[AT, DE] Auf E4 Alpin/Nordalpenweg von Wien bzw. vom Neusiedler See nach Bregenz

[Wafer]

73. Tag: Spullersee - Formarinsee

Hier sollte eine GPX-Karte erscheinen! Wenn diese nicht nach wenigen Sekunden nachgeladen wird bitte die Seite aktualisieren.

Freitag, 1. September 2023
Strecke: 11 Km
Höhenmeter: ↑ 650 m, ↓ 625 m
Gehzeit: 4 h 15

Gesamtstrecke: 1.231 Km
Gesamthöhenmeter: ↑ 68.875 m, ↓ 60.150 m
Gesamtgehzeit: 415 h 15

Gestern Abend haben wir uns noch lange die Karten angesehen und über die Tour für den heutigen Tag geknobelt. Ergebnis: Es soll vom Spullersee zum Formarinsee gehen. Die Strecke kenne ich gut. Die bin ich schon mal mit Kindern gegangen. Soll aber großteils T3 sein! Das hatte ich nicht ganz so schwierig in Erinnerung. Na, wir werden sehen!
Wir nehmen das Auto bis Zug und suchen dort recht lange einen Parkplatz. Vielleicht wäre Lech einfacher gewesen? Es steht dann am Golfplatz und wir gehen bis zu der Bushaltestelle, an der die Mautstrecke beginnt.
Der erste Bus wendet hier nur. Aber er informiert uns, dass der Bus zum Spullersee hier gar nicht hält. Na Prima! Das schaffen wir nicht mehr zu Fuß bis ins Ortszentrum von Zug. Und jetzt? Der Fahrer funkt mit seinem Kollegen und der lässt sich breitschlagen und wird bei uns halten.


Warten in Zug auf den Bus

Der Bus ist recht voll. Am Spullersee verlassen wir ihn. Einige Angler streben direkt dem See zu.


Ankunft am Spullersee

Anderer Wanderer verteilen sich erstaunlich schnell auf die diversen Wege. Wir halten uns zunächst an die Schotterstraße entlang des Sees und biegen dann nach Westen ab. Ein toller Weg führt uns leicht aufwärts.


Wir verlassen den wolkenverhangenen Spullersee

Das mit den Woken scheint aber eine recht lokale Angelegenheit zu sein. In Richtung Westen sieht es deutlich besser aus!


Und schon wird es sonniger

Auf schönen Wegen geht es aufwärts. Schön gleichmäßig und mit wenig Verkehr. Beim Blick zurück sehe ich, wie sich die Wolken langsam verziehen. Aber in der westlichen Richtung, in der wir unterwegs sind, sieht es schon deutlich besser aus!


Der Spullersee bleibt zurück

Vor uns liegt ein Grat, über den wir laut Karte irgendwie drüber müssen. Mir ist nur noch nicht ganz klar wo genau. Über Wiesen steigen wir weiter auf. Richtig schön hier!


Der Gehrengrat zwischen Pfaffeneck und Gamsbodenspitze

Bis hierher habe ich von T3 noch nicht viel gesehen. Aber der Weg schraubt sich immer weiter hinauf und auf den Grat zu. Irgendwo da oben wir wohl die Berechtigung für die Wegbewertung liegen.
Der Blick zurück zeigt was wir schon geschafft haben.


Es geht weiter aufwärts und der See liegt schon recht weit unter uns

An einem kleinen Sattel machen wir die erste Pause. Der Blick ist einfach grandios! Im Westen ist nichts von den Wolken zu sehe, die im Osten und Süden noch etwas über den Bergen hängen.


Die Schesaplana kommt in Sicht

Südwestlich liegt der Verwall und im Westen grüßt das Rätikon herüber. Da war ich schon mit meinen Eltern unterwegs. Eine recht familienfreundliche Gegend, die aber durchaus einige schwierigere Touren zu bieten hat. Berge sind doch einfach was Schönes!
Aber nicht nur die! Hier gibt es auch direkt vor unseren Füßen einiges zu sehen!


Sehenswertes am Wegesrand

Hier blühen wieder Blumen die ich gar nicht kenne. An einem kleinen Bach sind zusätzlich zu den Markierungen noch die Kürzel für die nächsten Hütten angebracht: RH für die Ravensburger Hütte, die wir uns morgen ansehen wollen, und FH für die Freiburger Hütte.
Die Wegweiser und Markierungen sind hier in Vorarlberg an das Schweizer System angelehnt: Alpine Wege sind mit Rot-Weiß-Rot markiert und schwierige Wege dieser Art in Weiß-Blau-Weiß. Was die bei ihren Wegweisern aber großzügig vergessen haben, sind die Überregionalen Wanderwege. Es steht immer nur das nächste Ziel dran. Aber nie z.B. der Nordalpenweg oder der E4 Alpin. Trotzdem folgen wir dem Weg weiter.


Das Lechquellengebirge ist anders als die Lechtaler Alpen

Die schroffen Felsriegel sind hier weiten, grünen Hängen gewichen. Wasser gibt es hier im Überfluss und dadurch auch recht viele alpine Flora. Trotzdem wird der Weg zunehmend schwieriger: Er windet sich zunehmend steiler den Hang hinauf und durch eine häufig recht dünne Erdschicht auf den Felsen ist das recht rutschig.


Es geht weiter aufwärts - mit grandioser Aussicht

Im Zick-Zack geht es aufwärts. In der prallen Sonne! Da kommt man schnell ins Schwitzen! Aber weit über 2.000 Höhenmeter ist es eigentlich ganz angenehm zu gehen. Und der Blick ist einfach großartig!


Der Gehrengrat ist immer zu sehen

Und irgendwann haben wir die Höhenmeter dann endlich geschafft. Und es hat sich absolut gelohnt: Die Aussicht ist einfach der Knaller!


Endlich sind wir oben

Wo keine Felsen sind stehen Stöcke mit farbigen Markierungen. Eines muss man den Leuten hier lassen: Die Wege sind top in Schuss!
Ein letzter Blick am Grat zurück ist durchaus lohnend!


Rückblick zum Spullersee

Obwohl wir hier direkt am Grat unterwegs sind, an dem sich der Weg orientiert, gibt es hier wieder erstaunlich viele Blumen. Immer wieder gibt es bunte Tupfer in den Wiesen.


Das Lechquellengebirge live und in Farbe

Wir lassen uns zu unserer Mittagspause nieder. Wir haben zwar noch nicht ganz die Hälfte der Strecke geschafft aber die meisten Höhenmeter liegen hinter uns. Wir sind hier auch nicht die Einzigen, die dieses grandiose Panorama zur Mittagszeit genießen.


Pausenblick nach Süden auf den Verwall und darüber hinaus

Beim Blick nach Vorne ist das erste Mal für heute die Rote Wand zu sehen, die von der Freiburger Hütte aus so markant über dem Formarinsee steht.


Die Rote Wand ist erstmals zu sehen

Der weitere Weg führt uns nun wieder von der Höhe hinunter. Noch ist hier aber alles recht grün. Bis auf die blauen Markierungen natürlich!


Markierung nach Schweizer Vorbild

Immer mehr sehen wir hier die Farbe Rot. Das Gestein ist hier viel in dieser Farbe an zu treffen. Wo kommt das her? Am Abstiegsweg sieht man gerade bei felsigeren Stücken diese recht krass rote Farbe.


Rote Felsen sind jetzt nicht mehr selten

Viel zu schnell verlieren wir die Höhenmeter, die uns vorhin so viel Mühe gekostet haben. Vor uns liegt schon eine Weile sichtbar das Steinerne Meer. OK, das ist jetzt bei weitem nicht so groß wie das, welches ich in den Berchtesgadener Alpen kennen gelernt habe aber wir können die Herkunft des Namens gut nachvollziehen.


Wandern durch das hier eher Rote Meer

Die rote Farbe lässt mit der Zeit aber nach. Die scheint sich nur an den steileren Stellen halten zu können. Immer mehr kommt der mir schon sehr gut bekannte Karst zum Vorschein. Aber bei weitem nicht so garstig wie zum Beispiel im Toten Gebirge.


Zahmer Karst

Irgendwo hier am nördlichen Hang unter uns entspringt der Lech. Als kleine Bach beginnt er hier sein Dasein und windet sich durch die Gebirgsgruppen, denen er seinen Namen verliehen hat.


Ein kleine Gumpe im Einzugsbereich der Lechquelle

Die Lechquelle wird gerne von Radlern aufgesucht, weil man recht weit auf geteerten Straßen hinaufkommt. Ab unterhalb der Formarinalpe kann man dem Lech auf durchgehen asphaltierten Radwegen bis zu seiner Mündung in die Donau folgen. Sicher auch ein sehr schöner Weg!
Wir halten uns aber weiter westlich und es geht wieder etwas aufwärts und aus dem Steinernen Meer hinaus.


Gut markiert geht es auf die Freibuger Hütte zu

Oben am Sattel kann man die Hütte zwar noch immer nicht sehen aber ein Blick zurück offenbart, warum die Gegend so heißt wie sie heißt.


Rückblick über das Steinerne Meer

Von den felsigen, schroffen Gipfeln der Lechtaler Alpen ist hier nicht mehr viel zu sehen. Hier herrscht die Farbe Grün vor.


Links geht es abwärts

Dort unten fließt das Wasser in Richtung Rhein. Wir sind hier also wiedermal genau auf der Europäischen Wasserscheide unterwegs. Der Formarinsee, den wir bald sehen werden, hat keinen Abfluss. Es wird gemunkelt, dass ein Teil seines Wassers über den Rhein in die Nordsee fließt und der größere Teil aber über den Lech und die Donau ins Schwarze Meer.
An der nächsten Kehre ist es dann so weit: Der Formarinsee taucht auf!


Der Formarinsee vor der Roten Wand

Tolle Landschaft hier!
Auf teilweise schon fast langweiligen Wegen geht es hinunter zur Freiburger Hütte.


Die Freiburger Hütte

Hier haben wir keinen Übernachtungsplatz bekommen, obwohl wir schon vor Wochen buchen wollten. Auch deshalb haben wir uns für das Standquartier in St. Anton entschieden.
Ich habe hier auf dieser Hütte schön öfter übernachtet. Das letzte Mal war ich hier mit meinen beiden Zwergen 2009. Da haben wir hier übernachtet und unsere Jugend hat die ganze Hütte unterhalten. Aber dieses Mal hat es mit der Übernachtung eben nicht geklappt. Schade eigentlich! Nach einem guten Essen brechen wir also wieder auf und nehmen den Weg oberhalb des Sees entlang hinüber zur Formarinalpe.


Es geht oberhalb des Formarinsees entlang

Der kleine Steig ist wieder mit T3 bewertet. Wem das zu schwierig ist kann die Schotterstraße außen um den See herum nehmen, über die die Freiburger Hütte versorgt wird.
Die Hütte liegt da oben über dem Formarinsee schon wirklich schön!


Abschied von der Freiburger Hütte

Auf richtig schönen Wegen geht es auf das Ende unserer heutigen Etappe zu. Irgendwo da vorne liegt das Formarinjoch, bis zu dem ein Bus von Lech herauffährt. Den wollen wir nehmen um wieder zurück zu unserem Standquartier zu fahren.


Da unten am Formarinjoch werden wir in den Bus steigen

An der Bushaltestelle wartet dann schon eine ganze Horde von Wanderern. Von denen haben wir heute nicht wirklich viele gesehen. Aber diese Seen und die Hütten gepaart mit deren guter Erreichbarkei verleiten eben viele hier herauf zu kommen. Das ist schon eine ganz tolle Ecke hier!
Ich schaue noch kurz bei der Formarinalpe vorbei, die nur wenige Meter weiter liegt. Aber die haben gerade keinen Stempel. Schade!
Wir haben Glück und kriegen sogar einen Sitzplatz im Bus. So geht es zurück nach Zug und mit unserem Auto fahren wir über Lech wieder zurück nach St. Anton am Arlberg.
Abends sitzen wir bei sehr gutem Essen wieder über den Karten und überlegen uns, was wir morgen machen wollen. Da das heute mit dem Bus sehr gut geklappt hat, beschließen wir Morgen wieder an den Spullersee zu fahren und dann aber nach Zürs zu wandern. Das wird auch spannend: Dann wandern wir direkt auf die Lechtaler Alpen zu! Und das Wetter soll wieder so gut werden wie es heute war. Das ist doch mal ein Ausblick auf Morgen! Prima! Da geht man doch gerne ins Bett!

[Wafer]

Hallo zusammen.

Ich habe die auch erst gesehen, nachdem ich nochmal editiert hatte. Das war aber gestern auch schon mal so. Also scheint das ein wiederkehrendes Problem zu sein. Wie es aussieht hat das System Probleme mit dem Zitieren.
Ich bin gerade im Urlaub und werde das reparieren, sobald ich zuhause bin. Am Handy ist das etwas mühsam ...

