[IT, AT, DE, CH, FR] Unterwegs auf dem E5: Verona - Bozen - Bodensee - ?

[Wafer]

Schöne Gegend, schade dass die Infrastruktur verschwindet. Pasta mit Pesto ist ja ganz nett, aber wenn man sich auf ein französisches Abendessen gefreut hat, sicher schon eine leichte Enttäuschung.

Die schwindende Infrastruktur wird leider überall echt zum Problem! Nicht nur hier in den Vogesen. Aber hier kommt ein recht dünnes ÖPNV-Netz dazu mit sehr wenigen echten Taxi-Unternehmen.
Als Alternative für das Abendessen hätte es ca. 2 km weiter noch einen Berggasthof mit Restaurant gegeben. Dort gab es aber keine Unterkünfte mehr und an dem Abend wollte ich jetzt nicht noch 4 km anhängen. Das Essen war so nicht super aber OK. Mehr hätte es vielleicht auch nicht gegeben, wenn wir gewusst hätten was auf uns zukommt. Da hätten wir ja mittragen müssen.

[qwertzui]

Schöne Gegend, schade dass die Infrastruktur verschwindet. Pasta mit Pesto ist ja ganz nett, aber wenn man sich auf ein französisches Abendessen gefreut hat, sicher schon eine leichte Enttäuschung.

[Wafer]

46. Tag: Von Fresse-sur-Moselle zum Naturfreundehaus Remiremont

Hier sollte eine GPX-Karte erscheinen! Wenn diese nicht nach wenigen Sekunden nachgeladen wird bitte die Seite aktualisieren.

Samstag, 12. Juli 2025
Strecke: 25 Km
Höhenmeter: ↑ 775 m, ↓ 825 m
Gehzeit: 7 h 45

Etappe: 104 Km
Etappenhöhenmeter: ↑ 2.550 m, ↓ 2.275 m
Etappengehzeit: 29 h

Gesamtstrecke: 1.008 Km
Gesamthöhenmeter: ↑ 38.700 m, ↓ 38.590 m
Gesamtgehzeit: 312 h 30

Am Frühstückstisch versuche ich ein Taxiunternehmen zu finden, dass uns wieder an die Stelle zurückfährt, an der wir aufgehört haben. Das ist gar nicht so einfach! Es gibt hier zwar recht viele, die mir Google anzeigt, aber die machen alle nur noch Krankentransporte und keine regulären Taxifahrten mehr. Damit hatte ich nun nicht gerechnet. Unsere Wirtin lässt sich aber überreden uns hinauf an den Col des Croix zu fahren. Das ist zwar nicht ganz da, wo wir gestern aufgehört haben, aber wir sind ja gestern noch über 2 km durch den Ort getigert. Das habe ich bei dem gestrigen Track weggelassen und als 1,4 km Strecke von unserer Abholstelle zum Col des Croix angehängt. Wir waren also gestern eigentlich mehr unterwegs und geringfügig anders aber das verbuche ich mal unter künstlerischer Freiheit zugunsten eines sinnvollen GPX-Tracks für Nachahmungstäter. 😉


Start am Col des Croix

Unter uns liegt Le Thillot im Moseltal. Auf dem grünen Land dazwischen soll die neue Route National N66 gebaut werden. Schade! Aber noch ist es ja nicht so weit. Wir starten ein Stück die kleine Departement-Straße 57 entlang nach Westen, können aber zum Glück recht schnell auf Wanderwege ausweichen. Bis dorthin überholt uns eine Gruppe Rennradler ohne e. Sowas sieht man heute nur noch recht selten.
Der GR7, auf dem wir hier auch unterwegs sind, führt uns immer am Hang entlang mal etwas auf und mal etwas ab.


Blick auf den Hof Pre Martin mit Le Thillot im Hintergrund

Die Karte verspricht uns heute, dass wir etwas mehr über freie Flächen wandern und der Waldanteil zurück geht. Dann sieht man heute etwas mehr. Und die Wege versprechen auch abwechslungsreicher zu werden.


Vogesenwandern oberhalb von Ramonchamp

An der Auberge du Grammont stelle ich fest, dass auch diese sehr dauerhaft geschlossen ist. Vor 2 Jahren hatte ich noch E-Mail-Kontakt mit denen, da sprachen die von einer Renovierungspause. Dafür gibt es dort jetzt ein Chalet du Grammont, das man als ganzes über längere Zeiträume mieten kann. Für Individualwanderer gibt es dort aktuell auf jeden Fall keine Übernachtungsmöglichkeit mehr. Aber landschaftlich liegt die schon wirklich richtig schön!


Das kleine Hochtal rund um den Ruisseau de Ramonchamp

Am nächsten Hof wird uns gezeigt, wie Franzosen Hunde in größeren Mengen halten. Der Hof sieht mir aber gar nicht dauerhaft bewohnt aus. Aber Platz haben sie auf jeden Fall genug.


Kurzer Aufsteig auf der Rue de la Colline

Auf diesen Sträßchen ist kein Verkehr. Der fließt unten im Moseltal oder oben auf der Kammstraße. Wir sind aber auch schnell wieder runter und wandern auf schönen Wegen weiter. Da wir hier nur recht wenig im Wald unterwegs sind, herrschen hier andere Wuchsformen vor.


Samenknospen

Ständig gibt es hier was zu sehen. Die Abwechslung ist groß. Auch bei der Weggestaltung. Das sorgt für kurzweiliges Wandern.


Tolle Wanderwege

Diese Gegend hier ist durchsetzt mit jede Menge Seen. Wir werden zwar an einigen vorbeikommen aber auf der Karte sieht man, dass das Unmengen sind.


Einer der vielen namenslosen Seen

Manche Wiesen werden landwirtschaftlich genutzt. Aber alles ist hier recht kleinräumig. Sieht nach einer Menge Arbeit aus!
Der Wanderweg wird gerne am Waldrand entlanggeführt. Da hat man ab und zu mal schöne Ausblicke und aber meistens auch schöne Wege. Und gut markiert sind sie auch. Das muss man den Franzosen lassen: Sie halten ihre Wanderwege in Schuss.


Waldrandwanderwege

Auf den nächsten Metern steht wieder alles voll mit Heidelbeeren. Und wieder finden sich einige, die diese Sammeln. Aber für uns hängt noch genug dran.


Heidelbeeren satt

Nach einem kurzen Straßenstück an dem uns eine Tourenradlergruppe überholt – diesmal alle mit e – biegen wir wieder in einen Wald ein. Recht eben wandern wir auf weichen Wegen mal relativ eben dahin. Langsam wird es mal Zeit für eine Pause. Laut Karte kommt da demnächst wieder ein See – diesmal mitten im Wald.


Am Étang du Chêne

Hier machen wir Pause. Da hat sich wieder einer ein kleines Jagdhäuschen hingestellt. Sieht echt gut aus! Hier haben wir übrigens mit ca. 770 m den höchsten Punkt für heute erreicht. Der weitere Weg führt uns recht gut die Höhe haltend den Hang weiter in nordwestliche Richtung. Irgendwann soll der Wanderweg am nächsten Pass wieder auf die Straße treffen, und dort sind 2 Restaurants in der Karte eingezeichnet. Dort wollen wir Mittagessen. Das sind aber noch ein paar Meter.


Kurz vor dem Col du Mont de Fourche - Blick auf Rupt-sur-Moselle

Am Col du Mont de Fourche kehr dann wiedermal Ernüchterung ein: Das Restaurant direkt am Pass hat geschlossen.


Ein geschlossener Gasthof am Col du Mont de Fourche

Das Restaurant auf der anderen Straßenseite steht zum Verkauf und hat auch zu. Ich habe noch im Kopf, dass es ein paar Meter die Straße entlang eine Unterkunft eines Holländers für Radler geben soll. Dort rufe ich mal an. Er sei zwar da, aber im Augenblick nicht auf Gäste eingerichtet. Wenn wir uns angemeldet hätten ... Irgendwie scheint hier in Frankreich mein Wandermodus nicht ganz auf zu gehen.
Wir vespern aus dem Rucksack. Sicherheitshalber rufe ich mal am Naturfreundehaus von Remiremont an, wo wir übernachten wollen. Die haben aber wie erwartet geöffnet und reservieren uns 2 Lager. Na, immerhin!
Also brechen wir wieder auf.


