Ah, cool, ich bin dabei! Sørøya på langs will ich auch mal machen - die Karte liegt schon bereit.

Oh wow, das klingt toll.
Ich bin auch sowas von dabei

Nettes Gebiet - lass sehen!

Hallo Borgman, Blubbi und evernorth, schön, dass ich euer Interesse geweckt habe. Ich werde versuchen, euch nicht zu enttäuschen. Da ich ja den Track schon an den Anfang gestellt habe, ist kein wirklicher Plot-Twist zu erwarten. Ich hoffe, es wird trotzdem nicht langweilig. Ich darf schon mal ankündigen: schlechtes Wetter (wenig), gutes Wetter (viel), tolle Aussichten, eine Straße, die nur noch zu Fuß passierbar ist, Traumstrände, eine sehr steile Düne, einen Angler beim Landgang und am Schluss gehe ich sogar nochmal in die Schule.

Ich freue mich auch aufs Mitlesen!
Das Höhenprofil hat mich jedenfalls schon schwer beeindruckt…
zilka

Hurra, es geht los!
Ich wollte dich schon per PN nerven wann du in die Pötte kommst, aber als ich sah dass du auf der Forumswiese fleißig geübt hast, habe ich gerade noch an mich halten können.

Schön, dass du dabei bist. Richtig fies war nur ein Anstieg am 5. Tag. Alles andere war gar nicht so wild. Die Insel hat ja auch keine wirklich hohen Berge. Man muss eben nur ab und zu auf NN runter.

Sapperlot, dem Fjellfex bleibt auch nichts verborgen... Ich glaube, ich muss mir einen geheimen Zweitaccount zulegen . Nein, im Ernst: Super, ich freue mich, dass du dabei bist. Ich habe diesmal auch einen eher nüchternen Titel gewählt . Und meine Schriftgrößen-Experimente auf der Wiese habe ich auch nicht weitergeführt (anfangs erschien mir die Standardschrift zu groß und "unliterarisch", aber irgendwer wird sich etwas dabei gedacht haben).

Sieht sehr interessant aus, ich bin total gespannt. Das Kindl Ding habe ich übrigens als App auf dem Telefon, funktioniert genausogut und wiegt nix 😉

, sehr cool. Da kommt ein Sørøya-Bericht. Ich bin gerne dabei soweit ich das in der nächsten Zeit hinbekomme und freue mich auf den Bericht. Wenn nicht zeitnah, dann halt später.

Vorfreude

Anreise (26.-27. August 2025) – Ich muss ein bisschen rennen, aber dann klappt alles

Ich stehe zu einer unchristlich frühen Zeit zuhause auf, fahre zum Frankfurter Flughafen, um über Oslo nach Alta zu fliegen. Während des ersten Flugs fällt mir ein, dass ich nur ein einziges USB-Ladekabel dabei habe. Was wäre, so denke ich, wenn es am Stecker geknickt wird und kein Strom mehr fließt. Dann würde mir die reichlich bemessene Powerbank-Kapazität auch nichts nutzen und es gäbe in kurzer Zeit keine Fotos, keine Navigation, keine Kommunikation und keine Notrufmöglichkeit mehr.

Also kaufe ich in Oslo Gardemon ein zweites USB-C-Ladekabel. Ärgerlich. Wie oft bin ich in der Vorbereitung meine Packliste durchgegangen und habe alle möglichen Ausfallszenarien durchgespielt. Zeltflickzeug, Tape, Kabelbinder, Nähzeug, Draht, Schnur, … aber kein zweites Ladekabel. Dabei haben wir zuhause gefühlt eine Million dieser dünnen, leichten, 10cm kurzen Stummelkabel, die bei jedem Gerät dabei sind. Das wäre perfekt als Backup gewesen. Nein, ich muss ein schweres textilummanteltes Kabel kaufen, auch noch zu einem unverschämten Flughafenpreis. Und, soviel sei hier schon verraten, ich brauche es natürlich nicht. War ja klar.

Dann esse ich etwas, blättere in der Zeitung, trinke einen Kaffee und schaue dem Treiben in der Flughafenhalle von Gardemon zu. Ich habe ja viel Zeit. Als ich dann gemütlich zu den Inlandsflügen gehen will und die Tür nicht aufgeht, realisiere ich, dass ich das Gepäck abholen und neu aufgeben muss. Jetzt habe ich auf einmal gar keine Zeit mehr und eile im Laufschritt zur Gepäckausgabe. Das Band ist längst abgeschaltet und nur mein einsamer Rucksack liegt noch daneben. Ich schnappe ihn und eile weiter zum Check-in. Lange Schlange am SAS-Schalter. Ich wende mich an einen Angestellten und werde zum Sondergepäckschalter geschickt. Dort gibt es dann auch noch ein Problem mit dem System und die Schalterfrau muss alles von Hand eintippen. Ticketnummer, Ausweisnummer, Name, usw. Aber sie ist zuversichtlich, dass mein Rucksack noch mitgeht. Dann durch die Sicherheit. Zum Glück ist die Schlange nicht zu lang. Blöderweise geht mein Bordgepäck nicht durch und ich werde heran gewunken. Obwohl man ausdrücklich die Elektronik nicht auspacken sollte, war meine Sammlung aus Powerbanks, Kindle und Garmin wohl nicht gut zu durchleuchten. Also aufmachen und alles einzeln ausbreiten. Ausgerechnet, wenn man es eilig hat. Dann raffe ich alles wieder zusammen und schnell zum Gate. Das Boarding fängt gerade an. Puh, gerade noch rechtzeitig.

In Alta angekommen steigt mein Puls nochmal, als ich am einzigen Gepäckband stehe und hoffe, dass mein Rucksack es so wie ich noch rechtzeitig ins Flugzeug geschafft hat. Da, endlich kommt er in seiner schwarzen Flughülle. Mir fällt ein Stein vom Herzen.


Gepäckausgabe in Alta, mein Rucksack ist der schwarze Sack rechts.

Ich fahre mit dem Bus vom Flughafen nach Alta Sentrum, checke im Scandic Hotel ein und kaufe Gas im Sport 1 im AMFI Einkaufszentrum.

Am nächsten Morgen bin ich beim (sehr guten) Frühstück umgeben von lauter rüstigen norwegischen Rentnern. Das Hotel ist voll und es kommt zu Staus an der Kaffeemaschine und an anderen kritischen Versorgungspunkten. Aber alle nehmen es mit skandinavischer Gelassenheit. Ich auch, denn meine Fähre geht erst um 14:45 Uhr und so genieße ich nochmal Rührei, Lachs, Pancakes, Obst und was das Buffet sonst noch hergibt.

Aber irgendwann ist auch das schönste Frühstück zu Ende. Ich lasse den Rucksack im Hotel und vertreibe mir die Zeit mit einem Stadtbummel. Alta gibt nicht so viel her, und so steige ich auf den Komsa, den örtlichen Hausberg. Ich füge hier schon mal ein Bild ein, dass ich später vom Fähranleger gemacht habe und auf dem man den Berg gut sieht.


Fähranleger von Alta mit dem Hausberg Komsa im Hintergrund

Es gibt einen gut markierten Weg. Teilweise geht es steil bergauf, aber ohne Rucksack sind die rund 200hm kein Problem.


Weg auf den Komsa

Oben gibt es sogar ein Gipfelbuch. Die Aussicht ist trotz des bedeckten Wetters sehr nett.


Komsatoppen


Blick auf die Bucht vor Alta mit dem Fähranleger und dem Flughafen

Eine Bank lädt zum Verweilen ein. Ich setze mich, esse eine Zimtschnecke und genieße die Aussicht.


Aussichtsbank auf dem Gipfel mit Blick hinaus auf den Fjord

Dann steige ich wieder ab, hole beim Hotel meinen Rucksack, esse bei Peppes Pizza nochmal „was Richtiges“ zum Mittag und nehme den Bus zum Fähranleger. Um nach Hasvik auf Sørøya zu kommen, muss ich erst das Hurtigbåt B330 nach Hammerfest nehmen und von dort das Hurtigbåt B385 nach Hasvik.


Hurtigbåt B330 von Alta nach Hammerfest, Abfahrt 14:45 Uhr


Die Versorgung mit Heißgetränk ist schon mal gut.


An Bord kaufe ich ein Ticket für die gesamte Strecke. Das geht problemlos, aber der Bootsschaffner sagt mir, als sei das die größte Selbstverständlichkeit der Welt, dass meine Anschlussfähre nach Hasvik erst am nächsten Tag gehe. Ich denke: WIE BITTE!? und zeige ihm die Verbindung in der Snelandia-App. Dort steht es doch weiß auf schwarz, dass ich zu Fuß von Kai 7 nach Kai 5 zwei Minuten benötige und dann noch acht Minuten Wartezeit habe.



Ja, ja, sagt er ungerührt. Leider sei die App falsch und diese Fähre komme genau zu der Zeit an, wenn die andere ablegt. Wir überlegen ein wenig hin und her und dann bietet er an, seinen Kollegen auf der anderen Fähre anzurufen und ihn zu bitten, auf mich zu warten. „But you have to run!“, gibt er mir noch mit. Wir legen tatsächlich erst um 16:30 Uhr in Hammerfest an. Ich stehe schon am Ausgang parat und springe an Land, kaum dass die Gangway ausgeklappt ist. An Kai 5 werden gerade die Leinen losgemacht. Ich sprinte im Slalom um die Personen, Kisten und Paletten auf dem Kai und sehe die Fährfrau, die schon den Finger am hochklapp-Knopf hat. Sie sieht zu, wie ich auf sie zu renne und lächelt mich dabei tadelnd-wohlwollend an. Geschafft! Ich bin an Bord! Sørøya, ich komme!

Die Fähre ist fast voll besetzt. Der Innenraum ist warm und stickig, von den Fenstern läuft das Kondenswasser. Keiner der anderen Passagiere sieht nach Wandern aus oder hat viel Reisegepäck dabei. Vermutlich sind es Einheimische oder Ferienhausbewohner, die vom Einkaufen auf dem Festland zurückkehren. In den Gepäckfächern stapeln sich Einkaufstaschen und Kartons mit allerlei Lebensmitteln.

Die Fahrt geht an der Ostküste der Insel entlang. Ich sitze in der Mitte und da die Tür nach außen zu ist, versuche ich, an den Fahrgästen auf den Fensterplätzen vorbei durch das beschlagene und regennasse Fenster einen Blick auf Sørøya zu erhaschen. Unter den dunklen Wolken sieht die Steilküste ganz schön düster und bedrohlich aus.


Sørøyas Südküste, von der Fähre aus gesehen

Dann legen wir in Hasvik an und alle gehen von Bord. Die meisten steigen in Autos, einige gehen zu Fuß in den Ort. Ich blicke der ablegenden Fähre nach. Jetzt gibt es kein Zurück mehr.


Die Fähre legt von Hasvik ab und fährt zurück nach Hammerfest

Es regnet leicht und so mache mich wasserfest und marschiere los. Es ist kurz nach 18:00 Uhr und viel ist heute nicht mehr drin. Ich will auch nur noch ein kurzes Stück aus dem Ort hinaus nach Süden gehen, denn ich möchte morgen ja am Landzipfel südlich von Hasvik starten. Daneben gibt es eine Bucht mit einem netten Sandstrand, an dem ich heute mein Zelt aufbauen will.

Erst mal muss ich am Ort vorbei.


Weg vom Fähranleger nach Hasvik

Das Gelände ist schon mal so, wie ich es mir vorgestellt habe.


Blick zurück auf Hasvik, vom Weg zur Südspitze aus gesehen

Auf dem Weg zur Südspitze kann man schön an der Westküste entlang schauen.


Blick nach Norden entlang der Westküste

Dort werde ich morgen nach Norden gehen. Ganz im Hintergrund sieht man die Straße nach Breivikbotn, die einzige „richtige“ Landstraße der Insel.

Einen Weg finde ich nicht, aber es sind auch nur 2-3 km durch grasig-felsiges Hügelgelände. Am Abstieg zum Strand gibt es einen Trampelpfad.


Strand neben der Südspitze der Insel

Ich baue mein Zelt in den Dünen ein paar Meter oberhalb des Strandes auf, um nicht von der Flut überrascht zu werden. Der Regen hat aufgehört und man sieht sogar ein bisschen den blauen Himmel.


Camp 0 am südlichen Ende Sørøyas, im Hintergrund das Felsplateau, das die Südspitze bildet. Dort will ich morgen hinauf, um von dort die Inseldurchquerung zu starten.

Im offenen Zelt sitzend schaue auf das ruhige Meer und esse das Sandwich und den abgepackten Salat aus dem Supermarkt in Alta. Ich kann es noch gar nicht glauben. Ich bin wirklich hier. Ich bin am Südende Sørøyas und werde morgen loswandern, um die Insel zu durchqueren.
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""...dass ich nur ein einziges USB-Ladekabel dabei habe. Was wäre, so denke ich, wenn es am Stecker geknickt wird und kein Strom mehr fließt. Dann würde mir die reichlich bemessene Powerbank-Kapazität auch nichts nutzen und es gäbe in kurzer Zeit keine Fotos, keine Navigation, keine Kommunikation und keine Notrufmöglichkeit mehr."

Du hast die richtige Einstellung, um zum long distance autonomen Trekker zu mutieren. Immer die Frage "wie kritisch wird's, wenn das kaputt geht?" Gibt's ein Ersatzteil, Reparaturmaterial oder eine andere Lösung über einen Umweg? Das fängt bei der Reparaturhülse fürs Zeltgestänge an und hört beim Kleber für die Schuhsohle noch längst nicht auf.

Wird bestimmt wieder ein schöner Bericht.👍

Tag 1 (28. August 2025): Kein Durchkommen im steilen Buschland




Die Kurzfassung
Strecke: 17,9km; 784hm
Wetter: öfters Regen, zwischendurch trocken, kurz auch mal sonnig
Getroffene Personen: in Hasvik vor dem COOP ein paar Leute gesehen, danach nur noch wenige Autos und LKW auf der Straße

Ich habe gut geschlafen und wache voller Tatendrang auf. Das leise Schwappen der Wellen hat mich gestern trotz meiner Aufregung und der Rennerei perfekt in den Schlaf gewiegt. Ich blicke vorsichtig nach draußen. Leider keine Wetteränderung zu gestern, der Himmel ist immer noch grau und es nieselt ab und zu.



