[NO] Als Instagram-Trekker durch Norwegen

[Fjellfex]

Was noch das Thema Instagramm angeht, so nutze ich das privat auch.

Zum Glück! Da hat man zeitnah ein paar Eindrücke deiner schönen Touren und braucht nicht eine gefühlte Ewigkeit auf den Tourenbericht hier zu warten.

Noch ein nützlicher Aspekt von Instagram: bei Tourenrecherchen für abgelegene skandinavische Ecken habe ich schon öfters weder auf ODS, fjellforum oder utsidan was brauchbares gefunden... aber eine Instagram-hashtag-Suche nach Flurnamen (Berge, Täler, Flüsse) brachte wenigstens ein paar Eindrücke.

[Robtrek]

Oha, nach und nach outen sich hier ja immer mehr Instagrammer. Als ob man in ein Wespennest gestochen hat! Wird es langsam Zeit, die Kategorien der ods-Tourenberichte an die neuen Realitäten anzupassen?



19./20. Jhdt.-Trekking



Instagram-Trekking



TikTokTrek



Kombinierte Touren des höchsten Schwierigkeitsgrads mit KI- und Social Media-Elementen

Ich stelle das jetzt mal zur Diskussion.

Bald geht's hier auch weiter mit dem wunderbaren Geirangerfjord!

[Robtrek]

- A very tall guy
- Felspfade über dem Geirangerfjord
- Sonne und Meer

Als das schlechte Wetter endlich seinen Weg über die große Eisbarriere zu mir gefunden hatte war es Zeit, dem Ort Loen Lebewohl zu sagen. Nicht ohne ein großes ”Dankeschön“, denn die wunderbaren Täler auf der Nordseite des Jostedalsbreen werde ich in allerbester Erinnerung behalten. Als nächstes Ziel hatte ich die Gegend um den Hornindalsrokken auserkoren, eine dramatische Bergspitze ungefähr zwei Stunden Busfahrt von Loen entfernt. Ich plane dort einen kurzen Zwischenstopp auf dem Weg zu einer weiteren weltbekannten Attraktion Norwegens, dem Geirangerfjord. Der Busfahrer wundert sich ein bisschen, warum ich in der Mitte von Nirgendwo an der Hornindal-Brücke aussteige, aber ich deute nur stumm auf den Hornindalsrokken im Hintergrund, und er versteht.

Meinen Rucksack lasse ich an einem verwaisten Campingplatz direkt bei der Brücke. Ich rechne entsprechend der Wettervorhersage ab Nachmittag mit starkem Dauerregen, eine Tour auf die Bergspitze selber kommt also nicht infrage. Aber im Tal am Fuße des Hornindalsrokken möchte ich vorher noch ein bisschen wandern, und das lohnt sich!



Nach einiger Zeit erreiche ich eine sehr malerische Bergalm, die Hornindalssætra.



Überhaupt sind diese ”Sætras“ landschaftlich oft wunderschön gelegen, wie sich im Verlauf meiner bisherigen Tour gezeigt hat. Wann immer ich auf der Karte das Wort ”Sætra“ erspähe, klingeln bei mir inzwischen alle Instagram-Glocken, und die Navi-App bekommt eine weitere Markierung ”want to go“.



Unvermittelt stoße ich auf alte Bekannte. Ihr Blick ist seit dem Nærøyfjord womöglich noch teilnahmsloser geworden. Zwielichtige Gefährten.



Vom südlichen Horizont ertönt plötzlich ein dumpfes Grollen. Oha, das Schlechtwetter scheint mir dicht auf der Spur zu sein. Höchste Zeit, zur Straße und zum Rucksack mit dem Zelt zurückzukehren.



Ich überlege, am Fluss zu campen und finde auch eine gute Stelle in einem kleinen Wäldchen. Die Trinkwasserfrage bringt mich dann doch davon ab. Es gibt hier zu viele Schafgangs, einige vor Regen sehr gut geschützte Zeltplätze sind bereits von ihnen besetzt. Ich habe nicht viele Micropur-Tabletten dabei und weiß auch gar nicht so genau, wogegen die wirklich helfen und wogegen nicht.