Vogesenwandern außerhalb von Wäldern

Die Farne sind hier fast mannshoch. Es scheint hier genug Wasser zu geben. Das sagen uns aber auch die vielen Seen der Region. Wo die Farne mal nicht ganz so groß werden hat man einen tollen Blick auf das Tal der jungen Mosel.


Auf dem GR7 das Moseltal runter

Da unten bin ich mal auf den Voie Verte, also auf stillgelegten Bahntrassen, entlanggeradelt. Das hat mir auch sehr gut gefallen. Die Vogesen haben einen recht hohen Freizeitwert. Daher wundert es mich, dass hier so viele Unterkünfte und Restaurants am Weg schließen. Was man so hört hat vielen Wirten die Coronazeit das Genick gebrochen. Schade eigentlich. Aber noch gibt es genug Übernachtungsmöglichkeiten am Weg, um diese Tour zu machen. Man darf eben nur nicht zu viele erwarten.


Kleine Wanderwege führen uns am Hang entlang

So richtig viel begangen sind die Wege hier aber auch nicht. Und das obwohl hier der E5 und der GR7 entlanglaufen. Der GR7 begann oben am Ballon d’Alsace mit einem Hinweisschild, dass es nur 1.537 km bis zum Ende des GR7 in den Pyrenäen wären. Also eher einer der großen Wanderwege Frankreichs. Die meisten Wanderer, die in den Vogesen unterwegs sind, sollen auf dem GR5 und seinen Ablegern unterwegs sein. Diese Wege orientieren sich am Vogesenhauptkamm. Wer also ausgetrampelte Wege sucht, sollte am Vogesenkamm bleiben und wer verlassenere Wege bevorzugt, der ist hier goldrichtig.


Warnung vor den Rinderherden

Die Wege führen hier über so manche Weide. Nicht immer steht das so deutlich dran, wie hier. Wenn man denen aber nichts tut und ihnen eher aus dem Weg geht, besteht meist keine Gefahr.
Wir verlieren heute eigentlich kaum noch Höhenmeter. User Start lag bei ca. 680 m und unser Ziel liegt auf 644 m. Die 800 Höhenmeter, die wir heute trotzdem erwandern, sind dem ständigen Auf und Ab geschuldet, die uns die Wege hier aufbürden.


Dieses Bauwerk ist schon etwas älter

Wo wir mal im Wald unterwegs sind, sehen wir, dass die hier ähnliche Probleme haben, wie wir im Schwarzwald auf der anderen Rheinseite.


Auch hier gibt es tote Bäume

Eins muss man dem Vogesenclub, auf Französisch Club Vosgien, ja lassen: Hier sind nicht nur die Wege gut markiert und erkennbar, sondern es gibt auch einige Schutzhütten am Weg. Und die haben durchweg einen recht hohen Standard. Manche haben sogar mehrere Räume, Tische und Bänke sind eigentlich immer vorhanden, manchmal ein Ofen, selten Matratzen. Auch von außen machen sie meist einen sehr sauberen und fitten Eindruck.


Das Châlet ‚la Fouillotte‘

Wer also nicht in einem Bett übernachten will, der kann sich hier einiges aussuchen. Muss aber auch das Zeug dazu rumschleppen. Wer Infos über deren Standorte sucht, der kann in unserem Schutzhüttenverzeichnis suchen oder auf der Seite der französischen Kollegen, die ein sehr ähnliches Projekt betreiben.
Bei den letzten 4 Km für heute merken wir, dass wir uns einer urbaneren Region nähern: Der Anteil auf asphaltierten Kleinstraßen nimmt etwas zu. Das führt auch dazu, dass hier auch noch andere Häuser stehen.


Wochenendhaus in den Vogesen

Dieses Häuschen sieht z.B. recht bewohnt aus. Die Hortensienbüsche sehen teilweise recht gepflegt aus.
Auch die Bauernhöfe am Wege liegen dichter und sind alle bewirtschaftet.


Französisches Fleckvieh

Ich hatte gehofft, dass es jetzt nicht mehr so wild rauf und runter geht. Das war aber leider eine unberechtigte Hoffnung: ausgerechnet auf den letzten km geht es nochmal stark rauf und runter. Unter anderem zum tiefsten Punkt für heute mit ca. 540 m an einer Abzweigung einer Versorgungsstraße, an der das Naturfreundehaus dann aber auch schon dran steht. Dafür sind es jetzt nur noch 1.000 m! Und dann haben wir das Naturfreundehaus erreicht.


Ankunft am Naturfreundehaus Remiremont

Wir beziehen ein Zimmer, das wir für uns alleine haben. Was uns überrascht: Wir können hier zwar Getränke kaufen, aber nix zu essen. Darauf waren wir nicht vorbereitet. In Frankreich funktionieren Naturfreundehäuser eben anders als in Deutschland. Aber solche Missverständnisse gibt es wohl häufiger, denn sie verkaufen uns 500 gr. Nudeln und eine Pestosoße im Glas. Das reicht uns völlig.
Der Abend plätschert auf der Terrasse vor sich hin. Wir drehen auch noch eine Runde zum Sattel hinauf aber der erwartete Ausblick in Richtung Remiremont bleibt uns verwehrt. Im Garten findet ein Bilderausstellung von Mitgliedern der Ortsgruppe statt. Da sind interessante Aufnahmen dabei.


Sonnenuntergang am Naturfreundehaus Remiremont

Ich unterhalte mich eine Stunde lang mit einem Kanadier, der mal wieder zurück in seiner Heimat ist. Mein Französisch läuft also wieder ganz gut.
Wo ich mehr Probleme sehe: Ich finde im nächsten geplanten Etappenort einfach keine Übernachtungsmöglichkeit. Und mein Plan B – mit der Bahn in den nächsten größeren Ort fahren und am nächsten Morgen wieder zurück – klappt auch nicht, weil der Bahnverkehr zeitweilig eingestellt wurde. Und es fahren nur 4 Busse an dem Tag in dem Ort ab. Echte Taxiunternehmen finde ich auch keine. Wir beraten lange, wie wir damit umgehen sollen und beschließen dann, diese Etappe der E5-Tour in Remiremont zu beenden und den letzten verfügbaren Tag nicht zu nutzen. Schade, aber alles andere macht keinen Sinn.
So gehen wir dann doch beizeiten ins Bett, weil wir den Zug um 10 Uhr 33 erreichen wollen. Und wir rechnen schon noch mit 2 bis 3 Stunden Abstieg bis Remiremont. Und wir wollen ja nicht rennen müssen. Also müssen wir früh aufstehen. Ergo: Ab ins Bett und gute Nacht bis Morgen!

[qwertzui]

Ich sehe jedenfalls sehr schöne Bilder.

[Wafer]

So ein Mist: Jetzt habe ich nicht aufgepasst und 2 Anhänge zuviel gemacht! Jetzt muss ich die separat hochladen ...

[StefanBoe]

Jetzt würde ich für den schönen Bericht von eurem letzten Wandertag in die Südlichen Vogesen hinauf aber auch gerne die Fotos sehen. Ich sehe nur (Bild Nr. ...).

[Wafer]

45. Tag: Von Giromagny nach Fresse-sur-Moselle

Hier sollte eine GPX-Karte erscheinen! Wenn diese nicht nach wenigen Sekunden nachgeladen wird bitte die Seite aktualisieren.

