Da coronabedingt Reisen ausserhalb Europas für diesen Sommer noch schwierig waren, wollte ich mal wieder nach Skandinavien. Für vier Monate, wie immer.

Die einsamsten und unerschlossensten Regionen Skandinaviens liegen zweifellos im Norden. Ich habe aber schon zwei lange Touren im Norden gemacht und über eine sogar hier berichtet.
Natürlich könnte ich jetzt auch noch eine dritte lange Tour im Norden machen, entschied mich dann aber doch lieber für eine Region, die ich bisher noch überhaupt nicht kannte: Den mittleren und südlichen Teil Skandinaviens. Zunächst war ich etwas skeptisch, da ich befürchtete daß mir diese Region zu erschlossen und dicht besiedelt sein könnte. Entäuscht worden bin ich am Ende aber definitiv nicht. Diese Tour führte durch mindestens genauso wilde und spektakuläre Gegenden, die ich auf meinen Lapplandtouren durchquert habe. Die Betonung liegt auf „mindestens“. Im Nachhinein betrachtet, und nicht nur im Nachhinein, auch während der Reise habe ich sehr oft gedacht daß man durchaus auch darüber streiten könnte ob diese Tour im Ganzen betrachtet sogar noch geiler, noch spektakulärer und noch lohnender war wie meine Lapplandtouren.

Aufgrund der Länge der Tour kann sich auch dieser Bericht etwas in die Länge ziehen, aber ich hoffe er wird gefallen.

Meine Route

Bevor es mit dem Bericht losgeht, hier nochmal paar langweilige Zahlen und Fakten über meine Route, und diese im Vergleich gesetzt mit meiner Lapplandtour von 2013:

Die Gesamttourenlänge betrug 1412 Kilometer. Darin enthalten sind zahlreiche Abstecher auf Hügel, Berggipfel oder sonstigen geilen Aussichtsstellen, mit einer Gesamtlänge von 157,9 Kilometern.
Man kann also sagen daß 11,2 Prozent meiner Tour aus Abstechern besteht.

92 Wandertage habe ich gebraucht. Darin enthalten sind die Schlechtwetterruhetage auf dem Trail. Nicht mit enthalten sind die Ruhetage in den Einkaufsorten, die würden noch mit obenauf kommen. Ebenfalls nicht mit enthalten sind die An- und Abreisetage sowie ein kurzer 6-tägiger Abschlusstrek am Ende der Reise.

Aus den genannten Zahlen ergibt sich ein Schnitt von 15,3 Kilometern pro Tag.
Das ist etwas weniger wie auf meiner 2013er Lapplandtour, wo mein Schnitt bei 15,8 Kilometern pro Tag lag, bei einer Tourenlänge von 1087,5 Kilometern und 69 Wandertagen.

Ich habe allerdings festgestellt daß meine diesjährige Tour im Gesamtschnitt auch schwieriger war wie meine Lapplandtour.

Die Wegbeschaffenheit setzt sich wie folgt zusammen:
47,5 % durch wegloses Gelände
48,7 % Pfade

Also kein allzugroßer Unterschied zu meiner 2013er Lapplandtour, wo der weglos Anteil bei ca. 60 Prozent lag und der Pfadanteil bei 40 Prozent.

Der 47,5 prozentige weglos Anteil war, wie schon geschrieben, im Gesamtschnitt schwieriger wie auf meiner Lapplandtour. Abschnittsweise sogar deutlich schwieriger. Es waren Abschnitte dabei, wo ich tagelang am Stück jeden Tag 10 bis 11 Stunden gewandert bin und kaum über 15 Kilometer gekommen bin. Man kommt da einfach nicht so schnell und einfach vorwärts wie im weglosen nordschwedischen Fjell.

Der 48,7 prozentige Pfadanteil ist ebenfalls nicht einheitlich definierbar. Die Palette reicht da von vielfrequentierten Wanderautobahnen (nur recht wenige kurze Abschnitte) bis hin zu verwachsene Pfade, kaum erkennbar und selten begangen, auf denen man teilweise nur überraschend langsam vorwärts kommt, und alles was dazwischen liegt.

Der Straßen- und Fahrweganteil betrug lediglich 3,8 Prozent, also insgesamt 54 Kilometer auf 1412 Kilometern, das meiste davon in den Einkaufsorten.
Auf meiner 2013er Lapplandtour lag der Straßen- und Fahrweganteil dagegen bei nahe Null Prozent. Allerdings bin ich da auch nicht durch die Einkaufsorte gewandert sondern auf freier Strecke auf eine Straße gestoßen und dann zum Einkaufen in den nächsten Ort getrampt. Diese Einkaufsabstecher habe ich natürlich nicht mitgezählt weil sie nicht Teil der Route waren.

Diese 3,8 Prozent sind allerdings eine drastische Verbesserung im Vergleich zu meiner Alpentour vom letzten Sommer, wo der Straßen- und Fahrweganteil bei 17,5 Prozent lag.

Landschaftlich ging es ziemlich vielseitig durch alles was die Region zu bieten hat.
Ich bin zwar auch einige Hundert Kilometer durch Wälder gewandert und ich liebe ja auch Wanderungen durch Wälder aber auf die Gesamtstrecke bezogen spielen Wälder doch eher nur eine untergeordnete Rolle. Die meiste Zeit ging es oberhalb der Baumgrenze mit haufenweise hammerspektakuläre Panoramen, abschnittsweise so geil daß selbst ich überrascht war und häufig dachte, mein lieber Scholli, da können so einige Reisen, die ich in der Vergangenheit gemacht habe, landschaftlich ja kaum noch mithalten.
Auch Gletscherquerungen sind mit dabei.
Über einen Großteil meiner Routenabschnitte hat man hier auf ODS noch nichts gehört und nichts gelesen.

Meine Tour besteht aus 9 Abschnitten, also mit 8 Einkaufsstops. Wie oben schon geschrieben bin ich direkt durch die Einkaufsorte gewandert und musste nie irgendwo hintrampen, auch auf der gesamten Strecke kein einziges Mal Bus oder Bahn nehmen, also durchgehend zu Fuss, mit Ausnahme von zwei Fähr- bzw. Bootsüberquerungen, die routenbedingt notwendig waren.
Der längste Abschnitt betrug 19 Tage und der kürzeste 3 Tage.

Somit war diese Tour quasi Premiere, auf allen anderen Reisen musste ich zwischendurch zum Einkaufen immer irgendwo hintrampen oder hinfahren. Nur die Alpentour vom letzten Sommer war eigentlich auch schon durchgehend zu Fuss. Nein nicht ganz, in Garmisch-Patenkirchen habe ich zweimal den Bus genommen um vom Campingplatz zu Burger King zu kommen .

Meine Ausrüstung war die Gleiche wie immer, normale Trekkingausrüstung, nicht gerade UL.
Basisgewicht ca. 18 Kg plus Essen.
Warme Klamotten, Steigeisen und Pickel waren ebenfalls wie immer mit dabei.
Steigeisen und Pickel sind auch einige Male zum Einsatz gekommen und in Anbetracht der wirklich lohnenden Routenabschnitte, die ich damit gegangen bin, waren mir diese fast 2 kg Mehrgewicht auf jeden Falls wert.

Mein Proviant wog, ebenfalls wie immer, 800 g pro Tag. Auf den längsten Abschnitten habe ich für 20 Tage eingekauft, also etwa 16 kg plus Gaskartuschen, was zum oben genannten Basisgewicht noch hinzukommt. Also etwa 35 kg Gesamtgewicht am Beginn der längsten Abschnitte.

Auch die Navigation lief bei mir wie immer ab, natürlich mit Papierkarten. GPS habe ich nur hin und wieder mal gebraucht, z.B. bei weglose Strecken durch flachen Wald oder bei Nebel über Gletscher.

Habe mir vor der Reise alle topographischen Papierkarten ausgedruckt, von der schwedischen Seite auf
https://minkarta.lantmateriet.se/
und der norwegischen Seite
https://ut.no/kart#5.99/63.297/13.088

Insgesamt 129 Blätter in Schwarzweiss auf DIN A4, die meine komplette Route abdecken.

Google Earth Dateien, auf denen meine genaue Wanderroute eingezeichnet ist, wird es wie immer später auf meiner Seite geben.

Vorher sollte man aber auch schon anhand meiner Routenbeschreibungen mit Hilfe von Google Earth und den oben genannten Kartenlinks meine Wanderroute nachvollziehen können.

So, jetzt aber genug Blödsinn gequatscht, im nächsten Post startet der Bericht…….

Hei Bernie - ich bin gespannt dabei!
Das Foto ist Jostedalsbreen mit Småttene und Lodalskåpa?
Grüße von Tilmann

Die Mitte und der Süden Skandinaviens sind hier definitiv unterrepräsentiert, jedenfalls was anspruchsvolle Touren angeht ... ich bin auch sehr gespannt.

Subscribed. Bin gespannt. Wir haben es ja dieses Jahr nur nach Jotunheimen geschafft. Und - bis auf die paar Offtrack Bergbesteigungen - war es uns auf den DNT Wegen der Jotunheimenrunde etwas langweilig. Für ausgefuchste Routenplanung war auch keine Zeit. Ich möchte wetten, dass Deine Tour deutlich interessanter war ...

Jo stimmt! Warst du schon dort?

das stimmt, aber es fahren ja auch alle nur in den Norden.

Wieso "nur", das Jotunheimen ist doch immerhin auch schon was

OT: Ok. Wir sind halt inzwischen etwas verwöhnt durch Alaska, Patagonien, USA, Saltfjellet Svartisen etc. Aber der Hauptgrund für unsere Ernüchterung (trotz toller Landschaft, gutem Wetter und relativ wenig Trubel) war wohl, dass wir eigentlich Deine und Tilmann's superspannende Grensleden-Panoramaroute laufen wollte. Das wäre sicher eine Herausforderung gewesen.

Im Sommer 2004 sind wir vom Jostedal über Brenibba hochgekommen, aber am Ståleskaret haben wir keinen Einstieg in die Felsen gefunden. Trotzdem eine gewaltige und eindrucksvolle (Tagestour).
Im April 2005 mit Tourenski und Zelt auf den Lodalsbreen an den Fuss der Småttene und am gleichen Tag noch aufs Raudskarvfjellet. Früh morgens dann durch die Småttene und über den Gletscherhang (frontal auf deinem Foto) hinauf. Links um den Gipfel herum und zuletzt steil zu Fuss von NW hinauf. Dann noch über den O-Rücken auf die Brenibba (also an deinem Zelt vorbei), mit traumhafter Firnabfahrt direkt an den Fuss des Lodalsbreen. Eine meiner eindrücklichsten Skitouren in Norwegen - und davon gab es viele.
Im Winter/Frühjahr sieht das alles sehr anders aus - bin sehr gespannt auf weitere aktuelle Fotos und möchte nicht länger aufhalten;)
Grüße von Tilmann

Und so beginnt es...

Freu mich schon auf Deinen Bericht Bernd. Auch wenn Du ja etliche WhatsApp Nachrichten mit Bildern geschickt hast, ist es doch etwas anderes jetzt einen detailierten Bericht mit Fotos in guter Qualität zu sehen. Bin daher schon gespannt....

