Beschissener Start

Und wer ist Schuld daran? Na klar, United Airlines……!

Schon gleich nach meiner Ankunft im O`Hare International Airport von Chicago schaut mich der Immigration Officer bei der Passkontrolle grimmig an als er sieht daß mein Rückflug erst am 26.September geht, ich also die maximal erlaubten 90 Tage, über die man visafrei mit ESTA einreisen darf, bis auf den allerletzten Tag ausreizen will.
Das erscheint ihm offensichtlich verdächtig, er greift zum Telefon und ruft einen weiteren Beamten, der mich dann nach hinten zu einem Warteraum führt und mich auffordert darin Platz zu nehmen. Etwa zehn weitere Leute sitzen schon dort, vom Aussehen vermutlich überwiegend Mexikaner, verdächtige Drogenschmuggler, illegal Arbeitssuchende etc……
Vermutlich wird jetzt erstmal ein gründlicher background check vorgenommen, inclusive Vorstrafen usw….

Als ich über ne halbe Stunde später immer noch dort sitze und sich noch nichts gerührt hat, fange ich langsam an mir über meinen Rucksack Sorgen zu machen. Die anderen Flugpassagiere müssten doch schon längst den Flughafen verlassen haben und mein Rucksack immer noch mutterseelenallein auf dem Gepäckband liegen. Ich gehe zur Tür und frage den Beamten ob ich schonmal meinen Rucksack holen darf, nicht daß der noch geklaut wird. Mit ernster Mine fordert er mich auf zurück in den Raum zu gehen und weiterhin zu warten.

Nach weiteren 20 Minuten kommt dann ein Grenzbeamter mit meinem Pass in der Hand rein und sagt zu mir es sei alles in Ordnung, ich kann jetzt gehen.

Ich eile zum Gepäckband und dort wird dann der größte Alptraum wahr, den man als Wanderer haben kann: Mein Rucksack liegt nicht dort! Auch nachdem ich nervös fünfmal um das Gepäckband gelaufen bin ist er immer noch nicht da. Ein Security Beamter verweist mich auf den United Airlines Schalter, wo ich einen claim machen kann.

Die Dame am Schalter schaut in den Computer und sagt daß mein Rucksack hier in O`Hare gescannt wurde, er muss also noch hier im Flughafen sein. Sie geht mit mir zurück zum Gepäckband und durchsucht zusammen mit einem weiteren Gepäckangestellten die Halle und Nachbarhalle, aber nichts…… Der Rucksack bleibt verschwunden.
Sie sagt zu mir es macht keinen Sinn jetzt um diese Uhrzeit noch weiter zu suchen. Ich soll zu meiner hier in Chicago angegebenen Adresse fahren, der Rucksack wird dann dort hingeliefert.

Nur mit meinem Hanggepäck fahre ich mit der Metro zum Logan Square und erwische von dort den letzten Nachtbus, der Richtung Osten die Diversey enlangfährt. Dann noch paar Blöcke zu Fuss bis ich gegen Mitternacht bei Uwe und seiner Familie ankomme. Zur Info: Mein Flieger ist um 18:15 gelandet!

In den nächsten paar Tagen geht das Debakel mit der United weiter und ich bekomme den Eindruck daß die Mitarbeiter dieser Airline aus einem Haufen geballter Inkompetenz und Unorganisiertheit bestehen!
Es gibt bei United verschiedene Möglichkeiten sein Gepäck nachzuverfolgen. Zum einen kann man sich eine App aufs Handy laden, dann geht es auch noch direkt auf der Seite von United wenn man seine Buchungsnummer angibt und irgendwo gab´s auch noch eine dritte Möglichkeit. Egal welche man nutzt, überall steht was anderes drin: In der App steht mein Rucksack wurde in O`Hare gescannt, aber laut der Webseite wurde er zuletzt in London gescannt und bei der dritten Möglichkeit steht es wird noch nach dem Rucksack gesucht.
Und dann gibt es ja noch die 24h Hotline, die man anrufen kann. Aber egal zu welcher Uhrzeit man anruft, man landet immer für ein bis anderthalb Stunden in der Warteschleife. Dann wird Dir irgendwas am Telefon erzählt und beim nächsten Anruf wird dann was ganz anderes gesagt.
Kurz gesagt: in den nächsten Tagen tut sich absolut nichts!

Zwei Tage nach meiner Ankunft in Chicago geht eigentlich mein Flug mit Alaska Airlines nach Seattle. Da ich aber ohne meinen Rucksack nicht fliege, kann ich den Flug nicht antreten. Leider ist der Flug nicht umbuchbar und auch nicht erstattbar, weil ich den günstigsten Tarif gewählt habe. Wenn ich also nicht fliege, Pech gehabt!
Uwe ist da besser dran: Seinen Flug mit Delta kann er auch kurz vor Abflug noch kostenlos umbuchen oder stornieren.

Uwe und ich halten es auch für möglich daß der Rucksack geklaut wurde, da er vermutlich eine ganze Zeit unbeaufsichtigt in der Halle lag und eigentlich jeder damit weglaufen kann.

Ich stelle mich schonmal seelisch darauf ein daß mein Rucksack nicht wieder auftaucht und ich alles neukaufen muss: Rucksack, Zelt, Isomatte, Schlafsack, Kocher, Töpfe, Besteck, sämtliche Klamotten, diverses Kleinkram von Gletscherbrille bis Stirnlampe, einfach die komplette Trekkingausrüstung! Ich schreibe mir eine Liste und durchstöber die beiden größten Outdoorläden Chicagos, REI und Moosejaw, suche mir dort alles zusammen und notiere die Preise. Falls es dann nach 5 Tagen offiziell werden sollte daß mein Rucksack auf nimmerwiedersehen verschwunden ist, weiss ich wenigstens schon wo alles steht und was das kostet, damit das Einkaufen dann schneller geht. Einige Dinge wie Steigeisen und Eispickel hatten die Läden nur im Online-Verkauf, haben sie aber für mich zur Ansicht in den Laden bestellt.
Über 3000 Dollar würde die komplette neue Ausrüstung kosten! Ein ganz schön teurer Urlaub!!
Auf der Webseite von United habe ich im Kleingedruckten gelesen daß sie bei Gepäckverlust auf internationalen Flügen nur bis 1500 Dollar haften!

Am Morgen des vierten Tages steht dann plötzlich in einer der Apps daß mein Rucksack heute morgen in O`Hare gescannt wurde. Voller Hoffnung rufe ich die Hotline an und nach der obligatorischen Stunde Warteschleife bestätigt mir die Dame daß mein Rucksack heute morgen aus London angekommen ist. Da ich den Rucksack sofort haben und nicht noch einen Tag warten will bis sie den endlich mal liefern, frage ich ob ich nun zum Flughafen kommen kann um ihn persönlich abzuholen. Ja klar, meint die Dame, ich kann jetzt vorbeikommen um ihn zu holen.

Mit Bus und Bahn eile ich zum Flughafen und begebe mich zum Hauptgepäckschalter von United im Terminal 3. Die Dame schaut im Computer nach und sagt mein Rucksack liegt im Terminal 1, gibt mir eine Wegbeschreibung und sagt ich solle dort einen Gepäckmitarbeiter ansprechen, der mir den Rucksack dann aushändigt.

Im Terminal 1 durchsucht der Gepäckmitarbeiter die Halle, kommt nach 15 Minuten erfolglos zurück und sagt mein Rucksack ist definitiv nicht im Terminal 1! Das darf doch jetzt nicht wahr sein!!!
Zurück in T3 durchsucht die Dame nochmal den großen Gepäckraum hinter dem Schalter. Ich selber darf nicht mit reinkommen, Hochsicherheitstrakt! Erfolglos kehrt auch sie zurück und sagt das einzigste was ich nun noch machen kann ist zurück zu meiner Adresse fahren und weiterhin zu warten. Sie wisse nicht wo mein Rucksack ist und wann der wieder auftaucht, es werde aber weiter gesucht. Ab dem fünften Tag kann ich dann schriftlich einen Antrag auf Entschädigung stellen. Das wäre morgen.

Frustriert rufe ich am Nachmittag nochmals die Hotline an um zu erfahren ob sich schon neues ergeben hat. Die Dame an der Leitung sagt, ja mein Rucksack war heute morgen hier in O´Hare, wurde aber soeben weiter nach Seattle geschickt.
Waaaas??????
Beim ersten claim nach meiner Ankunft hatte ich beiläufig erwähnt daß ich einen Weiterflug nach Seattle habe. Das hatte ich aber nur gesagt um etwas Druck aufzubauen, um denen zu sagen, hey ich fliege in zwei Tagen weiter nach Seattle, also beeilt Euch daß ihr meinen Rucksack bis dahin findet.
Die Dame fragte dann noch ob sie den Rucksack nach Seattle weiterschicken sollen. Ich hatte mehrmals deutlich NEIN gesagt, bitte nur zur angegebenen Adresse in Chicago schicken!
Und nun haben sie ihn doch nach Seattle weitergeleitet, obwohl ich noch hier in Chicago bin, noch nicht mal einen neuen Flug nach Seattle habe, geschweige denn eine Adresse dort. Das ist United Airlines!!! Willkommen bei dieser kompetenten gut organisierten Fluglinie!!

Das erste Mal werde ich jetzt so richtig laut am Telefon. Die Dame entschuldigt sich und sagt der Rucksack wird mit dem nächsten Flieger zurück nach Chicago geschickt.

Am nächsten Morgen lese ich in der App daß der Rucksack in Chicago angekommen ist. Bevor sie ihn noch nach Timbuktu oder sonstwohin weiterschicken, rufe ich sofort die Hotline an und sage daß ich gleich zum Flughafen komme um ihn persönlich abzuholen.

Nun beginnt wieder das gleiche Spiel wie gestern. Ich werde von T3 zu T1 geschickt, dort durchsucht der Mitarbeiter erfolglos die Halle und sagt der Rucksack ist definitiv nicht hier. Zurück in T3 vertröstet mich die Dame, ich solle wieder nach Hause fahren, es werde weiter gesucht.
Das ist doch jetzt nicht Euer Ernst???!!!!

Frustriert bleibe ich noch ne halbe Stunde in T3 sitzen, gehe dann nochmal zurück zum Gepäckschalter um etwas mehr Druck zu machen. Nun steht hier eine andere Dame, die von vorher macht Mittagspause. Muss also alles nochmal neu erklären.
Die Dame schaut im Computer und sieht den Namen der Mitarbeiterin, die ihn gescannt haben soll. Da diese Mitarbeiterin schon Feierabend hat kann sie nicht mehr gefragt werden.
Dann fällt ihr nur noch eine weitere Stelle ein wo der Rucksack vielleicht sein könnte. Sie geht nach hinten und kommt 5 Minuten später mit meinem Rucksack in der Hand zurück.
Ich umarme sie und sage freudestrahlend, „ I love you so much! You're the best employee on this shitty airline!”