Freitag, 11. Juli 2025
Strecke: 29 Km
Höhenmeter: ↑ 1.200 m, ↓ 1.000 m
Gehzeit: 9 h

Etappe: 79 Km
Etappenhöhenmeter: ↑ 1.775 m, ↓ 1.450 m
Etappengehzeit: 21 h 15

Gesamtstrecke: 983 Km
Gesamthöhenmeter: ↑ 37.925 m, ↓ 37.765 m
Gesamtgehzeit: 304 h 45

Der Morgen beginnt für mich super: Blauloke zieht los um einen Bäcker zu suchen. Wir kochen Kaffee aus vorhandenen Beständen und genießen ein einfaches, französisches Frühstück vom Bäcker. Und schon sind wir auf der Strecke. Es ist 8 Uhr und wir starten bei ca. 490 m. Warum so früh? Wir wollen heute doch eigentlich nur bis auf den Ballon d’Alsace! Na, schauen wir mal, dann sehen wir ja ...
Auch heute lautet unsere erste Aufgabe: Zurück zum E5. So halten wir uns nordwestlich und treffen bald, noch in Giromagny, auf die ersten E5-Markierungen. Obwohl wir hier noch meinst im Ort unterwegs sind, ist der Weg eigentlich recht schön geführt.


Wandern durch die Weiler hinter Giromagny

Dann verlassen wir den Urbanen Bereich von Giromagny und der Weg wird richtig schön!


Es geht auf Lepuix zu

Ein schöner Wanderweg zieht das Tal hinter in Richtung Lepuix. Das ist eigentlich der letzte größere Ort des Tales. Danach kommen wohl nur noch kleinere Weiler. Die Berge um uns herum werden zunehmend höher, die Hänge definierter und das Tal selber schmaler. So kommen wir nach Lepuix rein. Im Dorfzentrum erwartet uns das pralle Leben ...


Aktives Dorfleben in Lepuix

Sowohl das Cafe, als auch das Restaurant und die Bäckerei sehen so aus, als hätten sie schon Jahre geschlossen. Aber leerstehende Häuser gibt es eigentlich nur wenige.
Gleich hinter der Ortsmitte ist der Ort dann auch schon fast zu Ende. Zwischen den beiden einzigen Straßen liegt schon deutlich Abstand und die Häuser werden rarer, die Grundstücke größer. Alles macht einen gepflegt-verlotterten Eindruck, wie ihn nur die Franzosen hinkriegen.


Gestern war die La Savoureuse noch deutlich größer

Auf schönen Wegen führt uns der E5 nun das Tal hinter. Das da hinten noch ein Sportplatz kommt, ist hier kaum zu erahnen.



Vogesentalwege hinter Lepuix

In einem kleinen Wäldchen werden die Klamotten auf Berg umgestellt. Irgendwo ab hier wird es langsam aufwärts gehen. Wir treffen auf eine Gruppe Wanderer, die aber nicht unseren Weg nimmt. Schon sind wir wieder alleine. Überhaupt haben wir hier eigentlich noch so gut wie keine Wanderer angetroffen. Und das obwohl die Franzosen gerne in ihrer Heimat wandern und das Wetter echt super ist.


Erste Aufstigeshöhenmeter hinter Malvaux

Und die Wege hier sind erste Sahne: Gut markiert, gut gepflegt und wenig asphaltiert. So wie man sich einen schönen Wanderweg eben vorstellt. So wandern wir das Tal der La Savoureuse hinter.
Das Tal wird immer enger und die Straße kommt leider immer näher. Aber so wenig befahren, wie die ist, ist die eh kein echtes Problem.


Genusswanderwege in den Südvogesen

Der Weg überquert die Straße und führt uns an der wilder werdenden La Savoureuse entlang aufwärts. Eigentlich sind wir noch nicht wirklich sehr lange unterwegs. Aber als eine Kaskade von kleinen Wasserfällen kommt, die hier ein paar sehr schöne Becken gebildet haben, geht der Blauloke erstmal baden.


Eine Badegumpe an der La Savoureuse

Ist halt ein ganz harter Knochen! Mir ist das ohne Sonne zum trocknen dann doch etwas zu kalt. Bin halt doch ein Warmduscher. Er zieht ohne Hektik seine Kreise und hat echt Spaß daran. Er ist an sowas wohl auch gewöhnt. Respekt!
Wir ziehen das Tal weiter hinter. Hier stehen noch ein paar vereinzelte Höfe. Aber alle sehen noch irgendwie benutzt bzw. bewohnt aus. Aber der Talschluss kommt immer näher. Die Straße hat den direkten Talboden schon verlassen und windet sich am Hang aufwärts. Auch unser Wanderweg steigt langsam an und hält auf ein – leider geschlossenes – Gasthaus zu.


Leider hat dieses Gasthaus recht endgültig geschlossen

Wir überqueren die Straße und der Wanderweg steilt deutlich auf. Auch die La Savoureuse wird deutlich wilder.


Der Sprung der Forelle - Saut de la Truit

Ich fand schon immer, dass die Franzosen deutlich kreativer bei der Namensvergabe von Objekten sind, als wir. Wer würde bei uns einen kleinen Wasserfall als Forellensprung oder ähnlich benennen?
Auf gut markieren Wanderwegen gewinnt der E5 nun deutlich an Höhe. Die Straße windet sich zum Glück einen anderen Hang hinauf. So steigen wir durch den ruhigen Wald in aller Ruhe auf.


Am Aufstiegsweg

Hier merkt man die Liebe der Franzosen zu Outdoorsport und ihrem Land: Die Wege sind bestens in Schuss, immer gut markiert aber nie überbaut. Die Natur ist recht original und es ist wenig Betrieb: Wir treffen niemanden.


Sonnige Waldwanderwege in den Südvogesen

Meist nahe der La Savoureuse ziehen wir durch den Wald aufwärts. Wunderschöne Wege hier! Gegen 11 Uhr kommen wir an den Étang du Petit-Haut – den See der kleinen Höhe (930 m). Der dunkle See liegt in der Sonne und lädt mit Tisch und Bank zu einer Pause ein.


Pause am Étang du Petit-Haut

Das könnte auch im Schwarzwald liegen. Ich suche eine Quelle auf um meine Flaschen zu füllen. Das Wasser des Sees ist mir zu brackig. Aber dafür wunderschön! Nach einer halben Stunde fällt es mir schwer wieder zu starten. Hier hat es mir richtig gut gefallen!


Entspannter Neustart auf 930 Metern

Eigentlich ist es jetzt gar nicht mehr so weit: Der Ballon d’Alsace liegt gerade mal ca. 300 Meter höher. Durch den Wald geht es weiter aufwärts. Bis wir in Kammnähe kommen. Da wird der Wald dann lichter. Leider verläuft da oben auch die Straße. Aber ohne Verkehr kann man die ignorieren. Am nächsten Sattel haben wir dann erstmals freien Blick auf unser heutiges Ziel.


Der Ballon d'Alsace

Hier am Kamm gibt es auch einige Skilifte älterer Bauart, die sich vorrangig Nordhänge hinunterziehen. Ich kenne diese Art der Lift, ich habe schließlich einige Jahre in Frankreich gewohnt und war auch hier öfter mal abseits der großen Skigebiete Schifahren.


Frankreichs moderne Wintersportinfrastruktur

Der Vorteil dieser Skigebiete: Die Lifte sind quasi minimalinvasiv – im Vergleich zu heuten Anlagen. Der E5 führt uns immer weiter aufwärts.


Der Ballon d'Alsace kommt näher

Vor uns ist eine kleine Wandergruppe, die wohl das gleiche Ziel hat. Über Wiesenwege geht es auf den Gipfel zu. Es folgen ein paar Stufen kurz vor dem Gipfel und dann sind wir auch schon oben.


Auf dem Ballon d'Alsace

Die Aussicht ist grandios – gibt auf Bildern aber meist nicht so wirklich viel her. Das sind Eindrücke, die man einfach selber erfahren muss!
Der Ballon d’Alsace ist eigentlich eher ein Gipfelplateau. Auf ihm führt uns der Wanderweg entlang und zeigt uns seine verschiedenen Blickwinkel.


Ballon d'Alsace-Ausblicke

Der Rundweg um das Plateau ist etwas touristenlastig ausgebaut. Das ist sicher nicht jedermanns Geschmack.


Kriegsdenkmäler am Ballon d'Alsace

Viel zu schnell sind wir bei unserer Unterkunft, dem Hotel du Sommet. Hier ist auch echt was los. Klar: Hier kommt man halt auch mit dem Auto hin. Zum Gipfel war es schon ein Fußweg, den sehr viele nicht genommen haben.