TilmannG Super Touren habt Ihr da gemacht

Hm, aber auf UT ist doch ein Pfad eingezeichnet, der von Nahe Ståleskaret hoch zum Gipfel führt. Ich weiss zwar nicht ob er in Wirklichkeit auch existiert oder nicht, weil ich ja wegen schlechtem Wetter leider auf die Gipfelbesteigung verzichten musste.

UT.no gab es damals noch nicht. Wir haben auch weiter südl, direkt an der Ecke gesucht, die in den Gletscher hinein ragt. Ein Pfad wird dort nicht sein, aber wohl Besteigungsspuren. Von Bødalssætra aus ist das eine populäre Route, die auch im Sommer begangen wird. Sonst ist dann ja nichts los auf dem Joste...

Leider kann ich in deinem heutigen Beitrag keine Fotos sehen!

Hallo zusammen,
ich hätte mal eine OT-Frage, für die ich diesen Faden eben entführe: Was arbeitet ihr, wenn ihr immer mehrere Monate am Stück unterwegs sein könnt?
Sorry falls die Frage unangebracht ist.

die Anreise

1. Von Hamburg nach Stockholm

Angereist bin ich mit der Bahn, am 2. Juni von Hamburg nach Stockholm Central, mit Umsteigen in Neumünster, Flensburg, Kolding, Kopenhagen und Malmö für 59,90 Euro Supersparpreis.

Am dänischen Grenzübergang bei Flensburg muss ich meinen Pass und negativen Coronatest vorzeigen und bei der Einreise nach Schweden nur meinen Pass, den Coronatest will dort niemand sehen.



Ankunft in Stockholm gegen 18.50 nach zwölfeinhalbstündiger Anreisezeit. Ich bleibe für eine Nacht.

In Schweden scheint alles seinen entspannten normalen Alltagsgang zu gehen, der einem Corona fast vergessen lässt. Maske trägt hier keiner, auch nicht in der vollen Bahn, im Hostel oder sonstwo, ausser ein paar ganz vereinzelte. Alles scheint geöffnet zu sein, auch die Innengastronomie. Zuhause in Hamburg war zum Zeitpunkt meiner Abreise ja nur die Aussengastronomie geöffnet.

Vom Hauptbahnhof sind es ein Kilometer Fussmarsch zu meinem Hostel, das ich mir drei Wochen zuvor über booking.com gebucht hatte, für 11 Euro die Nacht im 14 Betten Raum.
Anstatt im gebuchten und bezahlten 14 Betten Raum werde ich in ein 6 Betten Raum einquartiert, vollbelegt. Mit mir im Zimmer sind noch eine Tschechin, die den Höga Kustenleden gegangen ist und morgen wieder zurück nach Tschechien fliegt, drei junge Schweden, die eine Autorundreise machen sowie eine Asiatin.

Das Hostel in vollkommen in Ordnung. Steckdosen zum Aufladen direkt am Bett, Toilette, Waschräume und heisse Duschen nebenan im Gang und sogar eine Küche gibt es, die ich aber nicht benutzt habe.
Bei einem so günstigen Übernachtungspreis im Zentrum von Stockholm kann man auch nicht mehr meckern. Die zahlreichen sehr schlechten Bewertungen (Null Punkte von Zehn), die dieses Hostel auf booking.com bekommen hat und die mich fast von einer Buchung abgehalten haben, kann ich nicht nachvollziehen. Da sieht man´s mal wieder, höre nicht auf die Bewertungen von anderen Leuten!

Ganz in der Nähe gibt es einen Burger King, wo ich zum Abend esse.


Stockholm




das Interhostel, meine Unterkunft

2. Von Stockholm nach Särna

Und weiter geht´s. Mein Zug nach Mora fährt um 9:44. Ich stehe aber schon um 6:00 auf um vorher noch einen kleinen Fotorundgang durch die Innenstadt zu machen.























Ich könnte auch noch einen Tag länger bleiben, Stockholm ist sehr sehenswert. Aber meine Zugverbindung ruft. Noch ein schnelles Frühstück bei McDonalds, dann zurück ins Hostel mein Gepäck holen und zum Bahnhof.



Die Zugfahrt nach Mora dauert 3h45, Ankunft um 13:32. Der Bus nach Särna fährt erst um 14:45. Im Bahnhofsimbiss bestelle ich mir einen Hamburger mit Pommes und Coca-Cola zum Mittagessen.


Mora

Die 120 Kilometer lange Busfahrt von Mora nach Särna fand ich landschaftlich sehr schön durch einsame weitläufige Waldhügellandschaft mit nur hier und da mal paar im Wald versteckte Häuser oder Minssiedlungen, wo Leute aussteigen, die von Mora wieder nachhause fahren. Gelegentliche Kahlschläge verunschönern allerdings das Landschaftsbild. Es scheinen aber deutlich weniger zu sein wie auf der ganzen Strecke zuvor, von Malmö über Stockholm nach Mora.


Ankunft in Särna

Beim Campingplatz steige ich aus und laufe die 400 m zu einem kleinen Coop-Markt, wo ich mir eine kleine Tube Mückenmittel kaufe und zwei Flaschen Coca-Cola.
Meinen ganzen Trekkingproviant für die ersten 20 Tage habe ich schon in Hamburg gekauft, mein Rucksack ist also mega schwer.

Särna ist ein kleiner Ort in der Provinz Dalarna, mit 675 Einwohnern, in der Einsamkeit der mittelschwedischen Wälder.
In Särna startet meine Tour, die Anreise ist also hiermit beendet. Enden wird die Tour dreieinhalb Monate später am norwegischen Hardangerjøkulen.


vor dem Coop-Markt in Särna

Bevor ich loswander verschicke ich noch eine Probespot. Das funktioniert aber nicht, auf meinem E-Mail Account kommt nichts an. Ich versuche es erneut, ebenfalls ohne Erfolg, obwohl ich das Ding jedesmal über 20 Minuten laufen lassen habe und das Gerät jedesmal angezeigt hat daß es verschickt wurde. Hmm, zuhause ging das noch.
Ich wechsel die Batterien und probiere es ein drittes Mal. Diesmal klappt es, nach nur wenigen Minuten erhalte ich die E-Mail. Super!

Inzwischen ist es 18:20 und nun bin ich endgültig bereit für den Aufbruch………

So wie es scheint habe ich das mit den Fotos jetzt hinbekommen indem ich einen ganz neuen Post geschrieben habe. Zunächst habe ich vier oder fünfmal versucht den alten Post zu editieren (jedesmal ne halbe Stunde gebraucht), hat aber nie geklappt. Entweder wurden die Fotos jedesmal wieder nicht angezeigt oder das abspeichern ist schon fehlgeschlagen. Ich muss sagen das macht langsam keinen Spass mehr, sowas dürfte eigentlich nicht nochmal vorkommen.

Aber nochmal Vielen Dank für Eure Hilfe, insbesondere Robtrek für den Hinweis mit dem nichtangemeldet sein vom anderen Browser, um zu prüfen ob die Bilder für andere sichtbar sind....

Es wäre nett wenn einer der Moderatoren hier jetzt mal aufräumen würde, die Posts die mit den nicht sichtbaren Fotos zu tun haben wieder zu löschen und insbesondere den verflixten Post Nr. 11 komplett zu löschen.

Editiert vom Moderator
vielen Dank:-)

Also ich arbeite als Fahrradkurier und Umzugshelfer 8 Monate im Jahr und mache dann vier Monate Urlaub.

1.Abschnitt

Von Särna nach Røros

249,5 Kilometer
16 Tage


Die einzelnen Abschnitte dieser Tour richten sich nach den Einkaufsmöglichkeiten und die erste Einkaufsmöglichkeit entlang meiner Route liegt in Røros. 16 Tage habe ich dafür eingeplant, aber Essen für 20 Tage mitgeschleppt. Zum einen weiss man ja nie wie das Wetter wird und zum anderen kann man am Beginn einer Reise ja noch nicht so richtig einschätzen wielange man brauchen wird. Ausserdem hatte ich mir gedacht weil in Norwegen die Lebensmittelpreise so hoch sind muss ich da dann nicht mehr ganz so viel einkaufen.


Dieser Abschnitt hat mir sehr gut gefallen. Es geht durch eine Traumlandschaft, einsam und weitläufig, wie man es von Skandinavien kennt. Ich durchquere drei Naturreservate und einen Nationalpark. Der landschaftliche Hauptbestandteil dieses Abschnittes sind Wälder und Seen.


1.Tag
Um 18:20 wander ich aus Särna los. Klar daß ich heute dann nicht mehr weit komme, aber für eine schöne Wildcampstelle im Wald recht es noch.

Auf der Straße wander ich aus Särna raus und biege dann nach links, wo es auf einer Brücke über den Särnsjön geht, ein langgezogener aufgestauter See, das sich das sanfte Tal entlangzieht.


auf Brücke über den Särnsjön

Direkt hinter der Brücke verlasse ich nach zweieinhalb Kilometern die Straße und wander in den Wald rein, weglos, vage Wildwechsel und verwachsene Quadspuren.

Nach einem Kilometer finde ich neben einen Bach eine gute Campstelle und schlage zum ersten Mal mein neues Zelt auf.




Bach beim Camp


Camp 1 (460 m)




2.Tag

Mein erstes Ziel ist der Fjätälven. Diesen Fluss will ich für eine Weile aufwärts folgen, zunächst auf der orographisch linken Seite. Dafür muss er gequert werden. Da ich aber nicht weiss ob er überhaupt furtbar ist oder nicht, peile ich mit meinem GPS die Straßenbrücke an, 4,5 Kilometer Luftlinie von meinem Camp. Weglos und direkt steuere ich darauf zu.

Das weglose Wandern ist ziemlich anstrengend mit meinem schweren Rucksack auf dem weichen unebenen Waldboden. Manchmal stoße ich auf vage Wildwechsel, die das Vorwärtskommen etwas erleichtern, bis sie sich kurze Zeit später wieder auflösen oder in eine andere Richtung weiterführen, in die ich nicht will.


vage erkennbare Wildwechsel erleichtern das Vorwärtskommen


nach einem Kilometer passiere ich diesen kleinen idyllischen See

Auf dem Weg zur Straßenbrücke überquere ich zwei Forstwege und zwei kleine Kahlschlagsflächen, die ich natürlich nicht schön finde.

Nach anderthalb Kilometern erreiche ich den auf der Karte eingezeichneten markierten Windertrail. Der führt auch zum Fjätälven und quert den Fluss knapp 2 Kilometer flussaufwärts von der Straßenbrücke. Da der Wintertrail zunächst gut folgbar scheint, entscheide ich mich spontan meinen eingeschlagenen Kurs zu ändern um zunächst diesen Trail zu folgen. Über einen Umweg von zwei bis drei Kilometern komme ich so auch zur Straßenbrücke, aber man kommt auf dem Trail deutlich einfacher und schneller vorwärts als das weglose Geplackere durch den Wald und das ist mir dieser Umweg auch wert.


markierter Wintertrail und dahinten sieht man die kleine Kahlschlagsfläche

Leider bleibt es nicht lange so einfach. Kurze Zeit später wird der Untergrund nasser und mooriger, das Vorwärtskommen mühsamer.