Der Nachteil beim Zelten am Strand ist, dass überall Sand ist. Ich bemühe mich redlich, das Zelt sauber zu halten und beim Zusammenlegen den Sand abzustreifen, aber da alles nass ist, klebt er überall. Um 8:00 Uhr bin ich abmarschbereit und steige aus der Bucht in das hüglige Gelände dahinter auf. Ich will auf den schmalen Landzipfel westlich der Bucht. Streng genommen ragt das Gelände östlich davon einen Tick weiter nach Süden und wäre damit der geografisch legitimere Startpunkt. Aber die schmale Landzunge westlich der Bucht scheint mir landschaftlich interessanter und ist gewissermaßen das Gegenstück zum Nordzipfel Tarhalsen.

Erstmal muss ich eine Felskante hoch, um auf das Plateau zu kommen, das die Landspitze bildet. Zum Glück hat jemand ein Seil installiert, das den Aufstieg im nassen Fels erleichtert.



Ich lasse Stöcke und Rucksack am Fuß der Felskante zurück und klettere hoch. Von hier hat man einen schönen Blick auf den Strand, an dem ich übernachtet habe. Leider etwas durch die Regenschleier getrübt.



Oben ist das Gelände flach und steigt zum Südende leicht an. Ein Trampelpfad verliert sich nach kurzer Zeit. Die Richtung ist aber klar: einfach geradeaus nach Süden, bis es nicht mehr weitergeht.



In rund einer halben Stunde bin ich am Ende des Plateaus angelangt. Ich stehe auf knapp 90m Höhe. Unter mir ragt das Land noch etwas weiter vor, aber ich kann nicht auf Anhieb erkennen, wie ich da runterkomme. Lange suchen will ich auch nicht, denn an dieser exponierten Stelle peitscht der Regen doch ganz ordentlich. Also erkläre ich die Stelle, an der ich gerade stehe, zu meinem offiziellen Startpunkt.



Ich drehe mich um und gehe den Weg zurück über das Plateau, am Seil die Stufe hinunter und nehme Rucksack und Stöcke wieder an mich. Erstmal muss ich zurück nach Hasvik. Auf dem Weg dahin gibt es einen schönen Anblick, als die Sonne mal kurz unter den Wolken durchscheint.



In der Nähe des Ortes geht es einen Feldweg entlang. Der Regen wird wieder stärker.



Ich durchquere den Ort auf dem Weg nach Norden. An einem öffentlichen Mülleimer entsorge ich die Verpackungen meines gestrigen Abendessens. Hasvik hat nicht gerade einen Ortskern. Die Häuser sind locker an der Hauptstraße verteilt, einige sehen unbewohnt aus. Insgesamt nicht wirklich eine Postkartenidylle.



Die einzige touristische Einrichtung, der ich begegne, ist das „Big Fish Adventure Hotel“. Die Zielkundschaft ist klar.



Außerdem gibt es eine schöne Kirche auf einem gepflegten Grundstück.



Nachdem ich mir das Innere angeschaut habe, mache ich mich wieder auf den Weg und komme langsam aus dem Ort heraus.



Mein Plan für heute ist, möglichst wenig der an Straße entlang zu gehen. Auf der Karte gibt es westlich der Straße einen Fußweg an der Steilküste. Den will ich nehmen und dann nach ein paar Kilometern eine natürliche Höhle anschauen, die ebenfalls auf der Karte verzeichnet ist. Danach möchte ich die Straße queren und mich in nordöstliche Richtung halten und so ins Inselinnere vorstoßen. Auf die Art sollte ich am zweiten Tag auf den SPL treffen.

Jetzt geht es aber erstmal an der Straße entlang. Zum Glück sind kaum Fahrzeuge unterwegs.



Bei einem Kieswerk verlasse ich die Straße und treffe auf den Pfad, der in der Karte verzeichnet ist. Später verliert er sich, was aber egal ist, denn das Gelände ist sehr übersichtlich und leicht zu gehen.



Die Küste ist spektakulär. Das Wetter wird auch besser und es kommt sogar zeitweise die Sonne heraus.



Dann kommt die Bucht, an der auf der Karte die Höhle verzeichnet ist.



Erstmal näher rangehen:


Hm, gar nicht so leicht, hier eine Höhle zu finden

Vielleicht sieht man sie nur vom Boot aus, denke ich und will mich schon damit abfinden, sie nicht zu sehen, da treffe ich auf einen ausgetretenen Weg, der direkt auf das Ufer zu führt. Das ist doch bestimmt der Höhlenzubringer, denke ich mir. Ich lasse meinen Rucksack zurück und folge ihm durch die Felsen zum Wasser hinunter.



Da liegt die Höhle.



Sie ist innen so niedrig, dass man nicht aufrecht stehen kann. Nach ein paar Metern endet sie auch schon.



So nett die Höhle auch ist, ich muss weiter. Also steige ich die Felsen wieder hinauf, nehme meinen Rucksack und folge dem Weg zur Straße. Wie geplant überquere ich diese und wende mich weg von ihr nach Osten. Ich steige in einfachem Gelände etwa 100hm auf und komme an einigen kleinen Seen und Ferienhäusern vorbei. Der Boden ist eben und nur mit Bodendeckern bewachsen.

Dann sehe ich vor mir den Berg Rivaren, den ich auf seiner linken Schulter passieren möchte.


Rechts der knubbelig breite Gipfel des Rivaren. Mein Ziel ist die Schulter links davon.

Zwischen mir und dem Berghang liegt dummerweise das Barbosdalen. Als ich näherkomme, sehe ich, dass es aus viel Buschland besteht.


Hier sieht man nur den Anfang des Buschlandes.

Wo die Büsche aufhören, geht es hinunter in eine Rinne mit noch mehr Büschen und dahinter in die nächste Rinne, natürlich auch verbuscht und immer so weiter.


Ich versuche, zuversichtlich zu bleiben…


… aber jedesmal, wenn man über die nächste Geländekante sehen kann, sind da nur neue Büsche.

Dann bin ich endlich – zerkratzt und verschwitzt - aus dem verbuschten Tal heraus und auf das Schulterplateau aufgestiegen. Das Wetter hat sich wieder zugezogen und es ist zugig und regnerisch.


Links die Straße nach Norden. Ich will mich rechts halten und nach Nordosten gehen.

Ich steige zu ein paar kleineren Seen ab. Das Gelände wird zunehmend steiler und unwegsamer.


Abstieg zum See 167

Auf der Karte ist ein Winterweg eingezeichnet, dem ich folgen will. In meiner Vorbereitung hatte ich gedacht: Wenn da ein Motorschlitten fahren kann, dann wird das Gelände schon nicht so steil sein. Allerdings merke ich, dass die Seeufer verdammt steil sind und fast nur aus Büschen und glatten Felswänden bestehen. Jetzt fällt mir auf, dass der gestrichelte Winterweg auch nicht NEBEN den Seen entlangführt, sondern AUF den Seen. Na toll, denke ich. Soll ich hier warten, bis sie zugefroren sind?

Erstmal zum nächsten See 134 durchschlagen. Da stoße ich auf einen Fußweg am Ufer. Leider führt das in die falsche Richtung, nämlich nach Westen. Aber es ist der einzige gangbare Weg. Also gehe ich ihn in der Hoffnung, den See 134 zu umrunden und auf der anderen Seite weiterzukommen.


Weg um den See134, leider in die falsche Richtung

Der Weg verlässt mich am westlichen Ende des Sees an dessen Auslauf. Ich überquere diesen und bleibe am Seeufer, um am Nordufer nach Osten zu gelangen. Nach den Höhenlinien der Karte sollte hier eigentlich flaches Gelände sein. In Wirklichkeit ist es ein einziges Auf und Ab aus steilen Hügeln und Rinnen. Natürlich alles dicht bewachsen.


Am Nordufer des Sees 134 gibt es für mich kein Durchkommen.



Auch etwas weiter über den See geschaut, sieht es nicht besser aus. Steiles, verbuschtes oder felsiges Gelände.

Schluss, aus! Ich mag nicht mehr! Es ist Tag 1, 16:00 Uhr und ich beschließe, meinen Plan aufzugeben, weglos nach Nordosten zum SPL vorzustoßen. Stattdessen baue ich jetzt am Auslauf des Sees 134 mein Zelt auf. Morgen werde ich das kurze Stück zur Straße gehen und dieser nach Norden folgen. Hinter Breivikbotn kreuzt sie den SPL und so werde ich automatisch auf den markierten Wanderweg stoßen. Lieber langweilig an der Straße gehen als im „interessanten“ Gelände steckenbleiben.

Ich denke mir: Es hat schon seinen Grund, dass der SPL weiter nördlich startet, nämlich am westlichsten Punkt und nicht hier im Süden. Das Gelände ist hier einfach zu garstig.


Camp 1 am See 134 (das Bild stammt vom nächsten Morgen. Am Abend von Tag 1 hatte ich keine Lust mehr zu fotografieren.)

Ich sitze im Zelt, wärme mich an einem Tee und denke: Wo kommen eigentlich die Tropfen auf meinen Beinen her? Das Zelt ist dicht und außerdem regnet es auch gerade nicht. Ich schaue auf den Isolierbecher in meiner Hand. Der ist es. Ich ziehe die Isoprenhülle ab und sehe es: Der Kunststoffbecher hat einen Riss vom Rand bis fast zum Boden. Mist! Ich war bisher davon ausgegangen, dass der Sea-to-Summit-Becher in die Kategorie „unkaputtbar“ gehört. Und ich habe natürlich nur den einen dabei. Irgendwas hat ihn wohl doch an seine mechanische Belastungsgrenze gebracht. Ich überlege. Ein paar mal bin ich heute beim durch-die-Büsche-Zwängen eine steile Böschung abgestiegen. Sozusagen halbkontrolliertes herunterrutschen. Vielleicht habe ich den Rucksack dabei zu stark an einen Felsen gedrückt. Oder es war doch das Fluggepäckhandling und beim Kaffee heute Morgen ist es mir nur nicht aufgefallen. Wie auch immer… Ich halte meine Müslischüssel als Tropfenfänger unter, trinke den Tee aus und beschließe, das Problem auf Morgen zu verschieben. Jetzt bin ich dafür zu müde.

Hallo Robtrek,​

ich war so aufs Kapitel-Schreiben fokussiert, dass ich mich gar nicht für deinen Kommentar bedankt habe. Es sei hiermit nachgeholt: Vielen Dank für das Lob. Und das von einem wahren Experten für autonomes Long Distance Trekking!

Reparaturhülse hatte ich dabei, sogar ein Ersatzstangensegment. Schuhsohlenkleber, hmmm.... interessanter Gedanke. Ich vertraue bisher auf Draht, Schnur, Kabelbinder und Tape. Ich habe aber selbst noch nie Schuhsohlenprobleme gehabt. Hab nur mal Fremdhilfe geleistet, aber an der Ferse war das echt schwierig.

Hallo JasonBerlin, Kondor und momper ,

vor lauter Schaffens- und Hochladedrang hatte ich eure Kommentare unbeantwortet gelassen und dann waren sie außer Sicht gerutscht. Sorry, sorry, sorry. Ich freue mich natürlich sehr, dass ihr dabei seid.

Ja, die Kindl-App habe ich auch, aber das Telefon entlädt sich beim Lesen so sehr viel schneller als der Kindl. (Der hält gefühlt ewig, auch mit eingeschalteter Display-Beleuchtung.) Ich hatte Bedenken, ob meine Powerbanks ausgereicht hätten.

"Der Kunststoffbecher hat einen Riss vom Rand bis fast zum Boden."
Oh weh, ob das mit Tape umwickelt dicht hält? Aber zumindest sollte der Flüssigkeitsaustritt dadurch in Grenzen gehalten werden. War das einer von diesen StS-Bechern, die man wie eine Zieharmonika in sich zusammenschieben kann? Ich hab mal einen Schweden getroffen, der hatte eine faltbare Tasse aus einer Art weichem Kunststoff dabei. Aber nichts geht über den guten alten Metallbecher.

Hi Goldi , danke für den super Bericht bisher. Ich bin sehr interessiert and gespannt auf die Fortsetzung.

Robtrek s Vorliebe für Metallbecher teile ich auch, in meinem Ultraleichten Titan Becher habe ich auch schon Schnee geschmolzen und Suppe gekocht.

Für alle „Long Distance Autonome Trekker“ habe ich seit letztem Jahr ein neues Lieblings-Tool : die 34 g leichte „Expedition Sewing Awl“. Damit kann man von Rucksäcken über Zelte bis Schuhsohlen alles unterwegs nähen. Ist für mich unverzichtbar und kam schon zum Einsatz. Schuhsohlenkleber finde ich auch eine gute Idee!

Reparaturhülse hatte ich dabei, sogar ein Ersatzstangensegment. Schuhsohlenkleber, hmmm.... interessanter Gedanke. Ich vertraue bisher auf Draht, Schnur, Kabelbinder und Tape. Ich habe aber selbst noch nie Schuhsohlenprobleme gehabt. Hab nur mal Fremdhilfe geleistet, aber an der Ferse war das echt schwierig.[/QUOTE]

Sehr sehr fein geschriebener Bericht. Ich bin gespannt wie es weiter geht.

Hab' ich mich hier eigentlich schon mal gezuckt, oder nur stille bewundernd mitgelesen? Ich bin jedenfalls mit Freude dabei!

JasonBerlin Die "Nähmaschine" ist interessant. Sie sieht aus, als könnte man damit auch dickere Materialien nähen. Ich selbst habe immer nur eine Rolle Garn und zwei Nadeln dabei, die ich meiner Frau aus ihrem Nähzeug geklaut habe.

Es war, bzw. ist (denn ich habe ihn noch) ein starrer Kunststoffbecher. Das nächste Kapitel beginnt, soviel sei schon mal verraten, mit einer geglückten Reparatur. Wegen Metallbecher: Ich glaube, da würde ich mir andauernd die Lippen verbrennen.

Hallo Sausemann und Blahake , willkommen an Board. Ich kann nicht versprechen, alle zwei Tage ein Kapitel rauszuhauen. Besser gesagt, ich KANN versprechen, dass ich das NICHT schaffen werde. Aber ich bleibe dran, versprochen. Die Bilder-Platzhalter für Tag 2 sind schon in der Word-Vorlage, jetzt muss nur noch der Text dazwischen.