Nächster Halt: Hotel du Sommet

Wir lassen uns auf der Terrasse nieder und machen erstmal Mittagspause. Was dann kommt hat schon was!


Hüttenfutter auf 1.200 Metern

Wir beraten was wir tun sollen. Es gibt einige Gites in Reichweite. Wir müssen also nicht hier übernachten. Und wir fühlen uns beide noch recht fit. So beschließen wir, hier noch nicht zu übernachten, sondern einfach noch eine Unterkunft weiter zu gehen. Wir müssten sonst auch den ganzen Nachmittag hier im Touristenrummel totschlagen. Und das ist auch nicht wirklich unser Ding. Also starten wir wieder. 😃
Und der Wanderweg geht fast genauso schön weiter, wie er uns hier heraufgeführt hat.


Vogesenflora

Und er ist auch wieder genauso leer! Die Touris sind alle im Dunstkreis ihrer Autos geblieben.
Entlang eines Bergrückens steigen wir ab. Da gehen sie wieder dahin, die mühsam erschwitzten Höhenmeter. Ab dem Col de Stalon geht es aber auch wieder aufwärts. Wer also glaubt hier in den Vogesen müsse man nicht viele Höhenmeter machen, der irrt! Und die Wege sind durchweg sehr schön!


Wegimpressionen hinter dem Ballon d'Alsace

Wenn die Berge in den Vogesen über 1.000 m hoch sind, gibt es meistens oben freie Flächen. Das bietet auch sehr schöne Ausblicke. Das macht das Wandern kurzweilig.


Almwandern auf Vogesisch

Die nächste Übernachtungsmöglichkeit ist das Chalet du Luthier. Es liegt landschaftlich auch sehr schön. Ist aber eine kleine Schutzhütte, die nicht bewirtschaftet wird. Wir sind aktuell nicht auf solche Nächtigungen eingestellt. Einen kreativen Brunnen mit schönem Blick hätte man hier aber.


Pause an der Abri Sailley – Luthier

Wir ziehen weiter und stehen plötzlich inmitten von Heidelbeeren. Das scheint bekannt zu sein, denn hier schleichen ein paar Leute mit Dosen herum und sammeln die. Wir greifen auch beherzt zu. Die sind aber auch lecker!


Vogesenflora

Unser Wanderweg nennt sich hier in der Gegend Sentier de l'If und führt uns zunächst am Kamm entlang. Das ermöglich grandiose Blicke ins Moseltal. Das kenne ich noch gut von meiner Radtour entlang der Mosel.


Das Tal der oberen Mosel liegt uns zu Füßen

Wir machen uns mit lila Händen an den Abstieg. So langsam wäre es mir recht, wenn mal eine Gite käme, die Platz für uns hätte. Die nächste Möglichkeit ist aber noch ein paar km weg. Also weiter.
So langsam merke ich, dass ich für heute an den Grenzen meiner Kondition angekommen bin. Vielleicht hätten wir doch wie geplant oben übernachten sollen? Der Blauloke zeigt keine solchen Konditionsschwächen. Der schlägt sich noch in die Büsche um Bilder für unser Schutzhüttenverezeichnis zu machen. Das lobe ich mir!


Tendenziell geht es abwärts mit uns

Und es geht doch tatsächlich nochmal aufwärts. Ich zähle schon die 100m-Stücke, die ich hinter mich bringe. Man, habe ich beim Training geschludert. Zum Glück sind die Wege hier nicht anspruchsvoll. Wir sind meist auf schönen Waldwegen unterwegs. Ab und zu gibt es einen Blick ins Tal. Aber leider nur noch selten – es gibt hier einfach zu wenig Lichtungen.


Wandern oberhalb des Moseltals

An der Gîte du bout des mynes ist dann niemand da. Damit geht bei mir ziemlich die Luft raus und ich mache erstmal Pause und google nach einer Unterkunft. In dem Moment startet an dem Wanderparkplatz das einzige Auto, das dort stand. Ich halte den Daumen raus und die beiden Damen halten an und nehmen uns mit ins Tal nach Le Thillot, wo sie uns in der Ortsmitte rauslassen. Ich habe inzwischen ein Hotel gefunden, das ein Zimmer für uns hat. Es soll direkt neben der Kirche liegen. Die ist nicht weit. Aber da ist kein Hotel! Was soll jetzt das? Ich schaue nochmal genau nach und stelle fest, dass das Hotel in der Nachbargemeinde Fresse-sur-Moselle liegt. Das ist aber nochmal ein ganzes Stück. Mindestens 2 km. Zum Glück nicht mehr! Der Blauloke geht unterwegs noch in einen Supermarkt. Dafür habe ich keinen Nerv mehr. Ich will nur noch ankommen. Endlich kommt die Kirche von Fresse-sur-Moselle in Sicht.


Ankunft in Fresse-sur-Moselle

Das Hotel ist ein kleines Haus, das aber gut besucht ist. Während ich in der Rezeption sitze und versuche zu Kräften zu kommen tritt der Blauloke ein. Frisch und fit, als wäre er gerade erst gestartet. Und er ist 10 Jahre älter als ich. Respekt! Wir beziehen unser Zimmer und bekommen ein sehr gutes Abendessen serviert. Ich kann das Maison Capdet wärmstens empfehlen. Nun, eine Alternative gibt es aktuell in Le Thillot und Fresse-sur-Moselle aber auch nicht.
Ziemlich tot falle ich ins Bett. Dann bis Morgen also.

[Wafer]

44. Tag: Von Danjoutin nach Giromagny

Hier sollte eine GPX-Karte erscheinen! Wenn diese nicht nach wenigen Sekunden nachgeladen wird bitte die Seite aktualisieren.

Donnerstag, 10. Juli 2025
Strecke: 30 Km
Höhenmeter: ↑ 375 m, ↓ 250 m
Gehzeit: 7 h 45

Etappe: 50 Km
Etappenhöhenmeter: ↑ 575 m, ↓ 450 m
Etappengehzeit: 12 h 15

Gesamtstrecke: 954 Km
Gesamthöhenmeter: ↑ 36.725 m, ↓ 36.765 m
Gesamtgehzeit: 295 h 45

Die Sonne scheint zum Fenster herein und motiviert uns bis in die Haarspitzen. Also: raus aus den Betten und runter zum Frühstück! Ein französisches Frühstück habe ich schon länger nicht mehr gehabt. Und die machen so guten Kaffee – den ich nicht trinken kann, weil ich inzwischen sehr heftig auf Koffein reagiere. Schade eigentlich. Also nur einen Latte Macchiato dazu und ab vors Haus.
Grandioses Wetter heute! So haben wir es uns gewünscht. Auf dem Weg zurück zum E5 kriegen wir hier schon einiges zu sehen.


Die Kirche Saint-Just in Danjoutin

So im frühen Morgenlicht mit dem blauen Himmel dahinter – hat einfach was! Die Kirche wurde 1771 erbaut und die Franzosen pflegen ihre Kulturdenkmäler. Die lieben alte Gemäuer. Und das sieht man: die gesamte Kirche ist top in Schuss!


Klasse Details vom Heiligen Just

Hinter der Bahnlinie kommen wir aus dem Ort raus und treffen auch wieder auf den E5. Damit liegt Danjoutine (342 m) hinter uns.


Das Wappen von Danjoutin

An einem Hang entlang geht es im Schatten leicht aufwärts. Rechter Hand zieht sich ein Zaun entlang. Dahinter sind schon wieder alte Gemäuer zu sehen.


Fort des Basses Perches

Das alte Fort aus den 1870er-Jahren ist leider eingezäunt. Das hätten wir uns gerne angesehen. Aber es ist ja nicht so, als kämen heute keine historischen Bauten mehr, die wir uns ansehen könnten. Linker Hand vom Weg hat man Blick auf die alten Befestigungsanlagen von Belfort und dahinter zeigen sich die Vogesen. Da wollen wir noch hinauf, in den nächsten Tagen.


