Ui noch ein Sarekbericht . Ich freu mich drauf, besonders auf die variante aus dem Sarvesvagge heraus und hinein.

Grüße Maik

Da muss ich dich ja gar nicht mehr an den Bericht erinnern.
Deine Route sieht ja sehr beeindruckend aus, ich bin gespannt auf den genauen Bericht und freue mich drauf.
Ich hab mal gerade unsere Daten verglichen, wir haben uns an mehreren Stellen immer um ein paar Tage verfehlt. Aber so kann ich mir schon mal vorstellen, wie das Wetter bei dir war.

Klasse - da ist er endlich, der lange angekündigte und erhoffte Bericht!
Das Zickzack auf der Karte ist schon mal vielversprechend, mit einigen Gipfelschmankerln inklusive.

Darüber denke ich seit Jahren nach und habe für mich noch immer keine abschließende Antwort gefunden.
Aber da du so anfängst, ... vielleicht finde ich die Antwort hier

Peter

Juhu, endlich schreibst Du auch mal einen Bericht! Ich freu' mich! Fängt ja auch schon sehr schön an! So hübsch ausführlich und mit hilfreichen weiterführenden Links! Weiter so, ich bin dabei!

Hurra, jetzt gibt es auch von Dir einen Bericht - und nicht immer nur kluge Recherchen. Beim Blick auf Deine Strecke kann ich aber eine Inspiration meinerseits auch nur als ideel verstehen - geschafft hätte ich die nicht (außer bei durchgehendem Traumwetter). Aber in der Slowakei war ich Dir weit voraus, die Mala Fatra und den Tatra Hauptkamm (ok, nicht alles davon) habe ich 1994 schon erkundet - schon damals gab es tolle Campingplätze dort, und ich hatte noch wenige Haare auf dem Kopf .
Und Gelegenheiten, Dich dann auf weitere Reiseberichte mit und ohne Töchter festzunageln finden wir bestimmt auch noch .

Nach der Karte anscheinend eine hochdramatische Tour, hätte nicht gedacht dass das in zwei Wochen geht. Respekt. Bin gespannt auf den Bericht!
(Von dem Weg unter dem Skierffe lang habe ich mal gelesen, aber noch nie gehört dass da tatsächlich jemand gegangen wäre. Ich stand seinerzeit mal da in der Gegend rum und wartete auf ein Boot, das nicht kam. Ich wollte weiter zum Kungsleden. Mir waren die Steinhaufen unter der Klippe so unsympathisch, dass ich stattdessen bei dem Bach weiter westlich mich den Berg hochmueht habe, dort wo du auch Deine Route eingezeichnet hast. Zauberhafte Gegend mit bluehenden Wiesen, aber fies steil und im Wald die reine Mueckenhölle. Die Aussicht von weiter oben bei den Wasserfällen entschädigte dann fuer jede Muehe.)
Taffi

Naja, "Weg" ist auch übertrieben. Mit Rucksack wäre es sehr sehr schwer gewesen, bei mir war es eine Tages-Rundtour von Aktse, mit wenig Gepäck, ich bin da auf dem Rückweg runter, wo du hoch bist. Keine/kaum Mücken (September!) Hätte ja wenigstens gedacht, dass ich *nach* dem Blockfeld einen vernünftigen Pfad in Richtung Aktse finde, habe ich aber nicht - selbst wenn es den gibt... aber dazu später...

Wunderbar, noch ein weiterer Bericht von Dir. Die Routenführung sieht jedenfalls schonmal sehr vielversprechend aus. Freue mich ja besonders auf die Gipfeltouren. Bei Deiner Fotokunst werden da natürlich große Erwartungen geweckt.

Naja, ist mein*erster* Bericht Und Fotokunst... ich knipse halt einfach. OK, ist 'ne (basic) Spiegelreflex, aber ich bearbeite da nichts groß oder so... kann ich nicht und bin ich zu faul

Endlich, ich habe schon gedacht, dass du es doch nicht schaffst. ;) Freue mich auf jeden Fall schon sehr auf deinen Bericht! 😃

Ups, ich glaube da habe ich wohl versehentlich etwas durcheinander gebracht. Hüsterle. Soll aber nicht mein Lob an dem Bericht schmälern oder mein Interesse an dessen Fortschreiten verringern.

Tag 1 | 30.08.2020 | Suorva – Njirávbuollda

(15 km | +580 Hm | −210 Hm)

Gegen 11.30, etwas vor der fahrplanmäßigen Zeit, hält der Bus in Suorva. Hinten am abzweigenden Weg zum Staudamm sehe ich einen Zaun mit gelben Warnschildern – der Busfahrer bemerkt wohl mein Stutzen und beruhigt mich, nein-nein, da sei eine offene Tür für Wanderer, alles gut. Ich verabschiede mich, einige Mitreisende wünschen mir eine gute Tour, nicht lange gezögert, Rucksack rauf und los… Etwa 22 kg mögen es sein. Bei der Abfahrt waren es 19,8, wozu noch die nachgekauften Lebensmittel kommen, und nicht zu vergessen, die Halbliterflasche Whisky...


Schon bis ich an der genannten Tür


Den nördliche Teil des Suorva-Dammes quert man auf dem asphaltierten Weg auf halber Höhe (ein Schotterweg, wie es im „Grundsten“ heißt, ist es nicht mehr)


Blick zurück: an der Kreuzung beim Haus wartet noch der Bus auf seine reguläre Abfahrtszeit


...und da fährt er hin, weiter über Vakkotavare nach Ritsem


Der in den Fels gesprengte Überlaufkanal des Staudamms. Das meiste Wasser fließt durch einen Tunnel an der Nordseite zu einem unterirdischen Kraftwerk und kommt etwa 8 km entfernt unterhalb des früheren Stora Sjöfallet wieder heraus.


Und Blick von derselben Stelle seeabwärts


Windkraftanlage an der Nordseite der „Insel“ Jiertásuoloj. Wasser und Wind – grüne Energie, und doch umweltzerstörend oder zumindest -verschandelnd, besonders der Damm und die durch ihn verschwundenen Wasserfälle… Gut, man kann vielleicht nicht alles haben.


Blick über den angestauten Suorvajaure (Suorvajávrre), wie der untere/südöstlichste Teil des großen Akkajaure auch heißt. Bis zu seinem oberen Ende sind es von hier fast 60 km Luftlinie. Wie am den Wellen erkennbar, weht eine relativ frische Brise. Rechts dominiert der Garŋŋelabákte (1310 m), dahinter liegt am Ufer Vakkotavare, von wo der Kungsleden in Richtung Abisko weiterführt. Links der 966 m hohe Nábál.

Nacheinander kommen mir zwei Gruppen von 4-5 Leuten entgegen, die den später nach Gällivare zurück fahrenden Bus erreichen wollen. Zeit genug bleibt ihnen ja. Kurzes woher-wohin, mit der mir nicht unwillkommenen Information, dass es überall sehr trocken sein. Das kenne ich ja schon aus dem Jahr davor, als Anfang August bei den Singistugorna das Trinkwasser mit Kanistern aus 400 m Entfernung herangeholt werden musste. Verbunden aber mit der leisen Befürchtung, das es ja nun nach tage- oder wochenlanger Trockenheit ja auch mal wieder viel regnen müsse… (Spoiler: es war dann nicht so. Nennenswerten Regen hatte ich dann tagsüber nur an zweien der vierzehn Tage, und auch das nur maximal einige Stunden.)


Jenseits der Insel der kürzere Südteil des Staudammes. Auf dieser Seite befand sich früher der völlig verschwundene Lilla Sjöfallet, der „Kleine Seefall“.


Der Damm von unten. Der Weg führt hier nicht über den Damm, sondern verläuft etwas unterhalb.

Weiter gehen wollte ich die Route dann nicht, wie von Grundsten beschrieben, entlang dem Seeufer und erst vor dem Njábbejåhkå bergauf, sondern auf dem Pfad der laut allen Karten nicht weit hinter dem Damm nach oben führt. Dort gibt es jedoch eine unübersichtliche Ansammlung von Rentierfangzäunen und -gehegen, durch die der Pfad irgendwie führen muss. Irgendeine Form von Wegweiser oder -markierung konnte ich nicht entdecken.


Hier vielleicht?

Wie dem auch sei – ich ging dann einfach „irgendwo“ lang… und der „Weg“ endete prompt an einem verschlossenen hohen Tor zwischen zwei Zäunen. Gut, kletterte ich halt drüber, und in dem lichten Wald dahinter fand ich dann auch einen anscheinend in die richtige Richtung verlaufenden Pfad. Der verzweigte sich aber andauernd und – verlor sich dann in einem Sumpf. Egal, ich musste da hoch, irgendwie würde ich schon auf den richtigen Weg treffen. Ein paar hundert Meter weiter beschlichen mich doch Zweifel. Gut, Karte raus… nein, das muss so stimmen. Aber Karte mal nicht so weit wegstecken…

Böser Fehler.

Hundert Meter weiter nach einiger Kraxelei über umgestürzte Bäume und durch Gebüsch: der Weg. Zehn Minuten gehe ich guten Mutes, und dann, ihr ahnt es – wo ist die Karte?! Ich hatte sie in die unverschlossene Tragegürteltasche des Rucksacks gesteckt, sodass sie ein Stück herausguckte. Mache ich sonst tatsächlich nie. Und hier…

Verdammt. Zurückgehen und suchen? Aussichtslos. Mit ziemlicher Sicherheit hatte ich sie vor Erreichen des Weges verloren. Zurück zur Straße, mit dem Nachmittagsbus (dies war der letzte Tag, an dem noch zwei Busse fuhren!) nach Ritsem, dort neue Karte besorgen – würde es doch sicher geben? – und am nächsten Tag zurück? Einen Tag könnte der Planung nach locker verkraften.

Nein. Ich habe ein zwar nicht fotografisches, aber doch ziemlich gutes Kartengedächtnis, und lange genug hatte ich ja in anderen Jahren und jetzt wieder beim Planen draufgestarrt – ich würde das auch ohne Karte schaffen! Und für Notfälle hätte ich ja noch die Karte auf dem Handy. Damit würde ich mangels Powerbank und anderer Ladegeräte aber sparen müssen. Zweifel bleiben. Aber nicht für lange...

Eine knappe Stunde später verlasse ich den Wald, und schöne Ausblicke eröffnen sich.


Blick über Jiertájávrre und Gårtjejávrre. Hinten in der Mitte das Juobmotjåhkkå-Massiv jenseits Vietas/Stora Sjöfallet, rechts Alep Gierkav


Der erste in der Karte eingezeichnete, von unterhalb des Bergrückens Vuoskalvárátja kommende Bach lässt sich mit einem großen Schritt überqueren...


...aber besonders beim Blick nach unten kann man sich vorstellen, dass der bei hohem Wasserstand durchaus problematisch sein kann.

Von der in der Läntmäteriet-Onlinekarte aktuell eingezeichneten Brücke sah ich übrigens nichts, wie auch nicht von der anderen zuvor, weiter unten (obwohl ich an der eventuell bei meiner Wegsuche vorbeigelaufen bin).


Blick zurück zum Startpunkt und zum Staudamm, wenig später. Zwei Stunden und vierzig Minuten gehe ich jetzt, die Hauptsteigung ist geschafft.


Und von derselben Stelle eröffnet sich schließlich auch der erste Blick auf die markante Pyramide des Sluggá (1279 m)


Eine halbe Stunde später sichte ich das erste Rentier der Tour.

Über diese Hochfläche zu laufen, ist ausgesprochen einfach. Kein Sumpf, keine Blockfelder, gut sichtbarer Pfad, aber das ist egal, denn man könnte überall gehen, und die Richtung ist auch nicht zu verfehlen.

Dort kommen mir drei Schweden entgegen, aus Malmö, wie sich im kurzen Gespräch ergibt. Ich berichte auch über mein Missgeschick, oder vielmehr meine Dummheit mit der Karte, und – insgeheim hatte ich natürlich drauf gehofft! – sie bieten mir ihre an! So kurz vor dem Ziel würden sie die eh' nicht mehr brauchen. Ich möchte die Adresse haben, um die Karte dann später zurückzuschicken, aber der Besitzer winkt ab: er würde sich bei Bedarf schon eine neue besorgen. Vielen vielen Dank. Uff.

Wenig später ist der Njábbejåhkå (im Oberlauf laut Karte Njavvejågåsj) erreicht, über den Claes Grundsten schreibt, dass er „normalerweise nicht schwierig“ sei. Weiter aber: „Der Wasserstand dieses Bachs kann allerdings bei starken Regenfällen rasch ansteigen, was dazu führt, dass er schwierig zu queren ist.“ Mangels starker Regenfälle in den letzten Tagen oder gar Wochen kann davon jedoch keine Rede sein, und außerdem befinde ich mich ein ganzes Stück oberhalb der beschriebenen Route, auf der man den Bach „etwa auf halber Höhe des Sees 642 m“ (nach aktueller Karte 644 m) furten solle, nämlich bei knapp 800 m.



Um den Njábbejåhkå hier und jetzt zu queren, musste ich die Schuhe nicht ausziehen

Eine Stunde später komme ich, langsam weiter ansteigend, oberhalb des Sees 802 m vorbei, den ich mir für heute als Mindestziel vorgenommen hatte. Müde bin ich wider Erwarten – nach zwei Nächten ohne viel Schlaf – überhaupt nicht, und auch nicht sonderlich erschöpt. Das Tour-Start-Adrenalin zeigt seine Wirkung. Es ist gerade einmal 16 Uhr, zu früh für die Nachtlagersuche. Also weiter zur Renvaktarstuga am Njirávjågåsj. Wurde sie nicht mal in einem Wintertourbericht hier im Forum erwähnt? Kann den Beitrag aber nicht wiederfinden; es ging darum, dass sie offen gewesen sei, woraus sich ein Streit darüber entwickelte, ob man diese Hütten in solchen Fällen nutzen dürfe. Den Stand der Dinge wollte ich untersuchen.