Fürchte, dann würdest du dir auch an der heißen Flüssigkeit IM Metallbecher die Lippen verbrennen? Es sei denn du hast vor, direkt im Metallbecher zu kochen. Dass kann man natürlich als Backup machen, wenn einem der Kochtopf beim Abwasch in den reißenden Fluss gefallen ist. Dabei wird der Becher dann richtig heiß. Aber es gibt kein (eingebildetes) Problem, auf das die Outdoor-Hersteller keine Antwort parat hätten. Suche im Internet z.B. nach "Snowpeak Hotlips".
Ebenso nach "Nähahle", oder von mir aus "Bushcraft Nähahle" - die Preisspannen sind atemberaubend.

Es gibt zB Titan-Tassen von MSR (erstbester Link, den ich ergoogelt habe; habe meine woanders gekauft), die einen - abnehmbaren - Gummiring unterhalb des Randes haben. Verbrennt man sich zumindest nicht die Unterlippe OK, macht es ein paar Gramm schwerer...

Wobei - ich trinke meinen Morgenkaffee zuhause auch immer aus einer Blechtasse. Ohne "Hilfsmittel". Keine Ahnung, warum eigentlich. Irgendwie eingebürgerte Tradition.

Ich gehöre vermutlich zu den letzten Ihrer Art: https://www.naturzeit.com/trangia-wi...e-lime/1108179
Unschlagbar

Nicht alle zwei Tage ein Kapitel? Skandal !!! Was erlaube Goldi? 😂

Dabei lernt man doch beim aufmerksamen Lesen der Erfahrungsberichte das man zum Nähen am besten Zahnseide benutzt JasonBerlin
Geht die auch durch die Mininähmaschine? (Ich hab wegen Jasons Tip dieses Jahr tatsächlich Zahnseide mitgehabt )

Ansonsten +1 für Titanbecher da hab ich mir noch nie was verbrannt.

Ich hab davon vier Stück aus einem schwedischen ICA - auch wenn ich bisher nur eine einzige davon genutzt habe

Heiko

Tag 2 (29. August 2025): Straße – Schotterweg – tolle Landschaft (in dieser Reihenfolge)




Die Kurzfassung
Strecke: 17,2km; 775hm
Wetter: tagsüber trocken bedeckt, nachmittags kam die Sonne raus
Getroffene Personen: eine Handvoll Fahrzeuge auf der Straße; bei Breivikbotn kaum einen Menschen gesehen; auf dem SPL niemand mehr

Aufstehen, Waschen, Anziehen, alles wie gehabt. Aber vor dem Frühstück muss ich mich einem technischen Problem stellen, das keinen Aufschub duldet:


Hoffentlich zu erkennen: In der Mitte läuft vom Rand ein Riss bis fast zum Boden


Von innen ist der Riss noch schwerer zu sehen, aber er ist eindeutig vorhanden

Vor dem Einschlafen hatte ich gestern Abend noch mit mir selbst gebrainstormt und ein Reparaturkonzept entwickelt, das ich jetzt in die Tat umsetze. Zunächst den Kocher anmachen. Dann die Klinge des Taschenmessers heiß machen. Schließlich den Messerrücken ohne viel Druck langsam über den Riss ziehen und ihn so wieder zusammenschmelzen.

Das Ergebnis sieht so aus:


Schweißnaht auf der Becherinnenseite

Ich finde, das ist mir ganz gut gelungen. Jetzt noch zur mechanischen Verstärkung von außen einen Streifen Tape drüberkleben:


Tape schützt die Schweißnaht von außen

Nach erfolgreicher Dichtheitskontrolle mit Wasser kommt der Praxistest mit Nescafe:


Hurra, der Becher ist wieder einsatzfähig

Der Becher hat einen Gummideckel mit Trinköffnung, der so fest auf den Rand aufgesteckt wird, dass er flüssigkeitsdicht sitzt. Das traue ich mich jetzt doch nicht und lege ihn nur lose auf, damit der Inhalt länger warm bleibt. Es ist eh schöner, den Deckel kurz zu lupfen und den Kaffee vom Becherrand zu schlürfen als ihn durch dieses seltsame Trinkloch zu nuckeln. Dabei war genau das damals der Anschaffungsgrund gewesen.

Ich verleihe mir selbst gedanklich den Schweißerschein für Kunststofferzeugnisse und genieße tropffrei meinen Frühstückskaffee.

Dann packe ich zusammen und folge dem Weg, der mich gestern um den halben See geführt hat, das kurze Stück bis zur Straße. Um 8:00 Uhr stehe ich also wieder auf der Straße, die ich gestern noch so hoffnungsvoll verlassen hatte.



Jetzt genieße ich es, auf dem Asphalt zu gehen. So schön glatt und ohne Hindernisse. Man fliegt geradezu darüber.


Die Straße gefällt mir heute so gut, dass sie mir ein Selfie wert ist.

Nach rund einer Stunde kommt Breivikbotn in Sicht. Dort will ich auf die Nebenstraße nach Osten abzweigen.


Straße nach Breivikbotn

Ein Fußweg führt parallel zur Straße auf einen Hügel mit Aussichtspunkt. Von hier hat man einen schönen Blick auf den Ort.


Breivikbotn von oben

Laut der Karte scheint der Ortskern am Hafen zu sein. Jedenfalls sind dort die Symbole für Tankstelle, Übernachtung, Restaurant und Einkaufen eingezeichnet. Aber da ich lieber Strecke machen will, bleibe ich auf der Durchgangsstraße und verpasse all das. Stattdessen komme ich nur durch die Randbereiche von Breivikbotn, durch einen Nebenort namens „Hansvoll“ und durch den Nebenort vom Nebenort, „Nordre Hansvoll“. Es ist kaum ein Lebenszeichen zu sehen. Einige Häuser sind erkennbar verlassen. Abgemeldete Autos stehen in verlotterten Gärten und werden vom Unkraut überwuchert. Baumaterial liegt ohne erkennbaren Verwendungszweck herum, Traktoren rosten vor sich hin. Und so bin ich froh, als aus dem tristen Ort herauskomme.


Am Ortsende kommt der Abzweig nach Osten in Richtung Dønnesfjord, den ich nehmen will.


Es geht auf einem geschotterten Fahrweg weiter.

Kurz nach 10:00 Uhr mache ich an dem kleinen See Nedre Dalvatnet Vormittagspause und schaue auf der Navigationsapp, wo ich auf den SPL stoße. Ich will ja nicht aus Versehen vorbei laufen.


Der SPL (lila Fähnchen) trifft den Fahrweg dort, wo die Stromleitung kreuzt.

Auf meiner Nordeca Turkart 1:50 000 ist der SPL nicht verzeichnet, da sie von 2014 ist und der Weg erst 2021 fertig angelegt wurde. Zum Navigieren nutze ich die App OfflineMaps, die Shareware-Version von AlpineQuest. Auf die bin ich durch den tollen Bericht von Robtrek gestoßen https://www.outdoorseiten.net/vb5/fo...ekking-autonom , in dem er beschreibt, wie er letztes Jahr unglaubliche sechs Wochen autonom im Padjelanta unterwegs war. Sehr lesenswert. Wirklich navigieren muss ich allerdings auf der ganzen Tour kaum. Dazu ist der SPL zu gut markiert und die Sicht war immer ausreichend. Bei Nebel wäre es vermutlich anders gewesen.

Aber als ich gegen 11:00 Uhr an der Stelle bin, an der der SPL die Schotterpiste kreuzt, zeigt sich, dass die Stromleitung zur Orientierung gar nicht notwendig ist. Der Weg selbst ist zwar nur als schwacher Pfad zu erkennen, aber das Hinweisschild neben der Straße ist nicht zu übersehen:


Jetzt weiß ich auch, wie lange ich von Breivikbotn schon gelaufen bin und wieviel ich insgesamt noch vor mir habe.

Von der Straße weg führt der Weg gleich in eine schöne Landschaft. Markiert ist er mit den üblichen roten „T“.


Wo die Vegetation weggetrampelt ist, ist der Pfad gut zu erkennen.

Ich gehe eine Weile und mache um 12:00 Uhr Mittagspause. Langsam hellt sich der Himmel auf und es kommt sogar ab und zu die Sonne heraus.

Dann geht es weiter. Der Weg führt stetig bergauf und das Gelände wird immer felsiger.


Wenn der Boden härter ist, verliert sich der Pfad. Die Markierungen sind aber in der Regel gut zu erkennen.

Das Gelände gefällt mir richtig gut. Es ist sehr abwechslungsreich und dabei leicht zu gehen. Keine Büsche und nur selten Morast.



Dann komme ich um eine Biegung und vor mir breitet sich die Landschaft bis zur Fjordküste aus:


Phantastischer Ausblick nach Norden zum Dønnesfjorden und der dahinter liegenden Landzunge

Ich bleibe wie angewurzelt stehen und kann meinen Blick nicht abwenden, so fasziniert bin ich von dem Panorama. Die Wirkung ist schwer zu beschreiben und auch die Fotos geben es nicht annähernd wieder. Wenn das ganze Blickfeld mit dieser wilden Landschaft ausgefüllt ist, ist der Anblick wirklich überwältigend.

Diese Momente werde ich in den nächsten Tagen noch öfters haben. Kleinteiliges, verwirrendes Berg- und Tal-Gelände, dann geht es über eine Kante und plötzlich… ein weiter Blick in ein kolossales Panorama.

Irgendwann reiße ich mich schweren Herzens los und gehe weiter. Das Gelände bleibt spannend und abwechslungsreich.


Es geht durch das bergige Gelände auf und ab. Aber es sind nur wenige Höhenmeter, so dass es kein bisschen anstrengend ist.

Sobald die Wolken etwas mehr Licht durchlassen, wirkt alles gleich viel kontrastreicher und farbiger. Besonders das Grün der Gras- und Moosflächen fängt an, intensiv zu leuchten.


Die Markierungen führen einen gut durch das manchmal unübersichtliche Gelände. Steinmännchen und hochgestellte Steine sind so platziert, dass sie weithin sichtbar sind.


Die Sonne steht den ganzen Tag tief und taucht alles in ein hartes und gleißendes Licht.


Manchmal bilden die Felsen zusammenhängende Blockfelder, dann wird es ein bisschen anstrengender. Aber immer noch sehr unterhaltsam zu durchwandern.

Um kurz vor 15:00 Uhr mache ich Nachmittagspause. Das Wetter klart immer mehr auf und am Himmel sind größere blaue Abschnitte zu sehen.


Nachmittagspause auf der Hochebene


Wieder ein tolles Panorama, diesmal zur Südküste hin.


Für solche Bilder habe ich extra ein Ministativ dabei und eine App, die in einem festgelegten Zeitintervall Fotos macht.

Mitten in den Bergen treffe ich auf eine Hütte, die auf keiner Karte verzeichnet ist. Sie ist verschlossen und hat keinerlei Beschilderung, die auf ihren Zweck schließen lässt.


Einsame Hütte

Um kurz nach 16:00 Uhr bin ich in dem Gebiet, das in meiner Etappenplanung für die nächste Übernachtung vorgesehen ist. Ich finde ich eine schöne Stelle zum Zelten. Nach Süden hat man eine schöne Aussicht auf das Ende des Sees Mattisvatnet mit seinen vielen Inseln.


Camp 2: Das Zelt steht schon mal und muss nur noch eingeräumt werden.


Nach Norden steigt das Gelände an. Ein namen- und höhenangabenloser See dient mir als Wasserversorgung.

Die Sonne hat sich jetzt voll durchgesetzt und der Himmel ist blitzeblau. Ich nutze das schöne Wetter und wasche mich selbst und ein paar Kleidungsstücke.


Kleiner Waschtag

Abends liege ich im Schlafsack und bin rundum zufrieden. Die Landschaft ist toll und der SPL ist erfreulich naturbelassen. Keine Stufen, keine Holzbohlen, meistens nicht mal ein sichtbarer Pfad. Und immer wieder diese unglaublichen Ausblicke. Besser hätte ich es mir nicht wünschen können.
​

"Ich verleihe mir selbst gedanklich den Schweißerschein für Kunststofferzeugnisse und genieße tropffrei meinen Frühstückskaffee."

Sehr originell die Idee mit dem Schweißen, da muss man erstmal drauf kommen. 👍👌

Kleines Experiment: Falls du den Becher noch hast, könntest du versuchsweise ja mal das Tape abmachen um zu überprüfen, ob die Dichtigkeit auf das Schweißen oder auf das Tape zurückzuführen ist? Das wäre für andere Benutzer von Kunststoff-Bechern vielleicht interessant.

Wenn ich mich recht erinnere, ist Goldi ein wenig beruflich vorbelastet .
Ich hätte das sofort als eine "hört sich toll an, aber klappt dann doch nicht" Idee verworfen

Was für ein wunderschöner Zeltplatz

Das packt mich natürlich an meiner Kunststoffschweißer-Ehre.

Zunächst einmal muss ich zugeben, dass momper Recht hat. Ich habe allerdings beruflich eher mit Granulat zu tun und ich bin normalerweise ein Schreibtischtäter.

Jetzt gehe ich es wissenschaftlich an und führe einen Dichtigkeitstest durch, wieder mit handelsüblichem Instant-Kaffee. Als Leckage-Erkennung dient eine Unterlage aus trockenem Küchenkrepp.

Zunächst muss die Wirksamkeit des Testverfahrens nachgewiesen werden (Pappbecher, mit einer Stecknadel perforiert):

Ergebnis: Das Verfahren funktioniert. Die Leckage ist zweifelsfrei erkennbar.

Jetzt kommt das Experiment im Reise-Rückkehr-Zustand mit Tape-Streifen, links frisch angesetzt und rechts nach ca. 24h:

Ergebnis: Der Becher ist dicht. (Das wusste ich allerdings schon durch den Gebrauch in Sørøya).

Dann wurde das Tape vorsichtig entfernt und das Experiment wiederholt:

Ergebnis: Der Becher ist auch ohne Tape dicht.

QED

Beeindruckend! Versuchsaufbau wie Durchführung des Experiments sind nicht zu beanstanden. Es wurde nachgewiesen, dass das Schweißen genutzt und das Tape nicht geschadet hat.