Erste Blicke auf die Zitadelle von Belfort

Weiter links liegen die moderneren Ausläufer von Belfort. Belfort ist ein ganz anständiges Städtchen - nicht umsonst haben die einen TGV-Bahnhof bekommen. Ich habe zwar viele Jahre nahe einer Partnerstadt von Belfort gewohnt, habe es aber nie hierhergeschafft. Ein Fehler, wie ich sehe!
Wie ziehen weiter und kommen an ein Tor im Zaun des Forts rechts von uns. Und es steht ein Stück weit offen. Das scheint nicht normal zu sein, denn ein Vorhängeschloss hängt noch dran. Also gehen wir mal rein. Drinnen treffen wir auf ein paar Franzosen, die hier ein Fest vorbereiten. Es steht wohl irgendein historische Jubiläum an und dafür wird hier ein Festplatz aufgebaut. Aber sehr dezent. Einer der Franzosen erzählt uns auf Deutsch etwas über die Geschichte des Forts.


Einblicke ins Fort des Basses Perches

Das Fort wurde wohl zur Sicherung des neuen Grenzverlaufes nach dem verlorenen Deutsch-Französischen Krieg gebaut. Schön, dass die Franzosen uns hier sehr offen empfangen. Das habe ich in meiner Kindheit, als ich einige Jahre in Frankreich gelebt haben, noch ganz anders erlebt.
Wir reißen uns los, überlassen es den Franzosen ihr Fest weiter vorzubereiten und wandern weiter. Wir durchqueren einen kleinen Vorort und kommen zu den grünen Hügeln hinauf, auf denen die Zitadelle von Belfort liegt.
Hier gibt es einige Wege durch das alte Bauwerk. Zunächst wählen wir die spannenden Treppen, die uns hinunter in die alten Gänge der Anlage führen.


Wir stromern durch die Gänge der Zitadelle

Wir wollen aber auch den oberirdischen Teil der Anlage sehen und steigen wieder hinauf und wandern einmal durch die ganze Anlage. Das ist ein riesen Bauwerk! Das hat sich aber auch über Jahrtausende entwickelt. Meistens aber leider nach militärischen Gesichtspunkten. 😟



Unterwegs in der Zitadelle

Die Franzosen scheuen sich aber auch nicht verschiedene Epochen wild zu mischen.


Zitadellenimpressionen

Der Panzer ist deutlich jünger als die Gemäuer außen herum. Durch ein paar Torbögen und Gänge kommen wir auf die der Stadt zugewandte Seite. Hier hat man einen tollen Blick über die Stadt Belfort und auf die dahinterliegenden Berge.


Blick über Belfort auf die Vogesen

Hier hätte ich schon viel früher mal herkommen sollen! Richtig schick hier! Durch ein paar Gassen schlagen wir uns durch in die Altstadt. Durch einen Hintereingang betreten wir die Cathédrale Saint-Christophe. Wenn wir schon mal hier sind, dann schauen wir uns sowas gerne mal an. Hat was! Aber recht kühl hier drin. Draußen wärmt uns die Sonne dann wieder.


Die Kathedrale St. Christopherus von Belfort

Ein paar Meter weiter sind wir dann auch gleich ganz richtig: Am Strand von Belfort.


Belfort Plage

Hier wurde der zentrale Platz der Altstadt, der Place d’Armes, mit Sand bedeckt und Liegestühle aufgebaut. Sehr schön!
Wir verlassen die Altstadt und halten uns grob nach Norden. Der E5 hat die Altstadt ausgelassen und zu ihm wollen wir wieder zurück. Er hat dafür noch weitere Bauwerke der alten Stadtverteidigung besucht. Es muss also jeder selber entscheiden, was er von Belfort sehen will. Zu sehen gibt es auf alle Fälle genug!
Am L’Étang des Forges treffen wir wieder auf den Weitwanderweg.


Am Ètang des Forges

Obwohl der See direkt an den Stadbezirk grenzt, hat man hier einen sehr ländlichen Eindruck.
Wie nehmen jetzt wieder die markierten Spuren auf und wandern auf dem Rundweg ein Stück um den See. Dann folgt ein Stück durch einen Vorort. Hier füllen wir an einem Supermarkt unsere Vorräte auf. Wer weiß was kommt. Der Weg durch den Vorort ist gar nicht so schlimm, wie die Karte vermittelt: Er führt meist ganz nett direkt an einem Bach, der Savoureuse, entlang. Nur selten geht es durch dröge Wohnstraßen. Und schon sind wir am Ortsrand.


Französische Wegführungskonzepte

Durch einen kleinen Wald geht es aufwärts und dann folgen Feld- und Wanderwege. Wir beobachten eine große Schar an Störchen, die hinter einem Bauer, der ein Feld umpflügt, aufräumen. Ich habe selten so viele Störche auf einem Haufen gesehen.
In Bas-Evette überqueren wir eine Bahnlinie und sehen eine Spelunke links am Weg liegen. Der Hunger veranlasst uns zu einem vorsichtigen Blick. Viel erwarten wir bei dem äußeren Erscheinungsbild nicht. Aber wie das manchmal so ist: Der erste Schein trügt gewaltig! Hinter dem Haus liegt eine ganz tolle Terrasse direkt am Lac du Malsaucy mit grandiosem Blick über den See.


Mittagessen am Lac du Malsaucy

Und das Essen ist hier mal richtig gut! Das Restaurant ist auch sehr gut besucht. Die Einheimischen lassen sich eben nicht von dem etwas rustikalen Äußeren abschrecken. Wir aber zum Glück auch nicht.


Typisch französische Kost

Etwas bauchlastig starten wir wieder auf die Tour. Auch hier wird ein Fest aufgebaut. Das muss entweder was ganz Großes sein oder wir haben einfach nur Pech. So müssen wir etwas an einer Straße entlang, können aber recht schnell auf einen Wanderweg zwischen den Seen abbiegen. Das ist hier ein beliebtes Naherholungsgebiet von Belfort. Hier liegen jede Menge kleine Seen direkt beieinander und der E5 führt uns genau dazwischen hindurch.


Lauter hässliche Entlein

Richtig schön hier! Wir betreten hier auch den Regionalen Naturpark Belchen der Vogesen, oder auch Parc naturel régional des Ballons des Vosges, wie er auf französisch heißt. Er ist ca. 300.000 Hektar groß und umfasst den südlichen Teil der Vogesen. Wir werden ihn erst am letzten Tag unserer Tour wieder verlassen.


Wandern an den Seen nördlich von Belfort

Wir wandern noch durch Lachapelle-sous-Chaux, eine Wohngegend für eher gut situierte, und verlassen damit den Großraum von Belfort. Vor uns liegen die ersten Ausläufer der Vogesen, über die wir heute auch noch drüber wollen.


Wir nähern uns ersten Vogesenausläufern

Vor uns liegt der Tête du Milieu (636 m), den wir besteigen wollen. Erst über Felder und später durch Wälder führen uns schöne Wege erstaunlich flach aufwärts. Oben erwartet uns wieder eine militärische Hinterlassenschaft: Das Fort de Giromagny. Es gehört ebenfalls noch zu den Befestigungsanlagen von Belfort und geht auf die gleiche Zeit zurück. Eigentlich ist es ein Museum aber heute ist es leider geschlossen.


Das Fort de Giromagny auf dem Téte de Milieu

Wir haben hier rauf ganz ordentlich geschwitzt. Und der Gipfel ist vom Wald befreit. So suchen wir uns ein schattiges Plätzchen und machen Pause. Mit Blick auf Belfort – versteht sich!


Rückblick auf Belfort

Auch auf dem Salbert, der Berg auf dem Bild, sind alte Befestigungsanlagen zu erkennen. Das war mal eine sehr kriegerische Region. Zum Glück hat sich das gelegt!
So langsam reicht es uns für den ersten vollen Tag. Zum Glück ist Giromagny am Fuß dieses Berges eine etwas größere Gemeinde, da wird es hoffentlich was zum Übernachten geben. Frohen Mutes machen wir uns an den Abstieg.
Richtig tolle und abwechslungsreiche Gegend hier!


