Los ging es am Mittwoch früh bei hochsommerlichen Temperaturen. Um 8 Uhr nahm ich zunächst den Zug zum Flughafen Düsseldorf. Trotz der frühen Uhrzeit war bereits eine Affenhitze mit deutlich über 25° Grad draussen. Das ist nicht mein Wetter und ich freue mich auf den etwas kühleren Norden. Gut durchgeschwitzt bin ich am Flughafen angekommen, den Trekkingrucksack verpackt und schnell eingecheckt. Der Flug via Oslo nach Bodø war pünktlich, angenehm und weitgehend unspektakulär bis zum Anflug auf den Flughafen Bodø. Ein schöner Blick auf den Salt-/Skjærstadfjorde mit den dahinter liegenden Bergen rund um Sulitjelma & Junkerdalen bot sich beim Landeanflug.




Die Gepäckausgabe funktionierte recht zügig und ich erwischte vor dem Eingang direkt einen lokalen Linienbus nach Bodø Downtown. Von der Bushaltestelle Bankgata sind es nur wenige Schritte zum Smarthotellet. Dort kann man gut unterkommen, die einfachen Zimmer sind ansprechend und einigermaßen geräumig und das Frühstücksbuffet ist ganz gut. Das Preis-Leistungsverhältnis ist allerdings abhängig von Zimmerpreis, der ziemlich große Schwankungen je nach Tag, Woche und Buchungszeitraum aufweist.

Nach dem Hotel-Check-In ging es dann auf Einkaufstour. Den Großteil an Essen hatte ich bereits von daheim mitgenommen, aber dass ein oder andere wie z.B: Schnellkochnudeln, Heisse Tassen, Schokolade, Müsli, Kornmo, Tubenkäse und ein paar andere Schmankerl kaufe ich immer hier. Da die Outdoorläden schon geschlossen hatten verschob ich den Gaskartuschenkauf auf den nächsten Vormittag. Die Einkäufe wurden im Hotel abgeladen und der Abend danch zunächst mit leckerem Fisch, einem schönen Sonnenuntergang und ein paar lokalen Bierspezialitäten im Picadilly Pub ausklingen gelassen.




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Hey Kondor, wie schön dass du doch noch Zeit für deine Tourenbeschreibung gefunden hast. Was lange währt, wird endlich gut.
Smarthotel Bodø +1, schon mal ein ganz guter Start. 👍🏻

Schön zu lesender Anfang. Der gesamte Padjelanta reizt mich sehr nach eigener Erfahrung und den tollen Berichten hier.
Dasimmerdabei

Hehe, dein „keine Gipfel & Gletscher“ im Titel ist natürlich bedauerlicherweise dem Wetter geschuldet, klingt aber auf den ersten Blick ein bisschen wie „keine Glukose und Gluten“, als wäre das ein selling point. Ich bin dabei!
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Gute Wahl - schon dafür bekommt dein Bericht

Juhu! Das wird bestimmt wieder eine interessante Nordlandvogelkunde in schönem Bericht verpackt! Ich freu' mich drauf!

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Danke! Ja, es ist mir auch fast ein bischen peinlich, dass sich der Anfang soooo lange gezogen hat nach meiner Ankündigung im Januar. Ich hoffe ich bekomme den Bericht schneller fertig als den Anfang...

, interessante Interpretation! Aber du hast es richtig erfasst, dass der "Sellingpoint" hier natürlich der Regen und die Wolken sind. Willkommen dabei!

Sausemann Schön das dabei bist.
Blahake : Ja, natürlich werden einige der gefiederten Nordländer angemessen vorgestellt.

Gut ausgeschlafen gönne ich mir ein gemütliches Frühstück. Da mein Bus erst so gegen 12 Uhr fahren soll, habe ich reichlich Zeit und checke in Ruhe den Wetterbericht. Der ist noch nicht so richtig aufschlussreich für die nächsten Tage und mindestens wechselhaft. Ich packe meinen Trekkingrucksack, deponiere einen kleinen Rucksack für die Rückkehr im Hotel und checke aus. Bei Komplettfritid kaufe ich eine Gaskartusche und ein im Angebot befindliches Trekkingessen aus der Lars-Monsen-Serie. Als Monsen-“Fan“ konnte ich nicht wiederstehen…

Der Bus kommt dann pünktlich und die Busfahrt nach Fauske vergeht wie im Flug. Da ich auch dort wieder gut Zeit für den Umstieg habe, gönne ich mir eine Pizza als Mittagessen und spaziere danach ein wenig durch den Ort. Während der Warterei auf den Bus nach Sulitjelma checke ich nochmal den Wetterbericht. Heute soll es stark bewölkt, mild und trocken bleiben. Der Wind wird jedoch deutlich auffrischen und ab dem späten Abend und in der Nacht sehr viel Regen mitbringen. Die folgenden Tage soll es dann sehr wechselhaft, kühler und weiterhin windig werden mit eingelagerten Schauern. Hm, okay… Keine so tollen Aussichten und mal schauen was das für meine Pläne bedeutet. Als der Bus nach Sulitjelma einfährt, strömen viele Menschen aus aller Welt in den Bus. Tourengeher sind neben mir jedoch keine weiteren im Bus. Die Fahrt nach Sulitjelma durch die tiefen Täler ist schön anzusehen und eine gute Einstimmung auf die Tour. An der Kirche lässt mich der freundliche Busfahrer aussteigen. Ich schulterte meinen Rucksack, warf einen Blick auf die Kirche und startete meine Tour.







Der Anstieg von Sulitjelma wird als lang, steil und anstrengend beschrieben. Die Beschreibungen lügen nicht und gerade mit vollem Rucksack am ersten Tag ist der Weg nach oben schon wirklich anstrengend. Trotz der ca. 26kg Rucksackgewicht ist der Anstieg aber soweit in Ordnung und wird mich, so viel kann ich vorwegnehmen, nicht abgeschrecken für schöne Touren dort nochmal hochzulaufen… 😉 Das schöne an dem Anstieg sind die freien und schönen Blicke auf die Landschaft, den See, die umgebenden Berge und Berkwerksrelikte mit zunehmender Höhe. Der frische Wind macht sich während des Anstiegs bereits bemerkbar und ein Raufussbussard nutzt Wind und Thermik für minutenlange „stehversuche“ in der Luft. 😊







Nach etwa 1 ½ Stunden komme ich an der Ny Sulitjelma Fjellstue an. Es stehen einige Autos vor der Hütte und es sitzen etwa drei Dutzend Personen draussen und schauen sich irgendwas an?! Was zum Geier ist denn hier los? So viele Menschen?! Ich überlege, ob ich direkt weiter bis zum geplanten Zeltplatz am „Pumpenhäuschen“ ziehen soll. Die Frage erübrigt sich, als mehrere Personen mir freundlich zuwinken und mich einladen Platz zu nehmen. Gut, ich brauche eh eine Pause. Ich ziehe mir eine warme Jacke an und folge interessiert einer Theateraufführung. Zunächst ist es ein kleines Schauspiel dem ich trotz flottem Nordland-Norwegisch der beiden Darsteller gut folgen kann. Daran schließt sich eine Art Improvisationstheater an mit mehreren Darstellenden. Das bringt die Anwesenden und mich herzlich zum Lachen, bei mir zumindest soweit ich die Witze verstehe.




Nach einer ¾ Stunde ist das Theater vorbei und so richtig Lust weiter aufzusteigen habe ich jetzt eigentlich nicht mehr und der Wind nimmt auch weiter zu. Hm, soll ich hierbleiben? Eigentlich sind mir hier zu viele Menschen, aber andererseits bin ich neugierig zu erfahren, was hier überhaupt los ist. Die Neugier und der innere Schweinehund siegen und so entscheide ich mich zu bleiben, falls überhaupt noch Platz in der Hütte ist. Ich begebe mich auf die Suche nach einem freien Zimmer und werde zwar überall freundlich begrüßt aber immer mit der Antwort, dass der Raum voll belegt sei. In einem 2er-Zimmer ist ein letztes Bett frei. Gut, ich beziehe dieses und Teile mir das 2-er Zimmer mit einem älteren recht unkommunikativen Schweden.

Zum Abendbrot finde ich ein Plätzchen an einem Tisch zusammen mit einem norwegischen und einem schwedischen Pärchen, mit denen ich mich gut unterhalte. Beide waren schon öfters in der Region unterwegs und berichten von ihren Touren. Während der Gespräche erfahre ich, dass ein Großteil der anderen Hüttenbesucher vom DNT Bodø und Sulitjelma sind, sowie weitere Wandernde die zusammen auf der sog. „KulTur langs Nordlandsruta“ unterwegs sind. Bei dieser Tour handelt es sich um eine vom DNT und dem Kulturamt Bodø organisierte Gemeinschaftstour mit kulturellen Aspekten entlang der 650km langen Nordlandsruta, die zum Programm im Rahmen des Kulturhauptstadtjahres Bodø2024 gehört. Es zählen dazu verschiedene Veranstaltungen, Treffen, Improvisationen und Installationen entlang des Weges, so wie heute hier in Ny Sulitjelma. Spannend! Dann ist es deutlich nach 22 Uhr, der Wind weht immer noch kräftig und es hat zu regnen begonnen. Ich verziehe mich in mein Bett, mein Zimmernachbar schläft bereits tief und bin fein damit in der Hütte zu schlafen.

Ist dieses andere Gebäude gegenüber der eigentlichen Hütte noch offen? 2017 war es, und in einigen Räumen standen relativ suspekte Betten, nur mit Matratzen. Alles ziemlich gruselig, aber wäre mit Schlafsack sicher gegangen

Oder in der "Wohnküche" auf dem Sofa oder Fußboden...

Gegen 6 Uhr werde ich wach, weil mein Zimmernachbar zusammenpackt. Es regnet draussen und mir fehlt die Lust früh aufzustehen. Nach kurzer Zeit ist mein Zimmernachbar aufgebrochen und ich wieder eingeschlafen. Gegen kurz nach 8 Uhr wache ich wieder auf, bin alleine im Zimmer und lausche den Regentropfen. Es regnet weiterhin und kräftig wie angekündigt. Ich lasse mir Zeit und geselle mich in den Essraum, der gut gefüllt ist, bereite mir mein Frühstück zu und sitze wieder mit den beiden Pärchen vom Abend an einem Tisch. Die meisten anderen Gäste sitzen entspannt und plaudern, keiner macht anstalten aufzubrechen und alle warten auf Wetterbesserung. Es gibt hier Internetempfang und der aktuelle Wetterbericht verspricht Wetterbesserung mit nachlassenden Regen ab dem späten Vormittag. Ab dem Nachmittag soll es angeblich sogar aufklaren und nicht mehr regnen. Auch in den kommenden beiden Tagen soll es dann überwiegend trocken bleiben. Gut, das würde mir sehr gefallen, aber schauen wir mal weiter…

Der Morgen und Vormittag geht mit Kaffeetrinken, plaudern und packen so dahin. Die ersten brechen um kurz nach 10 Uhr im noch strömenden Regen auf. Ich warte noch ab und setze mich zu einigen Nordlandsruta-Wanderern. Es entwickelt sich ein sehr interessantes Gespräch mit einem finnischen Wanderer über das Thema Umwelt, Wasser und Landschaft. Der Finne ist Künstler, wandert auf der Nordlandsruta und kreiert verschiedene Wasser-Installationen aus Holz in Bächen und Seen unter dem Slogan „Respect the water“. Er zeigt mir eine Installation die er auf dem Weg zwischen Sorjushytta und Ny-Suitjelma installiert hat. Rein schon aus beruflichem Hintergrund bin ich an dem Thema sehr interessiert, mir gefallen die Installation und ich hoffe das ich die eine oder andere später dieser Installationen in Natur sehen werde (um es vorwegzunehmen; ich habe die Installationen nicht gefunden, übersehen oder diese wurde bereits durch die aufgrund des Regens angeschwollenen Bäche zerstört. )

Der Regen lässt langsam nach und die Hütte leert sich ebenfalls langsam. Um etwa 13 Uhr breche ich bei leichtem Regen, kräftigen Wind aus Südost und milden Temperaturen um 15° Grad auf in Richtung Sårjåsjavrre. Geplant hatte ich dort am westlichen Ufer zu zelten und am Folgetag die Gipfel zwischen Sårjås- und Skagmadalen zu erkunden und den ein oder anderen schönen Blick auf den Blåmannsisen zu erhaschen. Bis es soweit ist gilt es aber zunächst erstmal 300 Hm bis zum Storelvvatnan aufzusteigen und danach nochmal ca. 250m Hm bis zum Pass bei etwa 1.050m NHN. Im Umfeld der Hütte schaue ich mir ein paar Abraumhalden an und geniesse den Blick zurück zur Hütte. Nach etwa 20 Minuten erreiche ich das hier bekannte „Pumpenhäuschen“ und offeneres Gelände. Der Wind bläst kräftig aus Südost hier oben und die Wolken hängen tief, so dass die Aus- und Weitsicht überschaubar ist. Daran ändert sich auch an der Höhe 916m nichts, außer dass der Regen entgegen der Vorhersage wieder einsetzt. Ein erstes Schneefeld kommt in den Blick, aber das ist soweit abgeschmolzen das es nicht gequert werden braucht.