Nach einer weiteren halben Stunde wurde der Weg mühseliger. Immer wieder verläuft dort der Pfad unklar durch höher werdendes Weidengestrüpp, verliert sich vor sumpfigen Stellen, die man irgendwie umgehen muss. Wahrscheinlich ist es weiter oben am Hang besser, aber dort wollte ich ja nicht hin. Irgendwann waren die Schuhe dann etwas nass...


Blick nach links in das Tal des Sijddoädno, mit dem Gipfel des Gurávárásj (1073 m) in der Mitte und dem dunklen Steilhang des Njoammeltjåhhkå (1047 m) rechts


Von derselben Stelle in Gehrichtung: die Renvaktarstuga rückt ins Bild, vor dem Hintergrund des mächtigen, wolkenverhangenen Ähpár-Massivs...


...und weiter rechts hängt jenseits des Felsvorsprungs Nienndoalgge im Ausgangs des Guhkesvágge eine Regenwand.

Obwohl der Wind jetzt relativ frisch aus dieser Richtung weht, bewegt sich der Regen offensichtlich nicht. Irgendwo quere ich den Njirávjågåsj, noch oberhalb der Stelle, wo er sich in die beiden Arme in Richtung Sluggájåhkå und Sijddoädno teil. Auch dieser Bach führt wenig Wasser. Nun, da es nicht mehr weit ist und die Schuhe sowieso nass, lasse ich den Sumpf Sumpf sein und gehe fast geradlinig auf die Hütte zu. Gegen 17 Uhr bin ich dort.


Renvaktarstuga Njirávbuollda

Die Hütte ist verschlossen, und die Tür sieht im Bereich des Schlosses vor nicht allzu langer Zeit repariert aus. Offenbar war sie zuvor tatsächlich aufgebrochen worden. Das Schild an der Hütte nennt den Namen der Hütte NJIRÁVBUOLLDA, das Samendorf Sirges (Sirges sameby) als Eigentümer und die Sweref-Koordinaten, „unterzeichnet“ vom Bergsicherheitskomitee Jokkmokk (Jokkmokks fjällsäkerhetskommitté), das auch eine Facebook-Seite hat.

Etwas abseits steht eine Kåta der üblichen Bauart, wenn auch die Abdeckung aus Grassoden usw. ab der halben Höhe außer ganz oben wieder fehlt. Das Holzgerüst ist in ganz gutem Zustand: die könnte man sicher noch reparieren. Innen ist, wie ich später sehe, eine 1950er-Jahreszahl eingeritzt, könnte das Baujahr sein. Da der Wind noch immer relativ frisch ist und die Kåta einen schönen, flachen, grasbewachsenen Boden hat, beschließe ich, mein Zelt darin aufzubauen. Die halbhohen Wandreste würden einen hervorragenden Windschutz abgeben; mal etwas Neues. Zudem fließt der Bach nicht weit entfernt, perfekt.


Mein Zelt in der Kåta

Erfreulich auch, dass dort keinerlei Müll herumlag – da habe ich schon ganz anderes gesehen. Die einzigen Gegenstände überhaupt waren ein kleines Texaco-(Öl?-)Fässchen und ein Plastikstab, möglicherweise von einem Rentierzaun.

Über Auspacken, Einrichten, Essenkochen, Essen, Abwaschen, Waschen vergingen zwei Stunden, aber dann bin ich doch so richtig müde. Noch ein Blick von „meiner Hütte“ in die Runde gegen 19 Uhr...


Am Sluggá scheint noch die Sonne, während es hier im Schatten bereits kühl wird, links die Renvaktarstuga


Tal des Sijddoädno, hinten in den Wolken der Áhkábákte (1445 m), an dessen Fuß gut 12 km Luftlinie von hier bereits Rinim liegt, weiter links Guodektjåhhkå (1518 m) und der vorgelagerte Vuovres (1336 m)


Und noch einmal das Ähpár-Massiv

Trotz der Müdigkeit liege ich – wie meist in der ersten Nacht auf Tour – noch lange wach. Ich merke, wie nach Einbruch der Dunkelheit der Wind noch vor mir einschläft...

sehr origineller Zeltplatz ... und wie schnell du zu einer neuen Karte gekommen bist! Macht Spaß zu lesen, dein erster Bericht - ich freu mich auf die Fortsetzung! Und die Route sieht ja wirklich vielversprechend aus.

Tag 2 | 31.08.2020 | Njirávbuollda – Tjåggŋårisjåhkå

(19 km | +350 Hm | −390 Hm)

Viel zu früh wache ich auf: Es ist erst kurz nach sechs. Draußen ist es windstill und kalt. Ein Blick nach draußen zeigt, dass das Gras um die „Hütte“ bereift ist. Dies sollte jedoch der kälteste Morgen der Tour bleiben, und der einzige mit Bodenfrost.

Während ich so daliege und über die kommende Route nachdenke, zweifle ich plötzlich an meiner eigenen Courage. Eigentlich wollte ich ja heute ein Stück in das Guhkesvágge hineinlaufen und mir dort einen Zeltplatz für zwei Nächte suchen. Am folgenden Tag dann hoch auf den Sarektjåhkkå Nordtoppen (wohl nicht weiter zum Stortoppen, wegen des solo und/oder ohne Sicherung riskanten Überganges). Und dann über die Gletscher Oarjep Sarekjiegŋa und Tjåggŋårisjiegŋa hinüber ins Rapadalen, auf dem Weg vielleicht sogar noch mit Abstecher ohne Rucksack auf den Hauptkamm… Die Wetterbedingungen sehen zwar zumindest heute morgen perfekt aus, aber trotzdem: vielleicht ist das zu ambitioniert? Was, wenn beispielsweise der Gletscher nicht gut begehbar ist? Dann müsste ich bestenfalls wieder aus dem Guhkesvágge zurück hinauslaufen, um die geplante Tour irgendwie zu schaffen… na gut, etwas Zeit zum Überlegen hatte ich ja noch.


„Meine“ Kåta im Morgenlicht, der Reif ist bereits weggetaut. Blick nach Westen auf den Niendotjåhkkå (1445 m).


Ein letzter Blick ins Innere der Kåta: nichts vergessen. Da steht das schon erwähnte Texaco-Fässchen.

Kurz nach 9 mache ich mich auf den Weg. Nur auf den ersten Metern muss ich nochmal durch teilweise sumpfiges Gestrüpp (siehe ein Bild drüber), bevor ich einen zumeist gut begehbaren Pfad erreiche.


Blick auf das Ähpár-Massiv mit dem Gletscher Ähpárjiegŋa nach knapp einer Stunde Weg, jetzt fast ohne Wolken. Links ein Teil des Gletschers Ruopsokjiegŋa. Über dem Ähpárjiegŋa erhebt sich, leicht in den Wolken, der mit 1925 m höchste Gipfel des Massivs, Ähpártjåhkkå. Der vermeintlich höhere Berg rechts des Gletschers erreicht nur 1892 m. Ganz rechts der beeindruckende Bierikbákte (1793 m)


Nach weiteren 45 Minuten ein erster Blick auf Sarektjåhkkå Stortoppen (2089 m) und Nordtoppen (2054 m, die kleine Spitze hinter dem Schneefeld) jenseits des Guhkesvágge. Links von Wolken verdeckt das äußerste Ende des Spijkkakammen (1679 m)

Eine gute viertel Stunde später rückt die Brücke über den Guhkesvákkjåhkå ins Blickfeld.


Die Guhkesvákkjåhkå-Brücke im Tal, oben der Gletscher Vuojnesjiegŋa, dahinter der breite Spijkka-Gipfel (1982 m, mit dem steilen Schneefeld), links davon der scheinbar höhere – weil etwas näher gelegene – Vuojnestjåhkkå (1968 m)


Auch hier ist alles sehr trocken: In dieser Senke steht sonst sicher meist Wasser.


Krähenbeeren – immer mal wieder eine willkommene Erfrischung, vor allem, wenn sie so dicht wachsen und darum mit einem Handgriff in großer Menge geerntet werden können. Ein paar junge Schweden aus Stockholm, die ich später traf, kannten sie nicht, und ich wusste nicht, wie die auf Schwedisch heißen. Habe dann nachgeguckt: kråkbär, also auch „Krähenbeere“. Die paar Preiselbeeren oben links sind noch nicht reif.

Etwa viertel nach elf, also gut zwei Stunden nach dem Aufbruch, bin ich an der Brücke. Der Guhkesvákkjåhkå markiert hier die Grenze zwischen den Nationalparks Stora Sjöfallet und Sarek. Bei dem niedrigen Wasserstand wäre der Fluss vermutlich auch irgendwo furtbar gewesen, aber wenn da schon eine Brücke steht…


Die Guhkesvákkjåhkå-Brücke aus der Nähe, im Hintergrund wieder das Ähpar-Massiv.


...und noch mal in ganzer Schönheit, mit Blick auf das Sarektjåhkkå-Massiv, mit Vuojnestjåhkkå, Spijkka und ganz rechts dem Sarektjåhkkå Nordtoppen

Konstatiere bis hierher: Claes Grundstens Formulierung zu dieser Route („Bis zur Brücke ist das Gelände allerdings stellenweise beschwerlich. Es warten ein kraftraubender Anstieg, eine unberechenbare Furt sowie viel Gestrüpp auf den Wanderer.“) ist etwas zu dramatisch. Verglichen mit anderen Anstiegen war das gar nichts, die Furt mag ja manchmal schlimm sein – Ende August 2020 war sie es nicht, und das Gestrüpp ist zwar lästig, aber nimmt nur den kürzesten Teil der Strecke ein, und auch da habe ich ganz anderes gesehen, wie später im Sarvesvágge. Tatsächlich offensichtlich der bequemste Zugang „in das Herz“ des Sarek.

Nun muss ich mich endgültig entscheiden, welche Richtung ich nehmen will. Ich nehme meine Bedenken vom Morgen ernst und gehe weiter in Richtung Skárjá. Was Gipfel und Gletscher betrifft, werde ich dann weiter sehen.

Einen knappen Kilometer nach der Brücke erreicht man das breite Kiesbett des rechten Arms des Vuojnesjågåsj, der nicht zum Guhkesvákkjåhkå, sondern direkt zum See Liehtjitjávrre fließt. Es ist fast völlig trocken und lässt sich leicht queren. Danach geht es zunehmend steiler knapp 200 Höhenmeter aufwärts zu einem Sattel am 1005 m hohen Vorgipfel Vuojnesvárasj. Von der Brücke bis zum Sattel brauche ich eine knappe Stunde. Der Pfad, dem man nach der Brücke gut folgen konnte, verliert sich beim Aufstieg allmählich, aber man kann dort hervorragend weglos gehen. (Es gibt auch eine Route, die unten am See entlang führt und diesen Pass umgeht; damit erspart man sich zwar die Steigung, aber dafür ist der Weg länger.)


Blick zurück vom Pass am Vuojnesvárasj über das untere Guhkesvágge (Tal). Links Niendotjåhkkå, weiter rechts in der Ferne noch einmal der Kegel des Sluggá, den ich gestern passiert hatte.


Blick von der selben Stelle nach vorn in das Tal des Bierikjåhkå. Hinten ist schon der See Bierikjávrre zu erkennen, größtenteils verdeckt vom 993 m hohen Bierikvárásj, dem dunklen „Klotz“ im Tal. Am linken Bildrand Bierikbákte, dann der rundliche Bielatjåhkkå (1577 m), der aus dieser Richtung den etwas niedrigeren berühmten Låddebákte verdeckt, ganz in der Ferne bereits jenseits des Rapadalen – etwa 22 km Luftlinie entfernt, dort würde ich vier Tage später entlang kommen – Nåite (Noajdde, 1623 m) und Tielma (Dielmmá, 1643 m), sowie ganz rechts die südliche Ausläufer des Sarvatjåhkkå („Södra Sarvakammen“, höchster Punkt die scheinbar niedrigere Spitze ganz rechts mit dem kleinen Schneefeld, 1722 m)


...und ebenfalls von dort in Richtung Nordwesten: der spitze Sarvatjåhkkå (1911 m) und rechts davon der aus dieser Perspektive breit wirkende Vuojnestjåhkkå

Beim Abstieg vom Pass erreicht man irgendwo auch wieder einen gut erkennbaren und leicht zu begehenden Pfad.


Blick vorbei am Bierikvárásj zum Bierikjiegŋa, dem westlichsten Geletscher des Ähpár-Massivs, eingerahmt von (links nach rechts) Favoritkammen (bis 1892 m), Triangeltoppen (1765 m), Mellamtoppen (1808 m) und Bierikbákte

Nach dem Talknick am Bierikbákte kommt der See Bierikjávvre in Sicht. Für die etwa vier Kilometer vom Pass am Vuojnesvárasj bis hie habe ich genau eine Stunde gebraucht, woran man sieht, dass da für – womöglich nur vermutete oder befürchtete – „Sarek-Verhältnisse“ eine ausgesprochen leichte Route ist. Hier gibt es wieder Weidengestrüpp, aber der Pfad ist hier gut „definiert“.


Der Bierikjávvre, in der Ferne Soabbetjåhkkå (1832 m) und Bielatjåhkkå

Nachdem mir früher am Tag bereits drei Leute entgegengekommen sind, hole ich nun mal zwei in meine Richtung laufende Männer ein (siehe Bild), aus Stockholm und erstmals im Sarek und überhaupt im nordschwedischen Fjäll, „dank“ Corona, wie sie sagen. Eine Aussage, die ich noch öfter zu hören bekommen würde. Ich gehe nun zusammen mit ihnen etwa eine Stunde entlang des Sees zusammen mit ihnen, ein einfaches Auf und Ab, sodass wir uns über dies und das unterhalten können. Sie kommen von Saltoluokta, wo sie vor vier Tagen gestartet sind, und wollen nach Ritsem.