Immer um Erkenntnisgewinn bemüht, könntest du in einem nächsten Schritt dem Becher an einer bisher unbeschädigten Stelle unter kontrollierten Bedingungen einen weiteren Riss zufügen und diesen ohne vorheriges Schweißen nur mit Tape zukleben. Versuchter Nachweis: Schweißen ist nicht unbedingt nötig, Tape und Schweißen sind beides gleichwertige Reparaturmethoden.

Der Preis für den potenziellen wissenschaftlichen Ruhm wäre, noch eine Tasse mit 24h altem kalten Kaffee austrinken zu müssen. 😬

Nee, mein Wissensdurst ist gestillt. Und bei aller Liebe zu Kunststoff: Vielleicht lege ich mir doch einen Titanbecher zu.

Hallo Blubbi ,

vor lauter Experimentierwut hatte ich dir gar nicht geantwortet.
Ja, Sørøya ist eine dankbare Camping-Destination. Es gibt jede Menge ebener Grasflächen und es war auch nicht so windig, dass ich mich nach geschützten Stellen umschauen musste. Dabei hätte ich gerne gesehen, wie sich mein Zelt da so macht.

Tag 3 (30. August 2025): Traumhafte Landschaft bei traumhaftem Wetter




Die Kurzfassung
Strecke: 16,2km; 914hm
Wetter: Sonnig
Getroffene Personen: keine

Jetzt, beim Berichtschreiben fällt mir auf, dass ich heute gar kein „erster-Blick-nach-draußen“-Bild geschossen habe. Das Wetter ist auf jeden Fall vielversprechend, wie wir gleich sehen werden.

Erstmal muss die Tagesverpflegung abgezählt und gut zugänglich umgepackt werden. Der Schnuggelkram in die Beckengurt-Taschen, Brot und Wurst für die längeren Pausen ins Deckelfach.


Das Zeltchaos verwandelt sich jeden Morgen in eine streng funktionale Packordnung.


Bei dem Wetter kann das Anziehen und Rucksack-Packen nach außen verlagert werden.

Habe ich schon ein Loblied auf meine Lundhags gesungen? Nein? Dann wird es aber Zeit. Nach einigen Anläufen hatte ich letztes Jahr endlich das richtige Modell in der richtigen Passform und Größe gefunden und fleißig eingewandert. Das Leder wurde mehrfach mit der sehr seltsam riechenden original Lundhags Leather Grease behandelt und ist jetzt relativ weich und geschmeidig. Wenn ich morgens die hohe Schnürung binde, komme ich mir ein bisschen wie ein Krieger vor, der seine Rüstung anlegt. Es gibt einem Halt und Sicherheit. Da fällt mir ein: Ich habe mal von einer Lehrerin gehört, dass sie darauf achtet, an Tagen, an denen sie schwierige Klassen hat, feste und gut sitzende Schuhe zu tragen. Kann ich total nachvollziehen. Und das Beste: Außer dass sie physisch und mental Halt geben, sind sie natürlich auch noch dicht. Nicht nur so ein bisschen, sondern richtig DICHT. Es macht Spaß, einfach so geradeaus durch knöcheltiefen Morast zu stapfen, ohne dass der Blick automatisch den Boden nach Trittsteinen und Grasbüscheln scannt. Und durch taunasses Gras kann man ganz unbeschwert gehen und sich daran erfreuen, wie das Wasser über das gummierte Obermaterial abläuft. *** Loblied Ende ***

Ich sitze in der Sonne und lasse mir Zeit beim Frühstück. So komme ich erst um 8:30 Uhr los.


Der Beginn meines heutigen Weges, wie gewohnt perfekt markiert. Am Auslauf des Sees, der hier gut getarnt durch die Steine gluckert, fülle ich meinen Wasservorrat auf.

Es geht gleich ein bisschen hoch. Dafür werde ich oben mit einer tollen Aussicht belohnt:


Blick von der Anhöhe Máthosnjunni. Sie ist zwar nur etwas über 400m hoch, aber da die umliegenden Berge auch nicht höher sind, kann man weit ins Land schauen.

Das Gelände ist uneben und etwas unübersichtlich, aber technisch sehr leicht zu durchwandern. Und es macht ungeheuer viel Spaß, durch diese wilden Felsen auf- und abzusteigen.


Die Route ist durch gut sichtbare Steinmännchen perfekt markiert. Wenn man bei einem angekommen ist, kann man sich darauf verlassen, dass man von dort aus das nächste sieht.



Nach Süden kann man schön in den weiten Øyfjorden blicken. Im Hintergrund sieht man die Bergketten der Nachbarinseln Stjernøya und Seiland, die um einiges höher sind als die Berge auf Sørøya.

Von der Anhöhe, auf der ich mich befinde, muss ich in ein weites Tal absteigen, in dem ein See mit dem schönen Namen Gjertrudvatnet liegt.


Am Ende des Felsplateaus geht es ins Tal mit dem See Gjertrudvatnet, der rechts zu sehen ist.


Ich steige auf einer Rampe ab, die schräg am Hang verläuft. Unter mir der Gjertrudvatnet.

Unten angekommen muss ich den Zulauf in den See überqueren.


Querung des Zulaufs in den Gjertrudvatnet

Das gelingt trockenen Fußes. Überhaupt ist der Routenverlauf des SPL so gewählt, dass keine richtigen Furten dabei sind. Immer gibt es Trittsteine, um ohne Schuhwechsel zu queren. Die Crocs nutze ich auf der gesamten Tour nur als Campschuhe.

Hier mache ich um 10:00 Uhr erstmal Vormittagspause. Dann steige ich auf der gegenüberliegenden Ostseite den grasigen Hang hinauf.


Blick zurück in das Tal. Auf der gegenüberliegenden Seite sieht man rechts den schräg nach unten laufenden, Schatten werfenden Versprung im Hang. Dort bin ich vorhin ins Tal abgestiegen.

Ich komme wieder auf höherliegendes Gelände. Nach Süden hat man erneut einen tollen Ausblick:


Blick nach Süden auf den weiten Øyfjorden und die Berge der dahinter liegenden Inseln

Ich wandere auf der Höhe weiter. Gras und Felsen wechseln sich ab. Immer wieder komme ich an kleinen Tümpeln vorbei, die keinen erkennbaren Zu- oder Ablauf haben. Hier sammelt sich offensichtlich das Regenwasser, bis es versickert, verdunstet oder bei neuem Regen irgendwohin überläuft.


Stehendes Wasser

Ich habe zwar einen Katadyn-Filter und Micropur-Tabletten, aber von hier nehme ich lieber kein Wasser. Das zieht sich übrigens durch die ganze Tour. Oft steht das Wasser und wirkt nicht sehr frisch. Es ist zwar klar, aber an der Leeseite sammeln sich auf der Oberfläche Pflanzenpollen und Staub und bilden etwas unappetitliche Schlieren. Ich achte darauf, dass ich die Quetschflasche zum Filtrieren dort fülle, wo das Wasser in Bewegung ist. Es war dann zwar vorher auch eine Weile in einem See, aber ich vermute, jeder See hat ein Strömungsprofil mit stärker und schwächer durchströmten Zonen. Wenn ich einfach am Ufer schöpfen würde, hätte ich vielleicht eine Totzone erwischt mit null Strömung und einer voll ausentwickelten Bakterienpopulation.

Dafür gibt es im Feuchtgelände schöne Vegetation zu bewundern:


Die Sonne bringt das Wollgras voll zur Geltung.


Als ich über eine Anhöhe gehe, kommt mir eine kleine Gruppe Rentiere entgegen.

Dann öffnet sich der Ausblick zur Nordküste.


Der knubbelige Berg, den ich heute noch öfters sehen werde, ist der Børra, die Bucht davor heißt konsequenterweise Børrabukta.

Ich treffe auf ein altes Camp. In dem Steinwall liegt allerlei rostiges Gerät:


Altes Camp


Etwas abseits steht ein Ofen. Immerhin ein Markenfabrikat, Modell „Jøtul Nr 500“.


Das Gelände bleibt abwechslungsreich. Die Sonne taucht alles in ein gleißendes Licht.


Man fühlt sich ganz klein in dieser weiten Landschaft. Wieder kommt das Stativ zum Einsatz.

Gegen 12:00 Uhr mache ich Mittagspause. Ich suche mir eine windgeschützte Stelle mit schöner Aussicht. Obwohl ich mich in der Mitte der Insel befinde, ist durch das Gelände heute meistens der Blick zum Nordufer freigeschaltet.


Am Ufer der Børrabukta sind einzelne Häuser zu erkennen.

Nach der Pause geht es weiter durch die Hügellandschaft.


Oft sind die Wegmarken mit Rentiergeweihen oder wie hier mit einem ganzen Schädel dekoriert.

Die Berggruppe, durch die ich wandere, heißt Steinfjellet. Und natürlich gibt es dort einen See mit dem zu erwartenden Namen Steinfjellvatnan:


Das Ufer des Steinfjellvatnan ist, wie könnte es anders sein, steinig.


Es liegen so viele Steine herum, dass sie ein Blockfeld bilden. Das ist aber nur kurz und man kommt gut hindurch.

Dann geht es über eine grasige, relativ flache Hochebene mit vielen kleinen Tümpeln und Steinen. Für die arktische Region ist es geradezu lieblich.


Grasbewachsene Hochebene. Hier ist ein Pfad wieder gut erkennbar.

Ich treffe auf den einzigen Rentierzaun von Sørøya. Er läuft quer über die Insel und teilt sie so in zwei Hälften.


Der Rentierzaun ist nicht zu übersehen.

Offensichtlich haben zwei Züchtergemeinschaften die Landfläche unter sich aufgeteilt. Ich hatte in der Vorbereitung gelesen, dass die Sami im Sommer die Rentiere mit der Fähre vom Festland nach Sørøya bringen, weil es hier gutes Weideland gibt.


Zum Glück gibt es einen komfortablen Überstieg.

Das Gelände wird danach etwas eintöniger und weniger felsig. Dafür ist der Weg gut sichtbar.


Ja, liebe Bildkritiker, der Schatten des Fotografen ist auf dem Bild. Ich behaupte einfach mal, das war Absicht. Es verstärkt den Charakter eines authentischen Reiseschnappschusses. Außerdem laufe ich nach Osten und die Sonne steht nachmittags tief im Westen. Da ist der Schatten immer im Bild.

Ich treffe auf den Langvatnet, den ich mir als heutiges Ziel auserkoren hatte. Er mach seinem Namen alle Ehre.


Der Langvatnet, mein heutiges Etappenziel

Der Abfluss liegt am Nordende und genau da möchte ich übernachten. Ich muss nicht lange nach einem geeigneten Platz suchen. Kurz nach 17:00 Uhr steht das Zelt.


Camp 3 am Abfluss des Langvatnet

Ich hänge die Kleidungsstücke auf, die gestern Nachmittag nach dem Waschen noch nicht ganz trocken war und breite den klammen Schlafsack zum Lüften aus. Dann wasche ich mich am Fluss und löffle anschließend zufrieden am Seeufer mein Tütenessen. Mein Blick wandert über das Seeufer. Perfekter Tag, denke ich.​

Ein perfektes Wort.
Dein Schreibstil macht Spaß.

Schöner Bericht bisher, tolle Fotos und eine spannende Gegend. Ich bin auch wieder gerne dabei und folge dir über Sørøya, lieber Goldi

Danke, Sausemann und leop93 für die schönen Rückmeldungen. Toll, dass euch der Bericht gefällt. Ich bin auch fleißig am Schreiben des nächsten Kapitels und hoffe, dass ich dieses Wochenende damit fertig werde. Kann aber nix versprechen.

Nicht nur dein Schreibstil ist toll, sondern auch die wunderschönen Fotos.
***Fernweh-Alarm***

Danke, Blubbi, für das Lob. Das Wetter und die Landschaft haben natürlich das meiste zu den Fotos beigetragen.

Tag 4 (31. August 2025): Seen, Fjorde, Mondlandschaft




Die Kurzfassung
Strecke: 13,4km; 921hm
Wetter: Sonnig, ab und zu Schleierwolken
Getroffene Personen: keine

Wie üblich startet der Tag erstmal mit dem erwartungsvollen Blick nach draußen:


Blick aus dem Zelt beim Frühstückszubereiten, sprich: Milchpulver + Müsli mit warmem Wasser anrühren

Die Berge auf der anderen Seeseite sind schon sonnenbeschienen. Mein Zeltplatz liegt aber noch im kühlen Schatten, daher frühstücke ich gemütlich im Schlafsack.


Etwas später genieße ich meinen Morgenkaffee im Licht der aufgehenden Sonne. Es ist vollkommen windstill und so brauche ich über den Fleece-Sachen keinen Windschutz.

Die Aussicht ist aber auch wie aus dem Bilderbuch.


Der Langvatnet liegt spiegelglatt da. Hier könnte ich ewig sitzen und schauen.

Jetzt heißt es, erstmal die nächste Etappe planen, beziehungsweise nochmal rekapitulieren, was ich mir zuhause so ausgedacht hatte. Und um das besser erklären zu können, habe ich meine Überlegungen auf der Karte unten farbig dargestellt. Am Ende des heutigen Tages werden ca. Zweidrittel des SPL hinter mir liegen und damit auch der bauchige Teil der Insel. Danach ist Sørøya schmaler und oft auch stark eingeschnitten. An so einer Stelle liegt der Bergrücken Skillefjellet (in der Karte unten der gelbe Kringel), der mit seiner steilen Flanke wie ein Riegel quer liegt und den Durchgang versperrt. Der SPL weicht auf eine alte Küstenstraße aus (grün markiert), die diesen Bergzug östlich umgeht. (Wir werden morgen sehen, warum dort kein Auto mehr fährt.) Das ist ein bisschen dumm, weil ich dann schon rund 15km hinter mir haben werde und die Straße sich dann nochmal 5km hinzieht. An der Straße will ich natürlich nicht zelten, auch wenn sie nicht mehr befahren ist. Nach der Straße kommt ein heftiger Anstieg (rot markiert) und erst danach sieht das Gelände wieder brauchbar aus für eine Übernachtung. Das wird mir insgesamt zu lang und einen steilen Anstieg mache ich lieber gleich morgens weg, als ihn bis zum Tagesende vor mir zu haben. Also muss ein Übernachtungsplatz VOR der Straße her. Ich wähle den See 241 (Pfeil), denn er hat ein schön flaches Ufer. (In der Nordeca Turkart ist er mit 241 bezeichnet, bei Norgeskart hat er die Höhe 239.9.)