Früher bin ich mal drei Monate mit dem Rucksack durch Indien gereist. In der feuchten Hitze muss man ziemlich viel trinken, eigentlich dauernd. Die Einfuhr von internationalen Softdrinks wie Coca-Cola nach Indien war damals verboten. Was mich gerettet hat war zunächst Limca, der indische Softdrink mit Lime, denn der war zuverlässig hygienisch abgefüllt. Aber Limca war längst nicht überall auf dem Land erhältlich, und so löschte ich meinen Durst auf dieser Reise hauptsächlich mit indischem Leitungswasser + Micropur. Dass ich trotzdem nicht krank wurde ist unbestreitbar ein sehr starkes Argument für Micropur. Aber erstens sind norwegische Schafe und ihre Hinterlassenschaften im Trinkwasser nochmal eine ganz andere Kategorie, und zweitens wird man älter und sieht überall Gefahren, wo früher keine waren.



Ich verwerfe also die Variante am Fluss und bleibe stattdessen auf dem Campingplatz an der Hornindal-Brücke, wo ich meinen Rucksack deponiert hatte. Alles ist verschlossen, weit und breit keine Menschenseele, nur das Trinkwasser ist zugänglich. Ich rufe die ausgehängte Telefonnummer an und spreche auf Band, dass ich gerne für eine Nacht hier bleiben würde. Aber es taucht nie jemand auf und ich ziehe daraus den Schluss, dass außer den norwegischen Bussen nun auch die Campingplätze zur exklusiven Nutzung für mich bereitstehen. Nun gut, mein Instagram-Soll für heute habe ich bereits erfüllt, also baue ich das Zelt auf und schlafe ein paar Runden. Bald ist das Gewitter da und es folgt ein Starkregen, der ohne Pause bis zum nächsten Morgen anhält.



Die Karte zeigt den Ortswechsel von den Tälern am Jostedalsbreen zum fünften Tourengebiet, dem Geirangerfjord. Mein gegenwärtiger Standort am Hornindalsrokken ist durch einen kleinen Querstrich auf der Strecke zwischen 4 und 5 markiert.

Eigentlich hätte ich am Abend sogar noch bis Geiranger gelangen können, denn es gibt eine passende Kombination aus Bus und Fähre. Aber wozu - bei dem Regen würde ich auf der Fjordfahrt eh nichts zu sehen bekommen. Nicht so sehr der Ort Geiranger als vielmehr die Fahrt auf dem Fjord dorthin zählt ja zu den Höhepunkten einer Reise durch Süd-Norwegen.



Sehr früh am nächsten Morgen warte ich in der Kälte an der Hornindal-Brücke auf den Bus. Dass hier überhaupt jemand einsteigt scheint ungewöhnlich zu sein, denn der Busfahrer muss lange in seinen Unterlagen blättern, bevor er den anzuwendenden Tarif herausfindet. Die Sache ist nämlich die, dass der Bus aus Stryn in der Region Vestland kommt (zuständige App: Skyss), ich aber in einem Abschnitt ein- und aussteige, der zur Region Møre og Romsdal gehört (zuständige App: Fram). Das führt dazu, dass auf meiner Strecke keine der beiden Apps ein Ticket zum Kauf anbietet. Die übergreifende nationale App Entur bietet die Strecke zwar an, aber der Preis von 9 € erscheint mir für die 25 Minuten Fahrt doch ziemlich hoch im Vergleich zu den bisherigen Preisen auf norwegischen Buslinien. Der richtige Preis - laut Busfahrer - beträgt dann auch nur ungefähr die Hälfte.

Wenn es außer mir noch einen anderen Passagier gegeben hätte, würde ich es hier erwähnen.

Kurz nach 7 Uhr morgens stehe ich im kleinen Ort Hellesylt am Geirangerfjord. Das Wetter ist vielversprechend. Bis zur Abfahrt der Fähre nach Geiranger bleibt noch eine Stunde.