Blick zurück über den Bierikjávvre

Sie tragen beide beeindruckende Rucksäcke, der eine über 35 kg, und „sorgen“ sich, ob meine „wenige“ Ausrüstung – obwohl ja noch weit entfernt von ultraleicht – mich vor dem Verhungern und Erfrieren bewahren könne, als sie hören, dass ich fast zwei Wochen unterwegs sein will. Ich beruhige sie: Ich hätte mir durchaus Ausstiegsszenarien zurechtgelegt, denn sooo weit sei man ja auch im Sarek nicht von der Zivilisation entfernt. Aber hier verlasse ich die beiden erstmal, denn sie wollen Mittagspause machen. Das ist für mich normalerweile nichts – ein-zwei Müsliriegel reichen (soviel zu Verhungern)…


Allmählich öffnet sich dieser Blick (zurück) ins Tal Basstavágge, eingerahmt von Bierikbákte und Nilas kam (1765 m, die höheren Gipfel des Ähpár-Massivs sind in einer Linie dahinter verborgen, nur die Schulter des Ruopsokbákte schaut hervor) und rechts des Tals Basstatjåhkkå (1772 m, die Spitze weiter in der Ferne), Alep Basstaskájdásj (1767 m) und rechts anschließend Miehttse Skoarkki, mit 1845 m höchster Gipfel des Skoarkki- oder „verschwedischt“ Skårki-Massivs. Interessante Bezeichnung, denn „miehttse“ bedeutend auf Lulesamisch offenbar einerseits „(Nadel-)Wald“, von dem an dem Berg natürlich weit und breit nichts zu sehen ist, andererseits aber auch „Ödland“, was hier sinnvoller erscheint. Unter auf der Landzunge zwischen den Bielajávrátja-Seen ist die verschlossene Pielastugan erkennbar.


...und Blick in Gehrichtung von derselben Stelle. Braut sich da etwas am oberen Ende des Rapadalen und den Gipfeln des Ruohtes-Massivs zusammen?


Jedenfalls kommt es erstmal nicht in meine Richtung, und so habe ich eine halbe Stunde später diesen schönen sonnigen Blick ins Rapadalen, mit dem beherrschenden Låddebákte (1539 m). Durch das Hochtal links davon, das Snávvávágge, verläuft die klassische Sarek-Route von Aktse nach Skárjá, der ich mich nun allmählich nähere.

Kurz nach 16 Uhr erreiche ich mein heutiges Ziel, den Bach Tjåggŋårisjåhkå, nach gut sieben Stunden Gehzeit. Dies ist tatsächlich die erste Furt, an der ich die Schuhe ausziehe. Unbedingt notwendig gewesen wäre es vielleicht nicht, ein beherzter Schritt hätte es bei dem auch hier sehr niedrigen Wasserstand wohl auch getan – einige Vorüberkommende sah ich dies später auch tun. Aber Zeit genug hatte ich nun ja.


Die Furtstelle am Tjåggŋårisjåhkå. Einige Leute sah ich es auch viel weiter unten versuchen, unterhalb der Stelle, an der der Bach sich etwas nach Südosten wendet, aber das erscheint mir ungüstiger.

Der Wind hatte wieder etwas aufgefrischt und wehte aus Nordwest das Tal herab, und so wählte ich einen Zeltplatz in Bachnähe, unterhalb der untersten Terasse.


Nicht völlig eben, daher das Zelt etwas schief, aber dafür fast windstill. Hier scheint der Bach sogar ziemlich ausgetrocknet, aber so schlimm war es doch nicht...

Kurz nach meiner Ankunft kamen wieder die beiden Schweden von heute Mittag vorbei – sie wollten noch bis Skárjá.

Nach dem Abendessen war noch Zeit für einen kleinen Spaziergang den Bach hinab. Dort unterhielt ich mich noch mit einer größeren Gruppe von Göteborgern, die ewa 400 m unterhalb drei Zelte ausbauten, und später noch mit drei Malmöern, die ein Stück oberhalb meines Zeltes auf der Terrasse. Alle unterwegs auf der Route Aktse–Ritsem – das ist ja wohl wirklich die Sarek-Autobahn! Erstaunlich übrigens, dass unter den mehr als 20 Leuten, die ich bis hierher getroffen hatte, keine einzige(!) Frau war. Über 10-15 % sollten es insgesamt auch nicht werden, gegen Ende der Tour am Kungsleden ein etwas höherer Anteil...

Beidseitig des Tjåggŋårisjåhkå, besonders an der rechten/nordwestlichen Seite übrigens Platz für dutzende oder gar noch mehr (bewahre!) Zelte. Wobei das im gesamten oberen Teil des Rapadalen kein Problem ist.

Genau das gleiche haben wir uns auch am 07.09.20 gedacht.

Bis jetzt übrigens schon ein super Bericht, bin insbesondere auf die Gipfel gespannt. Haben es bis jetzt nur auf den Laddebakte und den Svarta Spetsen geschafft

Vielen Dank!

Auch ich lese hier gerne mit und bin auch noch besonders gespannt auf die Gipfel- und Gletscherabschnitte. Im letzten Jahr hatte es mit meiner geplanten Sarek-Tour ja nicht geklappt. In diesem Jahr wird das wahrscheinlich auch nichts, aber vielleicht/hoffentlich im nächsten ...

Auf dem Nordtoppen war ich 1994 zum ersten Mal. Und dann nochmals im Winter 2001 mit zwei schwedischen Freunden. Da wollten wir eigentlich auch von dort rüber zum Stortoppen, sind aber am Beginn der schwierigen Stellen am Grat umgedreht. Auf dem Stortoppen waren wir später aber dann doch noch, allerdings mit einem Aufstieg über den Gletscher und über den Westrücken.

Wieso "nur"? Besonders Svarta Spetsen (kommt bald, aus dem Vorbeigehen) hat es doch durchaus in sich!

Du hast natürlich recht, aber der Nordtoppen ist ja nochmal etwas ganz anderes
Bei uns kam damals leider dazu, dass der Gipfel des Svarta Spetsen zwar frei war, aber die anderen Gipfel und der Gletscher des Sarektjåhkkå in den Wolken waren. Ziemlich genau als wir den Abstieg begannen hat es dann auch noch leicht angefangen zu regnen (Abstieg bestimmt 700hm über Blockfelder). Das dürften so die Faktoren gewesen sein, weswegen ich den Gipfel als nicht ganz so positiv in Erinnerung habe
Umso mehr freue ich mich auf deine Gipfel

Oh das fängt ja gut an. Seh gespannt auf die Gipfeltouren und die Gletscher, ich spekuliere seit langem über eine ganz ähnliche Strecke, bloß weiß ich noch immer nicht ob man wirklich alleine über Gletscher gehen sollte. Wie ist Deine Philosophie damit?

Apropos Ausrüstung, kannst du bißchen mehr verraten über Gewicht usw? Ich war vor zwei Jahren zum ersten Mal dort, hatte am Start 16 kg auf dem Rücken inkl Proviant und Brennstoff für eine Woche. Fürs nächste Mal hoffe ich auf 14 kg für 1 Woche.

Taffi

Gletscher: na, "Philosophie" wäre übertrieben... ich habe Respekt, aber bin nicht sonderlich ängstlich. Eine Anspannung ist immer da, aber das macht ja einen teil des Reizes aus. Versuche mich vorher so gut wie möglich über jeden einzelnen Gletscher zu informieren und mich an die allgemeinen Regeln für Gletscherbegehungen zu halten (ok, außer an die, nicht allein zu gehen und ein Seil mitzunehmen...) Gletscher mit offensichlichen Riesenspalten bzw. bekannte derartige Zonen meide ich natürlich. Apere (schneefreie) Gletscher bevorzuge ich natürlich, aber wenn der Schnee fest aussieht - da vertraue ich meinem "Gefühl" und "gewisser" Erfahrung (bspw. Lage auf dem Gletscher insgesamt, sowas halt) - gehen auch. Kommt beides noch...

Ausrüstung: habe ich vor, am Schluss zusammenfassend einiges zu schreiben. So bis 20 kg habe ich keine größeren Probleme, darum gucke ich darunter nicht mehr auf jedes Gramm. Klar, je weniger, desto besser, aber gewisse Dinge für die Bequemlichkeit möchte ich auch nicht missen. Die - vorgegriffen - 13 kg am Ende der Tour habe ich kaum noch gespürt. Zu Anfang war ich, wie geschrieben, etwas über den 20, aber da waren auch bspw. etwas schwerere Fotoausrüstung (Spiegelreflex usw.), Eispickel, Grödel dabei, also Sachen, die man nicht *unbedingt* dabei haben muss...

Tag 3 | 01.09.2020 | Sarektjåhkkå-Massiv

(18 km | +1500 Hm | −1500 Hm)

Wieder wache ich ziemlich früh auf – es ist erst halb 7. Vom Wind ist nichts mehr zu hören.

Gipfeltag!!!

Gipfeltag?

Gleich ein Blick aus dem Zelt, der mich ernüchtert. Der Himmel grauer als am vorigen Abend. Talaufwärts sieht es noch schlechter aus, in Richtung Guohpervágge hängt offenbar stärkerer Regen. Aber wenigstens regnet es hier nicht, und zwischen den Wolken lässt sich stellenweise blauer Himmel zumindest erahnen.

Vielleicht bis zur Skárjáebene weitergehen und auf besseres Wetter am Nachmittag oder nächsten Tag warten?


Blick vom Zeltplatz am Tjåggŋårisjåhkå das Rapadalen hinab, mit dem Låddebákte


Von derselben Stelle zur gleichen Zeit talaufwärts: der Gipfel des Skárjátjåhkkå ist wolkenverhangen


Beim Wasserholen für den Frühstückstee entdecke ich unweit des Zeltes diese jungen Schneehühner, prima getarnt zwischen den Steinen. Offensichtlich noch zu jung zum charakteristischen Aufflattern – also laufen sie nur weg und lassen mich dabei auf ein-zwei Meter herankommen.

Na gut. Frisch gewagt ist halb gewonnen, und so entscheide ich mich, zumindest bis zum Gletscher aufzusteigen. Dort würde ich weitersehen. Ich gehe mit leichtem Gepäck los und bleibe in Gehrichtung links des Tjåggŋårisjåhkå, zunächst nahe der Moränenkante. Der Bach hat sich stellenweise tief eingeschnitten und stürzt über mehrere Steilstufen hinab. Dort verläuft ein zunächst gut erkennbarer Pfad.

Zehn Minuten nach dem Aufbruch beginnt es zu nieseln. Auch der Wind frischt wieder auf. Zumindest kommt er von hinten. Aber wenig später ist der Schauer vorbei, und das war dann auch der letzte Niederschlag für fast vier Tage…


Um 8 Uhr bin ich schon ein gutes Stück vom Zelt entfernt, aber noch ist es zu erkennen (zumindest, wenn man das Bild groß macht). Weiter rechts das große Zelt der drei Schweden aus Malmö.


Einer der Wasserfälle des Tjåggŋårisjåhkå

Nach einer halben Stunde ist das erste steile Stück überwunden und der Blick in den oberen Talkessel öffnet sich langsam. Ich erreiche erste Altschneefelder, die zum Bach hin abbrechen. Es sieht so aus, als wolle sich die Wolkendecke heben.


Blick talaufwärts von etwa 1050 m: von links nach rechts Tjåggŋåris (1651 m, in den Wolken), Svarta spetsen („Schwarze Spitze“, 1843 m; die 1626 m in den älteren Lantmäteriet- und der Calazo-Karte beziehen sich auf einen Punkt südwestlich unterhalb des Gipfels), der Doppelgipfel des Spijkka (1982 m) und wiederum in den Wolken der Vuojnesbákte (1944 m), von Neuschnee überzuckert

Ab hier halte ich mich etwas links. Weglos geht es teils über Geröll, teils über schlammige Abschnitte. Die kleinen Wasserläufe sind einfach zu überqueren. Über kurze steile Geröllabschnitte erklimmt man mehrere Moränenstufen, wodurch man den von dort nicht einsehbaren Tjåggŋårisjåhkå und später die Gletscherzunge ein gutes Stück unter sich lässt.


Blick nach links: hängender Gletscher unterhalb des Tjåggŋåris

Gegen 9 Uhr rückt der Gletscher ins Blickfeld.


Blick über den Gletscher Tjåggŋårisjiegŋa auf Spijkka, den jetzt wolkenfreien Vuojnesbákte und Sarvatjåhkkå (1911 m). Links ist die Mittelmoräne des Gletschers gut zu sehen

Von hier traversiere ich, etwa auf gleicher Höhe von 1300 m bleibend, in Richtung der Mittelmoräne, die in Blickrichtung links und weit oberhalb der Gletscherzunge ausläuft.


In ständigem Auf und Ab geht es über Geröll oder Schneefelder, die ich dem Geröll vorziehe. Blick von der Route nach links zum Berg Tjåggŋåris, nach dem Gletscher und Bach benannt sind…


…und nach vorn. Da ist die Passhöhe zwischen Svarta spetsen und Spijkka!

Das sieht doch ganz gut aus. Zumindest bis zum Pass muss ich noch, knapp 300 Höhenmeter! Oder sollen die bis hierher 500 „umsonst“ gewesen sein?


Ein Viertelstunde später sind die Grödel angelegt und ich stehe auf dem Gletscher (@„Gletscher-Neulinge“: ohne etwas steigeisenartiges kann man ein Begehung auf festem Eis vergessen).