Der SPL kommt von unten und folgt für ca. 5km der alten Küstenstraße (grün markiert). Danach geht es von Fjordende rund 300hm steil bergauf (rot markiert). Ich zelte vorher an dem mit dem Pfeil markierten See 241.

Aber noch sitze ich entspannt in der Sonne vor meinem Zelt am Langvatnet und freue mich, dass es keine Mücken gibt. Überhaupt scheint es Ende August auf ganz Sørøya keine Mücken zu geben. Ich habe jedenfalls auf der ganzen Tour keine gesehen und bin auch nicht gestochen worden. Das Kopfnetz ist denn auch das einzige Kleidungsstück, dass ich keinmal benutzt habe.

Jetzt heißt es erstmal zusammenpacken. Am Schluss befindet sich alles im und am Rucksack. Ein letztes Foto…



… und auf geht es. Wieder ist es spät, schon nach halb neun, aber die heutige Etappe ist ja recht kurz. Erstmal folge ich dem Abfluss des Langvatnet.


Direkt hinter meinem Zeltplatz bildet der Fluss einen kleinen Wasserfall und fließt an einer Felswand entlang. Sehr schön.


Es geht am Fluss entlang durch hügeliges Gelände.


Etwas später treffe ich auf ein altes Lager. Hat da jemand aus einer Seenot-Rettungsinsel ein Zelt gebaut?


Das Innere ist jedenfalls ziemlich vermüllt. Wer auch immer hier kampiert hat, er hätte seine leeren Essenstüten ruhig mitnehmen können.


Ansonsten ist die Landschaft unberührt und wild. Die Wegmarkierungen sind wie immer tadellos.


Ich lasse mich mal wieder dazu hinreißen, mich selbst in Szene zu setzen.


Die weite Landschaft gefällt mir außerordentlich gut.


Um 10:30 Uhr mache ich Pause. Ein Felsen hat die perfekten Sitzbank-Maße. Der Blick geht nach Norden in den Sandøyfjorden. Wirklich ein beeindruckendes Panorama.


Dann wird das Gelände wieder felsiger.


An einem kleinen See treffe ich auf einen Wegweiser. Er verrät mir, dass ich schon mehr als die Hälfte des SPL hinter mir habe. Aber bis zu meinem Ziel Tarhalsen habe ich zum Glück noch 42km in dieser tollen Landschaft.

Ich steige weiter auf und mit jedem Höhenmeter wird die Aussicht besser:


Blick auf die Nordküste in den weiten Sandøyfjorden.


Es geht noch weiter bergauf.

Der Weg führt bis auf knapp 400m Höhe. Es geht auf eine Geländekante zu und dann stehe ich plötzlich oberhalb des Slettnesfjorden. Vor mir fällt das Gelände steil ab und ich kann über zwei kleine Seen in den Fjord am Südufer der Insel schauen.

Da es 13:00 Uhr ist, beschließe ich, dass dies der perfekte Platz für meine Mittagspause ist.


Mein Mittagspause-Platz mit Blick auf den Slettnesfjorden. Ich genieße die Aussicht. Danke, Slartibartfast. Ganze Arbeit!

Ich sitze auf dem Felsen, baumel beim Essen mit den Beinen und schaue den Booten zu, die ab und zu in der Ferne vorbeifahren.

Irgendwann raffe ich mich auf und gehe weiter.


​Der Weg führt auf einem Grasband oberhalb des steilen Abhangs entlang und bietet tolle Blicke in den Fjord.

Am Ende des Aufstiegs betrete ich die flache Hochebene des Kuvikfjellet. Sie liegt fast topfeben auf etwas über 400m Höhe.


Hochebene des Kuvikfjellet


Selbst auf dieser unwirtlichen Ebene sind Rentiere unterwegs


Nach Osten sieht man Hammerfest, teilweise verdeckt von der hoch aufragenden Insel Håja. Links davon liegt Melkøya mit der riesigen Erdgasverflüssigungsanlage.

Ich gehe mehrere Kilometer über diese Mondlandschaft. Oft sind die Wegmarkierungen die einzigen Unterbrechungen in der flachen Steinwüste.


Auf der Ebene geht es immer geradeaus. Es gibt ja auch keine Hindernisse, die man umkurven müsste.

Die Steine, die den Boden bedecken, sind mal kleiner, dann geht es sich einfacher, und mal größer, dann ist es anstrengender. Hier könnte ich ein weiteres Loblied auf mein rustikales Schuhwerk anstimmen.


Schöner als jede Teststrecke in der Schuhabteilung der Outdoorgeschäfte.


Im Nordwesten sieht man jetzt den gesamten Sandøyfjorden und dahinter das offene Meer, genauer gesagt, die Barentsee.

Dann komme ich an das nördliche Ende des Plateaus. Vor mir liegt bildfüllend der Skillefjellet. Gleich müsste ich den See 241 sehen, an dem ich heute übernachten will.


Blick vom Ende des Kuvikfjellet-Plateaus auf den Skillefjellet.


Etwas weiter östlich sieht man schon den Langstrandfjorden, an dessen Ufer die Straße verläuft, die ich morgen nehmen werde. Rechts davor schwimmen die typischen Ringe einer Lachsfarm auf dem Wasser.


Da isser! Mein Übernachtungssee. Das Ufer ist, wie ich schon aus den Höhenlinien der Karte abgelesen hatte, schön flach und ideal zum Zelten.

Heute steht das Zelt schon vor 16:00 Uhr.


Camp 4 am See 241

Auf der anderen Seeseite tragen ein paar Wasservögel lautstark irgendwelche Streitigkeiten aus. Noch bevor ich mir Sorgen um meine Nachtruhe machen kann, fliegen sie davon. Es ist faszinierend, ihre Wasserstarts zu beobachten. Wie lange die Flügelspitzen noch ins Wasser eintauchen, bis sie genug Höhe gewonnen haben.

Ich sitze vor dem Zelt, schreibe Tagebuch und schaue mir den Sonnenuntergang an. Dann wird es doch zu kalt und ich verziehe mich ins Zelt.
​

Sehr schöne Aufnahmen! Toller Trek.

Das Lager sieht m.E. aus wie ein typisches Sami-Lager.

Zu deinem geplanten Weg um das Skillefjellet herum: in der Navi-App, die du ja auch nutzt, gibt es in der UT-Papirkart ab deinem See 241 so komische gestrichelte lila Linien, die sich bis ans Nordende von Sørøya fortsetzen. Winterwege übers Eis? Begrenzungslinien? Hast du vor Ort kapiert, was die bedeuten?

Offizielle Schneemobil-Route der Kommune Hammerfest:
Snøscooterløyper - Hammerfest kommune​

Hallo Robtrek, danke für das Lob. Und ja, Fjellfex hat Recht. Es ist ein Winterweg. Auf meiner Papier-Turkart ist er als "Løype 12" bezeichnet.
Ich hatte mir noch überlegt, diesen Weg hoch auf den Skillefjellet zu nehmen, aber am nächsten Tag war der Gipfel in Wolken, und so hätte ich dort oben gar nichts gesehen. Außerdem hatte ich noch die schlechten Erfahrungen mit dem Winterweg am ersten Tag im Hinterkopf. So bin ich lieber auf Nummer sicher gegangen und habe die Straße gewählt.
Oft ist der markierte SPL deckungsgleich mit einem Abschnitt des Winterwegs und dann lag ab und zu ein Bündel signalfarbener Kunststoffstangen herum, offenbar um vor dem Schneefall noch eingesteckt zu werden.

Tag 5 (1. September 2025): Fjorde und Seen unter Wolken




Die Kurzfassung
Strecke: 17,9km; 921hm (genau wie am Vortag… Zufall?! Ich glaube kaum.)
Wetter: geschlossene Wolkendecke, ungemütlicher Wind
Getroffene Personen: keine

Heute macht das schöne Wetter der letzten Tage eine Pause. Der Himmel ist wolkenverhangen und die Berggipfel sind wie abgeschnitten. Es weht ein kühler Wind, nicht stark, aber ungemütlich. Wahrscheinlich kommt es mir nur so vor, weil der Kontrast zu den letzten Tagen so deutlich ausfällt. Wenigstens regnet es nicht und so wird es auch den ganzen Tag bleiben.


Camp 4 am Morgen vor dem Packen.

Ich bin schon früh aufgestanden und da es keinen Grund zum Bummeln gibt, breche ich schon um 7:00 Uhr auf. Zunächst muss ich die restlichen Höhenmeter absteigen. Das Gelände ist angenehm zu bewandern.


Vom See 241 geht es hinunter auf Meereshöhe.


Hardshell und Mütze werden nach einer kurzen Aufwärmstrecke gegen Fleece und Buff getauscht.

Dann treffe ich auf die Straße, die am Ostufer um den Skillefjellet herumführt. Sie verbindet einige Häuser, die an der Westküste im Sandøyfjorden liegen mit einem Bootsanleger an der Ostküste.


Schotterstraße zwischen Sandøybotn und Langstrandfjorden


Die Beschilderung lässt keine Fragen offen.

Ich folge der Straße nach Osten und erreiche nach kurzer Zeit das Ufer des Langstrandfjorden.


Hinten der Langstrandfjorden. Im Vordergrund geht es in die Nebenbucht Låterbukta.

Hier stehen einige verstreute Häuser, die in der Karte mit dem Ortsnamen Låtret bezeichnet werden. Eins ist besonders interessant. Es ist noch im Bau:


Ein Schreiner mit seesamischen Wurzeln verwirklicht hier seinen Traum vom geschwungenen Langhaus. Im Internet kann man die Story zum Langhusetlotre nachlesen.

Etwas weiter kommt ein befahrbarer Anlegesteg. Das ist die Verbindung zum Festland und zu den anderen Inselteilen. Die Fähre kommt wohl nur auf Anforderung, jedenfalls gibt es keine regelmäßige Verbindung. Obwohl mehrere Fahrzeuge geparkt sind, ist niemand zu sehen.


Der Fähranleger von Låtre


Am Weg oberhalb steht ein ganzer Fuhrpark mit Fahrzeugen für jedes Gelände und jede Jahreszeit.

Ab dem Fähranleger ist die Straße nicht mehr in Betrieb und wächst langsam zu.



Die Erklärung ist auf dem nächsten Bild zu sehen. An der steilen Ostflanke des Skillefjellet hat sich im August 2022 ein Felssturz ereignet und die Straße verschüttet.


Felssturz im Langstrandfjorden

Ich hatte zum Glück schon vorher in einem Reisebericht gelesen, dass diese Stelle für Wanderer passierbar ist, sonst hätte ich beim ersten Blick einen Schreck bekommen. Aber auch hier führen die rot aufgepinselten „T“ ungerührt durch die Felsen auf der Straße.


Die Straße ist für Fahrzeuge unpassierbar. Fußgänger (sprich Wanderer) können sich zwischen den Felsbrocken hindurchmogeln.

Das Übersteigen der Felsen geht problemlos. Dann gehe ich weiter bis ans Ende des Fjords. Hier verlässt der SPL die Straße wieder. Da es 9:00 Uhr ist und ich schon zwei Stunden unterwegs bin, mache ich erstmal Frühstückspause, bevor es den Hang hinauf geht.


Der SPL verlässt die Straße, wieder einmal vorbildlich deutlich beschildert.


Der markierte und gut sichtbare Weg führt steil aus dem Talkessel des Fjordendes herauf.


Zum Glück gibt es auch im steilen Buschland einen Weg, so dass die Büsche nicht stören. Einzig die Steigung ist mörderisch, auch wenn das auf Fotos ja nie richtig rüberkommt.


Ein Blick aus halber Höhe, als die Büsche die Aussicht mal freigeben.

Es ist der anstrengendste Anstieg der ganzen Tour. Insgesamt sind es nur rund dreihundert Höhenmeter, aber die ersten zweihundert sind wirklich steil. Ich ziehe mich an den Stöcken hoch und muss bei jedem Schritt Luft holen. Eine echte Schinderei. Ich bin nur froh, dass ich das nicht am Ende eines langen Wandertages habe, sondern am Anfang, wenn die Beine noch frisch sind und auch der mentale Akku noch voll aufgeladen ist.

Dann liegt das steilste Stück hinter mir. Ich drehe mich um und blicke in den Fjord:


Toller Blick zurück in den Langstrandfjorden. Ich finde, so muss ein Fjord aussehen. Einen Strand sucht man allerdings vergebens. Auf der rechten Seite erkennt man deutlich, wo die Straße durch den Felssturz verschüttet ist. Weiter im Hintergrund die Låterbukta.


Weiter geht es aufwärts. Die Büsche liegen hinter mir und es wird felsiger.

Oben angekommen betrete ich wieder eine bizarre Steinwüste:


Hochebene zwischen Langstrandfjorden und Langstrandvannet. Die Kartografen hatten hier bei der Namensvergabe anscheinend keine besonders kreative Phase. Das kann man ihnen bei der Landschaft auch nicht verdenken.

Nach einer Weile geht es wieder herunter von dem Plateau und die Landschaft wird schlagartig interessanter. Zum Glück sind die Wolken seit heute Morgen etwas angestiegen und ich habe den ganzen Tag über klare Sicht.


Abstieg zum Langstrandvannet.


Unten angekommen ist der Boden nicht mehr ganz so trocken. Soll ich nochmal kurz ein Loblied anstimmen? ...nein? Na gut, dann nicht.


Obst zum selbst pflücken gibt es auch, aber die Moltebeeren sind so sauer, dass ich sie nicht essen kann. Die Blaubeeren schmecken dagegen richtig gut.

Der Langstrandvannet ist von steilen Berghängen eingefasst. Der Weg geht schmal zwischen Wasser und Steilhang entlang, was ihn sehr interessant macht. Dagegen hat der Holmevannet, der danach kommt, ein langweiliges und flaches Ufer. Ich suche eine windgeschützte Stelle für meine Mittagspause, finde aber keine. So fällt die Pause kurz aus und der Holmevannet sammelt Minuspunkte bei mir.