Nach einem kurzen Abstieg komme ich zum östlichen Zufluss des Storelvvatnan. Der Fluss teilt sich hier zwar auf zwei Arme und einige Inseln auf, führt aber ordentlich Wasser und ist somit zu tief für meine hohen Stiefel. Also im Regen hingesetzt, die Stiefel gegen die Wadschuhe getauscht und rüber. Die Querung ist hier im Forum oft beschrieben und direkt an den vorgegebenen Stellen relativ problemlos möglich. Weiter geht’s zum Pass 1.050m und es hört wieder auf zu regnen. Beim Anstieg hat man einen schönen Blick auf den Storelvvatnan und es zeigen sich die ersten Rentiere der Tour, die am nördlichen Ufer abhängen.










Kurz nach der Passhöhe fängt es stärker an zu regnen und so bleibt es dann auch erst mal. Der Wind hat mittlerweile auf Südwest gedreht, so dass ich diesen im Rücken hab. Immerhin etwas… Kurz nach der 2. Passhöhe erblicke oder besser „erahne“ ich das erste Mal den Sårjåsjavrre. Danach komme ich an eine steilere Geländestufe die normalerweise von einem großen Schneefeld überwunden werden kann. Das Schneefeld ist jedoch kaum noch vorhanden, so dass der Abstieg über eine kleine Kletterei und etwas Geröll gelingt. Das Tal mit seinen vielen Seen und Geländeabbrüchen gefällt mir. Im Bach entdecke ich eine Wasseramsel, Norwegens Nationalvogel, und beobachte diese ein paar Minuten beim Nahrung suchen. Die Wasseramsel ist der einzige europäische Singvogel der tauchen und schwimmen kann und ich erfreue mich am emsigen getauche trotz des Regens. Ist ja nur Wetter…







Ich komme an der bekannten "Nasse-Füsse-Brücke im See" vorbei und überlege kurz, ob ich hier auf die andere Seite wechseln soll. In normalen bis schneereichen Jahren befindet sich auf der orografisch rechten Seite ein größeres steileres Schneefeld, dessen Querung wohl nicht unproblematisch sein soll. Da bisher die meisten Schneefelder bereits verschwunden oder so stark geschrumpft waren, entscheide ich mich für die rechte Seite. Ich habe ganz gut entschieden. Der Abstieg ist dank der nassen Steine zwar nicht ganz einfach, geht aber doch ganz gut. Teilweise finden sich alte hilfreiche Markierungen. Das Schneefeld ist fast vollständig verschwunden, so dass man dort gut vorbeikommt. Von dieser Seite hat man in jedem Fall einen schönen Blick auf die Sorjushütta und den Sårjåsjavrre, selbst bei diesem miesen Wetter.





Es ist kurz vor 17:30 Uhr und es regnet weiterhin, bläst unablässig aus Südwest und die Wolken hängen tief, von der angekündigten Wetterbesserung also keine Spur. Ich bin mittlerweile trotz Regenkleidung etwas angefeuchtet und durchgekühlt. Die Sorjushyytta soll sehr schön sein und ich habe bei dem Wetter keine Lust auf der anderen Seeseite nach einem Zeltplatz zu suchen. An der zweiten Brücke entscheide ich mich gegen das zelten und für einen Aufenthalt in der Sorjushytta. Dort kann ich mich erstmal aufwärmen und meine Sachen trocknen. Wenn es das Wetter später oder morgen zulässt, dann kann ich immer noch auf der anderen Seeseite zelten und meine Pläne in Richtung Skagmadalen angehen denke ich mir…




In der Hütte angekommen ist es gemütlich warm, der offen bollert und es sind zwei ältere Schweden und ein jüngerer Schweizer da. Mit letzterem teile ich mir ein Zimmer. Nachdem ich mein Zimmer bezogen und alles zum Trocknen aufgehangen habe, beschenken mich die beiden Schweden mit einer Salami und einem Stück Käse als Begrüßung und mit den Worten, dass man bei dem Sauwetter dringend gut essen muss um wieder warm zu werden. Das Angebot nehme ich als Vorspeise dankend an. Der Regen lässt kaum nach und es dämmert. Ich koche ich mir eine Portion Nudeln mit Parmarosa Sauce, getrockneten Tomaten und etwas Salami, die ich hungrig verdrücke. Nach dem Essen spendieren die Schweden einen kleinen Verdauungs-Brennivin , bevor der Abend in gemütlicher Runde mit netten Hüttennachbarn und guten Gesprächen endet.​

Dazu kann ich nichts sagen, da ich nicht in die Hütte gegenüber geschaut oder darauf geachtet hatte, ob dort jemand von den Anwesenden übernachtet hat. Letzteres glaube ich aber nicht, da die meisten Anwesenden des Schauspiels in der Fjellstue oder etwas unterhalb ein einem großen Lavvu übernachtet hatten.

Ein wirklich schöner Beginn deiner Schilderung, bei der ich interessiert dabei bin, zumal es mich vor wenigen Wochen noch in die selbe Region geführt hat (Allerdings aus der Gegenrichtung). Es macht einfach Spass, vertraute und markante Landschaftspunkte wiederzuerkennen. 😎

"Ist ja nur Wetter..." Was für ein klasse Motto. Das muss ich mir unbedingt merken als Motivations-Mantra, wenn es das nächste mal durch den nicht aufhören wollenden Regen geht. Ich lese natürlich gespannt mit.

Schön, das du dabei bist.
, aber ohne zuviel zu Spoilern (der Titel verrät es ja schon...) kann ich verraten, dass mein "Motivations-Mantra" nach einer gewissen Menge an Regentagen an seine Grenzen kam...

evernorth Oh, deutet sich da etwa ein weiterer Reisebericht aus der Gegend ab? Freut mich das du mit am Start bist.

Um kurz nach 6 Uhr werde ich von meinem Zimmernachbarn geweckt, der vor seinem Aufbruch nach Sulitjelma noch einen zeitigen Abstecher zum Blåmannsisen machen möchte. Ich überlege kurz mit aufzustehen und mitzugehen, aber der Nieselregen bei bedecktem Himmel draussen motiviert mich nicht, so dass ich mich nochmal umdrehe. Um kurz nach 7 Uhr stehe ich auf. Die beiden Schweden sind bereits fertig mit Frühstücken und gerade dabei ihren Kram zusammenzupacken. Es nieselt weiterhin draussen, so dass ich keine Eile habe, mir entspannt einen Kaffee mache und mir dazu ein paar Kornmo mit Baconost und Salami gönne. Um etwa 8 Uhr brechen die Schweden auf und kurz danach fange ich an meinen Kram zusammenzupacken. Um 9 Uhr bin ich klar zum Aufbruch. Die Wolken hängen tief, es nieselt weiterhin leicht und die umgebenden Gipfel sind alle verdeckt. Irgendwelche Ausflüge zum Gletscher oder auf die Gipfel machen für mich bei diesem Wetter gerade wenig Sinn. Ich entscheide meinen Plan Richtung Skagmadalen zu skippen. Stattdessen folge ich nun der Nordkalottruta durch das Sorjusdalen nach Schweden rüber Richtung Ståddåjåhkå.






Der Nieselregen hat aufgehört, es bleibt bedeckt, der Wind weht schwach aus südwest und es sind etwa 10° C. Mäßige Voraussetzungen für den Start, denn wirklich stabil sieht das Wetter nicht aus. Ich folge der Nordkalottruta entlang​ des Bajep Sårjåsjavrre und der Weg ist einfach zu gehen. Ich scheuche ein Alpenschneehuhn auf und wenig später sehe ich einen Merlin überfliegend (Anm.: Der Merlin ist ein sehr kleiner Falke der häufig Singvögel jagend „wegzaubert“…). Nach etwa einer Stunde sehe ich die erste größere Herausforderung auf meinem heutigen Weg. Es handelt sich um den hier oft beschriebenen südlichen Zufluss zum Vulep Sårjåsjavrre, der von den Gletscherzungen von Sårjåstjahkka, Kokedaltinden, Sluskhatten, Dama und Knekten in den See entwässert. Da ich kurz vor der Tour hier im Forum (siehe Thread im Unterforum Tourenvorbereitung Nordeuropa) und in anderen Foren genug über den „nicht-Zustand“ der Brücke gelesen habe, spare ich mir den Aufstieg dorthin. Am Ufer des Zuflusses angekommen wechsle ich in die Wadschuhe und ich werde dabei von ein paar Rentieren argwöhnisch beäugt. Kurze Zeit später beginne ich die Furt direkt an der markierten Furtstelle am Zufluss in den See. Der Wasserstand im ersten Arm geht bei mir (1,94m groß) etwa bis zum Knie und der Wasserdruck ist recht kräftig. Mit genügend Ruhe und sicherem Tritt geht die Querung recht gut und die Arme danach sind deutlich einfacher zu queren. Als aufmerksamer Leser der Reiseberichte weiss ich, dass nach einer kleinen Kuppe noch ein weiterer zu furtender Arm kommt. Dieser ist wieder etwas tiefer, geht mir bis etwa eine Handbreit unter den Knien und stellt keine größere Schwierigkeit dar. Geschafft! Ich würde die Furt als unproblematisch und mittelschwer bei den derzeitigen Bedingungen bewerten. Das kann zu Zeiten der Schneeschmelze oder nach stärkerem Regen natürlich anders aussehen, wobei es in den Tagen vorher schon gut geregnet hatte.










Während ich zurück in die Stiefel wechsele zieht ein kurzer Schauer vorüber… Der Schauer dauert nur kurz und hört nach einigen Minuten auf. Kurz danach stehe an der Grenze zu Schweden. Ein paar Rentiere und dazu ein Schild begrüßen mich freundlich „Välkommen till Sverige, välkommen til Jokkmokks Kommune“. Noch mehr freue ich mich bei einem Blick auf den See über zwei dort herumdümpelnde Pfeifenten, einen rufenden Rotschenkel und einen weiteren jagenden Merlin. Und dann traue ich meinen Augen nicht!!! Ca. 30m vor mir sitzt ein grau-weisser Vogel mit schwarzer Kappe den ich schon sooo lange nicht mehr in Fjell beobachten konnte. Eine Falkenraubmöwe! Ich gönne mir eine Weile und freue mich am Anblick der Raubmöwe. Wie schön! Kurz danach scheuche ich noch ein weiteres Alpenschneehuhn auf und ein Raufussbussard zieht seine Kreise über dem Tal. Hier ist ja richtig was los und landschaftlich gefällt mir das Tal sehr, auch wenn die Wolken vieles vor einem verstecken.












Kurz danach komme ich an die kleine Sårjåsjaurestugan. Ich werfe einen kurzen Blick auf die Hütte und gehe dann zum Auslass des Sees, der sich hier spektakulär über eine Felsstufe hinab in einen Canyon stürzt und so den Sårjåsjåhka speist. Toll! Ich spaziere den Hang etwas aufwärts und suche mir ein Plätzchen oberhalb der Hütte für eine Pause. Sehr schöne Aussicht hier, nur der auffrischende Wind und die heranziehenden dunklen Wolken im Hintergrund gefallen mir gar nicht…









...Fortsetzung folgt...

... und weiter geht's...

Aufgrund der herannahenden Wolken breche ich nach etwa 15 Minuten Pause auf. Es geht ein kleines Stück bergauf bevor sich ein toller Blick auf das Tal des Sårjåsjåhka bietet. Weit im Hintergrund ist bereits der See Gahpesluoppal zu sehen. Ich höre erst einen, dann einen weiteren bekannten Pipton in einiger Entfernung und freue mich darüber. Die ersten Goldregenpfeifer auf dieser Tour! Na, endlich im Fjell angekommen… Regenpfeifer?! Ja da war doch was. Die dunklen Wolken haben mich eingeholt und kurz danach fängt es kräftig an zu schauern. Verdammt, hätte ich doch die Regenhose bereits in der Pause angezogen. Wo habe ich nur meinen Kopf... Rucksack ab und schnell die Regenhose rausgekramt. Bis ich diese angezogen habe ist meine Hose schon gut durchnässt. Ich latsche im kräftigen Regenschauer weiter bis ich die Brücke über den Ståddåjåhkå erreiche.






BTW: Der Sårjåsjåhka sieht auf der ganzen Strecke kaum furtbar aus. Hat da jemand Erfahrung ob man den zwischen den beiden Seen Bajep und Vuolep Sårjåsjavrre oder zwischen diesem und dem Gahpesluoppal furten kann? Es soll wohl lt. Verschiedenen Reiseberichten möglich sein, aber so richtige Info’s über die richtige Stelle fehlen mir bislang.






Der Schauer scheint nachzulassen was aber nur ein kurzes Atemholen ist. Ich betrete den Padjelanta Nationalpark und kurz bevor ich die Hüttenansammlung Ståddåjåhkå erreiche folgt der nächste Regenguss. Im Bereich der Hütten ist es etwas sumpfig, im weiteren Verlauf am Südostufer des Gahpesluoppal-Sees wird der Pfad aber wieder etwas besser und der Regen hört auch wieder auf. Gegen halb fünf am Nachmittag treffe ich auf den Jiegnaffojåhkå, der von Südosten kommend den Hang herabfliesst und einfach zu überqueren wäre. Ich überquere den Bach jedoch nicht, sondern folge seinem Verlauf abwärts in Richtung Stålojåhkå, biege dann ab zu einigen schönen Moränenrücken, wo ich mir einen hübschen Zeltplatz erhoffe. Schnell finde ich einen schönen trockenen Platz an einem der Rücken, der mir etwas Windschutz nach West und Südwest gegen den kräftig blasenden Wind bietet. Das Zelt ist schnell aufgebaut und eingerichtet. Am Bach Wasser geholt und die Körperhygiene aufgefrischt. Zurück am Zelt mach ich es mir im Schlafsack gemütlich und geniesse die Aussicht über das Tal. Die heutige Etappe mit etwa 21 km fordert jedoch ihren Tribut und so döse ich etwas weg.

