Übers Dach Europas - Ostalpen 2025

Hier kommt jetzt der dritte und letzte Teil meiner Alpenduchquerung. Nachdem ich 2023 durch die Westalpen und 2024 durch die Zentral- und Südalpen gewandert bin, geht es in diesem Jahr 2025 durch die Ostalpen.

Mein Startpunkt liegt im Pfitschtal, dort wo ich im letzten Jahr wegen dem bevorstehendem Unwetter aufgehört habe.

Falls man jetzt denken sollte, och das sind ja nur die Ostalpen, die Westalpen sind eh viel lohnender, dem muss ich wiedersprechen. Ich finde die Ostalpen genauso spektakulär wie den Rest der Alpen. Auch in diesem Jahr bin ich einige sehr wilde und lohnende Abschnitte gewandert, die ich mit zu den besten meiner Alpendurchquerung zählen würde......

Am Ende des Berichts wird es auch noch ein Fazit über meine gesamte Alpendurchquerung vom Mittelmeer bis nach Slowenien geben.


Die Anreise

Am 1.Juli 2025 geht’s los mit der Bahn zum Brennerpass, 49,90 Euro, Supersparpreis, gebucht einen Monat vor der Abreise.

Abfahrt vom Hamburger Hauptbahnhof um 7:01 mit dem ICE nach München, der Zug war ausnahmsweise sogar mal pünktlich.



Die Umsteigezeit in München nutze ich für einen Spaziergang zur Aussichtsplattform auf der Frauenkirche, 7,50 Euro Eintritt Südturm Frauenkirche. Meinen Rucksack lasse ich im Bahnhofsschließfach.



















Für Mc Donalds reicht die Zeit nicht mehr, um 15:33 geht’s weiter mit der italienischen Bahn.
Der Zug fährt zwar durch Sterzing durch, hält dort aber nicht an, daher muss ich schon am Brennerpass aussteigen und dann noch zwei Stationen mit der Regionalbahn nach Sterzing fahren, Ankunft gegen 18:30.

Bei der Buchung des Tickets musste ich in der Suchmaschine der Deutschen Bahn als Endziel Brenner eingeben um diesen günsten Supersparpreis zu finden. Wenn man Sterzing als Endziel eingegeben hat wurden nur ziemlich teure Tickets angeboten.








Ankunft in Sterzing

In Sterzing gehe ich wieder zu meiner altbewährten Campstelle auf dem Wohnmobilstellplatz des Autohof Sadobre, direkt an der Autobahn. Der Pförtner erkennt mich gleich wieder. Wegen meinen Knieproblemen war ich letzten Sommer ja lange genug hier,……vielleicht länger wie so manch anderer woanders seinen kompletten Urlaub verbringt.



Für einige Leute mag es vielleicht absurd klingen, aber wenn ich alle Campingplätze in allen Einkaufsorten meiner gesamten Alpendurchquerung, vom Mittelmeer bis nach Slowenien, einer Bewertung unterziehen würde, würde dieser Platz in Sterzing mit unter den Toplätzen landen, auch wenn es eigentlich kein richtiger Campingplatz ist.

Ich bewerte Campingplätze generell nur nach folgenden drei Kriterien:
-Zeltplatzqualität im Schatten
-Preis
-Entfernung zum Supermarkt

Die Sanitären Anlagen spielen bei mir in einer Campinglatzbewertung generell nur eine untergeordnete Rolle, aber die Toiletten und Duschen (24 h gratis) waren auf diesem Autohof obendrein auch noch gut.

Also falls mal jemand durch Sterzing kommt und hier übernachten muss, kann ich diesen Platz durchaus empfehlen. Vor allem wenn man bedenkt wie absurd teuer hier sonst das Übernachten ist, laut booking.com fangen die günstigsten Unterkünfte in Sterzing bei bei unglaublichen 100 Euro die Nacht an!

Laut dem Pförtner soll hier gestern ein Unwetter gewesen sein mit starkem Regen, Hagel, Überschwemmung und vollgelaufene Keller.

Zwei Nächte bleibe ich. Morgen müssen noch die letzten Lebensmittel eingekauft werden und nach der langen Anreise will ich morgen auch nicht gleich losstressen sondern mir nochmal einen letzten entspannten Tag gönnen bevor es übermorgen losgeht.

Im Nachhinein war es so auch perfekt getimt und ich erwische für die Hochfeilerbesteigung den einzigsten Schönwettertag weit und breit. Einen Tag früher oder einen Tag später wäre die Aussicht vom Gipfel gleich Null gewesen. Das war so zwar nicht vorraussehbar sondern nur reiner Zufall.





2.Juli 2025

Heute geht es mit dem Bus die letzten 20 Kilometer zu den Angerhöfen am Ende des Pfitschtales.
Als ich morgens den Autohof verlasse und meine zwei Nächte hier zahlen will winkt der Pförtner ab, schon wieder lässt er mich umsonst hier zelten,….mega nett
Fahrradfahrer, die gelegentlich mal für eine Nacht auf der Durchreise hier zelten zahlen glaube ich 10 Euro die Nacht, wenn ich es richtig mitbekommen habe.



Um 9:18 fährt der Bus vom Bahnhof ab und kommt um 9:50 bei den Angerhöfen an, die Fahrt kostet 4 Euro. Der Regionale Busverkehr scheint generell nicht häufig genutzt zu werden, schon wieder war ich so ziemlich der einzigste Fahrgast.

Bei den Angerhöfen ist meine Anreise beendet und die Wanderung beginnt……..







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freu mich auf spannend-entspannte Frühstückslektüre in den nächsten Wochen.

Ich bin ebenfalls wieder dabei.

Endlich geht's weiter! Freue mich schon riesig auf den 3. Teil.

oh ja, ich werde auch täglich reinschauen.

Wie schön - ich bin schon gespannt!

StefanBoe blauloke DocOnco codenascher MLO
Herzlich Wilkommen. Es freut mich daß Ihr mit dabei seid🙂

Keine Angst! Da gibt es noch mehr Leser - ich wollte dir nur deinen Bericht nicht zumüllen ... 😉 Ich bin gerade unterwegs und spekuliere auch auf Frühstückslektüre. 😇

Erster Abschnitt - die Zillertaler Alpen

Meine geplante Route soll auf Höhenwegen von West nach Ost den Hauptkamm der Zillertaler Alpen folgen, dabei zweimal von Italien nach Österreich hin und her queren. Falls alles planmäßig verläuft soll die gesamte Strecke oberhalb der Baumgrenze bleiben, es ist aber nicht alles planmäßig verlaufen.

Das Wetter war den ganzen Juli ziemlich schlecht, eine Kaltfront nach der anderen, auch mit Neuschnee.

Mein erster Einkaufsstop wird Prettau im oberen Ahrntal, laut Planung 8 Tage entfernt, habe aber 10 gebraucht. Schon bei der Planung hatte ich gesehen daß es in Prettau nur einen winzigen Lebensmittelladen gibt, außerdem gibt es dort keinen Campingplatz und auch keine möglichen Stellen zum Wildcampen. Prettau ist also ein ziemlich schlechter Einkaufs- und Übernachtungsort.

Daher schleppe ich vom Startpunkt Essen für über 14 Tage mit, so daß ich in Prettau nur noch wenig nachkaufen muss und eine Übernachtung dort kommt auch nicht in Frage.
Der große Nachteil dabei ist daß ich mit einem mega schweren Rucksack starte.



1.Tag
Um 10:00 starte ich, erstes Ziel ist die Hochfeilerhütte.
Die ersten vier Kilometer von der Bushaltestelle geht´s auf Straßen und Fahrwege bis zum Parkplatz von dem aus der Hauptpfad zur Hochfeilerhütte startet.


















Camp 1 auf 2650 m, halben Kilometer vor der Hochfeilerhütte






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2.Tag
Mein Zelt lasse ich stehen und starte kurz nach 6 Uhr zum Hochfeiler, mit 3510 m der höchste Berg der Zillertaler Alpen. Hochalpiner Pfad, der Gipfelgrat teils ausgesetzt mit etwas Kraxeln. Zunächst ist noch blauer Himmel aber kurz vor dem Gipfel komme ich plötzlich in den Nebel. Um 9 Uhr erreiche ich das Gipfelkreuz und sehe nichts mehr.