Edit: Erledigt! Jetzt sollten alle Bilder wieder zu sehen sein! Die Ursache, warum teilweise keine Bilder zu sehen waren war einfach aber nicht klar erkennbar: Die Bilder liegen im Testpost, der in der Spielwiese beheimatet ist. Der ist aber nur für angemeldete User zu sehen. Wer in seinem Browser nicht am Forum angemeldet war, der durfte die Bilder nicht sehen. Jetzt habe ich sie hier nochmal hochgeladen, damit sie von allen Usern gesehen werden.

Viele Grüße

Wafer

[blauloke]

Ich sehe die Fotos.

[Muecke]

OT: Sehe nur ich hier keine Fotos im letzten Beitrag? Bei dem Testpost auf der Spielwiese und in den anderen Beiträgen hier werden mir Bilder angezeigt.

[Wafer]

72. Tag: Zürs – Ulmer Hütte - Vallugabahn

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Donnerstag, 31. August 2023
Strecke: 10 Km
Höhenmeter: ↑ 1.125 m, ↓ 200 m
Gehzeit: 3 h 30

Gesamtstrecke: 1.220 Km
Gesamthöhenmeter: ↑ 68.225 m, ↓ 59.525 m
Gesamtgehzeit: 411 h

In Zürs starten wir leider getrennt. Aber mein Freund hat nur noch wenige Stunden bis er in eine Telko muss. Zürs ist ein Ort, den man im Sommer nicht gesehen haben muss: Hier wohnt niemand! Alles besteht aus Hotels, die nur im Winter bewirtschaftet werden – mit wenigen Ausnahmen!
Ich nehme den Weg nach Süden. Die Wintersportinfrastruktur ist nicht zu übersehen. Da wurden in den letzten Jahren aber auch wieder einige Bahnen neu gebaut.

Ich verlasse das sommerleere Zürs gen Süden

Gleich hinter dem Ort geht es von der Straße weg und auf Wanderwegen entlang. Das ist erstaunlich schön. Sowas hatte ich hier nicht wirklich erwartet!

Auf dem Weg zum Flexenpass

Mit ein wenig Mühe kann man an den Bergbahnen und Skipisten vorbeischauen. So sehr ich mich im Winter über gute Pisten und Bahnen freue, so sehr ärgere ich mich darüber, dass die Bahnen immer größer werden und die Pisten immer mehr planiert werden. Zum Glück werden kaum noch neue Erschließungen genehmigt, sondern nur noch Modernisierungen bzw. Kapazitätserweiterungen.
Im Talgrund geht es an einem kleinen Bach entlang leicht aufwärts auf den Flexenpass zu.

Kleiner Wasserfall am Zürsertalbach

Das Wetter ist heute sehr wechselhaft, obwohl eigentlich schon stabiles Wetter vorausgesagt war. Aber es ist trocken und warm. Und morgen soll es dann richtig gut werden. Also eigentlich nur ein Problem für die Fotos. Zum Wandern ist das eigentlich wirklich optimal. Ab und zu reißt es mal auf und die Sonne zeigt sich.

Die Sonne lässt sich auf der Hinteren Hasenfluh blicken

Auf dieser Seite sieht man kaum was von dem Skigebiet. Da sind die Bahnen aber auch eher etwas versteckt und die Pisten sind recht weitläufig.
Der Flexenpass ist etwas unscheinbar: Ein kleine Kiosk, der geschlossen hat und ein Parkplatz.

Der Flexenpass ist erreicht

Wiedermal bin ich direkt an einer Wasserscheide. Dieses Mal allerdings nicht zwischen Inn und Lech, die beide zur Donau hin entwässern, sondern zwischen Lech und Alfenz - und damit zwischen Donau und Rhein. Komischerweise ist dieser Pass im Winter offen aber die Straße weiter unten von Lech nach Wart ist im Winter gesperrt. Dafür kann man aber mit den Skiern nach Wart wechseln. Aber wehe dem, der es nicht rechtzeitig zurückschafft!
Ein letzter Blick zurück auf Zürs sieht gar nicht so schlimm aus. Man kann kaum erkennen, dass das im Sommer ein totes Dorf ist. Und aus diesem Blickwinkel verstecken sich auch die Bahnen ein wenig.

Zürs ohne die winterliche Infrastruktur

Hinter dem Passe bin ich wiedermal wenigstens nicht ganz alleine!

Ein Murmeltier mitten auf der Wiese

Aber es gibt auch ein paar Menschen auf dem Weg. Und der Weg sieht hier nicht wirklich gut aus: Überall stehen Baumaschinen herum und er ist teilweise recht aufgewühlt. Als ich hinter dem Pass die Straße verlassen möchte wird mir der Weg als gesperrt präsentiert.

Wegsperrung hinüber zur Alpe Rauz

Nun, bis September ist es nicht mehr so weit hin. Die werden da also hoffentlich schon weitgehend fertig sein. Ich gehe zu einem Baucontainer vor dem ein paar Bauarbeiter stehen. Ich erkundige mich über den Weg und über den Fortschritt der Bauarbeiten. Sie signalisieren mir, dass der Weg weitgehend wieder hergestellt ist und keine Bauarbeiten oberhalb des Weges heute geplant sind. Also beschließe ich die Sperrung zu ignorieren und wandere mit dem Segen der Bauleute in Richtung Alpe Rauz.
Der Weg ist großteils noch recht neu und matschig. Ich hoffe, dass legt sich mit den Jahren und wächst zu. Aber nicht überall ist der Weg direkt von den Baumaßnahmen betroffen.

Erzbergspitze und Vordere Hasenfluh

Die Straße bleibt unterhalb von mir zurück und verschwindet in Tunneln. Auf der anderen Hangseite ist aber die nächste Baustelle gut zu erkennen: Dort wird eine alte fix geklemmte Doppelsesselbahn gegen eine neue 8er-Kabinenbahn ersetzt.

Es geht hinüber zur Alpe Rauz

Die neuen Stützen sind gut erkennbar. Warum werden die nicht wenigstens in grüner Farbe gestrichen?
Westlich von mir windet sich die Straße durch Tunnel und Galerien abwärts. Weit unter mir liegt Stuben.


Stuben vor dem Verwall

Ein Ort, der noch recht klein geblieben ist weil er am Rand der Skiarena liegt. Der Weg führt mich über eine Felsnase und über Weideflächen.

Määähhhhh

Am Hang über und unter mir ist gut zu erkennen, wo die Baustelle lag. Hier ist sie schon abgeschlossen und das Weidevieh hat wieder das Sagen.

Die Narben der Bauarbeiten in der Natur

Aber lieber sowas als diese Hochspannungsmasten mit den Leitungen, die ewig surren.
Um die nächste Nase herum kommend kann ich die Alpe Rauz liegen sehen. Früher eine kleine Alpe an einer Alpenstraße. Heute ein Drehkreuz von mehreren Bergbahnen und Liften.

Das Skigebiet hat mich wieder

Zum Glück muss ich da nicht ganz runter sondern kann oberhalb der Betonbauten auf einen kleinen Kamm aufsteigen. Die Piste liegt links unterhalb von mir. Dort weiden Kühe. Aber auch hier auf dem Kamm werde ich genau beobachtet.

Murmeltiere gibt es hier genug

Ab hier geht es steiler aufwärts. Leider zieht es aber auch noch zu. Ein paar Wolken drücken herunter. Ich bin mal gespannt wie lange ich noch was sehen kann. Gleichmäßig steige ich entlang des Kamms und später entlang der Piste auf.

Die Wolken ziehen rein

Ich verschwinde in den Wolken. Schade eigentlich! Ich konzentriere mich auf meine Schritte und steige zügig weiter auf. Ein kleines Wolkenloch präsentiert mir die neue Bahn am Schindlergrat.

Die neue Schindlergratbahn in Wolken

Die alte war deutlich unauffälliger! Aber das war auch eine 3er-Sesselbahn und das ist eine 10er-Gondel.
Je höher ich komme, desto mehr reist es auf. Und dann ist die Ulmer Hütte über mir zu sehen.

Die Ulmer Hütte ist erreicht

Das ging erstaunlich schnell! Ich habe wohl in den Wolken ein ziemliches Tempo draufgehabt. Ich kehre ein zu einem Mittagessen und bin wiedermal von der Ulmer Hütte enttäuscht: Sehr kleine Karte und kein wirklich gutes Essen. Schnitzel mit Pommes und Gulaschsuppe.
So hält es mich hier nicht lange. Zum Glück haben sich die Wolken großteils verzogen als ich wieder vor die Hütte trete. Und ich kann gut erkennen, dass der Schnee weiter oben immer noch liegen bleibt.

Das Valfagehrjoch voraus

Der Weg da rauf gehört jetzt nicht wirklich zu den schönsten: Für den Bau der neuen Bahn mussten hier wohl auch LKWs hinaufkommen. Und so sieht der Weg auch aus: Schön geht anders. Und oben am Joch sieht es nicht viel besser aus. Alles ist plattgewalzt und für größere Mengen an Skifahrern gedacht. So nehme ich gerne die Einladung des kleinen Weges an, der hinauf zur zweiten Mittelstation der Vallugabahn führt.

Aufstieg zur Mittelstation der Vallugabahn

Die kleinen Kabinen der Gipfelbahn sind gut zu erkennen. Durch Schotter und Geröll mit Schneezugabe geht es hinauf zur Station. Dort angekommen zieht es zunächst wieder zu. So lasse ich mich im Restaurant zu einer Pause nieder und komme mit einer Familie mit Teenagern ins Gespräch. Sie sind über die Stuttgarter Hütte hier heraufgekommen. Das soll nicht wirklich lustig gewesen sein. Sie waren die ersten im Neuschnee und würden das so nicht wieder machen. Na, dann ist ja gut, dass ich heute den Weg untenrum genommen habe!
Als es aufreißt ziehe ich mir ein Ticket für die Bahn und mache mich auf den Weg.

Der Vallugagipfel in Reichweite

Ich fahr noch kurz bis auf den Gipfel aber oben zieht es sofort wieder zu. Ich hoffe, ich kann euch in den nächsten Tagen noch ein paar schöne Gipfelfotos zeigen! Mit der Großkabinenbahn geht es abwärts.

Kurz vor der Abfahrt

An der nächsten Mittelstation am Galzig ist richtig was los! Die Bahn schaufelt hier auch bei dem heutigen Wetter einiges an Touristen herauf. Aber der Blick ist schon toll!

Das Tal der Rosanna mit St. Anton am Arlberg

Im Tal angekommen treffe ich meinen Freund noch in der Telko an. Das wird noch ein schöner Nachmittag mit gutem Essen und viel Entspannung. So ein Talquartiert hat schon was! Ich bin mal gespannt was uns der morgige Tag bringt! Also: Bis morgen!

[Wafer]

Prolog: Lechtaler Alpen – Teil 2

Es hat nicht lange gedauert bis ich mich wieder auf den Weg gemacht habe. Wen wundert’s? Mich nicht!
Nun habe ich in der Vergangenheit immer viel Werbung für meine Touren gemacht. Aber da ich meist kurzfristig wegen des Wetters unterwegs war hat es bisher leider recht selten geklappt. Aber dieses Mal haben sich gleich 2 Mitwanderer gemeldet und wollen in den Lechtalern mitwandern.
Der eine kann nur die ersten Tage ab Donnerstag bis Sonntag. Der andere kann erst am Samstag dazukommen und kann dann aber länger. Das werden wir dann schon irgendwie hinkriegen.
Der erste Mitwanderer ist kein unbekannter: Mit ihm war ich schon viel unterwegs: Auf dem Südalpenweg, im Schwarzwald auf dem West- und Mittelweg, auf der Schwäbischen Alb und am Neckarweg. Und auch hier auf dem Nordalpenweg die Etappe von Werfen bis Maria Alm. Er ist jetzt nicht der ambitionierteste Alpinist aber er trainiert seit Monaten auf Ausdauer und Höhenmeter. Er ist von der Jugend an ein Kurzzeit- und Kraftsportler gewesen. Er war im Deutschen Kader für Eiskunstlauf und ist auf Europameisterschaften gestartet. Mit Ausdauersport hatte er daher in seiner Jugend wenig zu tun. Das will er nun seit ein paar Jahren ändern.
Mit ihm will ich eine Einlauftour machen und dann im Lechquellengebirge wandern.
Der andere Mitwanderer ist alpinistisch deutlich erfahrener und ist ein Bekannter aus diesem Forum. Mit ihm plane ich den weiteren Weg ab Schnann bis zum Lechquellengebirge. Alles weitere wird die Zeit zeigen. Und meine Knie ... Mit denen hatte ich nach dem Gewaltabstieg von der Ansbacher Hütte vor 3 Wochen ganz schöne Probleme. Ich plane möglichst viele Höhenmeter mit Bergbahnen ab zu fahren und möglich viele Wege aufwärts zu begehen. Damit gehe ich zwar nicht alles am Stück und auch nicht in der richtigen Reihenfolge aber das ist der aktuellen Knie-Situation geschuldet. Da es in St. Anton am Arlberg reichlich Bergbahnen gibt und wir sowieso in einzelnen Tagesetappen planen und denken nehmen wir uns ein Standquartier in St. Anton. Da ist im Sommer immer was kurzfristig zu kriegen. Der touristische Schwerpunkt dieses Ortes liegt eher auf dem Winter.
So fahren wir an einem Donnerstag früh bei mir los und steuern St. Anton an. Da hat mein Freund was reserviert. Im Laufe der Fahrt stellt sich heraus, dass er am Nachmittag doch noch an einer Telefonkonferenz teilnehmen muss. Also wird die Einlauftour wohl etwas kleiner ausfallen. Ich hatte eigentlich geplant von Zürs aus hinauf zur Stuttgarter Hütte zu wandern und dann hinauf zur Valluga zu steigen. Von dort dann mit der Bahn nach St. Anton hinunter. Das muss ich jetzt dann wohl alleine machen.
Beim Näherkommen sehen wir, dass es Neuschnee in den Bergen gab. Ich kontaktiere die Stuttgarter Hütte und die raten mir definitiv ab den Steig über die Valluga zu versuchen. Das sei noch nicht gespurt und da läge doch einiges drin. Also streichen wir das.
Ich entscheide mich für den Weg von Zürs untenherum über die Alpe Rauz zur Vallugabahn zu gehen. Also über den Flexenpass zur Alpe Rauz, hinauf zur Ulmer Hütte, vollens ganz hinauf zur oberen Mittelstation der Vallugabahn und dann mit der Bahn runter. Das ist meinem Freund zeitlich aber nicht möglich. Daher entscheidet er sich mit der Sesselbahn von Zürs hinauf zum Seekopf zu fahren und von dort wieder nach Zürs zurück absteigen. Dann starten wir beide in Zürs und sein Auto kommt danach auch problemlos nach St. Anton.
Tja, wenn man nicht auf Strecke unterwegs ist, dann kommen da ganz andere logistische Probleme auf einen zu! Also los!!!