Nach einer Weile wache ich auf weil mein Magen knurrt. Es wird Zeit für das Abendessen. Es ist trocken, die Wolkendecke leicht aufgelockert und irgendwo sind sogar Sonnenstrahlen zu erahnen. Ich koche mir vor dem Zelt Nudeln mit Champignon-Rahmsauce, Röstzwiebeln und Parmesan. Während des Essens beobachte ich in einiger Entfernung eine Kornweihe, ein Greifvogel der niedrig über die Sümpfe auf der Suche nach Nahrung fliegt. Nach dem Essen vertrete ich mir noch ein wenig die Beine und erkunde die Umgebung. Ich Blicke zurück und geniesse den Ausblick auf einen Teil des zurückgelegten Weges. Doch, der Zeltplatz kann richtig was, das Tal ist sehr schön und die Aussicht in beide Richtungen toll. Jetzt passt gerade auch das Wetter. Zufrieden lege ich mich ins Zelt und lese noch ein paar Seiten im Buch vor der Nacht.

Meine erste Zeltnacht auf dieser Tour war sehr entspannt und ich habe gut geschlafen. Um 7 Uhr wache ich auf, draussen ist es heiter, aber es weht ein frischer Wind aus SW. Das erste Frühstück im Zelt mit dem schönen Blick auf das Stålojåhkå-Tal ist ein Genuss! Diese schöne Landschaft und dann jagt sogar eine Falkenraubmöwe in meiner Nähe. Ich beobachte diese und sehe dazu einen Seeadler, der weiter talabwärts in der Thermik aufsteigt. Herrlich! Es gefällt mir hier, aber nach einer Weile muss ich mich meinem "Tagesgeschäft" widmen, denn es soll ja heute weiter gehen.








Zwischen 9 und halb 10 Uhr breche ich auf Richtung Jållejávrre. Ich folge dem Jiegnaffojåhkå zunächst zurück zum Weg und quere ihn dort völlig unschwierig. Dann geht es weglos auf der orografisch rechten Seite zunächst über einen Rücken direkt neben dem Bach aufwärts. Ein paar Rentiere, ein Blaukehlchen, zwei Regenbrachvögel und mehrere Falkenraubmöwen scheuche ich bei meinem Aufstieg auf. Dazu piepen​ mehrere Goldregenpfeifer. Der Blick nach rechts zurück und nach links Richtung Virihaure bietet ein tolles Panorama.

















Der Jiegnaffojåhkå schwenkt langsam nach Süd, ich steige jedoch weiterhin nach Ost auf, verlasse somit die Nähe des Bachs und halte auf den obersten kleinsten See des Jållejavrre zu. Ich überschreite die Wasserscheide zwischen den Tälern, erreiche den See, wo ein paar Bergenten und Eisenten rumdümpeln. Den See umrunde ich südlich und halte mich dann wieder auf Kurs Ost. Jetzt habe ich das ganze Jålleláhko und den Jållejávrre vor mir. Die Hochebene ist landschaftlich total schön, besteht aus mehreren Seen, viel Sumpf und einigen Bächen. Dazu ist der Jignaffo sehr präsent wenn auch teilweise in den Wolken und der Blick nach Osten deutet bereits den Einschnitt des Viejevagge an.







Wegen einiger Sümpfe schlage ich einen Bogen zunächst nach Süden und halte mich dann an der Hangkante ein Stück unterhalb der 1000er Höhenlinie wieder nach Osten. Hier geht es sich gut und der ein oder andere Bach ist einfach zu überqueren. Es scheint hier sehr vogelreich zu sein. Weitere Goldregenpfeifer, ruffreudige Rotschenkel und mehrere Falkenraubmöwen säumen meinen Weg und Rentiere halten sich an verschiedenen Stellen des Plateaus auf.








Am Ende des Plateaus angekommen, quere ich einen von Süden kommenden Bach. Dahinter bietet sich ein fantastischer Blick auf das Viejevagge in Richtung Virihaure. Wow, klasse! Ich steige auf der rechten Bachseite ab in das herrliche Tal.






Der Viejejåhkkå fliesst hier breit und gemächlich in einem Trogtal. Etwas weiter Oberhalb verengt sich das Tal und der Viejejåhkkå durchfliesst eine enge und tiefe Schlucht. Sehr schön und spektakulär. Hier gönne ich mir eine Mittagspause. Der frische Wind frischt weiter auf, ist jetzt mindestens als kräftig zu bezeichnen und die ein oder andere Böe auch deutlich stürmisch.










Die Mittagspause halte ich wegen des Windes recht kurz und gehe weiter. Ich überquere einen kleinen Hügel am Eingang der Schlucht und es breitet sich wieder ein Trogtal vor mir aus. Der Viejejåhkkå bietet hier wie dort viele schöne Zeltmöglichkeiten auf Beerenheide oder Gras, aber ich möchte eigentlich noch ein paar Kilometer weiter. Der Wind nimmt allerdings weiter zu und ist jetzt eher stürmisch als lebhaft frisch einzuschätzen. Dazu hat es merklich abgekühlt. Ich gehe noch bis hinter den nächsten Hügel, auf dem sich etliche große Felsbrocken befinden. Dahinter liegt ein recht ebener eher sumpfiger Abschnitt der sich über etwa 1km bis zum nächsten Hügel bzw. Talaufschwung zieht.




Hm, ich halte inne und überlege ob es nicht sinnvoller ist hier zu bleiben. Ich habe bereits einen schönen Zeltplatz gesehen, der zumindest etwas windgeschützt steht. Dazu könnte ich mich es mit Kocher und Isomatte hinter den Felsen gemütlich machen. Gesagt getan, steige ich nicht weiter auf sondern richte meinen Zeltplatz hier ein. Es waren bis hierhin zwar erst etwa 11km, aber das stört mich jetzt nicht. Gestern waren es reichlich Kilometer, der Zeltplatz ist gut und das Viejevagge sauschön. Den Nachmittag döse ich vor mich hin und höre Podcasts. Der Wind bleibt stürmisch und gegen Abend ziehen immer wieder Schauer über das Tal. Das Thermometer zeigt etwa 8/9° Grad an und im Wind ist es richtig kühl. Ich koche zwar tatsächlich hinter den großen Felsen, halte mich dort aber nicht lange auf, sondern verkrümel mich aber lieber schnell wieder in den Schlafsack, wo ich dann noch Musik höre, dem einsetzenden Regen lausche und irgendwann einschlafe.

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Hans Nyberg schrieb zur Furt am 29.08.2020, einem Jahr mit viel Schnee:
Wading the Sarjasjähka a little before the entrance to Gáhpesluoppal. Just above the knees at its deepest if you chose the right place. Had to wade a little zig-zag for 90 meters before I was across. In July the Jokken is mostly not fordable.
Now not excessively current or painfully cold.

Wunderbar! Das klingt ja garnicht so schlecht. Gut zu Wissen für die Zukunft. Vielen Dank für die Info vobo

Nach einer erholsamen Nacht wache ich etwa um 7 Uhr auf. Es ist kühl draussen, vielleicht 5/6° C, trocken, wolkig und der Wind weht frisch weiterhin aus Südwest. Ich frühstücke gemütlich meine letzten Kornmo mit Baconost und einem leckeren Kaffee. Danach folgt die übliche Morgenroutine und das packen geht flott von der Hand. Um 9 Uhr bin ich startklar. Heute geht es weiter das Vijevagge hoch und weiter zum Råvejavrre mit einem kleinen Exkurs zu den Bergwerksrelikten am Silbbatjåhkkå.










Das Viejevagge ist auch im oberen Teil wunderschön und gut zu wandern. In Flussnähe sind viele Moränenrücken und Stromverengungen. Der ein oder andere Zufluss muss gequert werden, was aber keine nennenswerten Schwierigkeiten darstellt. Mehrere Goldregenpfeifer begleiten mich piepend. Das Gelände wird steiler und ich folge dem Viejejåhkkå, der nun von Ost nach West in einem schmalen und felsigerem Bachbett fliesst. Kurz hinter der Einmündung eines Zuflusses ändere ich meinen Kurs auf Südost. Von hier aus hat man einen fantastischen Blick auf das Viejevagge und mein Blick reicht weit bis zum Virihaure, trotz der vielen Wolken und des eher trüben Wetters.


















































Ich gehe weiter, passiere kleinere Seen und folge einem schmalen Bach bis zum Fuß des Silbbatjåkkhå. Hier befindet sich ein schönes quelliges Feuchtgebiet in das kleinere Bäche fliessen. Hinter dem ersten See und dem zweiten Bach (der ungefähr auf der Höhe 1300 aus dem Grubenbereich entspringt) deponiere ich meinen Rucksack und steige den Hang hoch. Nach kurzem Anstieg bietet sich mir ein schöner Blick zurück auf das Viejevagge, auf den fast völlig in den Wolken eingehüllten Jiegnaffo und ich kann zum ersten mal den Råvejavrre und Hadditijavrre sehen.














Der Anstieg zum Grubengelände ist einfach und gut zu finden. Nach ca. 15 Minuten erreiche ich Fundamente und weitere Überreste alter Häuser. Dazu sehe ich erste Halden. Einige Minuten später sehe ich weitere Fundamente, Gebäudereste und größere Halden. Kurz darauf stehe ich auf dem Plateau und direkt vor einem alten mit Wasser gefüllten Schacht. Wow! Wie tief der wohl sein mag?! Weitere mit Wasser gefüllte Schächte befinden sich im Umfeld. Dann sehe ich zwei Gebäudereste mit halbwegs erhaltenen Mauern. In dem einen Gebäude befinden sich zwei Öfen, Brecheisen und weitere Werkzeugreste. Der eine Ofen ist sogar noch halbwegs gut erhalten und beim Blick in den Ofen sieht man noch verkohlte Reste vom Brennmaterial. Vom Bergwerksgelände hat man einen tollen Blick nach Südwesten und Osten.























































Die Silbermine am Silbbatjåhkkå („Silberfjäll“) wurde im 17. Jahrhundert noch unter dem Namen „Kedkevare“ gegründet. Dort wurde Galenit, ein Erz das auch als "Bleiglanz" bekannt ist,mit einem Silberanteil zwischen etwa 0,15 bis 0,3 % Silberanteil gewonnen. Am Silbbatjåhkkå arbeiteten zeitweise ca. 100 Bergleute. Der Bergbau stand in Verbindung mit der Schmelzhütte in Kvikkjokk und den Transport übernahmen lokale Sami. Die Mine wurde zunächst Anfang des 18. Jahrhunderts stillgelegt, was wohl mit dem Niedergang der Schmelzhütte in Kvikkjokk zusammenhing. Ende des 19. Jahrhunderts fanden nochmal Untersuchungsgrabungen am Silbbatjåhkkå statt. Allerdings ist nicht dokumentiert, dass danach nochmal ein wirtschaftlicher Minenbetrieb aufgenommen wurde. Aus dieser Zeit ist der Ofen und vermutlich auch das Werkzeug was in den Ruinen der Hütte vor sich hin rostet. An dieser Stelle möchte ich gerne auf den lesenswerten Reisebericht von Robtrek hinweisen, der im selben Jahr nur wenige Tage vor mir an der alten Silbermine war und in seinem Reisebericht eine schöne Süd-Nord-Route vom Silvervägen durch den Padjelanta bis nach Ritsem beschreibt. Seine Route war eine fast komplett andere, haben uns an der Silbermine bzw. dem Råvejavrre aber nur um wenige Tage verpasst. In seinem Tourenbericht findet man weitere Informationen über die Entstehung der Silbermine.














Fortsetzung folgt...


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Fortsetzung...

Nach etwa einer dreiviertel Stunde habe ich mich sattgesehen. Ausserdem nähern sich dunkle Wolken von Südwesten, so dass ich den Rückzug antrete und etwa 15 Minuten später wieder bei meinem Rucksack bin. Nach einer kurzen Essenspause geht es weiter in südöstlicher Richtung. Stellenweise ist es hier recht feucht und morastig. Ich stosse auf ein größeres Sumpfgebiet und ein paar kleine Seen. Ich umgehe das Sumpfgebiet östlich und halte mich dabei etwa auf der 1.100m Höhenlinie, wo ich gut gehen kann. Schon wieder stosse ich auf eine Falkenraubmöwe, die mir gerne Modell steht was mich sehr freut. Dazu tummeln sich Goldregenpfeifer, Alpenschneehühner und Rotschenkel hier. Dann werde ich auf einmal angefaucht von einem Berglemming, aber bevor ich die Kamera fertig habe ist der possierliche Nager schon verschwunden. Die Landschaft hier ist wirklich schön und selbst die herannahenden Wolken mögen den Eindruck nicht trüben.





