Bald darauf wirft ein Boot im Hafen seine Maschine an und bewegt sich vom Kai weg in die Mitte des Fjords. Dort bleibt es stehen.



Der Grund für dieses Manöver taucht bald darauf aus dem Morgennebel auf.



Es handelt sich um eine alte Bekannte: der Platz am Kai wurde für für niemand anderes als die MSC Euribia freigemacht.



Was folgt ist eine eindrucksvolle Demonstration moderner Technik. Ohne jegliche Hilfe durch Bugsierer manövriert das riesige Schiff in Zeitlupe metergenau an den kleinen Kai von Hellesylt heran, bis die Wurfleinen ausgebracht werden können.

Ein Kapitän hat mir mal erklärt, wie beim ersten Anlaufen eines bestimmten Hafen der genaue Fahrtweg und die endgültige Position am Kai aufgezeichnet und im Bordcomputer gespeichert wird. Bei zukünftigen Besuchen erfolgen Steuerung und die notwendigen Korrekturen am Antrieb vollautomatisch unter ständigem Abgleich mit der exakten GPS-Position des Schiffs. Die Manövrierfähigkeit dieser riesigen Pötte, die so viel wiegen wie hunderte voll beladener Jumbojets, ist wirklich erstaunlich.



Mit dem Luxus des benachbarten Kreuzfahrtschiffs kann die Fähre Hellesylt-Geiranger zwar nicht mithalten, aber die Atmosphäre an Bord ist gediegen.



Hellesylt, 240 Einwohner, kann die Zahl der Anwesenden mit Hilfe der Euribia kurzfristig um 2500% steigern.



Es beginnt eine Reise durch den Geirangerfjord bei märchenhafter Nebelstimmung. Wer sich mit der Absicht trägt, diese Fahrt zu machen, dem sei hiermit die erste Fähre am Morgen wärmstens empfohlen.





Mit an Bord unseres Schiffs ist eine Gruppe fröhlicher chinesischer Touristen, die alle ganz hingerissen sind und an Deck unendlich viele Selfies aufnehmen. Ihr Reiseführer macht mir ein wahrhaft großes Kompliment: "You are a very tall guy!"



Anstatt das Offensichtliche zu bestreiten, antworte ich mit einem kräftigen "Ni hao!" Wie aus einem Mund ertönt aus 20 Kehlen ein begeisterter Aufschrei. ”Ni hao, ni hao!!“



Merke: triffst du auf eine Reisegruppe aus China, eröffne die Konversation mit "Ni hao" (Guten Tag) und schiebe, sobald sich die erste Begeisterung gelegt hat, ein "Mei wen ti" (no problem) hinterher - schon hast du eine Menge neuer Freunde fürs Leben gewonnen.













Wir passieren die Fähre aus der Gegenrichtung.







Es ist, als ob man mit einem Schiff mitten durch die Berge fährt. Manchmal weiß man gar nicht, wo es weitergehen soll - scheinbar auf allen Seiten türmen sich hohe Felswände auf.



Ein Wasserfall endet im Nebel.



Ein anderer Wasserfall kommt aus dem Nebel.

[Robtrek]

Weiter geht die Fahrt auf dem Geirangerfjord.







An einigen Stellen fährt das Schiff ziemlich dicht an den Felswänden entlang. Die Gefahr eines Auflaufens besteht nicht, der Fjord ist über 250 m tief.





Verwunschen, verzaubert, mythisch, sagenumwoben… solche Worte kommen einem auf dieser Fahrt in den Sinn.







Geiranger voraus!







Langsam nähert sich unsere Fähre der Anlegestelle. In der Bildmitte erkennt man direkt am Ufer schon den Campingplatz.



Mein Plan sieht so aus: schnell das Zelt aufschlagen, etwas zum Frühstück einkaufen, und wandern gehen. Davor muss ich allerdings noch ein Boot finden, um zum Ausgangspunkt der Wanderung zu gelangen.