[Wafer]

Epilog: Lechtaler Alpen – Teil 1 – Vom Fernstein nach Schnann

Das war eine absolute Highlight-Etappe! Die Lechtaler Alpen laufen beim Nordalpenweg nicht umsonst als einer der Höhepunkte des ganzen Weges. Die Schwierigkeitsgrade der Wege sind hier durchaus gehobener Art. Auf kaum einem anderen Stück habe ich so viele als T4 bewertete Streckenabschnitte gefunden. Wer sich nicht ganz sicher ist, ob er das schafft, kann die schwierigen Stücke immer umgehen. Diese Wege sind in der Regel markiert aber nicht als Nordalpenweg. Und häufig benötigt man für die Umgehen mehr Zeit. Ab der Anhalter Hütte gibt es auch eine Gesamtumgehung, die durch das Plötzigtal hinunter über das Bschlabertal ins Lechtal führt. Dort soll man dann dem Lechtal aufwärts folgen, bis man in Zürs wieder auf den Nordalpenweg trifft. Dieser Teil ist aber auch nicht als Nordalpenweg markiert.
Der Weg hält sich viel in der Gegend des Lechtaler Hauptkamms auf und bietet damit auch die Möglichkeit am Weg liegende Gipfel mit vertretbarem Aufwand zu besteigen. Durch die sehr hoch gelegenen Wegabschnitte ergeben sich großartige Aussichten auf die Lechtaler Alpen selber aber auch auf die umliegenden Gebirgsgruppen. Die Landschaft sowie Flora und Fauna sind sehr abwechslungsreich und absolut sehenswert! Nich umsonst gehören die Lechtaler Alpen unter Wanderern zu einer der beliebtesten Regionen der Alpen.
Gerne hätte ich die gesamte Durchquerung der Lechtaler am Stück gemacht. Das lies sich dieses Mal aber nicht umsetzen. Mit einem Tag mehr wäre ich in Reichweite von Bergbahnen für einen knieschonenden Abstieg gewesen.
Leider ist man nicht immer so frei wie man es manchmal gerne wäre. Aber dadurch steigt nur die Vorfreude auf die nächste Etappe auf dem Nordalpenweg! Jetzt müssen sich die Knie von diesem Gewaltabstieg schnell erholen, damit ich möglichst bald wieder loskann.

[Wafer]

71. Tag: Memminger Hütte – Ansbacher Hütte - Schnann

Hier sollte eine GPX-Karte erscheinen! Wenn diese nicht nach wenigen Sekunden nachgeladen wird bitte die Seite aktualisieren.

Mittwoch, 11. August 2023
Strecke: 16 Km
Höhenmeter: ↑ 1.050 m, ↓ 2.100 m
Gehzeit: 6 h 45

Gesamtstrecke: 1.210 Km
Gesamthöhenmeter: ↑ 67.100 m, ↓ 59.325 m
Gesamtgehzeit: 407 h 30

So ruhig habe ich auf der Memminger Hütte noch nie geschlafen. So ein abgelegenes Sektionszimmer im Keller hat durchaus Vorteile! Und der erste Blick aus dem Fenster ist auch äußerst zufriedenstellend: Die Sonne scheint und keine Wolke am Himmel. So passiert es, dass ich viertel nach 7 vor der Hütte stehe. Ich muss heute Abend auch noch Heim fahren. Da sollte ich nicht trödeln.
Das erste Stück geht es mit dem E5 gemeinsam auf einem breit ausgetrampelten Weg in Richtung Tal.


Blick über das morgendliche Parseiertal auf die Allgäuer Alpen

Recht schnell biegt der Nordalpenweg dann aber nach links auf einen kleinen Steig ab, den ich gestern schon von der Hütte aus gesehen habe. Dieser Weg führt mich heute Morgen noch im Schatten über Wiesen abwärts. Die Sonne kommt gerade über die Berge und die oberen Spitzen liegen in der Sonne während das Tal noch im Schatten liegt.


Das obere Parseiertal mit der Parseierscharte - den markante Schatten wirft die Parseierspitze

Da oben führt der Augsburger Höhenweg entlang. Ein Weg, den der Nordalpenweg auslässt. Der Lechtaler Höhenweg hat ihn als Variante im Programm. Er führt zur Augsburger Hütte unter dem einzigen 3.000er der Lechtaler Alpen: Der Parseierspitze.
Hier geht es über Wiesen, die noch vom Morgentau feucht sind, abwärts. Das ist ganz schön rutschig. Vielleicht war da der Regen der letzten Tage auch nicht ganz unschuldig. Vor mir flüchtet ein Rudel Gämsen.


Gämsen sind Rudeltiere

Schön, hier leben noch recht viele alpine Bergbewohner! Ich kann sie nicht so ausführlich beobachten wie ich es gerne wollte, denn ich muss auf den Weg achten.


Ein kleiner Steig führt ins Parseiertal hinunter

Der Weg ist nicht ohne! Und wurde hier auch mehrfach verlegt bzw. umgebaut. Teilweise recht steil zieht der Weg ins Tal hinunter. Auf der anderen Talseite kann ich gut erkennen, dass ich das alles auch wieder hinauf muss!


Dort drüben muss ich wieder hinauf

Vorher muss ich aber hier im Schatten noch bis zum Parseierbach absteigen. Und das zieht sich ganz ordentlich. So manche prekäre Stelle wurde mit technischer Hilfe etwas entschärft.


Abstieg von der Memminger Hütte

Nicht umsonst ist dieser Teil des Weges mit T4 eingestuft. Das wäre vielleicht nicht auf der ganzen Länge bis hinauf zum Winterjöchl nötig gewesen aber stellenweise ist das hier absolut gerechtfertigt.


Toller, kleiner Steig hinunter an den Parseierbach

Seit langem höre ich den Parseierbach unter mir durch das Tal plätschern. So weit wollte ich aber eigentlich nicht absteigen. Daher ist es ganz gut, dass der Weg etwas am Hang entlang zieht und mich erst weiter südlich aber dafür etwas höher am Bach (1.725 m) abliefert.


Der Parseierbach wird überquert

Jetzt bin ich ca. 500 Höhenmeter abgestiegen und nun folgen ca. 900 Höhenmeter Aufstieg. Die Wege sind hier alles andere als breit ausgetreten. Richtig schöne, kleine Pfade führen mich durch dieses verlassene Tal.


Zunächst geht es über Wiesen aufwärts

Endlich komme ich in die Sonne. Es dauert nicht lange, da bereue ich das auch schon: Es wird richtig warm! Und das im Aufstieg. Gut, dass ich am Bach die Flaschen nochmal aufgefüllt habe!
Durch ein grünes Tal geht es hinauf. In meiner Karte ist eine Höhle mit 2 kleinen Gebäuden eingezeichnet. Da will ich Pause machen. Aber beim Näherkommen sieht das irgendwie mehr nach Baustelle als nach Pausenlocation aus.


Was wird denn hier gebaut?

Der Aufstieg ist der Traum: Ein kleiner Pfad führt durch das Gelände. Drumherum stehen imposante Berge und ich bin weit und breit alleine hier unterwegs.


Die Grieselspitze

Warum wandern alle auf dem häufig recht vollen E5 quer durch die Lechtaler Alpen, wenn man längs fast alleine unterwegs sein kann und so eine tolle Landschaft geboten bekommt?
Die letzten Bäume bleiben wieder zurück und ich habe freien Blick auf mein nächstes Zwischenziel.


Die Grieselscharte kommt in Sicht

Von der Hütte sah es gestern so aus als müsste man über Schneefelder wandern aber das ist aktuell nicht der Fall. Der Weg zieht gleichmäßig aufwärts durch Wiesen und zunehmend mehr Geröll.


Hier liegt kein Schnee mehr drin

Der Weg ist leidlich gut erkennbar. Und da oben wird es sicher eine Möglichkeit geben durch die Felsen zu steigen. Der Schweiß fließt in Strömen. Und das obwohl es noch nicht mal 10 Uhr ist.
Die Scharte sah so nah aus! Das streckt sich aber ganz ordentlich! Schön gleichmäßig lasse ich es hinauflaufen. Am Fuß des Felsriegels kann ich dann schon ganz gut sehen, wie der Weg dort hinauf geht.


Die letzten Meter hinauf zur Grieselscharte

Ist dann doch einfacher als es aus der Ferne ausgesehen hat. So habe ich auch Zeit die großartige Landschaft zu genießen. Ein Blick zurück zeigt, wo ich die letzten Tage entlang des Lechtaler Hauptkamms unterwegs war.


Letzter Rückblick zur Memminger Hütte

In der Bildmitte liegt die Hütte auf dem etwas dunkleren Querriegel. Dazwischen fließt der Parseierbach, zu dem ich vorhin hinuntermusste.
Oben an der Grieselscharte (2.632 m) eröffnet sich ein weiter Blick in südliche Richtungen zum Verwall mit dem Hohen Riffler.


Der Hohe Riffler im Verwall

Hier im Nordhang der Scharte liegen noch vereinzelt Schneefelder der letzten Tage. Das stellt aber kein Problem dar! Ganz langsam und mit ständigem Blick auf die Berge um mich herum ziehe ich hinüber zum nächsten Joch, dem Winterjöchl (2.528 m).


Übergang zum Winterjöchl mitten im Sommer

An dem Wegweiser treffe ich auf den Augsburger Höhenweg, den ich vor vielen Jahren schon mal gegangen bin. Diese Tour habe ich auch in bester Erinnerung. Die Wege und die Landschaft sind hier sehr abwechslungsreich und ansprechend. Damit kenne ich aber auch den Weg, dem ich ab hier folge.
Hinter dem Winterjöchl geht es steinige abwärts und dann hinüber zur nächsten Scharte. Hier ist alles steinig und mit viel Geröll versehen. Nach dem Aufstieg zur Kopfscharte (2.484 m) ändert sich das wieder schlagartig: Grüne Wiesen empfangen mich auf der anderen Seite der Wasserscheide Lech – Inn.


Die Ansbacher Hütte vor dem Hohen Riffler kommt in Sicht

Man sieht die Hütte schon liegen aber der Weg streckt sich noch ziemlich. Aber er ist wunderbar zu gehen. Von rechts stößt der Weiterweg des Nordalpenweges zu mir. Jetzt ist es nicht mehr weit zur Ansbacher Hütte (2.376 m).


Die Ansbacher Hütte

Sie liegt da recht exponiert auf einer Schulter unterhalb der Samspitze mit einem überragenden Blick auf das Rosannatal und den Verwall auf der anderen Talseite.
Ich kehre hier zu einer ausgiebigen Mittagsrast ein. Leider muss ich aber heute noch ins Tal. Die Hochzeit meiner großen Tochter will ich auf keinen Fall versäumen. Also breche ich schweren Herzens auf und schlage den Weg in Richtung Tal ein. Da steht was von 3 Stunden dran. Da bin ich ja mal gespannt!
Landschaftlich ist es wiedermal ein Leckerbissen!


St. Anton mit seinen umliegenden Bergen

Ich muss langsam tun – meine Augen sind ständig auf Wanderschaft. So werde ich sogar überholt. Die Einheimischen ratschen aber nur und schauen stur auf den Weg. Die wissen wie schön sie hier wohnen!
Links von mir steht ein felsiger Grat mit tollen Spitzen. Einfach grandios!