Wintertrail durch nasses mooriges Gelände



Dann führen die Wintertrailmarkierungen mitten über eine größere Sumpflichtung, die teilweise noch unter Wasser zu stehen scheint. Es sieht aus daß man da zu Fuss nicht mehr durchkommt.🙄
So ein Mist! Frustiert verlasse ich den Wintertrail nach 1,8 Kilometern wieder und schlage erneut meinen weglos-Kurs Richtung Straßenbrücke ein, über sehr weichen gestrüppigen Waldboden und kleine moorige Lichtungen. Ziemlich mühsam, aber schöne Wildnis.





Einen Kilometer weiter stoße ich erneut auf den Wintertrail, der jetzt wieder gut folgbar ist und direkt Richtung Fjätälven führt. Da ich aber nicht riskieren will nachher am Fluss zu stehen und nicht rüber auf die andere Seite zu kommen, überquere ich den Trail nur und bleibe bei meiner weglosen Route Richtung Straßenbrücke.

Irgendwann erreiche ich eine kleine verschlossene Privathütte. Von der führt ein schmaler Fahrweg weg, der 200 m weiter auf die Straße zweigt, direkt bei der Brücke. Geschafft! Dies ist nur eine kleine Nebenstraße und ich sehe keine Autos.

Beim Blick über den Fluss denke ich daß der Fluss an angebreiteten Stellen vermutlich wohl furtbar wäre, ausprobiert habe ich es aber nicht,……und es ist ja auch eh jetzt egal!


Blick von der Straßenbrücke über den Fjätälven

Ich überquere die Brücke und verlasse direkt dahinter die Straße wieder. Heute wander ich noch 7 bis 8 Kilometer flussaufwärts, direkt am Ufer entlang, meistens weglos und manchmal auf vage Wildpfade. Mal ist das Vorwärtskommen schlechter und mal besser, aber nie besonders schnell. Klar, hier führt ja auch kein markierter Pfad entlang und das bißchen Buschgeplackere ist halb so schlimm. Diese Route gefällt mir super, es ist eine traumhafte wilde Flusslandschaft, so könnte ich jetzt noch viele Tage weiterwandern.




eine echt schöne Stelle für meine Mittagspause






auf einigen Abschnitten lässt es sich auf schmale Grasstreifen direkt am Ufer ganz gut wandern


kleiner Nebenbach im urwaldartigen Nadelwald


An einer Stelle stoße ich auf einen Fahrweg, der für 500 m nahe am Fluss entlangführt, mit zwei verschlossene Privathütten. Es ist aber niemand hier und als der Weg endet geht´s weiterhin durchr Wildnis.


500 m Fahrwegwandern


dann wieder weglose Wildnis



Auch am anderen Ufer sehe ich im Laufe meiner heutigen Wanderung zwei oder drei im Wald versteckte Privathütten. Nur bei einer Hütte sehe ich eine Einheimische. An einer anderen Stelle sehe ich am anderen Ufer drei Angler und das war´s dann auch schon an Menschensichtungen für heute.
Dieser Fluss ist ein anderes Kaliber wie der Isarabschnitt vom letzten Sommer, den ich am Beginn meiner Alpentour entlanggewandert bin, wo man zwar durchaus in einer schmalen Flussuferwildnis ist und sich größtenteils auch irgendwie fühlt wie in der Wildnis, man aber trotzdem jeden Tag noch so viele Leute sieht daß man schon garnicht mehr mitzählen kann. Dagegen ist der Fjätälven Schweden pur, so wie man sich das vorstellt.

Gute Wildcampstellen machen sich hier am Fluss allerdings verdammt rar. Hin und wieder finde ich zwar mal eine, aber nicht sehr häufig. Dafür ist die Bodenbeschaffenheit zu uneben, zu löchrig, zu verwurzelt, zu moosig, zu nass, zu buschig, zu steinig, zu anstrengend und alles mögliche. Halt eine wilde schöne Gegend, aber nicht predestiniert dafür hinter jeder Ecke gute Campstellen zu finden. Aber wenn man etwas rumsucht findet man schon was.

Auch die Mückenplage ist hier schon ziemlich nervig. Verglichen mit anderen Gegenden, die ich in Schweden durchwandert habe, wie zum Beispiel die Mückenhölle im Sjaunja Naturreservat, ist es hier aber noch ziemlich moderat und erträglich. Es ist ja auch erst Anfang Juni, in einigen Wochen wird es vermutlich auch hier noch schlimmer werden.

Irgendwann finde ich doch noch eine gute Campstelle, auf einer kleinen flachen Stelle, gerade groß genug für mein Zelt, versteckt unter einem Nadelbaum.


Camp 2 (485 m)

3.Tag

Meine Spät-Starter-Serie setzt sich fort. Gestern bin ich schon erst um 10:25 losgewandert und heute sogar erst um 11.10. Hoffentlich wird das nicht zur Gewohnheit! So früh am Morgen komme ich einfach nicht in die Gänge.😴

Ich wander weiter den Fjätälven aufwärts. Es ist mein zweiter Tag am Fluss und es ändert sich nichts zu gestern, weder Landschaft noch Wegbeschaffenheit. Ist mir auch ganz recht so, die Route hat mir gestern ja auch so gut gefallen. Es geht also weiter weglos oder auf vage erkennbarer Route oder Wildwechsel immer am Ufer entlang.

An drei Stellen sehe ich am anderen Ufer Leute bei einer Hütte, aber auf meiner Seite passiere ich keine Hütten und treffe niemanden.


auch moorige Lichtungen werden überquert


kleiner idyllischer Nebenbach


Wildwechsel bzw vage erkennbare Route


direkt am Hauptfluss ist es doch am schönsten😎


dichte Waldabschnitte säumen das Ufer


Pause muss auch mal sein




viele Stellen laden hier zum verweilen ein


auch heute säumen abschnittsweise wieder schmale Grasstreifen das Ufer, die gut bewanderbar sind








Hütte im Wald am anderen Ufer


Nach 8 bis 9 Kilometern stoße ich auf einen schmalen Forstweg, der 300 m weiter auf eine Schotterstraße zweigt. Hier muss ich laut meiner Routenplanung die Flussseite wechseln. Ich folge die Piste für halben Kilometer bis zur Brücke. Mehrere Pisten treffen hier aus unterschiedlichen Richtungen zusammen und vereinen sich bei oder nahe der Brücke, wo zwei/drei Hütten bzw. Sommerhäuser stehen.
Hier liegt auch eine offizielle Campstelle am Fluss, direkt neben der Brücke, mit einer kleinen Infotafel über so´ne Art Flussufernaturschutzgebiet, das offensichtlich ab hier beginnt, aber alles nur auf schwedisch. Leute treffe ich keine, sehe nur zwei/drei Autos vorbeifahren.

Natürlich bleibe ich hier nicht über Nacht, erstens ist es noch zu früh zum Campen und zweitens kommt ein Zeltplatz neben einer Straße bei mir generell nicht in die Tüte.


die Brücke wird überquert weil meine Route ab hier auf der anderen Flussseite weiterverläuft


Blick von der Brücke

Hinter der Brücke biege ich nach rechts auf einen schmalen Fahrweg, der nach 200 Metern endet. Zunächst führt noch ein schmaler gut erkennbarer Pfad weiter flussaufwärts, der allerdings schnell undeutlich wird und sich schließlich auflöst, bzw. nur noch als verwachsene und vage erkennbare Route weiterverläuft. Also nicht anders wie auf meiner Route zuvor auch schon.


zum Glück endet der Fahrweg gleich wieder


auch der anschließend weiterführende Pfad löst sich schnell wieder auf



Nach anderthalb Kilometern kommt von links ein kleines Minirinnsal den Böschungshang runter wo ich erstmal eine Trinkpause mache. Eigentlich könnte ich ja noch ein bis zwei Stunden weiterwandern, finde hier aber eine ganz gute Campstelle direkt am Flussufer, versteckt und abgelegen. Einen so guten Lagerplatz findet man hier nicht so häufig, daher fasse ich den Entschluss daß für heute Feierabend ist.


Camp 3 (510 m)


Blick vom Camp

Hallo Bernie

Toll dass du uns deine sehr lange Reisen immer wieder auch in lange Berichte präsentierst. Angesichts der Länge deiner Touren, könnte man sich auch entscheiden, den Bericht etwas zusammenzufassen. Jedenfalls weiss ich die Mühe zu schätzen und verfolge deine Abenteuer, ausgestattet mit online Karten, Schritt auf Schritt Dankeschön

Vielen Dank für Deinen Kommentar.🙂👍
Natürlich ist das eine gute Idee bei einer so langen Reise den Bericht zusammenzufassen. Da ich im Anschluss dieses ODS-Berichtes meine Tour auch recht detailliert auf meiner Seite posten will, muss ich die ganze Arbeit aber sowieso machen. Dann wird es am Ende des Berichts nur einige Tage dauern bis die ganze Tour auch auf meiner Seite geladen ist, da ich die Texte dann nur noch rüberkopieren muss. Auch die Fotos werde ich hier im ODS Bericht so bearbeiten, also gleiche Größe etc.... daß sie später auch genauso mit auf meiner Seite geladen werden.

Es wird wohl auch passieren daß ich später hier viele Tage deutlich kürzer fassen muss als die bisher beschriebenen ersten Trekkingtage, also was den Text anbelangt. Und falls ich irgendwann mal keine Lust und Zeit mehr zum schreiben habe kann es sein daß ich ganze Reisen dann nur noch in Kurzform posten werde😉

Es freut mich aber daß Dir der Bericht gefällt und Du ihn Schritt auf Schritt verfolgst😎👍

Also es gibt bestimmt SEHR viele hier, die deinen Bericht Schritt für Schritt verfolgen! Ich jedenfalls gehöre auch dazu. Besonders spannend sind die weglosen Abschnitte. Wenn du entlang eines markierten Weges oder gar einer Straße unterwegs bist - da braucht´s keine großen Details....
Aber im weglosen Bereich: jedes Bild und jedes Detail sind SEHR willkommen.

Endlich wieder ein Bericht von Bernie.
Und mal wieder eine Traumgegend, noch dazu die Gegend, in der ich meine ersten Wander-Tour-Erfahrungen sammeln durfte. Bin gespannt, ob Du durch mein Lieblingstal gekommen bist.

Fjellfex Vielen Dank für Deinen netten Kommentar😎

Mika Hautamaeki Ja das ist wirklich eine Traumgegend. Bin mal neugierig was denn Dein Lieblingstal ist. Das wirst du bestimmt auflösen falls ich da durchwander😉

4.Tag

Heute wander ich eine Stunde früher los wie gestern, um 10:10. Man kann also sagen fast wieder normale Startzeit.

Weiter geht´s flussaufwärts, wieder den ganzen Tag. Mein dritter Tag am Fjätälven. Die Route ist einsam, ich sehe heute keinen Menschen, aber am anderen Ufer hin und wieder mal eine Hütte.

Die ersten anderthalb Kilometer ist meistens ein erkennbarer Pfad da, der sich ganz gut folgen lässt.
Danach wechselt die Wegbeschaffenheit hin und her, mal weglos, mal vage erkennbarer Pfad, mal Buschgeplackere und mal nicht.






an Vormittag ist das Wetter meist schön




von einer hohen Flußböschung sehe ich in der Ferne erste sanfte Fjällhügel mit noch etwas Schnee






Nach viereinhalb bis fünf Kilometern erreiche ich eine kleine Windschutzhütte, wo erstmal eine Pause angesagt ist. Ein Stückchen weiter stoße ich auf einen Fahrweg, den ich für 100 m folge bis er bei einer verschlossenen Privathütte am Fluss endet.