Gestärkt gehe ich weiter und quere eine Schotterstraße, die beide Inselseiten miteinander verbindet. Wie die verschüttete Straße vorhin hat sie den einzigen Zweck, die Häuser auf der Westseite mit einem on-demand-Fähranleger auf der Ostseite zu verbinden.

Hinter der Straße geht es einen runden Bergrücken hinauf in höherliegendes Gelände. Hier der Blick zurück auf den Holmesvannet:


Blick zurück auf den zugigen Holmevannet und die davor liegende Ost-West-Verbindungsstraße.

Weiter geht es durch das höherliegende Gelände. Die Steigungen sind moderat und der Untergrund ist trocken und fest. Schön zu gehen.


Der SPL folgt einer Quadspur durch das hügelige Gelände.


Im Osten blicke ich in den nächsten Fjord, den Skippernesfjorden.

Vor mir wird Sørøya wieder ziemlich schmal. Das Land wird von Osten durch den Skippernesfjorden eingeschnürt und im Westen durch den Bastafjorden. Zwischen beiden Fjorden liegt ein Tal, in das ich jetzt hinabsteige.

Mein heutiges Tagesziel ist, wie könnte es anders sein, ein See, nämlich der 216m hoch gelegene Linjevannet. Dazu muss ich auf der anderen Seite des Tals hochsteigen, der letzte Anstieg für heute. Vorher mache ich aber nochmal Pause und werfe ein paar Kalorien ein.


Pause vor dem Anstieg zum Linjevannet.

Dann geht es hoch. Bevor die Quadspur auf die Hochebene führt, bietet sich nochmal eine schöne Aussicht auf den Bastafjorden an der Westküste:


Bastafjorden

Ich gehe auf der Hochebene entlang und treffe bald den Linjevannet.



Wie ich schon auf der Karte gesehen hatte, ist er von viel flachem Gelände umgeben, auf dem man gut zelten kann.


Camp 5 am Linjevannet

Um 16:30 Uhr steht das Zelt. Der Wind hat sich auch fast vollständig gelegt, so dass ich mich in Ruhe am Abfluss des Sees waschen kann. Der SPL führt zwar nur ein paar Meter an meinem Zelt vorbei, aber ich rechne nicht damit, dass heute noch jemand vorbei kommt. Seit ich vor drei Tagen hinter Breivikbotn von der Straße auf den SPL abgebogen bin, habe ich keinen Menschen mehr getroffen oder auch nur aus der Ferne gesehen. Sørøya ist eben noch ein echter Geheimtipp.
​

In... Norwegen??

-> "Please allow me to disagree!"

Dessen ungeachtet: auch dieser Tag deines Treks wieder anschaulich & schön zu lesen!​

Sehr sehr schön alles

Einspruch stattgegeben! Wer Nachtbergsteigen auf Senja betreibt, der darf hier gerne widersprechen.

Wegen des Fact-Checkings per Google Maps:

So sieht der Fjord auf dem Google-Satellitenbild aus (Aufnahmedatum unbekannt; Copyright ist von 2025, aber das hat m.E. nichts zu heißen):




Und so bei norgeibilder.no (Aufnahme von 23.07.2024):



Fazit: Ich würde mehr als 7min einplanen.

Freut mich, dass es dir gefällt, obwohl das Licht keine wirklich schönen Fotos hergegeben hat. Aber es kommen auch wieder bessere Tage, zum Beispiel der nächste.

Macht total Spass hier mitzulesen, freue mich über die tollen Bilder der schönen Landschaft.

Hast du im Soulo mal bei schlechtem Wetter gekocht ? Würde das entspannt gehen ?

Ich erlaube mir mal frech, als Soulo-Besitzerin zu antworten: Gekocht? Ja! Entspannt? Eher nicht so richtig!
Jetzt bin ich gespannt, ob Goldi das auch so sieht, das kann man ja durchaus unterschiedlich wahrnehmen.
Goldi Du siehst, ich folge weiterhin mit großem Interesse!

Hallo Jason, danke erstmal für das Lob. Ich schreibe natürlich auch für mich, weil es mir selbst Spaß macht, mich zu erinnern, durch die Fotos und das Tagebuch zu blättern und den Formulierungen den Feinschliff zu verpassen. Aber ganz ehrlich: Es ist unvergleichlich viel schöner, wenn man positive Rückmeldungen erhält. Also, kurz gesagt: Danke nochmal und auch weiterhin bitte viel loben.

Zum Soulo: Einem richtigen Härtetest habe ich es bisher nicht unterzogen. Das war meine erste Tour damit und ich war mit Aufbau, Platz und den Funktionen vollkommen zu frieden. Aber zugelegt hatte ich es mir natürlich für einen entspannten Aufbau bei waagerechtem Regen und einer sorglosen Nacht trotz knatterndem Wind. Aber dazu hatte ich zu zahmes Wetter auf Sørøya. Richtig gekocht habe ich gar nicht. Ich gehöre und bekenne mich zur Heiß-Wasser-Aufgieß-Fraktion. Das geht in der Apsis problemlos. Richtig kochen ginge vermutlich auch, denn sie ist relativ geräumig und hoch. Allerdings habe ich da keine Erfahrung. Ich finde es ohnehin bewundernswert, wenn Leute alle Trangia-Töpfe und -Pfannen zum Einsatz bringen, Titanpfannenwender dabei haben und ein großes Gewürz- und Zutatensortiment durch die Wildnis schleppen. Allein der Abwasch würde mich abschrecken. Solange es keine tragbaren Geschirrspülmaschinen gibt, bleibe ich bei Tütenessen.

Hi Goldi, haha, ich habe mich wahrscheinlich missverständlich ausgedrückt. Eine vollständige Kochsession bedeutet für mich, einen Topf mit Wasser zum Kochen zu bringen. Wir sehen das also ähnlich 😂

Schön einen Bericht von SPL zu haben, die Insel (wie auch einige Nachbarn) stehen seit einiger Zeit auf meiner Liste. Vielen Dank dir dafür!
Magst du verraten welches Lundhags Modell du da trägst? Ist es eins der klassischen "Einlagigen", bei denen den Socken eine elementare Rolle zufällt? Ich bin im Fjell nur mit Trailrunning Schuhen unterwegs, aber deine Boots sehen lässig aus und ich könnte sie mir gut für allgemeine Waldarbeit etc. hier in Schweden vorstellen.

Das geht mir exakt genauso mit meinen Berichten

Hallo Bohnenbub, gerne. Ich habe das Modell Jaure II, hoch, normale Passform (nicht weit) in Größe 45 (das ist meine normale Schuhgröße, in Wanderschuhen trage ich 46). https://www.outnorth.com/de/marken/l...51395-FS162456. Sie sind auch in der nicht-weiten Form so weit geschnitten, dass ein zweites Paar Socken Sinn macht. Ich trage ein Paar Merinoliner unter den Wandersocken. Das Leder ist im Originalzustand rauh, wird aber durch das Einfetten glatt und glänzend. Ich nehme original Lundhags Leathergrease. Das riecht zwar etwas streng nach Teer und Geräuchertem, aber es wirkt gut und der Geruch verfliegt nach kurzer Zeit.

P.S. Dotti hat in diesem Reisebericht https://www.outdoorseiten.net/vb5/fo...h-nordfinnland auch ein Paar ähnliche Stiefel an, mit denen er sehr zufrieden war. Ich finde die Stelle gerade nicht, aber ich meine, es waren finnische Jagdstiefel.

Hallo Blahake , schön, dass du mitliest. Du bist mir minimal zuvor gekommen mit der Antwort. Ich hatte sie gar nicht gesehen. Beim Hantieren mit dem Kocher habe ich immer superviel Angst, ein Loch in das Zeltgewebe zu schmelzen oder das ganze Zelt abzufackeln. Denn ich denke, das geht bei dem Polyamid ruckzuck, auch wenn es reißfest nach der Militärnorm soundso ist, beidseitig siliconbeschichtet und so weiter. Ich hatte mir immer mal vorgenommen, an einem alten Stück Zeltstoff einen nicht zerstörungsfreien Brandversuch zu machen, aber ich bin noch nicht dazu gekommen. Vielleicht hat hier ja jemand einschlägige Erfahrungen.

Ich koche immer im Zelt (nicht in der Apsis), weil es superbequem ist und das Zelt dabei so schön warm wird. Aber auf die Feuerfestigkeit aller in der Gefahrenzone vorhandenen Gewebe von Zelt, Schlafsack usw. würde ich jetzt nicht vertrauen, egal was ein Test mit "vergleichbarem" Material ergeben mag. Eine stabile Unterlage ist wichtig (z.B. die Sitzmatte), oder ein Schlauchbrenner, der nicht auf die Gaskartusche aufgeschraubt werden muss. Der wiegt dann halt auch etwas mehr.

JasonBerlin Ein eindeutiges Ja! Also zumindest solange man mit gut kontrollierbarem Brennstoff und vorsichtig unterwegs ist. Ich nutze das Soulo seit 2017 jährlich auf Trekkingtouren und bei den Skandinavientouren 2023 & 2024 war das Wetter so schlecht, dass ich öfters in der Apsis oder direkt vor der Apsis gekocht habe (s. Reiseberichte im Forum). Kochen bei Schlechtwetter bedeutet bei mir i.d.R. allerdings auch nur "Wasser aufheizen"...

Goldi : Ich habe deinen Bericht bislang leider erst überfliegen können, aber das was ich davon gelesen habe finde ich toll. Freu mich schon den fertigen Bericht zu lesen.

Hallo Kondor, schön, dass du vorbei schaust. Du kannst gerne von Anfang an lesen oder dir etwas aus der Mitte rauspicken. Die Handlung ist zwar fortlaufend, aber es besteht keine Spoilergefahr. Mir fällt allerdings gerade auf, dass ich kein einziges Vogelbild zu bieten habe. Sorry dafür.

Ich würde gerne das nächste Kapitel hochladen, aber ich schaffe es nicht, Bilder einzufügen. Ich scheitere schon beim ersten Bild. Es erscheint zwar unten als Anhang, wird aber nicht im Bericht dargestellt. Beim Hochladen wurden auch keine Pixelzahlen angezeigt und es ging verdächtig schnell. (Also bitte nicht den Autor beschimpfen, wenn es hier nicht weitergeht.) Ich bleibe dran und versuche es später nochmal. Vielleicht hat ja jemand einen Tipp für mich.

Ok, der geht auf mich. Hab versucht, eine gpx-Datei als Bild hochzuladen.

Tag 6 (2. September 2025): Tarhalsen!




Die Kurzfassung
Strecke: 14,1km; 688hm
Wetter: vormittags sonnig, später Wolken
Getroffene Personen: ein älteres norwegisches Paar

Um kurz nach fünf schaue ich aus dem Zelt. Die Sonne schickt ihre ersten Strahlen über den See.


Sonnenaufgang über dem Linjevannet

Ich stehe auf und genieße es, wie die aufgehende Sonne alles in ihr goldenes Licht taucht.


Mein Camp 5 am Linjevannet in der Morgensonne

Frühstück gibt es heute im Windschutz des Zeltes. Ich löffle mein Müsli und lasse mich von der Sonne wärmen.


Frühstück

Das ist meine Lieblingstageszeit. Der Tag ist noch neu und frisch, die Luft ist klar und alles wirkt aufgeräumt und voller Tatendrang. Die Sonne bringt den Tau zum Glitzern und wärmt den kühlen Morgen langsam auf. Ich nehme einen Schluck heißen Kaffee, schließe die Augen und genieße den Moment.

Um 7:30 Uhr ist alles gepackt und ich breche auf. Der Weg besteht zunächst wieder aus einer Quadspur.


Weg vom Linjevannet weg

Nach kurzer Zeit geht es an einem Bach entlang das Vesterelvdalen hinunter. Vor mir sehe ich schon den Sandstrand.


Blick in die Finnvika-Bucht mit einem Teil des Sandstrandes


Hinunter zum Strand geht es durch interessante Felsen


Das Ufer der Westküste liegt morgens noch im Schatten, aber langsam kommt die Sonne um die Berge herum und zaubert ein schönes Spiel aus Licht und Schatten:





Ich zeige schon mal das Bild vom gesamten Strand, das ich später von der anderen Seite der Bucht aus gemacht habe:


Der „große Sand“ Storsand trägt seinen Namen zu Recht.

Der Strand ist wirklich umwerfend schön. Heller, feiner Sand, kristallklares Wasser, einzelne Felsen und das alles eingerahmt von majestätischen Bergwänden.


Einige Felsen haben bizarre Formen

Jemand hat aus Treibholz und einem Stück Fischernetz ein Beachvolleyball-Feld gebaut:


Beachvolleyballfeld

Eine Schotterstraße kommt hier vorbei und verbindet den Strand mit dem Ort Akkarfjord am gleichnamigen Fjord. Von dort aus möchte ich übrigens in zwei Tagen die Fähre zurück nach Hammerfest nehmen. Vermutlich fahren die Leute aus Akkarfjord ab und zu hierher und feiern arktische Beachparties. Ein Klohäuschen gibt es auch und zwei große Zielscheiben für was auch immer. Pfeil und Bogen? Speere? Äxte?

Ich nehme die Straße, aber nicht in Richtung Akkarfjord, sondern an der Westküste entlang.



Sie führt zum Bauernhof Finnvik. Ein Pickup kommt mir entgegen und ich mache ihm Platz. Der Fahrer, ein bärtiger Mann mit Holzfällerhemd bedankt sich mit einem Kopfnicken und wir winken uns zu. Es ist vermutlich der Farmer von Finnvik. Echt erstaunlich, dass so hoch im Norden noch Landwirtschaft betrieben wird.


Blick zurück auf den Bauernhof Finnvik am Ende der Schotterstraße. Im Hintergrund der Strand, bei dem ich vorher war.

Der Schotterweg endet am Bauernhof. Danach steigt das Gelände an und bildet ca. 70m über dem Meer ein grasbewachsenes Hügelland. Der SPL führt direkt an der Kante entlang, wo das Gelände steil zum Wasser abfällt. Ich bin begeistert.


Steile Westküste zwischen den Buchten Finnvika und Gamvika.