Bin alleine hier oben und auch während des Aufstieges habe ich niemanden getroffen.


die Wilde Kreuzspitze war mein letzter Gipfel im letzten Jahr.













Erst beim Abstieg kommen mir paar Leute entgegen. Durch die Wolken geht es wieder nach unten und zeitweise fängt ein leichter Regen an.










Nach 500 Höhenmetern Abstieg klart die Sicht im Gipfelbereich auf. Ich entscheide mich für einen erneuten Gipfelaufstieg um bessere Fotos von dort oben zu machen. ​




Um 12 Uhr stehe ich zum zweiten Mal am Gipfelkreuz, wieder alleine.
Die Aussicht ist deutlich besser wie beim ersten Mal.













Um 14 Uhr bin ich wieder in meinem Zelt. Mit mir waren heute über den ganzen Tag nur 6 Leute auf dem Gipfel und es ist auch nicht davon auszugehen daß um diese Zeit am Nachmittag noch weitere Leute von der Hochfeilerhütte Richtung Gipfel starten.
Ich mache mir einen gemütlichen Restnachmittag in der Sonne.​
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Cool, gleich 2x den Gipfel bestiegen 🏆 Bin wie üblich dabei!

Schön daß Du mit dabei bist. Und keine Angst, du müllst meinen Bericht nicht zu

Freut mich daß Du mit dabei bist

3.Tag

Morgens vor und während des Campabbaus kommen schon zwei bis drei Gruppen an meinem Zelt vorbei, die zum Hochfeiler wollen. Allein das sind schon mehr Leute wie gestern über den ganzen Tag verteilt auf dem Gipfel waren, obwohl das Wetter heute schlechter ist. Vermutlich liegt es daran daß Samstag ist, aber wer heute eine geile Aussicht vom Gipfel haben will sollte nicht zu spät oben ankommen.

Kurz vor 9 Uhr starte ich, zunächst geht es an der Hochfeilerhütte vorbei, dann weiter über die Untere Weisszintscharte zur Edelraudhütte. Dies war mit schwerem Rucksack eine ziemlich heftige Route, mit sehr steilem weglosen Moränenhang, eine kurze Gletscherquerung und eine senkrechte Felswand auf Sprossen und Leitern hoch, die normalerweise nur mit Alpiner Ausrüstung begangen wird. Steigeisen und Pickel habe ich gebraucht. Wenn das steile Hangschneefeld im Spätsommer weggetaut ist soll diese Route angeblich gesperrt sein, weil die Leiter zu kurz ist. Nur drei Leute habe ich auf dieser Route getroffen.















Hinter der Weisszintscharte komme ich erstmal in den Nebel, aber nun einfaches Wandern und es ist nicht mehr weit zur Edelraudhütte. Die Hütte sieht ziemlich voll aus und nach einer kurzen Pause geht es weiter auf dem Neveser Höhenweg zur Chemnitzer Hütte. Dies ist ein populärer Höhenweg, das Wandern ist einfach und entspannt. Auf halbem Weg zur Chemnitzer Hütte schlage ich mein Camp auf.












4.Tag:

Weiter geht es auf dem Neveser Höhenweg.
Die nächsten Tage ist das Wetter eine Katastrophe und ich habe nicht viel geschafft. Heute am vierten Tag bin ich nichtmal bis zur Chemnitzer Hütte gekommen. Wegen vorausgesagtem Unwetter mit extremen Regen und Hagel habe ich schon nach fünfeinhalb Kilometern unter einem geschütztem Felsbrocken mein Zelt aufgeschlagen. Das schlechte Wetter war zwar noch nicht angefangen, sollte laut Vorhersage aber bald losgehen und so eine geschützte Campstelle werde ich wohl so schnell nicht wiederfinden.

Im Endeffekt kam aber nur normaler Regen runter, nichts vom Unwetter.

Supi Campstelle, findet man in der Kombination (Schutz, guter Untergrund) hochalpin nicht allzuoft.

Stimmt, solche Stellen sind selten, aber unter diesem Felsbrocken würde sogar auch noch ein zweites Zelt passen.

Wieso bist du dieses Jahr wieder mit deinem HB unterwegs und nicht mit dem Tarptent oder was das zuletzt war?

Ich habe kein Tarptent und hatte auch noch nie eins. Vermutlich meinst du mein leichtes Big Agnes Zelt, das ich für meine Nordamerikatouren immer dabei hatte und nur 1 kg wiegt.
Für meine Alpentour, sowohl dieses Jahr als auch die beiden Jahre zuvor, würde die Mitnahme des Big Agnes Zeltes gründlich in die Hose gehen wegen diverser Nächte mit zu schlechtem Wetter oberhalb der Baumgrenze.
Erst auf der zweiten Hälfte meiner diesjährigen Route campe ich überwiegend in den Wäldern, da wäre das Big Agnes Zelt theoretisch gut möglich gewesen, aber ein Zelttausch mitten während einer Reise erscheint mir ziemlich unpraktisch

5.Tag

Zunächst folge ich weiter den Neveser Höhenweg zur Chemnitzer Hütte, die ich nach knapp einer Stunde erreiche. Bis zur Hütte und bei der Hütte treffe ich ein paar Wanderer.





Bei der Chemnitzer Hütte zweige ich auf den Stabeler Weg, den ich ab nun folge über die Gelenkscharte. Dies ist ein einsamer Höhenweg, auf dem kaum Leute unterwegs sind, anspruchsvoller wie der Neveser Höhenweg. Ab der Hütte treffe ich für den Rest des Tages niemanden mehr.



















Zwischen der Gelenkscharte und Schwarzenbachtörl wird es kalt und unbeständig mit häufige Regenschauer, weshalb ich nach nur halbem Tag schon mein Camp aufschlage.












Die ganze Nacht schneit es mit sehr kaltem starken Wind. Der Dauerniederschlag hält über 30 Stunden an, daher bleibe ich zwei Nächte in diesem Camp und verbringe den ganzen Tag im Zelt.




7.Tag

Heute geht es endlich weiter. Weil das Wetter am Vormittag noch ziemlich schlecht ist starte ich erst um 12:55.
Es ist immer noch arschkalt mit starkem Wind, auch tagsüber nicht über Null Grad und das im Juli, Schnee- und Graupelschauer ständig während des Tages, nachmittags wird es ruhiger.

Ich folge weiter den Stabeler Weg über die nächsten beiden Scharten.
Außer eine Wandergruppe, die vormittags an meinem Zelt vorbeimarschiert ist, treffe ich ansonsten niemanden heute.

Der Stabeler Weg ist ziemlich spektakulär und mit das Highlight auf meiner Route durch die Zillertaler Alpen.















Für den weiteren Aufstieg Richtung Schwarzsteinhütte war mir das Wetter zu schlecht und wegen dem eiskalten starken Wind will ich auch hier nicht bleiben. Daher entscheide ich mich heute mal etwas tiefer zu campen. Zunächst steige ich runter bis auf 2150 m Richtung Schöllbergalm, dann auf einem Nebenpfad hoch zum Kreuzkofl bis zum Grat auf 2295 m, wo ich mein Zelt aufschlage, die tiefste Campstelle bisher auf dieser Tour.

Ich hätt natürlich auch einfach noch einmal kurz in die beiden Alpenberichte klicken können... Irgendwie hab ich da was anders abgespeichert.
Hast du dein Jannu noch?

Ja ich habe es noch, aber es liegt nur im Regal rum und ist seit etlichen Jahren nicht mehr benutzt. Ich müsste meine eigenen Reiseberichte mal durchklicken um zu sehen auf welcher Tour es zuletzt im Einsatz war. Keine Ahnung ob das Zelt jetzt überhaupt noch gut ist.

8.Tag

Das Wetter sieht zwar schön aus, es ist aber kalt und teils windig, der Hauptkamm der Zillertaler Alpen liegt in Sturmwolken.
Meine geplante Querung über den vergletscherten 3369 m hohen Schwarzenstein rüber zum Berliner Höhenweg in Tirol kann ich wegen dem heutigen Wetter vergessen. Daher ändere ich meinen Plan und bleibe bis Prettau auf der Ahrntaler Seite.

Zunächst steige ich runter zur Kegelgasslalm und dann weiter über die Marbelfleckscharte, dem letzten hohen und auch relativ anspruchsvollen Pass vor Prettau. Der obere Teil ist sehr steil, sowohl im Auf- als auch Abstieg, ein Klettersteig mit Drahtseilen und Sprossen. Nicht ohne mit dem Neuschnee und der Vereisung.



