Für die ganzen Strapazen will ich nun noch eine Entschädigung rausschlagen. Dabei will ich nichtmal Geld haben, sondern nur einen neuen Flug nach Seattle. Da United auch täglich nach Seattle fliegt würde denen das nichtmal was kosten, ich wäre glücklich und könnte das Desaster der letzten Tage vergessen.

Am Hauptschalter von United gehe ich bis zum höchsten Supervisor, aber sie geben sich alle stur, unkulant und weisen alle Schuld von sich. Angeblich war es die Eurowings, die meinen Rucksack auf dem Flug von Hamburg nach London verschlampt haben. Wer`s glaubt…….
Selbstverständlich kann ich aber einen Flug nach Seattle bekommen, muss ihn aber mit der Kreditkarte zahlen. Umsonst gibt´s hier nichts! Ja Danke, was für ein Saftladen hier!

Ich sage denen daß ich nie mehr im Leben mit United fliegen werde und verlasse verärgert den Schalter! Aber wenigstens habe ich jetzt meinen Rucksack wieder und muss nicht alles neukaufen.

Noch am gleichen Nachmittag buchen wir einen neuen Flug nach Seattle für morgen früh. Ich fliege jetzt auch mit Delta und wähle den günstigsten Tarif für 310 Dollar, das gleiche wie ich vorher auch mit Alaska bezahlt habe. Inlandsflüge sind in den USA ziemlich teuer.

Eine gute Sache hatte das ganze jedoch: Mal fünf Tage hier in Chicago zu verbringen war auch mal ganz schön. Ich war zwar die meiste Zeit mit meiner Ausrüstung beschäftigt, aber in der restlichen Zeit haben wir Fahrradtouren gemacht. Chicago lässt sich am schönsten mit dem Fahrrad erkunden. Erstmal macht das riesen Spaß und man kommt überall schnell hin, besser wie mit dem Auto, zu Fuß oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Auch wenn ich die Stadt schon von einem früheren Besuch kannte, man entdeckt doch immer wieder neues. Chicago zählt sicher mit zu den sehenswertesten US-Großstädten.










am Chicago River








Buckingham Fontain


auf einer Fahrradtour in den Norden der Stadt


Strand im Norden der Stadt, am Horizont sieht man noch Downtown


Bahai Tempel




Open Air Festival im Park




Life Band


Artisten Show





Das Essen für unsere 7 tägige Trekkingtour durch die Alpine Lakes Wilderness haben wir hier in Chicago gekauft.


Der Flug nach Seattle dauert 4h25, Ankunft um 8:25. Ich hatte einen Fensterplatz.


Flug über die Rockies


die Northern Cascades


der Glacier Peak schaut aus der Wolkendecke heraus - den will ich später noch besteigen


Downtown Seattle






Downtown Seattle





Wir wollen heute noch zu unserem Trekkingstartpunkt am Snoqualmie Pass. Zunächst nehmen wir die Linie 1 nach Downtown und gehen zu REI um Mückenmittel, Bärenspray und Gaskartusche zu kaufen.
Die Gaskartuschen sind ausverkauft. REI, die größte Outdoorladenkette der USA, hat keine Gaskartuschen mehr und das angeblich schon seit Wochen. Lieferengpass!!
Einen Straßenblock weiter gibt´s einen anderen Outdoorladen, aber auch dort sind die Kartuschen ausverkauft. Nur eine einzige halbvolle haben sie noch, die ein anderer Kunde hier reklamiert hat. Die schenkt der Ladenbetreiber mir. Dann telefoniert er freundlicherweise noch mit einem anderen Outdoorladen im Stadtteil West Woodland, die noch welche habe.

Uwe wartet mit unserem Gepäck bei REI, während ich mit dem Bus zum anderen Laden fahre und noch zwei Kartuschen kaufe.

Danach kann es endlich losgehen……
Es sind 54 Meilen von Downtown zum Snoqualmie Pass und es war einfach dort hinzukommen. Wir nahmen den Bus nach Issaquah, dort umsteigen in den nächsten Bus nach North Bend. Die restlichen 20 Meilen dann per Anhalter. Nach 40 Minuten Wartezeit an der Auffahrt zur Interstate 90 nahm uns jemand zum Snoqualmie Pass mit.


Busfahrt nach Issaquah


Ankunft am Snoqualmie Pass

Snoqualmie Pass liegt auf 900 m Höhe und ist ein großes Skigebiet, das jetzt im Sommer natürlich geschlossen ist. Heute noch loszuwandern wäre zu spät. Wir suchen uns hier eine gute Wildcampstelle im Wald und morgen früh können wir dann endlich entspannt durchstarten…….


unser Camp am Snoqualmie Pass

Immer wieder schön, von dir zu lesen, egal ob in der Wildnis oder im Großstadtdschungel.

ich freu mich auch!

bin schon gespannt obs am glacierpeak noch den zeltplatz mit see oben am gipfel gibt, und die heisse quelle an der hütte noch warm genug ist. ach ist das lang her...

ride on berniehh!

Freut mich sehr daß Ihr dabei seid

dann bin ich ja mal gespannt danobaja ob Du Orte wiedererkennen wirst. Oben am Gipfel gabs weder Zeltplatz noch See. Auch an einer heissen Quelle mit Hütte bin ich nicht vorbeigekommen. Auf der ganzen Tour keine einzige Hütte.

Das mit dem Rucksack war ja der reinste Krimi! Bin gespannt, wie die Reise weiter geht.

Das kannst Du laut sagen. Sowas habe ich auch noch nie erlebt

Trek 1

Alpine Lakes Wilderness

96,5 Kilometer
7Tage

Da Uwe noch nie wandern war musste ich eine Route finden, die auch für Anfänger geeignet ist. Eine Tour vom Snoqualmie Pass zum Stevens Pass durch die Alpine Lakes Wilderness hatte ich mir da ausgesucht. Das ist eine landschaftlich spektakuläre Gegend mit einem guten Trailnetz.

Das Problem: Im April diesen Jahres ist in den Northern Cascades noch tonnenweise Neuschnee gefallen, gefolgt von einem extrem nassen und kalten Frühjahr, so daß jetzt immer noch viel Schnee in den Bergen liegen soll. Leute aus Washington haben mir Ende Juni in einem Forum geantwortet daß oberhalb von 4000 feet noch eine geschlossene Schneedecke liegen soll, das sind knapp über 1200 Höhenmeter, also noch deutlich unterhalb der Baumgrenze. Anfang Juli werden wir also noch so viel Schnee vorfinden, wie in einem normalen Jahr Anfang Juni.

Vom Snoqualmie Pass zum Stevens Pass verläuft auch der PCT und das wäre sicher die landschaftlich spektakulärste Route hier. Allerdings verläuft der PCT meistens oberhalb von 4000 feet, was Uwe nicht so gerne wollte.
Ich habe also eine niedrigere Route ausgesucht, mit vier Passüberquerungen, zwar alle über 4000 feet, aber dazwischen liegen immer tiefere Waldtäler. Ohne Passüberquerungen kommt man nicht vom Snoqualmie Pass zum Stevens Pass. Zweimal stießen wir auf dem PCT, den wir auch mal für ein kurzes Stück folgten.

Am Snow Lake, auf dem Dutch Miller Gap und einigen anderen höher gelegenen Abschnitten wanderten wir im Schnee. Teilweise ging es für Meilen am Stück über eine noch fast geschlossene Schneedecke, aber mit Microspikes war es kein Problem durchzukommen. Der Trail war unter dem Schnee nicht mehr zu finden, eine gute Routenfindungsgabe war erforderlich. Auf dem Dutch Miller Gap habe ich mit meinem Eispickel einige Stufen gehackt.

Viele Bäche mussten gefurtet werden und zahlreiche umgestürzte Bäume, die überklettert werden mussten, erhöhten den Abenteuerfaktor.
Am fünften Tag konnte ein reissender Bach wegen der Schneeschmelze nicht gefurtet werden. Ich kundschafte einen Umweg aus und finde eine gangbare Route, wo man den Bach weiter unten furten kann, mit harten bushwhacking und mit dem Eispickel paar Stufen entlang der steilen Flussbank hacken.

Insgesamt kann man sagen dass dies eine Anfängertour unter deutlich erschwerten Bedingungen war.

Dennoch ist die Tour super verlaufen und die Landschaft war wirklich phantastisch.

Es waren nur wenige Leute unterwegs. An zwei Tagen trafen wir niemanden und an den anderen vielleicht höchstens zwei bis dreimal am Tag Wanderer.
Nur die ersten paar Stunden ab dem Startpunkt war viel los, da das eine populäre Route für dayhiker ist.

Als wir am 6.Tag mal für halben Tag den PCT folgten trafen wir die ersten drei southbound Thruhiker, die an der kanadischen Grenze gestartet sind. Alle mit Microspikes und Eispickel wegen dem Schnee. Alle haben erzählt daß nördlich vom Stevens Pass noch viel mehr Schnee liegen soll. Ein Schwede hielt seinen Eispickel beim Wandern sogar die ganze Zeit in der Hand, anstatt ihn hinten am Rucksack zu befestigen, obwohl wir hier mitten im Wald waren, also weit und breit kein Schnee.

Uwe hat die erste Trekkingtour seines Lebens großartig gemeistert. Er hat sich sogar entlang Passagen getraut, wo andere Anfänger sich vielleicht nicht mehr langtrauen würden.
Am Ende hat ihm die Tour gut gefallen, auch wenn sie anstrengender als gedacht war.

Das Wetter war traumhaft, fast nur blauer Himmel und sonnig, nur an ein oder zwei Tagen paar Wolken.

Hier jetzt die Fotos vom ersten Tag:

1.Tag:


auf geht´s .......


am Trailhead auf 950 m




Pfad hoch zum ersten Pass


erste kleine Schneefelder auf knapp über 1000 m






Blick vom ersten Pass (1330 m) runter zur anderen Seite auf den Snow Lake


Snow Lake






Abstieg zum Snow Lake






Snow Lake (1226 m)






Snow Lake


Mittagspause




am Snow Lake






Middle Fork Snoqualmie River Valley




übers Rock Creek Valley geht´s runter zum Middle Fork Snoqualmie River








Rock Creek Valley


Middle Fork Snoqualmie River (465 m)




Camp 1 (470 m)

2.Tag

Heute wird ein Waldtag. Wir folgen den Pfad das Middle Fork Snoqualmie River Valley aufwärts Richtung Dutch Miller Gap, unserem nächsten Pass, noch über 20 Kilometer entfernt. Die Passüberquerung machen wir aber erst morgen.