Blick nach vorn

Glücklicherweise ist der Gletscher hier im unteren Teil aper, und es sind auch keine Spalten zu sehen. Die vielen schmalen Schmelzwasserbäche an der Oberfläche lassen sich leicht überschreiten. Ich halte mich unweit des linken Randes der Mittelmoräne, bis diese endet. Dort schwenke ich leicht nach rechts, geradewegs auf die Passhöhe zu. Dort wird der Gletscher etwas steiler und ist von festem Schnee bedeckt. Sieht aber vertrauenerweckend aus; es ist eine völlig ebene Fläche, und auch bei Grundsten ist von Spalten keine Rede.

Eine knappe Stunde später, kurz nach 10, erreiche ich den schmalen Fels- bzw. Geröllriegel am oberen Ende des Gletschers.


Blick zurück über den Tjåggŋårisjiegŋa…


…und rechts davon das steile Schneefeld zur Svarta spetsen

Dies ist noch nicht ganz der höchste Punkt: hinter dem knapp 50 Meter breiten Felsband steigt der nun folgende Gletscher Oarjep Sarekjiegŋa noch auf einigen Hundert Metern leicht an, bis er dann in Richtung Guhkesvágge abfällt. Am Rand des Felsriegels muss ich erst eine mit Schmelzwasser und Matsch gefüllte „Pfütze“ überqueren, dann stehe ich wieder auf Firn. Von den auf einigen Satellitenbildern in diesem Berich erkennbaren Spalten ist nichts zu sehen. Ich entscheide mich weiterzugehen; ist ja noch früh am Tag. Vorübergehend wird die Sicht sehr schlecht, aber verlaufen kann man sich hier kaum. Nach einer viertel Stunde klart es etwas auf, und man kann den Gletscher gut überblicken, allerdings nicht die Gipfel.

Nachdem ich mich zunächst rechts des auf die Svarta spetsen zulaufenden Schneewalls gehalten habe, überquere ich ihn schließlich nach links in dem Bereich, in dem er nach etwa einem halben Kilometer schließlich flach ausläuft.


Auf dem oberen Teil des Oarjep Sarekjiegŋa

Nach einer halben Stunde erreiche ich die linke Seite des Gletschers und überquere die dortige Seitenmoräne, hinter der ein Schneefeld beginnt, das sich an mehreren Stellen die gut 300 Meter hohe, recht steile Südostwand des Bucht-toppen hinaufzieht.


An der nordwestlichen Seite des Gletschers, auf dem Schneefeld oberhalb der Moräne. Was dort in der Ferne wie ein See aussieht, ist offenbar eine Täuschung, denn in der Richtung gibt es gar keine, nur viel weiter entfernt. Der Liehtitjávrre müsste aus dieser Richtung rechts hinter dem Spijkkakammen verborgen sein.

Irgendwo dort muss ich hinauf. Laut einer Beschreibung dieser Route (die war auch die Inspiration, es überhaupt auf diese Weise zu versuchen, wobei lange nicht so krass, wie dort beschrieben) soll der Aufstieg über ein Schneefeld südwestlich des Bucht-toppen-Südostgipfels am einfachsten sein. Die Wolken verhindern allerdings genau zu erkennen, um welchen Arm des Schneefelds es sich handelt; auch der Gipfel ist in den Wolken. Also erstmal einfach geradeaus hoch, grundfalsch kann es ja nicht sein. Wenig später muss ich die Grödel erstmal ablegen und kraxele über Fels nach oben, teils unter Zuhilfenahme der Hände. Schemenhaft zeichnet sich oben ein steiler Felszacken ab. In der Routenbeschreibung stand davon nichts. Ich schlussfolgere, dass ich zu weit rechts, also nordöstlich bin. Links sehe ich nun wieder ein steiles Schneefeld, das ich nun vorsichtig überquere, etwa auf gleicher Höhe bleibend, denn der Fels geradeaus über mir scheint mir zu steil. Vorsicht ist angesagt, als ich eine kleine Felsnase unterhalb umgehen muss. Hier nur nicht abrutschen! Hinter dieser kann man über das Schneefeld, das nach oben offenbar flacher wird, recht bequem aufsteigen.

Und plötzlich bin ich über den Wolken!


Blick zurück über den Gletscher auf der Spijkka


Noch ein paar Meter hoch, dann bin ich oben!

Ein knappe Stunde, nachdem ich den Gletscher verlassen habe, stehe ich auf dem südlichen Ausläufer des Bucht-toppen, und der Blick nach Norden öffnet sich.


Der Hauptgipfel des Bucht-toppen (2030 m – der ist mit der Neuvermessung vor wenigen Jahren am erheblichsten „gewachsen“, von früher 2010 m), weiter hinten der Sarektjåhkkå-Südgipfel (Sydtoppen, 2025 m)

Der Bucht-toppen ist nach dem Ingenieur, Kartographen, Lokalpolitiker (aus Luleå) und Bergsteiger Gustaf Wilhelm Bucht (1848–1894) benannt, 1879 Erstbesteiger (zumindest dokumentiert) des Sarektjåhkkå. Im Folgejahr 1880 vermaß er den Kebnekaise, wodurch sich dieser in Folge als höchster Berg Schwedens herausstellte. Zuvor galt das Sulitjelma-Massiv als höchstes.

Es liegt genug Neuschnee, um das Blockfeld in Richtung des Hauptgipfels leicht überqueren zu können. Auch der Aufstieg ist einfach, d. h. so einfach, wie er halt bei Nauschnee auf Geröll sein kann.


Blick von halber Höhe des Aufstiegs zum Bucht-toppen-Hauptgipfel über den nördlichen Zweig des Gletschers Oarjep Sarekjiegŋa in Richtung Guhkesvágge


…und zurück auf die Spijkka, dahinter Vuojnesbákte. Aus den Wolken taucht wieder die Svarta spetsen auf. Auf dem kleinen Schneefeld ist meine Spur zu sehen.


In südwestlicher Richtung überragt der 15 km entfernte, vergletscherte Gipfel des Áhkátjåhkkå die Wolken (da will ich auch noch rauf!)

Etwa eine halbe Stunde nach Erreichen des Südostgipfels bin ich auf dem Hauptgipfel.


Im Norden fällt der Bucht-toppen fast senkrecht zum Gletscher Gaskka Sarekjiegŋa („Mittlerer Sarekgletscher“) ab. Dahinter das breite Guhkesvágge


Gipfel des Bucht-toppen. Jenseits des Gaskka Sarekjiegŋa kommen Sarektjåhkkå-Hauptgipfel (Stortoppen, 2089 m) und -Nordgipfel (Nordtoppen, 2054 m, mit dem Schneefeld) in Sicht


Der Gipfel von der anderen Seite

Das Wetter ist nun perfekt. Obwohl es nur knapp über 0 °C sind, ist mir warm, denn es weht nur ein schwacher Wind. Die Fleecejacke kann ich im Rucksack lassen. Die Aussicht in alle Richtungen ist grandios.


Sydtoppen und Stortoppen, zum Greifen nah. Der entfernteste Gipfel am Horizont könnte der Niják (1920 m) sein

Zum Steilhang an der Nordseite halte ich besser einigen Abstand. Aber einmal möchte ich doch hinuntergucken…


Hier geht es über 200 Meter senkrecht hinunter zum Gaskka Sarekjiegŋa

Zwischen Bucht-toppen und Sydtoppen ist ein Gratturm („Gendarm“) als Schlüsselstelle in Richtung Stortoppen beschrieben, der einige Kraxelei erfordern soll – ob ich das schaffe?


Der westliche Gendarm des Bucht-toppen und der Kamm zum Sydtoppen


Auf dem Gendarm, hier müsste ich hinunter

Nein, das lasse ich besser: Auch auf der Südseite geht es hier einige – zu viele! – Meter steil abwärts. Unter diesen Bedingungen mit Schnee und Eis komme ich hier allein nicht weiter. Oder könnte man versuchen, die Stelle unterhalb zu umbehen? In Anbetracht der Zeit lasse ich so einen Versuch lieber; ich müsste ja auch noch die ganze Strecke zurück. Schade, aber… da habe ich einen Grund mehr, nochmal in diesen Teil des Sarek zurückzukehren und die Besteigung des Stortoppen von hier oder über eine andere Route zu versuchen. Auch so hat sich ja der Aufstieg gelohnt, mit Ausblicken wie diesem:


Blick etwa von derselben Stelle auf Svarta spetsen und Sarvatjåhkkå; bis zum Gådoktjåhkkå-Massik in der Ferne sind es gut 20 km Luftlinie

Also zurück. Ich entscheide mich, nicht wieder zum Gipfel aufzusteigen, sondern den südwestlichen Abhang etwa auf gleicher Höhe bleibend zu traversieren. Es geht über ein steiles Blockfeld, ein Stück auch wieder über Schnee. Das war keine so gute Idee, denn es ist recht anstrengend und auf keinen Fall schneller als über den Gipfel.


Blick zurück über die Traverse der Südwestflanke des Bucht-toppen-Hauptgipfels


…und Blick nach vorn: bald geschafft!


Im Südwesten sind jetzt alle höchsten Gipfel des Oalgásj-(Ålkatj-)Massivs über den Wolken zu sehen (ggf. Klick für größeres Bild, wegen Beschriftung!)


Blick über den unteren Teil des Mihkájiegŋa, dahinter die Skárjáebene. Die dortige Mikkastugan dürfte auf dieser Richtung an der linken Seite ganz knapp durch die Schulter des Máhtutjåhkkå (1653 m) verdeckt sein.


Einige Zeit später stehe ich wieder am Südgipfel des Bucht-toppen und blicke hinab auf den oberen Teil des Oarjep Sarekjiegŋa, mit dem markanten Schneewall. Dort bin ich vier Stunden davor entlang gekommen, bei erheblich schlechterer Sicht. Links gegenüber der Spijkka-Doppelgipfel, rechts Svarta spetsen. Im Tal der Låddebákte, dahinter nehmen den Horizont die Massive von Bielloriehppe/Gådoktjåhkkå und Bálgattjåhkkå/Bårddetjåhkkå ein – genauer kann ich einzelne Gipfel aus dieser Entfernung von bis zu 30 km nicht unterscheiden.


Blick über den nördlichen Ausläufer des Oarjep Sarekjiegŋa, durch den hier schmalen Buchtkammen getrennt vom Gaskka Sarekjiegŋa, über dem der Sarektjåhkkå Nordtoppen thront.


Oarjep Sarekjiegŋa und Spijkkakammen, in der Ferne sieht man den unverwechselbaren Kegel des Sluggá. Über die Moräne und das kleine Schneefeld links von ihr bin ich am Vormittag gegangen, dann dort irgendwie hoch...


Auf der anderen Seite, im Westen, nochmal der mittlere und obere Teil des Mihkájiegŋa. Dahinter der Gipfel des Mihkátjåhkkå (1747 m), weiter rechts anschließend der flache Vargtoppen (1813 m). Rechts die südliche Flanke des Sarektjåhkkå Sydtoppen.


Blick über den Südhang des Bucht-toppen zum Oarjep Sarekjiegŋa. Über das Schneefeld im Hintergrund bin ich vorhin hoch. Hier vorn meine Spur, wo ich eben schon mal „die Lage gecheckt“ habe: dort würde ich hinunter müssen.


Eine viertel Stunde später habe ich das obere Schneefeld bereits geschafft. Mit Grödeln an den Schuhen und dem Eispickel konnte ich oben verhindern, ins Rutschen zu kommen; auf dem unteren Abschnitt bin ich dann absichtlich auf dem Hintern gerutscht, mit dem Eispickel als Bremse. Aus dieser Perspektive sieht man leider schlecht, wie steil es dort war...


...aus dieser, von weiter weg, sieht es dramatischer aus. Und auch, wie kurz das Stück, auf dem ich gerutscht bin, im Vergleich zum oberen war.


Wieder unten auf dem Gletscher. Hinten der nordöstliche Vorgipfel der Svarta spetsen, links der Schneewall, den ich wieder überqueren muss.


Gesamtansicht der Südwand des Bucht-toppen. Man sieht gut meine Spur über die zwei Schneefelder, über die ich herunter gekommen bin. Irgendwo rechts bin ich hoch, wohl zuerst in Richtung der Felsspitze rechts, und dann nach links traversiert, einmal auch über Fels. Merkwürdig, dass von den Spuren offenbar nichts mehr zu sehen ist. Geschneit hat es ja eigentlich nicht. Schon getaut? Hätte ich die Wand heute früh so gesehen – vielleicht hätte mich der Mut verlassen, echt… Manchmal ist es gut, „blind“ zu sein.


Zurück entlang meiner Spuren vom Vormittag, vorbei an Svarta spetsen und Vorgipfel...


Eine kleine Spalte? Ich stochere ein wenig mit dem Eispickel darin herum...


Wieder am Felsriegel, dem Übergang zum Tjåggŋårisjiegŋa.


Und Blick von dort über den Gletscher. Auch hier ist meine Spur vom Vormittag zu sehen, der ich wieder folge.


Nach links geht der Blick über Spijkka, Vuojnesbákte und Sarvatjåhkkå


Keine halbe Stunde später laufe ich bereits wieder entlang der Mittelmoräne im mittleren Teil des Gletschers. Die Schmelzwasserbäche, die sich hier in die Oberfläche eingefressen haben, führen jetzt mit viel mehr Wasser als am Vormittag, sind aber immer noch unproblematisch.


Hier und da verschwindet das Wasser in solchen unergründlichen Brunnen, die man aber gut umgehen kann (Durchmesser hier etwa 30-50 cm)


Der Stein im Vordergrund sieht fast aus wie eine Wegmarkierung, es ist aber einfach rötliches Gestein. Blick zurück zum Pass zwischen Svarta spetsen und Spijkka...


… und auf den gesamten Spijkka-Doppelgipfel.