Von der Filegger Alm bleibe ich in etwa auf gleicher Höhe und wander durch Wald um den nächsten Bergrücken herum an der Holzbödenalm vorbei und auf dem darauffolgenden Bergrücken finde ich im Wald eine gute Campstelle.

Das Ahrntal ist meiner Meinung nach kein Tal das man unbedingt gesehen haben muss. Meine Route hier, die sich laut Schild "Almenrunde" nennt, ist zwar trotzdem ganz schön, aber meine ursprünglich geplante Route über den Berliner Höhenweg wäre sicherlich deutlich lohnender.

9.Tag

Heute ist Freitag und wegen Kopfschmerzen geht es mir an diesem Tag eh nicht so gut, habe wenig Lust zum wandern. Ich erfahre daß die Läden im oberen Ahrntal Samstags nur bis 12:00 geöffnet haben und Sonntags geschlossen sind. Das setzt mich ein wenig unter Zeitdruck, auf keinem Fall will ich hier bis Montag festsitzen!

Meine heutige Route fängt noch schön an, ohne große Steigungen auf Waldpfade die Hänge entlang. Es geht um den nächsten Bergrücken herum zur Hollenzalm, dabei folge ich weiter die Wegweiser "Almenrunde".













Nun enden die schönen Pfade. Laut Karte führen ab hier durchgehende Almfahrwege weiter den Hang entlang talaufwärts, bis Höhe Prettau. Also wird der Höhenweg wahrscheinlich genauso langweilig wie die Talroute nach Prettau. Irgendwie lande ich dann auch ungewollt auf einem Weg der runter auf den Talboden führt, kurz oberhalb von Sankt Jakob.










Da ich keine vernünftige Karte vom Talboden habe und nicht weiss wieviele Kilometer es noch bis Prettau sind entscheide ich mich lieber in Sankt Jakob einzukaufen anstatt in Prettau. Es sind zwei Kilometer talabwärts bis ins Dorf und von dort nochmal einen Kilometer zum Laden unten an der Hauptstraße. Der Laden ist nur klein, aber ich brauche zum Glück eh nicht viel.

Im Regen wander ich zurück talaufwärts und schlage in einem kleinen Waldabschnitt mein Camp auf.








10.Tag

Von meiner Campstelle sind es noch 9,5 Kilometer nach Prettau. Die ersten paar Kilometer folge ich Wegweiser "Ahrntaler Sonnenwege" und danach abwechselnd weiter auf Straßen, Fahrwege und Pfade.
Dieser Abschnitt hat mal wieder gezeigt daß sich Talwanderungen in den Alpen nicht lohnen.









Der kleine Laden in Prettau hat noch weniger Auswahl wie der in Sankt Jakob. Kaufe hier nur etwas für meine Mittagspause.
Pünktlich um 12 geht die Sirene los, als Zeichen daß jetzt die Bürgersteige hochgeklappt werden bis Montag früh.

Ich wander weiter und steige heute noch 500 Höhenmeter nach oben. Im letzten Waldabschnitt vor der Baumgrenze schlage ich mein Zelt auf und mache mir einen entspannten Restnachmittag, bevor es morgen wieder in die Höhe gehen soll.
Nun bin ich in den Hohen Tauern.

Zweiter Abschnitt - die Hohen Tauern

Nun geht´s weiter durch die Hohen Tauern, der höchsten Gebirgskette Österreichs. Dies wird der letzte Abschnitt mit vergletscherten Bergen auf meiner Alpendurchquerung. Hinter den Hohen Tauern werden die Berge niedriger und weniger hochalpin.

Mein Abschnitt durch die Hohen Tauern ist sehr spektakulär und zählt zusammen mit den Ötztaler Alpen und Silvrettagruppe zu den drei Gebirgen Österreichs, die mir am besten gefallen haben.

Mein nächster Einkaufsstop mit mindestens einem Ruhetag wird Kals am Großglockner, 11 Tage entfernt.




11.Tag

Ab Prettau bin ich in der Venediger Gruppe, einer Untergruppe der Hohen Tauern.
Kurz oberhalb meiner Campstelle stoße ich auf einen kurzen Almfahrweg und von dessen Ende geht es weiter auf einem teils nicht mehr instand gehaltenen und etwas verwachsenen Pfad zur Rötalm.

Kurz vor der Rötalm zweige ich auf den populären Hauptpfad zur Lenkjöchlhütte. Das Gelände wird wieder alpiner und das Wetter verschlechtert sich.
















Lenkjöchlhütte (2603 m)


Von der Hütte folge ich den Pfad Richtung Vorderes Umbaltörl. Die Gegend wird langsam richtig schick, weil aber nun ständig Regenschauer runterkommen mache ich schon bald Feierabend und schlage mein Camp auf einer steinigen Senke noch vor der Passhöhe auf.








12.Tag

Ich folge den steinigen hochalpinen Pfad hoch zum Vorderen Umbaltörl. Dies ist die Hauptwanderroute von der Lenkjöchlhütte zur Clarahütte. Ein paar Leute sind hier unterwegs, aber nicht viele.

Auf der Passhöhe (2925 m) lasse ich meinen Rucksack liegen und steige mal kurz auf den Ahrner Kopf (3051 m), ein leichter Dreitausender zum mitnehmen. Etwas kraxeln, aber problemlos.























Ab dem Ahrner Kopf, bzw. Vorderes Umbaltörl quere ich die Grenze von Südtirol nach Osttirol. Hier beginnt der Nationalpark Hohe Tauern, auf dem Papier der größte Nationalpark der Alpen, aber leider nur auf dem Papier. Daß in Alpennationalparks Weidewirtschaft betrieben wird ist ja nichts Neues, aber in keinem anderen Nationalpark habe ich es so schlimm gesehen wie hier. Gebietsweise kann man sogar schon von Überweidung reden, selbst in Gegenden die als Kernzone bezeichnet werden.
In Italien sehen selbst die Naturparks viel wilder und unbeweideter aus als in Österreich der Nationalpark.
Die Nationalparkgrenzen sind zum Glück so verwinkelt daß ich auf meiner Route ständig ein kurzes Stück raus- und wieder reinkomme, man also meistens auch außerhalb zelten kann.
Wenn man zum Beispiel wegen schlechtem Wetter nicht mehr über einen Pass kommt und deshalb sein Zelt aufschlägt, gilt es als Notbiwak und ist erlaubt, auch im Nationalpark.


Es geht nun 600 Höhenmeter runter ins Umbaltal, dann talaufwärts, nach anderthalb Kilometern endet der Pfad an der Gletscherzunge. Weglos geht´s nun hoch Richtung Reggentörl, laut Karte führt dort eine Route rüber, es ist aber nichts davon erkennbar.

Pünktlich wie angekündigt fängt um 12:30 der starke Regen an, der bis zum Abend geht, teils mit kaltem Wind. An die Passüberquerung ist heute nicht mehr zu denken. An unbequemer Stelle schlage ich mein Zelt auf, das ich später wegen Wasser nochmal an einer anderen Stelle umplazieren muss.














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Schön, dass du auf dem letzten Übergang übers Umbaltörl mal wieder besseres Wetter mit etwas Sonne und Sicht hattest. Coole Gegend! Ich kenne sie von einer Tour 2007, war auch auf dem Ahrner Kopf und habe dann im Kleinen Philipp-Reuter-Biwak übernachtet. Die Übernachtung dort fand ich super. Da müsstest du vorbeigekommen sein. Das Umbaltal mit dem Gletscher wirkte auf mich schön entlegen. Übers Reggentörl habe ich mich wegen der Gletscherpassagen nicht getraut und bin unten rum gelaufen. Der Gletscher ist ja deutlich verschlissen, bin gespannt, wie du den Übergang jetzt erlebt hast.

Ja das ist eine wirklich coole Gegend und der Blick vom Ahrner Kopf spektakulär:-)
An der Philipp-Reuter-Hütte bin ich auch vorbeigewandert, es ist aber kein Biwak (mehr) sondern eine verschlossene Selbstversorgerhütte. Für die Übernachtung muss man sich vorher den Schlüssel besorgen, ich weiss nicht woher, vermutlich vom Alpenverein oder Clarahütte. Ist also nichts für eine spontane Übernachtung.