Auf dem Weg talaufwärts passieren wir die Goldmeyr Hot Springs, eine heiße Naturquelle, versteckt im dichten Wald, die wir allerdings nicht sehen, weil wir nur vorbeiwandern. Etwa fünf Leute sehen wir hier, einige campen hier auch. Dies scheint ein populärer Ort zu sein, kein Wunder, es führt ja auch ein schmaler Fahrweg hierher, der auf der anderen Flussseite verläuft. Zuhause im Internet hatte ich gelesen daß man für den Besuch dieser privaten heissen Quelle ein Permit benötigt, für das man 30 Dollar zahlen muss.

Ansonsten treffen wir heute den ganzen Tag nur noch ein oder zweimal weitere Wanderer. Das Middle Fork Valley scheint ein relativ populäres Wanderziel für Einheimische zu sein.

Die Wanderung war sehr schön heute, durch hohen dichten Urwald mit viel Moos. Auf 14 Kilometer steigt das Tal von 470 auf 1100 m an. Dort finden wir am Nachmittag eine schöne Campstelle, vermutlich die letzte bevor nachher der Schnee anfängt. Vermutlich werden wir morgen bis zum Dutch Miller Gap wieder durch viel Schnee wandern.







zahlreiche kleinere Bäche müssen gefurtet werden


der Burnboot Creek ist der größte Bach, den wir heute furten müssen








auf einem Teil der Strecke führt der Trail direkt am Fluss entlang




Dusche in der Wildnis.....








umgestürzte Bäume müssen überklettert werden








den Fahrweg zu den Goldmeyr Hot Spings müssen wir für 800 m folgen, danach geht´s wieder auf einem Trail weiter....




















Camp 2 auf 1100 m

du erwähnst ihn mit keinem wort, aber am snoqualmie pass gibt es einen wunderschönen wasserfall.

in den 80ern war da oben nur das grosse hotel, der parkplatz und ein bischen was vom kraftwerk war sichtbar. und ich glaub es gab auch damals schon einen skilift, aber kein skigebiet. ich war nur auf sehr wenigen kurzen tagesausflügen unterwegs in dieser ecke von wa.

snoqualmie falls, 1987

3.Tag

Um 7:45 wandern wir los.
Heute geht es über den Dutch Miller Gap, ein sanfter Passübergang rüber ins Waptus River Valley, 1525 m hoch. Der Hauptkamm der Cascade Range wird also überquert.

Gestern Nachmittag trafen wir eine dreier Wandergruppe, die zum Dutch Miller Gap wollten, aber wieder umgekehrt sind weil da noch zu viel Schnee lag, ......... und die sahen nicht gerade wie Rentner aus, sondern eher kräftige junge Männer.

Es sind 7 bis 8 km zur Passhöhe, das Tal steigt bis dorthin stetig sanft an und schon recht bald nach Verlassen unseres Camps kommen wir in den Schnee.

Wir treffen den ganzen Tag keine Menschenseele und das obwohl wir im Waptus Valley auf den PCT zweigen, den wir etwa 3 Kilometer bis zum See folgen, wo wir nach insgesamt 17 Kilometern eine Traumcampstelle finden.




bald beginnen die ersten Schneefelder












nun sind wir schon im oberen Talende des Middle Fork Snoqualmie River Valleys






der Bach verschwindet in einem Schneefeld




für einige Kilometer geht es durch Schnee








nun sind wir oben, vom Dutch Miller Gap (1525 m) schauen wir hier runter zum Lake Ivanhoe


es geht wieder bergab, für eine Weile sogar recht steil nach unten und einige Male an steilen Hängen entlang


Lake Ivanhoe (1425 m)






Lake Ivanhoe




Mittagspause


Abstieg ins Waptus River Valley - in diesem grünen Waldtal liegt die Schneegrenze deutlich höher als im Middle Fork Snoqualmie River Valley


am Waptus Lake schlagen wir später unser Camp auf








dahinten der Waptus Lake








wir zweigen auf den PCT, den wir nun bis zum See folgen


Waptus Lake (904 m)


Camp 3 (915 m), eine super Stelle am See


Blick vom Camp

der Snoqualmie Falls liegt nicht auf dem Snoqualmie Pass, sondern bei der Stadt Snoqualmie, 30 Meilen vom Pass entfernt.
Dort sind wir auf dem Weg nach North Bend nur mit dem Bus durchgefahren.

ja, du hast natürlich recht, mir hat das gedächtnis einen streich gespielt. kann sein, dass wir gar nicht zum pass gefahren sind. aber erstens lang her und immer die bong hinterm fahrersitz und ein moosehead in der hand....

Ich bin auch dabei. Danke für den Bericht. (Die Anreise war ja wirklich der Horror...ich wäre wahnsinnig geworden.)

Yeah, wieder virtuell mitreisen mit Bernie in unbekannter Gegend!
Ich dachte, ich sei schon einigermaßen leidgeprüft, was verlorene Rucksäcke und Airlinetelefonwarteschleifen betrifft. Aber das toppt mit Abstand alles, was ich da erlebt habe.
Freue mich sehr auf den weiteren Bericht!

Herrlich, wieder ein Bericht von Bernie.
Ich hänge schon am Bildschirm

Vielen Dank für den Bericht, da bin ich im Kopf gleich wieder in Washington! Super tolle Gegend. Im August war in der Alpine Lakes Wilderness kein Schnee mehr weit und breit, und die meisten Flüsse waren easy peasy. Ein wenig schade ist, dass ihr für den Kendall Katwalk zu früh dran wart, das war für mich auf dem PCT dieses Jahr eins der Highlights, auch wenn wir nach den 15 Meilen vom Snoqualmie Pass bis zum dahinter liegenden "Pond" mit 1750 Anstiegshöhenmeters in der Hitzewelle auf der letzten Rille gelaufen sind.

Die Probleme mit dem Gepäck wundern mich nicht. Der Seattle-Tacoma Airport ist ein absolutes Chaos. In den beiden Tagen, bevor ich heim geflogen bin, war die Wartezeit an den Sicherheitsschleusen teilweise über 4 Stunden (kam sogar in den nationalen Nachrichten), so dass sehr viele Reisende ihre Flüge verpasst haben.

Herzlich Willkommen

Das toppt auch alles was ich bisher erlebt habe. Vor allem wie ignorant und unkulant die Airlines darauf reagieren.
Dir auch viel Spass beim weiterlesen.

na dann Willkommen

Bist Du den PCT als Thruhike gegangen?
Naja, den Kendall Katwalk bin ich später noch gegangen

Ja, bin Anfang April in Campo gestartet, musste aber einen großen Teil von Oregon wegen der vielen Feuer überspringen. Wegen selbst verschuldeter Bummelei auf den ersten 700 Meilen und einer Covid-Infektion, die ich mir passend zum Eintritt in die Sierra eingefangen habe und die mir wochenlang zu schaffen machte, wurde dann die Zeit zu knapp, um die übersprungenen Meilen noch aufzuholen. 30 Meilen nach dem Stevens Pass sind wir dann auch noch mitten im Rauch von Bolt Creek Fire und Irving Creek Fire gelandet und morgens alle hustend aufgewacht, was dann den Hike für dieses Jahr beendet hat. So habe ich nur etwas über 1800 Meilen geschafft. Freut mich für dich, dass dir der Katwalk nicht entgangen ist!

4.Tag

Von unserer Campstelle folgen wir zunächst den Pfad zum Ostende des Waptus Lake, wo man absolute Traumcampstellen findet. Von weitem haben wir da Leute campen gesehen, aber als wir ankommen waren sie schon weg. Ansonsten treffen wir keine weiteren Leute. Wir machen eine Bade- und Fotopause. Es ist so schön hier daß man locker einen halben Tag bleiben könnte.

Zwei Möglichkeiten gibt es für uns:
Entweder weiter den PCT folgen via Deep Lake und einen 1700 m hohen Pass beim Cathedral Rock. Oder ein Tal weiter östlich via Trail Creek, dort geht´s nur über einen 1370 m hohen Waldsattel. Da wir nicht wissen wieviel Schnee auf den 1700 m hohen Pass noch liegt, nehmen wir zunächst die niedrigere Route.


Waptus Lake (904 m) & Blick zurück zum Dutch Miller Gap






der Waptus River muss gefurtet werden


es geht weiter durch Wald




Uwe`s Wasserfilter kann man auf PET-Flaschen aufschrauben und so direkt trinken anstatt vorher filtern zu müssen


der Waptus River muss ein zweites Mal gefurtet werden






Blick zurück zum Dutch Miller Gap


.........und zum Waptus Lake


Trail Creek Valley


auf dem flachen Sattel am oberen Ende des Trail Creek (1370 m)

Wir sehen daß hier auf der Ostseite der Cascades kaum noch Schnee zu liegen scheint und statt auf der anderen Seite runterzusteigen nehmen wir nun einen Verbindungspfad zum 1700 m hohen Pass beim Cathedral Rock, wo wir wieder auf den PCT stoßen.


Squaw Lake (1477 m)


Am Squaw Lake finden wir eine Top-Campstelle und entscheiden uns morgen weiterzuwandern

5.Tag

Um 7:30 wandern wir los. Es geht sanft hoch zum 1700 m hohen Pass, wo wir wieder auf den PCT stoßen, den wir nun erstmal folgen. Das Wetter ist wieder traumhaft, wolkenlos sonnig und heiß den ganzen Tag, also Top-Bedingungen. Allerdings hat unsere heutige Route zwei Knackpunkte, die beide viel Zeit kosten, weshalb wir in 10h50 nur 13,5 Kilometer schaffen.
Zum einen ist es der Schnee, die Hälfte unserer heutigen Route führt durch Schnee, den Pfad haben wir auf diesem Abschnitt natürlich verloren. Anfangs waren zwar noch Fußspuren im Schnee erkennbar, aber dann nicht mehr. Am Ende des Schnees brauche ich über eine Stunde um den Pfad wiederzufinden.
Zum anderen ist da der unfurtbare Bach über den ich auch schon im Post 8 geschrieben habe.
Wir müssen den PCT wieder verlassen, eine Stunde bushwhacking um den Bach weiter unten zu furten und um zur gegenüberliegenden Talseite zu gelangen, wo wir wieder auf einem Pfad stoßen, der hoch zum Deception Pass führt, wo wir wieder auf den PCT stoßen und eine gute Campstelle finden. Auf diesem bushwhack-Abschnitt sehen wir einen Scharzbären, allerdings wollte er sich leider nicht fotografieren lassen und war zu schnell wieder verschwunden.