Ich gehe etwa auf derselben Route wie auf dem Hinweg und verlasse etwa eine Stunde, nachdem ich vom Pass losgegangen bin, gegen 16:30 Uhr das letzte Schneefeld


Bevor er hinter den Moränen verschwindet, noch ein letzter Blick auf den Gletscher in seiner ganzen Ausdehnung, jetzt bei viel freundlicherem Wetter wieder mit Svarta spetsen, Spijkka, Vuojnesbákte und dem Sarvatjåhkkå am Bildrand. Der Neuschnee von heute früh auf den Gipfeln ist weggetaut.


Der Låddebákte fast auf „Augenhöhe“. Der höchste Gipfel am Horizont hinter ihm dürfte Gådokgaskkatjåhkkå (1980 m) sein, der markante weiter rechts Skájdetjåhkkå (1937 m)

Kurz nach 17 Uhr mache ich an der letzten Steilstufe vor dem Ziel noch eine halbe Stunde Pause, denn ich entdecke dort das erste größere Blaubeerfeld der Tour. Zudem ist es in der Spätnachmittagssonne schön warm, und trotz des nur schwachen Windes gibt es auch dort kaum Mücken. Also schlage ich mir den Bauch voll – viel habe ich den Tag über schließlich nicht gegessen (bei spannenden Unternehmungen habe ich eh' keinen Appetit) – und liege eine Weile faul herum. Das habe ich mir nach 10 Stunden verdient.


Bei weitem nicht der ergiebigste Busch...

Wieder am Zelt angekommen, zeige ich zwei jungen Männern, die am anderen Ufer irgendwie ziellos herumzuirren scheinen, die „richtige“ (sprich: markierte) Furtstelle. Sie ist auch tatsächlich nicht so gut zu erkennen. Nachdem sie herüber sind – ich habe inzwischen mit den Vorbereitungen für das Abendessen begonnen – unterhalten wir uns kurz.

Auch sie sind aus Stockholm, gehen von Saltoluokta über Aktse nach Ritsem und sind auf ihrer ersten Trekkingtour überhaupt. Und dann gleich Sarek, okay, warum nicht. Heute wollen sie noch bis Skárjá, danach haben sie noch drei Tage. Sie sind etwas beunruhigt, denn zu ihrer Gruppe gehören zwei weitere Männer, die – im Gegensatz zu ihnen – „zwischendurch“ den Låddebákte besteigen und sie dann einholen wollten. Sie seien auch extra langsam und mit vielen Pausen gegangen, aber bisher seien die Nachzügler nicht aufgetaucht. Ein Blick von der Terrasse oben in die Richtung zeigt: noch niemand zu sehen, und bald wird es dunkel. Naja, zumindest hätten die anderen das zweite Zelt dabei, und sie würden jetzt trotzdem weitergehen und bei Skárjá bzw. der Mikkastugan warten.

Die Auflösung dieser Geschichte erfuhr ich am nächsten Tag…


Zu so einem sensationellen Tag gehört auch noch ein kitschiger Sonnenuntergang, nicht? Gut, Kitsch #1 – Richtung Ruohtes-Massiv...


Kitsch #2: Sarekglühen am Ähpár-Massiv. Naja, Kitsch hin oder her: es sieht nun einmal so aus!
(Ich bearbeite Fotos seltenst, hier natürlich auch nicht.)

Traumhafte Photos!

Was für ein genialer Tag! Ich mache ja auch gerne Gipfeleinlagen... wobei mir diese Tour vielleicht doch ein wenig zu "kitzlig"gewesen wäre.

Hm, irgendwie wird der Track bei mir nicht angezeigt... zu viele Fotos in einem Beitrag? Hier ein Extra-Versuch...



PS 20.02.2021. Ah, ich glaube, ich habe herausgefunden, woran das liegt und wie man das beseitigen kann: manchmal (wenn "viele" Fotos/Dateien im Beitrag?) schafft es die Software nicht, statt einem URL-Tag für die hochgeladene GPX-Datei ein GPX-Tag zu generieren. Dann muss man Beitrag bearbeiten, Quelltext anzeigen lassen (erstes Icon oben links in der Bearbeitungsleiste) und so etwas einfügen
wobei die Zahl dieselbe ist, die in URL=...filedata/fetch?id=3052858&d=1624179493... direkt hinter fetch?id= steht. Nicht wirklich "HTML-Code", aber wenn man den einfachen CODE-Tag nimmt, wird der nicht angezeigt, sondern ausgeführt... irgendwie nicht ausgereift, Einiges hier...

Ja, ein Super-Tag. Dieses Jahr will ich auch dringend erste Gletschererfahrungen sammeln. Aber auch mit denen wäre der Tag heftig geworden denke ich. Und das Kartenglück am ersten Tag sucht wohl seinesgleichen..

Ja wirklich schöne Ausblicke hast du uns mitgebracht!

Einfach Toll . Ich bin beeindruckt. das eine Foto sieht aus wie ein Steinstrudel

Hammer! Da krauche ich immer in den Tälern rum und habe keine Ahnung, welch sagenhafte Aussichten oberhalb liegen. Da ich die aber eh nie erreichen könnte, freue ich mich umso mehr, dass ich sie auf Deinen Bildern bestaunen kann. Hab' Dank dafür!
Nebenbei stellt sich mir die Frage - wo Du doch schon lange wanderst, aber jetzt erst einen Bericht schreibst - welche Knüller Du uns bisher schon alle vorenthalten hast!

Schön, dass es euch gefällt!

Zugegeben, das war bisher meine spektakulärste Tour... erst habe ich mir sowas auch nicht getraut. Mehrmals war ich auch mit Töchtern unterwegs, die zwar gut zu Fuß sind, aber nicht unbedingt Extratouren auf Gipfel machen wollen...

Jetzt, wo ich mal angefangen habe, überlege ich, noch über die eine oder andere frühere Tour zu schreiben. Vielleicht etwas kürzer gefasst.

Hei Ljungdalen, danke für den schönen Bericht!
Kannst dir ja denken, dass mir das Gelände zusagt😏
Wenn es bald (vor dem dortigen ods-Treffen im Sommer) weiter ginge, könnte das nützlich sein...
Grüße von Tilmann

Ich verfolge deinen Bericht auch mit großem Interesse, insbesondere, da mich eine meiner diesjährigen Tour - Planungen (je nach den „Entwicklungen“ gibt es auch noch eine zweite ) auch wieder in den Sarek führen soll. Gletscher - Überquerungen sind Teil der Planung(en).
Ich bin gespannt, was noch kommt. Bisher jedenfalls der seit langem spektakulärste Sarek - Gipfel - Tag!
Sehr schön, das kann gerne so weiter gehen.

Den Sarektjåhkkå würde ich auch gerne besteigen auf meiner Tour.
Da ich relativ viel Gewicht schleppen werde, würde ich mir den Pickel gerne sparen. (Grödeln sind dabei) Wie waren deine Erfahrungen, hätte man ihn auch weglassen können ?

Wäre wahrscheinlich auch ohne gegangen, ich habe ihn hauptsächlich zum Bremsen beim Runterrutschen benötigt, und später noch, um mehr Halt bei, ähm... starkem Wind zu haben (Spoiler, kommt am übernächsten Tag)... aber da hätte ich umkehren können. Also nicht zum Eisklettern oder so, das ist nicht nötig.

Meiner wiegt aber auch nur 540 g, ein Camp Neve, älteres Modell (kürzere wohl sogar unter 500 g).

Tag 4 | 02.09.2020 | Tjåggŋårisjåhkå – Áhkájåhkå

(12 km | +290 Hm | −175 Hm)

Heute steht nur der kurze Übergang ins Álggavágge an, nach der doch recht anstrengenden Gipfeltour am Vortag ganz willkommen…

Als ich beim Zusammenpacken bis, kommt aus Richtung Skárjá der „hyperaktive Schwede“ vorbei, mit dem ich drei Tage zuvor im Bus von Gällivare gefahren und runter zum Stora Sjöfallet gelaufen bin. Wir berichten uns kurz unsere Erlebnisse, und seine waren aufregender – nicht von Ungefähr meine Einschätzung „hyperaktiv“. In der vorletzten Nacht hätten ihn Schneeregen, Wind und Dunkelheit irgendwo in Gipfelnähe am Kantberget „überrascht“ und er hätte dort oben eine unruhige Nacht verbracht. Haha, schöne „Überraschung“. Auch gestern sei es spät geworden, und er hätte im Dunkeln mit Taschenlampe vom Skárjátjåhkkå zur Mikkastugan absteigen müssen. Heute trotzdem um 7 wieder los. Okay. Ich bin zwar auch eher ein Weit-und-lange-ohne-Pausen-Geher, aber so extrem bei weitem nicht. Naja, er ist auch halb so alt wie ich – hätte ich in dem Alter schon derartige Solotouren gemacht, wer weiß. (Ja, wenn man gewissen Neid herausliest, dann stimmt das.)

Aber er hat es eilig und muss weiter, noch drei Tage Zeit hat er bis Saltoluokta… Ein beherzter Sprung über den Bach und eine Minute später sehe ich ihn nicht mehr…

Etwa um 9 Uhr breche auch ich auf und benötige für den einfachen Weg bis Skárjá etwa eine Stunde.


Blick über das obere Rapadalen und seinen Übergang ins Guohpervágge, wenige Minuten, bevor rechts die Skárjáebene ins Blickfeld rückt. Links (südlich) des Tals die Gipfel von Guohperskájdde (1659 m) und Vattendelartoppen (1719 m), rechts der steile Guohper (1684 m), Sjielmátjåhkkå (1730 m) mit ihrer Schneekappe und das Skárjátjåhkkå-Massiv.


Und da ist die Skárjáebene mit der Mikkastugan, von hier noch etwa zwei Kilometer entfernt! In Hintergrund erhebt sich der östliche Gipfel des Skárjátjåhkkå (1654 m).


Noch ein letzter Bach muss überquert werden, der Máhtujågåsj – beim aktuellen Wasserstand überhaupt kein Problem. Im Hintergrund der Gipfel des Tjåggŋåris (1651 m): aus dieser Richtung sind die 900 m Höhenunterschied eigentlich die einzige Schwierigkeit.


...und Blick den Máhtujågåsj abwärts in Richtung seiner Mündung in den Ráhpajåhkå, vor der Kulisse des Oalgásj-(Ålkatj-)Massivs mit dem Gletscher Nuortap Oalgásjjiegŋa


Ich nähere mich der Brücke über den Smájlájjåhkå und der Mikkastugan mit ihren Nebengebäuden. Von hier hat man bereits einen schönen Blick ins Ruohtesvágge mit Gavelberget (1818 m), der Gletscher Såltajiegŋa sowie dem Såltatjåhkkå (1924 m).

Bei den Hütten sind offensichtlich die beiden jungen Schweden von gestern Abend mit ihrer Zelt beschäftigt. Immer noch zu zweit. Gut, gleich würde ich ja bei ihnen sein.


Die Brücke aus der Nähe...


...und Blick von ihr in das hier und in Richtung Mündung canyonartig eingeschnittene Flusstal.


Dasselbe weiter oben, im Hintergrund das Sarektjåhkkå-Massiv mit Stortoppen, Sydtoppen und Bucht-toppen. Da oben war ich gestern!


Blick in den Canyon, flussabwärts


Es sind tatsächlich die beiden; Blickrichtung Guohpervágge

Die beiden jungen Schweden sind beunruhigt, denn von ihren zwei Nachzüglern nach wie vor keine Spur. Nein, auch ich habe heute noch niemanden gesehen. Eigentlich wollten sie hier heute normal am Vormittag starten, denn sie haben noch drei Tage bis Ritsem. Jetzt schwanken sie zwischen langsam weitergehen und noch warten. Sie tendieren zu letzterem, und dazu rate ich auch.

Aber erstmal ist genug Zeit, um uns zu unterhalten, während sie schon mal ihre Zelte abbauen und ihre Sachen zusammenpacken. Ob ich denn auch den „verrückten Russen“ („crazy Russian“) getroffen hätte, der hier „mitten in der Nacht“ vom Skárjátjåhkkå heruntergekommen sei? Habe ich, aber Russe? Ja, er würde zwar schon seit seiner Kindheit in Stockholm leben, aber sei ein Russe, hätte er erzählt. Okay, interessant... hätten wir vielleicht auch Russisch sprechen können (kann ich, u.a. weil meine Frau Russin ist).

Ich entschließe mich, hier erstmal noch zu warten, bis sich vielleicht etwas ergibt. Genug Zeit habe ich ja, und auch das Wetter lädt zum Verweilen ein. Inzwischen erkunde ich ein wenig die Umgebung...


Die Mikkastugan...


...ist tatsächlich sehr klein und eher nur für Notübernachtungen geeignet. Unverständlich, dass sich einige nicht an das Gebot halten, ihren Müll wieder mitzunehmen, wodurch sich dieser hier sammelt.


Der Smájlájjåhkå unterhalb der Mikkastugan


...und noch einmal mit Blickrichtung zur Brücke (man sieht eine Ecke)

Gegen zwölf Uhr tauchen aus Richtung Rapadalen zwei Figuren auf. Sind es die beiden Vermissten? Wenig später sehen wir, dass sie es tatsächlich sind… Man merkt, wie alle zwischen Verdruss und Erleichterung schwanken, aber letztendlich doch letzteres überwiegt.

Am vergangenen Abend waren sie, nachdem sie am Låddebakte doch länger gebraucht hatten, als erwartet, bis Einbruch der Dunkelheit nicht weiter als bis zum Tjåggŋårisjåhkå gekommen. Sie hätten dann noch Lichtsignale gegeben, aber die wurden nicht gesehen und wären wohl auch nicht sehr sinnvoll gewesen, da man nichts vereinbart hatte. Ich habe die aber gesehen und mich noch gewundert, was dieses lange Herumfunzeln soll. Sie standen ein paar Hundert Meter unterhalb meines Zeltplatzes; heute früh sah ich das Zelt aber nicht. Jedenfalls vereinbaren sie nun, sich in Zukunft besser zu verabreden oder vielmehr für die verbliebenen zweieinhalb Tag zusammen zu bleiben…

Gut. Ich gucke noch ein wenig herum. Dies ist eh' schon eine der längsten Mittagspausen – über zwei Stunden – die ich jemals gemacht habe, und das nach einer Stunde Weg. Aber heute habe ich es ja nicht eilig.