Laut meiner Karte soll ab hier ein Pfad starten, der weiter flussaufwärts führt. Auf der Karte verläuft der Pfad zwar nicht direkt am Fluss entlang, sondern durch Wald meistens etwas vom Ufer weg, an einigen Stellen über halben Kilometer vom Fluss weg. Nach vier bis fünf Kilometern soll der Pfad laut Karte am Fluss enden.

Es wird wohl ganz interessant und entspannt werden diesen Trail zu folgen anstatt weiter weglos am Flussufer langzuplackern.
Ich lasse meinen Rucksack liegen und suche nach dem Pfadeinstieg. Mehrere verwachsene Pfade scheinen von hier wegzuführen und als ich nach 10 Minuten bei einem Nebenbach auf eine kleine Holzbrücke stoße hatte ich den richtigen Trail gefunden.


nun erstmal entspannteres Wandern auf einem Pfad




auf moorige Lichtungen verliert sich der Pfad, oft muss man erstmal für ne Weile rumsuchen










dort wo der Pfad laut Karte endet steht diese verschlossene Privathütte

Der Pfad führt von der Hütte sogar noch weiter, zunächst gut sichtbar, dann immer undeutlicher und verwachsener, mit Wintertrailmarkierungen. Ich hatte mich schon ein bißchen gefreut noch für ne Weile entspannt weiter auf dem Trail wandern zu können, aber schon bald werden auch die Markierungen seltener und verschwinden dann ganz. Ob der Trail in eine andere Richtung weiterverlaufen ist? Keine Ahnung, ich habe da nichts entdeckt.


offensichtlich ein Wintertrail


erstmal Mittagspause

Nun bin ich wieder im weglosen Flussufergelände und wander heute noch einige Kilometer.
Einige Waldabschnitte sind recht sumpfig und verwachsen. Das Vorwärtskommen wird wieder deutlich langsamer. An einer Stelle stoße auf eine Kahlschlagsfläche, die bis nahe zum Flussufer ranreicht, ein Unding!






Auf einer größeren flachen und dicht bewaldeten Flusssenke will ich mir eine Campstelle suchen. Hier stoße ich überraschenderweise auf einen sichbaren Pfad, der sogar mit Farbpunkten an den Bäumen markiert ist. Wo kommt denn der Trail auf einmal her? Auf meiner Topokarte ist nichts eingezeichnet.
Es ist ein recht schöner dichter und düsterer Wald, teils mit sumpfigem Boden, aber auch überall mit trockene Abschnitte dazwischen. Direkt am Fluss finde ich wieder eine Top-Campstelle.

Habe heute 15,5 Kilometer geschafft und bis zu meinem festgelegtem GPS-Punkt, von dem aus ich morgen den Fluss endgültig verlassen will, sind es noch 5 bis 6 Kilometer von hier.


wo kommt denn der Pfad her?


Camp 4 (580 m)


ein schönes Camp


Blick vom Camp

Hallo Bernie,
ich bin auch eine die deine Berichte gerne genau auf der Karte verfolgt. Ich freue mich sehr auf den Bericht und bin gespannt wo du überall warst. Es wir nie langweilig, auch wenn es noch so detailiert ist.

Ich tippe es ist das G....dalen.

Gruß Andrea

andrea2
vielen Dank🙂. Und ich versuche mir Mühe zu geben daß es so bleibt und der Bericht nicht langweilig wird.

5.Tag

Um 10:30 wander ich los, weiter flussaufwärts.
Zunächst versuche ich den schmalen markierten Pfad zu folgen, auf den ich gestern abend schon gestoßen war. Das scheint aber sinnlos zu sein, denn schon nach kurzer Zeit verliere ich ihn wieder und es sind auch keine Markierungen mehr zu finden. Ob der Trail in eine andere Richtung weiterverlaufen ist?

Wie auch immer, dann geht´s halt wieder weglos weiter, wie gehabt. Allerdings gestaltet sich das als nerviger wie in den letzten drei Tagen. Immer mehr sumpfige Waldabschnitte ziehen sich am Ufer entlang, teils auch stark verbuscht, die das Vorwärtskommen erheblich langsamer und unangenehmer machen. Oft muss ich das Ufer verlassen und mir ein Stückchen weiter eine besser gangbare Route suchen, meistens oberhalb von Böschungen.


markierter Pfad, der sich nach sehr kurzer Strecke wieder auflöst


wie immer, taumhaft schöne Flusslandschaft



Nach drei bis vier Kilometern stoße ich im Wald oberhalb einer hohen Böschung auf einen Pfad, der vom Fluss wegzuführen scheint.

Ohne Rucksack steige ich nochmal runter zum Fluß um das Ufer zu begutachten. Sieht aber nicht so gut aus, zwar landschaftlich wie immer sehr schön, mit immer mal wieder gangbare Abschnitte, aber insgesamt doch ziemlich nerviges Gelände mit viel Sumpf und dichtem Busch.

Mein angepeilter GPS-Punkt, von dem aus ich den Fluß sowieso verlassen will, liegt nur noch anderthalb Kilometer Luftlinie entfernt. Wenn ich mir allerdings das Gelände anschaue komme ich zum Ergebnis daß ich auf diesen letzten nervien Scheiß-Abschnitt auch verzichten kann und schon hier den Fluss verlasse.

Ich peile meinen nächsten GPS-Punkt an, die Fußgängerbrücke über den Foskan-Fluß im Städjan-Nipfjällets Naturreservat, 7 Kilometer Luftlinie entfernt. Weglos und direkt steuere ich darauf zu. Auf der Karte ist dort sogar eine Hütte eingezeichnet, die auch auf Google Earth erkennbar ist. Das wird mein angepeiltes Minimalziel für heute.

Den Pfad verliere ich schon nach nichtmal 100 Metern, also geht es weglos durch lichten Kiefernwald mit weiche Moorlichtungen, die ein anstrengendes Vorwärtskommen bescheren.


den Fjätälven verlasse ich hier endgültig, nach insgesamt knapp 40 Kilometern


weglose weiche Moorlichtungen bescheren kein schnelles Vorwärtskommen


im Hintergrund der Fjätervålen (1002 m)



Nach zwei Kilometern überquere ich die Straße 311, eine anscheinend gut befahrene Querverbindung von Särna Richtung Norden. So einige Autos rauschen hier im schnellem Tempo vorbei, aber ansonsten treffe ich den ganzen Tag niemanden.

Paarhundert Meter hinter der Straßenquerung komme ich über eine große alte Kahlschlagsfläche, auf der jetzt schon überall neue Bäume nachgesprießt sind, schon mehrere Meter hoch.


Mittagspause hinter der Kahlschlagsfläche

Kurz danach überquere ich die Grenze zum Städjan-Nipfjällets Naturreservat. Weiße Markierungen sind hier überall auf den Bäumen gepinselt, die die Reservatsgrenze sichtbar machen.
Für die nächsten 20 Kilometer durchquere ich dieses kleine Naturreservat.

Ich stoße auf den markierten Wintertrail, der auch auf meiner Karte mit eingezeichnet ist und der sich ganz gut durch den lichten Nadelwald bewandern lässt, südlich am Fjätervålen vorbei.


zunächst gut bewanderbarer Wintertrail

Zwei Kilometer weiter komme ich auf große offene Moor- und Sumpflichtungen. Markierte Wintertrails scheinen hier in verschiedenen Richtungen weiterzuverlaufen, einige sind auf der Karte mit drauf, einige nicht.

Es sind noch zwei Kilometer Luftlinie zu meinem angepeilten GPS-Punkt. Mitten über die Moorlichtungen steuere ich darauf zu, ein Pfad ist nicht erkennbar, manchmal folge ich die Wintertrailmarkierungen und manchmal nicht. Nasse Füsse habe ich eh schon und trocken werden die heute auch nicht mehr, aber auf den Moorlichtungen geht es halt darum Routen zu finden auf denen man nicht ganz so tief einsackt.




wo geht man hier am besten lang um möglichst wenig einzusacken?




Direkt bei der Brücke steht die kleine rustikale Rasthütte Rybäckskojan. Auf der anderen Flußseite verläuft der Wanderpfad, wie üblich in Schweden mit Brettern ausgelegt über den sumpfigen Talboden. Mein angepeiltes Minimalziel ist erreicht, 12 Kilometer vom letzten Camp!
Also viel ist das ja noch nicht und eigentlich war auch angedacht von hier aus heute noch einige Kilometer weiterzuwandern Richtung talaufwärts.

Hier bei der Hütte ist aber so ein schöner und perfekter Platz zum bleiben daß ich noch eine ganze Weile lang hin und her überlege ob ich nun bleiben oder noch weiterwandern soll.
Schließlich siegt meine Faulheit und ich entscheide mich für das Bleiben.

Im Nachhinein betrachtet was das auch die richtige Entscheidung, denn beim Weiterwandern am nächsten Morgen stelle ich fest daß der Talboden für etliche Kilometer ziemlich sumpfig und ungeeignet zum zelten ist. OK, wenn man lange genug rumsucht findet man für ein kleines Zelt schon immer irgendwie was, aber mit großem Abstand nicht so eine Topstelle wie hier bei der Hütte.

Die letzte Person, die sich ins Hüttenbuch eingetragen hat, ist noch auf Skiern hier durchgekommen, das war Anfang Mai. Ich scheine also der erste Wanderer in diesem Jahr zu sein.

Zu meiner Freude sind hier auch nur wenige Mücken, im Gegensatz zum Fjätälven. Das scheint aber nicht immer so zu sein. Zwei Deutsche, die mal im Hochsommer hier waren, schrieben ins Hüttenbuch „Scheiß viele Mücken“

An der Wand hängt eine kleine Infotafel über dieses Naturreservat, auf schwedisch, englisch und deutsch, auf der diese sanften Fjällhügel als Hochgebirge bezeichnet werden. Etwas übertrieben in meinen Augen.


Rybäckskojan (700 m) Camp 5


auf der anderen Flussseite verläuft der markierte Trail


den folge ich morgen talaufwärts......




Hochgebirge??

Wörtliche Übersetzung von "högfjäll(et)"? Was ja in Skandinavien/Schweden eine etwas spezielle Bedeutung hat. Dabei ist das zB das Fulufjäll und die anderen in der Gegend auch nach skandinavischer Definition ziemlich niedrig; aber zumindest "kahl".

Und nicht zu vergessen: in/bei Sälen gibt es ein danach benanntes Hotel mit Skigebiet ...

Ja, Du hast absolut recht

Wie Andrea schon angedeutet hat, ist es das Grötadalen nördlich von Grövelsjön und direkt östlich vom Gröthogna (62.20991841074963, 12.255503710531077)

In dem Tal war ich nicht, aber da in der Nähe

6.Tag

Schon um 6.30 wander ich los, talaufwärts. Was ist denn mit mir heute los, bin ich krank? Nein, der Grund für meinen ungewöhnlichen Frühstart ist daß ich gestern nicht so mehr so weit gekommen bin wie ich eigentlich wollte und das dann heute irgendwie wieder aufholen will. Weil ich in der Hütte gepennt hatte und daher heute morgen kein Zelt abbauen muss ist auch nochmal eine kleine extra Motivation für einen frühen Start.