13.Tag

Um 7 Uhr starte ich zu meinem ersten Dreitausender Pass, derm Reggentörl. Es ist eine weglose hochalpine Route, Steigeisen und Pickel sind notwendig. Der obere Teil war recht anstrengend durch teils mehr als knöcheltiefen Neuschnee. Die Fußspuren einer anderen Gruppe, die hier gestern oder vorgestern teils mit Schneeschuhen rübergestiegen sind, waren hilfreich.
Nach 2h15 erreiche ich die Passhöhe.













Beim Abstieg auf der anderen Seite sind nach Verlassen des Gletschers zwar paar mehr Markierungen zu finden wie beim Aufstieg, aber hier muss ein sehr steiler ausgesetzter Abschnitt runtergeklettert werden, der erstmal geprüft werden musste bevor ich da mit schwerem Rucksack runtersteige.









Am Simonysee treffe ich die ersten Leute seit gestern mittag. Hier beginnt auch ein markierter Pfad, dieser See ist ein beliebter Abstecher von der Rostocker Hütte und die nächsten zwei bis drei Kilometer bis zur Hütte treffe ich viele Wanderer.

Kurz vor der Rostocker Hütte zweige ich auf den Schweriner Weg, der von der Rostocker Hütte über das Türmljoch zur Johanneshütte führt, eine beliebte Route.
Heute wander ich aber nur noch bis zur Passhöhe und treffe ab der Rostocker Hütte für den Rest des Tages niemanden mehr. Das ist normal in den Alpen, spätestens zwischen 15 bis 16 Uhr sind fast alle Wanderer in den Hütten und selbst populäre Trails menschenleer.
















Bei der Passhöhe finde ich eine gute Campstelle, knapp außerhalb des Nationalparks.

14.Tag

Das Wetter sieht nicht gut aus, stark bewölkt und immer mal wieder kommt etwas Regen runter. Daher starte ich auch erst um 10:30 und wander runter zur Johanneshütte.










Kurz vor der Hütte zweige ich auf den ausgetretenen Pfad zum Defreggerhaus. Zwei große Bersteigergruppen sind hier unterwegs aber auf dem Weg vom Türmljoch zur Johanneshütte war heute vormittag nur wenig los.

Das Wetter wird am frühen Nachmittag mal wieder so richtig schlecht und ungemütlich!
Da ich nicht direkt beim Defreggerhaus campen will, aber auch nicht oberhalb davon weil es zu nass, kalt und windig ist, schlage ich mein Zelt 300 Höhenmeter unterhalb der Hütte auf, deutlich außerhalb der Nationalparkgrenze.
Wieder nur ein halber Wandertag heute!

15.Tag



Es ist sehr kalt und windig, die ganze Nacht hat es geschneit und auch morgens noch leichter Schneefall.
Am Vormittag lässt der Schneefall nach und auch die Sonne kommt raus, trotzdem bleibt es den ganzen Tag sehr kalt , windig und ungemütlich!!

Gegen Mittag breche ich auf, will heute nur hoch zum Defreggerhaus, 300 Höhenmeter und 1,5 Kilometer.

Da ich schon seit fünf Tagen kein Netz mehr hatte, war ich sehr gespannt auf die aktuelle Wettervorhersage. Mir war aber schon jetzt klar daß es heute von der Hütte aus nicht mehr weitergeht.











Bei der Hütte ist viel los und auch beim Aufstieg traf ich einige Gruppen.
Zum Defreggerhaus verirren sich zwar auch mal paar Wanderer, die eine Nacht dort pennen und am nächsten Morgen wieder runtersteigen, aber generell wird diese Hütte fast nur von Bergsteigern besucht, als Ausgangsbasis für die Besteigung des Großvenediger.

Alle Lebensmittel werden hier mit dem Helikopter eingeflogen und da der aufgrund der hohen Kosten nicht so häufig kommt, muss das Hüttenpersonal sehr gut planen. Die Materialseilbahn zu dieser Hütte ist dauerhaft außer Betrieb.

Für morgen ist endlich mal wieder ein Schönwettertag vorrausgesagt. Das hat mich sehr gefreut, da ich nicht mehr damit gerechnet hatte und mir schon Alternativroutenpläne überlegt hatte.

Laut dem Hüttenwart war heute kein Mensch auf dem Großvenediger, zu schlechtes Wetter!

Da es keinen Sinn macht heute noch weiterzuwandern übernachte ich zum ersten Mal seit meinem Start am Mittelmeer in einer bewirtschafteten Hütte. Ich hatte keine Reservierung und die Hütte war auch nicht ausgebucht.

Ich zahle 11 Euro die Nacht, Spezialpreis mit im Lager der Bergführer. Das Abendmenü (30 Euro) bekomme ich umsonst weil der Hüttenwart meine Tour so cool findet und es laut ihm nicht viele Leute gibt die sowas machen. Mega nett und nochmal Vielen Dank dafür!



Später gehe ich nochmal kurz nach draußen zu einer geilen Aussichtsstelle oberhalb der Hütte.

Wie konnte ich nur den Anfang verpassen...

Aber nun alles nachgelesen und warte gespannt auf die Fortsetzung insbesondere, wo ich doch diesen Wommer auch ein paar Tage in den Zillertaler Alpen war

Wirklich ne coole Nummer des Hüttenwirts des Defreggerhauses
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Ich war diesen Sommer ja nur auf der italienischen Seite der Zillertaler Alpen, aber die österreichische ist sicher auch ganz interessant. Warst Du da wandern? Dann hattest Du hoffentlich schönes Wetter

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Ja das war wirklich außerordentlich nett vom Hüttenwart

16.Tag


Aufbruch vom Defreggerhaus

Morgens nach dem Frühstück gegen 7 Uhr brechen alle von der Hütte für die Besteigung des Großvenediger auf, drei Zweierseilschaften und ansonsten nur größere Gruppen mit Bergführer, ich der einzigste Sologänger ohne Seil.



Ein Großteil der Route führt über Gletscher und es muss neu gespurt werden. Die alten Spuren waren zugeschneit, 60 bis 80 cm Neuschnee in den letzten zwei Wochen. Zum Glück ist der Schnee ziemlich hart gefroren so daß man nicht versackt. Die größeren Bergführergruppen gehen vorraus.

Das Wetter ist schön aber beim Aufstieg bläst einem ein starker kalter Wind ins Gesicht, bis 40 kmh. Auf dem Gipfel und beim Abstieg lässt der Wind zum Glück deutlich nach bzw. verschwindet ganz.

Ich muss meinen schweren Monsterrucksack bis fast zum Gipfel hochschleppen weil ich nicht, wie alle anderen, den gleichen Weg zurück sondern auf der anderen Seite wieder absteigen will.

Der Großvenediger ist technisch ein einfacher Berg, praktisch nur wandern. Aber alle Routen zum Gipfel führen über Gletscher, in meinem Fall etwa 7,7 Kilometer für Auf- und Abstieg, je nach Route können es auch etwas mehr oder weniger sein.









Auf 3421 m erreiche ich den flachen Gletscherplateaupass, Rainertörl. Hier lasse ich meinen Rucksack liegen und steige das letzte Stückchen ohne Gepäck hoch zum Gipfel, der nur ein sanfter Schneehügel ist. Das sind zwei Kilometer für Hin- und Rückweg, 1h30 incl. Verweilzeit auf dem Gipfel.

Ab dem Rainertörl tauchen noch deutlich mehr Seilschaften auf, die von der anderen Seite, also von der Neuen Prager Hütte hochgestiegen sind. Nach dorthin will ich nachher absteigen.

Ganz schöner Menschenandrang auf dem 3657 m hohen Gipfel, ganz im Unterschied zum Hochfeiler, wo ich alleine oben stand und mit mir über den ganzen Tag verteilt nur 6 Leute auf dem Gipfel waren.






















Beim Abstieg ist der Schnee von der Sonne deutlich weicher geworden und es wird ein ziemlich anstrengendes Schneestampfen, aber zum Glück bergab.

16.Tag (Teil 2)








Bei der Neuen Prager Hütte mache ich draußen in der Sonne Mittagspause und dann geht´s weiter.