Kurz vor dem Abstieg zu Råvejavrre fängt es an kräftig zu schauern und ich flüchte mich in meine Regensachen. Es macht Ratsch! Auweia… Der Ärmelreissverschluss an meiner Hardshelljacke ist teilweise eingerissen. Mist! Da habe ich wohl zu grob gezogen. Egal, darum kann ich mich später im Zelt kümmern. Ich warte einige Minuten, der Regen lässt nach und es kann weiter gehen. Ich folge dem Bach auf dem grasigen Hang auf der linken / östlichen Seite abwärts und der Abstieg geht recht problemlos. Trotz der vielen Wolken bietet sich hier ein schöner Blick auf den Råvejavrre und das Becken zwischen Jiegnaffo und Tsäkkok wo mich mein Plan morgen durchführen soll. Am Ufer des Råvejavvre angekommen stosse ich auf einen schönen Sandstrand, der von zwei einmündenden Bächen unterbrochen wird. Der Strand ist richtig schön und würde einen garantiert zum Baden verlocken, wenn die Luft- und Wassertemperaturen so 10+ Grad mehr hätten und der Wind vielleicht nur schwach wäre… Am Ende des Sandstrands findet sich ein richtig toller Zeltplatz mit Gras, Strand, Seeblick und sogar einem Rentiergeweih als Deko. Der Wind aus Südwest blässt hier jedoch so stark, dass ich mir einen anderen windgeschützteren Zeltplatz suchen möchte.


Kurz darauf komme ich an den Abfluss des Råvejavrre, der hier unter einer natürlichen Felsbrücke hindurch abfließt. Ich quere die Felsbrücke jedoch nicht, sondern gehe in südlicher Richtung zum kleinen Zwischensee zwischen Råvejavrre und Vuolle Råvejavrre. Dort finde ich die bekannte Felsbiwakformation mit Dach und „Stützsteinen“. Hübsch, aber da möchte ich dann heute doch nicht lagern… Kurz darauf komme ich an einem Pegel vorbei, der hier scheinbar den Wasserstand misst. Warum und weshalb erschließt sich für mich nicht, da keiner der Seen hier reguliert wird soweit ich weiß und überhaupt so gut wie keine menschlichen Spuren sichtbar sind.






















Kurz vor dem Abfluss in den Vuolle Råvejavrre​ finde ich ein nettes grasig-heidiges Fleckchen für mein Zelt, das etwas windgeschützt liegt und eine schöne Aussicht auf den Vuolle Råvejavrre und die Berge im Süden bietet. Nachdem das Zelt steht kümmere ich mich erstmal um den Riss an meiner Hardshelljacke. Hm, mit Nähen ist da nicht viel denke ich mir, aber Panzertape könnte gehen. Gesagt, getan und nach etwa 20 Minuten ist der Riss mit Panzertape abgeklebt. Danach koche ich mir als Belohnung für diesen abwechslungsreichen und schönen Tag ein Broccoli-Couscous mit Salami. Zum Abschluss laufe ich noch ein paar Meter zur Verdauung, nutze das schöne Licht für ein paar Fotos und beobachte eine Mittelsäger-Dame mit ihrem Nachwuchs auf dem See. Es ist echt schön hier!

Kondor, tolle Fotos und Beschreibung der Mine! Das bringt sehr gut rüber, wie gefährlich diese vollgelaufenen alten Schächte sind. Wenn man abrutscht und da reinfällt, sogar ohne Rucksack, sieht's ziemlich düster mit den Überlebenschancen aus. Ob es da im Juni noch eine dünne Schneebrücke drüber gibt, so dass man die Gefahr gar nicht erkennen kann?

Ich war nur 5 Tage vor dir an der Mine, mir kam der Ort damals total einsam und verlassen und kaum besucht vor. Das bringt mich auf den Gedanken: wo könnte man im Sarek oder Padjelanta in der Hochsaison 10 Tage lang zelten, ohne das andere Wanderer vorbeikommen? Es dürfte nicht so einfach sein, so eine Gegend zu finden. Ich persönlich hätte gerade auf dieses verlassene Becken um den Råvejávrre getippt, aber siehe da: sogar nur aus diesem Forum schon zwei Leute im Abstand von 5 Tagen!

Hat übrigens das Tesa-Panzertape auf der Jacke gut gehalten und kennst du noch die genaue Bezeichnung des Tapes? Ich klebe unterwegs auch alles mögliche, Handschuhe Jacken Funktionshemd usw. Zuhause wird dann genäht, wenn es noch Sinn macht. Ich benutze Duck Tape, das ist aber ziemlich steif. Oder Hansaplast Sporttape, das ist weicher aber z. T. hält es nicht so gut.

Die zweite Hütte ist inzwischen abgerissen. Im letzten Jahr haben sie gerade an einer kleinen Hütte neben dem "Parkplatz" gebaut. Aber was das werden sollte, weiß ich nicht.

Und wir dann am 03.09. Allerdings nur am Råvejávrre, nicht an der Mine. Wir haben von Darraluopal bis Ny Sulitjelma innerhalb von einer Woche niemanden gesehen. Das lag aber vielleicht auch daran, dass die Pieskehaurestugan schon geschlossen hatte.

Vielen Dank für den schönen Bericht, besonders die Vogelbeobachtungen sind interessant. Deine Tour verbindet quasi unsere Wanderung vom letzen Jahr mit der Tour vor einigen Jahren die im Skaitidalen endetet. Freu mich schon auf die weiteren Tage. Auch und gerade weil ich schon weiß wie das Wetter um diese Zeit im letzten Jahr war.

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OT:

Zitat von Robtrek Beitrag anzeigen

Das bringt mich auf den Gedanken: wo könnte man im Sarek oder Padjelanta in der Hochsaison 10 Tage lang zelten, ohne das andere Wanderer vorbeikommen? Es dürfte nicht so einfach sein, so eine Gegend zu finden. Ich persönlich hätte gerade auf dieses verlassene Becken um den Råvejávrre getippt, aber siehe da: sogar nur aus diesem Forum schon zwei Leute im Abstand von 5 Tagen!

Ich tippe auf den Råggejávrre zwischen Virihaure und Vastenjaure.

Vielen Dank, Robtrek
Hm, gute Frage. Das könnte zum Ende der Skisaison oder zu Beginn der Wandersaison vielleicht noch ein Thema sein. Andererseits denke ich, dass die Schneedecke dort evtl. "einfällt" sobald die Schneeschmelze ingang ist und die Schneedecke dünner wird, diese dort also eine Senke bildet. An der Senke und an den umliegenden Halden, falls diese schon schneefrei wären, könnte man erkennen das dort ein Bergwerk ist/war. So ganz risikolos sind diese alten Schächte jedoch nicht.


Soweit ich mich erinnere hat das Tesa-Panzertape gut dicht gehalten und ich musste glaub nur einmal nach einigen Tagen nacharbeiten. Es müsste das Tesa ExtraPower Gewebeband 19mm X 2,5m gewesen sein.

Vielen Dank und schön das du trotz eigener leidvoller Erfahrungen mit dem "Padjelanta/Sulitjelma"-Wetter im letzten Jahr dabei bist.

Skandal! Vier Leute innerhalb von drei Wochen "am Ende der Welt". Dort geht es ja zu wie in einer belebten Innenstadt...

Hm, ich habe schon Tourenberichte von dem Bereich gelesen und es hätte mich in diesem Jahr beinahe dort hin verschlagen.
Danke und schön das du mitliest!

Danke dir für den bisher sehr schönen Bericht!
Ich reihe mich übrigens auch ein in die "2024-am-Råvejávrre-gewesen-Seier", bei mir war es allerdings im März und auf Skiern.

Ich freue mich auf die weiteren Tage und Schilderungen, viele Teile dieser Gegend hatte ich mir auch schon mal angesehen zwecks möglicher Durchwanderung.

Und aus eigener Erfahrung tippe ich, dass am Råggejavrre zwischen Viri- und Vastenjaure sich zwar selten Wanderer verirren, aber sich dort die samischen Rentierzüchter bewegen. Ich würde auf das Räthjadalen oben zwischen Slapehjávrre und Amasvagge als einsamen Platz tippen (ist ja schon fast Voboheimen 😉), auch wenn da auch eine Hütte von denen liegt.

In der Nacht hat es angefangen zu regnen und so bleibt es auch bis nach 9 Uhr. Eigentlich hatte der Wetterbericht für heute einen sonnigen und weitgehend trockenen Tag angekündigt, aber das scheint sich mal wieder geändert zu haben. Ein Blick auf die neue Wettervorhersage meines Inreach bestätigt die Änderung und dämpft meine Laune. Die letzten beiden Tage waren zwar nicht trocken, aber wenigstens halbwegs okay. Für die kommenden 3-4 Tage ist einiges an Regen mit hoher Regenwahrscheinlichkeit vorhergesagt. Für meine weiteren Planungen gefallen mir die Wetteraussichten gar nicht.

Wegen dem Regen starte ich erst gegen 10:30 Uhr was für meine Verhältnisse eher spät ist. Es ist kühl, bedeckt und es weht ein kräftiger Wind aus Südost. Immerhin ist halbwegs gute Sicht was die Wegfindung in diesem großen Becken mit seinem Seen-Wirrwarr zumindest nicht schwieriger macht. Zunächst gehe ich zurück bis zur Felsbrücke und überquere dort den Auslass aus dem Råvejavrre. Von oben sieht man schön wie der Hauptstrom aus dem See unter der Felsbrücke durchfliesst. Bei höheren Wasserständen teilt sich der Abfluss und ein Teil fliesst über eine Nebenrinne um die Felsbrücke herum. Die Querung der Nebenrinne ist bei normalen bis niedrigen Wasserständen kein Problem. Von dort halte ich mich zunächst in südwestlicher Richtung, Ich umkreise den See 929 östlich und halte mich dann nah am Südufer nach Westen. Der Weg um den See ist einfach und es finden sich sogar Pfade denen ich folgen kann.







Ich stosse dort auch auf einige interessante geologische Faltungen. Kurz vor dem kleinen See (ca. 945m) ändere ich meinen Kurs auf West-Südwest und überquere den kleinen Rücken. Ich halte nun direkt mittig auf den Gallojavrre zu. Das Gelände ist nicht einfach zu überblicken aufgrund der vielen Seen, Hügel und kleinen Geländestufen. Am Ende finde ich aber überraschend gut durch dieses Gelände ohne größere Schlenker oder Kursänderungen und die unzähligen Seen mit Ihren Bächen können problemlos umrundet bzw. überquert werden. Das lief ja wie geschmiert.











Am Gallojavrre angekommen gönne ich mir eine Pause. Bei der Suche nach einem geeigneten Windschutz scheuche ich ein paar Schneeammern auf, die zu schnell für mich und meine Kamera sind. Ich finde einen schönen Stein der mir Windschutz bietet und von wo ich einen schönen Blick auf den See, die umliegenden Höhenzüge und das Kallovaratjehs Naturreservat habe. Besonders freue ich mich allerdings über zwei Prachttaucher die auf dem See gemeinsam nach Nahrung suchen. Ich liebe diese großen Seetaucher!






Ich halte die Pause wegen Temperatur und Wind relativ kurz. Der Weg östlich und südllich um den See ist teilweise recht steinig und sumpfig, dafür entschädigen die beiden Prachttaucher die in guter Beobachtungsdistanz weiterhin nach Nahrung jagen. Nach einer Weile sehe ich den See 928 sowie den in diesen mündenden Quellfluss des Gallojåhkkå, der vom See 967 kommend in westlicher Richtung fliesst. Diesen furte ich einfach kurz vor dem See 928. Ich halte mich südlich vom See 928 nach Westen. Es bleibt weiterhin steinig und auch ein kurzes Blockfeld muss gequert werden, wo sich ein paar Alpenschneehühner herumtreiben. Die Wolken hängen tief, der Wind bläst steif aus Südost und kurz darauf fängt es wieder an zu regnen. Ich folge nun dem Gallojåhkkå der ein sehr schönes Tal geschaffen hat nach Westen und steige langsam abwärts in das Varvvekdalen. Man Beide Täler sehen landschaftlich super reizvoll aus und hinter dem Varvvekdalen sollte eigentlich das Sultijelma-Massiv thronen, aber wegen dem Sch….-Regen sehe ich gefühlt „nüüs“.








Der Regen bleibt und nimmt sogar noch zu, so dass ich recht zügig durch die an sich bestimmt schöne Landschaft ziehe. Ich stosse auf den Nordkalottleden und folge diesen In Richtung der Brücke über den Varvvekjåhkkå. In einer kurzen Regenpause gönne ich mir ebenfalls ein kurzes Päuschen mit Windschutz hinter einer Kuppe, wo sich eine Gruppe Rentiere rumtreibt. Die Regenpause wärt jedoch nur kurz und mir wird kalt, so dass ich schnell weiterziehe. Ich quere die Brücke und ziehe an den ersten kleineren Seen in südwestlicher Richtung vorbei. Eigentlich wollte ich hier zelten, aber ich finde auf Anhieb keinen schönen Platz mit Schutz vor dem steifen Südostwind. Etwa 1,5km weiter stosse ich auf den Varvvekjavrre. Dort finde ich direkt am See hinter einem hohen Geländerücken einen ganz netten und vor allem windgeschützten Zeltplatz. Das Zelt steht schnell und ich schlüpfe aus den nassen Regensachen. Nach etwa 19km und 7h Marsch falle ich kaputt in den Schlafsack. Der Tag war recht anstrengend, vor allem mental wegen den nun wieder einsetzenden widrigen Wetterbedingungen. Ein schnelles Chana Mansala – Fertigessen und zwei Riegel Schokolade heben die Stimmung wieder.