Die Blankaspitze vor Flirsch

Der Talort Schnann, auf den ich zuhalte, liegt auf 1.186 m. Das sind knappe 1.200 Höhenmeter Abstieg. Und das mit meinen arthrosebelasteten Knien. Noch ein Grund das in Ruhe an zu gehen. Und neben der grandiosen Landschaft gibt es am Weg ja auch noch so viel zu sehen ...


Was ist denn das für ein Wurm?

Nach den ersten 600 m Abstieg komme ich völlig nassgeschwitzt an einen kleinen See. Eine kleine Holzhütte steht daneben. Leider abgeschlossen. Das wäre der richtige Ort für eine Pause!


Kleiner See oberhalb der Fritzhütte

Das habe sich wohl auch schon andere gedacht und habe nur wenige Meter weiter die Fritzhütte erbaut. Hier mache ich für heute meine letzte Pause.


Die Fritzhütte - Ein Traum von einer Hütte

Aber das ist hier ja erst die Halbzeit von meinem Abstieg. Zumindest von den Höhenmetern her. Von der Strecke her soll es schon deutlich mehr als die Hälfte sein. Damit wird der weitere Abstieg aber noch steiler!


Steiler Abstieg von der Fritzhütte

Recht gleichmäßig steil führt der kleine Weg mich weiter abwärts. Langsam taucht er auch wieder in Schatten ein. Bei der Nachmittagssonne ist das auch bitter nötig! Ich mache etwas langsamer und versuche mit den Stöcken die Knie zu schonen. 1.200 Höhenmeter Abstieg lassen sich aber nicht so leicht wegstecken. Und ich hatte heute ja schon einen kräftigen Abstieg!
Am Sonnebergbach wird es dann schon etwas feuchter. Der Weg und der Bach liefern mich weiter unten bei der Schnanner Klamm ab.


Einstieg in die Schnanner Klamm

Die Schnanner Klamm hat bei Hochwasser wohl schon öfter mal den kleinen Ort Schnann überflutet. Daher wurde ein Tunnel geschlagen um bei Hochwasser bzw. verstopfter Schlucht dem Wasser einen alternativen Abfluss zu bieten. Der Wanderweg wird aber durch die Schlucht geführt.


In der Schnanner Klamm

Leider ist die Klamm nicht sehr lang. Aber durchaus einen Besuch wert! Vor der Engstelle der Klamm kann man oben an den Felsen gut Markierungen erkennen, die anzeigen, wann das Wasser wie hoch in der Klamm stand. Wenn das Wasser dann schlagartig durch die Engstelle abfließen konnte, kann ich mir gut vorstellen welche Kräfte da auf den kleinen Ort zukamen!


Engstelle in der Schnanner Klamm

Und plötzlich stehe ich mitten in Schnann. Die letzten Häuser reichen bis an die Felsen der Schlucht heran. Hier stehen sehr gepflegte Gärten mit tollen Ausblicken auf das Tal.


Ankunft in Schnann

Als ich auf die Hauptstraße zulaufe kann ich sehen wie ein Bus gerade die Haltestelle verlässt. Verdammt! Jetzt muss ich eine Stunde warten. Ich versuche es zwar mit dem Daumen aber keiner nimmt mich mit. Wäre ich nur wenige Minuten früher angekommen ... Aber zetern bringt jetzt nix! Leider hat der Gasthof in Schnann gerade Ruhetag. So drehe ich noch eine kleine Runde durch das Dorf bis eine Stunde später der nächste Bus kommt.


Ich glaube ich bin in Schnann

Die Heimfahrt verläuft dann noch recht problemfrei zunächst mit dem Bus nach Sankt Anton und die Bahnfahrt mit Umsteigen in Bregenz, Lindau, Friedrichshafen und Aulendorf ohne eine nennenswerte Verspätung. Das ist ja schließlich auch eine Leistung!

[Wafer]

Da kommen wieder Erinnerungen an meist erste Tour in den Alpen hoch. Da war schon etwas zu anspruchsvoll für den Einstieg, hat aber trotzdem Spaß gemacht. Nur die überfüllte Memminger Hütte war der Horror für mich.

Hallo Bananensuppe.

Als erste Tour ist der Lechtaler Höhenweg nicht unbedingt zu empfehlen! Die Lechtaler sind nicht so einfach. Schön, dass du den Spaß daran nicht verloren hast! Es gibt dort allerdings auch einfachere Touren, die einem sehr schöne Einblicke in diese großartige Gebirgsgruppe geben. Eine Ost-West-Durchquerung ist aber fast nur auf schwierigeren Wegen machbar.

Die Memminger Hütte ist schon seit Jahren ein Thema. Das Essen und die Freundlichkeit waren über Jahre Problempunkte - zumindest aus meiner Sicht. Mit der neuen Hüttenwirtin kommt hier aber Bewegung rein und zwar in die richtige Richtung! In das Thema der hohen Belegung nicht. Gefühlt kommen 90% der Gäste auf dem E5 und der Rest auf dem Lechtaler Höhenweg. Das könnte aber auch an der Alternative über die Augsburger Hütte liegen. Das ist auch ein sehr ansprechender aber auch langer Weg zur Augsburger Hütte unter dem 3.000er der Lechtaler: der Parseierspitze. Wir werden sehen wie sich das die nächsten Jahre entwickelt.

Viele Grüße

Wafer

Sehr schönes Unterfangen beschreibst du da! Ich habe die ganze Zeit schon mitgelesen und mich auf die Lechtaler gefreut, in denen ich öfter unterwegs war. Ich wurde nicht enttäuscht. Wenn ich mich recht erinnere, geht es weiter durchs Lechquellengebirge? Da ist es auch sehr schön!

Hallo Bergahorn.

Es freut einen als Autor immer wenn es über längere Zeiträume treue Leser gibt. 😃
Die Lechtaler sind ein echtes Highlight und sind zum Glück noch nicht vorbei. Und danach geht es, wie du richtig angemerkt hast, ins Lechquellengebirge hinein. Die ganz hohen Gipfel werden dort aber nicht bestiegen. Die Wege dort sind etwas einfacher und erreichen dort die T3. Landschaftlich großartige Wege führen nach Damüls hinunter. Ab dort wird es sehr grün und es geht ins Bregenzerwaldgebirge hinein zum Bodensee. Und dann ist die tolle Tour auch schon zu Ende. 🤨 Sind aber zum Glück noch ein paar Etappen ... 😇 Und ich habe auch noch ein paar Löcher zu stopfen: ich habe ja den Hochkönig nicht bestiegen sondern bin mit meinem Freund die Talvariante gegangen. Und in den Loferer Steinbergen will ich den "alten" Weg noch kennen lernen. Dort hat es mir so gut gefallen .... Für nächstes Jahr habe ich auf dem Nordalpenweg also durchaus noch Ziele 😃.

Viele Grüße

Wafer

[Bergahorn]

Sehr schönes Unterfangen beschreibst du da! Ich habe die ganze Zeit schon mitgelesen und mich auf die Lechtaler gefreut, in denen ich öfter unterwegs war. Ich wurde nicht enttäuscht. Wenn ich mich recht erinnere, geht es weiter durchs Lechquellengebirge? Da ist es auch sehr schön!

[bananensuppe]

Da kommen wieder Erinnerungen an meist erste Tour in den Alpen hoch. Da war schon etwas zu anspruchsvoll für den Einstieg, hat aber trotzdem Spaß gemacht. Nur die überfüllte Memminger Hütte war der Horror für mich.

[Wafer]

70. Tag: Steinseehütte – Württemberger Haus – Memminger Hütte

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Dienstag, 10. August 2023
Strecke: 14 Km
Höhenmeter: ↑ 1.250 m, ↓ 1.075 m
Gehzeit: 7 h 30

Gesamtstrecke: 1.194 Km
Gesamthöhenmeter: ↑ 66.050 m, ↓ 57.225 m
Gesamtgehzeit: 400 h 45

In einem Wanderführer las ich über die heutige Etappe folgendes: Der Übergang von der Steinseehütte über das Württemberger Haus zur Memminger Hütte zählt zu den schwierigsten Etappen des Nordalpenweges! Diese Etappe führt uns auf schönen Wegen zunächst zum Württemberger Haus. An den Scharten liegen die Schlüsselstellen dieses Wegabschnittes und bieten großartige Ausblicke und wandertechnische Herausforderungen. Der zweite Teil führt uns hinauf zur Schieferscharte und ab dort am Grat entlang des Lechtaler Hauptkamms über blockiges Gestein mit Weitsichten in alle Richtungen. Neben der Überschreitung der Seescharte macht eine Wanderung entlang der Seewiseen zur Memminger Hütte den furiosen Abschluss.
Das liest sich doch sehr vielversprechend – eine klare Ansage für heute! Das will ich nicht gerade bei Regen machen. Aber der Fensterkontrollblick beruhigt mich: Die Sonne ist da – so wünsche ich es mir immer! Warum hat das gestern nicht auch so geklappt? Die vorhandenen Wolken werden sich laut Wetterbericht auch noch verziehen. Und was sind schon Bergbilder ohne Wolken? Richtig: Langweilig!

Blick von der Steinseehütte zum Gebäudjoch

Viertel vor 8 komme ich weg. Der Himmel ist noch nicht wolkenfrei aber es ist abzusehen, dass ich heute wohl nicht nass werde. Hinter der Steinseehütte geht es zunächst moderat am Hang entlang aufwärts. Grob nach Norden auf die Steinkarspitze zu. Dann dreht der Weg nach Westen ab und steuert die Steinkarscharte an. Schöne Wege hier!

Saftige Bergwiesen auf dem Weg zur Steinkarscharte

Die Büsche, die hier überall wachsen, sind Alpenrosen und Latschen. Leider scheint die Hauptblütezeit der Alpenrose schon vorbei zu sein. Im Juni und Juli sieht es hier sicher noch schöner aus!
Südlich schweift der Blick weit über das Inntal, das tief unter mir liegt.

Der Krahberg am Venetkamm mit der Bergbahn von Zams

Den Venetkamm kenne ich noch sehr gut von meiner Tour auf dem E5 von Verona bis Belfort. Da kamen wir über die Kaunertalvariante vom Hauptkamm rüber und sind den Kamm entlang zum Krahberg vorgewandert. Von dort hat man einen tollen Blick auf die Lechtaler Alpen.
Der Weg zieht etwas an aber schwierig wird es bisher nicht. Das kommt sicher noch. Um mich herum stehen Haflinger und halten das Gras zwischen den Alpenrosen kurz.


Tierisch tolle Wege

Da stehen bestimmt 10 bis 15 Pferde. Einen Zaun habe ich nirgends gesehen. Wild werden die hier wohl nicht vorkommen. So gepflegt wie die aussehen kümmert sich da sicher jemand um die Tiere.
So nähere ich mich recht kurzweilig dem Kamm. Man kann immer ganz gut den Weg am Hang entlang einsehen. Genusswandern pur!


Es geht zur Steinkarscharte hinauf

Die Scharte ist jetzt nichts Spektakuläres. Eine schöne Scharte eben.

An der Steinkarscharte

Auf der anderen Seite der Scharte ändert sich das Bild dann aber: Es wird recht wild und felsig. Der Nordalpenweg führt mich eine Rinne herunter, bei der ich verstehen kann, dass der Weg hier als T4 eingestuft ist. Stahlseile und Krampen sorgen für einen gangbaren Weg.

Ausblick auf das Kommende an der Steinkarscharte

Dahinter liegt wieder ein liebliches Tal in grün. An den Bergflanken kann man gut sehen, wo die Wege entlanglaufen.

Der Weg unterhalb des Grasguffeljochs

Das ist hier wandern vom Feinsten! Endlich mal ein echter Höhenweg: Es geht nicht jeden Tag bis ins Tal hinunter, sondern der Weg bleibt auf der Höhe und zieht im Bogen durch den Talkessel.
Nach der Abzweigung zum Grasguffeljoch – es fehlen eigentlich nur 15 Höhenmeter bist zum Joch – zieht der Weg unter den Felsen entlang und steilt dann anständig auf.

Renovierung an der Roßkarscharte

Hier liegt noch das Werkzeug von der letzten Wegebauaktion herum. Auch denke ich, dass die Kunststoffseile nicht für die Ewigkeit gedacht sind. Wenn die ständig der Witterung ausgesetzt sind, dann halten die nicht sehr lange. Daher nehme ich an, dass hier noch aufgeräumt wird.
Der Weg hinauf zur Scharte macht richtig Spaß! Schön hier!


Der Lechtaler Hauptkamm rund um das Grasguffeljoch

Ich kann die Dremelsitze erkennen, vor der ich gestern bei deutlich schlechterer Sicht zum Steinsee gekommen bin. Die Lechtaler zeigen sich heute von ihrer schönsten Seite.
Und auf der anderen Seite der Scharte geht es wieder zackig abwärts. Rechts und links hängen Seile, teilweise mit Knoten damit das Seil nicht ungeplant durchrutscht. Der Boden ist nicht wirklich haltbar: Splitt und Geröll auf glattgewaschenen Felsen. Ohne Sicherung wäre das sicher nicht einfach.