Gestern hatte ich mir schon über den mit Brettern ausgelegten Pfad gefreut, aber gleich nach meinem Start dann die Ernüchterung. Keine Ahnung ob der Trail nur bis zur Hütte oder nur bei der Hütte mit Brettern ausgelegt ist,….Fakt ist aber Richtung talaufwärts ist nichts mehr mit Brettern ausgelegt.

Es geht durch Wald und über eine sumpfige Lichtung nach der anderen. Manchmal ist der Untergrund so wabbelig und nass daß ich den Trail verlassen muss um abseits davon eine bessere Route zu finden. Für einen Wintertrail wäre das ja normal, aber dieser Pfad ist als Winter- und Sommertrail markiert. Ob ich wohl jemals auf dieser Tour nochmal trockene Füsse bekomme? Solange ich noch in Schweden bin glaube ich ehrlich gesagt nicht mehr daran.
Naja, das Meckern hilft alles nichts, da muss man eben durch und die Sache positiv sehen. Ein abenteuerlicher Trail ist ja sonst auch immer in meinem Sinne. Ist auch alles halb so wild, aber trotzdem, irgendwann fängt es an zu nerven. Über die Landschaft kann man hier aber jedenfalls nicht meckern, die ist wunderschön.


im Hintergrund der Städjan (1131 m)




nochmal der Städjan






Nach vier bis fünf Kilometern erreiche ich die Hüttensiedlung Svensfoskdalen. Das ist vermutlich eine Sommersiedlung der Rentierzüchter, scheint aber momentan unbewohnt zu sein. Auf trockene Grasflächen würde man die ersten guten Campstellen finden, seit meinem Start heute. Campen in so einer Siedlung würde ich aber als ziemlich unromantisch bezeichnen.


Svensfoskdalen

Eine viertel Stunde später setze ich mich erstmal für ne Weile hin zum Frühstücken.
Das Tal steigt danach ganz sanft an, die Sumpflichtungen werden weniger und etwa 4 Kilometer von Svensfoskdalen erreiche ich die Ulandsstugan, eine genauso coole Rasthütte wie die Rybäckskojan.




im Hintergrund das Nipfjället (1191 m)




Ulandsstugan

Nach einer kurzen Pause wander ich weiter…..
Anfangs war es noch sonnig, aber nun bewölkt es sich mehr und mehr.
Hinter der Hütte verzweigt sich der Pfad, geradeaus führt zum Stor-Harundsjön und nach links zur Nipstugan. Ich will den linken Pfad Richtung Nipstugan, finde aber die Abzweigung nicht und lande zunächst auf dem falschen Pfad. Ziemlich schnell bemerke ich den Irrtum, wander weglos nach links, bis ich auf den richtigen Pfad stoße. Nun bin ich das erste Mal im offenen Fjell.


ich komme ins offene Fjäll


weiter Fernblick Richtung Norden




guter Trail Richtung Nipstugan

Nach einem Kilometer kurvt sich der Pfad nach links Richtung Nipstugan. Hier verlasse ich ihn und wander weglos geradeaus weiter, leicht nach Nordwesten zu meinem nächsten GPS-Punkt. Das ist die Brücke über den Harundan Fluss, 6 Kilometer Luftlinie entfernt. Auf der Karte führt dort ein Winter- und Quadtrail entlang.

Zunächst leichtes Wandern auf sehr sanft geneigtem Hang mit lockerem Baumbewuchs am Übergangsbereich zwischen offenem Fjäll und Wald. Super Fernsicht, also von der Aussicht ist diese Route nicht schlecht. Unter einigen einzelstehenden knorrigen alten Kiefern finde ich gute Zeltmöglichkeiten, aber noch ist noch ist es zu früh zum campen.




in der Ferne sieht man überall mal Schauer runterkommen








an Horizont die sanften Fjällhügel im Långfjällets Naturreservat, auf die ich jetzt zusteuere



Ganz langsam komme ich tiefer, in den Nadelwald rein. Zeitweise setzt mal ein leichter Regen ein und für zwanzig Minuten setze ich mich unter einer trockenen Kiefer, gute Zeltmöglichkeiten findet man hier nur wenige.

Zum Glück hört der Regen bald wieder auf und ich wander weiter, verlasse das Städjan-Nipfjällets Naturreservat. Der Wald ändert sich, er wird nicht etwa weniger wild wie innerhalb des Reservates, aber dafür sumpfiger und anstrengender zu begehen. Zelten könnte man hier komplett vergessen.


nasser gestrüppiger Boden, zum wandern nicht allzu angenehm

Mit meinem GPS-Gerät (Garmin etrex 20x) bin ich schon seit Jahren unzufrieden. Zu meinen auf Google Earth ermittelten GPS-Punkten führt es mich immer nur ungenau, mit Abweichungen von 500 Metern bis zu einem Kilometer!
Die eingespeicherten Punkte kann man zwar auf dem im Gerät enthaltenen Karte verschieben, wenn aber weder der Fluss, noch die Brücke auf der Karte mit eingezeichnet ist, geht das nicht. Mein altes Gerät (Garmin Venture HC) hat mich dagegen immer punktgenau zu meinen eingespeicherten Punkten geführt.
Und so ist es halt gekommen daß ich schon 800 m vor der Brücke auf den Quadtrail stoße. Naja, zumindest ist die Orientierung dann einfach, ich brauche nur noch den Trail bis zur Brücke folgen.


der Harundan Fluss

Hundert Meter hinter der Brücke geh´s durch einen Rentierzaun und dann weiter zur nächsten Brücke über einen Nebenbach, 500 m entfernt. Die finde ich auch so, ohne GPS. Dahinter steht eine verschlossene Privathütte.

So langsam wird es Zeit eine Campstelle zu finden, aber hier will ich nicht bleiben. Mein nächstes Ziel ist die Straßenbrücke über den Storån Fluss, 3,8 Kilometer Luftlinie entfernt, aber soweit will ich heute nicht mehr wandern.

Weglos geht es immer geradeaus durch lichten Kiefernwald mit gelegentliche moorige Lichtungen. Es ist ein relativ gut gangbares Gelände und eigentlich auch gut zum Campen. Irgendwie gefällt mir das aber nicht, der Boden ist mir noch überall zu uneben.
Jemand, der keine hohen Ansprüche an Campstellen stellt, wird hier vielleicht sagen, Oh cool, hier ist ja alles voll mit geilen Campstellen. Ich bin da aber ziemlich pingelig. Bei mir muss eine Campstelle perfekt sein, incl. Probeliegen vor dem Zeltaufbau, um zu prüfen ob beim Liegen wirklich nichts mehr stört.

Einen Kilometer von der Hütte lasse ich meinen Rucksack liegen und suche über ne halbe Stunde lang die Gegend nach einer Campstelle ab. In einem kleinen Fichtenwaldabschnitt werde ich fündig. Zwar direkt neben einem Rentierzaun, aber ansonsten eine Top-Campstelle.


Camp 6 (485 m)

Ich habe das gleiche Gerät. Für Schweden hole ich mir die SWEREF-Koordinaten von Lantmäteriet:
https://minkarta.lantmateriet.se/
Klappt einwandfrei.

Vielen Dank fürs Einstellen des Berichts, bin natürlich auch dabei beim Lesen.

Und frage mich immer, ob ich auch gerne mal eine so lange Tour machen würde - oder ob es mir dann nach ein paar Wochen doch reichen würde. Was freilich auch vom Wetter abhängt. Was machst du eigentlich wenn du mal 2 Wochen nur Regen hast? Läufst du dann trotzdem die Tour durch? Oder hast du auch schonmal mehrere Tage im Zelt abgewettert?

Das ist ja schön daß es mit dieser Karte mit den Koordinaten klappt. Nützt aber nichts wenn Du mit dem Gerät in ein anderes Land wie Schweden fährst
Ein Medium, das die ganze Erde abdeckt ist natürlich besser und Google Earth bietet ja von der ganzen Erde die Koordinaten.
Die Frage, die ich mir dabei stelle, ist warum man mit dem alten Gerät die Google-Earth Koordinaten so ins Gerät eingeben kann daß man punktgenau dahin navigiert wird, und mit dem neuen Gerät nicht.
Oder anders gefragt, warum Garmin nicht einfach das Venture HC weiterproduziert hat und stattdessen ein Nachfolgermodel auf dem Markt bringt, das schlechter ist wie das Vorgängermodel. Spricht in meinen Augen nicht gerade für Garmin. Gibt ja auch noch mehr Punkte, z.B. wenn ich das Gerät ausschalte, navigiert es beim nächsten Einschalten automatisch wieder zum letzten eingestellen Punkt, jedenfalls mit dem alten Gerät. Das ist beim neuen Gerät zwar auch so, aber bei jedem zweiten oder dritten Neueinschalten verstellt sich das und man muss den Punkt neu einstellen. Werde wohl beim nächsten Neukauf prüfen ob es noch andere Hersteller wie Garmin gibt.

Freedom33333 Vielen Dank für Deinen Kommentar.
Was spricht denn dagegen das mal auszuprobieren?

Bei Regen wetter ich normalerweise ab.
Ein oder zwei Tage nonstop Regen kommt schonmal vor aber mehr wie zwei Tage eigentlich fast nie. Klar kann es mal mehr wie zwei Tage regnen, aber dann sind auch irgendwann mal regenfreie Abschnitte mit dabei an denen man wandern kann,.....und wenn ich erst um 17 Uhr starte,.....ist dann immer noch besser als an dem Tag gar nicht mehr loszukommen.

Den ersten Regentag im Zelt könnte man noch als entspannten Ruhetag sehen, aber ab dem zweiten Tag wird es langsam frustrierend. Ab dem dritten oder vierten Tag dreht man langsam durch, aber wie gesagt das kommt fast nie vor. Einmal hatte ich vier Tage Abwetterung in Neuseeland, allerdings in einer Hütte und nicht im Zelt und das ist dann nochmal deutlich angenehmer.

Bei einer langen Abwetterungszeit muss ich normalerweise meine weitere Route kürzen, entweder paar Schlenker weglassen oder auf eine kürzere Alternativroute umschwenken. Sowas muss man vor der Reise bei der Routenplanung immer mit bedenken und einplanen.

Wir hatten dieses Jahr nur wegen Nebel von der schwedischen Papierkarte ein Paar Koordinaten ins GPS übertragen und sind gut damit gefahren.
Wie gehst Du denn genau vor beim Daten eingeben (klickst Du das nicht im Google earth als Punkt an und exportierst es dann unter deine Punkte)? Ansonsten würde ich vermuten, dass die Abweichung z.B. an unterschiedlichen Referenzellipsoiden liegen könnte.

Hi Bernie,
irgendwas stimmt da nicht mit deinem Gerät. Ich habe den gleichen Wechsel durch, vom Venture zu etrex 30, schon vor einigen Jahren. Nicht dass mich die garmin software begeistern würde, aber deine Probleme kenne ich nicht. Es ist auch egal, woher ich die Punkte hole. (Für N eher nicht bei google earth, da norge i bilder in der Regel besser aufgelöste Aufnahmen bietet.) Import ins Gerät mache ich immer über BaseCamp. Hast du damit mal ein software update gemacht?
Grüße von Tilmann

Ich mache das nur ganz sporadisch, dass ich mir vor Touren Koordinaten einprogrammiere, aber bisher hat es immer wunderbar geklappt, auch bei unterschiedlichen Ländern.
Die Daten hole ich mir jeweils vom örtlichen geographischen Institut, also für Norwegen Norgeskart, für Finnland Paikkatietoikkuna, für Bayern Geoportal Bayern usw.