Landschaftlich war die heutige Route atemberaubend und wir haben keine Menschen getroffen.






Cathedral Rock - hier stoßen wir wieder auf den PCT, allerdings ist er unter dem Schnee nicht zu finden






dort unten der Deep Lake




in der Ferne der Mt Rainier


dahinten das Cle Elum Valley




Blick Richtung Norden = unsere Richtung






dort unten der Hyas Lake


der Schnee ist zuende und wir haben den Pfad wiedergefunden


Mittagspause


hier kam irgendwann mal eine Schneelawine runter


oberes Cle Elum Valley








unfurtbarer Bach und wegloses Geplackere


hartes bushwhacking - die Alternative wäre ganz wieder umdrehen und auf dem Pfad runter ins Cle Elum Valley, was uns mindestens einen halben bis dreiviertel Tag kosten würde




Camp 5 (1330 m) bei einem kleinen See auf dem Deception Pass

Als Guide scheinst du dich ja auch gut zu machen

Alle Achtung Bernd, das geht ja mal wieder extrem vielversprechend los. Sind jedenfalls schon sehr beeindruckende Landschaftsbilder. Aber krass wieviel Schnee da noch liegt. Aber Dein Start mit dem verlorenen Rucksack war dann ja wirklich mal ein einziger Albtraum. Ich kann mir gut vorstellen, dass Du auf diese Art von "Abendteuer" auch gut hättest verzichten können.

das macht ja auch Spaß

klar hätte ich da auch gut drauf verzichten können, aber es ist halt passiert und am Ende ja auch gut ausgegangen. Wenn nichts aufregendes auf einer Tour passiert wird der Reisebericht ja langweilig

6.Tag

Unser vorletzter Wandertag.
Wir folgen den PCT für 6 bis 7 Kilometer Richtung Norden zu den Deception Lakes. Wir treffen drei PCT Hiker, die an der kanadischen Grenze gestartet sind. Es sind die ersten Menschen seit dem Waptus Lake vor zwei Tagen, die wir allerdings nur von weitem gesehen haben. Die letzten Menschen, die wir wirklich trafen, war vor dem Dutch Miller Gap, also vor dreieinhalb Tagen.

Die Gegend um den Deception Lakes ist traumhaft, wir bleiben für ne Weile zum Gegend auskundschaften und Mittagspause. Hier findet man super Campstellen, allerdings ist es für Feierabend noch deutlich zu früh.










auf dem PCT




ganz hinten links der Cathedral Rock




Deception Lakes (1536 m)




super Stelle für die Mittagspause














Wir verlassen den PCT und steigen runter ins Deception Valley, das wir Richtung Norden abwärts folgen zum Highway 2. Uwe muss seinen Rückflug nach Chicago erwischen. Weiter auf dem PCT bis zum Stevens Pass hätten wir zwar noch geschafft, aber wäre irgendwas unverhofftes dazwischengekommen, z.B. langsames Vorwärtskommen aufgrund der Schneeverhältnisse oder kein Glück per Anhalter, wäre die Zeit vielleicht knapp geworden.

Im Deception Valley wandern wir heute noch 8 bis 9 Kilometer durch hohen dichten und sehr schönen Wald. Die vielen umgestürzten Bäume machen den Pfad ein wenig abenteuerlich.








mal wieder viele umgestürzte Bäume hier


























Camp 6 (950 m), unser letztes gemeinsames Camp - bis zum Highway 2 müssen wir morgen nur noch fünfeinhalb Kilometer wandern






direkt neben unseren Zelten fließt der Deception Creek

OT: Mit grosser Freude sehe ich Euch in Turnschuhen wandern!

nb: Gepäck wech geht auch in Europa. Durfte mir schon mal alles neu kaufen in Spanien und ein paar Wochen nach Rückkehr traf der Rucksack zuhause ein (war: Umsteigen in Mailand).

Da hast du ihm ja eine unvergessliche erste Trekkingtour beschert, Berndchen. Freue mich auf in 2 Wochen!

Ist zwar gut daß das Gepäck später wieder aufgetaucht ist aber erstmal alles neu zu kaufen ist natürlich ärgerlich. Wurden die Kosten denn von der Airline übernommen?

7.Tag

Auch heute ist es wieder sonnig und heiss, aber hier im schattigen kühlen Wald merkt man es nicht so.

Nach nur fünfeinhalb Kilometern erreichen wir den Trailhead am Highway 2, etwa 8 bis 9 Meilen westlich vom Stevens Pass. Paar Tageswanderer sind hier, die mal ein Stück das Deception Creek Valley hochwandern wollen.










Deception Creek




am Trailhead - hier endet unsere Tour




wir stellen uns an den Highway 2 zum trampen





Zurück nach North Bend 14.Juli 2022

Uwe muss nun zurück nach Chicago und ich will zurück zum Snoqualmie Pass, wo meine nächste Tour starten soll. Ich will auf dem PCT zum Stevens Pass wandern. Zum Provianteinkaufen bietet sich also North Bend an.

Wir stellen uns an den Highway 2 zum trampen und bekommen nach kurzer Wartezeit eine Mitfahrgelegenheit für 8 Meilen nach Skykomish, der erste kleine Ort. Hier stellen wir uns gleich wieder an die Straße.
Fast zwei Monate später wird es hier einen größeren Waldbrand geben (Bolt Creek Fire), bei dem der Highway 2 für Wochen gesperrt und Skykomish sogar zeitweise evakuiert wird. Über das Thema Waldbrände wird später hier im Bericht noch mehr kommen.

Nach wieder nur kurzer Wartezeit nehmen uns zwei Typen nach Woodinville mit, fast 50 Meilen weiter. Auf dem Weg dorthin stoppen wir noch kurz beim Walmart in Monroe. Das passt super, bei der Gelegenheit kaufe ich gleich nochmal zwei Kartuschen, das spart mir das Rumsuchen in North Bend.

Woodinville ist mit 13.000 Einwohnern ein Vorort von Seattle. Da Uwe´s Flieger erst morgen Mittag geht schlägt er vor hier zu übernachten damit wir heute Abend noch paar Bier trinken können.
Beim Blick auf eine Online-Buchungsplattform bekommt man allerdings einen Schock wenn man sieht daß die billigste Unterkunft hier 300 Dollar die Nacht kostet!!
Dabei ist Woodinville wirklich nichts besonderes. Wenn man Seattle mit Hamburg vergleicht dann wäre Woodinville Pinneberg. Das ist schon pervers, 300 Euro die Nacht für die billigste Unterkunft in Pinneberg! Die Unterkünfte in Amerika zählen mit zu den teuersten der Welt. Zum Beispiel in New York City zahlt man für die günstigste Hostelübernachtung im 6 Betten Schlafsaal pro Person 93 Dollar,.......nicht pro Woche sondern pro Nacht!!! Das habe ich gerade eben auf booking.com gelesen.
Die teuersten europäischen Städte wie London, Oslo oder Zürich kosten dagegen nur die Hälfte.

Wir verzichten darauf, Uwe fährt noch heute mit dem Bus nach Seattle und ich nach North Bend. Zunächst versuche ich mein Glück per Anhalter, aber nach 20 Minuten an der Straße stehen habe ich keine Lust mehr und suche mir eine Busverbindung. Mit dreimal umsteigen erreiche ich kurz vor dem Dunkelwerden North Bend. In einem Waldstück am Ortsrand schlage ich mein Zelt auf.

North Bend ist eine Kleinstadt mit 7500 Einwohnern. Ich bleibe zwei weitere Nächte. Meine Campstelle liegt gut versteckt nur ne halbe Meile vom Supermarkt und den Fastfood-Ketten. Die öffentliche Bibliothek im Ortszentrum, wo ich ins Internet gehen kann, liegt noch ne halbe Meile weiter.


drei Nächte campe ich in North Bend


North Bend



Auf meiner diesjährigen USA-Reise sind mir zwei Dinge extrem stark aufgefallen: Zum einem ist das die anscheinend stark gestiegene Zahl der Obdachlosen. Das war hier zwar schon immer ein Problem, aber so schlimm wie jetzt habe ich es noch auf keiner meiner zahlreichen USA-Reisen gesehen.
In Amerika liegen die Obdachlosen überall auf der Straße rum, nicht nur in den Großstädten, auch in den Kleinstädten fällt einem das auf, insbesondere wenn man mal in Ecken schaut in die man als Normaltourist eher nicht so schaut. Noch in keinem anderen westlichen Land habe ich die Lage so dramatisch schlimm gesehen wie in Amerika. In einem Park in Seattle sollen in einer einzigen Nacht mal über 200 Zelte gezählt worden sein, inclusive der damit verbundenen Probleme wie Drogen und Schwerstkriminalität.

Tent Cities scheinen wie Pilze aus dem Boden zu sprießen. Das sieht nach einem verzweifelten Versuch der Behörden aus die Obdachlosen irgendwie von der Straße zu kriegen. Immerhin besser als nichts, aber die Probleme, die überhaupt erst zur Obdachlosigkeit führen, löst das nicht und da scheint die Politik zu versagen. Einer dieser Tent Cities liegt ganz in der Nähe von North Bend.

Die zweite Sache, die mir auf meiner diesjährigen USA-Reise aufgefallen ist, ist der eklatante Personalmangel im Fastfood Gewerbe, was ich in diesem Ausmaße noch nie gesehen habe. Wer weiss in welche Bereiche das noch so ist, wo man das nicht sofort mit eigenen Augen sieht.
Überall hängen Zettel an den Fenstern daß dringend Personal gesucht wird für ein Anfangsgehalt von 18 Dollar pro Stunde, was im Vergleich zum deutschen Mindestlohn wie ein Traumgehalt klingt. Hinzu kommen dann noch Extrazahlungen bei Vertragsabschluss, dafür daß man überhaupt dort anfängt.

Die Zeiten wo man sich 7 Tage die Woche rund um die Uhr bei McDonalds ins Restaurant setzten kann scheinen vorbei zu sein. Heutzutage kann man sich nicht mehr darauf verlassen daß sie überhaupt geöffnet haben wenn man dort spontan auftaucht. Oft ist nur noch eine Notbesetzung da, die nur Bestellungenen per App für To Go entgegennehmen.