Weidende Zwiebelrostbraten

Unser Weg führt uns über Weiden auf den Friedhof des Ortes zu. Sehr spannend! Hoffentlich befördern die Rinder uns nicht zu schnell dorthin! Aber die haben da schon sehr schöne Plätzchen ...


Dörflicher Friedhof von Giromagny

Hier befassen wir uns mit der Quartiersuche. Die gestaltet sich erstaunlich schwierig. Das einzige Hotel hat wohl sehr dauerhaft geschlossen. Eine Pension ist nicht zu finden. Nachfragen bei Friedhofbesuchern bringen uns auch nicht weiter. Also halten wir erstmal auf das Stadtzentrum zu. Dort fragen wir in Läden nach Übernachtungsmöglichkeiten. Wir werden an die Marie, also das Rathaus, verwiesen. Dort kommen wir 10 Minuten vor der Schießzeit an. Wir werden freundlich empfangen und die Damen fangen hektisch an zu telefonieren. Es gibt eine Kommunale Herberge aber keine kann die zuständigen Personen erreichen. So werden wir erstmal dort hingeschickt. Es sollen schon ein paar Gäste dort sein. Und Platz soll es auch geben. Na hoffentlich stimmt das auch, denn der letzte Bus zurück nach Belfort (mit Umsteigen) ist gerade gefahren.


Ankunft an der Gite Communal de Giromagny

Ziemlich fertig kommen wir an der Gite an. Wir werden eingewiesen, zahlen einen überraschend kleinen Obolus und bekommen ein einfaches Doppelzimmer. Eigentlich ist alles da, was man braucht: Küche, Esszimmer, Wohnzimmer, Sänitär, ...
Aber wir sind nicht aufs Selberkochen vorbereitet. Also machen wir uns nochmal auf den Weg ins Städtle und suchen uns was zum Abschluss dieses schönen Tages.


Abendessen in Giromany

Wir planen morgen auf den Ballon d'Alsace zu steigen, den höchste Berg hier in den südlichen Vogesen. Das wird spannend – und nicht so urban wie Belfort heute. Das verspricht wieder Abwechslung pur! Und Morgen wird es kürzer als heute - denn das ist für mich wichtig. Ich bin heute wieder ziemlich fertig.
Aber davon erzähle ich euch morgen. Heute bin ich zu müde und wir sind dann doch recht schnell zurück in der Gite und in den Betten.

[Wafer]

43. Tag: Von Joncherey nach Danjoutin

Hier sollte eine GPX-Karte erscheinen! Wenn diese nicht nach wenigen Sekunden nachgeladen wird bitte die Seite aktualisieren.

Mittwoch, 9. Juli 2025
Strecke: 20 Km
Höhenmeter: ↑ 200 m, ↓ 200 m
Gehzeit: 4 h 30

Etappe: 20 Km
Etappenhöhenmeter: ↑ 200 m, ↓ 200 m
Etappengehzeit: 4 h 30

Gesamtstrecke: 924 Km
Gesamthöhenmeter: ↑ 36.350 m, ↓ 36.515 m
Gesamtgehzeit: 288 h

Wie das immer so ist: Erst kommt man jahrelang nicht an einen Ort und dann gleich mehrfach in einem Jahr! So geht es mir dieses Jahr mit Straßburg. Vor ca. 5 Wochen kam ich auf meiner Moselradtour hier durch. Und jetzt schon wieder. Durch eine Verspätung habe ich eine Stunde Aufenthalt. Da hat man schon mal Zeit sich den Bahnhof anzusehen. Ein alter Bahnhof wirklich toll renoviert! 😎


Am Bahnhof von Straßburg

Eine Stunde später stehe ich am TGV-Bahnhof von Belfort und warte auf den Anschluss nach Joncherey. Hier steht ein Hotel – was hier in der Gegend selten ist. Ich reserviere mal sicherheitshalber ein Zimmer. Blauloke rechnet damit, dass er gegen 17 Uhr hier sein wird. Wenn er Verspätung hat wie ich, dann wird es eng und dann werden wir sicher nicht mehr so viel wandern.


Der romantische Bahnhof von Meroux

Was mir aber gefällt an dem Bahnhof: Hier gibt es ein richtiges Klavier, auf dem die Leute spielen können. Und in der halben Stunde, in der ich auf den Zug nach Joncherey warte, gibt es 2 Reisende, die darauf richtig gut spielen.
Ein paar Minuten nach 14 Uhr bin ich in Joncherey am Bahnhof, wo ich das letzten Mal – vor 5 Jahren etwa – abgereist bin. Da ich mit einer Stunde Verspätung angekommen bin, mache ich nicht lange rum und wandere los. Der Bahnhof liegt direkt am Ortsrand und dahinter geht es gleich über den Bach L’Allaine.


Die L’Allaine direkt am Ortsrand von Joncherey

Um auf den E5 zurück zu kommen müsste ich erstmal auf einer Straße entlang und einen Bogen um den nächsten Ort schlagen. Das ist mir zu weit – zumal mir die Ankunft von Blauloke in Meroux zeitlich im Nacken sitzt. Da will ich pünktlich am Bahnhof sein. Also bleibe ich am Fluss und wandere auf dem dort verlaufenden Radweg entlang in Richtung Nord-West auf Grandvillars zu. Hier ist es ganz schön ländlich!


Ländliche Umgebung bei Joncherey

Was auf der Karte wie ein einfacher Wanderweg aussah ist ein typischer, französischer Radweg: Bestens ausgebaut, asphaltiert und gut ausgeschildert. Hier verläuft der Eurovelo 6 und der Radweg 64 Lötschberg/Jura/Belfort, ein schweiz-französisches Partnerprojekt.


Es geht nach Grandvillars hinein

Grandvillars: Das hört sich so groß an. Ist es aber nicht! Ein recht kleiner Weiler mit einer schicken Kirche und einem Bahnhof. Das war es dann aber auch schon. Der Radweg hält sich eher am Ortsrand, ich aber nehme den direkten Weg durch das Dorf.


Die Kirche von Grandvillars

Auf einigen Dächern und Pfählen haben sich noch ein paar zusätzliche Einwohner angesiedelt.


Storchennester wo man hinsieht

Hinter Grandvillars gehe ich wieder auf dem Radweg weiter in Richtung Movillars.


Eines der vielen religiösen Denkmäler am Weg

Hinter Movillars kreuze ich einen der vielen Kanäle in Frankreich: Den Rhone-Rhein-Kanal. Er gehört zu einem weitverzweigten Netz des Kanalsystems, das sich in Frankreich einer hohen Beliebtheit erfreut. Es gibt Unmengen an Hausbooten und kleinen Ausflugsschiffen, die man auch an vielen Orten mieten kann. Mit sowas eine Woche durch das Land zu gondeln ist eine beliebte Freizeitbeschäftigung.


Der Canal du Rhône au Rhin

Die Gegend hier ist erstaunlich ländlich. Und es ist noch keine Spur der Vogesen am Horizont zu sehen. Ich wandere hier durch das weitläufige Bourgogne-Franche-Comté bzw. durch die östlichsten Gebiete davon. In Bourogne gibt es dann erfreuliches zu sehen:


Gerngesehenes in Bourogne

Endlich wieder auf dem richtigen E5 unterwegs wird sogar der Weg besser: Der Asphaltanteil wird niedriger. Und ich stelle fest, dass ich doch erstaunlich schnell unterwegs war.


Der Weg nach Meroux ist landwirtschaftlich geprägt

Jetzt, wo ich absehen kann, wann ich am Bahnhof sein werde, telefoniere ich mit Blauloke. Er wird pünktlich ankommen und wir beschließen heute noch ein paar Meter zu wandern. So bestelle das Hotelzimmer wieder ab. Wir sind optimistisch, dass wir beim Annähern an Belfort irgendwo was finden werden.
Kurz nach 18 Uhr stehen wir vor dem Bahnhof und machen uns auf den E5 in Richtung Norden. Moval und Meroux werden durchquert und es geht auf Feldwegen auf einen Wald zu.