Oberhalb der Brücke fließt der Smájlájjåhkå über einen Felsriegel aus äußerst hartem Gestein. Sicher im Frühjahr bei hohem Wasserstand noch beeindruckender.


Blick von der Mikkastugan ins Ruohtesvágge, wieder mit Gavelberget, Såltajiegŋa und Såltatjåhkkå; weiter rechts nun auch die Spitze des Gávabákte (1910 m) zu sehen. Oberhalb der Mikkastugan sollte der Smájlájjåhkå zumindest bei diesem Wasserstand gut furtbar sein.

Da sehe ich auch eine größere Gruppe aus dieser Richtung kommen und bleibe noch so lange, bis sie an der Mikkastugan eintrifft. Wie sich herausstellt, fünf Italiener, auf dem Weg weiter Richtung Aktse und Kvikkjokk. Darunter tatsächlich die allererste Frau, die ich im Sarek treffe. Fünf Tage später würde ich die Gruppe bei Aktse wiedersehen...

Gegen 12:30 Uhr mache ich mich dann auf den Weg. Weil es heißt, dass man auf dem folgenden Abschnitt relativ weit oben im Tal gut laufen kann, steige ein Stück auf – erst weglos, denn ich kann keinen eindeutigen Pfad erkennen. Später gibt es dann offensichtlicht eine Menge von Pfaden, ob nun von Menschen oder Rentieren gemacht, jedenfalls unterscheiden die sich alle nicht großartig und man kommt tatsächlich leicht voran.


20 Minuten später habe ich diesen Blick zurück auf die Mikkastugan und das obere Rapadalen. Links tauchen Sarvatjåhkkå und Södra Sarvakammen auf, in der Ferne das Ähpár- und das Skoarkki-Massiv, getrennt durch das Basstavágge.


Das Rapadalen vergrößert: der höchste Gipfel ist der Soabbetjåhkkå (1832 m), der steile rechts der Stuor Skoarkki (1596 m), vor dem der Weg nach Aktse aus dem Snávvavágge wieder ins Rapadalen hinabführt.


Links wieder das Sarektjåhkkå-Massiv. Von hier oben ist auch schön der Mihkájiegŋa zu sehen, in der Mitte der Máhtutjåhkkå, weiter rechts tauchen Svarta spetsen und Spijkka auf.


Blick voraus auf Guohperskájdde zwischen Álggavágge links und Guohpervágge rechts


Eine halbe Stunde später, wieder der Blick zurück über das obere Rapadalen bis zum Basstavágge zwischen Ähpár-Massiv – jetzt ist auch wieder der Bierikbákte zu sehen – und Skoarkki-Massiv


Südlich des Tals erhebt sich der Skårvatjåhkkå (1879 m) mit dem Gletscher Skårvajiegŋa; ganz rechts kommt der Áhkátjåhkkå mit seiner Gletscherkappe ins Bild


Wenig später kann man bereits schön in das Álggavágge hineinschauen; links Áhkátjåhkkå, dahinter der westliche Kamm des Sadelberget, rechts wieder Guohperskájdde

Langsam wurde es – für Lapplandverhältnisse – fast unerträglich heiß. Dabei ging ich mittlerweile nur im T-Shirt.


Aber ein gibt ja immer mal wieder willkommene Bäche, wie diesen. Der kleine moosgepolsterte „Wasserfall“ rechts – eine schöne Dusche für Kopf und Nacken… Blick zurück in Richtung Sarektjåhkkå.

Eine halbe Stunde später, kurz vor 15 Uhr, erreiche ich die Furtstelle am Guohperjåhkå (dem östlichen; der von der einige Kilometer entfernten Wasserscheide nach Westen fließende Zweig wird später zum Låddejåhkå, den der Padjelantaleden wenig oberhalb der Mündung in den Vastenjaure bei der gleichnamigen BLT-Hütte kreuzt – schöne Erinnerung an 2011, da war ich mit unserer mittleren Tochter)


Das Guohpervágge mit dem Guohperjåhkå, umrahmt von Guohperskájdde, Vattendelartoppen und links Guohper


Mündung des Áhkájåhkå (von rechts) in den Guohperjåhkå, vor dem 1731 m hohen Nordwestgipfel des Skårvatjåhkkå

Auch hier ist der Wasserstand sehr niedrig, trotzdem ziehe ich die Schuhe aus und will besonders clever sein: Ich werfe sie an das andere Ufer. Der eine kommt natürlich halb in der einzigen Pfütze am dortigen „Strand“ zu liegen. Na toll. Aber halb so schlimm...


Die Guohperjåhkå-Furt, mit Strand und Pfütze


Die Renvaktarstuga am rechten Ufer des Áhkájåhkå. Von hier sieht man vor dem Panorama des Sarektjåhkkå-Massivs fast die gesamt heute schon gelaufene Strecke: Start war unterhalb des rechten Randes des großen Wolkenschattens.

Nach Überwindung der kleinen Steilstufe unterhalb der Renvaktarstuga erreicht man die Álgganjalmme-Ebene. Hier frischt der Wind ziemlich auf, und es wird – zumindest gefühlt – erheblich kühler als unten im Guohpervágge. Ich laufe noch etwa 2,5 km weiter auf dem hier gut erkennbaren Pfad, wofür ich etwa eine dreiviertel Stunde brauche.


Blick nach links in das Áhkávágge, mit Axel Hambergs topp (1826 m) und dem neuschneebedeckten Kanalberget (1946 m) – meine Richtung für übermorgen...


...und Áhkátjåhkkå, mit 1983 m höchster Gipfel des gesamten Oalgásj-(Ålkatj-)Massivs, mein Ziel für morgen. Über die linke (nordöstliche) Schulter will ich hoch, sieht nach etwas Kraxelei aus, aber machbar...

...gewisse Zweifel bleiben. Hauptsache, das Wetter spielt mit – der relativ starke Wind macht mir einige Sorgen. Zumindest kommt er noch aus einer für mein Vorhaben nicht ungünstigen Richtung, aus Südwest. Erstmal suche ich im flachen Talgrund nach einer zumindest etwas windgeschützen Stelle für das Zelt, die ich in einer kleinen Senke an der Nordseite des Tals auch finde, etwas westlich der Einmündung des Áhkávágge und ein Stück oberhalb des Pfades.


Zeltplatz mit Ausblick auf das Sarektjåhkkå-Massiv, kurz vor Sonnenuntergang. Der Rucksack wie immer draußen unter einer Mülltüte: theoretisch passt er zwar ins Zelt, aber etwas mehr Raum ist immer gut.

Shit happens.
Ich meine mich dunkel erinnern zu können, dass du erwogen hast mit trailrunnern loszuziehen. Wenn du es getan hast: wie hat sich das bewährt?

Nein, so weit war ich (noch) nicht.

Es waren aber jetzt auch relativ leichte Salomon X Ultra Mid GTX. Goretex nur, weil es im Laden hier gerade nur diese vom Preis und überhaupt passenden gab (es existiert auch eine Variante ohne GTX), und mir eine Online-Bestellung zu knapp schien.

Vermutete, dass Goretex bei dieser Art von Schuhen unter "Sarekbedingungen" eh nicht viel bringen würde, und das bewahrheitete sich auch. Später auf der Tour (kommt 2 Tage später), als sie sowieso nass waren, wurde mir das ständige An- und Ausziehen zu dumm, und ich ging einfach so überall durch. Und was soll ich sagen... ich konnte mich an das Laufen mit nassen Füßen gewöhnen. Wenn kein neues Wasser dazu kommt, trocknen sie sogar irgendwann. Spart unwahrscheinlich Zeit und nerviges Umziehen bei so Sümpfen oder ständigem Wechsel von trockenem Gelände und Sumpf. Bei Furten sowieso. Der unangenehmste Moment, wenn man sie früh nass anzieht, aber das hält nich lange an. Hauptsache, abends schnell ausziehen. OK, funktioniert wohl nur, wenn man zwischendurch nie längere Pausen macht; ist bei mir so. Probleme mit Blasen habe ich auch sonst kaum, jetzt auch nicht.

Auf Gletschern/Schnee war die Kombination mit Gamaschen (25 Jahre alte Tatonka, noch halten sie) perfekt. Aber die hatte ich auch auf den sonstigen Abschnitten immer an.

Vermutlich bleibe ich bei dieser Art etwas höherer Schuhe. Nachteil: mehr als noch so eine Tour halten sie wohl nicht durch; da sind sie viel weniger nachhaltig als so Lederklötze. Und so ganz wenig kosten sie ja auch nicht (obwohl meine ein Vorjahresmodell waren, und daher Sonderpreis 99 €

Wenn wir mal wieder im Sarek unterwegs sein sollten, gebe ich Bescheid, dann kannst du Deine "weibliche" Statistik gleich deutlich nach oben korrigieren. Papa mit Mama und 3 Töchter 😁 . Aber das wird noch ein paar Jährchen dauern.

Nicht nur du beneidest den hyperaktiven Russlandschweden, ich beneide dich. So was wie Gletscherquerungen kommen für mich erst im nächsten Leben in Frage. Zu alt!

Zu alt? Naja, ich bin auch immerhin 54... und habe 3 Töchter. Aber in den Sarek würde wohl, wenn überhaupt, nur eine der drei mitkommen. Wenn sie noch will & Zeit hat (2018 + 19 waren wir zusammen unterwegs, aber woanders).

Ok, gewonnen, du bist älter! 😉 Meine sind erst 3,6 und 7. Nimm' mir doch nicht die Illusion wenigstens mal eine einfache Tour - so in 5-10 Jahren durch den Sarek zu machen. Diese Traumvorstellung brauche ich einfach 😁. Wenn wir dann letztendlich woanders unterwegs sind - auch gut, dann aber in den nächsten Jahren!

Ich hoffe, du begegnest meinem Mann nie um zu berichten, was ihn noch so alles erwartet🤣

In Kürze geht es mit meiner Tochter (dann 11) erstmal in die Kungsleden-Region. Mal sehen, ob es mit ihr auch mal in den Sarek geht. Aber erstmal "muss" ich dort wohl nochmals alleine hin (vielleicht nächstes Jahr?) – Dein Bericht macht auch wieder große Lust dazu ...

Huhu Ljungdalen,
ein toller Bericht. Wir haben vor, im Sommer ebenfalls eine Tour in Suorva zu starten, deshalb ist es besonders interessant und die alpinen Abschnitte sind natürlich hochspannend. Ich würde gerne einmal über einen Gletscher wandern, aber (noch) fehlt mir leider die Erfahrung. Die Bilder über den Wolken sind wunderschön 😍

Danke.

Ich starte diesmal (schon) am 12.8. in Kvikkjokk und will am 26.8. in Ritsem sein. Route diesmal westlicher. Eigentlich wollte ich in der Gegenrichtung laufen, aber das geht aus diversen logistischen Gründen nicht.

OK, mal endlich weitermachen... Vielleicht etwas weniger wortreich, sonst schaffe ich das nie

Tag 5 | 03.09.2020 | Áhkátjåhkkå & Álggavágge

(19 km | +1200 Hm | −1200 Hm)

Heute nun also der zweite Gipfeltag. Ziel ist der Áhkátjåhkkå, höchster Berg des Oalgásj-(Ålkatj-)Massivs, der nach neuesten Messungen von den 1974 m in der gedruckten Fjällkartan noch auf 1983 m „gewachsen“ ist.

Der relativ starke Wind vom Vorabend hatte sich in der Nacht auf vereinzelte Böen reduziert, sodass ich trotz meines immer sehr leichten Schlafes einigermaßen durchschlafen konnte. Vor 7 Uhr bin ich aber hellwach, was soll's, schnell frühstücken und los geht’s. Wetter sieht gut aus; nur der Wind kommt wieder auf, aber immer noch aus offensichtlich günstigen Südwestrichtungen.


Blick zurück zehn Minuten nach dem Aufbruch. Wenn man genau hinguckt, sieht man genau in Bildmitte mein Zelt.

Aufsteigen will ich über den Nordostgrat, laut Grundsten müsse man bei den „im unteren Teil … steile(n) Felsen … die Hände zu Hilfe nehmen“.


Das stimmt und sieht so aus; Blick nach oben. Aber nirgends problematisch.

Auf dieser Seite ist es wie aufgrund der Windrichtung erwartet auch diesbezüglich relativ ruhig.


Eine gute Stunde nach dem Aufbruch eröffnet sich dieser Blick über die Schulter des Skårvatjåhkkå in Richtung des noch wolkenverhangenen Sarektjåhkkå-Massivs


Gegenüberliegende Talseite des Áhkávágge mit dem Seitental zwischen Skårvatjåhkkå und Axel Hambergs topp; dort hoch führt der Normalweg auf beide Gipfel


Kanalberget mit dem Gletscher Áhkájiegŋa – dort will ich morgen weiter – und links dem Tal vom Jågåsjgaskajiegŋa und See 1411 m (früher 1410 m)


Eine weitere halbe Stunde später kann man bereits das Álggavagge bis zur Vereinigung mit dem Guohpervágge überblicken


Relativ unvermittelt erreiche ich das Gipfelplateau, sehr gut in der Zeit liegend: es ist noch nicht einmal 10 Uhr.

Hier weht der Wind schon bedeutend frischer. Zunächst geht es noch über Gestein, aber weit weniger „geröllig“ als befürchtet.