Mehrfach gesicherter Abstieg von der Roßkarscharte

Der Abstieg wird mit viel technischer Hilfe erleichtert. Teilweise sind Sicherungen aus verschiedenen Epochen verbaut. Zumindest da, wo der Fels nicht gar zu brüchig ist, halten die Sicherungen einige Jahre. So kann man wenigstens den Weg nicht verfehlen.

Es geht abwärts mit dem Nordalpenweg

Der Weg wurde wohl auch schon verlegt. Eine Reihe Sicherungen zieht etwas weiter oben durch die Felsen und eine Zweite hält sich eher am Fuß der Felsen durch das Geröll und überwindet dann die Felsen mit Stahltritten.

Verschiedene Wegführungen im Abstieg von der Roßkarscharte

Da braucht man deutlich länger als die übliche Zeit. Daher passt heute die Standardformel zur Bestimmung der Gehzeit überhaupt nicht.
Kaum ist man von dem Felsriegel runter wird es wieder grün und der Weg zieht durch das Hochtal.


Traumwege vor den Vileidköpfen

Das Geröll zeigt, dass die Bergwände hier durch Erosion einiges abwerfen. Das erfolgt aber meist im Winter wenn Wasser in Spalten eindringt und durch Frost das Geröll absprengt. Das ist aber ein Prozess über Jahre. Zwischen dem Geröll gibt es an vielen Stellen Grasflächen.

Wandern entlang des Lechtaler Hauptkamms

Meist die Höhe haltend zieht der Weg wieder am Hang entlang. Manchmal flacher, manchmal etwas steiler. Meist aber wirklich gut zu gehen.

Abwechslung pur

Der Weg führt mich oberhalb des Starkenbachtals aber unterhalb des Kamms nach Westen. Im Süden erhebt sich eine Bergkette hinter der nächsten. Die Sicht wird zum Glück immer besser!


Der Alpenhauptkamm ist immer in Blickweite

An Feuchtigkeit scheint es hier nicht zu mangeln: Überall gibt es kleine Rinnsale die über die Felsen und die Wiesenhänge ins Tal plätschern. Hier muss man nicht so wirklich viel Trinkwasser rumschleppen. Das meiste sieht mir recht sauber aus. Und der Pflanzenwelt kommt das natürlich auch zu Gute!


Alpine Flora in den Lechtalern

Hinter der nächsten Nase öffnet sich nochmal das Tal und auf den Wiesen sieht man wieder gut wie sich der Weg am Hang entlangzieht. Ab und zu ist das ganze noch mit leichten Schneeresten von Vorgestern geschmückt. Ein Traum!

Weitläufige Wegführung zum Gebäudjöchl

Am Grund des Starkenbachtals windet sich ein Wanderweg herauf. Und wo ich auf ihn treffe endet der Höhenweg: Der Weg zieht wieder steil hinauf zum nächsten Joch – dem Gebäudjoch. Wieder sind hier die Schlüsselstellen versichert.


Seilsicherungen für die alpine Flora

Ein letzter Blick zurück zeigt wo ich heute Morgen gestartet bin: Die Steinseehütte. Von dem namensgebenden See sieht man nichts. Der liegt weiter oben hinter den Graskuppen.

Letzter Rückblick zur Steinseehütte

Das ist schon ein gutes Stück! Ich bin auch schon über 3 Stunden unterwegs. Und hinter dem Joch liegt die nächste Hütte: Das Württemberger Haus. Aber noch bin ich nicht dort.


Am Gebäudjoch

Wieder ist der Abstieg heftiger als der Aufstieg! Diesmal dafür aber recht kurz. Einmal kann man kurz die Hütte sehen. Aber der Weg macht noch einen Bogen um eine Felskuppe, zieht oberhalb von dem kleinen See „Auf der Lacke“ entlang und führt mich dann zum Württemberger Haus (2.220 m) hinunter. Wieder werde ich zuerst von Viehzeug begrüßt – eine nette Tradition bürgert sich hier ein!

Tierische Begrüßung am Württemberger Haus

Hier mache ich Mittagspause. Viel Betrieb ist hier aber nicht. Außer einem Baumensch, der sich die ganze Hütte ansieht, bin ich alleine. Die Hütte soll nächstes Jahr ziemlich grundlegend saniert werden. Bin mal gespannt was sie da machen. Den Umbau der Anhalter Hütte fand ich ja echt gelungen.
Um halb 1 starte ich wieder auf den E4 Alpin. Wieder liegt ein T4-bewerteter Abschnitt vor mir. Aber der wird ganz anders als der Weg hierher. Aber zunächst geht es wieder etwas aufwärts. Den Hangweg hinauf, den man oben im Bild schon liegen sieht.

Das Württemberger Haus bleibt zurück

Der weiße Punkt ist das Württemberger Haus und drüber kann man den kleinen See erkennen.
Oberhalb des Gerölls führt mich der Weg über Felsen aufwärts. Mit viel Farbe ist der Weg markiert.


Bunter Aufstiegsweg zur Schieferscharte

Der Weg wird schmaler und führt im Zickzack auf Bändern entlang aufwärts. Hier sollte man gut auf die Markierungen achten. Wenn man sich hier versteigt wird das nicht lustig.


Schmale Pfade winden sich den Berg hinauf

Das Grün bleibt zunehmend zurück. Es geht zackig aufwärts. Diesmal mit nicht ganz so viel technischer Hilfe. Nach anderthalb Stunden habe ich die Schieferscharte (2.611 m) erreicht.


An der Schieferscharte

Wiedermal bin ich direkt auf dem Lechtaler Hauptkamm und habe eine tolle Aussicht. Im Norden stehen die Allgäuer Alpen, in denen ich viel unterwegs war.

Der Blick auf die Allgäuer Alpen wird immer klarer

Am Grat entlang hält der Weg auf den nächsten Gipfel zu. Der Grat besteht hier aus blockigem Gestein und der Weg windet sich um die Felsen und manchmal auch direkt darüber. Etwas Schnee von gestern bringt noch etwas Würze in die Sache. Was ich anfangs für ein Gipfelkreuz gehalten habe entpuppt sich beim Näherkommen als Wegweiser auf der Großbergspitze (2.657 m), dem höchsten Punkt für heute.

Auf der Großbergspitze

Der weitere Weg ist auch nicht ohne: Immer am Grat entlang geht es leicht abwärts hinüber zum Großbergkopf (2.612 m). Das ist zwar nicht weit aber da braucht man anständig Zeit! Der Weg zieht sich mal knapp unterhalb des Kamms an den Felsen entlang oder, wie vorhin beim Aufstieg, direkt oben am Kamm über die Felsblöcke oder um diese herum.


Versicherter Steig entlang des Lechtaler Hauptkamms

Auf den Nordseiten liegt noch einiges an Neuschnee der letzten Tage. Aber zum Glück nicht allzu viel direkt auf dem Weg. Es geht hinunter zum Großbergjoch. Dahinter steht die Kleinbergspitze. Die ist interessanterweise 100 m Höher als die Großbergspitze.


Rückblick auf den Gratweg

Am Großbergjoch zieht der Weg etwas abwärts und hält dann unterhalb der Gipfel zur Seescharte hinüber. Recht schnell ist hier wieder alles grün. Und das mag natürlich auch die Tierwelt.


Gechiltte Steinböcke oberhalb des Weges

Das Rudel Steinböcke lässt sich durch mich nicht stören. Ich werde zwar genau beobachtet aber von Flucht und „scheue Tiere unserer Heimat“ ist wenig zu sehen. Sie kennen wohl den Wanderweg und solange man den nicht verlässt wähnen sie sich in Sicherheit. Ein gefundenes Fressen für einen Jäger!
Wieder kann ich gut erkennen wie der Weg am Hang entlang leicht aufwärts auf die nächste Scharte zuhält.


Der Weg vom Großbergjoch zur Seescharte

Im Augenblick bin ich gerade mal wieder südlich des Hauptkamms. Knappe 800 Höhenmeter unter mir liegt die Oberlochalm unten im Tal. Da habe ich vor ziemlich genau 3 Jahren Mittagspause gemacht bevor es hinauf zur Seescharte ging, wo ich ja jetzt auch hinwill. Das war damals auf dem E5, als wir von Zams über die Oberlochalm zur Seescharte und der Memminger Hütte gewandert sind.

Unter uns die Oberlochalm unter der Silberspitze

Diesmal muss ich aber keine 800 Höhenmeter mehr hinauf zur Seescharte (2.599 m). Daher ist die recht schnell erreicht, als ich den Weg aus dem Tal mal erreicht habe. Die letzte Scharte für heute.


An der Seescharte

Ich mache wieder fast die gleichen Bilder wie damals. Ist einfach ein tolles Motiv!
Hinter der Scharte geht es noch recht weit abwärts. Die Memminger Hütte liegt ja knappe 400 Höhenmeter unterhalb der Scharte. Auf dem Weg dorthin kommt man an dem Mittleren und Unteren Seewiesee vorbei.


Der Mittlere Seewiesee vor der Memminger Hütte und den Allgäuer Alpen

Das markante Dreieck des Seekogels nördlich der Hütte macht einfach was her! Mir reicht es eigentlich für heute. In aller Ruhe lasse ich es an den Seen hinunterlaufen und es stört mich wenig, dass ich von einigen überholt werde. Der E5 ist eben deutlich mehr bevölkert als der E4 Alpin. Ich habe heute keinen einzigen anderen Wanderer getroffen – bis ich auf den E5 gestoßen bin. Ab da war es recht voll.
Auf der Memminger Hütte (2.242 m) bekomme ich wiedermal einen der letzten Plätze. Hier wundere ich mich allerdings nicht wo die Menschenmassen herkommen: Mindestens 90 % von denen sind auf dem bekannten E5 von Oberstdorf nach Meran unterwegs. Der E5 ist davor und danach genauso leer wie der E4 Alpin. Und auch genauso schön!

Blick an der Memminger Hütte auf den Weg von Morgen

Abends reißt es dann endlich ganz auf und die Sonne kommt nochmal raus. Hier oben hat man ja deutlich länger was vor ihr als unten im Tal. So genieße ich den Sonnenuntergang vor der Hütte.

Große Erhebungen werfen ihre Schatten weit voraus

Das ist übrigens der Schatten des Seekogels, dem Hausberg der Hütte.
Die Hütte hat eine neune Pächterin. Das merkt man deutlich! Das Essen ist um einiges besser geworden und es gibt auch Nachschlag bei der Halbpension. Das war ja so ein Thema in den letzten Jahren. Ich bin auf der E5-Tour hier auf der Hütte damals einfach nicht richtig satt geworden. Aber das ist ja nun Geschichte.
In einem Sektionszimmer bin ich mit 2 anderen Wanderern gut und ruhig untergebracht. Und ich bin schon kurz vor der Hüttenruhe in meinem Schlafsack. Das war heute ein grandioser Tag auf einem sehr abwechslungsreichen Weg. Aber es war auch ziemlich anstrengend. Heute sind es auch ein paar Bilder mehr geworden als sonst. Es gab halt einfach so viel zu sehen! Ich hoffe das stört euch nicht zu sehr!
Und Morgen soll das Wetter wieder richtig schön werden. Ich freue mich auf Morgen. Auch wenn ich am Abend irgendwo an einen Bahnhof kommen muss, denn meine verfügbare Zeit geht schon wieder zu Ende. Aber Morgen ist ja auch noch ein Tag. Also dann: Bis Morgen!

[Wafer]

69. Tag: Anhalter Hütte – Hanauer Hütte - Steinseehütte

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Montag, 09. August 2023
Strecke: 16 Km
Höhenmeter: ↑ 1.300 m, ↓ 1.300 m
Gehzeit: 6 h 30

Gesamtstrecke: 1.180 Km
Gesamthöhenmeter: ↑ 64.800 m, ↓ 56.150 m
Gesamtgehzeit: 393 h 15

Der Tag beginnt früh – und nicht sehr gut: Ich muss nachts mal raus. Ich steuere das WC im Winterraum an, das laut Wirt funktionsfähig sein soll. Das mag ja durchaus funktionsfähig sein aber benutzbar ist es nicht: Der kleine Raum wird als Lager zweckentfremdet und ist nicht betretbar. So muss ich rüber ins Haupthaus. Und da rächt sich meine leichte Schlafkleidung: Es regnet und ich werde nass bis auf die Haut. Ok, an so vielen Stellen ist die Haut aber auch nicht bedeckt ....
Am Morgen regnete es immer noch leicht. Also packe ich mal zusammen und gehe zum Frühstück. Da trödle ich rum in der Erwartung, dass es aufhört zu regnen. Gegen halb 9 breche ich auf. Leichter Nieselregen begleitet mich zum Kromsee hinunter.


Abschied von der Anhalter Hütte

Mit Fernsicht ist heute gar nix los. Das war gestern so klasse ... Aber das ist ja häufig so: Wenn ein Wetterwechsel droht, dann hat man klare Sicht. Ich hoffe mal, dass sich dieses Mistwetter nicht einnistet. Laut Wetterbericht soll das nicht der Fall sein.