Gläubiges Meroux

Das Wetter hat sich heute noch richtig gut entwickelt. Die Sonne begleitet uns auch noch ein Stück. Leider verschwinden wir aber jetzt in einem Wald. Das ist aber wahrlich kein Beinbruch – der Weg ist sehr schön hier!


E5-Waldwandern zwischen Meroux und Danjoutin

Ist ja schön hier aber so langsam reicht es mir für heute. Ich bin Konditionell wohl nicht ganz da, wo ich gerne wäre. Da muss ich es am ersten Tag ja nicht gleich übertreiben. Wir wollen schließlich noch ein paar Tage wandern. So biegen wir an der Réduit de Bosmont vom E5 ab und halten auf die Stadtmitte von Danjoutin, einem Vorort von Belfort, zu wo Blauloke ein Hotel gebucht hat.


Die Réduit du Bosmont

Die Befestigungsanlage, die 1877 fertiggestellt wurde, ist nicht mehr im besten Zustand. Ich hoffe auch, dass man solche Bauwerke in dieser Region nicht mehr braucht. Aber in den letzten Jahrhunderten wurde das hier wohl anders gesehen. Wir werden morgen noch einige Befestigungsanlage aus vergangenen Epochen sehen. Aber dazu morgen mehr. Heute will ich eigentlich nur noch ins Hotel.
Am Weg finden wir noch weitere Anlagen, die wir militärischen Zwecken zuordnen würden. Aber was war das mal? Ein Luftschacht? Oder ein Brunnen?


Alte Anlagen im Wald bei Danjoutin

Wir halten ziemlich gerade auf das Hotel zu. Scheint ja ein künstlerisches Viertel zu sein: Die Straßen heißen hier alle nach Musikern, Malern und Bildhauern. Das Hotel ist dann ein einfach IBIS.


Das Ibis von Danjoutin

Das ist zwar nicht die beste Wanderunterkunft aber Blauloke kriegt hier Rabatt. Und das Essen ist auch ganz OK. So dauert es nicht lange und ich bin in der Horizontalen. Ich muss wohl dringend was an meiner Kondition tun! Keine 20 Km und so fertig 🤔. Ich glaube ich war am Anfang wieder zu schnell unterwegs. Ich hoffe auch, dass wird die nächsten Tage besser! Wir werden sehen …

[StefanBoe]

Hallo Wafer, hallo Blauloke, auf eure Vogesenwanderung bin ich sehr gespannt.

---

[Wafer]

Prolog: Über die Vogesen

Fast 5 Jahre war ich nicht auf dem E5 unterwegs. Aber dieses Jahr sollte es wieder soweit sein. Bereits im Frühjahr wollte ich in die Vogesen. Aber ich war vorsichtig geworden: Ich habe mal einige Unterkünfte angeschrieben ob sie denn offen hätten. Und siehe da: Die waren alle noch zu. Und das im Mai! Also habe ich die Tour im Frühjahr wieder abgeblasen. Schade eigentlich, denn ich wäre nicht alleine gewesen.
Aber ich will unbedingt hier ein Stück weiterkommen. So habe ich für Juli die Planung nochmal aufgenommen. Und wieder hat sich ein Begleiter gefunden, der gerne mitgehen möchte: Dieses mal ist es Blauloke hier aus dem Forum, der schon öfter mit mir unterwegs war - Z.B. auf dem Nordalpenweg durch die Lechtaler Alpen oder über den Hochkönig.
Zeitlich hat er aber die deutlich längere Anreise. Also beschloss ich, schon mal ein paar Kilometer der eher langweiligeren Strecke von Joncherey in Richtung Belfort zu erwandern, bis er am späten Nachmittag zu mir stoßen will. Eine Anfahrt mit dem PKW macht mal wieder herzlich wenig Sinn, denn wir starten südöstlich der Vogesen und wollen den Kamm überschreiten um ins Moseltal hinunter dem E5 zu folgen. Von dort dann mit dem ÖPNV wieder zurück nach Joncherey zu gelangen um dann von dort die Heimreise anzutreten, ist aufwendig und wenig sinnvoll. Also steigen wir zwei in etwa zeitgleich morgens in die Bahn und fahren in Richtung Belfort ...

[Wafer]

Vielen Dank - das macht echt Appetit! Vor allem die Etappen am Kaunergrat und über dem Kaunertal (Dr. Angerer Weg) scheinen echt reizvoll zu sein. Freu mich schon riesig drauf, das auch zu laufen. Plane für nächsten Sommer eine Route vom Allgäu in den Vintschgau (und später mal weiter zum Gardasee) abseits des E5.

Hallo Stefan.

Da planst du ja ein sehr spannendes Projekt für nächstes Jahr! Ich wünsche viel Spaß dabei - ich denke auf der Kaunertalvariante bist du sicher recht alleine, auch wenn du eigentlich doch auf dem E5 bist. Landschaftlich war das echt ein Sahnestück!!!
Die Rahmendaten deines Projektes lesen sich für mich so, als würde ich gerne mehr darüber lesen. Meinst du das das möglich sein wird? 😇

Viel Spaß und viele Grüße wünscht

Wafer

[StefanBoe]

Vielen Dank - das macht echt Appetit! Vor allem die Etappen am Kaunergrat und über dem Kaunertal (Dr. Angerer Weg) scheinen echt reizvoll zu sein. Freu mich schon riesig drauf, das auch zu laufen. Plane für nächsten Sommer eine Route vom Allgäu in den Vintschgau (und später mal weiter zum Gardasee) abseits des E5.

[Wafer]

Epilog Kaunertalvariante

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Damit ist das letzte aktuelle Loch in meiner E5-Tour gestopft. Die Kaunertalvariante ist eine sehr hochalpine und, wie ich finde, extrem lohnende Variante des E5! Auf diesem Teil der Tour liegen die höchsten Punkte des E5. Der Höchste Punkt ist die Jöchelspitze mit der Buddafigur auf 3.150 m. Dieser Gipfel lässt sich auf der Kaunertalvariante nicht umgehen. Von der Schwierigkeit her zählt dieser Punkt auch zur Schlüsselstelle der Tour. Wer sich den Teil nicht zutraut sollte auf der Normalvariante bleiben.
Eisausrüstung ist für diesen Teil meiner Meinung nach noch nicht erforderlich. Man sollte aber mit Schneefeldern und Firn zurechtkommen. Die Übergänge zwischen Schnee und Felsen waren machbar. Sowas kann sich aber sehr schnell ändern.
Dieser Teil der Tour war 76 Km lang und hatte 6.750 Höhenmeter aufwärts sowie 7.450 abwärts. Die Differenz ergibt sich aus dem Höhenunterschied zwischen Zwieselstein und Landeck/Zams.

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Ich hatte mir mal überlegt ob ich die normale E5-Route vom Venetkamm nach Wenns und durch das Pitztal (oder andersrum) auch mal gehen soll. Ich habe dazu aber nur den Weg von der Galflun Alpe nach Wenns gefunden. Und der führt teilweise auf dem Fahrweg zu der Alpe entlang. Also sicher nichts spannendes. Einen als E5 markierten Weg das Pitztal hinter habe ich im Netz bisher nicht gefunden. Als möglichen Weg habe ich den folgenden ins Auge gefasst:

• Abstieg von der Gaflun Alpe auf dem markierten E5 nach Wenns
• Von Wenns hinunter zu den Pitzenhöfen und wieder hinauf nach Jerenz
• Am Gemeindehaus 2 Kehren im Wald weiter hinauf und auf den Brechenweg abbiegen, auf dem es dann nach Schön geht.
• Ab hier führt ein Weg von Ort zu Ort meist sehr nah an der Pitze entlang bis Mittelberg.

Die Planung sieht im Detail zwischen Galflun Alpe und Mittelberg so aus. Das sind knappe 38 Km und von der Alpe nach Mittelberg 1.035 m runter und 1.260 m rauf. Bei Übernachtung in Wenns mit 31 Km ein langer Tag, der meist auf recht breiten Wegen zu gehen wäre. Da das Tal aber nicht sehr breit ist, ist die Straße meist nicht weit weg.