Eine Dreiviertelstunde nach Ankunft der Fähre steht mein Zelt. Auf dem Weg zum Campingplatz habe ich auch schon das benötigte Boot gefunden, viel Zeit bis zu dessen Abfahrt bleibt nicht mehr. Außer mir ist inzwischen auch noch die Euribia eingetroffen und hat, so scheint es wenigstens, ebenfalls einen Stellplatz auf dem Geiranger Camping ergattert.



Warum das riesige Schiff zunächst für eine Stunde in Hellesylt am anderen Ende des Fjords anlegen musste, bleibt ein Rätsel. Wegen des Nebels? Mit der Navigation per GPS heutzutage wohl kaum ein stichhaltiger Grund. Auch die Gezeiten dürften bei einem Tiedenhub von 2 Metern angesichts der großen Tiefe des Geirangerfjords eigentlich keine Rolle spielen.

Das schwarze Boot rechts wird mich gleich zum Start meiner Wanderung bringen. Die kurze Wartezeit reicht für ein gutes norwegisches Frühstück am Pier mit Käse, Brot und Trinkjoghurt. Es kann losgehen!



Und schon düsen wir mit hoher Geschwindigkeit den Fjord entlang.



Ich werde unterwegs ausgesetzt. Eine richtige Anlegestelle gibt es hier nicht, man muss vom Boot an Land springen. Die anderen machen eine Rundfahrt zu den Wasserfällen.



Mein Ziel ist Skageflå, eine alte Farm in einer Steilwand am Geirangerfjord. Sie befindet sich jetzt 250 m senkrecht über mir.



Der lange Weg vom Fjord hoch zur Farm führt direkt durch die Felswand, ist aber sehr gut gesichert.



Gegenüber sieht man den Wasserfall der ”Sieben Schwestern“. Rechts daneben über der Felswand liegt eine weitere alte Farm, die Knivsflå.







Nach einer Stunde auf steilen und sehr steilen Pfaden ist die Skageflå-Farm erreicht.



Allzu viel Platz ist hier nicht. Man fragt sich, wo die 125 Ziegen, 15 Kühe und 2 Pferde alle geweidet haben, die in den besten Zeiten den Wohlstand dieser Farm ausmachten.



Skageflå ist seit dem Mittelalter dokumentiert und wurde bis 1918 bewohnt. Als mein Vater mit seinen Eltern in den 1960er Jahren am Geirangerfjord war, wurde auf dieser Farm immer noch regelmäßig Heu gemacht. Der äußerst mühsame und gefährliche Zugang nach Skageflå war anscheinend gleichzeitig ein Vorteil, denn er machte die Farm de facto zu einer Steueroase: der Bauer brauchte nur die Leitern einzuziehen, um den Steuereintreiber an der Felswand scheitern zu lassen.





Die ”Sieben Schwestern“ mit der Knivsflå-Farm.



Wenn der Felspfad vom Fjord hoch nach Skageflå als gut gesichert gelten kann, ist dies auf dem Weiterweg von der Farm nach Geiranger nicht mehr durchgehend der Fall.

[Robtrek]

Für Kinder, die sich festhalten können, ist der Weg durchaus geeignet. Für norwegische Kinder sowieso, dazu mehr in einem späteren Kapitel dieses Reiseberichts.



Problematisch könnte es dagegen für das Nervenkostüm einiger besorgter Eltern werden, die ihren Kindern beim Hochsteigen zusehen müssen, ohne auf dem schmalen, abschüssigen Pfad wirklich eingreifen zu können.



Rückblick auf Skageflå und auf Knivsflå gegenüber.







Mir macht dieser Felspfad einen Riesenspaß. Ein ums andere Mal bewundere ich die Bauern, die ihn vor Hunderten von Jahren einmal angelegt haben. Wie haben sie bloß Kühe und Pferde auf diesem Steig zur Farm geschafft??





Letzter Blick auf Skageflå.