Kurze Pause am Rand der Gletscherkappe, wo dieser bequeme Stein liegt; da kann ich die Grödel anziehen

Der weitere Aufstieg über den komplett firnbedeckten Gletscher ist einfach, aber abschnittsweise doch steiler, als gedacht und als es von weitem bzw. von unten aus der Ferne aussieht. Je näher ich den zunehmend auflockernden Wolken komme, desto stärker wird der frontal von vorn kommende Wind: ich bin froh, den Eispickel dabei zu haben und diesen immer mal als dritten Haltepunkt nutzen zu können.

Gut drei Stunden nach dem Start bin ich fast am Gipfel. Der Ausblick von dort, von Ost bis Nordwest:


Zwischen Axel Hambergs topp und Kanalberget hindurch auf Jågåsjgaskajiegŋa und See 1411 m


Skårvatjåhkkå mit Sarektjåhkkå-Massiv und Mihkájiegŋa in der Ferne


Östliches Álggavagge und Guohpervágge, ganz rechts ein Teil der Skárjáebene; Skárjájåhkkå; der Berg mit dem „markanten Profil“ links der Wolken, jenseits des Ruohtesvágge sollte Såltatjåhkkå sein


Vier Bergketten/-massive (die am Horizont nicht gezählt): Härrábákte-Ostausläufer, dahinter Ruohtes mit Sjielmátjåhkkå, Gasskatjåhkkå, Skárjátjåhkkå-Hauptgipfel (1810 m) und Gletscher Sjielmájiegŋa. Es folgt das nordwestliche Ende des Sarektjåhkkå-Massivs bis zum Niják (1920 m); genau hinter diesem schaut gerade so der Áhkká-Stortoppen (2011 m) hervor.


Weiter westlich: vom Westrand des Áhkká-Massivs über Gisuris bis zum Guohper, vorne links die Schneekappe des Härrábákte


Gipfelpyramide

Die Windgeschwindigkeit hier oben kann ich natürlich nur schätzen, aber verglichen mit einem Tag 2018 in Schottland, wo der Wetterbericht von „Böen bis 50-60 mph“ sprach: in dem Bereich wird es wohl auch gewesen sein. Jedenfalls wurde der an die Pyramide gelehnte Eispickel noch umgerissen. Sonderlich kalt ist es aber nicht, schätze 5 °C.


Kanalberget mit Áhkájiegŋa. Von hier kann man bereits dessen Südteil sehen, dem der Rijddanjunjesjågåsj entfließt, mein Ziel für morgen. Ob das Wetter hält? Habe so meine Zweifel…


Nicht viel zu sehen vom Gipfel des Sadelberget – aus dieser Richtung kommt der Wind.


Das Álggavágge in voller Schönheit: von hier oben sehen die 10 km bis zum Álggajávrre wie ein Katzensprung aus.

Endlich, 11 Jahre nach Entstehung meines Profilbildes, kann ich ein Foto genau in der Gegenrichtung machen: Das hatte ich mir damals vorgenommen!


…und noch einmal größer. Hinter dem Álggajávrre der Álájávrre, irgendwo dahinter kommt Stáloluokta, und am Horizont die Berge jenseits des Virihaure, teils schon in Norwegen.


Lánjektjåhkkå (1844 m), die vergletscherten/verschneiten Massive in der Ferne könnten Gasskatjåhkkå und Reinoksfjellet sein, weit in Norwegen, fast 70 km Luftlinie entfernt… Oder?


Blick nach Südwesten, zu sehen sind Teile des Gletschers Rijjdajiegŋa, aber auch der Gipfel des Niejdariehppe versteckt sich in den Wolken

Na gut, Zeit für den Rückweg. Eigentlich hatte ich mit der Idee gespielt, im Westen/Südwesten abzusteigen, wie von Grundsten beschrieben, aber weil aus der Richtung der Wind kommt, gehe ich doch wieder in die Richtung, aus der ich gekommen bin.


Die Gletscherkappe des Áhkátjåhkkå: Von hier kann man die verdeckten Spalten, vor denen Claes Grundsten warnt, doch erahnen. Aus der anderen Richtung, im Gegenlicht, fielen die gar nicht auf. Aber ich hatte mich auch weiter (von hier gesehen) links gehalten.


Langsam klart es am Sarektjåhkkå auf. Rechts Svarta spetsen und Spijkka.


Zehn Minuten später sind die Wolken weg.


Von dort unten bin ich gekommen.


Suchbild: wo ist das Zelt? … (fast genau in Bildmitte, vergrößert sieht man es)


Runter halte ich mich etwas weiter rechts, um nicht wieder am Grat kraxeln zu müssen… und tatsächlich, ein Schneefeld: das sieht doch gut aus!


…aber auf direktem Weg von oben (hier Blick zurück) eher schwer erreichbar; daher musste ich doch wieder ein Stück zum Nordostgrat hinüber (von hier rechts) und zurück traversieren.


Am Rand des Schnellfeldes ist wie immer Vorsicht geboten, aber es ist ziemlich fest.


Geschafft, nach 20 Minuten! Das war ein schöne Rutschpartie im Stehen/Hocken: ohne „Bremse“, hier den Eispickel, nicht empfehlenswert, glaube ich.

Über Fels und Geröll hätte es sicher viel mehr Kraft und vor allem Zeit gekostet… Aber ein ganzes Stück Geröll folgt dann bis hinab zum Talgrund trotzdem noch.


Schöne Schneebrücke über den Áhkájåhkå. Größenverhältnisse: „lichte Höhe“ über dem Wasser vielleicht zwei Meter.


Zum Glück muss ich da nicht rüber… aber Rentiere hält die Schneebrücke gut.


Oh! Sogar eine ganze Herde! Zuvor hatte ich hier im Tal keine gesehen…


… und da kommt das Wasser wieder hervor.


Diese Brücke hält sicher nicht mehr so lange… aber es ist ja schon September, wer weiß.


Zurück beim Zelt kurz nach 14 Uhr.

Zeit für einen kleinen Mittagsimbiss, aber was mit dem angebrochenen Tag machen, bei diesem schönen Wetter? Ich entscheide mich, ein Stück durch das Álggavágge in Richtung Westen zu laufen.

Das kennen ja viele ODSler… aber bei solchem Wetter? Paar Impressionen:





Durch die offenbar lange Trockenheit zuvor gibt es zudem überhaupt keinen Sumpf. Kann mir gut vorstellen, dass es manchmal auf diesem lieblichen Wiesen ganz anders aussieht.

Der Pfad ist zwar gut ausgetreten – oder vielmehr in diesem Bereich einige parallele Pfade, aber es sind bedeutend weniger Leute unterwegs als an den Tagen zuvor auf der „Autobahn“. Den ganzen Nachmittag über treffe ich nur einen Deutschen, unterwegs von Kvikkjokk nach Ritsem abseits der Hauptroute.


Blick hinauf zum Härrábákte


…und hinüber zum Áhkátjåhkkå. Dort oben war ich vor vier Stunden! Durch das Tal rechts wäre ich gekommen, hätte ich mich für den Abstieg nach Westen entschieden.

Später wird es etwas schwieriger, dem richtigen Pfad zu folgen, weil er sich im Weidengestrüpp unklar verzweigt – aber da kenne ich viel schlimmere Abschnitte (sollten am nächsten Tag im Sarvesvágge folgen).


An der Stelle, wo der Álggajávrre in Sicht kommt, kehre ich aber um. Bei der sonnigen Fläche über dem See links kommt das Niejdariehpvágge heraus, der wohl beliebteste Übergang zwischen Sarvesvágge und Álggavágge.


Blick zurück nach Osten, wieder mit dem Áhkátjåhkkå


Ist er nicht schön?

Sehr schöne Gipfeltour - da muss ich endlich auch mal hin....
Ja, Gasskajåhkkå links ist eindeutig.
Grüße von Tilmann

Ah, da fällt mir ein Schreibfehler auf (bei mir schon): Gasskatjåhkkå natürlich (bzw. nach alternativer/samischer Rechtschreibung auch Gasskačohkka). Einen gleichnamigen gibt es ja schon weiter oben auf der Seite hier, ist ja auch ein Allerweltsname: samisch "gasska-" = "Mittel-", also "Mittelberg"...

ist ja echt eine super Gegend da und schöne Fotos
Habe den Bericht gerade erst gefunden, den muss ich die Tage mal genauer unter die Lupe nehmen🙂

*scroll, scroll* Ahh! Gut, dass du das dazu geschrieben hast! Ja, ein schöner Berg. Und ein schöner Bericht.
(Wenn auch nicht ganz in meiner Liga. )

Dieser Bericht ist top!

freue mich jedes mal wenn es hier wieder weiter geht

Schön, dass es euch gefällt! Vielen Dank!

fahrenheit : ach, einfach probieren! Vor allem ohne bzw. mit sehr wenig Gepäck schafft man sehr viel!

Ich freue mich auch sehr, dass es hier weitergeht. Nicht zuletzt, weil ich dieses Jahr in eines der Täler geschaut habe, die Du Deinem eingestellten Track nach durchwandert hast und mich dabei gefragt habe, wie um Himmels Willen Du das angesichts der steilen Hänge und einer m. E. schwierigen Flussquerung bewerkstelligt hast. Also bitte - spann' mich nicht noch länger auf die Folter und hau' in die Tasten!

Sollte es hier eigentlich nicht noch bis Kvikkjokk weitergehen? Macht ja nichts, wenn die Reise schon ein Jahr zurückliegt, die Route war doch sehr vielversprechend, finde ich. Sogar wenn keine Zeit für die Erstellung von Texten ist, würden mich schon einfach die Fotos interessieren, besonders natürlich von den höher gelegenen Übergängen. Das wäre doch ein guter Vorsatz fürs neue Jahr: hier noch mal einige Fotos einstellen

Hm, ja...

Tag 6 | 04.09.2020 | Áhkájåhkå – Sarvesvagge

(17 km | +680 Hm | −890 Hm)

Gut, ich fasse mich mal etwas kürzer, sonst werde ich mit dem Bericht nie fertig Besonders, nachdem nun schon einige Leute wiederholt die Fortsetzung angemahnt haben, zumal sie sich für den einen oder anderen – eher selten begangenen oder beschriebenen – Abschnitt besonders interessieren, beispielsweise für den hier anstehenden Gletscherübergang via Áhkájiegŋa ins Sarvesvagge.

Das zwar zuletzt windige, aber trotzdem sehr schöne Wetter ist nun offenbar erstmal vorbei, wie ein Blick aus dem Zelt gegen 7 Uhr zeigt: der Himmel grau, tiefhängende Wolken, die Gipfel nicht zu sehen – aber zumindest kein Regen und jetzt kaum Wind. Eigentlich wollte ich mich bei schlechter Sicht nicht auf Gletscher wagen, aber nach den guten Erfahrungen des Ausflugs drei Tage zuvor beschließe ich nun doch, es zu wagen.

Gut zwei Stunden lasse ich mir mit Frühstück und Zusammenpacken Zeit – kurz nach 9 mache ich mich auf den Weg. Ich bleibe an der orographisch linken, also in Gehrichtung rechten Seite des Áhkávágge. Besondere Schwierigkeiten gibt es dort im unteren Teil nicht: zwar kein Pfad, aber gut zu gehen und nur wenig bzw. leicht zu umgehendes Geröll.


Nach einer halben Stunde komme ich unterhalb des Schneefelds vorbei, über das ich am Vortag vom Áhkátjåhkkå abgestiegen bin


Blick voraus zum Gletscher, zumindest der untere Teil noch wolkenfrei


...und Blick zurück

Eine weitere Stunde brauche ich bis zum Gletscherrand. In dieser Zeit haben es die Wolken geschafft, so weit herunterzukommen, dass die Sicht keine 50 Meter mehr beträgt. Eigentlich hatte ich vor, bis zum östlichen Talrand zu gehen, und dort unterhalb des vom See 1409 m herunterkommenden Seitentals aus den Gletscher, denn laut Grundsten solle mal sich an den Gletscherrand unterhalb des Kanalberget halten. Dazu wäre es günstiger gewesen, früher auf die andere Seite des Áhkájåhkå zu wechseln, was ich aber nicht mache, weil er doch unerwartet viel Wasser führt und tief aussieht. Auf „meiner“ Seite wird das Gehen nun aber zunehmend unangenehm. Vor wenigen Jahren war hier offenbar noch Gletscher, das heißt jetzt viel Geröll und dazwischen Matsch.

Und dann passiert noch ein kleines Missgeschick: in einem unaufmerksamen Moment knicke ich mit dem linken Fuß an einer völlig unproblematischen Stelle seitlich um. Das hat mir gerade noch gefehlt! Nach wenigen Minuten ist der stechende Schmerz weg… Glück gehabt. Aber an den nächsten drei Tagen werde ich den Fuß doch hin und wieder spüren.

Wie auch immer: der Matsch nervt immer mehr und ich sehe nicht, wie weit es noch bis zur östlichen Talseite ist. Also nach rechts hoch zur Gletscherzunge, dort würde ich weitersehen.


Hm, nicht sehr einladend…


…scheint aber machbar

Also Grödel an, los geht’s, und…


… zehn Minuten später sehe ich auch etwas; Blick zurück. Hier bin ich also, mitten drauf!


Und da ist die rechte Talseite, wo ich eigentlich hin wollte.

Gut, gehe ich halt hier etwa auf gleichbleibender Höhe hinüber. Spalten sehe ich zunächst kaum, erst etwas weiter oben, schon näher zum östlichen Gletscherrand.


Dies ist die größte, im Vordergrund vielleicht 70 cm breit. Ich überquere sie etwas weiter hinten in Blickrichtung, wo sie mit Schnee verschlossen und schmaler ist.