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Alpenschneehühner: sind das die Vögel, die immer bis zum allerletzten Moment versteckt im Gebüsch warten und erst dann schnatternd hochflattern, wenn du praktisch schon auf sie drauftrittst?

Auf deinem Foto sieht es für mich als Laie aus wie ein Vogel, der in Sibirien häufig ist, "kuropatka". Die bleiben dort auch immer sitzen. Ich hab mal beim Rafting erlebt, wie 4 oder 5 kuropatki in der Taiga nebeneinander auf einem großen Ast im Baum saßen. Dann hat einer meiner Mitfahrer eins davon fürs Abendessen vom Ast heruntergeschossen. Die anderen Vögel blieben ruhig sitzen, haben gar nicht auf den Knall reagiert.

Ja, kuropatka.

Alpenschneehuhn = schwedisch Fjällripa = russisch Tundrjanaja kuropatka (oder Tundrjanka; = wörtlich "Tundraschneehuhn")
Moorschneehuhn = schwedisch Dalripa = russisch Belaja kuropatka (= wörtlich "Weißes Schneehuhn")

Schwedisch fjäll vs. dal, also Berg vs. Tal deutet schon an, dass erstere tendenziell eher in höheren und/oder vegetationsärmeren Gegenden vorkommen als letztere, aber nicht scharf getrennt, die Gebiete überschneiden sich, und gerade in "unser aller" Lieblingswandergebiet in Lappland kommen beide vor. Russisch ja auch, "Tundra" bei ersterem deutet darauf hin, dass die auf dem Baum in der Taiga eher letztere waren. Muss aber nicht.

"Weiß" beim Moorschneehuhn ist insofern irreführend, dass beide im Winterkleid vorwiegend weiß, im Sommerkleid vorwiegend braun sind (Alpen- eher zum Graubraun hin, Moor- mehr zum Rotbraun, außerdem ausgewachsen etwas größer). Die in Schottland häufigen und bejagten (Schottisches Moorschneehuhn = red grouse) wurden früher als Unterart angesehen, gelten jetzt aber als eigene Art. Namensgeber für den verbreiteten Whisky "The Famous Grouse", wo sie auch auf dem Etikett zu sehen sind. Die werden im Winter such nicht weiß.

Genau, Ljungdalen hat schon fast alles wissenswerte dazu geschrieben.

Alpenschneehuhn = schwedisch Fjällripa = norwegisch Fjellrype
Moorschneehuhn = schwedisch Dalripa = norwegisch Lirype oder auch Skogsrype (wobei ich letzteren Begriff etwas irreführend finde, da ich in richtigem bzw. dichtem "skog" selten Moorschneehühner, sondern wenn dann eher Hasel-, Birk- oder Auerhühner entdecken würde).

Wie Ljungdalen schreibt überschneiden sich die Lebensräume beider Arten. Das Moorschneehuhn lebt i.d.R. tiefer in den Tälern, v.a. wo Sümpfe mit Weiden und Birken sind, während das Alpenschneehuhn gerne in den Hochlagen oberhalb der Baum- und Gebüschgrenze lebt und sich tagsüber bevorzugt in hohem felsig-blockigem Gelände aufhält. Das führt manchmal dazu wie im Jahr 2023 im Børgefjell, dass ich beide Arten im selben Gebiet kurz hintereinander entdecke da diese sich fast den gleichen Raum teilen, wenn die Übergänge vom einen zum anderen Lebensraum kurz sind. Am besten zu unterscheiden sind die beiden Schneehuhnarten durch ihre völlig unterschiedlichen Rufe beim Auffliegen. Das Moorschneehuhn schnattert / meckert beim auffliegen deutlich und lang hörbar, während das Alpenschneehuhn eher "rülpsend" bis guttural ("kaoooaarrrrr") oder fast stumm fiepend auffliegt.

Und genau wegen solchen Erklärungen liebe ich das Forum hier

Ich wache um 7 Uhr auf und fühle mich unfrisch. Ich prüfe erstmal das Wetter. Draussen ist es trüb, die Wolken hängen unter 1.000m Höhe und es nieselt etwas. Dazu ist es kühl, der Wind weht frisch aus Südwest und es „riecht“ nach mehr Regen. Eigentlich hatte ich geplant am Gassajavrasj entlang des Gassajåhkkå bis zum untersten Gasaksee aufzusteigen und von dort einen kleinen Abstecher zum Stuorrajiegna-Gletscher zu machen. Bei diesem trüben Wetter wirkt das nicht so richtig verlockend auf mich und auf weiteres Wandern bei Regen habe ich auch keine Lust. Daher beschliesse ich einen Ruhetag einzulegen, den ich für Körper und Geist nötig habe. Mein Rücken schmerzt etwas. Das könnten womöglich Nachwehen eines im Juni erlittenen „Hexenschuss“ sein, die sich nun bemerkbar machen. So drehe ich mich wieder um und schlafe noch eine Weile weiter.


Als ich zwei Stündchen später aufwache hat der Niesel aufgehört und es ist auch weniger trüb. Die Wolken hängen aber immer noch niedrig und der Wind weht stark aus Südwest bis Südost. Nach einem späten Frühstück beobachte ich ein paar Bergenten auf dem See. Ich bleibe bei meiner Entscheidung eines Ruhetages, drehe aber eine kleine Runde entlang des Varvvekjavrre und zu den weiteren Seen im Südwesten entlang des NKL. Dabei sammel ich Blau- & Moltebeeren und beobachte Vögel. Ich entdecke ein paar Samtenten, Goldregenpfeifer, Rotschenkel, Turmfalken und einen Raufussbussard. Erstaunlicherweise bleibt es trocken und die Wolken heben sich im Laufe des Nachmittags sogar etwas an. Alles in allem bleibt es aber bedeckt und die Sonne scheint sogar für maximal 10 Minuten. Unterwegs treffe ich einen Norweger und wir unterhalten uns ein paar Minuten. Der Norweger wollte eigentlich in höheren Bereichen unterwegs sein und ein paar Gipfel erwandern, aber das schlechte Wetter zwingt ihn zu einem Leben als „Dalkryper“ wie er sich augenzwinkernd bezeichnet. Kurz vor meinem Zeltplatz treffe ich einen jungen Franzosen, der direkt am Weg ohne Windschutz im Wind pausiert. Wir unterhalten uns kurz, aber ziehen wegen des strammen Windes beide wenig später in unterschiedliche Richtungen weiter.









Zurück am Zelt koche ich mir einen Kaffee und entspanne gemütlich am Zelt. Den Rest des Tages verbringe ich mehr oder weniger im Schlafsack. Schlussendlich war das Wetter heute gar nicht so schlecht, aber ich bin glücklich mit meiner Entscheidung einen Ruhetag einzulegen und die Tour zum Gletscher ohne Chancen auf schöne Aussicht zu „skippen“. Gegen Abend während ich so vor mich hin lese öffnen sich dann doch noch die Schleusen...


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Die Nacht hat es tüchtig geregnet, aber als ich gegen 6:45 Uhr wach werde hat es aufgehört. Das Thermometer zeigt angenehme 10+° C an, die Wolken hängen sehr tief und es ist zunächst fast windstill. Das erste mal seit 5 Tagen kaum Wind. Dennoch ist meine Stimmung wegen des trüben Wetters und anhaltender Rückenschmerzen gedämpft. Ich entschliesse mich auch deswegen den Abstecher zu den Gasakseen endgültig auszulassen und statt dessen nun weiter in südwestlicher Richtung zum Pieskehaure zu wandern. Von dort solle es dann weiter entlang der schwedisch-norwegischen Grenze Richtung Nuortta Savllo gehen. Gegen 9 Uhr starte ich, der Weg auf dem Nordkalottleden ist schön und gut zu gehen. Das trübe Wetter und der wieder auffrischende Südostwind halten meine Laune weiterhin in engen Grenzen.






Ich nähere mich dem Pieskehaure. Eigentlich würde sich von meinem Weg aus ein tolles Panorama bieten, wenn das Wetter nicht so trüb wäre. Ich erfreue mich so gut es geht dennoch an der Landschaft und bin beeindruckt von der großen Schwemmlandschaft des Lajrosläddo. Nach etwa 1 1/2h erreiche ich den Abzweig wo der Weg entweder weiter zur Pieskehaurestugan oder nach Westen zur Grenze führt. Ich verlasse nun den Nordkalottleden in Richtung Westen. Das Gelände hier ist recht sumpfig, wobei die nassesten Passagen mit Bohlen überbrückt werden. Es findet sich auch die ein oder andere schmackhafte Moltebeere und verschiedene Vogelarten sind zu hören / sehen. Am Bach der mit seinem Einzugsgebiet um den Varvvekjavrre entspringt scheuche ich einen Regenbrachvogel auf während ich nach einer einfachen Furt suche. Ich finde an der Stelle keine Möglichkeit in Stiefeln rüberzukommen und wechsle in die Crogs. Die Furt selber ist dann unschwierig. Auf der anderen Seite angekommen gönne ich mir im Windschutz eine Pause. Während der Pause taucht ein Schwede mit leichter Ausrüstung auf und kreuzt den Bach problemlos etwas oberhalb meiner gewählten Stelle. Tja, da wäre es wohl auch ohne Schuhwechsel möglich gewesen… Der Schwede macht heute einen Pausentag an der Pieskehaurestugan und dreht "nur" eine kurze schnelle Runde zum Gletscher. Nach einigen Minuten Unterhaltung ziehen wir beide weiter in Richtung der Brücken über den Labba- und Lajrrojåhkå. Oberhalb der Brücken hat man eine tolle Aussicht auf den Pieskehaure und die beiden Täler der Gletscherflüsse. Eigentlich auch bis zum Gletscher… Die Landschaft hier gefällt mir gut und ich halte mir in Gedanken fest diesen Platz bei schönerem Wetter irgendwann nochmal aufzusuchen.












Nach dem ich die beiden Flüsse überquert habe halte ich mich weiter nach Westen südlich des Lajrro. Es geht nun zunächst aufwärts auf gutem Pfad, das Wetter klart kurzzeitig etwas auf und mir wird warm. Der WInd weht mittlerweile wieder starkenaus Südost. Dem Wind bin ich hier am Hang voll ausgesetzt und lasse daher meine Hardshelljacke an. Die Kombination aus Anstrengung, Hardshelljacke mit defektem Lüftungsreissverschluß und feuchter Luft führt zu aquariumähnlichen Verhältnissen beim Wandern mit Brille. Zu allem Überfluss wird die Vegetation deutlich dichter und der Pfad schlechter auffindbar. Irgenwann verliere ich den Pfad, finde ihn zunächst nicht wieder und stapfe durch das Weiden-/Birkengestrüpp. Nach einer Weile finde ich den Pfad wieder, treffe dann etwas später zwei Norwegerinnen, die sich unterhalb des Pfades ebenfalls durch die Vegetation kämpfen. Ich gebe den beiden einen Hinweis auf den Pfad hier oben, der dankend angenommen wird und ziehe dann weiter.







Irgendwann komme ich aus dem anstrengenden Gestrüpp raus und erreiche den Luoppal. Dieser fliesst aus dem Muorkejavrre in den Pieskehaure und ich überquere diesen an der Brücke. Dort halte ich mich dann weiter auf schwedischer Seite nach Südwest. Der Weg verläuft nun oberhalb der Vegetation in einem auf und ab, was ich aber heute ähnlich anstrengend empfinde wie die vorherige Buschpassage. Nach einem weiteren Anstieg kommt der Vassjajavrre in mein Sichtfeld, wo ich gerne zelten möchte. An der Brücke angekommen suche ich nach einem windgeschützten Plätzchen für mein Zelt. Direkt an der Brücke, auf der östlichen Bachseite und oben an Vassjajavrre steht der noch kräftig wehende Wind voll drauf. So entscheide ich mich für ein halbwegs windgeschütztes Plätzchen am kleinen See am Auslass des Vassjajavrre etwa 150m südwestlich der Brücke. Nach dem Zeltaufbau mit etwa 17 überwiegend anstrengenden Kilometern in den Beinen falle ich geschafft und mit schmerzendem Rücken in meinen Schlafsack und döse eine Runde vor mich hin.




Nach einer Weile wird es Zeit für das Abendessen. Heute gibt’s einen Klassiker: KaPü mit Dörrfleisch, Gewürzen und Röstzwiebeln. Einfach, schnell, sättigt und lecker! Der Wind weht mittlerweile nur noch mäßig aus Südost und sogar die Sonne findet die ein oder andere Lücke in den Wolken. Ich nutze dies und geniesse die schöne Landschaft in tollem Abendlicht bei einem Spaziergang. Nach Tagen kann ich sogar endlich wieder einen Berggipfel sehen. Der Nuorte Savllo schält sich langsam aus den Wolken und zeigt seinen markanten Doppelgipfel. Dort soll es morgen östlich und südlich vorbei über zwei Pässe nach Norwegen gehen, wenn das Wetter mitspielt. Am Vassjajavrre finde ich Blau- und Moltebeeren die teilweise direkt im Magen landen oder aber in meinem Becher für das morgige Frühstücksmüsli. Dank des Essens und der tollen Abendstimmung ist meine Laune deutlich besser, so dass ich schlussendlich zufrieden mich ins Zelt verziehe.
