Grubijoch und Kreuzjoch sind noch zu sehen – Die Namloser Wetterspitze nicht mehr

Es geht ein paar Meter entfernt am Kromsee vorbei und ab hier aufwärts um eine Nase herum. So kann ich 3 Wanderer ausmachen, die den aktuellen Nieselregen in einer kleinen Unterstandshöhle am Beginn der Felsstufe abwarten.


Aufstieg in Richtung Steinjöchle

Als ich an der kleinen Höhle ankomme sind die Wanderer schon weg und es hört auch auf zu nieseln.


Unterstand kurz vor der Steilstufe

Prima! Jetzt noch Fernsicht dazu, dann kann der Rest vom Tag kommen!
Der Normalweg zur Anhalter Hütte ist wirklich gut ausgebaut. Über Stufen mit Seilgeländer geht es hinauf zum Steinjöchle.


Es geht aufwärts mit mir ...

Die Besteigung einer der Gipfel rund um den Sattel kann ich mir bei der Sicht schenken. Dafür gibt es hier direkt am Joch ein Gipfelkreuz – oder ist das dann ein Jochkreuz?


Das Gipfelkreuz am Steinjöchle

Ich nehme den Weg, der auf der anderen Seite des Jochs wieder abwärtsführt. Man sieht gut die Hahntennjochstraße, die von Imst durch das Hahntennental heraufkommt, über das Hahntennjoch führt und dahinter ins Lechtal hinunterführt.


Hahntennjoch voraus

Ein schöner Wanderweg begleitet mich zum Hahntennjoch. Wenn in der Ferne nicht so wirklich viel zu sehen ist, wird man anspruchsloser und freut sich auch an den schönen Dingen direkt am Weg.


You'll never walk alone

Kurz vor der Straße biegt zum Glück ein Wanderweg rechts ab. Ich hatte schon befürchtet, der GPX-Track auf OSM hätte recht und ich müsste jetzt ein paar Kilometer die Straße entlang hatschen. Über Wiesen geht es abwärts. Die Rinder stört es wenig, dass ich über ihr Futter laufe.


Wiesenwandern im Hahntennental

Am Hahntennbach erkenne ich gut, dass aktuell wohl doch die Feuchtigkeit etwas gehobener ist: Der Weg entlang des Bachs ist teilweise überspült.


Feuchte Bachquerung

Alles halb so schlimm: Ich bin eh schon ziemlich nass! Pfafflar begrüßt mich mit einer geschlossenen Gastwirtschaft. Die sieht ziemlich endgültig geschlossen aus. Schade! Aber die nächste Möglichkeit ist in Boden nicht mehr weit.


Pfafflar ist erreicht

Etwas im Zickzack geht es von Haus zu Haus in dem kleinen aber weit verteilten Ort. Die wollen mir wohl alle ihr Häuser vorstellen. Die wenigsten davon stehen direkt an der Straße. Auf schönen Wegen komme ich so von oben auf Boden zu.


Am Abstieg nach Boden

In Boden liegt die Gastwirtschaft natürlich wieder genau am anderen Ortsende. Aber bei der Größe des Ortes ist das kein Problem: Mehr als 20 Häuser hat Boden nicht. Ich hänge die nassen Kleider an den Ofen und mache Pause. Eigentlich ein schönes Tal hier, mit einem urigen Gasthof!
Der Blick auf die Karte offenbart, dass ich jetzt ein Tal hinter wandern muss. Und da im Talschluss eine Materialseilbahn zur Hanauer Hütte hinaufführt wird der Weg zumindest bis dorthin mit dem Auto befahrbar sein. Aber so weit ist das zum Glück nicht: Das Angerlebachtal ist recht überschaubar!


Die Hanauer Hütte vor der westlichen Dremelscharte

Während ich das Tal hinter tapere ziehen tiefliegende Wolken durch, die zumindest ihre Fracht bei sich behalten.
Nach der Matbahn wird der Weg richtig schön! Aber auch steiler. Nicht umsonst ging die Matbahn so weit runter.


Am Aufstiegsweg zur Hanauer Hütte

Auf der Rücklehne der Bank steht der weise Spruch:
Ihr meint, der Jäger sein ein Sünder,
weil selten er zur Kirche geht –
auf dem Berg ein Blick zum Himmel
ist besser als ein falsch Gebet!
Als Mitglied einer größeren Jägerfamilie kann ich das nachvollziehen. Leider ist die Bank zu nass um zu rasten. Und 350 m über mir gibt es ja wieder einen warmen und vor allem trockenen Platz. Sogar mit Küche! Also weiter!


Die Brücke über den Angerlebach

Hier teilt sich der Weg: Rechts der Normalweg und links soll ein Klettersteig zur Hütte hinaufführen. Da es gerade wieder anfängt zu nieseln lasse ich den Klettersteig mal lieber links liegen und nehme den Normalweg hinauf.
An der Hanauer Hütte (1.922 m) begrüßt mich ein freundlicher Hund und ein heftiger Schauer. Also nix wie rein. Sie hätten sogar noch Platz für mich – wenn es heute nicht mehr aufhören sollte mit dem Regen. 2 Stunden später ist es aber soweit, also starte ich nochmal um mein heutiges Tagesziel, die Steinseehütte, zu erreichen.


Die Dremelspitze mit ihren 2 Scharten

Die Wolkenuntergrenze hat sich deutlich nach oben verzogen. Die nächsten Tage soll es ja auch wieder richtig schön werden. Da wird es ja wohl Zeit, dass sich der Regen mal verzieht!
Über Wiesen geht es aufwärts. Schön hier! Vor 15 Jahren war ich schonmal mit einer Jugendgruppe hier unterwegs. Auch damals war die Resonanz durchweg gut. Die Lechtaler haben einfach was!
Ich kann mich zwischen der östlichen und der westlichen Dremelscharte als Übergang zur Steinseehütte entscheiden. Die östliche – oder vordere – soll einfacher aber höher sein. Da der Nordalpenweg über die westliche führt und das Wetter eine Begehung zulässt wähle ich die westlich – auch hintere – Dremelscharte als Übergang. Da ich von Norden an die Scharte komme liegt oben noch etwas Schnee von vorgestern Nacht.


Ein Alpensalamander auf dem Weg

Zunächst über Wiesen und später über Geröll geht es aufwärts. Gut gepflegte Wege machen Spaß beim Wandern!


Rückblick zur Hanauer Hütte – leider noch mit Wasser auf der Linse

So langsam sehe ich rund um mich herum wieder etwas mehr. So muss es sein!
Oben an der Scharte ist es dann mit dem gemütlichen Wandern vorbei: Im Abstieg liegt noch Schnee von Vorgestern und viel Geröll auf dem Weg. Stahlseile sollen den Abstieg erleichtern. Bei den derzeitigen Bedingungen ist das kein Zuckerschlecken - aber machbar!


Blick von der westlichen Dremelscharte auf den Steinsee

Mit der Dremelscharte habe ich heute zum dritten Mal die Wasserscheide zwischen Inn und Lech überquert: das erste Mal am Steinjöchl und das zweite Mal am Hahntennjoch.
Im Abstieg drücke ich mich ein 2 Wanderern vorbei. Ich brauche etwas bis ich merke, dass sie auf- und nicht absteigen. Da haben sie aber noch ein paar Meter vor sich! Aber die Hanauer Hütte ist ja nicht weit. Hoffentlich kommen die gut an!


Die Schlüsselstelle an der westlichen Dremelscharte

Unter mir liegt der Steinsee. Ein toller Bergsee. Die Steinseehütte sehe ich aber nicht. Die liegt auch ziemlich weit von dem See entfernt – und 60 Höhenmeter tiefer.


Der Steinsee ohne Steinseehütte

Mit Blick auf den Lechtaler Hauptkamm, über den es morgen mehrfach drüber geht, nähere ich mich der Steinseehütte.


Die Steinseehütte kommt in Sicht

Wieder ist es ein Hund, der mich als erstes an der Steinseehütte (2.061 m)begrüßt. Ich finde das eigentlich eine sehr schöne Sache. Das sollten sich mal alle Hütte angewöhnen!
Das war jetzt nicht der wirkliche Knallertag. Aber der Weg war eigentlich richtig schön und abwechslungsreich. Und es gab diverse bewirtschaftete Einkehrmöglichkeiten – sogar mit Übernachtungsmöglichkeiten, wenn es einem Mal zu viel wird. So endet ein Tag, den der Wetterbericht gar nicht so schlecht eingeschätzt hatte, wie er sich präsentiert hat. Aber ein Beinbruch war das jetzt nicht. Nur die nächsten Tage sollte es besser werden. Denn jetzt kommen die herausfordernden Etappen auf dem Lechtaler Höhenweg. Und damit natürlich auch auf dem Nordalpenweg. Ich bin gespannt was mich erwartet. Aber den größten Teil kenne ich eigentlich schon. Daher kommt für mich nicht so viel neues. Aber der Weg hat mir das letzte Mal schon wirklich gut gefallen. Von daher rechne ich mit sehr schönen Tagen, die da noch auf mich warten. Ich freue mich auf Morgen!

[Wafer]

Tolle Bilder bei traumhaftem Wetter :-)

Hallo Maunz.

Am Nachmittag war schon eine deutliche Bewölkung aufgezogen, die später nochmal durch Föhneinfluss verdrängt wurde. Leider bin ich am nächsten Tag nass geworden. Aber nur an dem Tag - zum Glück!
Und die Gegend ist schon der Knaller! Da gibt es reichlich tolle Motive! Da muss man eigentlich nur draufhalten. 😎

Viele Grüße

Wafer

Was für eine schöne Bergwanderung zum Auftakt deiner Lechtaler-Durchquerung mit allem, was das Herz begehrt - sogar mit angezuckerten Bergen. Die Heiterwand sieht super aus - war mir bisher eher ein unbekannter Fleck. Bin gespannt auf die weiteren Etappen!

Hallo Stefan.

Diese wenig begangene Ecke der Lechtaler Alpen ist bei erstaunlich wenigen bekannt. Man hört ja immer, daß die Lechtaler Alpen überlaufen seien. In der Ecke ist das überhaupt nicht der Fall. Liegt vielleicht auch daran, dass die Loreahütte und die Heiterwandhütte in der Gegend beides Selbstversorgerhütten sind. Wobei die Frage ist, was Ursache und was Wirkung ist.
Und diese gewaltigen Felswände, an deren Fuß man da unterwegs ist, haben schon was! Auch den Weg über die Loreascharte fand ich ganz großartig mit erstklassigen Aussichten. Der Neuschnee war eine gelungene, zum Glück fast nur optische Zugabe. War einfach ein richtig gelungener Tag! Zwar etwas lang aber man kann ja auf der Tarrentonalm aufhören, wenn es einem zuviel wird.

Viele Grüße

Wafer

[StefanBoe]

Was für eine schöne Bergwanderung zum Auftakt deiner Lechtaler-Durchquerung mit allem, was das Herz begehrt - sogar mit angezuckerten Bergen. Die Heiterwand sieht super aus - war mir bisher eher ein unbekannter Fleck. Bin gespannt auf die weiteren Etappen!

[Maunz]

Tolle Bilder bei traumhaftem Wetter :-)

[Wafer]

68. Tag: Fernsteinsee – Loreahütte – Anhalter Hütte

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Sonntag, 08. August 2023
Strecke: 20 Km
Höhenmeter: ↑ 2.300 m, ↓ 1.200 m
Gehzeit: 8 h 30

Gesamtstrecke: 1.164 Km
Gesamthöhenmeter: ↑ 63.500 m, ↓ 54.850 m
Gesamtgehzeit: 386 h 45

Die Anreise erfolgt am Vorabend nach Lermoos. Die Etappe heute ist wenig geeignet am Vormittag noch eine lange Anreise zu machen. Also steige ich in Lermoos wieder im selben Gasthof ab, den ich schon im Frühjahr mit meinem Neffen kennengelernt habe.
Beim morgendlichen Fensterkontrollblick fällt mir sofort der Neuschnee auf, der heute Nacht gefallen ist. Ich schnappe mir die Kamera und drehe eine erste Runde um das Haus.


Morgendlicher Wetterstein mit Neuschnee Anfang August

Man hört es ja immer wieder und ich habe es schon öfter erlebt: Auch im Hochsommer kann es in den Bergen schneien!
Mit dem Bodennebel im Tal und dem Schnee auf den Bergen umgibt mich eine ganz besondere Stimmung. Noch ist niemand unterwegs.


Die Mieminger Kette im ersten Tageslicht

Als ich meine Sachen gepackt habe, stelle ich fest, dass es hier noch gar kein Frühstück gibt. Aber der erste Bus fährt gleich. Ich kann heute nicht viel Zeit verlieren. Also verschiebe ich das Frühstück auf später und tigere zur Bushaltestelle. Es ist überraschend kühl – naja, wenn man bedenkt, dass es nicht weit über mir geschneit hat ...
Der Bus bringt mich zum Fernsteinsee. Dort haben wir vor 2 Monaten unsere Tour damals beendet. Genau an der Stelle will ich wieder aufsetzen. Aber erstmal gibt es im Hotel Schloss Fernstein ein üppiges Frühstück. So bald gibt es an meinem Weg nichts mehr zu essen.