Weiter oben und nahe am Steilhang des Kanalberget beginnt dann schön fester Schnee. Blick zurück…


…und voraus

Die Sichtverhältnisse werden wieder schlechter, sodass ich zeitweise fast „blind“ gehe. Die Felsmasse des Kanalberget zur Linken „spüre“ ich eher als dass ich sie sehe. Daher komme ich irgendwann, nur für ein paar Minuten, zu weit nach rechts, stutze aber, als es wieder bergab zu gehen scheint. Das kann in dieser Richtung nicht sein, also wieder mehr nach links…


… und plötzlich stehe ich in dem Eiskanal, der dem Kanalberget seinen Namen gab. Leider: „wie Sie sehen, sehen Sie (fast) nichts“.

Das ist schon die Passhöhe, gut eine Stunde und zehn Minuten nach Betreten des Gletschers, schneller als gedacht, kurz nach 12 Uhr. Der Matsch am Grund des Kanals ist offenbar auch der Klimaerwärmung geschuldet. In Beschreibungen habe ich davon nichts gelesen.


Blick die (westliche) Seitenwand des Kanals hinauf. Ohne Bezugspunkte leider wie immer schlecht einschätzbar. 20 Meter mögen es bis dort oben sein.

Ich durchquere den vielleicht 200-300 Meter langen Kanal der Länge nach, und sobald seine Flanke niedrig und flach genug ist, wende ich mich nach Südwesten, denn ich will die Mittelmoräne des südlichen Áhkájiegŋa erreichen.

Fotos mache ich auf diesem Abschnitt keine, denn ich bin faktisch wieder im Whiteout. Auf einem kurzen Stück geht es steiler hinab als auf der anderen Seite hinauf, aber unproblematisch. Fester Firn, keine Spalten zu sehen oder auch nur zu erahnen. (Was nicht hießt, dass sie nicht da sein könnten.) Allmählich wird es dann wieder flacher.


Und unvermittelt, eine knappe halbe Stunde später, bin ich an der Moräne.


Blick zurück, da bin ich hergekommen, links an den dunklen Stellen vorbei.


Auf der Moräne

Ich nehme die Grödel ab, aber es ist unangenehmer zu gehen als erhofft, denn zwischen den Steinen ist immer mal wieder blankes Eis, obwohl es von Weitem nicht so aussieht, und die Steine sind oft klein und wacklig. Nach ein paar Hundert Metern verlasse ich deshalb die Moräne auf der westlichen Seite, Grödel wieder an.


Da sieht es so aus. Die Oberfläche ziemlich erodiert, auch dies das unangenehmste Stück Gletscher der ganzen Tour. Zumindest keine tiefen Spalten.


Aber dafür eine Menge „Bäche“, die sich teils auch ganz schön tief eingeschnitten haben, hier etwas zwei Meter. Vorsicht ist natürlich trotzdem geboten: da drin stecken möchte ich nicht…


Wenig später lichten sich die Wolken wieder, leider nicht genug, um nochmal den Pass und den „Kanal“ zu sehen: Blick zurück über die „Bäche“ und die Mittelmoräne zum Kanalberget rechts…


… und von derselben Stelle talabwärts.

Ich halte mich rechts, um dem Gletschertor nicht zu nah zu kommen: dieser Teil sah auf Satellitenbildern irgendwie suspekt aus.


Und nochmal von derselben Stelle, Blick in das rechte Seitental östlich unterhalb des Rijddatjåhkkå.

Auf diesem Abschnitt lässt es sich auf festem Firn gut gehen.


Blick in dieselbe Richtung, 20 Minuten später. Der Rand des Gletschers ist erreicht. Besonders „schön“ sieht er hier nicht aus, und ist offensichtlich erst vor kurzer Zeit abgetaut: In der nächsten halben Stunde geht es über unangenehmes ein Block- und Matschfeld, abschnittsweise steil abwärts, hier und da versinkt man knöcheltief im Schlamm, weil die doch liegenden Steine trügerisch sind.


Das Gletschertor mit dem dort heraus fließenden Rijddanjunjenjågåsj. Wie immer bei solchen Ansichten ist die Größe schlecht einzuschätzen: Der abgebrochene Eisblock in der Mitte ist sicher über fünf Meter hoch…


Eine Viertelstunde später erreiche ich den Talgrund und blicke zurück zum Gletschertor. Gut, dass ich dort nicht runtergegangen bin, sondern links außerhalb des Bildes, wo der Gletscher bedeutend flacher ausläuft. Obwohl es aus dieser Perspektive womöglich schlimmer aussieht, als es ist.


Da unten ist schon das Sarvesvagge, oben der Gipfel des Nåite/Noajdde in den Wolken.

Nachdem die Vegetation erreicht ist, geht es sich in einiger Entfernung vom dort relativ steil eingeschnittenen Rijddanjunjenjågåsj äußerst angenehm.


Ein letzter Blick zurück zum Gletscher, etwa anderthalb Stunden, nachdem ich ihn verlassen hatte, links oberhalb der „schmutzigen“ Stelle in Bildmitte. Die Mittelmoräne des südlichen Áhkájiegŋa ist wirklich sehr schön anzusehen.


Schöne Rentierweide hier, im Hintergrund der Nordhang des Nåite/Noajdde.


Der Talgrund des Sarvesvagge kommt ins Blickfeld, mittlerweile ist es 15.40 Uhr.


Blick nach Westen, das Sarvesvagge hinauf.

Hier beginnt eine der besten Blaubeerstellen der ganzen Tour. Ich lasse mir über eine halbe Stunde Zeit.

Dann kommt die Furt, bei der ich während der Planung die größten Bedenken hatte, aber bei dem allgemein niedrigen Wasserstand ist es auch hier, ein Stück oberhalb der Einmündung des Rijddanjunjenjågåsj, völlig unproblematisch. Das Wasser reicht nur an der tiefsten Stelle bis knapp über die Knie, und nach 20 Sekunden bin ich rüber.


Blick auf die Furtstelle, bei der kleinen Insel.


Dort bin ich heruntergekommen: Tal des Rijddanjunjenjågåsj.


Und in diese Richtung, das Sarvesvagge abwärts, will ich noch etwa drei Kilometer gehen und mir irgendwo am östlichen Rand von Noajdevallda, wie das ziemlich ebene Mündungsdelta des Noajdejåhkå in den Sarvesjåhkå genannt wird, einen Übernachtungsplatz suchen. Durch die Wolken sind Lulep Stuollo und dahinter der nördliche Teil des Bielloriehppe-Massivs zu sehen.

Hier beginnt nun der unangenehme Teil des Tages. Nachdem es trotz der niedrig hängenden Wolken den ganzen Tag trocken geblieben war, setzt Nieselregen ein, der zunehmend zu richtigem Regen wird. Und vor allem: ich komme in übermannshohes Weidengestrüpp. Entweder bin ich zu dumm, den richtigen Pfad zu finden, oder es gibt keinen… Kennt man ja: man findet etwas Pfadähnliches, aber nach 50 Metern endet es ohne erkennbare Fortsetzung. Dazu das Wasser von oben,auch immer mal Sumpf unten: Bald bin ich ziemlich nass.
Lust, den Fotoapparat herauszuholen und Fotos zu machen, habe ich keine mehr…

Nach fast einer Stunde bin ich noch keinen Kilometer weiter gekommen, und es geht schon auf 18 Uhr zu. Das wird mir zu dumm, die Schuhe sind mittlerweile sowieso völlig durchnässt – also runter zum Fluss und rein ins Wasser, wo das Gestrüpp bis ans Ufer reicht. So komme ich viel schneller voran, die restlichen über zwei Kilometer schaffe ich in einer guten halben Stunde, wo es geht, am Ufer, teils auf Kiesbänken, teils einfach im Wasser. Mehrmals quere ich Nebenarme des Sarvesjåhkå und die Menge von kleineren und größeren Mündungsarmen des Noajdejåhkå. Einfach „Augen zu und durch“… Dieselbe Idee hatte nicht lange vor mir schon jemand: die ganze Zeit folge ich Fußspuren, die auf sandigen Abschnitten gut zu erkennen sind, vielleicht einen, maximal zwei Tage alt. Ich treffe aber niemanden, wie auch nicht am nächsten und bis zum Abend des übernächsten Tages.

Schließlich erreiche ich mein Ziel und finde einen schönen Sandstreifen bei der Einmündung des offenbar östlichsten Armes des Noajdejåhkå. Zwar nur maximal 30 cm über dem schnell dahinströmenden Wasser Sarvesjåhkå, aber ich rechne nicht mit einem so starken Anstieg in einer Nacht. Zwischenzeitlich hat es augehört zu regnen, also schnell das Zelt aufgebaut. Es beginnt wieder zu regnen… schnell rein, kurz ausruhen, die Augen zumachen… aber irgendwie hat mich dieser Tag doch ziemlich geschlaucht… als ich hungrig wieder aufwache, ist es kurz nach 1 Uhr nachts.

Und – es ist offenbar wolkenlos, ziemlich windstill, der noch fast volle Mond scheint (Vollmond war zwei Nächte zuvor). Essenkochen mitten in der Nacht – mal etwas Neues! Etwas kühl zwar, knapp über Null, aber ziemlich romantisch… Gegen 3 Uhr schlafe ich wieder ein.

Supergeile Gegend und Fotos Auch vom heutigen Post von der Gletscherquerung, trotz der dunkelgrauen Wolkensuppe. Ist das nicht die gleiche Route die evernorth auch gegangen ist?

Sieht so aus, entgegengesetzte Richtung... Müsste ja bei ihm am nächsten/übernächsten Tag kommen...

Wahnsinns Bilder, vielen Dank fürs Weiterschreiben.
Auch wenn ich mich im Nebel da nicht draufgetraut hätte.

Hast du mal nen Kurs gemacht irgendwo für solche Gletscher / Nutzung eines Eispickels beim Aufstieg etc.? Weil mit Grödeln über ein flasches Gletscherstück gehen das spaltenfrei ist kann ich mir ja als leichte Steigerung auch noch vorstellen, aber wenn du schreibst, dass es so steil ist, dass du einen Eispickel als dritten Haltepunkt brauchst dann scheint mir das schon ein eher fortgeschrittenes Niveau zu sein. Auch zu lesen welcher Gletscher jetzt begehbar ist und welcher gefährlich ist.

Im Nebel wollte ich eigentlich auch nicht, aber wo ich nun schon mal da war...

Nein, keinen Kurs, einfach ausprobiert. Und ich maße mir nicht an zu behaupten, ich könne Gletscher perfekt "lesen"... bin einfach risikofreudig, aber *versuche* dabei vorsichtig zu sein. Also nicht träumend einfach geradeaus zu laufen. Schon klar, dass das alles kritisch gesehen werden kann, besonders das Gehen über nichtapere Abschnitte... (OT: *wenn* unser See hier mal (teil-)zugefroren ist, bin ich auch meist der Erste, der bei, sagen wir, 5..7 cm Eisdicke vorsichtig probiert, ob Schlittschuhlaufen bereits möglich. Erst am Rand, dann irgendwann auch quer rüber.)

Beim Áhkájiegŋa hier brauchte ich den Pickel übrigens gar nicht zum Gehen, *so* steil war es nirgends. Hatte ihn aber in der Hand, in der Hoffnung, dass er was nützen könnte, falls ich irgendwo rein rutsche. Unbedingt nötig war er auf den steilen Schneefeldern am Bucht-toppen und Áhkátjåhkkå an den Tagen zuvor.

Und alles nicht zu vergleichen mit berniehhs Route besonders am Jostedalsbreen, scheint mir...

Bald kommst Du durch das Tal, in das ich hineingesehen habe und wo ich mich gefragt habe, wie Du da durchgekommen bist. Bin gespannt. Obwohl mich nach Deiner geschickten und risikofreudigen Gletscherquerung das dann doch kaum noch wundert. Jedenfalls sollte ich in Zukunft nicht darüber nachdenken, Deine Tracks nachzulaufen.

Ich finde das grenzwertig über einen eingenebelten Gletscher - phasenweise im White out - zu laufen. Da oben, zwischen den Sarek - Riesen Axel Hamberg Top, Kanalberget und Saddelberget, ist eine der erhabensten und anmutig - spannendsten Ecken im ganzen Sarek (wenn nicht in ganz Lappland). Das sollte man mit eigenen Augen gesehen haben.
Ich weiss nicht, ob ich bei den Sichtverhältnissen gegangen wäre. Aber es ist eben nicht immer alles tutti und dann steht ja auch ein äußerst praktischer Tal - Wechsel - Allgavagge ins Sarvesvagge - an, der die Planung ja nicht unwesentlich beeinflußt. Klar, wenn ich am Gletscher stehe und finde diese Sichtverhältnisse vor, dann gehe ich auch weiter (never going back - na, ja, manchmal dann doch 🤫😉). Von “Genuss” ist da, meines Erachtens, eher nicht die Rede. 🤔🙁

Ja schade das die Sicht nicht ideal war aber trotzdem großen Dank fürs Einstellen der Fotos! Der Gletscher sieht recht flach aus, braucht man da nach deiner Einschätzung eigentlich unbedingt Grödel? Täuscht natürlich oft auf Fotos. Beim Abstieg wäre sonst vielleicht auch die Mittelmoräne selber ein Weg, mit allen Nachteilen einer Moräne, aber um steiles Eis zu vermeiden?

Könnte ohne gehen, auf weiten Strecken, vor allem auf der südlichen Seite. Aber besonders am Anfang, also am nördlichen Rand, war ich froh, dass ich welche hatte, da war das nicht sonderlich steile, aber doch ausreichend geneigte blanke Eis ziemlich rutschig. Mangels Sicht zu dem Zeitpunkt konnte ich mir auch keine evtl. günstigere Stelle suchen. Solche Spikes (wie heißen die gleich?) sollten auch ausreichen.