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Aquariumähnliche Verhältnisse Sehr gut beschrieben. Ich (auch Brillenträger) weiß nie, wie ich anderen Leuten dieses herrliche Gefühl aus innen und außen nass mit fehlendem Durchblick erklären soll.
Das stellt sich bei mir übrigens auch mit funktionstüchtigem und geöffnetem Belüftungsreißverschluss ein.

Freut mich auch, das Du nach dem Schmuddelwetter dann doch noch einen schönen Abend hattest. Manchmal weiß man das erst so richtig zu schätzen, wenn man vorher durch Wind und Wetter gelaufen ist.

, ja das nervt mich auch immer wieder. Zum Glück komme ich mit neuer Hardshell, geöffneten Reisssverschlüssen und angepasster Kleidung unter der Jacke mittlerweile meistens gut klar. Vielleicht hilft es dir da mal etwas zu experimentieren (weniger Lagen, andere Lagen, andere Jacke, weniger Anstrengung, besseres Wetter^^ ).


Danke! An den Abend erinnere ich mich gerne auch und gerade weil Wind und Wetter so sehr Thema waren (und bleiben... )

Ich glaube ich experimentiere am besten mit weniger Anstrengung und besserem Wetter 😂

Oh. Den kenne ich nur mit *bedeutend* weniger Wasser (2011 & 2017, zweimal September).

Hallo Kondor,
deine letztjährige Tour verfolge ich mit großem Interesse: Auf ähnlicher Strecke wanderten wir ein Jahr vor dir, und während deiner Tour waren wir zur selben Zeit nördlich des Kebnekaises unterwegs und könnten den Titel deines Berichts glatt übernehmen, falls wir einen schreiben (würden).
Es ist schon schade, wenn man witterungsbedingt nichts sieht oder manche Touren nicht machen kann oder mag, weil es keinen "Sinn" macht. Aber erstens gilt: "Schlimmer geht immer", z.B. was trübes Wetter angeht:

Soviel sahen wir ein Jahr zuvor von fast identischer Stelle (Rosinenpickerei...):

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Das habe ich mir damals auch gesagt. Überhaupt habe ich nach einer Wanderung immer noch mehr Pläne als vorher, selten ist etwas abgehakt: Da könnte man noch hin, das hat nicht geklappt, vielleicht beim nächsten Mal usw.

Uns zweitens, wenn man es abends warm und trocken hat, sieht die Welt schon wieder ganz anders aus. Das scheint auch dir so gegangen zu sein.
Vielen Dank für deinen Bericht, ich drücke trotz Titel die Daumen für den Nuortta Sávllo
T.

​Das erinnert mich an Clickbait. Nur 1 Prozent der Bevölkerung können alle Alpenschneehühner entdecken. Ob Sie alle gefunden haben, erfahren Sie im folgenden Video
Ich finde es großartig, dass Du die Tiere nicht nur siehst und erkennst, sondern auch noch uns alle mit den Fotos teilhaben lässt.

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😂😂, sehr schön! BTW: Am Anfang sah ich dort nur so 2-3 Hühner zwischen den Steinen. Am Ende waren es so 8 bis 9, wenn ich alle entdeckt haben sollte...
Schön das du dabei bist und danke für dein Feedback.

Zur Zeit des Foto's Ende August 2024 war die Schneeschmelze schon längst vorbei, so dass ich vermute das der viele und starke Regen der vorangegangenen Tage die Ursache für das viele Wasser im Labbajåhkå​ war.
In diesem Jahr war ich am 27.08.2025 dort, es war deutlich mehr Schnee noch in den Bergen und die Flüsse führten teilweise noch (etwas) Schmelzwasser. Der Labbajåhkå​ hatte aber in jedem Fall einiges weniger an Wasser als am 22.08.2024 (Foto entstand einige Meter weiter oberhalb als in 2024):

Tekumseh Schön das du mitliest und vielen Dank für dein Feedback. Eure "Rosinenpicker"-Tourbericht fand ich total gut und inspirierend.

, oha stimmt! Ihr hattet damals an dieser Stelle also auch so eine "grandioses" Panorama...


, du sagst es. Mir geht es genauso. Ich will nicht zuviel "spoilern" und einige Dinge habe ich dort oben auf meinen Touren "abhaken" können, aber diese "Liste" ist nur unwesentlich kürzer geworden...

Als ich morgens aufwache ist es draussen trüb, es regnet leicht, der Wind weht frisch aus Südost und es ist kühl. Dazu schmerzt mein Rücken. Gar nicht gut! Bei dem Wetter brauche ich nicht weiter nach Westen in Richtung des Passes zum Gasskajavrre aufzubrechen. Die Sicht ist schlecht und das Gelände soll nicht einfach sein. Nun gut, dann lege ich mich erstmal wieder hin und warte auf Wetterbesserung. Der leichte Regen wird zum Niesel. Ich mache mir Gedanken wie ich meine Tour weiterführen kann, sollte das Wetter sich nicht bessern. Die kommenden drei Tage sind wegetechnisch recht anspruchsvoll und ich bräuchte dafür besseres Wetter. Ich hole mir einen neuen Wetterbericht über das Inreach. Die neuen Wetteraussichten sind hundsmiserabel. Es soll heute ab Nachmittag mehr oder weniger durchgängig bis mindestens morgen Abend regnen und auch für die Tage danach bleibt die Regenwahrscheinlichkeit hoch, bei durchgehend kühlem und windig-stürmischen Wetter.




Nein, so macht das ganze keinen Sinn! Zuviel Regen, die Wolken zu tief, das Wetter zu schlecht für die Pässe über Gasskajavrre, Ballek und die Arrgalajfjell-Traverse. Dazu zankt mich mein Rücken anhaltend. Ich entscheide mich zum Rückzug in Richtung Muorkihytta, die nur etwa 5km von hier entfernt steht und wo ich mich ausruhen, entspannen, aufwärmen und neue Pläne schmieden kann.

Der Niesel lässt weiter nach, so dass ich gegen 11:15 Uhr aufbrechen kann. Die Rückenschmerzen stören mich heute auch beim gehen richtig. Ich kann mich kaum schmerzfrei bewegen, so dass ich langsam und vorsichtig gehe. Der Blick zurück auf den Vassjajavrre zeigt die Landschaft trüb, in dicke Wolken gepackt und abweisend. Schade, aber ich glaube das ist die richtige Entscheidung. Am Pieskehaure bietet sich mir trotz der dichten und tiefen Wolken schöne Ausblicke auf den See.





Ich komme an den Abzweig und nehme dort den Pfad Kurs Nord-Nordwest Richtung Muorkihytta. Kurz dahinter überhole ich eine junge Dänin, die von der Pieskehaurestugan gestartet ist und ebenfalls die Muorkihytta als heutiges Ziel hat. Gut, ich mag zwar auf Tour gerne allein sein aber Gesellschaft in der Hütte ist zur Abwechslung vielleicht auch mal ganz nett und hebt eventuell meine schlechte Laune. Zunächst geht es über etwas sumpfiges Terrain bevor es den Hang hoch geht. Etwas später erreiche ich die norwegische Grenze und kündige meine Norwegen-Rückkehr mit einem „Hei Norge!“ an. Kurz darauf sehe ich das erste mal den Muorkejavrre umgeben von Bergen und Wolken. Ich passiere den Luoppal-See westlich und kann kurz danach die Muorkihytta am Südufer des Muorkejavrre sehen. Die Hütte ist toll gelegen, direkt am Kiesstrand und es ist aktuell noch keiner da. Nach knapp 2h habe ich die Hütte erreicht, trage mich ordnungsgemäß in das Hüttenbuch ein, beziehe mein Lager, schlüpfe aus den nassen Sachen und heize den Offen an. Fast eine gute Stunde nach mir trudelt die junge Dänin ein. Wir plaudern kurz, bevor jeder so seine Dinge tut die getan werden wollen.














Die Körperhygiene ist die letzten Tage aufgrund des Wetters etwas zu kurz gekommen, so dass ich die Chance mit Strand und Hütte dafür ausgiebig nutze. Dabei sehe ich einen Sterntaucher direkt vor dem Strand nach Nahrung tauchen, so dass ich diesen auch fotografieren kann. Kurz danach fängt es kräftig an zu regnen und der Wind weht deutlich stärker nun aus eher südwestlicher Richtung. Ich bin zum Glück kurz vorher schon wieder in die Hütte zurück und genieße gerade mein Mittagessen. Den Rest des Nachmittags verbringe ich mit Wäsche waschen, lesen und Rücken schonen und vor dem Kamin wärmen. Der starke Südwestwind treibt dicke Regenwolken heran die sich über der Hütte abregnen. Gegen Abend gibt es eine kurze Regenpause, die ich für einen Spaziergang im Hüttenumfeld nutze. Es ist ganz nett hier, ich finde einige Moltebeeren und zu meiner großen Freude ist die Sterntaucherdame in einem kleinen See oberhalb der Hütte mit ihrem Zögling zugange. Ich beobachte die beiden eine ganze Weile gut geschützt und kann dazu ein paar schöne Bilder machen. Toll! Bald fängt es aber wieder an zu regnen und ich verziehe mich dann in die Hütte, wo ich noch etwas mit meiner Mitbewohnerin plaudere bevor es Zeit für die Nachtruhe wird.

Ich werde von leisem Gepolter und Geräume geweckt. Meine Nachbarin ist also schon wach. Ich schaue auf die Uhr und es ist kurz nach 6 Uhr. Nein, das ist mir zum Aufstehen zu früh. Ausserdem schmerzt der Rücken weiterhin und es regnet auch wieder. Ich drehe mich nochmal um. Etwa um 8 Uhr stehe ich auf und stelle fest, dass meine Nachbarin bereits aufgebrochen ist. Es regnet immer noch draussen. Bei der Morgenroutine checke ich die Temperatur und den Wind. 5° C und kräftiger Südostwind. Gut, die schlechten Wetterbedingungen und mein schmerzender Rücken machen die Entscheidung leicht, zunächst in der Hütte zu bleiben. Dann kann ich mich etwas schonen und überlegen ob ein Weiterwandern Sinn macht bzw. im Falle des Weiterwanderns meine weitere Route überdenken. Vielleicht ergibt sich ja im Laufe des Tages auch eine Chance auf eine kleine Tour zum Lajrrovarre?!

Ich frühstücke gemütlich mit Blick auf den verregneten See als es plötzlich schlagartig unruhig in der Hütte wird. Es rappelt, pfeift und Graupel bollert gegen die Hütte. Der Wind hat auf Südwest gedreht und trägt einen ausgewachsenen Sturm heran. Der Graupel geht erst in kräftigen Schneeregen und dann in Dauerregen über während der stürmische Wind kräuselnde Wellen auf dem Muorkejavrre heranträgt. So bleibt es erst mal und ich nutzte die Zeit in der Hütte zum aufräumen. Hm, dabei denke ich kurz an meine Hüttennachbarin die gerade bei dem Sauwetter unterwegs ist zur Lomihytta. Puh, das ist sicher kein Vergnügen. Hoffentlich kommt sie gut an... Den weiteren Vormittag nutze ich zur Entspannung vor dem Ofen und höre dabei Podcasts.






Zum Mittag hin steigert sich der Wind nochmal und es bläst so stark das teilweise die ganze Hütte bei den Böen zittert. Oha, heftig draussen! Gut das ich hier in der Hütte bin, denke ich mir… Im Laufe des frühen Nachmittags lässt der Regen mal für eine Weile nach, es bläst aber nach wie vor stürmisch aus Südwest und die Wolken hängen tief. Ich vertreibe mir die Zeit mit Holz machen, essen und lesen. Mit der Tour zum Lajrrovarre wird das eher nichts, denn so gegen 15:30 Uhr gibt es wieder Schneeregen...
Den Rest des nachmittags nutze ich für Rückenpflege und Tourenplanung. Dabei treffe ich ein paar Entscheidungen für den weiteren Tourenverlauf. Zum Abendessen koche ich mir ein Tomatencouscous mit Cashewnüssen, getrockneten Tomaten und reichlich Parmesan. Lecker und mit Blick auf das stürmische Wetter sowie einem Kerzchen kommt gemütliche Stimmung auf.




Nach dem Essen hört der Regen auf und wenige Minuten später klart es tatsächlich schlagartig auf. Man sieht blauen Himmel, die Sonne und es regnet nicht mehr. Auch der Wind hat spürbar nachgelassen. Ich nutze die Chance für einen Verdauungs-Abendspaziergang. Es bieten sich schöne Ausblicke auf den Muorkejavrre und die umliegenden Berge. Ich sammel ein paar Moltebeeren und denke daran die Sterntaucherdame mit ihrem Nachwuchs aufzusuchen. Die beiden halten sich weiterhin in einem kleinen See oberhalb der Hütte auf und haben den Sturm scheinbar unbeschadet überstanden. Schön! An einem weiteren See entdecke ich ein paar Eisenten und weitere Vögel. Ich steige noch etwas höher und kann über die Grenze auf die den Pieskehaure umgebenden Berge schauen. Eine schöne Lichtstimmung bietet sich und schlussendlich bekomme ich sogar noch etwas Sonnenuntergang geboten, den ich vom Strand vor der Hütte beobachten kann. Herrlich, es geht doch!



