Schloss Fernstein

Das Schloss liegt knapp über mir. Die Sonne ist jetzt da und ich starte in den Tag. Ist doch noch recht spät geworden – ich habe beim Frühstück wohl zu lange rumgetrödelt.
Als erstes steht ein Aufstieg von über 1.000 Höhenmetern zur Loreahütte an. Ich starte und will zunächst wieder hinauf zum Schloss, wo ich im Frühjahr vom Weg abgebogen bin. Das wird mir aber verwehrt. So muss ich fast bis zum Campingplatz hinunter um dann durch den Wald recht zügig aufwärts zu steigen. Da komme ich trotz der immer noch recht kühlen Außentemperaturen ins Schwitzen. Wieder so eine Tour, wie man es eigentlich nicht machen soll: Gleich am ersten Tag voll einsteigen.


Aufstieg zur Loreahütte

An einer Quelle stehen Pausenbänke am Weg. Und Holzstapel – mit einem Schild: „Kameradschaft der Bergfreunde ist mehr als Stolz, drum nehme auf die Loreahütte ein Scheit Holz“. Klar, mach ich. Nur ist das ziemlich schwer weil alle im Nassen liegen. Aber was tut man nicht alles für den Alpenverein.
Der Wald wird langsam etwas lichter. So hat man ab und zu schon richtig schöne Ausblicke auf die Umgebung.


Das Tal von Nassereith

Wie oft bin ich da schon durchgefahren? Ungezählte Male! Aber so habe ich das Tal noch nie gesehen. Der Weg führt im Zick-Zack weiter aufwärts. Sehr gleichmäßig - Schön zu gehen.


Toller Wanderweg hinauf zur Loreahütte

Die Bäume werden immer kleiner und stehen weiter auseinander. Auf einem Absatz steht ein Denkmal. Die Karte sagt, das sei für den DAV. Ich nehme mal an, damit ist der Deutsche Alpenverein gemeint. Ein schönes Plätzchen hat das Denkmal auf jeden Fall bekommen. Tolle Ausblick in westliche Richtungen!


Am DAV-Denkmal vor dem bezuckerten Wettersteingebirge

Der Wald bleibt zurück und es geht durch Latschenfelder. So langsam könnte die Hütte mal kommen - Es wäre Zeit für eine Pause!
Trotz der Süd-Westlichen Ausrichtung der Wände über mir liegt dort einiges an Schnee von letzter Nacht. Sieht richtig toll aus! So im Kontrast zum blauen Himmel.


Die Kreuzjochkette mit Neuschnee

Die Loreahütte (2.018 m)taucht über mir auf. Zuerst sieht man nur das Dach. Sie steht auf einer Schulter und man hat einen grandiosen Blick über die umliegenden Berge!


Der Brunnen vor der Loreahütte vor bekannter Kulisse

Vor der Hütte sitzen einige Wanderer. Obwohl es gerade mal 11 Uhr ist wollen die meisten für heute hierbleiben. Nun, hier ist es zwar sehr schön aber ich habe mich nicht auf eine Nacht als Selbstversorger eingestellt. Außerdem würde ich heute gerne noch bis zur Tarrentonalm kommen.


Die Loreahütte

Trotzdem mache ich hier natürlich eine Pause. Alleine schon wegen der Aussicht der Hütte. Warum wird die nur so wenig besucht, dass sich eine Bewirtschaftung nicht lohnt? Mir soll es recht sein!
Obwohl die Sonne schon eine Weile scheint liegt einiges an Schnee um die Hütte. Der ist vermutlich heute Morgen vom Dach gerutscht.


Pause auf der Loreahütte

Ich hoffe, dass der Schnee sich noch in Grenzen hält – auch weiter oben. Ich will heute noch auf über 2.300 Meter. Auf den Wiesen hinter der Hütte liegen erste Reste, aber der Weg ist frei.


Rückblick beim Aufstieg zur Loreascharte

An der Hütte saßen zwar 6 Wanderer aber auf den Wegen treffe ich niemanden. Und dass trotz besten Wetters – wenn man mal vom Neuschnee absieht. Der Weg steilt wieder etwas auf und führt mich nach links zur Loreascharte hinauf.


Ich bin richtig

Hier ist es recht steil und der Schnee liegt noch auf dem Weg. Das ist eine recht rutschige Angelegenheit! Endlich bin ich oben. Gut durchgeschwitzt. Hier wurde wohl erst kürzlich der Weg etwas verlegt: Ein Zaun verstellt den Weg obwohl die Markierungen genau hier über den Kamm wollen.


An der Loreascharte

Ein paar Meter weiter wurde aber ein neuer Weg gebaut. Da gibt es sogar Wegweiser.


Blick auf das, was noch vor mir liegt

Der Weg hier herauf war auch schon schwarz markiert. Und bei den Bedingungen war die Trittsicherheit auch beim Aufstieg schon deutlich erforderlich.
Ich kann den nächsten Sattel sehen, zu dem ich hinunter muss und das Tal, durch das es weiter hinunter geht. Das werden jetzt knappe 1.000 Höhenmeter Abstieg. Die Lechtaler sind hier nichts für Weicheier! Da kommt einiges an Höhenmetern zusammen. Aber man kann hier die anstrengenden oder schwierigen Abschnitte auch umgehen. Wie in den ganzen Lechtaler Alpen, oder eigentlich auf dem ganzen Nordalpenweg. Dazu habe ich aber keine Lust.
Bis zum Sattel „Am Kragen“ geht es frei den Hang runter. Dann folgt der Weg meistens dem Hainbach. Aber eben nur meistens. Auf die Markierungen achten! Hier weicht der Weg leicht von den Karten ab!
Man sieht den Wegen hier in der Umgebung an, dass sie wenig begangen werden: meist recht kleine Pfade führen in geschickter Wegführung abwärts.


Abstieg ins Tegenstal

Nach einer Felsstufe biegt der Weg rechts ab. So eindeutig sind die Markierungen hier nicht. Einige Spuren bleiben auch am Bach. Im Wald geht es quer am Hang weiter abwärts. Wirklich schön zu gehen!
Endlich ist die Talsohle erreicht.


Abwechslung auf dem Weg zum Schweinsteinjoch

Hier treffe ich auf eine geschotterte Fahrstraße. So viel Abwechslung hätte jetzt nicht sein müssen! Auf ihr geht es gleichmäßig aufwärts in Richtung Schweinsteinjoch. Das Joch ist die Wasserscheide zwischen Inn und Lech. Diese werde ich auf dieser Tour wohl noch öfter überqueren.
Auf der anderen Seite geht es am Tarrentonbach entlang leicht abwärts. Ein schönes Tal öffnet sich und ich sehe mein Ziel, die Tarrentonalm (1.509 m) vor mir liegen.


Die Tarentonalm kommt in Sicht

Diese Alm will ich mir zumindest mal ansehen. Hier kann man übernachten. Und vor allem auch was essen! Eine verspätete Mittagspause in der Sonne mit leicht bezuckerten Bergen um mich herum: Großartig!


Sonnige Mittagspause auf der Tarrentonalm

Ich schaue in die Karte. Es kommen noch 2 Hütten, die in etwa noch in Schlagdistanz liegen: Die Hinterbergalm und die Anhalter Hütte. So mache ich mich doch nochmal auf den Weg obwohl es schon halb 4 ist. Da ich auch hier niemanden getroffen habe, gehe ich mal davon aus, dass ich auf jeden Fall irgendwo einen Platz zum Schlafen finden werde.
Seit dem Schweinsteinjoch wandere ich entlang der Heiterwände. Das ist eine ca. 8 Km lange Bergkette, an deren Fuß der Nordalpenweg entlangführt. Die längste geschlossene Bergkette der nördlichen Kalkalpen - Ein Traum!


Die fast endlose Heiterwand

Es zieht zwar gerade eine leichte Bewölkung auf aber die Sonne ist noch voll da. Mit den leichten Schneespuren eine tolle Beleuchtung!
Als ich zur Hinterbergalm komme wird mir schon zugewunken.


Ich werde auf der Hinterbergalm erwartet

Leider muss ich den Wirt aber enttäuschen: Ich bin nicht der, auf den er wartet. Eine seiner Ziegen ist krank und er erwartet dringend den Tierarzt. So hat er wenig Nerven mich zu bewirten. Und Übernachtungen bietet er auch gar nicht an. OK. Dann eben gleich eine Hütte weiter. Das sollen aber nochmal 3 Stunden sein. Das wird happig – für den ersten Tag!
Aber der Weg ist einfach ein Traum!


Alpiner Traum an den Heiterwänden

Zunächst über Wiesen und später über Felsen und Geröll geht es am Fuß der gewaltigen Wände entlang aufwärts. Ich hätte vielleicht noch einen Blick in die Karte werfen sollen, bevor ich an der Tarrentonalm aufgebrochen bin: Das sind nochmal 700 Höhenmeter bis hinauf zum Hinterbergjoch (2.202 m).


Das Hinterbergjoch ist bezwungen

Das war jetzt doch ganz schön happig! Ich komme da oben erst kurz vor 6 an. Aber ab hier geht es gemäßigt hinunter zur Anhalter Hütte. So meine ich zumindest.


Der Weg zum Kromsattel sieht harmloser aus als er ist

Der Abstieg vom Hintergergjoch geht richtig zackig abwärts! Der Weg ist nicht ohne! Jetzt nur nicht noch einen Fehler machen!
Und was man absteigt, muss man später auf wieder rauf. So langsam verstehe ich die Zeitangaben auf den Wegweisern. Immer weiter wandere ich an den Heiterwänden entlang. Gewaltige Mauern, die mich nach Süden hin abschirmen. Am Kromsattel ist es dann schon viertel 7.


Rückblick zum Hinterbergjoch

Da links zwischen den Felsen geht der Weg richtig steil und rutschig abwärts und zieht dann unten durch das Geröll aufwärts. Der verschneite, gut sichtbare Weg ist nicht markiert. Das hat sich noch ganz gut gezogen! Aber ab hier kommt zum Glück keine Überraschung mehr: Es geht gleichmäßig abwärts.


Die Anhalter Hütte kommt in Sicht

Ich kann den Kromsee vor mir liegen sehen. Ein paar Kühe weiden am Weg. Und die Sonne steht schon lange nicht mehr im Zenit. Als Student war ich viel auf der Anhalter Hütte (2.042 m) zum Klettern. Das war immer eine sehr schöne Auszeit!
Meine müden Beine tragen mich noch artig bis zur Hütte. Dort angekommen bekomme ich eines der letzten Lager im Winterraum. Wo kommen hier auf einmal diese Mengen an Menschen her? Und das an einem Sonntagabend?
Die Hütte hat sich stark verändert. Sie wurde modernisiert. Ihr Grundcharakter wurde aber sehr gut erhalten. Und die Küche ist immer noch so gut, wie ich sie in Erinnerung hatte. Ich beziehe mein Lager und drehe eine letzte Runde um die Hütte.


Die Anhalter Hütte vor den Ausläufern der Heiterwände

Ziemlich fertig falle ich nach der Halbpension ins Lager. Das war für einen ersten Tag wiedermal viel zu viel! Ich lerne es einfach nicht! Zum Glück habe ich zwischenzeitlich eine ganz brauchbare Grundkondition! Trotzdem war es ein richtig toller Tag: Die Tour ging durch erstaunlich verlassene Bergregionen und hat sehr abwechslungsreiche Wege und Landschaften geboten. So mag ich es! Die Lechtaler Alpen gelten als eine der bekanntesten und beliebtesten Regionen der Alpen. Trotzdem habe ich heute, in der Hochsaison Anfang August kaum Menschen auf dem Weg angetroffen.
Zugegeben: Die Anhalter Hütte ist voll. Und was morgen kommt werde ich morgen sehen! Ich lasse mich hier gerne, wie immer, überraschen. Also: Gute Nacht, bis Morgen.