Für die nächsten paar Tage folge ich den Venediger Höhenweg.
Zunächst geht es runter zur Alten Prager Hütte und dann folge ich Wegweiser zur St. Pöltner Hütte. Die Route macht einen großen Schlenker um einen Bergrücken herum ins hintere Geschlößtal rein, dann weiter auf einem Höhenweg Richtung Zeigerpalfen und St. Pöltner Hütte, was ich heute aber nicht mehr alles schaffe.​




die zusammengeschrumpelte Gletscherzunge. Ein Einheimischer hat mir erzählt daß die Zunge im letzten Sommer noch dreimal so breit gewesen sein soll.

Tolle Tour, super Gipfelpanorama! Ein weiterer hoher Gipfel auf deiner Alpendurchschreitung.

Ich war auch mal Teil einer solchen 9er-Seilschaft, die vom Defreggerhaus zum Venediger hochgeführt wurde. Der Führer ging mit einer bestimmt 5 m langen Stange - um sich vor einem Spaltensturz zu wappnen? Ich weiß ehrlichgesagt den Grund nicht mehr genau.

Mamma Mia, der Schlattenkees, da ist ja nix von über, mir scheint in den Ostalpen der Gletscherschwund noch eklatanter, als in den Westalpen.

Die 5 m lange Stange würde auf jeden Fall verhindern daß der Guide in eine Spalte stürzt. Stell dir vor der Führer stürzt in die Spalte und die Kunden haben keine Ahnung von Spaltenbergung.

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Ja der Gletscherschwund ist dramatisch. Folgendes Foto hängt an der Alten Prager Hütte und zeigt die ehemalige Ausdehnung des Schlatenkees.

2008 (!) sah der Schlatenkees noch so aus. Da wo auf deinem Bild der See ist, habe ich mit meiner Tochter (7) auf dem Eis gestanden und Steine in tiefe Gletscherspalten geworfen.

Beeindruckendes Foto. Echt krass wie stark der Gletscher in nur so kurzer Zeit zurückgegangen ist

17.Tag

Es geht weiter auf dem Venediger Höhenweg, paar kurze ausgesetzte und steile Abschnitte sind Drahtseilgesichert, aber nichts wildes. Treffe gelegentliche Wanderer, aber nicht viele. Gegen Mittag erreiche ich die St.Pöltner Hütte.


















Nach der Mittagspause geht es weiter.
Der folgende Abschnitt zur Rudolfshütte ist mit 13 Stunden (laut Schild) der längste Abschnitt zwischen zwei bewirtschafteten Hütten auf dem Venediger Höhenweg. Auf dem Weg liegen aber noch zwei Selbstversorgerhütten. Mit meinem schweren Rucksack brauche ich meistens etwas länger wie auf den Schildern angegeben. Dieser einsame und abgelegene Abschnitt ist für Normalwanderer ohne Gletscherausrüstung ungeeignet.

Die ersten vier bis fünf Kilometer zur Grünseehütte (=unbewirtschaftete Selbstversorgerhütte) geht´s auf normalem Bergpfad. Bei der Grünseehütte verzweigt sich der Pfad, der Venediger Höhenweg führt laut Internet runter zum Matraier Tauernhaus, wo er endet. Ich bleibe auf dem Höhenweg Richtung Rudolfshütte, der auf Schildern auch als Venediger Höhenweg bezeichnet wird.

Wenig später schlage ich mein Zelt auf. Meine Campstelle und die Hälfte meiner heutigen Route liegt ausserhalb des Nationalparks.

18.Tag

Weiter geht es auf dem Venediger Höhenweg zum Dabersee, den ich nach kurzer Zeit erreiche.




Bei diesem Bergsee zweige ich auf dem St.Pöltner Ostweg, eine Variante, die oben den Gebirgskamm entlangführt und später wieder auf den Venediger Höhenweg zweigt. Dies ist ein sehr ausgesetzter Klettersteig wo vertikale Felshänge auf Sprossen und an Drahtseilen rauf- und runtergeklettert werden müssen.
Hinzu kommen noch Schneefelder, wegen denen ich die spärlichen Markierungen verloren habe und auf einem Sackgassenweg gelandet bin, was einiges an Zeit gekostet hat.

Die schwierigsten Kletterabschnitte gehe ich erstmal zum testen ohne Gepäck, aber dann kommt starker Wind auf. Ohne den Wind würde ich mir mit dem schweren Rucksack diese Route vielleicht trauen, aber mit dem Wind zusammen mit dem schweren Rucksack wäre die Route ohne Sicherungsequipment zu gefährlich.
Ich kehre wieder um zum Venediger Höhenweg.



















Nun bin ich also zurück auf dem Venediger Höhenweg, aber auch dieser Weg wird nun deutlich anspruchsvoller.
Hinter der Haupmerscharte geht es über Felsbrockenfelder und hinter der Wilde Mander Scharte setzen sich die endosen Felsbrockenfelder fort. Das Vorwärtskommen verlangsamt sich drastisch und es wird einem nun klar warum auf dem Schild von gestern 13 Stunden stand. Dieser Abschnitt des Venediger Höhenweges wird kaum begangen und ich treffe den ganzen Tag keine Leute. Es ist eine sehr wilde und spektakuläre Route.


























Eigentlich wollte ich heute noch über die Granatspitzscharte, da ich am Vormittag aber schon 5 Stunden am St.Pöltner Ostweg verplempert hatte, schaffe ich es heute nicht mehr.

Die Karl Fürst Hütte ist eine kleine unbewirtschaftete Schutzhütte am Fuße der Granatspitzscharte. Sie kommt wie gerufen zum übernachten, zumal die Wettervorhersage auch noch ziemlich schlecht aussieht. Die kurze Schönwetterphase hat leider nicht lange gehalten.
Die Übernachtung kostet 10 Euro, das Geld wirft man in einem Kasten oder man kann es auch überweisen.

Ja, ich war im Bereich des Berliner Höhenweges unterwegs. (Floitetal, Zemmgrund, Mörchnerscharte) ich hatte leider nur ein paar wenige Tage und das Wetter war an 2 von 5 Tagen unterirdisch schlecht. Aber ich werde wiederkommen, es war wirklich unglaublich schön dort

19.Tag

Es ist grau bewölkt und laut Vorhersage soll gegen 10 Uhr der Regen anfangen. Ich mache einen Schlechtwetterruhetag und bleibe eine zweite Nacht.

Das war auch die richtige Entscheidung, denn am Vormittag fängt der kalte Dauerregen tatsächlich an, der bis Abends geht.
Wenn ich morgens bei Bewölkung losmarschiert wäre, wäre ich auf der vergletscherten Granatspitzscharte direkt in das schlechte Wetter hineingeraten, ein ziemlich unwegsames Gelände mit weit und breit keine möglichen Campstellen.

Ich mache mir einen gemütlichen Tag in der Hütte, auch heute kommt hier kein Mensch vorbei.







20.Tag

Heute geht es über die Granatspitzscharte. Das hat mit Wandern nicht mehr viel zu tun, schwieriges Gelände, Routenfindung, Schneefelder und kurze aber sehr steile Gletscherhänge. Steigeisen und Pickel sind absolutes Muss!!!
Aber coole Landschaft, 5 Stunden bis zur Rudolfshütte.




















Die Rudolfshütte ist keine Hütte sondern ein riesiges Berghotel mit Seilbahnanschluss. Hier herrscht ein ganz schöner Touristenbetrieb, ich sehe die ersten Menschen seit fast drei Tagen und dann auch noch gleich so viele. Es gefällt mir hier überhaupt nicht, nicht nur wegen dem großen Hotel, die Landschaft ist komplett verschandelt von den zwei Stauseen und Fahrwegen. Es ist mir ein Rätsel was die Massen an Touristen an dieser Gegend finden.

Ich wander nicht bis zur Rudolfshütte sondern biege schon vorher ab zum Kalser Törl, gut begangener Pfad, die Passhöhe erreiche ich nach 50 Minuten.




Abstieg auf der anderen Seite

Ab dem Kalser Törl wird es wieder einsam und ich treffe für den Rest des Tages nur noch eine Zweiergruppe. Der Pfad führt steil runter ins hintere Ende des Dorfer Tales.

Ich folge nicht den Pfad weiter talabwärts zum Kalser Tauernhaus, sondern biege auf den Silesia Höhenweg zur Sudetendeutsche Hütte. Dies ist ein schmaler Pfad der weit oberhalb des Talbodens an paar ausgesetzte Steilhangabschnitte entlangführt.