Die Szenerie verlangt mal wieder nach einer Selbstdarstellung

Für das Bild muss ich ein paar Anläufe nehmen. Mal ist ein Grashalm vor der Linse, dann verwackelt der Wind die Kamera und mehrfach ist der Horizont schief. Ich habe gerade das Ministativ wieder zusammengeschoben und im Beckengurt verstaut, als mir tatsächlich zwei Wanderer entgegenkommen, die ersten auf der gesamten Wanderung. Es ist ein älteres norwegisches Paar, das hier auf dem Nordteil Sørøyas zwei Tage mit Zelt unterwegs ist. Sie waren gestern an der Nordspitze Tarhalsen und zeigen mir auf der Karte, welchen Weg sie gegangen sind und wo sie übernachtet haben. Ich berichte von meinem Weg und lobe die guten Markierungen des SPL, aber sie sagen, dass es auf dem weiteren Abschnitt nach Tarhalsen weniger gut sei und man den Weg andauernd verliere. Außerdem sind sie noch ein wenig außer Puste, da sie eben den Sandfjellet hinaufgestiegen sind („like powder snow!“). Wir wünschen uns noch gegenseitig alles Gute und verabschieden uns.

Nach kurzer Zeit stehe ich oben auf der sehr steilen Düne des Sandfjellets. Ich hatte schon in norwegischen Berichten darüber gelesen. Eigentlich ist es ein normaler Berg, aber der Wind weht den Sand aus der Bucht immer wieder so gegen dessen Nordflanke, dass sie eine große, steil abfallende Düne bildet.


Der Abhang des Sandfjellets von oben. Die Spuren sind vermutlich die des norwegischen Paares.

Von hier oben kann man nicht den gesamten Abhang überblicken, da das Gelände stark gekrümmt ist. Ich gehe einfach drauf los und merke beim Abstieg, dass ich mich nach rechts halten muss, um nicht auf die Felsen zu stoßen. So gehe ich leicht schräg den Hang hinunter und komme mit jedem Schritt mehr ins Rutschen. Es ist tatsächlich wie auf einem Schneefeld. Ich schlittere bergab und werde immer schneller. Den Gedanken, wie es wohl wäre, jetzt zu stolpern, mich zu überschlagen und unkontrolliert mit dem schweren Rucksack auf dem Rücken den Hang hinunterzurollen, verdränge ich erfolgreich. Es macht riesig Spaß.


Der Hang des Sandfjellets von unten. Rechts sieht man schräg verlaufend meine frische Spur.

Der Strand unten ist ebenfalls breit und feinsandig, aber nicht so schön wie der vorhin. Am anderen Ende gibt es eine skurrile Treibgutsammlung.


Medizinball-große rostige Metallkugeln – Schwimmkörper für welchen Zweck auch immer.


Der Hafen von Quimper in der Bretagne vermisst eine Fischkiste.

Ich verlasse auch diesen Strand und folge der Küste. Vor mir liegt ein weiterer Bauernhof, Gamvik, der hauptsächlich aus einer großen Halle besteht mit einem Schafgehege davor. Bevor ich den Hof erreiche, zweigt der markierte Weg von der Küste ab und führt am Zaun einer Weide entlang.


Vor mir her laufen drei Schafe, die offensichtlich den Eingang suchen.

Die Markierungen führen den Anhang hoch und ich verlasse die Küste und dem Bauernhof. Oben wird der Boden karger und steiniger. Über eine Talsenke hinweg kann ich Kjøttvikvarden sehen, ein klotziges Steinmonument, das im neunzehnten Jahrhundert als Landmarke errichtet wurde.


In der Ferne gut sichtbar die Landmarke Kjøttvikvarden.

Morgen werde ich beim Rückweg von Tarhalsen daran vorbeikommen, aber heute lasse ich es rechts liegen. Erstmal gehe ich in das Tal hinunter, in dem die beiden letzten Seen vor dem Ende der Insel liegen, Vassvikvannet und Kjøttvikvannet. Hier möchte ich sicherheitshalber nochmal meine Flaschen auffüllen, denn ich möchte in der Tarhalshytta übernachten und dort gibt es kein Wasser. In der Karte sind noch ein paar kleine Bäche eingezeichnet, aber mir sind auf der Tour schon mehrfach auf der Karte verzeichnete Bäche begegnet, die in echt eingetrocknet oder nicht vorhanden waren. Auf die Seen kann ich mich verlassen:


Der Vassvikvannet, einer der beiden nördlichsten Seen Sørøyas.

Leier sieht der Abfluss etwas unappetitlich aus:


Abfluss des Vassvikvannet. Hier wollte ich eigentlich Trinkwasser schöpfen. Lieber nicht.

Der Wind hat alles, was so auf der Oberfläche schwimmt, hier zu einem schleimigen Schaum zusammengetrieben. Bäh! Ich lasse meine leeren Flaschen stecken und gehe ein Stück stromabwärts den Bach entlang. Er mäandert durch die Wiese und sieht nach ein paar Metern schon viel sauberer aus. Ich vertraue auf die Biofilter-Wirkung der Wiese und fülle meine Flaschen. Außerdem ist Zeit für eine Mittagspause. Ich finde leider keine windgeschützte Stelle und so wird es eine kurze Pause. Dann geht es den Hang hinauf, weiter nach Norden.


Anstieg ohne Anhaltspunkt

Die Landschaft ist unübersichtlich. Wenn man nicht gerade auf einer Anhöhe steht, sondern ein paar Meter tiefer, dann hat man kaum einen Anhaltspunkt. Die Wegmarkierungen sind auch verschwunden, da hatte das norwegische Paar von vorhin Recht. Andererseits ist die Navigation denkbar einfach: Immer nach Norden, bis es nicht mehr weiter geht. Ein paar mal denke ich schon, jetzt muss die Spitze aber kommen, nur um hinter der nächsten Kuppe weiteres flaches Gelände vorzufinden.


Das nördlichste Plateau von Sørøya bildet wieder eine echte Mondlandschaft.

(gleich geht´s weiter)
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(Fortsetzung Tag 6)

Dann treffe ich doch noch auf einen Bach mit frischem Wasser. Er ist sogar markiert als letzte Wasserstelle vor Tarhalsen. Sehr fürsorglich.


Letzte Wasserstelle

Ich schütte das fragwürdige Wasser vom Vassvikvannet weg und nehme frisches Wasser auf.

Dann kann ich tatsächlich die Spitze sehen:


Tarhalsen von weitem gesehen

Die Sonne ist zwar mittlerweile hinter Wolken verschwunden, aber es ist trotzdem ein erhabener Anblick. Das Ziel ist nah!


Die felsige Landspitze Tarhalsen

Zunächst muss ich von dem Plateau, über das ich die ganze Zeit gewandert bin, auf Meereshöhe absteigen. Der Fußweg führt in Serpentinen abwärts. Zum Glück gibt es ein Geländer.


Abstieg zu Tarhalshytta

In dieser Einkerbung zwischen dem Inselplateau und dem Felsrücken von Tarhalsen liegt die winzige Hütte Tarhalshytta. Zu ihr steige ich ab und um 14:00 Uhr bin ich an der Hütte.


Tarhalshytta von oben


… und von vorn.

Ich hatte schon bei der Vorbereitung von den beiden öffentlichen Hütten gelesen, die für eine Nacht jedem Wanderer offenstehen, Gamvikvannethytta und eben Tarhalsyhtta. Die Gemeinde Hammerfest, zu der die Nordhälfte von Sørøya gehört, hat beide errichten lassen und unterhält sie. Im Hüttenbuch ist nachzulesen, dass Tarhalshytta 2009 durch Schüler der weiterführenden Schule in Hammerfest mit dem Schwerpunkt Tischlerei gebaut wurde. Ich vergebe eine Eins mit Sternchen und Smiley. Sie wurde an dem Platz errichtet, an dem früher die Hütte des Leuchtturmwärters stand.

Ich werfe einen Blick hinein:


Die Hütte sieht gemütlich aus mit ihren 2,5 Schlafplätzen.

Leider ist vom alten Ofen das Ofenrohr bereits demontiert und er ist nicht mehr in Betrieb. Der neue ist zwar schon beschafft, aber noch in Kartons verpackt. Der Smiley wird wieder durchgestrichen!




Neuer Ofen im Anlieferungszustand, originalverpackt.

Ich lasse meinen Rucksack in der Hütte und mache mich auf zur echten Nordspitze. Zu ihr führt der alte Leuchtturmwärterweg, der Fyrvogterveien. Als der erste Leuchtturm dort gebaut wurde, wurde der Steig angelegt, um dem Leuchtturmwärter seinen Weg von der Wohnhütte zu seinem Arbeitsplatz zu ermöglichen.

Von der Hütte muss man erstmal durch eine kleine Bucht voller Treibholz, das offenbar die Meeresströmung hier ablädt.


Bucht mit Treibholz. Im Hintergrund erkennt man eine Holztreppe und einen Steg in der Felswand, der Beginn des Leuchtturmwärterweges.


Der Weg ist fast durchgehend mit einem Geländer versehen, das zwar manchmal bedrohlich wackelt, aber besser als nichts.


Hier sollte man besser nicht ausrutschen.

Der Weg führt hoch auf eine Grasfläche, die etwas über einhundert Meter über dem Meer liegt. Rundherum fallen die Felswände steil zum Wasser ab. Am Ende steht ein knubbeliger Leuchtturm.


Die Nordspitze.

Irgendwie habe ich mir die Spitze spektakulärer vorgestellt. Ein kühn vorspringender Felsen, eine Aussichtsplattform oder so ähnlich. Wenigstens eine Tafel mit Richtungspfeilen nach Spitzbergen, Nordpol, New York und so. Stattdessen nur ein Grasbuckel mit einem Leuchttürmchen und als nüchternes Beiwerk einen Batteriecontainer und zwei Solarpanele. Naja, was soll´s. Ich bin am Ziel und glücklich.


Ich posiere am Leuchtturm, eher ein Leuchttürmchen.

Ich schaue noch eine Weile auf das Meer, das sich nach allen Richtungen erstreckt und gehe dann zurück zur Hütte.


Rückweg nach Tarhalshytta

Ohne Ofen ist es ziemlich frisch in der Hütte, aber in Fleecesachen und mit einem heißen Tee lässt es sich aushalten.



Ich studiere die Karte. Da ich den SPL in sechs Tagen geschafft habe und meinen Zeitpuffer nicht gebraucht habe, habe ich jetzt zwei Bonustage gewonnen. Ich schlürfe meinen Tee, schaue mir den Küstenverlauf an und überlege, was ich an den beiden Tagen machen werde.

Es kommt an diesem Abend niemand mehr und so habe ich die Hütte und das untere XXL-Bett für mich allein.
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Google nach "trawl net bobbin".

Es sei denn, die hatten eine kyrillische Aufschrift.

Hallo Robtrek, ja so was mit Fischfang, Netzen und so. Hatte ich mir auch gedacht. Ich glaube aber, es sind floats und keine bobbins, denn sonst wären sie nicht an Land gespült worden, sondern lägen noch auf dem Meeresgrund. Treibstofftanks für russische Raketenantriebe wäre aber auch interessant. Sehr schön recherchiert. Da möchte ich als Dr. Sheldon Goldi noch etwas nerdiges draufsetzen: Die Inschrift "...operating temperature range of between -170C and -196C ..." spricht eher für einen Tank für flüssigen Sauerstoff als für Hydrazin, wie im Independent-Artikel spekuliert wird.

Angespülte Medizinbälle scheinen häufiger vorzukommen, dieser z.B. in Irland.

Re russische Raketen-Treibstofftanks habe ich sogar persönlich 😌 Feldrecherchen betrieben. Wenn auch nicht direkt am Meer wie du, sondern nördlich des Kaspischen Meeres. Wir fuhren auf Sandpisten in die Steppe hinein und wunderten uns, warum der Einheimische an der letzten Siedlung die Frage gestellt hatte: "Auf der Suche nach Metall?" Stunden später begannen wir alle paar km auf verbeulte raketenförmige Gegenstände zu stoßen, jeder ca. 3-5 m lang. Das waren wohl Treibstofftanks von Interkontinentalraketen, die von dort ins Zielgebiet nach Kamtschatka geschossen werden. Ich wollte zuerst ein paar Trümmerstücke als ungewöhnliches Souvenir mitnehmen und dachte dann, besser doch nicht, wer weiß was da noch für Rückstände dran sind? Von den Sørøya-Medizinbällen hätte ich mir aber gleich ein paar eingesteckt, sowas kann man immer gebrauchen, z.B. wie im o.g. Link beschrieben als Gartengrill.

Ah, ich merke, das ist genaue dein Thema, Robtrek. Da soll noch einer sagen, Trekking wäre keine Raketenwissenschaft. Ich ärgere mich gerade ein bisschen, dass ich nicht die vielen anderen lustigen Dinge fotografiert habe, die da so rumgelegen haben. Da waren Riesengolfbälle, metergroße eckige Schwimmkörper, Flaschen, Holzmöbel und zwei oder drei seltsame Plastikhelme, die wie Pilotenhelme aussahen. Ich glaube, in dem Moment hat mich der ganze Müll zu sehr gestört, als das ich ihn auch noch auf Bildern festhalten wollte. So geht es einem ja oft. Man macht lauter idyllische Postkartenfotos und blendet die Realität drumherum aus. Dabei hatte ich mir extra vorgenommen, mit den Fotos meine ganze Tour zu dokumentieren und quasi ein Fototagebuch zu führen. Nächstes mal...

Tag 7 (3. September 2025): Von Hütte zu Hütte, verfolgt von den drei Schafen




Die Kurzfassung
Strecke: 8,6km; 496hm
Wetter: Sonne-Wolken-Mix
Getroffene Personen: abends kam M. vorbei, ein deutscher Angler auf Landgang

Ich habe gut geschlafen in meinem Maxibett. Aber ich schlafe eigentlich immer gut auf Wanderungen, sei es im Zelt oder in einer Hütte. Am schlechtesten schlafe ich in der Regel in der ersten Hotelnacht nach der Tour. Zu warm, zu weich, zu stickig.

Mangels fließenden Wassers findet die Hygiene am Morgen nur mit wiedervernässten Feuchttüchern statt. Ich bin früh dran und in der Hütte ist es vor Sonnenaufgang noch schummerig. Ich mache ein paar Kerzen und Teelichter an und frühstücke erstmal.