Die gestrige Eingebung in die Muorkihytta zu gehen war für heute gesehen genau die richtige Entscheidung. Ich möchte mir nicht vorstellen wie anstrengend es im Zelt bei Sturm mit den Rückenschmerzen und meiner schlechten Stimmung geworden wäre.

Hi Kondor,
jetzt ist das Wetter doch so schlecht geworden wie befürchtet (Anfang unserer Abwetterphase), dazu noch Rücken. Da kommt die Hütte gerade recht.
Was war denn deine Tourplanungs-Lektüre beim Abendessen?

Kondor : Am Sonntag den 24.8.24 war das Wetter dort genauso schlecht und deshalb sehr gemütlich. In den zwei Wochen hatte ich genau einen Sonnentag und nicht mehr als 3 Zeltnächte.

Das Buch beim Essen war ein DNT-Tourbuch was in der Hütte stand. Welches Buch genau das war kann ich dir leider nicht mehr sagen. Da habe ich auch mehr nur durchgeblättert und mir Inspiration eventuelle Alternativen oder für weitere Touren geholt. Das Vorhandensein inspirierende norwegischer Tourenbücher oder Karten auf den Hütten ist ein weiteres Argument ab und an eine Hütte anzusteuern...

Prachttaucher: Sorry, ich hatte in den letzten beiden Beiträgen das falsche Datum drin. Ich war von Freitag 23.08.2024 bis Sonntag 25.08.2024 auf der Muorkihytta. Das bedeutet, dass du am Sonntag 25.08.2024 also nur einige Stunden nach mir in der Muorkihytta warst? Wenn ja, welche Route bist du denn gegangen?
Dann hat dich das Mistwetter in der Zeit also auch voll erwischt...

Ich kam von Pieskeshaure, da war ich dann doch sehr froh, dass das nicht so weit ist. Ankunft 11.30 Uhr. Ich wäre gerne noch weiter, aber das war zu ungemütlich für´s Zelt, wenn die Möglichkeit bestand....

Es wirkte da sehr einsam, wobei abends noch jemand von Lomihytta rüberkam. Das Hüttenbuch habe ich dann wohl nicht genau angesehen ?

Ich finde es toll, dass Du trotz des schlechten Wetters den Bericht schreibst ! Bin mal gespannt wie es weiter geht.

, da haben wir uns um etwa 2 1/2h verpasst... In das Hüttenprotokoll am Eingang hatte ich mich eingetragen und ich glaube ich habe auch etwas in das Hüttenbuch geschrieben. Wahrscheinlich auf norwegisch, so dass das vielleicht nicht direkt aufgefallen ist.

Und ja, auch der Sonntag war recht ungemütlich. Wie es mir da ergangen ist folgt dann später im nächsten Teil. Denn auch bei mäßigem bis bescheidenem Wetter kann man ja schöne Dinge oder Momente auf Tour erleben.

Gut ausgeruht bringt der neue morgen ein paar Erkenntnisse und Entscheidungen. Erstens fühle ich mich wieder recht frisch, dem Rücken geht es wieder besser und die Rückenschmerzen sind weg. Also werde ich meine Trekkingtour fortsetzen. Zweitens regnet es weiterhin und die Wolken hängen tief. Sollte der Pass Richtung Gasskajavrre und Nuorte Savllo also wieder in den Wolken sein, so werde ich eine Alternativroute „unten rum“ via Mavas, Guhka- und Gasavarddo gehen. Die Strecke führt eher durch Birkenwald, ist weniger ausgesetzt, sicher auch schön und aber etwas länger. Die dritte Entscheidung betrifft meine innere Einstellung. Da ich mich entscheide weiterzugehen möchte ich mich nicht mehr über das Wetter grämen. Die Aussichten sind weiterhin eher bescheiden, aber ich habe mich dennoch dazu entschieden weiterzugehen. Also heisst es jetzt mit der Entscheidung umzugehen egal wie es wird, versuchen das Beste daraus zu machen und den Urlaub geniessen. Ob das klappen wird?! **

Ich starte gegen kurz nach 9 Uhr bei trüben Wetter mit leichtem bis mäßigem Regen. Draussen ist es mit 7° Grad C und mäßigem Wind aus Südost kühl. Mein Weg führt mich zunächst aufwärts zurück bis zur Grenze und weiter zum Abzweig am Pieskehaure, wo sich mir das gehabt trübe Bild bietet. Ich gehe nun zum dritten mal die Strecke zwischen dem Abzweig und dem Vassjajavrre. Hinter der Brücke treffe ich auf meinen Zeltplatz von vor zwei Tagen. Der Platz war schon ganz nett, aber ich bin froh in den letzten beiden Tagen in der Hütte gewesen zu sein. Dahinter geht es in den Anstieg den nördlichen Hang des Suollunåjvve hoch. Der Regen fällt durchgehend in wechselnder Intensität. Der Pass Richtung Gasskajavrre hängt in dichtem Wolkennebel. So bleibt es also dabei, dass ich die Route via Mavas weitergehen werde. Der Weg am Hang des Suollunåjvve ist gut zu gehen. Eine Panoramaaussicht auf den türkis leuchtenden Pieskehaure kann ich aber leider weiterhin nicht bieten...
































Der Weg führt nun am Hang entlang abwärts Richtung Suollunåjvjåhkå und Ahkarisluokta. Die Vegetation wird mehr und mehr und mehr. Kurz vor der Brücke über den Suollunåjvjåhkå befinde ich mich in einem dichten Birkenwald. Hinter der Brücke verliere ich den Pfad ein paar mal, was entweder daran liegt, das der Weg nicht gut markiert ist oder aber ich die Markierungen nicht gesehen habe. Das Gehen im dichten Birkenwald bei dieser Nässe ist wie in einer Waschstraße und die dichten Birken stehen wie die Waschbürsten. Ein hoch auf Regenhose und -jacke! Die Brille habe ich schon lange weggepackt, denn bei der Luftfeuchtigkeit hätte ich dann noch weniger Durchblick. Stichwort wieder Aquarium... Der Weg am Südwestufer des Pieskehaure führt in einem anstrengenden auf und ab, aber irgendwann habe ich den Birkenwald für eine Weile hinter mir gelassen. Mittlerweile hat der Regen weitestgehend aufgehört und es tröpfelt nur noch leicht. Am Ahkari-See mit dem kaum schreibbarem Namen finden sich nette Zeltmöglichkeiten, die ich aber ignoriere. Eine Weile danach führt der Weg wieder durch Birkenwald Richtung des Sees Bierre. Hier ist der Weg aber ganz gut zu gehen und zu finden. Ein kurzer Schauer wird einfach ignoriert. Auf dem Weg entdecke ich plötzlich einen interessant aussehenden Kothaufen. So einen Kothaufen habe ich noch nie gesehen. Aufgrund der Größe, Farbe und der Beeren könnte es sich um Bärenlosung handeln?! Ich mache ein paar Belegfotos davon und ziehe dann weiter.














Etwa einen Kilometer weiter stosse ich auf einen Bach und kurz danach auf den See Bierre. Mittlerweile habe ich fast 18km auf dem Wandertacho, so das es Zeit für einen Zeltplatz wird. Nach etwas Suche finde ich ein nettes Zeltplätzchen am Westufer des Bierre gut geschützt zwischen den Birken. Nachdem das Zelt steht werden die nassen Regensachen in verschiedenen Ästen zum trocknen aufgehangen. Passend dazu klart das Wetter auf und es weht nur noch ein leichter Wind aus Südwest. Ich nutze das angenehme Wetter um endlich mal draussen vor dem Zelt zu kochen und zu essen. Es gibt ein Fertig-Jegergrytte aus der Monsen-Serie, das ich in Bodø günstig geschossen hatte. Das Jegergrytte schmeckt gut und die Portion ist auch okay, ergänzt durch einen Schokopudding passt es dann richtig. Während des Essens kann ich verschiedene Arten Drosseln und Finkenvögel, zwei Bergenten, einen Raufussbussard, zwei Kolkraben sowie einen Habicht im Jagdmodus beobachten. Hier ist ja richtig Leben. Sehr schön! Das Wetter am Abend bietet sogar Sonnenschein zwischen vielen Wolken und eine schöne Lichtstimmung. Von einer kleinen Anhöhe aus kann ich dann sogar die Sulitjelma-Gletscher und Gipfel in der Ferne entdecken. Das erste mal in 11 Tagen Tour und am weitesten vom Gletscher entfernten Punkt dieser Tour bisher…


















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Hallo Kondor, mit den halbverdauten Beeren sieht es schon sehr typisch nach Bär aus. Wie frisch, lässt sich anhand des Fotos nicht so leicht sagen, sieht aber nicht so alt aus.

Weiß jemand, warum es diese enormen Unterschiede hinsichtlich Baumwuchs gibt? An der Pieskehaurestugan auf 584 Meter Höhe steht kaum einer, 12 Kilometer Luftlinie entfernt dann am Bierre auf 665 Metern Höhe dichter Wald. Windexoposition? Bodenbeschaffenheit?

Hallo Robtrek, danke für dein Feedback. Genau, die halbverdauten Beeren, sowie Größe und Farbe waren für mich damals ein Indiz für Bär. Die Losung war m.E. nach eher wenige bis mehrere Tage alt als tagesfrisch, aber genau kann ich es nicht sagen da ich mich mit Bären bislang nicht gut auskenne...

Hallo Jan, ich denke da kommen viele Faktoren zusammen. Bodentyp, die Sonnen- und Windexposition sowie generell das Lokalklima haben einen Einfluss darauf. Interessant finde ich in dem Zusammenhang, dass schon etwa 4 km weiter westlich auf der gleichen Höhe bereits deutlich mehr Vegetation am Hang wächst, wahrscheinlich audfgrund der Exposition und Hangneigung nach Süd. Der Vegetationsgürtel zieht sich dann am westlichen und südlichen und östlichen Ufer des Pieskehaure entlang. Der Bereich um die Pieskehaurestugan scheint v.a. von den Gletschern und Gewässern geprägtes Schwemmland zu sein. Vielleicht kommt aber auch der kulturhistorische Aspekt der Rentierbeweidung noch dazu, die auch einen EInfluss auf die Vegetation haben kann. Spannend in jedem Fall und danke für deine Frage dazu.

Hallo Kondor,
ich lese hier schon eine ganze Weile mit und hab erst jetzt gemerkt, dass wir uns nur ganz knapp verpasst haben.
Ich kam von Norden her und habe vom 9. auf den 10. August in der Ny-Sulitjelma-Hytta übernachtet.
Am 10. August bin ich dann nach Bodø gefahren und am 12. wieder mit dem Bus zurück nach Sulitjelma, um von dort meine Tour Richtung Süden fortzusetzen.​
Danke für deinen wunderbaren Bericht​.

Für Lars Momsen Fans:

En gang kom en bjørn inn i teltet til Kondor og spiste maten hans. Da ble Kondor forbannet og spiste bjørnen.

Bottoey Hallo und schön das du mit dabei bist. Wieder jemanden den ich auf dieser Tour knapp verpasst hatte. Du hattest glücklicherweise wohl das bessere Wetterfenster erwischt.

, danke. Sehr cool und ein Gruß an den Monsen-"Fanclub"!
Bis zum guten Monsen habe allerdings dann noch noch ein paar harte Touren zu absolvieren...

Zeltplätze auf Beerenheide im Birkenwald haben etwas für sich. Man schläft sehr weich, die Bäume bieten Schutz und das Rauschen des Windes schläfert ein. So habe ich richtig gut geschlafen und bin fit als mich der neue Tag mit kühlem und bedecktem Wetter begrüsst. Der See liegt ruhig da und die beiden Bergenten tauchen am gegenüberliegenden Ufer nach Nahrung. Irgendwo ruft ein Raufussbussard und mehrere Kolkraben. Ich geniesse meinen Kaffee im Schlafsack und schaue entspannt über den See den Vögeln und Wolken nach. Gegen halb 10 Uhr geht es weiter Richtung Mavas. Der Pfad ist gut markiert und einfach zu gehen. Ich komme an einigen kleinen Seen und Sümpfen vorbei. Es klart etwas auf und so gehe ich bei heiter bis wolkigem Wetter, mit leichtem Wind aus Südost. Der Mavashaure kommt in mein Blickfeld und es bieten sich weite Ausblicke. Von weitem rieche ich Kaminrauch und wenig später stosse ich auf die Sami-Siedlung Mavas. Ich gehe ein Stück in das Dorf, sehe aber keinen Menschen. Weiter unten am Ufer steht jemand an seinem Boot und ich höre irgendwo ein hämmern.