[Wafer]

Prolog: Lechtaler Alpen – Teil 1: Vom Fernsteinsee nach Schnann

Mit den Lechtaler Alpen komme ich auf dem Nordalpenweg bzw. dem E4 Alpin zu einem weiteren Höhepunkt. Sowohl landschaftlich aber auch vom Schwierigkeitsgrad her. Hier gibt es einige Wege, die mit T4 bewertet sind. Und das sind teilweise nicht nur ein paar wenige Meter. Generell gibt es bei dem ganzen Weg die Möglichkeit den schwierigen Wegstücken über alternative Routen aus dem Weg zu gehen. Bei den Lechtaler Alpen ist das auch der Fall. Einige Umgehungen sind aber recht weiträumig. Wer sowas generell in Erwägung zieht sollte darüber nachdenken um die ganze Gebirgsgruppe einen Bogen zu machen. Ein Vorschlag vom OEAV Sektion Weitwanderer sieht hierzu ab der Anhalter hütte einen Weg ins Lechtal hinunter vor und dann das Lechtal hinauf bis man in Zürs wieder auf den E4 Alpin trifft. Das ist aber keine offizielle Umgehung und trägt auch keine Markierung des Nordalpenweges.
Die Lechtaler sind bei mir keine unbekannten Berge. Als Student war ich mehrfach dort unterwegs. Die Region hat mich schon immer angesprochen und ich freue mich darauf dort nach vielen Jahren wieder unterwegs zu sein. Der Nordalpenweg durchquert die Gebirgsgruppe der Länge nach. Dabei kommt er auch an einer der meistbesuchten Hütten der Alpen vorbei: Der Memminger Hütte. Sie liegt am Kreuzungspunkt von E4 Alpin (und damit natürlich auch dem Nordalpenweg) und dem E5. Dort habe ich auch auf meiner Tour entlang des E5 genächtigt. Ich hoffe auf dieser Tour bis zur Memminger Hütte zu kommen. Leider liegt die Hochzeit meiner Tochter in der Woche drauf. Da kann ich schlecht fehlen. Da will ich auch hin. Also werde ich die Lechtaler wohl oder übel in 2 Teilen bewandern.
Den ersten Teil starte ich am Fernsteinsee unterhalb des Fernpasses. Die Etappe von Lermoos dorthin gehört genau genommen auch schon zu den Lechtalern. Der östliche Teil der Lechtaler Alpen ist aber eher unbekannter. Das zeugt auch davon, dass die Loreahütte nicht bewirtschaftet wird. Die meisten kennen die Lechtaler wohl ab dem Hahntennjoch.

[Wafer]

Epilog: Von Leutasch über die Zugsitze nach Ehrwald

Der Wetterstein ist eine tolle Gebirgsgruppe! Ein Besuch lohnt sich auf alle Fälle! Landschaftlich ist das echt ein Leckerbissen. Und die Wege sind anspruchsvoll aber noch nicht überzogen schwer.
Dass man den Massen am Zugspitzgipfel aus dem Weg gehen kann haben wir gezeigt. Und wir waren in der Hochsaison, an einem Wochenende bei bestem Wetter dort unterwegs. Wer diese Thematik etwas entschärfen möchte, der legt den Besuch des Zugspitzgipfels nicht auf ein Wochenende und prüft, ob die Tour nicht auch außerhalb der Hochsaison machbar ist. Eine stabile Wetterlage ist aber ein Muss, denn solche Wege bei Schnee, Eis oder anderen Extrembedingungen sind nicht empfehlenswert.
Beim Aufstieg am Stopselzieher kamen uns 3 Personen entgegen. Die hatten keine Sicherungen am Start. Trotzdem haben sie öfter mal warten müssen bis sie weiter konnten. Und wir waren zu einer sehr leeren Zeit unterwegs. Wenn so ein Steig voll ist, kann so ein Abstieg deutlich länger dauern als der Aufstieg desselben Weges. Daher empfehle ich sich gut zu überlegen, wie dieser Teil des Nordalpenweges begangen wird.
Diesen Teil auszulassen wäre aber sicher eine schlechte Entscheidung!

[Wafer]

67. Tag: Wiener Neustädter Hütte – Münchner Haus

Hier sollte eine GPX-Karte erscheinen! Wenn diese nicht nach wenigen Sekunden nachgeladen wird bitte die Seite aktualisieren.

Sonntag, 22. Juli 2023
Strecke: 2 Km
Höhenmeter: ↑ 775 m, ↓ 50 m
Gehzeit: 2 h 30

Gesamtstrecke: 1.144 Km
Gesamthöhenmeter: ↑ 61.200 m, ↓ 53.650 m
Gesamtgehzeit: 378 h 15

Am Morgen sind wir früh wach. Auch die anderen beiden, die man uns ins Zimmer gesteckt hat, sind wach und fangen an ihre Sachen zusammen zu packen. So stehen wir eben auch auf.
Vor der Hütte stelle ich dann fest wie früh es noch ist. Bis zum Frühstück müssen wir noch über eine Stunde warten! Das machen wir nicht. Aber ins Bett gehen wir auch nicht mehr zurück. Dann packen wir lieber unsere Sachen und lassen das Frühstück Frühstück sein und ziehen los. So passiert es, dass wir um halb 7 schon unterwegs sind.


Abschied von der Wiener Neustädter Hütte

Über Schotterhänge geht es aufwärts. Wir sind wohl nicht die ersten, die heute unterwegs sind. Von unten kommen sogar auch schon welche hoch. An einem Sonntag bei gutem Wetterbericht ist es wohl opportun möglichst früh am Klettersteig zu sein.


Am Einstieg zum Klettersteig

Den Einstieg vom Stopselzieher, die der Klettersteig heißt, haben wir gestern schon von unten gesehen. Da haben wir beobachtet, wie kurz vor Sonnenuntergang noch eine kleine Gruppe in den Steig eingestiegen ist.
Wir legen die Kletterseigsets an lassen ein paar Schnellere an uns vorbei.


Einstieg in den Klettersteig Stopselzieher

Da steht man um 7 Uhr morgens an einem Klettersteig und ist bei weitem nicht alleine. Wie wird das erst gegen 10 Uhr? Will ich vielleicht gar nicht so genau wissen! Die Gruppe vor uns zieht schnell davon. Die sind ohne Sicherung unterwegs. Kann man machen – muss man aber nicht!
Wir steigen ein und folgen den Sicherungen den Berg hinauf. Das ist schon ein sehr schöner Weg! Und so früh am Morgen ist die Luft irgendwie noch ganz rein. Es macht Spaß an der Wand fast senkrecht auf zu steigen!


Der Stopselzieher zieht durch die Felsen

Der Steig folgt einer Verschneidung und zieht damit auch mal durch eine kleine Höhle unter einem Überhang. Man sieht zwar, dass es den Steig schon länger gibt aber er ist gut in Schuß!
Die Aussichten, die der Klettersteig bietet sind schon was Besonderes!


Das Sonnspitzl vom Steig aus gesehen

Hinter uns ist jetzt zum Glück niemand mehr. Ich mag es nicht so wenn man durch die Massen bedrängt wird und man nicht sein eigenes Tempo gehen kann. Ich mache gerne mal eine kurze Pause für ein Foto oder einfach nur zum Genießen. Das mache ich aber auch am liebsten alleine. Da brauche ich niemanden, der mich schiebt, damit ich die nächste Leiter frei mache.


Ein Sandührle

Ich habe meine Stöcke an den Rucksack geschnallt. Aber war wohl etwas zu schludrig: Die Griffe stehen oben ziemlich weit raus. Das rächt sich, wenn man so dicht an überhängenden Wänden oder durch Höhlen klettert! Ständig bleiben die Stöcke irgendwo hängen. Da passe ich beim nächsten Mal besser auf.
Der Steig macht richtig Spaß. Und das Wetter spielt auch mit. Wäre doch ewig schade, wenn man so einen Genuss aus lässt nur weil oben so viele Touristen auf uns warten!


Rückblick im Stopselzieher

Dadurch, dass wir mit der Nacht auf der Wiener Neustädter Hütte eigentlich schon mehr als die Hälfte der Höhenmeter gestern schon erledigt haben, sind wir erstaunlich schnell weit oben. Die Aussichten werden immer besser.


Lohnenswerte Ausblicke

Auf so einem Klettersteig kommt man aber auch sehr schnell aufwärts: Es geht ja sehr häufig recht steil nach oben.


Es geht senkrecht aufwärts

Hier jemanden im Gegenverkehr vorbei zu lassen geht nicht an jeder Stelle! Daher empfehle ich den Steig nicht abwärts zu gehen – auch wenn der Nordalpenweg das eigentlich so vorsieht. Bei einer Begehung in der Art wie wir es machen hat man viel weniger Probleme: Erst bis auf den Gipfel, dann mit der Bahn hinunterfahren und den Steig aufwärts begehen. Im Anschluss wieder mit der Bahn hinunter und den normalen Weg fortsetzen.
Erstaunlich schnell kommen wir an die alte Bergstation, die wir gestern schon gesehen haben.


An der alten Mittelstation kurz unter dem Gipfel

Damit ist die schöne Kletterei aber schon wieder vorbei. Schade! Das hätte so noch eine Weile weitergehen können!
Die alte Tiroler Zugspitzbahn führte in 3 Sektionen auf den Gipfel. Das hier ist die zweite Mittelstation. Von ihr aus führt ein Tunnel durch die Felswand hinüber zum Schneeferner Haus. Leider ist er für die Öffentlichkeit nicht mehr zugänglich. Er wird aber noch durch die Forschungsstation gewartet und genutzt.


Die alte Mittelstation der Tiroler Zugspitzbahn

Von der Station kommen wir recht schnell auf den Kamm, über den wir gestern schon aufgestiegen sind. Ein letzter Blick hinunter zur Wiener Neustädter Hütte und zur Talstation zeigt auch die Alpen, die sich hier nach Westen anschließen. Wirklich großartig!


Blick über die Wiener Neustädter Hütte und die Alpen nach Westen

Den Weg hinauf kennen wir ja noch gut von gestern. Noch ist es hier oben nicht so voll. Es ist ja auch noch nicht mal 9 Uhr als wir oben sind. Keine dummen Sprüche aber auch noch nichts zu essen am Münchner Haus. Die hatten zwar Übernachtungsgäste aber am Frühstück nehmen sie noch keine fremden Gäste an. Schade!
So pilgern wir über die fußballfeldgroße Terrasse der deutschen Zugspitzbahn. Da heute das Wetter gut ist und noch recht wenig Touristen hier oben sind, wollen wir heute zum Gipfel der Zugspitze hinüber.


Die Sonnenterrasse auf dem Zugspitzgipfel

Es gibt ja noch ein Gipfelkreuz, dass aber in der Regel so umlagert wird, dass es sich kaum lohnt dorthin zu gehen. Aber um diese Uhrzeit lohnt sich das noch.
Hinter dem letzten Gebäude gibt es ein Tor im Zaun und man muss ein Stück runter und wieder hinaufklettern. Das ist für uns kein Problem. Aber für Sandalenträger ist das sicher weniger geeignet.


Sonntagssicht am Zugspitzgipfel

Es gibt auch die obligatorischen Bilder von uns neben dem Gipfelkreuz aber die erspare ich euch lieber. Ihr wollt vermutlich eh lieber wissen wie es da oben aussieht, und nicht ob meine Glatze noch lichter geworden ist, oder? 😉
So langsam meldet sich der Frühstückshunger. Das Münchner Haus bietet aber immer noch nichts an. Bleibt also nur das etwas überdimensionierte Restaurant. Da ist aber die Kaffeemaschine defekt. Der Kiosk um die Ecke kann es aber richten. So sitzen wir an der Glasfront, die wir gestern bewundert haben und sehe, wie die Bahnen die Massen auf den Gipfel schaufeln. Daher hält es uns nicht lang da oben.


Unterschiedliche Baustile am Zugspitzgipfel

Da mein Neffe zwar schon viel Gondel gefahren ist in seinem Leben aber noch nicht viel Zahnradbahn, beschließen wir mit der Gondel zum Platt hinunter zu fahren und die Zahnradbahn ins Tal zu nehmen. Kostet den gleichen Wucherpreis. Auf dem Platt angekommen, stellen wir fest, dass die nächste Bahn erst in ca. 1 Stunde fährt. So haben wir noch viel Zeit. Zeit um uns die Station auf dem Platt anzuschauen.


Skywalk-chen am Sonnalpin

Da wo im Winter Pisten sind wurde alles planiert. Der Schotter ist da schon Rollstuhlgerecht. An einem Felsen wurde ein Skywalk gebaut. Was man da sehen soll ist mir zwar nicht klar aber aufkommenden Massen spazieren willig dorthin. Wir trinken unseren Kaffee und zuckeln mit der Zahnradbahn durch den Tunnel gen Tal. Das geht aber wirklich im Schneckentempo. Etwas Abwechslung kommt auf, als wir endlich den Tunnel verlassen.


Der Eibsee

Das Tempo ist schon fast nervtötend. Zumal wir jetzt neben der Straße entlangzuckeln, auf der die Autos aufwärts stehen und auf Einlass am Parkplatz warten. Die sind alle zu spät aufgestanden. Und oben wird es heute richtig voll. Einen Vorteil hat das Tempo aber schon: Man kann diese tolle Landschaft noch genießen! Die Leute strömen nicht umsonst in dieser Menge hierher.


St. Johannes in Obergrainau vor dem Waxensteinkamm

Das Bild gab es auch schonmal bei „Wo bin ich?“.
Am Bahnhof von Garmisch verpassen wir fast unseren Schienenersatzverkehr weil wir kaum gegen die anstehende Menge ankommen. Unglaublich – die wollen heute alle noch auf die Zugspitze. Ich glaube wir haben das genau richtig gemacht, dass wir so früh an der Hütte gestartet sind und zügig auf den Gipfel hoch sind. So kann man selbst so einen Gipfel wirklich genießen ohne in den Massen unter zu gehen.