21.Tag

Heute geht es runter nach Kals am Großglockner, wo dieser Abschnitt endet und ich erstmal einen Ruhetag machen will.

Um 8:30 wander ich los, zunächst weiter auf dem Silesia Höhenweg zur Gradöz Scharte, die ich nach dreieinhalb Stunden erreiche.













Auf der grauen Geröllsenke kurz hinter der Gradöz Scharte zweige ich auf den Sudetendeutscher Höhenweg, der über die Dürrenfeldscharte und weiter zum Hohes Tor führt. Ab der Dürrenfeldscharte leichtes Wandern flach am Hang entlang auf 2600 bis 2700 m Höhe.





















Das Hohe Tor (2477 m) ist der letzte Pass, ab hier geht´s steil runter ins Kalser Tal. Das erste Mal seit 10 Tagen komme ich wieder unterhalb von 2000 m Höhe.

Auf meiner gesamten heutigen Route war überraschend wenig los. Bis ich kurz vor dem Campingplatz den Talboden erreiche treffe ich über den gesamten Tag nur einen Trailrunner und eine einheimische Familie, die hier oben ihre Almhütte haben.











Vom Talboden sind es noch 1,2 Kilometer zum Campingplatz (Nationalparkcamping Kals). Eigentlich wollte ich nur zwei Nächte bleiben, wegen schlechtem Wetter checke ich mich aber für drei Nächte ein, 21 Euro pro Nacht, ziemlich teuer für nur eine Person mit kleinem Zelt ohne Auto.

Die nur 1100 Einwohner zählende Gemeinde Kals am Großglockner liegt im österreichischen Bezirk Lienz.
Der Supermarkt (MPreis) ist zwar nur klein, hat aber außer Milchpulver alles. Er liegt 2,8 Kilometer vom Campingplatz, direkt im Ort. Mit der Gästekarte, die man vom Campingplatz bekommt, kann man gratis mit dem Bus dorthin fahren. Aber in der Praxis musste ich mindestens eine Strecke immer laufen, oft auch beide wenn gerade kein Bus fährt. Das fand ich auf Dauer etwas nervig weil ich mindestens zweimal am Tag zum Supermarkt musste, unter anderem auch morgens vor dem Frühstück zum Brötchen holen.

Die gesamten zwei Tage regnet es ohne Ende und der halbe Campingplatz wird zur Matschwiese!
Es klingt jetzt vielleicht merkwürdig, aber diesen Campingplatz fand ich OK weil das Wetter so schlecht war. Wäre das Wetter schön, hätte der Platz von mir eine ziemlich schlechte Bewertung bekommen weil es hier zu sonnenausgesetzt wäre und man keine wirklich schattigen Zeltplätze finden würde, höchstens nur für wenige Stunden am Tag. Ausserdem sorgen der Preis und die Entfernung zum Supermarkt auch nicht gerade für Pluspunkte, die sanitären Anlagen und Aufenthaltsraum waren aber gut.

Trotz des schlechten Wetters verbringe ich zwei entspannte Tage hier.

Dritter Abschnitt - Hohe Tauern / Schobergruppe

Der folgende fünftägige Abschnitt führt von Kals am Großglockner nach Dölsach. Es geht durch die spektakuläre Schobergruppe, die noch mit zu den Hohen Tauern gehört, aber eine eigenständige Untergruppe bildet im südöstlichen Teil der Hohen Tauern in den österreichischen Bundesländern Osttirol und Kärnten.

Ein Großteil meiner Route folge ich den Wiener Höhenweg, der durchgehend weit über 2000 m Höhe verläuft über fünf Scharten bzw. Pässe.

Auf diesem Weg war viel weniger los wie ich erwartet hatte. Bei den Hütten sah ich zwar regelmäßig paar Leute, aber auf dem Trail im Schnitt vielleicht nur drei bis vier Gruppen pro Tag, nur an vereinzelten Abschnitten wie die Gegend um den Wangenitzsee war viel los.

Am Großglockner bin ich nur vorbeigewandert, für die Besteigung war das Wetter zu schlecht und das würde sich in den folgenden Tagen auch nicht ändern. Es war generell viel zu kalt für die Jahreszeit, selbst tagsüber gingen die Passüberquerungen meistens nicht ohne Handschuhe, Mütze und Sturmhaube. Habe die Alpen im Hochsommer noch nie dauerhaft so kalt erlebt.

Auf dem Großteil meiner Route wander ich auf normale Höhenwege, aber zwei Pässe waren recht anspruchsvoll, steile ausgesetzte Klettersteige. Landschaftlich war die gesamte Strecke mega!




22. und 23.Tag

Nach zwei Regentagen auf dem Campingplatz soll es heute endlich weitergehen, aber es regnet immer noch. In einer Regenpause wander ich um 13:45 los, es ist weiterhin bewölkt und teils nieselig. Ich folge den Hauptpfad zur Stüdlhütte, aber heute komme ich nicht mehr weit und mache noch vor der Waldgrenze für heute Schluss. Die Wettervorhersage sieht weiterhin schlecht aus.





Am nächsten Vormittag wander ich hoch zur Stüdlhütte bei nasskaltem regnerischen Herbstwetter und Wind den ganzen Vormittag. Nachmittags wird es sonniger, es bleibt aber weiterhin kalt.

Die Stüdlhütte gilt als Hauptausgangspunkt für die Großglocknerbesteigung. Hier ist so einiges los, aber auf meiner Aufstiegsroute waren nur wenige Leute unterwegs, die meisten scheinen von der anderen Seite, also von der Lucknerhütte hochzukommen. Ob und wieviele Leute bei dem Wetter noch auf den Großglockner steigen weiss ich nicht. Möglich ist die Besteigung vermutlich schon, es würde mir aber absolut nichts bringen wenn ich dort oben in im Nebel nichts sehe.









Nach einer kurzen Pause wander ich weiter. Nächstes Ziel ist die Glorerhütte, die ich nach drei Stunden von der Stüdlhütte erreiche.



















Nach einer kurzen Pause geht es weiter Richtung Peischlachtörl und Kesselkeessattel, den ich heute aber nicht mehr erreiche. Bei der Glorerhütte wird auf Schildern zum ersten Mal der Wiener Höhenweg angezeigt.






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24.Tag

Auch heute ist es mal wieder kalt und herbstlich, dazu auch noch windig. Gegen Mittag gibt es ein paar Sonnendurchbrüche, sonst ist es den ganzen Tag grau bewölkt, abends und die ganze folgende Nacht Regen.

Es geht über die nächsten beiden Pässe, zunächst über den Kesselkeessattel, auf dem eine Biwakschachtel steht. Auf der anderen Seite geht es runter zur Eberfelder Hütte.
















Kurz hinter der Eberfelder Hütte mache ich Mittagspause und dann geht es direkt wieder nach oben über die Hornscharte. Dieser Übergang ist sehr steil und ausgesetzt mit Drahtseilen, nur für Geübte.

Insgesamt ist heute nur wenig los. Vom Kesselkeessattel zur Eberfelder Hütte treffe ich drei Gruppen, bei der Hütte sehe ich eine weitere Person und das war´s für heute.


Blick zurück zur Eberfelder Hütte














dahinten mein nächster Pass für morgen


Blick zurück

25.Tag

Es sind noch anderthalb Tage nach Dölsach.

Heute starte ich um 8:40, es geht weiter auf dem Wiener Höhenweg an der Adolph-Noßberger Hütte vorbei, von dort dann wieder auf anspruchsvollerer Route über die Hohe Gradenscharte und Kreuzseescharte zum Wangenitzsee. Der Hochtalkessel um den Wangenitzsee herum ist ein beliebtes Wanderziel, am See steht die populäre Wangenitzseehütte hier ist so einiges los. Ansonsten sehe ich etwa acht Wandergruppen über den Tag, plus Leute am Abend ab dem Fahrwegbeginn.

Das Wetter ist mal wieder herbstlich unbeständig, um die Mittagszeit etwas Schneefall und Regen wo ich erstmal mein Zelt aufschlage und später wieder abbaue als der Niederschlag nachlässt.






