Hinter der Hubschrauberplattform ändere ich meinen Kurs auf West. Hier zeichnet sich undeutlich ein Pfad ab, den ich aber in einem Sumpf wieder verliere. Ich wander am Rande des Sumpfs, was ganz gut geht und kreuze eine markierte Winterroute. Ich hoffe den Weg wieder zu finden, aber das gelingt mir nicht. Auf einmal stehe ich am Ufer des Mavashaure. Ein schönes Fleckchen hier mit Blick auf den Arjep Savllo und etwas geschützt vom Dorf. Ich halte mich ein Stück vom Ufer entfernt und quere einen Sumpf, wo ich den Pfad wiederfinde und der mich durch einen dichten Birkenwald führt. Bald verliere ich den Pfad aber wieder. Ich halte mich einfach nach Westen und stehe auf einmal direkt vor einer stabilen Brücke über den Sårjåsjåhkkå. Prima! Die Brücke ist also noch vorhanden und in gutem Zustand. Das war eine kleine unbekannte in meiner Planung, ob die Brücke noch da und in einem nutzbaren Zustand ist. Ich quere die Brücke und suche mir auf der anderen Seite einen schönen Pausenplatz. Hm, ohne diese Brücke wäre der Fluss zumindest hier in diesem Abschnitt nicht so einfach zu queren.








Nach der Pause setzte ich meinen Marsch zunächst in nordwestlicher und dann in nördlicher Richtung entlang des noch halbwegs vorhandenen Pfades fort. Als der Pfad sich immer mehr verliert ändere ich meinen Kurs auf West und steige den Hang des Lulep Guhkavarddo an einer relativ gut überschaubaren Stelle hoch. Oberhalb der Vegetation ist der Aufstieg gut machbar und als ich das Gipfelplateau erreiche bieten sich mir tolle Ausblicke auf die zurückgelegte Strecke, die Sümpfe des Vävkkaråhto, Mavashaure, Nuortta und Arjep Savllo. Der Weg vom Lulep zum Alep Guhkavarddo führt mich zu einer Seenplatte. Das Gelände ist hier sehr feucht und es finden sich viele kleine Absätze. Daher suche ich mir eine einfache Route nordöstlich an den Seen vorbei.











Es ist mittlerweile ca. 13 Uhr und der Wind frischt auf. Etwa eine halbe Stunde später fängt es an zu regnen. Ich lasse mich nicht beeirren und quere das Plateau des Alep Guhkavarddo. Dahinter halte ich mich in West-nordwestlicher Richtung und quere das feucht-sumpfig-waldige Tal zwischen Guhka- und Gassavarddo oberhalb der Kassavartokåtan etwa auf der Höhe 640m. Hier treiben sich einige Rentiere rum und es gibt Molte- & Blaubeeren satt. Den Anstieg zum Gassavarddo gehe ich von Osten an, was ganz gut funktioniert. Oben angekommen findet sich etwas weiter ein toller Zeltplatz an einem See mit Blick auf die beiden Savllo-Berge. Es ist aber erst 16 Uhr und ich habe noch Lust weiterzugehen, so dass ich mich weiter in westlicher Richtung halte. An einem der Seen entdecke ich mehrere Trauerenten und zwei Bergenten. Den Südhang des Gassavarddo bildet eine Steilwand, die sich vom Anstieg bis fast zur Grenze zieht, nur unterbrochen von einer durch zwei Bäche geprägten Senke die die oberen Seen in die unterliegenden Seen entwässern. Ich nutze diese Senke für den Abstieg zum Wanderweg im Metskidalen.













Im Metskidalen folge ich den Pfad ein Stück und quere mal wieder die Grenze nach Norwegen. Auf schwedischer Seite ist der Pfad kaum markiert, aber direkt hinter der Grenze sind die bekannten roten Ts zu entdecken. Auf dem Pfad laufe ich bis zum Grænssajåhkå, den ich in Wadschuhen recht einfach furte. Dahinter folge ich nicht den Pfad weiter aufwärts, sondern ich halte mich entlang des Hanges in südwestlicher Richtung. Mein Plan ist heute noch bis zum Metskidalstjønna zu gehen und dort zu zelten. Ich arbeite mich entlang des Hangs bis zum See, was dank vieler Geländestufen und Weidengebüsche recht mühsam ist. Nach einem anstrengenden Kilometer komme ich am See an und Ernüchterung stellt sich ein. Was auf der Karte nach einem netten See mit Zeltmöglichkeiten und Windschutz nach Westen aussah, entpuppt sich als von vielen Weidengebüschen oder feuchten Flächen umgebenes zugiges Loch. Die einzig schöne Fläche steht voll im Wind, denn der Wind hat wieder auf Südwest gedreht und mächtig aufgefrischt. Während ich so umherstreife nach der Suche nach einem Zeltplatz finde ich ein Morakniv mitten in einem Weidengebüsch am See. Wer das wohl wann hier verloren hat?! Ich packe es erstmal ein und suche dann weiter nach einem Zeltplatz. Kurze Zeit später fängt es dann wieder an zu regnen, so dass ich mich schlussendlich für einen Platz etwas oberhalb des Sees auf einem trockenen, etwas steinigen und nur mässig windegeschütztem Moränenrücken entscheide. Ich beeile mich mit dem Zeltaufbau und falle geschafft in meinen Schlafsack. Der Regen bleibt, der Wind dreht auf und ich koche mir ein schnelles Fertigessen a la Balkanreistopf. Danach verkrieche ich mich satt und geschafft wieder in den Schlafsack. Alle Achtung! Über 23km und fast 900 Hm waren es heute durch eine schöne abwechslungsreiche Landschaft.

Uh, was für eine unruhige Nacht. Es saust, braust und blässt stark in der Nacht, wodurch ich immer wieder wach werde. Irgendwann ist es dann genug und ich muss mal vor das Zelt. Brrrr, ist das uselig hier. Es sind nur wenige Grad über Null, der Wind kommt stark aus Südwest und treibt Nieselregen heran. Ich verziehe mich wieder schnell in den Schlafsack. Schlafen kann ich aber nicht mehr und so gönne ich mir ein längeres Frühstück im Zelt und höre einen Podcast dabei. So gegen neun Uhr gibt’s eine Nieselpause, die ich zum zusammen packen nutze.

Ein Stündchen später bin ich auf dem Weg entlang des Metskidalstjønna in südwestliche Richtung. Die Idee war zunächst auf den Vuotsas zu steigen und von dort die Situation am Arggalajfjell zu prüfen, ob eine Querung oder zumindest ein Aufstieg bis zum Klaravatnet möglich wird. Der Weg am See ist wieder eher mäßig zu gehen dank vieler Stufen und Buschwerk. Den Aufstieg zum Vuotsas beginne ich am Südwestufer des Metskidalstjønna. Der Aufstieg hier ist recht steil und das Gelände wenig übersichtlich. Mit etwas suchen finde ich einen halbwegs guten Pfad entlang ein paar Steilstufen und gelange auf flacheres Terrain am Nordwesthang vom Vuotsas. Der Wind greift hier ordentlich an und die Böen bringen mich zum schwanken. Es bietet sich von hier ein schöner Aussicht auf den Ballvatnet, samt Regenbogen und den dazugehörigen Regenwolken. Die Regenwolken rasen über dem See heran und ich bin froh das ich direkt beim Start die Regensachen angezogen habe. Ich lasse mich von Wind und Niesel nicht beirren und erreiche das „Gipfelplateau“ auf 820m Höhe. Von hier hat man eine tolle Aussicht über den Ballvatnet, Mavashaure, das Arggalajfjell und auf die beiden großen Savllos. Eigentlich ein toller Platz, aber der Wind bläst mittlerweile so stark das ich mich am Gipfel kaum halten kann. Ich verziehe mich hinter eine Geländestufe in den Windschutz mit Blick auf den Mavashaure, wo ich mir einen kleinen Snack gönne und die weitere Route durchgehe.

























Das Arggalajfjell ist kaum zu sehen und dicke Wolken türmen sich drum herum und dahinter. Okay, das macht bei dem Wetter mit vielen Wolken und dem mittlerweile stürmischen Wind keinen Sinn. Ich hatte damit gerechnet und mir mehrere Varianten überlegt. Auch unten herum entlang des Ballvatnet zur Ballvasshytta finde ich heute nicht verlockend. So greift der Plan zunächst in nordwestlicher Richtung über das Gårro entlang der Pfade zum Stor-Dorro zu ziehen und dann zu schauen was in den kommenden zwei Tagen noch so geht. Beim Abstieg stehe ich voll im seitlich angreifenden stürmischen Wind, was wieder für das ein oder andere Schwanken sorgt. Boah, bläst das heftig hier...

Als ich weiter unten bin halte ich mich hinter einer Geländestufe im Windschatten, was zwar vor dem Wind schützt, dafür aber anderes Unbill auf Lager hart. Meine nun gewählte Route bis zum Pfad führt durch unübersichtliches Gelände durch Weidengebüsche und zu oder entlang einiger Geländekanten, die einen steten Kurswechsel erfordern. Immer wieder stehe ich vor dichtem Buschwerk oder einem kleinen Abgrund. Anstrengend! Nach einer Weile treffe ich auf den Pfad und folge diesem nach Nordwest zum Gårojavrasj. Der See ist sturmgepeitscht und es sind richtige Wellen und Gischt auf dem See. Am östlichen Seeufer sehe ich ein ziemlich plattgedrücktes Helpsort-Zelt stark im Wind taumeln. Oh je, da steht aber jemand ungünstig mit seinem Zelt. Das Zelt scheint aber leer zu sein und am anderen Ufer des Sees sitzt ein Angler im Windschutz. Vielleicht der Besitzer... Ein Stück weiter sehe ich nördlich des Weges hinter einem kleinen Hügel einen Mann an einem größeren Hillebergzelt herumwerkeln um die Abspannleinen sichern. Der Platz scheint zumindest etwas Windschutz zu bieten.


















Ich ziehe weiter und das Gelände öffnet sich nach Westen und zum Ballvatnet hin. Die Aussicht über den riesigen Ballvatnet und den nördlichen Junkerdalen Nationalpark ist toll. Das Gelände wird nun flacher, es gibt kaum noch Buschwerk und ist deutlich einfacher zu laufen. Ich arbeite mich durch den Wind stetig nach Nordwest und erreiche bald die Senke zwischen Jåttuvare und Duolbbavarddo. Am Feuchtgebiet scheuche ich eine Bekassine und ein paar Goldregenpfeifer auf. Neben einem Raufussbussard und wenigen Piepern die ersten Vögel des Tages. Ich laufe bei schöner Lichtstimmung auf ein Feuchtgebiet zu und wenige Augenblicke später gibt es noch mehr Feuchtigkeit, aber von oben… Ich wandere auf den Pfaden im Uhrzeigersinn um den Duolbbavarddo. Das geht ganz gut und schnell, so dass ich gegen 15 Uhr am Rundvatnet, einem kleinen Vorsee des Litj-Dorro, ankomme. Es nieselt gerade, dazu lässt der Wind etwas nach. Das Gelände sieht schön und nach Zeltplätzen aus, so dass dies mein Platz für die Nacht werden soll. Nach kurzem suchen finde ich am Südende des Sees am Hang des Duolbbavarddo einen schönen und windgeschützten Zeltplatz.


















Nach der üblichen Hausarbeit entspanne ich eine Weile im Zelt, bevor mich irgendwann der Hunger an den Kocher treibt. Heute gibt es Kartoffel-Lauchpürree mit Röstzwiebeln und Beef-Jerkey. Mjam! Das Wetter hat sich mittlerweile deutlich beruhigt. Es ist zwar weiterhin kühl, dafür trocken, der Wind hat sich abgeschwächt und es klart etwas auf. Ich nutzte die Chance für einen kleinen Spaziergang am See um die schöne Abendstimmung einzufangen. Die letzten Sonnenstrahlen bieten tolle Lichtspiele mit Blick auf den Nuorto Savllo. Dazu schwimmen auf dem See in einiger Entfernung zwei Sterntaucher und ein paar Rentiere sind auch zu sehen.

Ich kehre zurück zum Zelt und mache mich fertig für den gemütlichen Abendteil. Während ich so aus dem offenen Zelt in Richtung See schaue, läuft auf einmal ein kleiner Mader oder Wiesel auf mein Zelt zu. Der hat bestimmt mein Essen gerochen und ist neugierig. Beim näher kommen entpuppt sich der Marder als Hermelin. Wenige Meter vor meinem Zelt stoppt der Hermelin plötzlich als ich mich leicht bewege um meine Kamera zu greifen. Das Hermelin guckt und verzieht sich dann hinter einen großen Stein. Schade, denke ich zunächst, halte die Kamera aber griffbereit. Kurz darauf taucht das Hermelin wieder wenige Meter vor meinem Zelt auf. Ich drücke auf den Kameraauslöser und erschrecke das Hermelin damit, so dass es sich schnell wieder verdrückt. Verdammt, alle Bilder unscharf. Es bietet sich mir aber noch zwei weitere Gelegenheiten, als das Hermelin auf dem Stein auftaucht. Leider will es beide Male nicht so recht ruhig stehen bleiben und die Dämmerung ist auch schon fortgeschritten, so dass mir kein scharfes Foto gelingen will. Schade, aber ich freue mich trotzdem über diese lustige Begegnung und verziehe mich zufrieden in den Schlafsack.

Tolle Fotos und toller Bericht
Mein Lieblingsfoto dieser Etappe ist spontan das Bild am See 658. Sehr sehr schön

Vielen Dank! Ja, das Bild mag ich auch. Trotz oder vielleicht gerade wegen dem eher durchwachsenen Wetter gab es immer wieder tolle Lichtstimmungen.
Freu mich schon auf deinen Bericht wenn ich hier durch bin.