Das Kuddelmuddel bei dir kommt vielleicht tatsächlich (wie von chri1 vermutet) daher, dass ein unterschiedliches Kartendatum verwendet wird.

Also ich hole mir die Koordinaten bei Google Earth mit der gelben Nadel oben in der Leiste, die ich jeweils zu den gewünschten Stellen hinschiebe. Die Koordinaten dann in LibreOffice reinkopieren und ausdrucken. Die Zettel nehme ich mit auf Tour und tippe bei Bedarf die Koordinaten per Hand ins Gerät rein.

Das sieht dann so aus:
Hier eine Original Koordinate aus Google Earth kopiert: 62°48'1.54"N 12°31'32.03"E
Und so sieht es bei mir dann eingetippt im Gerät aus: N 62°48.015' E012°31.320'

Mit dem alten Gerät hat eine punktgenaue Navigation immer geklappt, aber mit dem neuen nur mit der 500 - 1000 m Abweichung.
Bei Koordinaten, die ich wahllos in der weglosen Wildnis plaziere, wo es eigentlich nur auf die grobe Richtung ankommt, macht die Abweichung nichts aus. Aber wenn man punktgenau eine Brücke oder sonstiges Objekt treffen will, fällt die Abweichung schon mega ins Gewicht🙄

Es gibt sicher verschiedene Möglichkeiten, die Punkte ins Gerät zu bekommen. Ich machs lieber zu Hause am Rechner...Aber in jedem Fall sollten die Einstellungen angeglichen werden. Grad-Minuten und Sekunden sind nicht dezimal, 62°48'1.54'' sind eben nicht 62°48.015' sondern 62°48.025'. Daher wird deine Abweichung kommen. Ich verwende UTM-Koordinaten, dann kann ich mir Punkte auch aus Papierkarten holen, soweit die das dezimale UTM-Gitter haben. (Damit heisst dein Beispiel-Punkt 33 V 373831 6965776)

Grüße von Tilmann

7.Tag

Von meinem Camp sind es noch 3 Kilometer Luftlinie bis zur Brücke über den Storån Fluss. Auf der Karte wird dieser Ort als Foskros bezeichnet.
Es geht weglos durch lichten Kiefernwald mit paar moorige Lichtungen. Man kommt gut durch und das Gelände ist nicht so schwierig.



Die Straßenbrücke ist auf meiner GPS-Karte mit eingzeichnet, ich kann also meine eingetippte Koordinate verschieben und erreiche die Brücke so punktgenau. Bei der Brücke sehe ich zwei Angler, die ersten Menschen seit der letzten Straßenüberquerung vor zwei Tagen. Gestern hatte ich ja niemanden getroffen.

Von meinem Startpunkt in Särna habe ich jetzt 78 Kilometer geschafft. Dies hier ist auch erstmal die letzte Straßen- oder Fahrwegüberquerung für die nächsten 8 Tage und 137 Kilometer. Die nun folgenden 7 bis 8 Tage führen also durch den unerschlossensten und auch landschaftlich schönsten Teil des ersten Abschnittes. Ich freue mich schon auf diese interessante Wildnis.


die letzte Straßenüberquerung für die nächsten 8 Tage

Um die Kahlschlagsfläche auf der anderen Flußseite zu meiden gehe ich direkt hinter der Brücke in den schmalen Birkenwaldstreifen und folge das Flussufer aufwärts.


der Storån-Fluss (530 m)





Das Gelände wird jedoch schnell sumpfiger und nach 500 Metern verlasse ich das Ufer und wander weglos auf meist nassem Untergrund durch Wald zu einem kleinen See, der auf der Karte als Lomtjärnen bezeichnet wird. Ab hier bin ich im Långfjällets Naturreservat, das ich für die nächsten zwei Tage durchquere.


Lomtjärnen

Weiter geht es weglos, nun auf trockenen Boden durch lichten Kiefernwald nach Nordwesten. Anderthalb Kilometer weiter stoße ich auf den in der Karte eingezeichneten markierten Sommerpfad nach Ulfsätern, der sich leider als Quadtrail entpuppt.
Nun, da bleibt mir wohl nichts anderes übrig als für die nächsten 7 Kilometer diesen blöden Quadtrail nach Ulfsätern zu folgen.


markierter Quadtrail, man kommt zwar sehr schnell vorwärts, aber solche Trails finde ich langweilig




hübscher See, der Name steht nicht mit auf der Karte




der Fluss kurz vor Ulfsätern

Ulfsätern besteht aus vier oder fünf Hütten auf einer großen Graslichtung, eine Sommersiedlung der Rentierzüchter. Eine Rentierherde läuft hier gerade vorbei, aber Menschen sehe ich keine, die Hütten sehen alle verschlossen und verlassen aus.


Ulfsätern (680 m)




Rentierherde




hinter Ulfsätern zum Glück kein Quadtrail mehr, sondern nur noch ein steiniger Pfad

Von Ulfsätern folge ich den Pfad zur nächsten Hüttensiedlung Foskdalen, knapp einen Kilometer weiter. Kurz vorher wird der Fluss auf einer Holzbrücke gequert und abseits des Pfades finde ich hier im megadichten und düsteren Fichtenwaldabschnitt traumhafte Campstellen direkt am Fluss. Die Kahlfjellfraktion wird mir da vermutlich nicht zustimmen, aber ich liebe solche Campstellen. Leider ist es noch zu früh zum campen.




Foskdalen



Die Hütten in Foskdalen sind ebenfalls verschlossen und verlassen. Kurz dahinter furte ich den Storbäcken und wander nun wieder weglos am Ufer entlang flussaufwärts durch einen schönen nordischen Mischwald aus Fichten, Kiefern und Birken, alles auf gestrüppigem Boden. Das Gelände steigt ganz sanft an und nach zwei bis drei Kilometern schlage ich mein Zelt im letzten Birkenwaldabschnitt vor dem offenem Fjell auf. Eine schöne Campstelle, fast so gut wie die die ich vorher im dichten Fichtenwald gefunden habe.


Storbäcken


schöner nordischer Mischwald


Camp 7 (745 m)

Hallo Bernie
Danke für die Erklärung bezüglich Übertragung von google earth ins GPS. So wie du es machst ist das natürlich anfällig für Tippfehler und Ungenauigkeit wenn von Grad in Dezimalgrad umgerechnet wird. Zudem habe ich mich noch nie damit beschäftigt, welcher Referenzellipsoid bei google earth eingestellt ist (auf diesen muss dann auch das GPS eingestellt sein), das kann auch Abweichungen verursachen.
Damit dürfte dein GPS höchstwahrscheinlich perfekt funktionieren und du solltest eher an deiner Koordinatenübertragungstechnik feilen (wie gesagt, ich markiere mir im google earth die Punkte und exportiere sie dann unter "meine Punkte", dann kann ich sie ins GPS übertragen als Wegpunkte ohne mir einen Kopf wegen Koordinatenformat und Ellipsoid zu machen.
Nur in China muss man sich dann wegen der Koordinaten noch Gedanken machen.

Und merci natürlich auch noch für die tollen Berichte deiner beeindruckenden Touren.
Gruss
Christian

WGS84

8.Tag

Heute komme ich zum ersten Mal so richtig ins offene Fjäll und das Wetter ist auch noch traumhaft schön, blauer Himmel und Sonne den ganzen Tag. Also ideal für weite Fernblicke.😎😎

Um 8:15 wander ich los, weglos aus dem Birkenwald raus ins offene Gelände, dann kilometerweit nach Nordwesten. Ich will nördlich am Storvätteshågna vorbei, dann weiter zum Hävlingen, ein größerer See im Zentrum des Långfjällets Naturreservat.

An paar Stellen ist der Boden moorig und das Vorwärtskommen etwas schleppend, aber ansonsten ein leichtes wegloses Gelände, alles easy peasy. Das Wandern macht Spaß und die Landschaft ist sehr schön....


in Hintergrund der 1204 m hohe Storvätteshågna, der höchsten Erhebung dieses Naturreservates










herrlicher Fernblick über das tiefere Waldland im Nordosten




Nach 7 Kilometern kreuze ich einen markierten Pfad, der auch mit auf der Karte eingezeichnet ist und der mir vorher beim Blick auf der Karte gar nicht ins Auge gefallen war. Er kommt vom Storån Fluss und führt hoch zum 1204 m hohen Storvätteshågna, der höchsten Erhebung dieses Naturreservates.

Spontan entscheide ich mich für einen Abstecher dort hoch. Das ist zwar ein Umweg von 2 bis 3 Kilometern, aber es gibt bestimmt eine geile Aussicht von dort und das Wandern dort hinauf ist leicht.





dahinten im Nordwesten liegt schon die Seenplatte, wo ich heute noch hin will


auf dem Pfad zum "Gipfel" lässt es sich gut wandern


der Storvätteshågna



Der Gipfelbereich ist flach und weitläufig. Zwei Frauen sitzen hier oben, die als Tageswanderung von der anderen Seite aus Grövelsjön hochgekommen sind, die eine alleine und die andere mit zwei Hunden.

Dieser Abstecher hat sich auf jeden Fall gelohnt. Man hat von hier einen phantastischen 360 Grad Fernblick über ein weites leeres Land bis zum Horizont, ohne Zivilisation in Sichtweite, egal in welcher Richtung man schaut. Dies könnte auch in Lappland sein und man kann sich an diesem Fernblick kaum satt sehen.


Blick nach Nordwesten, meine Richtung


nach Westen Richtung Norwegen


meine Richtung


am Horizont der 1401 m hohe Grøthogna in Norwegens Fermundsmarka Nationalpark


Richtung Norden, das Schneegebirge ganz hinten am Horizont mittig dürfte der 1797 m hohe Helagsfjellet sein


die sanften Fjellberge im norwegischen Fermundsmarka Nationalpark


Richtung Südosten, vonwo ich gekommen bin

Irgendwann muss ich aber mal weiter und folge den schmalen Pfad Richtung Nordwesten zur Hävlingsstugorna, 8 bis 9 Kilometer entfernt. Es geht zunächst sanft bergab, dann kilometerweit durch ebenes Gelände knapp oberhalb der Waldgrenze. Rechts unten liegt das weite Waldtal des Storån Flusses, das man während der ganzen Strecke überblicken kann, der Talboden voll mit Seen.









Unterwegs treffe ich noch ein schwedisches Pärchen, die drei Tage mit Rucksack und Zelt hier unterwegs sind und gerade von der Hävlingstugorna kommen. Sie erzählen mir daß die Hütte gerade für die Saison geöffnet wird.
Da will ich aber eh nicht hin und verlasse einen Kilometer vor der Hütte den Pfad um zur anderen Talseite gelangen. Für paarhundert Meter geht´s weglos durch Wald bis ich auf den Pfad stoße, der von der Hütte kommt und hier über eine Brücke zur anderen Seite führt, direkt zwischen zwei Seen.




Hävlingen (781 m)

Eine herrliche Gegend ist das hier und nach 20 Kilometern will ich auch langsam mal Schluss für heute machen.
Direkt hinter der Brücke suche ich die Gegend ab und finde abseits vom Pfad oben auf einem Hügel am Südende des Hävlingen eine perfekte Campstelle, mit Blick über den See.