Hohe Gradenscharte (2803 m)


Auf der anderen Seite geht es erstmal über Felsbrockenfelder


Kreuzseescharte (2810 m)














Weiter geht es über die Obere Seescharte, dann steil runter bis unterhalb 2000 m gefolgt von langer flacher Hangroute zur Roaner Alm und Winklemer Hütte, wo ich in den Wald komme und Fahrwege beginnen, die ab hier ziemlich zahlreich durch die Gegend verlaufen. Mein Zelt schlage ich etwas abseits des Weges im Wald auf. Morgen muss ich nur noch absteigen.






nun geht´s ne ganze Weile eben am Hang entlang, dort hinten liegt schon das Drautal, wo diese Etappe endet







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26.Tag

Von meinem Camp sind es noch 8 Kilometer zum Spar Supermarkt in Dölsach, ein Abstieg von 1110 Höhenmetern, was recht flott geht. Man ist hier quasi schon in der Zivilisation und viele Fahrwege schlengeln sich den Hang runter, die meiste Zeit kann ich zum Glück aber auf einem Pfad ausweichen.

Heute ist der erste Schönwettertag seit langem, bis 22 Grad unten im Tal.








Dölsach / Lienz

In Dölsach gibt es einen Spar Supermarkt, allerdings keinen Campingplatz. Die nächsten beiden Campingplätze liegen in Lienz. Mit Wildcampen sieht es in Dölsach nicht so gut aus. Auf Google hatte ich zwar eine Stelle gefunden, die möglicherweise gehen würde, allerdings liegt die nicht gerade nahe dran.

Ich entscheide mich die 6 Kilometer nach Lienz zu fahren und nehme den Bus. Dort checke ich mich für zwei Nächte auf dem Campingplatz ein (Camping Falken) für 23,60 Euro die Nacht. Das finde ich ziemlich teuer, schon Schweizer Preise. Der Campingplatz ist aber gut, ich finde einen schönen schattigen Zeltplatz und dazu liegt er auch noch ziemlich zentral nur einen Kilometer von der Lienzer Innenstadt.
Der zweite Campingplatz (Dolomitencamping Amlacherhof) liegt noch anderthalb Kilometer weiter draußen und ist sogar noch teurer.








Lienz ist mit 12.000 Einwohnern die größe Stadt Osttirols, die Innenstadt ist nicht unsehenswert. An Einkaufsmöglichkeiten mangelt es hier auch nicht, es gibt sogar einen syrischen Lebensmittelladen der Vollmilchpulver hat, was man in Österreich sonst nur schwer findet. Außerdem sorgen die üblichen Fastfoodketten wie McDonalds etc.. für kulinarische Abwechslung.

Lienz ist die ideale Stadt für einen Ruhetag.


Lienz






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Vierter Abschnitt - Lienzer Dolomiten & Karnische Alpen

Mein nächster Einkaufsstop wird Sappada, 8 Tage entfernt. Auf der ersten Hälfte der Strecke geht es durch die Lienzer Dolomiten und auf der zweiten durch die Karnischen Alpen. Dazwischen liegt das Lesachtal, ein dicht besiedeltes Zivilisationstal. Der spektakulärere Abschnitt war meiner Meinung nach die erste Hälfte durch die Lienzer Dolomiten.

Ab Lienz ändert sich die Landschaft. Ich komme nun in die Südlichen Kalkalpen. Die Berge sind nicht mehr ganz so hoch, ab nun bis zum Trekende unvergletschert, aber oft steil und felsig. Die Pässe und Scharten waren im Gesamtschnitt etwa 500 m niedriger wie in den Hohen Tauern und aufgrund der niedrigeren Gesamthöhe meiner Route bin ich hier und da auch mal durch Wälder gewandert.









27.Tag

Um 12:00 geht es vom Sparmarkt in Dölsach los. Wegen Regen am Nachmittag wander ich heute nicht mehr weit.
Es wird eine flache Talbodenwanderung im Drautal, meist am Fluss entlang. Dies ist meine Anmarschroute zu den Lienzer Dolomiten.










28.Tag

Es ist stark bewölkt mit teils heftigem Dauerregen. In Regenpausen wander ich hoch Richtung Lavanter Alm. Weit komme ich heute aber nicht und auf halbem Weg schlage ich gegen 12:00 im Regen erstmal mein Mittagspausencamp auf. Der Regen hört erst am Spätnachmittag auf und um 17:40 wander ich weiter.

Kurz vor der Lavanter Alm schlage ich im letzten Tageslicht mein Zelt auf.


Frauenbach Wasserfall

Du bist bis dato ja nicht vom Wetterglück verfolgt worden - was ein nasser und kühler Juli in den Ostalpen! Hut ab, dass du dich da auf hoher Route durchgetankt hast. Ich war Mitte/ Ende Juli weiter im Westen südlich des Monte Rosa (Valsesia, Val Anzasca), da war es verglichen mit normalem Juliwetter wolkig und kühl, aber doch deutlich sonniger und trockener als in Österreich. Ich hoffe, du hattest dann in den nun folgenden Südlichen Kalkalpen besseres Wetter.

Ja es stimmt daß das Wetter nicht gut war, das hat mein Vorwärtskommen auch verlangsamt. Davon wollte ich mir die Laune aber nicht vermiesen lassen. Die Hauptsache ist daß es insgesamt gesehen eine geile Tour war und ich mein Endziel erreicht habe.

29.Tag

Um 10:45 wander ich los und kurz nach meinem Start passiere ich die Hütte der Lavanter Alm, wo drei Einheimische waren.





Weiter geht´s über den ersten Pass, das Laserztörl. Diese Route nennt sich Dreitörlweg. Bis zur Passhöhe treffe ich niemanden mehr, allzu populär scheint die Route nicht zu sein aber sehr schön.

















Auf der anderen Passseite steige ich runter zur Karlsbader Hütte, wo viele Leute unterwegs sind. Ich wander direkt weiter.


Am anderen Seeende die Karlsbader Hütte








Weiter geht´s über das Kerschbaumer Törl zur Kerschbaumer Alm. Ab dem Kerschbaumer Törl sehe ich nur noch wenige Wanderer und die Gegend ist sehr schön.






Blick zurück zur Karlsbader Hütte







Von der Hütte wander ich noch ein Stückchen hoch Richtung Hallebachtörl und finde kurz vor der Baumgrenze eine gute Campstelle.

30.Tag

Auf Bergpfade geht es über die nächsten beiden Pässe, Hallebachtörl und Kuhbodentörl ins Kuhbodental.
Dann geht´s weiter zur Kofelalm auf dem flachen Kofelpass.
























Kuhbodental








Blick zurück


Auf dem Kofelpass wird das Gelände wieder flach


Kofelpass (1880 m)


Die Normalroute führt von der Kofelalm auf Fahrwege das Eggenbachtal runter Richtung Lesachtal, aber ich zweige auf einer alten Route für die nächsten 4,5 km die Hänge entlang um Bergrücken herum zur ehemaligen Birbachalm. Diese Route ist auf den meisten Karten nicht mehr eingezeichnet, ist nicht markiert und wird auch nicht mehr instand gehalten. Ich muss etwas suchen um den Einstieg zu finden.
Die Route ist schwierig, der Pfad an etlichen Stellen weg erodiert. An Fünf Stellen habe ich mir mit dem Pickel Fußtritte den steilen Hang entlang gehackt, die Absturzgefahr wäre sonst zu hoch. Das hat alles Zeit gekostet. An einigen Stellen war auch ein lasches Seil rübergespannt, aber dem alleine würde ich nicht trauen.
Definitiv nur für Geübte und zu einem Pickel würde ich dringend raten.

Diese Route wird fast gar nicht mehr begangen und führt druch eine beeindruckende Wildnis. Für die über 7 Kilometer lange Strecke zum nächsten Camp brauche ich über fünf Stunden.




meine gehackten Stufen kann man auf dem Foto erkennen






Blick ins Eggenbachtal und weiter hinten das Lesachtal


dort hinten am Talende die Birbachalm

An der Stelle, die auf der Karte als Birbachalm bezeichnet ist, steht nur eine kleine im Wald versteckte private Jagdhütte. Anschlusspfade finde ich keine und wander daher weglos das Bachbett runter ins Eggenbachtgal, wo ich kurz vor dem Dunkelwerden mein Zelt aufschlage.
Wäre ich heute mittag von der Kofelalm auf langweilige Fahrwege direkt das Eggerbachtal runtergewandert wäre ich um ein mehrfaches schneller hier. Meine Route war dafür aber deutlich attraktiver und ich war froh die gegangen zu sein.


private Jagdhütte


Ich folge das Bachtett abwärts

Was für ein wunderschöner Zeltplatz!