Hier in North Bend stelle ich es zum ersten Mal fest, als ich morgens um 9 zum Frühstück zu McDonalds will. Die Filiale ist geschlossen. Na gut, auf der gegenüberliegenden Straßenseite gibt´s ja noch Burger King,…..aber auch dort stehe ich vor verschlossener Tür. Direkt nebenan Taco Time, ebenfalls zu! Auch der Arby´s 100 m weiter geschlossen!
Ist heute ein hoher amerikanischer Feiertag von dem ich nichts weiss? Aber selbst dann müssten sie doch normalerweise offen haben.
Heute kenne ich den Grund.

Im Laufe der Reise stand ich noch unzählige Male vor verschlossenen Türen. Manchmal war Sonntags geschlossen, manchmal wird erst Mittags aufgemacht oder Abends wird dicht gemacht oder über die Nachmittagszeit ist zu. Ich habe auch schonmal um 19 Uhr an der verschlossenen Tür geklopft, die Notbesetzung öffnet und ich frage ob dann wenigstens morgen zum Frühstück geöffnet ist. Die Antwort lautete, „maybe“.
Vorsichtshalber kaufe ich mir mein Frühstück bei Safeway und koche am nächsten Morgen im Zelt und als ich dann später bei McDonalds vorbeilaufe hatten sie geschlossen.

Wenn ich das alles so sehe frage ich mich wie dieser Personalmangel mit der hohen Obdachlosenzahl zusammenpasst?
Sind die meisten Obdachlosen schon so voll Drogen und fertig mit der Welt daß sie nicht mehr abeitsfähig sind?
Oder sind die Lebenshaltungkosten so hoch daß selbst ein Stundenlohn von 18 Dollar nicht mehr reicht und deshalb keiner da anfangen will? Daß das Grundbedürfnis Wohnen in Amerika für Normalverdiener inszwischen zum fast unbezahlbaren Luxus geworden ist, noch viel krasser wie in Deutschland, ist mehr als offensichtlich. Das merkt man sogar als Tourist an den abnormal hohen Unterkunftskosten.

Ausserdem habe ich eine große Unzufriedenheit der Amerikaner mit der Politik gespürt. Die großen Hauptprobleme wie hohe Inflation und Obdachlosigkeit werden nicht gelöst. Das Leben wird immer unbezahlbarer. Die Umfragewerte für Biden sollen schlecht sein. Leute fahren mit ihren Autos durch die Gegend, wo auf dem Tankdeckel mit schwarzen Edding „Fuck Biden“ geschrieben steht und das nicht irgendwo im tiefsten Mittleren Westen, sondern im Großraum Seattle.
Ich vermute mal wenn heute Wahl wäre, würde Trump gewinnen.

Daß das westliche System, so wie es in den letzten Jahrzehnten bestand, in eine Schieflage geraten ist und vielleicht kurz vor dem Kollaps stehen könnte, habe ich auf meiner diesjährigen USA-Reise deutlich gesehen.


So, jetzt aber erstmal genug von der langweiligen Politik!
Ich freue mich jedenfalls bald wieder auf dem Trail zu sein.
Es gibt zwei Supermärkte in North Bend, Safeway und QFC, beide sehr teuer, etwa gleiches Preisniveau wie auf meiner letztjährigen Norwegenreise.


Safeway in North Bend

Am Samstag den 16.07 kaufe ich das Essen für eine Woche und packe es zusammen.
Am Sonntagvormittag lasse ich mir viel Zeit, breche erst nach dem Mittagessen auf und stelle mich wieder zum Trampen an die Interstate 90.
Nach 45 Minuten hält einer an und nimmt mich bis zum Snoqualmie Pass mit.
Der Fahrer setzt mich direkt am PCT-Trailhead ab.


Snoqualmie Pass (900 m)


PCT Trailhead - 74 Meilen zum Stevens Pass

Hi Bernie, vielen Dank für den super Bericht, freue mich auf die Fortsetzung!
Was für eine Premieren Tour für Uwe. Mal ne Frage, weil du auf den Trinkflaschenfilter von Uwe hingewiesen hast: Ist es wirklich nötig, da das Wasser zu filtern? Ihr seid ja fernab von allem gewesen, überall klare, fließende Gebirgsbäche, oder täuscht das?

danke und !

darf ich ein bischen nostalgie dazu mischen?

monroe:
ich hab viel zeit in duvall verbracht, gleich nebendran. 1986 hab ich mir beim mcd in monroe 20 hamburger gegönnt. für unglaubliche 10 cent das stück. coke gabs mit free refill. war´n prima angebot, fand ich.
autokino gabs dort auch.

obdachlose:
ende der 80er, keine zu sehen, und ich hab nie die schlechten viertel ausgelassen.
ende der 90er, kaum welche zu sehen, aber sie waren zu finden.

das ist natürlich übel was du da schreibst. 200 leute, die in downtown seattle auf der strasse übernachten? ja, das hab ich allerdings schon gesehen! bei REI´s jährlichem garage sale gabs irre rabatte auf alles im laden. die wollte sich keiner entgehen lassen. um 9 geöffnet und um 10 leer verkauft.

mcd:
gibs zu, die von "verstehen sie spass?" haben dich drangekriegt!
unvorstellbar. 24/7...

preise:
da hab ich ja schon schwankungen erlebt. die 80er waren in dm gerechnet auch teuer. ich hab von 1000.-us$ 700 sparen können so manchen monat. bei miete frei.

politik:
ja, schau lieber dass du zurück auf den trail kommst! das reinigt die gedanken und wir freuen uns auf den bericht!

Nein das Filtern ist nicht wirklich notwendig, habe ich auch nie gemacht und Uwe i.d.Regel auch nicht. Ist nur ein witziges Teil daß man auf die Flasche aufschrauben kann.
Es gibt aber auch Leute die das anders sehen und ihr Wasser in den Northern Cascades filtern.

Ja das waren noch Zeiten, heute zahlt man für ein Menü 10 bis 14 Dollar. Free refill gibt es immer noch, ausser in Seattle.

Trek 2 (Teil 1)

PCT vom Snoqualmie Pass zum Stevens Pass

121,5 Kilometer

7 Tage

Ich will nun vom Snoqualmie Pass Richtung Norden wandern, eine Kombination aus PCT und Northern Cascades High Route.

Dieser erste Teil führt auf dem PCT durch die Alpine Lakes Wilderness vom Snoqualmie Pass zum Stevens Pass, ist aber eine andere Route wie die Tour mit Uwe, nur auf paar kürzeren Abschnitten folge ich die gleiche Route.

Worin unterscheidet sich meine jetzige Tour von unserer ersten?
Der PCT verläuft auf weiten Abschnitten in höheren Lagen und weniger durch Täler, bietet also mehr und spektakulärere Gebirgspanoramen.
Es ist erstaunlich wie schnell sich die Landschaft in nur anderthalb Wochen verändern kann. Der Schnee ist rapide geschmolzen, beim Cathedral Rock, wo ich mit Uwe noch für Meilen am Stück über eine geschlossene Schneedecke gewandert bin, waren jetzt nur noch kleine Schneefelder und ich konnte größtenteils gemütlich den Pfad folgen. Unser unfurtbarer reissender Bergbach war jetzt nur noch knietief und problemlos zu queren.

Auf dieser Tour waren paar mehr Leute unterwegs wie auf der Tour mit Uwe, aber immer noch relativ wenige. Kein Wunder, wenn der Schnee weg ist und die Bedingungen einfacher werden kommen automatisch mehr Leute. In der Regel habe ich zwischen zwei bis viermal am Tag Wanderer getroffen, meistens Einzelwanderer oder Paare. Die meisten waren PCT-Thruhiker, aber nicht alle. Nur am ersten Tag über den Kendall Katwalk waren auch noch Tageswanderer unterwegs.

Es ist unglaublich aber wahr, sogar die ersten northbound Thruhiker sind hier jetzt schon durchgekommen, die Anfang März an der mexikanischen Grenze gestartet sind. Das ist ungewöhnlich früh, normalerweise startet dort die Saison erst im April.
Da aber nur 50 PCT-Permits pro Tag vergeben werden, die Nachfrage höher als das Angebot ist und es im letzten Winter so gut wie keinen Schnee in der Sierra Nevada gab, war in diesem Jahr ein Start schon im März möglich. Viele haben das sicher als Notlösung gesehen weil sie für April kein Permit mehr bekommen haben, aber im Nachhinein betrachtet kann man sagen Glück für sie. Für die meisten Wanderer, die erst im April an der mexikanischen Grenze gestartet sind und nicht schnell genug waren, war kein Thruhike mehr möglich, da aufgrund der zahlreichen Waldbrände ab Juli/August viele Abschnitte gesperrt wurden.

Auf dem PCT sind die meisten Bäche überbrückt, weshalb auch deutlich weniger gefurtet werden muss wie auf meiner Tour mit Uwe. Winter- oder Sturmschäden durch umgestürzte Bäume werden auf dem PCT als erstes wieder beseitigt weil es der bekannteste Trail ist. Auf den zahlreichen anderen Trails wird sich damit oft Zeit gelassen, manchmal sogar Jahre, wie z.B. in der Pasayten Wilderness.

Jetzt um Mitte Juli fing in diesem Jahr auch die Hauptsaison der Mücken an, die bis Mitte August dauerte. Es war zwar nicht überall gleich schlimm, aber an vielen Abenden so unerträglich nervig, daß man nichts mehr draussen machen konnte. Auch Kochen und Essen war alles nur noch im Zelt möglich.

Im Endeffekt kann man aber sagen daß dies eine phantastische Tour war, landschaftlich wirklich Top, genauso wie die Tour mit Uwe sowie alle anderen Routen, die man in der Alpine Lakes Wilderness machen kann.





1.Tag:

Um 15:20 wander ich vom Snoqualmie Pass los. Von 900 m geht es direkt hoch zum Kendall Katwalk auf 1700 m, sehr sanft ansteigend über langezogene Serpentinen. Das hätte ich heute zwar noch geschafft, aber mit meinem schweren Rucksack wollte ich mir jetzt am ersten Tag keinen Stress machen und zweige daher schon nach dreieinhalb Kilometern auf einem Nebenpfad ins Commonwealth Basin ab, wo ich campen will. Zum Kendall Katwalk geht es dann morgen hoch.