Hävlingen


Blick von meiner Campstelle


der Särsjön (780 m)


Camp 8 (800 m)

Beim Weiterwandern am nächsten Morgen sehe ich zwar daß nur 200 m weiter eine offizielle Campstelle liegt, aber egal, meine Campstelle fand ich mindestens genauso schön, wenn nicht sogar noch besser.

Heute war bis jetzt der beste Tag der Tour,…..aber es kommt ja noch viel viel besser.


nochmal Blick von meinem Camp

Schönes Wetter hast du ja da!

...und der ganzen Provinz Dalarnas län bzw. der historischen Landschaft Dalarna!

Gar kein Bild vom See auf dem Gipfelplateau? Schien mir ziemlich außergewöhnlich.

leider scheint das nicht möglich zu sein, ich kann in den Einstellungen nichts finden wie man von Dezimalgrad auf Grad umstellen kann. Beim alten Gerät war das automatisch mit drin.

Danke für die Erklärung
Naja ich habe den kleinen See auf dem Gipfelplateau als nicht allzu fotogen in Erinnerung, so daß ich nicht daran gedacht habe den zu fotografieren.

Bei Einstellungen gibt es eine eigene Box "Positionsformat". (Bei mir unterhalb von "Einheiten" und neben "Uhrzeit", aber das ist individuell konfigurierbar.) Da gibt es große Auswahl, neben den verschiedenen Minutenunterteilungen auch Ländergitter von Borneo bis USA. Ohne diese Einstellungsmöglichkeit könntest du das Gerät ja gar nicht im Zusammenspiel mit Papierkarten nutzen.

Google Earth kannst du natürlich auch konfigurieren:
Tools > Optionen > 3D Ansicht > Breite/Länge
UTM wäre dort "universales transversales Mercator Koordinatensystem", nicht UTM-Referenzsystem

9.Tag


Blick von meiner Campstelle am Morgen

Für die nächsten 7 Tage geht es erstmal überwiegend auf Pfade weiter, nur hier und da zwischendurch mal paar Weglos-Abschnitte dazwischen.
Um 7:30 wander ich los und folge den Pfad Richtung Nordosten zur Storrödjärnstugan. Ich treffe wieder den ganzen Tag niemanden. Das ist mir zwar auch ganz recht so, aber ich hatte gedacht daß diese Gegend populärer ist und man hier mehr Wanderer trifft.

Durch einen lichten Nadelwald geht es ganz sanft bergauf, der Boden ist über und über mit Steinen und Felsbrocken bedeckt, ein typisches Landschaftsmerkmal dieser Gegend. Daher ist es gut daß es diesen markierten Pfad gibt, weglos wäre dieses Gelände wohl ziemlich nervig.



Nach etwa dreieinhalb bis vier Kilometern gelange ich oberhalb der Baumgrenze, der Untergrund wird mooriger und weniger steinig. Da der Pfad hier mit Brettern ausgelegt ist kommt man trotzdem gut vorwärts.

Zwei Kilometer weiter erreiche ich die kleine Rasthütte am Slagusjön, wo ich erstmal eine Pause mache.




markierter Winter- und Sommertrail gleichzeitig


kleine Rasthütte am Slagusjön (935 m)

Der Pfad schwenkt hier nach Osten über offenes teils steiniges Fjällgelände und erreicht einige Kilometer weiter die Storrödjärnstugan.


Slagusjön


Storrödtjärnen (877 m)


Hütte in Sichtweite....






Storrödtjärnstugan - an der Hütte wander ich nur vorbei

Ich habe nicht gecheckt ob die Hütte schon geöffnet oder noch geschlossen ist, gesehen habe ich hier jedenfalls niemanden. Der Pfad führt jetzt nach Norden zum Südende des Rogen und anderthalb Kilometer weiter passiere ich die Grenze zum Rogens Naturreservat.









Für die nächsten zweieinhalb Tage durchquere ich dieses Naturreservat. Es ist ein sanft-hügeliges Gelände bis 1276 m hoch, mit lichten Kiefernwäldern und vielen Seen. Das charakteristische an diesem Reservat ist der sehr oft steinige und mit Felsbrocken bedeckte Boden, der sicherlich auch für weniger angenehme Trekkingbedingungen sorgt, wie in einigen anderen schwedischen Wandergegenden. Daher scheint das Gebiet auch eher bei Paddlern beliebt zu sein. Das Haupthighlight ist sicherlich der große See Rogen im Zentrum des Schutzgebietes. Die Landschaft ist wirklich sehr schön und ich kann diese Gegend nur empfehlen, auch zum Wandern.






mit Felsbrocken übersäter Waldboden



Zweieinhalb bis drei Kilometer weiter erreiche ich das Südende des Rogen, wo der Ausfluss auf einer Holzbrücke überquert wird.

Hier liegt eine schöne Campstelle direkt am See mit einer kleinen Windschutzhütte. Dies ist zunächst mal eine gute Stelle für meine Mittagspause, nach 13,5 Kilometern. Da ich Kopfschmerzen habe baue ich erstmal mein Zelt auf und schmeisse mir Iboprofen rein, in der Hoffnung daß es bald wieder besser wird und ich heute noch weiterwandern kann.

Leider fühle ich mich auch am Nachmittag noch nicht gut genug zum Weiterwandern und beschließe für heute hierzubleiben. Naja, dann war es eben nur ein halber Wandertag.
Ab Spätnachmittag setzen hier Schauer und Regen ein.


Südende des Rogen (758 m)


schöne Campstelle am Seeufer


Blick vom Camp

Vielleicht hast du es inzwischen doch gefunden.... ansonsten gäbe es noch die Möglichkeit sich das umzurechnen:
https://rechneronline.de/winkel/grad...en-sekunden.ph
(Zugegeben etwas umständlich, wenn man das für viele Werte machen muss.)

Abgesehen davon:
Klasse Bericht schon bis jetzt: schaue mir alles ganz genau auf der online-Karte an!

Ein Traum, ich liebe die Gegend und bin gerade wehmütig, dass ich in den nächsten Jahren nicht dorthin kommen werde...

TilmannG Vielen Dank für die Info. Ich habe das jetzt gefunden und umgestellt. Bei Gelegenheit muss ich das nur noch in der Praxis testen.

Fjellfex Mika Hautamaeki Vielen Dank für Euren Kommentar. Ich kann gut verstehen daß man da wehmütig wird wenn man in den nächsten Jahren nicht dorthinkommen wird, hoffe aber daß es irgendwann man klappen wird.

10.Tag

Am Morgen regnet es noch, also warte ich mit dem Aufbruch und starte erst um 10:50. Das Wetter bleibt den ganzen Tag unbeständig, kalt, windig, Wolken, Sonne und Schauer. Richtig ungemütlich!

Ich folge den markierten Pfad Richtung Norden zur Rogenstugan. Der Trail führt ein ganzes Stückchen vom See weg, zunächst durch lichten Kiefernwald, dann vier bis fünf Kilometer durch offenes Fjell über den 993 m hohen Tandsjövålen, dann langsam wieder runter in den Wald zurück zum See.


steiniger Pfad durch lichten Kiefernwald


Fisklöstjärnen (813 m)




Fisklöstjärnen


Panorama vom Tandsjövålen (993 m)


der Rogen vom Tandsjövålen


der Rogen und meine Wanderrichtung




Rogen im Gesamtüberblick








überall sind Schauer zu sehen


jetzt wieder unten im Wald






Kurz nach meiner Mittagspause verzweigt sich der Pfad, links geht´s zur Rogenstugan, die einen Kilometer entfernt am Seeufer liegt und der rechte Pfad führt Richtung Skedbrostugan, eigentlich meine Richtung.
Ich lasse meinen Rucksack hier erstmal für ne Weile liegen und mache den Abstecher zur Rogenstugan, nicht wegen der Hütte, sondern weil ich dort nochmal einen Blick auf den See werfen will.

Das Wetter sieht richtig übel aus, heftige Schauer kommen runter und ich beeile mich. Zwei Kilometer für den Hin- und Rückweg.


Rogen (758 m) - der See ist knapp 18 Kilometer lang und reicht auch ein Stückchen nach Norwegen rein




Wieder zurück beim Rucksack folge ich den Pfad Richtung Nordwesten zur Skedbrostugan kilometerweit durch ein feuchtes Moorgebiet.





Nach über 4 Kilometern verzweigt sich der Pfad und ich nehme den rechten Richtung Osten nach Käringsjön. Diese Route führt mitten durch ein verzweigtes Seenlabyrinth, ziemlich attraktiv.
Es ist zwar teils blauer Himmel, aber wie aus dem nichts kommt dann plötzlich mal wieder ein heftiges Regenschauer runter, dabei ist es auch noch recht ungemütlich und kalt. Eine halbe Stunde später ist alles wieder vorbei und die Sonne kommt zurück.
So langsam wird es auch mal Zeit eine Campstelle zu finden, aber zum campen scheint dies nicht gerade eine Traumgegend zu sein. Zu mooriger unebener Boden, oder zu steinig. Einmal lasse ich meinen Rucksack liegen und suche die Gegend ab. Ich finde zwar mögliche Campstellen, aber mit meinen hohen Ansprüchen nichts zufriedenstellendes.




innerhalb von drei Kilometern komme ich an 7 Seen vorbei







Zwei Kilometer vor Käringsjön verlasse ich den Pfad und wander weglos Richtung Norden über weichen moosigen Waldboden zwischen zwei kleinen Seen hindurch.

Den ganzen Tag lang bin ich nun schon auf einem markierten Pfad gewandert und habe keine einzigen Leute gesehen, dann verlasse ich abends den Pfad, wander durch wegloses Gelände und keine zehn Minuten später sehe ich doch noch Leute. Allerdings nur von weitem, zwei Paddler campen auf der anderen Seeseite.
Auch im Rogens Naturreservat scheint fast nichts los zu sein. Das finde ich zwar sehr gut, aber eigentlich hätte ich hier deutlich mehr Leute erwartet.

Der weglose Waldboden sieht hier gut camptauglich aus und nach einer erneuten Rumsucherei finde ich doch noch eine perfekte Campstelle.






Camp (780 m)


See beim Camp

War mal mit Frau eine Woche lang am südlichen Kungsleden. Es hatte nur für den nördlichen Teil gereicht. Damals fragte ich mich ob ich mit dem Rogen-Abschnitt etwas verpasst hatte. Jetzt weiss ich's.

Sieht schön wild aus (d.h. schön und wild). Danke für die tollen Bilder.

Ah, Rogen - wie schön! Die herrlichen kleinen Seen und die Suche nach geeigneten Zeltstellen. Da werden Erinnerungen wach. Ja, ist ne tolle Gegend

Da habe ich auch noch durchaus frische Erinnerungen daran. Ja, das mit den Zeltstellen war öfter ein Thema, hat aber eigentlich immer doch noch irgendwie geklappt. Herrlich, wie der Ganze Bericht!
Hau rein Bernie!
Wann bekommt man schon mal ein solch großes Stück „Kuchen“ von Schweden / Norwegen im „ganzen Stück“ serviert. 😉 👍

Vielen Dank für Eure netten Kommentare😉

Ob Du was verpasst hast kann ich natürlich nicht beurteilen, weil ich keinen Direktvergleich zwischen Rogen und Euren gewanderten Abschnitt habe,.......aber der Rogen ist schon sehr lohnend.