Der Pfad steigt weitere 300 Meter an und erreicht schließlich eine Alm, die Homlungsætra.



Ab hier ist es zwar nicht einfacher zu gehen, aber die ausgesetzten Stellen haben ein Ende. Der Weg führt nun nirgends mehr direkt am Abgrund entlang.





Blick auf den Ort Geiranger.



Die Euribia liegt immer noch da. Abends lichtet sie dann ihren Anker und macht sich auf den 120 km langen Weg zum Meer.



Am nächsten Tag erkunde ich die Berghänge oberhalb von Geiranger.



Mein erstes Ziel ist der Flydalsnakken ca. 440 m über dem Fjord. Der Weg durch den Wald ist mehr als beschwerlich: der auf der Karte verzeichnete Pfad wird nicht mehr unterhalten und es geht stellenweise weglos durch dichten Busch.





Schließlich bin ich am Ziel. Die Aussicht ist ganz schön, aber man muss hier etwas aufpassen. Der Flydalsnakken ist ziemlich dicht bewaldet und wenn man sich bis zum ”Waldrand“ durchgeschlagen hat, steht man plötzlich vor einem tiefen Abgrund. Die letzte Baumreihe wächst direkt an der Kante - also wirklich ganz direkt, direkter geht’s nicht. Und wegen des Unterholzes sieht man nicht gleich, dass dahinter kein Hang liegt, sondern dass es sofort senkrecht nach unten geht.



Um unbehinderte Sicht auf den Fjord zu erlangen, hält man sich am besten an einem der Bäume fest und beugt sich ein bisschen über den Abgrund.



Auf dem Weiterweg taucht ein altes Warnschild auf. Anscheinend gelangten die Touristen früher eher aus dieser Richtung zum Flydalsnakken. Das ist sicher auch der bequemere Zugang, denn irgendwo weiter hinten verläuft hier die Bergstraße, die Geiranger über einen 1000 m hohen Pass mit Lom und der Sognefjellstraße verbindet. Vor gerade einmal zwei Wochen war ich noch an diesen Orten... wie viele neue Eindrücke sind seitdem hinzugekommen!



Ich folge einem Wildpfad und sehe plötzlich etwas Ungewöhnliches zwischen den Baumstämmen durchscheinen. Auf dem Foto ist es nur schwer auszumachen, ziemlich genau in der Bildmitte.



Beim Trekking in Skandinavien bin ich schon über so manch ungewöhnliches Ding gestolpert, aber WAS IST DAS?



Wer findet des Rätsels Lösung?



Schließlich erreiche ich den Waldrand und sehe vor mir das Flydalen und die oben erwähnte Bergstraße.



Beim langen Abstieg nach Geiranger bieten sich nochmals sehr schöne Ausblicke auf den Fjord.



Gegen 19 Uhr kommt der Campingplatz in Sicht. Heute Abend muss ich noch ein bisschen im Internet recherchieren und dann entscheiden, wohin mich mein Weg als nächstes führen soll.



Am nächsten Morgen: ein U-Boot im Geirangerfjord?



Geiranger liegt im Zentrum einer ganzen Reihe von erstrangingen Instagram-Hotspots. Unter den vielen möglichen Varianten für die Weiterreise habe ich mich gestern Abend für ein Gebiet entschieden, das Sunnmøre heißt.



Sunnmøre klingt vielversprechend, die deutsche Übersetzung des Namens lässt sich ja auch ohne Google Translate unschwer erraten: "Sonne und Meer". Ganz ohne Grund werden die Bewohner ihre Heimat sicher nicht so genannt haben. Möglicherweise stößt das eiserne Regime der norwegischen Tiefdruckgebiete dort von alters her an seine Grenzen?

Am Vormittag verlasse ich Geiranger Camping und mache mich auf den Weg zur Fähre: Auf nach Sunnmøre!

Fortsetzung folgt, darin u.a.:

- Nächstes Mal Tom Cruise
- Sunnmøres spitze Gipfel
- Nachts im Blockfeld
😌