Frühstück bei Kerzenschein

Draußen ist es nahezu windstill und die Sonne scheint durch einen Wolkenschleier.


Blick von der Tarhalshytta nach Osten

Um 6:30 Uhr breche ich auf. Eigentlich gibt es keinen Grund, so früh dran zu sein, da ich heute nur das kurze Stück zur zweiten Hütte hier im Norden von Sørøya laufen will, der Gamvikvannethytta. Dazu werde ich keinen halben Tag benötigen. Aber die unbeheizte Tarhalshytta ist über Nacht nicht wärmer geworden und so möchte ich mich nach dem Frühstück nicht länger als nötig aufhalten. Ich schreibe mich in das Hüttenbuch ein, fege den Boden und räume die Teelichter weg. Dann gehe ich die steilen Serpentinen hinauf, die ich gestern abgestiegen bin.


In der Morgensonne sieht der Anfang des Tarhalsen-Felsrückens imposant aus. Am unteren Bildrand sieht man die kleine Tarhalshytta und links hinter dem Treibgut den Anfang des Leuchtturmwärterweges.


Etwas weiter oben hat man einen Blick auf die Westflanke von Tarhalsen, die morgens noch im Schatten liegt.

Ich folge dem gut sichtbaren Weg, der direkt an der östlichen Steilküste entlangführt. In der Ferne ist schon mein Zwischenziel zu sehen, das Monument Kjøttvikvarden. Die Morgensonne hat sich zwar verhüllt, aber es ist trotzdem ein imposanter Anblick.


Ostküste von Sørøyas Nordteil mit der Landmarke Kjøttvikvarden

Ich pirsche mich vorsichtig an die Kante vor und schaue hinunter:


Hier geht es 200m runter

Dann geht es den sanften Anhang hoch zu Kjøttvikvarden. Aus der Nähe sieht das Monument auch nicht schöner aus als aus der Ferne:


Die Landmarke Kjøttvikvarde. Die Kontur sieht aus, als hätte ich mit zu kleiner Brennweite fotografiert, aber es ist wirklich so gekrümmt.

Im Internet ist nachzulesen, dass es 1853 im Auftrag der Königlich Norwegischen Schifffahrtsbehörde errichtet wurde und mit 12,5m Höhe der „höchste Steinhaufen Norwegens“ sei. Ich finde, der Google-Übersetzer trifft es mit Steinhaufen ganz gut.

Ich mache Vormittagspause mit dem Monument als Rückenlehne und genieße die Sonne, die immer wieder mal durch die Wolken schaut.

Nach Süden kann ich im Gegenlicht den Landvorsprung Stauren sehen:


Die Landspitze Stauren. Das begehbare Land endet dort, wo der gerade Anstieg im rechten Winkel nach unten abbricht. Hier schon mal eine Vorhersage: Dort werde ich morgen Mittagspause machen.

Das „Inland“ des Nordteils von Sørøya ist sanftes Hügelland. Durch das wandere ich jetzt nach Süden.


Blick nach Süden. Rechts sieht man den „Sandfjellet“. Dort befindet sich auch das Tal, das die Ost- und die Westküste verbindet und in dem liegt der See Gamvikvannet mit der gleichnamigen Hütte, meinem heutigen Tagesziel.

Der markierte Weg verflüchtigt sich wieder, aber hier liegt alles so nah beieinander, dass man nicht verloren gehen kann. Ich halte mich zunächst an die Ostküste.


Das Gelände wird zwischendurch mal etwas felsiger.


Dann ist es wieder flach und karg. Sind das etwa die drei Schafe, die gestern den Eingang zu ihrer Weide gesucht haben?


Ich sehe den Gamvikvannet und die Bucht des Sandfjellets schon von oben.


Von einem Hügel aus nach Westen gespäht, sieht man am Ufer zwei der Häuser des Bauernhofs Gamvik und dahinter den – na klar – Gamvikfjorden und noch dahinter, schon im offenen Meer die beiden Inseln Kamøya (links) und Lille-Kamøya (rechts). Besonders die kleine Insel mit ihren markanten Zacken ist ein echter Blickfang.

(Den aufmerksamen Fact-Checkern ist vielleicht nicht entgangen, dass dieses Foto von einer Position gemacht wurde, die nicht auf dem Track am Anfang des Kapitels liegt. Die Erklärung: Ich war mittags schon in der Hütte und bin am Nachmittag nochmal (ungetrackt) ein bisschen herumgelaufen. Dabei ist das Bild entstanden. Ich wollte aber nicht Landschafts- und Hüttenbilder durcheinander springen lassen. Daher habe ich die Chronologie kurz mal aufgehoben - künstlerische Freiheit sozusagen.)

Ich stoße auf die Verbindungsstraße von Gamvik-Bauernhof nach Akkarfjord. Dort sehe ich auch schon die Hütte am See.


Gamvikvannethytta am gleichnamigen See. Lille-Kamøya schiebt sich links hinten auch noch ins Bild.

Die drei Schafe werden mir langsam unheimlich. Schon wieder lungern sie scheinbar zufällig in der Nähe meines Weges herum. Sehr konspirativ. Und wenn ich dann an ihnen vorbei gehe, tun sie so, als würden sie ganz eifrig Gras fressen. Aber nicht mit mir. Ich behalte euch im Auge.


Bevor mich die Schafe völlig aus dem Konzept bringen, wende ich mich lieber der Hütte zu. Sie ist wirklich sehr schön gelegen.

Es gibt sogar ein hütteneigenes Boot. Es ist angebunden, aber nicht abgeschlossen. In der Hüttenmappe wird erklärt, dass man es sich als Hüttengast ausleihen kann. Es gibt sogar Schwimmwesten in der Hütte.


Das Boot der Gamvikvannethytta

Allerdings hat der Wind im Laufe des Tages enorm aufgefrischt und weht jetzt wirklich stark, so stark wie auf der ganzen bisherigen Tour nicht. Ich würde rudernd vermutlich nicht dagegen ankommen und müsste das Boot am Ufer bis zur Hütte zurückziehen. Also verzichte ich lieber auf eine Bootsfahrt.


Die Hüttentür ist mit zwei Hackklötzen gesichert.

Den Zettel an der Tür übersetzt mir Google mit: “Das Türschloss ist etwas umständlich. Es ist nicht abgeschlossen.“ Aha. Ich räume die Klötze beiseite, drehe am Türknauf und die Tür geht problemlos auf. Scheint nicht so schlimm zu sein, das umständliche Türschloss. Den ganzen Tag über habe ich keine Probleme damit, aber später in der Nacht werde ich noch ein wahres Schockerlebnis haben.

Jetzt schaue ich erstmal rein.


Gamvikvannethytta von innen

Die Hütte ist viel größer als die Gestrige. Es gibt allerdings keine Betten, nur eine einzelne Matratze. Im Hüttenbuch lese ich, dass die meisten Gäste auch nur tagsüber zum Aufwärmen hier waren. Übernachtungseinträge sind sehr selten. Viele angeln wohl im See und nutzen dafür das Ruderboot.

Es ist noch vor 12:00 Uhr und ich esse bei der Sitzbank am Boot zu Mittag. Dann breite ich ein paar Sachen in der Hütte zum Trocknen aus und gehe mit leichtem Gepäck nochmal los, die Gegend erkunden.

Wieder zurück, mache ich Feuer im Ofen und in kurzer Zeit ist die Hütte so warm, dass ich im T-Shirt dasitze und die Fenster aufmachen muss.



Ich schreibe gerade Tagebuch, als es an die Tür klopft. Herein kommt ein Mann mittleren Alters. Er hat kein Gepäck dabei und sieht auch sonst nicht nach einem Wanderer aus. Ich bitte ihn herein und nach kurzer englischer Begrüßung merken wir, dass wir beide aus Deutschland sind. Er setzt sich und wir quatschen ein bisschen. Er heißt M. und ist zum Angeln mit zwei anderen Deutschen hier. Er sagt, dass es ganz schön anstrengend sei. Jeden Tag morgens mit dem kleinen Motorboot raus, den ganzen Tag auf dem Meer angeln, nachmittags zurück und die Fische ausnehmen und einfrieren. Obwohl die See sehr ruhig aussieht, schaukelt es wohl doch ganz schön und man merkt ihm an, dass er sich an Land wohler fühlt als auf dem Wasser. Deshalb habe er heute einen Tag Auszeit vom Fischen nehmen müssen und erkunde zu Fuß die Gegend. Er habe Rauch auf dem Kamin gesehen und sei neugierig gewesen. Andererseits schwärmt er mit leuchtenden Augen von den kapitalen Dorschen, die sie da draußen fischen und was für ein Kampf es sei, so einen großen Fisch müde zu machen, um ihn endlich an Bord ziehen zu können. Mann gegen Fisch sozusagen. Klingt sehr nach Hemingway. Ich frage ihn, wie er die ausgenommenen Fische denn nach Hause transportiert. Er erklärt mir, dass sie eine große Styropor-Transportkiste haben, deren Inhalt wohl drei Tage problemlos gefroren bleibt. Die geben sie als beim Rückflug als Sondergepäck auf. Das scheint hier bei den Angeltouristen gang und gäbe zu sein. Dann verabschieden wir uns und er geht zurück nach Akkarfjord zu seiner Ferienwohnung.

Ich lasse das Feuer im Ofen herunterbrennen, mache mir ein Tütenessen und sortiere meine Sachen. Alles nasse Zeug ist schön trocken geworden, auch der Schlafsack und das Zelt. Zum Schlafen lege ich die (saubere) Evazote-Zeltunterlage auf die Matratze und habe ein herrlich bequemes Lager.

Jetzt kommt der Schockmoment: Als ich nachts mal kurz raus muss und wieder in die Hütte zurück will, dreht der Türknauf frei durch, ohne den Riegel zu greifen. Die Tür bleibt zu. Ich draußen, in kurzer Hose, T-Shirt, nur die Fleecejacke hatte ich mir übergezogen. Mein gesamtes Gepäck, Handy, Kleidung, Geld, alles ist drin. Ich draußen. Verdammt. Was jetzt? Der Türknauf dreht ohne jeden Widerstand. Ich rüttle an der Tür, ziehe und drücke den Knauf, hebe ihn an und drücke ihn nach unten, damit er irgendwie die Mechanik greifen kann. Nichts hilft. Ich bin ausgesperrt. Soll ich die Tür irgendwie aufbrechen? Aber womit? Sie geht nach außen auf, ich bräuchte also irgendetwas zum Hebeln. Oder nach Akkarfjord gehen und Hilfe holen. Aber es ist mitten in der Nacht. Soll ich einfach irgendwo klingeln? Da ich nicht weiß, was ich machen soll, probiere ich einfach weiter an der Tür. Eine gefühlte Ewigkeit später (in echt wahrscheinlich nur wenige Minuten) macht es klack und, als wäre es das normalste der Welt, geht die Tür völlig unspektakulär auf. Ich kann nicht mal sagen, dass ich anders gedreht hätte als die unzähligen male davor. Egal, Hauptsache die Tür ist auf. Ich könnte heulen vor Erleichterung. Ab jetzt lege ich immer ein Holzstück unten in die Tür, so dass der Schnappverschluss nicht einrasten kann und halte sie von innen mit einem Packriemen zu.

Ich liege im Schlafsack und denke, dass ich bei soviel Adrenalin nicht mehr schlafen kann, aber kaum habe ich das gedacht, bin ich auch schon wieder eingeschlafen.
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"später in der Nacht werde ich noch ein wahres Schockerlebnis haben."

Wow, sowas kann man nun wirklich nicht vorhersehen. Stell dir vor, das würde im Winter passieren. Fenster einschlagen, wenn du die Tür gar nicht mehr aufbekommen hättest? Jedenfalls besser, als zur Siedlung zu laufen, damit die sich für viele Generationen die Anekdote weitererzählen können vom "deutschen Touristen, der mitten in der Nacht in kurzen Hosen..." 😅

"Die drei Schafe werden mir langsam unheimlich."

Die sehen sehr ähnlich aus wie die Schafsgang, die auch mich eine Woche zuvor am Nærøyfjord beschattet hat. Zufall? 🤔

Naja, daher kommt ja "wie eine Hammelherde hinterherlaufen" o.ä. Ist schon mal jemand durch eine (große) Schafsherde gegangen? Die laufen einem auch hinterher, aber sobald man stehenbleibt und sich umschaut, bleiben die mit ein paar Metern Sicherheitsabstand auch im Halbkreis stehen und starren einen an. Geht man weiter, folgen sie wieder sofort. Spooky.

Kühe können sowas auch, da ist es bedrohlicher. Hatten wir in Norwegen im Mysubyttdalen in Breheimen, waren aber nur fünf oder so, und als wir dann etwas schneller gegangen sind, haben sie die Lust verloren, ufff...

Kann ich nachvollziehen. Vor sowas habe ich *jedes Mal* schon im Vorfeld "Angst", wenn ich irgendwo allein unterwegs bin. Ohne jemals ein entsprechendes Erlebnis gehabt haben - aber mit Schlössern generell habe ich gelegentlich Probleme... Darum mache ich die Türen nie zu, wenn ich mal kurz und "ohne alles" rausgehe, sondern lege noch etwas dazwischen.

Lese Deinen Bericht gerne mit, danke Goldi ! Mal ab vom Schloss: ich hätte schwören können, dass die Hütte vor 10 Jahren noch keine Porch hatte.
- Nachgeguckt:


Tja...
Übernachtet hatten wir in der Schule (die Grundschule mit dem Dromedar, dem üblichen eigenen Schwimmbad und der Lehrerin aus BaWü). 100 NOK mit Zugang zum Chipsvorrat der Kinder. Ich hoffe, Du bist nicht gleich darauf angesprochen worden.

Die Bedenken sind nicht unbegründet: es gibt ein paar Fehlproduktionen bei den DNT-Schlüsseln die vorne am "Bart" eine Ecke haben (siehe link: DNT-nøkkelen - DNT​) mit denen man das Schloss nicht aufbekommt.
Auch ich hatte vor langer Zeit so ein Exemplar. Zum Glück waren andere an der Hütte die mir dann einen "funktionierenden Schlüssel" netterweise überlassen habe. (Den habe ich ihnen nach der Tour per Post zurück geschickt sowie den meinigen beim DNT ausgetauscht.)