Ja der hat mir auch sehr gut gefallen. Die letzte mögliche Stelle unter Bäumen bevor das offene Gelände beginnt

31.Tag

Wie gestern ist das Wetter auch heute wieder schön, meist sonnig und heiß, nachmittags wolkiger.
Um 8:50 wander ich los. Die ersten 4 Kilometer geht´s auf Mischung zwischen wegloser Flussbettwanderung und Fahrwege das Eggenbachtal runter ins Lesachtal, wo die Hauptstraße überquert wird nach 1h45 vom Camp. Ab nun bin ich in Kärnten.

Die Wälder auf meinem heutigen Abschnitt sind massiv Borkenkäfergeschädigt und die Gegend ist nicht schön.


Eggenbachtal






Im Lesachtal wird die Hauptstraße überquert


Hinter der Straßenquerung geht´s auf der anderen Hangseite wieder nach oben in die Karnischen Alpen rein. Ich folge Wegweiser zur Schulterhöhe.
Fast die gesamten Berghänge hier im Umkreis sind kahlgeschlagen und viele neugebaute breite Forstwege verschandeln noch zusätzlich die Gegend. Dort wo auf den Karten noch Pfade eingezeichnet sind verlaufen jetzt häßliche Forststraßen. Ich kann mich nicht erinnern auf meiner gesamten Alpendurchquerung so ein unattraktives Tal gesehen zu haben wie das Lesachtal.














Erst sehr weit oben schon fast an der Waldgrenze wird es langsam wieder schöner.




















32.Tag

Wegen Nebel und Niesel wander ich erst um 12:10 los und folge den alpinen Pfad hoch zur Schulterhöhe, komplett im Nebel.
Der Pfad endet auf dem Gipfel und die weiterführende Kammroute ist schlecht markiert und nicht als Pfad erkennbar. Im Nebel finde ich den Weg nicht. Daher will ich erstmal abwarten und schlage auf dem Gipfel mein Zelt auf.








Der Nebel lichtet sich heute nicht mehr, aber nach etwas Auskundschaftung finde ich im Nebel doch noch die Markierungen und wander nach vier Stunden Pause um 18:00 weiter.

Ich folge den Gebirgskamm zur Steinkarspitze, wo ich auf einen guten markierten Pfad stoße, den bekannten Karnischen Höhenweg.





Ab nun leichtes Wandern, ich folge den Karnischen Höhenweg oben auf der Kammhöhe der Karnischen Alpen Richtung Hochweisssteinhaus, die ganze Zeit im Nebel. Bei klarer Sicht muss dies eine spektakuläre Route sein, aber heute sieht man leider nichts. Kurz hinter dem Luggauer Törl finde ich die erste mögliche Campstelle, gerade noch rechtzeitig bevor es ganz dunkel ist.


Karnischer Höhenweg


fotografiert am nächsten Morgen

33.Tag

Es sind noch zwei Tage nach Sappada.
Heute ist endlich mal schönes Wetter, der schon seit Tagen angekündigte Hochsommer scheint zu kommen.
Um 9:40 wander ich los, zunächst weiter auf dem Karnischen Höhenweg zum Hochweißsteinhaus.










dort vorne das Hochweißsteinhaus



Auf dem Karnischen Höhenweg und rund um den Monte Peralba war viel mehr los wie beispielsweise in den Lienzer Dolomiten, Wiener Höhenweg oder Venediger Höhenweg. Zum ersten Mal seit meinem Start in diesem Sommer sehe ich heute sogar mal Wanderer mit Zelt und Campingausrüstung.

Bei der Hütte verlasse ich den Karnischen Höhenweg und quere Richtung Süden über den Passo Sesis nach Italien rein zur Rifugio Calvi, eine sehr populäre Hütte.





















Von der Rifugio Calvi ist es nicht weit bis zur nächsten Hütte, der Rifugio Piave. Beide Hütten sind mit Fahrweg- bzw. Straßenanschluss und es ist richtig viel los.






Hinter der Rifugio Piave wird es endlich wieder deutlich einsamer und nach weiteren zwei Kilometern schlage ich mein Camp auf. Morgen geht es über den letzten Pass und dann runter nach Sappada.

Hallo Bernieh.

Es ist so schön deine Tour zu verfolgen! Und jetzt, wo du wiedermal durch mir bekannte Gebiete wanderst, wird es für mich immer spannender. Die Wettergötter haben dich ja weiß Gott nicht gerade gesegnet. Aber trotzdem bist du voll motiviert unterwegs. Bewundernswert! Ich bin gespannt, was noch alles kommt!

Viel Spaß noch

Wafer 🙋🏼‍♂️

Was daran liegen könnte, dass Wildcampen in Venetien und im Friaul viel problemloser ist als in Südtirol und Österreich?
Ins Friaul kommen z.B. auch Unmengen von slowenischen Wildcampern, da Wildcampen in Slowenien streng bestraft wird.

Toller Bericht btw!

Moin Wafer, es freut mich daß Du meinem Bericht folgst. Es geht mir oft genauso, wenn in einem Reisebericht von einer Route berichtet wird, die ich selber schon gegangen bin, wird es immer besonders interessant.
Es kommen hier auch noch mega lohnende Abschnitte.

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Moin beigl, ich weiss ehrlich gesagt nicht woran es liegt. Dass das Wildcampen in Österreich und Südtirol problematischer sein soll habe ich auch schon gehört, die Erfahrung habe ich persönlich aber nicht unbedingt gemacht.
Aber es wird vermutlich schon was wahres dran sein.

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Ich habe keine einzigen slowenischen Wildcamper in Friaul gesehen.
Die Zeltwanderer die ich traf war eine große Gruppe italienischer Pfadfinder, nur junge Leute, die in vier Tagen um den Monte Peralba wandern wollten. Die habe ich auf der österreichischen Seite getroffen. Wenig später auf der italienischen Seite nochmal einen Einzelwanderer mit Zelt und einige Wochen später zwei Australier mit Zelt im Triglav Nationalpark. Das war´s dann auch schon.
Vermutlich liegt es auch mit daran daß in den Alpen Hüttenwandern mehr im Kopf der Leute drin ist als Zeltwandern.
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Danke

34.Tag

Heute geht es nach Sappada. Zunächst folge ich den Pfad über den Passo del Mulo zum Laghi d´Olbe.




dort hinten mein letzter Pass von gestern






sogar den Großvenediger sieht man von hier






Vom Laghi d´Olbe geht es weiter zum Rifugio M.Ferro. Von dieser populären Hütte wander ich weglos den bewaldeten Bergrücken runter nach Sappada, was ziemlich problemlos war, anstatt den langweiligen Fahrweg von der Hütte nach unten zu folgen.








Sappada 8. und 9. August 2025

Am Nachmittag erreiche ich Sappada. Dieser Touristenort liegt südlich der Karnischen Alpen unten im Tal auf 1250 m Höhe. Es ist die höchstgelegenste Gemeinde der oberitalienischen Region Friaul Julisch Venetien und hat etwa 1300 Einwohner.
Es gibt hier vier Lebensmittelläden, aber keine größeren Supermärkte.

In den Wäldern am Ortsrand schlage ich für zwei Nächte mein Zelt auf. Es gibt hier zwar auch einen Campingplatz, aber erstens ist der überteuert und zweitens liegt er mir mit drei Kilometern zu weit weg.

Auch ich begleite dich auf deiner Wanderung, bei der du uns die Schönheiten der Alpen zeigst.
Allerdings warst du im falschen Lesachtal.

Meines hat mir gut gefallen, ein sehr schönes Tal, durch das ich mehr zufällig gewandert bin.
Zitat aus meinem Reisebericht:
Das Lessachtal wird im oberen Tal stark durch Wasser geprägt, mit seinen Seen, Bächen und Wasserfällen ist es einen Ausflug wert.

Ende Tag 2 und 3. Tag
https://www.outdoorseiten.net/vb5/fo...e-nach-villach

Ja, offensichtlich war ich dann wohl im falschen Lesachtal. Anscheinend gibt es nicht nur ein Tal das so heisst.
Das Lesachtal in dem Du warst liegt ja woanders und wenn ich mir deine Bilder so anschaue scheint es in der Tat schöner zu sein.