Ja mit den Campstellen finden ist dort schon oft mit einer Rumsucherei verbunden. Zum Glück habe ich am Ende aber immer Top-Stellen gefunden.

11.Tag

Das Wetter ist heute wieder besser wie gestern. Zwar ist es morgens zunächst noch unbeständig mit paar Regentropfen, aber ab Mittag wird es zunehmend sonniger und schöner.

Um 10:15 wander ich los, weglos zwischen den Seen hindurch nach Norden.












Nach zweieinhalb Kilometern stoße ich auf den markierten Pfad von Käringsjön zur Skedbrostugan.
Zur Skedbrostugan will ich auch hin, aber anstatt den Pfad zu folgen überquere ich ihn nur und wander noch weitere 5 Kilometer weglos über´s flache Fjellgelände des Stoer- Hannskinne, das meiste oberhalb der Baumgrenze, bis 1000 m Höhe und danach wieder runter zurück zum Pfad. Diese Route ist nur ein relativ kleiner Mehraufwand als wenn ich von vornherein auf dem Pfad direkt zur Skedbrostugan wandern würde.

Der Grund für diese Aktion ist der absolut geile Rundumblick vom Stoer-Hannskinne, insbesondere über das weite flache Waldland mit der verzweigten Seenplatte.
Der Pfad zur Skedbrostugen führt dagegen durchgehend im lichten Wald knapp unterhalb der Baumgrenze, von dem aus würde man dieses Hammerpanorama vermutlich niemals haben.
Dieser kleine weglose Schlenker hat sich also mehr als bezahlt gemacht.








vorne die Seenplatte, hinten der Rogen


auf dem Stoer-Hannskinne (1000 m)




weiter Blick nach Nordwesten


und nach Westen


und hier nach Süden








nach Norden


und Nordosten




Wieder auf dem Pfad sind es noch 7 Kilometer zur Skedbrostugan, durch lichten Wald mit Blick auf Seen. Unterwegs kommt mir ein Wanderer entgegen, ein Norweger, der schon seit Jahren in Göteborg lebt. Er ist heute von Reva gekommen, wo ich auch hin will und nun ist er wieder auf dem Weg zurück zu seinem Auto.


Pfad zur Skedbrostugan






Skedbrosjön (778 m)


Skedbrostugan



Bei der Hütte mache ich nur eine kleine Minipause. Heute will ich noch weiter nach Reva, das ist eine Campstelle am Westende des Rogen, direkt auf der Grenze zwischen dem Rogens Naturreservat und Norwegens Fermundsmarka Nationalpark.
Es sind noch 5 Kilometer über das schlimmste Felsbrockengelände bis jetzt auf dieser Tour. Alles ist kilometerweit mit Felsbrocken übersäät, ein recht unangenehmes Gelände zum Wandern. Ich muss auch ständig auf die Markierungen achten um den Pfad nicht zu verlieren.
Unterwegs kommen mir noch zwei Wanderer entgegen.


Skedbrosjön


der nächste kleine See




unangenehmes Gelände zum Wandern


wo keine Felsbrocken sind da breitet sich Sumpf aus


In Reva habe ich nach knapp 20 Kilometern mein Tagesziel erreicht. Dies ist eine traumhafte Campstelle, versteckt im Wald, direkt am See, sogar mit zwei Rasthütten, eine davon nagelneu. Ausserdem Infotafeln über das Rogens Naturreservat und Fermundsmarka Nationalpark.
Eigentlich könnte man meinen dies ist ein populärer Spot, aber es ist niemand hier. Ich habe dieses Camp für mich alleine.
Dieser Spot ist so schön daß man hier durchaus einen Ruhetag verbringen könnte.


Camp 11 (760 m)


Westende des Rogen - Ausblick von meinem Camp

Moin Bernd,

ich hätte da mal eine Frage zu deinem Zelt. Salewa litetrek 2? In der „normalen“, oder in der Pro - Version?
Danke.

die Pro-Version. Bin aber leider nicht so zufrieden damit, weshalb ich das Zelt nicht unbedingt nochmal kaufen würde

Was sind deine Haupt - Einwände?

Tolle Bilder von dem Hügel mit den drei fast gleich aussehenden kleinen Seen
Ich versuche auch immer wo möglich Hügel mitzunehmen, die Aussicht lohnt sich eigentlich immer. Außer es liegt grad alles im Nebel. Wär schon blöd, wenn man auf Tour ständig Nebel hätte.

Das mit dem Zelt würde mich auch interessieren, zumindest konstruktionsbedingt sieht es mir um einiges windstabiler aus als das eine an das ich mich in einem deiner letzten Berichte erinnere.

+1, genial!

Der größte und einzigste Schwachpunkt des Zeltes ist das flach konstruierte Dach!

Vermutlich wegen dem nur langsam abfließenden Regenwasser tropft es nach längerem Regen mit der Zeit durch aufs Innenzelt rauf und irgendwann auch durchs Innenzelt durch ins Zelt rein. Ob Kondens dabei mit eine Rolle spielt weiss ich nicht, aber ich hatte noch nie ein Zelt in dem es so stark reintropft. Selbst mein ultraleichtes Big Agnes war regendichter.

Ausserdem labbert das Dach des Aussenzeltes bei Nässe zu weit runter und backt manchmal mit dem Innenzelt zusammen.

Zu guter letzt ist das flache Dach hin und wieder auch mal ein Sammelbecken für Regenwasser, mit Lachenbildung von nicht abfließendem Wasser. Dieses Problem wurde hier in einem Testbericht schonmal erwähnt. Angeblich hat Salewa das Problem gelöst indem die Einhakdinger etwas verschoben wurden. Das stimmt leider nur zum Teil, nämlich wenn man das Zelt unter idealen Testlaborbedingungen perfekt aufbaut, d.h. auf einer möglichst ebenen Rasenfläche. In der Wildnis, wo die Böden oft uneben sind, steht das Zelt auch mal so daß nicht alles Regenwasser abläuft und sich die Lachen bilden. Lässt sich zwar beheben indem man eines der Einhakdinger löst, das ist aber nicht Sinn der Sache und darf eigentlich auch nicht sein.

Lösung dieser Probleme: Ich habe eine grüne Tarpplane als Überwurf übers Zelt gespannt. Das hat das Durchtropfen abgemildert, auch wenn die Plane voll mit kleinen Löchern und nicht wirklich regendicht war.


Was die Windstabilität betrifft kann man nicht meckern, da macht es einen guten Eindruck, auch wenn ich während der Reise keine wirklich megastarken Stürme erlebt habe und es daher auch nicht unter Extrembedingungen testen konnte.

Also wirklich Bernd, das ist mal wieder ganz großes Kino was Du hier lieferst. Du Bilder sind echt klasse und Deine kleinen Abstecher und Schlenker scheinen sich ja auch wirklich stets zu lohnen. So langsam bekomme ich da glatt wieder Lust der Gegend auch mal wieder einen Besuch abzustatten. Ist ja, abgesehen von den vielen Steinen, schon wirklich eine herrliche Landschaft am Rogen. Macht echt Spaß Deinem Bericht zu folgen und freue mich schon, wenn es dann jetzt nach Norwegen geht.

12.Tag

Es ist grau bewölkt und sieht stark nach Regen aus. Meine Motivation zum aufbrechen ist relativ niedrig, daher wander ich auch erst um 11:30 los.

Ich folge den markierten Pfad Richtung Südwesten in den Fermundsmarka Nationalpark rein. Die Landschaft ist wie im Rogen, lichter Kiefernwald, viele Seen und oft steiniger Boden.

Der Fermundsmarka Nationalpark und die angrenzenden Schutzgebiete, auch auf der schwedischen Seite, bilden eines der größten unerschlossenen Wildnisgebiete Südskandinaviens.









Nach zwei Kilometern passiere ich eine alte rustikale Blockhütte am See. Hier treffe ich die ersten Leute, drei Packrafter aus Oslo, die 5 Tage in dieser Gegend unterwegs sind. Heute machen sie hier in der Hütte einen Ruhetag, weil es den ganzen Tag regnen soll.
Solche rustikalen Hütten, die man gratis zur Übernachtung nutzen kann, gibt es so einige in diesem Park, teilweise direkt am Trail und teilweise gut versteckt abseits der Trails.
Ich unterhalte mich 20 Minuten lang mit denen, dann geht es weiter…….

Es regnet zwar noch nicht, aber die ersten Tropfen kommen schon runter.


Røgshåen (755 m)




Storfisktjønnan (758 m)






der Pfad ist nicht gerade breit und ausgetreten



Sechs Kilometer von der letzten Hütte mache ich Mittagspause, gerade so eben noch im Trockenen, bevor direkt danach der Dauerregen einsetzt.
Laut Karte liegt hier eine Pfadabzweigung, ich will nach rechts. Die Abzweigung übersehe ich komplett, aber automatisch lande ich auf den rechten Pfad. Dieser Trail ist jetzt unmarkiert, ohne die roten T´s.

Ich komme ans Südufer des Kløfthåen,und einen Kilometer weiter, am Nordufer dieses Sees, liegt laut Karte eine Hütte, die Kløfhåbua. In der will ich den Regen aussitzen, verlasse den Pfad und folge für einen Kilometer weglos das Seeufer. Dann stehe ich direkt vor der Hütte, komme aber nicht hin. Auf der Topokarte ist ausgerechnet hier so´ne blöde Provinz- oder Sonstwas-Grenze eingezeichnet, die einen engen Seedurchlass bedeckt, der mich noch von der Hütte trennt und der ohne Boot nicht querbar ist.

Ausserdem ist die Hütte schon belegt, ich sehe dort jemanden, wir grüßen uns von Weitem. Vermutlich werden dann auch noch weitere Leute dort sein. Um dort hinzukommen müsste ich jetzt auch noch den nächsten See umwandern und dann ist auch nicht sicher ob der Fluss überhaupt furtbar ist. Ich verzichte darauf und wander zurück zum Pfad.


Kløfthåen (747 m) im Regen

Möglichst schnell will ich jetzt eine gute Campstelle finden, aber das ist nicht so einfach hier. Klitschenass im Dauerregen wander ich noch ganze zwei Kilometer weiter. Eigentlich ist die Strecke sehr schön, es geht noch an zwei weiteren Seen vorbei, aber wegem dem Scheißwetter mache ich keine Fotos mehr.

Beim nächsten See sehe ich von Weitem ein grünes Hilleberg Zelt am Ufer stehen, mit Paddelboot davor. Die Leute liegen vermutlich jetzt schön im Trockenen.
Es ist schon das dritte Mal heute daß ich Menschen sehe, ein bisheriger Rekord auf dieser Tour, auch wenn ich die Leute hier nicht life sehe, sondern nur von Weitem Ihr Zelt. Ich sehe schon, im Fermundsmarka Nationalpark scheint mehr los zu sein als im Rogens Naturreservat.

Irgendwann passiere ich dann endlich mal flache Stellen am Pfad, die camptauglich sind. Ich checke aber auch noch abseits des Pfades oben den Hügel ab, wo ich eine noch bessere Stelle finde auf weich-moosigem Waldboden. Nun bin ich aber wirklich klitschenass und verziehe mich für den Rest des Tages in mein Zelt.


Camp 12 (750 m) - das und die folgenden beiden Fotos sind am nächsten Morgen gemacht, als das Wetter wieder schöner ist.


Storbuddhåen (731 m) von meiner Campstelle