Trailhead auf dem Snoqualmie Pass (900 m)










Commonwealth Basin mit dem Red Mountain








Camp 1 im Commonwealth Basin (1170 m)

Spontan entscheide ich mich heute noch auf den 1795 m hohen Red Mountain zu steigen. Nur mit daypack wander ich gegen 18 Uhr vom Camp los. Der Pfad ist zunächst gut, wird beim Gipfelanstieg allerdings steil und felsig und schwer zu finden. Zeitweise verliere ich ihn, wo es in einer ausgesetzten Kraxelei ausartet.

Auf dem Gipfel dann Wolken und Null Sicht. Ich warte eine halbe Stunde und als ich mich dann wieder an den Abstieg machen will reisst die Wolkendecke zeitweise auf, so daß ich doch noch paar gute Fotos machen kann.
Als ich zurück am Camp bin fängt auch schon bald die Dämmerung an.




Red Mountain (1795 m)


Blick vom Gipfel

2.Tag

Morgens ist es noch nebelig. Ich bleibe erstmal im Zelt liegen und wander um 11:30 los als der Nebel sich auflöst. Es bleibt aber bewölkt und kühl. Ich wander zurück zum PCT und folge ihn sanft den bewaldeten Bergrücken nach oben. Beim Aufstieg sind viele Wanderer unterwegs, aber als ich oben ankomme werden es immer weniger und paar Meilen weiter treffe ich kaum noch welche.

Dort oben verläuft der Trail für einige Meilen am Gebirgskamm entlang, dieser Abschnitt wird als Kendall Katwalk bezeichnet. Ich hatte schon mehrfach von Leuten gehört und auch gelesen daß dieser Abschnitt mega spektakulär sein soll mit hammermäßige Blicke in die Täler zu beiden Seiten des Kammes. In den höheren Lagen waren noch Schneefelder und manchmal ist es ein wenig ausgesetzt.

Bei schönem Wetter wäre diese Route sicher noch viel lohnender, aber selbst heute bei der grauen Bewölkung ist es schon beeindruckend. Hinter dem Katwalk führt der Trail weiter für etliche Meilen oben die Hänge entlang.


weiter auf dem PCT




letzter Blick zurück auf die Interstate 90 tief unten im Tal


Commonwealth Creek Valley


Kendall Katwalk (1660 m)


Silver Creek Valley




Commonwealth Creek Valley


rechts der Red Mountain


Silver Creek Valley


Silver Creek Valley


Kendall Katwalk


einige Schneefelder werden überquert


im Gegensatz zum vorigen Trek wandern hier jeden Tag Leute, so daß der Trail im Schnee gut erkennbar ist


Gravel Lake (1559 m)


Ridge Lake (1606 m)


Alaska Lake


Alaska Lake


PCT oberhalb von Alaska Lake


Edds Lake




Gold Creek Valley


Joe Lake


oberes Gold Creek Valley - im Hintergrund die Chikamin Ridge


Gold Creek Valley - ganz hinten der Keechelus Lake


Joe Lake


Joe Lake


PCT oberhalb von Joe Lake


Joe Lake


Joe Lake


Gold Creek Valley

Etwa eine Meile hinter dem Joe Lake komme ich in den Nebel und Niesel. Man sieht nun leider nichts mehr und es sollen gleich noch einige atemberaubende Aussichtsstellen kommen, die ich mir eigentlich nicht entgehen lassen will. Daher schlage ich hier auf einem Bergrücken am Fuße der Chickamin Ridge auf 1675 m Höhe mein Camp auf und hoffe auf besseres Wetter morgen. Immerhin habe ich heute noch 15 Kilometer geschafft.
Dann wird es auch noch windig und fängt an zu regnen, also recht ungemütlich………


Camp 2 (1675 m)

3.Tag

Die ganze Nacht über war es windig mit leichtem Regen. Am Morgen wird es dazu auch noch nebelig und ich bleibe erstmal im Zelt.

Eigentlich wollte ich hier irgendwo den PCT verlassen für eine weglose Hochroute. Heute kann ich diesen Plan aber vergessen. Da ich gestern auch schon fast einen halben Tag wegen Nebel verloren habe und heute schon wieder bleibe ich erstmal auf dem PCT.

Um 12 Uhr wander ich trotz Nebel los. Der Trail führt die ersten vier Kilometer zwischen 1700 und 1800 m Höhe die Hänge der Chikamin Ridge entlang. Viele Schneefelder bedecken noch den Trail und an schneebedeckten Steilhängen ist es manchmal für kurze Abschnitte gefährlich ausgesetzt, wo man tief fallen würde falls man wegrutscht. Manchmal komme ich kurz unterhalb der Wolkendecke, wo der Nebel sich lichtet.


weiter auf dem PCT




Gold Creek Valley


hinten rechts der Joe Lake

Als der Trail dann rüber zur anderen Kammseite quert ändert sich das Wetter schlagartig von Wolken und Nebel zu blauem Himmel und Sonne. Für heute kann man jedenfalls behaupten daß dieser Kamm die Wetterscheide ist. Auf der Westseite bleibt es für heute noch bewölkt, während ich auf der Ostseite nun bei Traumwetter runter zum Spectacle Lake wander.

Wenn ich die weglose Hochroute wandern will, könnte ich also erst ab morgen gehen. Das wäre mir zuviel Zeitverlust und ich würde auf der Hochroute wegen zu viel Schnee auch noch deutlich langsamer vorwärtskommen. Daher entscheide ich mich bis zum Stevens Pass auf dem PCT zu bleiben.


nun ändert sich das Wetter schlagartig


oberer Park Lake im Mineral Creek Valley




namenloser See (1475 m)




unterer Park Lake


Spectacle Lake


Spectacle Lake










Abstieg zum Spectacle Lake





Als ich am Spectacle Lake ankomme ist es zwar erst halb sechs, also eigentlich noch zu früh zum campen, da ich hier aber traumhaft schöne Campstellen finde mache ich trotzdem Feierabend. Zwei Leute sind hier schon am campen und später kommen nochmal zwei hinzu. Ansonsten habe ich den ganzen Tag über niemanden getroffen.


Camp 3 am Spectacle Lake (1290 m)

4.Tag

Es ist herrliches Wetter, den ganzen Tag wolkenlos, warm und sonnig. Der Trail führt runter ins bewaldete Lemah Creek Valley, dann wieder nach oben bis auf 1700 m entlang einiger Bergrücken, bevor es schließlich runtergeht zum Waptus Lake, wo ich auch schon mit Uwe war.

In der Höhe liegen noch paar Restschneefelder, also insgesamt war der Trail heute ziemlich frei und schnell begehbar, habe 27 Kilometer geschafft. Zwei Einzelwanderer treffe ich und ein Paar, insgesamt wieder super Landschaft.

Ganz bis zum Waptus Lake wander ich heute nicht mehr, weil es dunkel wird. Sobald ich den Talboden erreiche finde eine gute Campstelle im dichten Wald, fast zwei Kilometer vor dem See.


morgens am Spectacle Lake (1290 m)


Spectacle Lake


super Campstelle hier




alte Waldbrandfläche beim Abstieg ins Tal


Lemah Creek Valley (960 m)








es geht wieder nach oben - Blick auf die Three Queens (2040 m)


Chimney Rock (2345 m)


Three Queens




Chimney Rock










Chimney Rock


in der Ferne sieht man ein Stück vom Mt Rainier, dem höchsten Berg der Kaskadenkette


Blick nach Südosten aus 1700 m Höhe


für eine ganze Weile bleibt der Trail auf 1600 bis 1700 m Höhe




kleiner See auf 1663 m




dort unten der kleine Escondido Lake


hier geht´s nun runter ins Waptus Valley




Waptus Lake und meine Route von morgen






links der Bears Breast Mountain (2194 m)


Waptus Lake


Bears Brest Mountain


oberes Waptus Valley mit dem Bears Brest Mountain






hier mündet von links der Trail ein aus dem ich mit Uwe gekommen bin


Waptus Creek (930 m)


Camp 3 (930 m)

Hallo berniehh,
schön, wieder ein Bericht von einer langen Wanderungen in einer spektakulären Gegend.
Ich lese gerne mit.

freut mich daß Du dabei bist

5.Tag

Kurz nach 10 wander ich erst los, es wird wieder ein heißer und sonniger Tag.

Ich nehme jetzt nicht, wie vor anderthalb Wochen mit Uwe, den Pfad am Seeufer, sondern bleibe auf dem PCT, der am sanften Waldhang oberhalb des Sees entlangführt. Den See sieht man von diesem Trail aus nicht und es geht dann nach links das bewaldete Spinola Creek Valley hoch zum Deep Lake.

Eine große Trail Crew ist hier zugange den Pfad wieder freizusägen, eine mühevolle und zeitaufwendige Arbeit mit Handsägen. Auf einer Strecke von mehreren Meilen blockieren ständig umgestürzte Bäume den Weg, eine Folge von Stürmen im letzten Winter. Motorisiertes Equipment, sprich Motorsägen, sind in Wilderness Areas verboten.

Am Deep Lake mache ich gemütlich im Schatten Mittagspause. Es ist sehr schön hier, auch mit super Campstellen, aber es ist noch zu früh für Feierabend.


weiter auf dem PCT


Spinola Creek Valley




Spinola Creek Valley


Deep Lake (1338 m)

Heute wander ich noch bis zum Deception Pass, wo ich nach 26 Kilometern mein Camp aufschlage. Viermal treffe ich über den Tag verteilt andere Wanderer, zwei Einzelwanderer und zwei Paare, alles PCT Truhiker.


vom Deep Lake führt der Pfad hoch zum 1700 m hohen Pass am Cathedral Rock




Blick zurück zum Deep Lake


Blick zurück ins Spinola Creek Valley


Deep Lake






Spinola Creek Valley


Cathedral Rock, kurz hinter dem 1700 m hohen Pass - hier bin ich wieder auf meiner Route mit Uwe


wo wir vor anderthalb Wochen noch auf einer geschlossenen Schneedecke wanderten, sind jetzt nur noch kleine Schneefelder


Cle Elum Valley


Cle Elum Valley






unten im Tal der Hyas Lake




hier der Bach der vor anderthalb Wochen noch unfurtbar war - jetzt ist der Wasserstand deutlich niedriger und das queren problemlos


Cle Elum Valley










Cle Elum Valley


Camp 5 (1355 m), Deception Pass - die gleiche Campstelle wie Camp 5 mit Uwe
​

Auch von mir ein grosses Dankeschön, dass du wieder berichtest. Die Gegend sieht wunderschön aus. Wie Alpen in gross (also von der Weite her, nicht Höhe). Die Pfade finde ich ja super schön zum wandern!

Ja stimmt, landschaftlich haben die Cascades schon etwas ähnlichkeit mit den Alpen, nur viel wilder, unerschlossener und mit viel weniger Menschen, die Täler alle unbewohnt und ohne Straßen.

6.Tag

Genau wie die vorigen Tage wird auch heute wieder ein lohnender Wandertag. Ich folge weiter den PCT über zwei Pässe via Glacier Lake zum Trap Lake. In den höheren Bereichen liegen noch viele Schneefelder, eine Stelle ist wegen dem Schnee etwas ausgesetzt, aber ansonsten ist der Trail gut und einfach bewanderbar.
Die ersten sechs bis sieben Kilometer bis zu den Deception Lakes kenne ich ja schon von der Tour mit Uwe, aber danach kommt wieder Neuland. Gelegentliche PCT-Hiker kommen mir heute wieder entgegen, es ist wieder ein heisser sonniger Tag.










weiter geht´s auf dem PCT zu den Deception Lakes


oberes Deception Valley mit dem Mount Daniel - dieses Foto kennt man ja schon


hinten links der Cathedral Rock






Deception Lake - hier mache ich meine Mittagspause


ab hier jetzt Neuland - mit Uwe bin ich runter ins Deception Valley gestiegen, ich bleibe jetzt oben auf dem PCT


Deception Creek Valley




Terrace Mountain mit dem Lake Clarice


Deception Creek Valley


Blick zurück zum Mount Daniel (2426 m)


Blick vom ersten Pass (1770 m) auf den Glacier Lake (vorne) und Surprise Lake (hinten) sowie erster schöner Blick auf den Glacier Peak


Glacier Lake (vorne) und Surprise Lake (hinten)


Abstieg ins hintere Surprise Creek Valley


Thunder Mountain (1998 m)


dahinten der nächste Pass


Surprise Lake & Glacier Lake


ab hier wieder viele Schneefelder






Glacier Lake


oberes Surprise Creek Valley (1450 m)




Aufstieg zum nächsten Pass - Blick zurück zum Surprise Lake


Blick vom nächsten Pass (1718 m) auf den Trap Lake und ins Trapper Creek Valley


Trapper Creek Valley




Camp 6 (1560 m) am Trap Lake


der Trap Lake von meiner Campstelle. Bis zum Stevens Pass sind es noch 20 Kilometer, das will ich morgen schaffen.





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Super schön! 👌
Brauchtet ihr bzw. brauchtest du eigentlich auch einen Permit für die Tour oder ist die Region frei bewanderbar, wenn man den PCT nur kreuzt oder nur ein paar Kilometer geht?

nein, für Wilderness Areas braucht man i.d.Regel kein Permit.
Im Internet steht zwar dass man eines braucht, allerdings stellt man sich das am Trailhead auf einem Selbstregistrierungsformular selber aus. Dient wohl nur der Statistik. Auf alle meiner/unserer Trailheads habe ich allerdings vergeblich nach diesen Formularen gesucht, ausser einmal und das war an Uwe´s und meinem Trekkingendpunkt. Das heisst also falls Du diesen Zettel nicht ausfüllst wird auch kein Hahn danach krähen.

Es gibt nur wenige Ausnahmen wo Du in Wilderness Areas wirklich ein Permit brauchst. Das wäre z.B. in den Enchantments, was nur ein kleines Gebiet innerhalb der Alpine Lakes Wilderness ist, aber halt eine sehr populäre Trekkingroute.​

Was den PCT betrifft, geschätzt 90 Prozent der Gesamtstrecke führt über Permitfreies Gebiet. Das PCT-Permit, mit dem die meisten PCT-Thruhiker wandern und das man sich gratis online besorgen kann, deckt auf den restlichen 10 Prozent alle Permitpflichtigen Gebiete (z.B. Nationalparks) ab. Wer ohne dieses Permit geht müsste sich halt für jede permitpflichtige Kurzstrecke das Permit seperat besorgen, was ein nerviger Zeitaufwand wäre, insbesondere für unmotorisierte Wanderer. Das macht eigentlich keiner.

Was? "Außer in Seattle"? Was ist da los? Ich dachte, da herrscht Sozialismus?

In Großstädten habe ich das generell schön öfters festgestellt, aber in Seattle war ich nur in einer McDoof-Filiale

7.Tag

Heute geht es also erstmal wieder zurück in die Zivilisation. Zunächst ist es noch bewölkt, ab Mittag dann aufklarend und größtenteils sonnig, windig in höheren Lagen.

Erst um 10:30 wander ich los und folge den PCT zum Stevens Pass, es sind noch 20 Kilometer bis dorthin. In den höheren Lagen liegen noch Schneefelder, aber ansonsten guter Trail und leichtes Wandern. Auch heute sind wieder einige Wanderer unterwegs und ich treffe einen USFS-Mitarbeiter, der die Toiletten auf den nächsten Campstellen abchecken will.


weiter auf dem PCT gen Norden....


immer wieder hat man schöne Blicke in die Täler - hier das Trapper Creek Valley




auch heute geht es in den höheren Lagen wieder viel über Schneefelder, es ist der 23.Juli!


Hope Lake (1336 m)


Hope Lake




Mig Lake (1422 m)






auch heute führt der Trail überwiegend durch Wald


Swimming Deer Lake (1492 m)


Icicle Creek Valley


Josephine Lake (1433 m)


Lake Susan Jane (1408 m), der letzte See vor dem Stevens Pass


Lake Susan Jane - hier findet man auch die letzte Super Campstelle vor dem Stevens Pass


kurz darauf kommt die Zivilisation im Einzugsbereich des Stevens Pass in Sicht


Skilift beim Stevens Pass


Highway 2 über den Stevens Pass (1243 m)


Gegen 18:30 erreiche ich den Highway 2 auf dem Stevens Pass. Hier befindet sich ein Skigebiet mit einigen Hotels und es ist einiges los. Das Skigebiet ist zwar geschlossen aber viele Sommertagesausflügler sind hier unterwegs.

Von hier aus will ich den PCT erstmal weiter nach Norden folgen, aber bevor es weitergeht muss ich in die nächste Stadt trampen zum Provianteinkaufen.
Zwei Möglichkeiten gibt es, entweder nach Leavenworth 35 Meilen östlich vom Stevens Pass oder nach Monroe 50 Meilen westlich.
Leavenworth soll eine kommerzielle Touristenstadt sein mit einem überteuerten Safeway, wo man z.B. für ein 200 Gramm Stück Salami 8 bis 9 Dollar zahlt.

Ich entscheide mich für Monroe, da es dort einen Walmart und Grocery Outlet gibt, wo man Lebensmittel bis zu einem Drittel günstiger bekommt.
Für meinen nächsten Abschnitt will ich Essen für 20 Tage einkaufen und da kann man in Monroe schon ordentlich sparen. Aber egal in welche der beiden Städte, ich müsste da eh per Anhalter oder mit dem Bus hin, da machen die 15 Meilen mehr nach Monroe keinen Unterschied mehr.
Leavenworth liegt auch noch in einer trockeneren Gegend ohne Wälder am direkten Ortsrand, was die Suche nach einer versteckten Wildcampstelle deutlich erschweren würde,….also ein weiter Grund gegen Leavenworth.
Die PCT-Thruhiker fahren zum Einkaufen alle nach Leavenworth und offensichtlich niemand nach Monroe. Auf meine Frage warum das so ist wusste keiner eine Antwort. Vermutlich weil es alle so machen und es in irgendeiner PCT-App so drin steht.

Da es heute schon spät ist will ich hier am Stevens Pass campen und erst morgen früh nach Monroe trampen.

Morgen am Sonntag findet hier eine Großveranstaltung statt, weshalb es ausnahmsweise mal erlaubt ist den großen Parkplatz als Gratis-Campstelle zu mißbrauchen. Der Platz ist also schon voll mit Leuten, die sich direkt neben ihren Autos ihr Zelt aufgeschlagen haben.
Mir ist dieser Parkplatz als Campstelle allerdings zu doof und ich verziehe mich in den Wald, wo ich einen deutlich schöneren Platz für mein Zelt finde und zudem auch noch meine Ruhe habe…….​




Camp 7 auf dem Stevens Pass (1220 m)




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hi bernie!

leavenworth ist/war schon einen touristischen besuch wert. immerhin gab es dort die einzigen weisswürste im nordwesten in den 80ern. und andere deutsche traditionsgerichte wie sauerkraut, kassler mit kraut, bratwürste und schnitzel mit kraut. und st. pauli girl zum trinken. hab ich sauerkraut schon erwähnt?

der ganze ort sah aus wie eine stabile nachbildung des oktoberfestes mit "bierzelten", buden und war vollgestopft mit klischees. tourist trap. eigentlich nur "wiesn"-artige hauptstrasse und ein paar häuser.

dort gibts aber auch den icicle creek canon (zumindest nannten wir ihn so) mit vielen boulderproblemen und kurzen rissen zum klettern. im herbst einfach wunderbar dort zu klettern. das ganze enge tal voll mit knallgelben lärchen, grauem fels und ein paar wenigen bunten kletterern. man konnte tatsachlich zwischen den eiszapfen klettern an guten, sonnigen tagen. und direkt neben seinem "problem" biwakieren. die wenigen anwohner dort oben waren alle saunett und kamen leicht mal auf ein bier vorbei abends.

landschaftlich hat leavenworth nur den kontrast zum satten grün auf der anderen seite der berge zu bieten. knochentrockene sandsteppe. nix verpasst. ich hab leider keine fotos.

Ja, ich kann bestätigen dass die Einwohner von Leavenworth super nett sind. Übernachten kann man am KOA Campingplatz, der direkt am Fluss liegt. I.d.R. sind da schon Wanderer, deren Platz man dann für ein paar Dollar teilen kann. Wer Mitglied bei Safeway ist oder eins kennt und die hinterlegte Telefonnummer weiß, kauft dort übrigens deutlich günstiger ein. Wer speziellere Einkäufe tätigen muss oder sparen will, kann kostenlos mit dem Bus nach Wenatchee fahren, das dauert etwa 50 Minuten und man hat auch die Auswahl zwischen Wallmart und Dollar Tree/Dollar General. Oh, und der Wurstgarden ist auch empfehlenswert, die Schinkenwurst (natürlich auch auf einem Bun und optional mit Kraut) ist ziemlich nah an dem, was hierzulande als Schinkengriller oder Schinkenbockwurst verkauft wird. Dazu gabs Franziskaner Bier. Wir haben ja wegen zu viel Rauch von den vielen Feuern am Trail etwa 30 Meilen nach dem Stevens Pass wieder umgedreht und waren deshalb zweimal in Leavenworth. Der Highway 2 nach Westen war zu der Zeit hinter Skykomish wegen dem Bolt Creek Fire schon gesperrt.

Ich denke, Leavenworth und Skykomish sind bei PCTern die populären Resupply-Orte, weil sie am nächsten am Trail sind und von lokalen Trail Angels angefahren werden.

Schön den Stevens Pass ohne Rauch zu sehen. Wir hatten Probleme, quer drüber das andere Ende zu sehen, geschweige denn der Länge nach. Am Lake Susan Jane habe ich einen halben Tag und eine Nacht verbracht, weil ich dort auf meine Trail Family gewartet habe. Super schöner Platz zum Abhängen (inkl. Mobilfunkempfang), und das Wasser hatte später im Jahr fast Badewannentemperatur.

Danke für den Bericht! Ich schwelge mit jedem neuen Beitrag wieder in Erinnerungen.

Naja, meine Entscheidung gegen Leavenworth hatte ja nichts mit dem Ort zu tun, sondern war nur wegen den Einkaufsmöglichkeiten. Der Ort ist vermutlich ja auch ganz nett, aber ob es für mich unbedingt sein müsste mir in Amerika eine bayerische Attrappen-Town anzuschauen weiss ich nicht. Einige Fotos im Netz sehen teilweise ja schon recht kitschig aus. Aber für amerikanische Touristen, die noch nie in den europäischen Alpen waren, sicher eine Attraktion.​​
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Ja das ist mir bekannt. Ich hatte keine US-Simkarte und meine deutsche Telefonnummer haben sie nicht akzeptiert. Später habe ich dann eine amerikanische Telefonnummer von jemand anderem genannt, aber oft habe ich dann eh nicht mehr bei Safeway eingekauft.

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Das war eine unschöne Sache mit den ganzen Feuern und Rauch, damit hatte ich später auch noch mehr als genug zu tun.
Dann musst Du ja Anfang September am Stevens Pass gewesen sein, das war ja ungefähr die Zeit als der Highway 2 gesperrt war.

Monroe, 24. bis 26. Juli 2022

Eine Stunde stehe ich an der Straße und halte den Daumen raus, dann hält jemand an und nimmt mich die 50 Meilen bis Monroe mit.
Mit fast 20.000 Einwohnern ist Monroe deutlich größer wie beispielsweise North Bend. Die Stadt liegt im Skykomish Valley an der Hauptbahnstrecke Richtung Osten durch die Kaskadenkette, wo mehrmals täglich kilometerlange Güterzüge durchdonnern.


Monroe

In Monroe will ich zwei Ruhetage einlegen, die im amerikanischem hiker-slang zero days genannt werden, also Tage an denen nicht gewandert wird.
Einen Tag brauche ich für Waschsalon und Internet in der öffentlichen Bilbliothek und einen weiteren Tag zum Provianteinkaufen. Theoretisch hätte ich auch alles an einem Tag schaffen können, will mir aber keinen Streß machen. Ich bin ja schließlich im Urlaub und nicht auf der Flucht.
Zwei Ruhetage sind bei mir normalerweise üblich, manchmal auch mehr, egal in welchem Land und wenn ich eine günstige Unterkunft oder gute Campstelle finde freue ich mich auch immer darauf.

Die PCT-Thruhiker schließen sich normalerweise in Gruppen zusammen und teilen sich in Leavenworth zu viert, fünft oder sechst ein Hotelzimmer und zahlen dann immer noch 40 bis 50 Dollar pro Person und Nacht. Einer hat mir erzählt als PCT-Hiker haben sie sogar noch 20 Prozent Rabatt bekommen, normalerweise wäre es noch teurer.

Eine weitere sehr beliebte Möglichkeit bei den PCT-Hikern in den Trail Towns an Unterkünften zu kommen ist bei den Trail Angels. Das sind Privatleute, die PCT-Hiker umsonst bei sich übernachten oder draußen im Garten campen lassen. Man findet diese Trail Angels über Facebook-Gruppen und es gibt sehr viele davon, nicht nur am PCT, auch entlang der anderen US-Langdistanztrails. Meistens sind das auch Wanderer oder Ex-Wanderer, die nun anderen Wanderern helfen, nicht nur mit der Unterkunft sondern auch bei anderen Dingen.

Wenn man keine Trail Angels findet und auch keine Leute zum Zimmer teilen hat und eins für sich alleine mieten muss, braucht man in Amerika entweder einen fetten Geldbeutel oder man wird finanziell ruiniert.
Campingplätze kommen für mich auch nicht in Frage, die liegen in meinen diesjährigen Einkaufsorten alle viel zu weit draußen und sind nur mit dem Auto erreichbar.

Und was heisst das jetzt für mich?
Ganz einfach, daß in den Trail Towns und auch generell als Ubernachtung für mich nur wildcampen in Frage kommt.

Nach meiner Ankunft in Monroe gehe ich als erstes zu McDonalds, ein Burger Menü verdrücken und dann suche ich mir eine Campstelle.
Nach einiger Rumsuchzeit werde ich im Al Borlin Park fündig, ein kleines Waldstück mit Trailnetz, einer Art Naherholungsgebiet am Skykomish River, direkt am Ortsrand von Monroe, nur 15 Minuten Marsch ins Zentrum.

Bei der Wahl meiner Campstelle achte ich sehr genau darauf daß mein Zelt so versteckt steht daß niemand es findet, ich werde mein Camp ja den ganzen Tag über unbeaufsichtigt dort stehen lassen während ich meine Besorgungen im Ort erledige.
Nichts gegen Obdachlose, das sind auch nur Menschen, viele sicher sehr nett und einige scheinen sich hier ihr Dauercamp errichtet zu haben,….aber es laufen auch einige üble Gestalten durch diesen Park, von denen ich nicht will daß die mein Zelt finden wenn ich nicht da bin.

Wegen Problemen mit meinem Fußgelenk bleibe ich sogar drei Nächte in Monroe, also einen Tag länger als geplant. Immerhin war dies mit die beste Wildcampstelle in der Zivilisation an die ich mich in den letzten Jahren erinnern kann, sogar mit privatem Zugang zum Fluss, an einem Steinstrand, wo man sonst nur mit dem Boot hinkommt.


mein Camp in Monroe


Skykomish River bei meiner Campstelle


Mit neuem Proviant für 20 Tage und nun megaschwerem Rucksack mache ich mich drei Tage später, also am 27.Juli, wieder auf dem Weg zurück zum Stevens Pass.

Habe eine schwammige Info im Netz gefunden daß um 10:30 von Monroe ein Amtrax Bus zum Stevens Pass fahren soll. Wieviel die Fahrt kostet und woher man das Ticket bekommt habe ich nicht herausgefunden. Ich meinte aber irgendwann mal gelesen zu haben daß man bei Amtrax das Ticket im Vorraus kaufen muss, entweder online oder an einem Fahrkartenschalter.

Ich stelle mich also einfach an die Bushaltestelle und warte ab was passiert.
Dann tauchen plötzlich noch zwei PCT-Thruhiker auf, die auch zurück zum Stevens Pass wollen, einer davon Deutscher, Benni aus Bremen. Auch sie haben kein Ticket und hoffen daß man per Barzahlung im Bus eines bekommen kann, falls der überhaupt kommt.

Die beiden sind im März in Campo gestartet und froh daß sie nun bald ihr Endziel an der kanadischen Grenze erreichen werden.
Sie sehen aus wie man sich Thruhiker nach vier Monaten Wanderung vorstellt, junge Typen mit Vollbart, das T-shirt von vorne bis hinten durchlöchert, die kurze Hose zerrissen und die total kaputten Schuhe notdürftig mit Schuhkleber und Ducktape geflickt, dazu dieser typische strenge Thruhiker-Geruch. Dabei kamen sie gerade frisch geduscht aus Seattle, wo sie bei Freunden gepennt hatten. Ich möchte also nicht wissen wie sie vorher gerochen haben. Wahrscheinlich rieche ich aber auch nicht besser.

Auf meine Frage was denn der schönste Abschnitt des PCT war, waren sie sich unschlüssig.
„Jeder Abschnitt hat seine eigenen Reize“, meint Benni, „Kalifornien war extrem trocken. Erst ab Oregon wurde es grün, wo wir das erste Mal durch richtige Wälder und über grüne Grasflächen kamen“.
„Aber in Kalifornien gibt es doch auch viele Wälder“, wende ich ein.
„Ja, aber durch die Sierra Nevada verläuft der Trail oft oberhalb der Baumgrenze“, antwortet Benni, „und nördlich der Sierra Nevada sind fast alle Wälder verbrannt. Eine richtig unschöne Gegend für einen ziemlich langen Abschnitt!“

Inzwischen ist es 11 Uhr und der Bus immer noch nicht da. An der Haltestelle steht weder ein Amtrax-Zeichen, noch hängt da ein Fahrplan.
Zur Not müssen wir halt den Bus nach Gold Bar nehmen und von dort per Anhalter, oder gleich von hier aus per Anhalter.

Viertel nach 11 kommt der Bus dann endlich und er hält sogar hier an, zwar mit 45 Minuten Verspätung, aber wenigstens kommt er überhaupt. Es ist der Bus von Seattle über Wenatchee nach Spokane.
Der Fahrer mustert uns und fragt im grimmigen Ton, „do you have a ticket?“
„No, we need one“, antworte ich.
Dann scheint er kurz zu überlegen was er uns wohl abknöpfen soll und kommt schließlich mit der Antwort: „24 dollars each and I don´t have change.“
Der Bus ist schon ziemlich voll, es sind nur noch drei freie Pätze vorhanden und ich kriege den allerletzten in der hintersten Reihe neben dem Klo.


nach 45 minütiger Verspätung kommt der Bus doch noch.......

Die Fahrt dauert eine Stunde und ich bin froh jetzt endlich wieder zurück auf den Trail zu kommen.

Nachdem wir am Stevens Pass ausgestiegen sind meinte ich zu Benni, „der Busfahrer scheint uns ja mächtig über´s Ohr gehauen zu haben, diese kurze Fahrt kann ja niemals so teuer gewesen sein.“ Die beiden stimmen mir zu, das gleiche hatten sie sich auch schon gefragt und sie erzählen daß sie für ihre letzte 45-minütige Busfahrt nur 10 Dollar bezahlt haben. Das klingt schon eher realistisch.

Die beiden wandern sofort los und ich wenig später ebenfalls, weiter auf dem PCT Richtung Norden………
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