Unterwegs war ich diesemal ohne Karte. Nur mit dem Handy, einem GPX-Track und Locus. Für mich als alten Kartenfetischisten war das eine echte Herausforderung! Aber es geht wirklich gut. Die Tour wäre aber auf diversen Karten mit drauf, die bei mir zuhause liegen:

• Kompass Wanderkarte 120 Europäischer Fernwanderweg E5 Teil Nord, 1:50.000, ISBN 978-3-85491-412-9
• KOMPASS Wanderkarte 43 Ötztaler Alpen, Ötztal, Pitztal, 1:50.000, ISBN 978-3-99044-943-1
• Freytag&Berndt WK 251 Ötztal - Pitztal - Kaunertal - Wildspitze, 1:50.000, ISBN 978-3-85084-754-4
• AV-Karte 30/5 Ötztaler Alpen - Geigenkamm, 1:25.000, ISBN 978-3-94825-604-3
• AV-Karte 30/3 Ötztaler Alpen - Kaunergrat, 1:25.000, ISBN 978-3-92877-741-4

[Wafer]

42. Tag: Von Piller nach Zams/Landeck

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Freitag, 13. August 2021
Strecke: 11 Km
Höhenmeter: ↑ 1.300 m, ↓ 450 m
Gehzeit: 5 h 30

Etappe: 73 Km
Etappenhöhenmeter: ↑ 6.550 m, ↓ 5.840 m
Etappengehzeit: 29 h 30

Gesamtstrecke: 904 Km
Gesamthöhenmeter: ↑ 36.150 m, ↓ 36.215 m
Gesamtgehzeit: 283 h 30

Man, haben wir diese Woche ein Glück mit dem Wetter: Als ich aufwache scheint mir die Sonne aufs Bett. Heute haben wir es nicht eilig. Heute kommt nur eine recht kurze Etappe. Zum Auslaufen lassen quasi. Also drehe ich mich nochmal rum. Das geht aber nicht lange gut. Denn die Frühstückszeit ist recht begrenzt. Also stehen wir doch auf und machen uns fertig. Halb 9 kommen wir in Piller (1.344 m) los.
Zunächst geht es über Feldwege den Hang hinauf. Die Markierungen wollen mal wieder einen anderen Weg als die Tracks, die ich im Netzt gefunden habe.


Piller und unsere gestrige Abstiegsroute

Am Gegenhang können wir gut sehen, wo wir gestern runter sind. Der E5 führt uns hier zunächst über Wiesen aber dann auch zunehmend durch Wälder den Hang hinauf. Da es ein Südhang ist sehen wir das nicht ganz so schlimm – sind wir dadurch doch meist im Schatten.


So manche Schutzhütte steht etwas schief

Auf so mancher Lichtung stehen Holzhütten. Einige genutzt und gut in Schuss, andere dem Verfall überlassen.
Auf kleinen Pfaden geht es aufwärts. Man sieht, dass hier nicht die Massen unterwegs sind.


Der Aufstiegsweg

Dadurch haben die etwas selteneren Bergblumen die Gelegenheit groß zu werden. Aber auch die häufiger auftretenden Arten.


Abwechslungsreiche Flora - Alpenkuhschelle und Heidelbeeren

Den Weg hier rauf hat mein Wanderfreund ein tierisches Tempo vorgelegt. So langsam lässt er nach. Er ist wohl zu schnell gestartet. Und das rächt sich jetzt mit der Zeit. Ich bin kaum zum Fotografieren gekommen.


Wir gewinnen wieder an Höhe

Kurz bevor wir auf der Galflun Alpe ankommen, lässt er mich nach vorne, damit er sich bei gleichmäßigem Tempo etwas erholen kann. Das geht aber auch sehr gut ein paar Meter weiter.


Ankunft an der Galflun Alpe

Die Galflun Alpe (1.948 m) liegt direkt oberhalb der Baumgrenze. Wir lassen uns nieder und packen Getränke aus. Es kommt aber niemand. Ich schaue mal nach. Alle Türen stehen offen. Aber nirgends ist jemand. Ich drehe eine komplette Runde um das Haus. Niemand da. Seltsam! So machen wir Vesper aus dem Rucksack. Da kommt das Zeug, das wir schon seit Zwieselstein mit uns rumtragen wenigstens auch mal weg.
Die Aussicht ist wiedermal der Kracher!


Das Inntal und das Hochzeigerskigebiet

Nach Nord-Ost reiht sich ein Bergrücken hinter dem nächsten. Die meisten gehören schon zum Verwall. Eine recht unbekannte Gebirgsregion mit noch sehr ursprünglichen Hütten. Davor führt eine Straße das Tal nach Ischgl hinter. Für den Ort gilt das weniger.


Der Verwall grüßt herüber

Als wir die Alpe verlassen kommt gerade die nächste Gruppe an. Wie wir beobachten, drehen auch die eine Runde durch und um die Hütte und wundern sich.


Wir steigen weiter auf

Seit der Galflun Alpe wird es merklich voller. Wir werden auch gefragt, wie weit es noch bis Wenns sei. Das ist der Ort, ab dem die meisten E5-Wanderer mit dem Bus das Pitztal hinter fahren.


Die Galflun Alpe bleibt zurück

Die Berge sind hier heute so ganz anders als die der letzten Tage: Nicht so felsig und so schroff. Wir wandern über weite Almen, die nach oben hin immer karger werden.


Der Hochzeiger und das Pitztal

Stetig kommen uns hier Wanderer entgegen. Auch das sind wir kaum gewohnt. Sehr viele bleiben aber oben auf dem Bergkamm. Bei der Aussicht sicher nicht ganz falsch.


Das Kreuzjoch kommt näher

Bei mir war ein Joch immer eher ein Pass oder ein Sattel. Hier heißt aber jeder zweite Gipfel so. So ist es nicht verwunderlich, dass auf dem Kreuzjoch ein Gipfelkreuz steht. Kurz bevor wir das erreichen wird uns nochmal angezeigt wo es langgeht. Der E5 wird hier nach Wenns ausgeschildert. Das ist eben die originale Route durch das Pitztal. Eigentlich ohne Bus die Straße entlang. Da war unsere Kaunergratvariante sicher aufregender!


Das Gurgl- und das Inntal

Die letzten Meter bis zum Kreuzjoch (2.464 m) sind wir dann schnell oben. Die Aussicht ist großartig! Es hat sich absolut gelohnt hier herauf zu kommen!


Das Gipfelkreuz des Kreuzjochs mit dem Wettersteingebirge

Es gibt zwar eine Box für ein Gipfelbuch aber da sind nur noch Fetzen drin. Der Vandalismus nimmt leider auch in den Bergen immer mehr zu. Und noch etwas fällt mir auf: Es wird hier zunehmen voll. Man kann hier den Wanderweg über den ganzen Grat bis zum Krahberg einsehen und da kommen etliche den Weg entlanggewandert. Aber noch sind sie nicht da. Also genießen wir den Gipfel noch fast alleine.
Als die ersten dann eintreffen brechen wir auf.


Der Krahberg - unser nächstes Zwischenziel

Ich mache mir den Spaß und zähle mal durch. Bei über 100 höre ich etwas frustriert auf. Aber da scheint eine größere Jugendgruppe dabei gewesen zu sein. Aber solche Massen sind wir einfach nicht mehr gewöhnt! Es war so schön still und leer in den Kaunertaler Bergen ...
Wir machen es den Massen nach und wandern am Grat entlang. Aber eben mal wieder entgegen der Hauptrichtung.


Das Wannenjöchl kommt etwas steinig daher

Der nächste Gipfel ist der namensgebende Ort unseres letzten Übernachtungsortes: Wir kommen zum Piller (2.480 m).


Am Gipfelkreuz des Piller

Auf dem Kammweg sind kaum Höhenmeter zu bewältigen. So kann man den Blick recht sorglos durch die Landschaft streifen lassen. Und das lohnt sich! Dieser Bergrücken ist ein wirklich großartiger Aussichtsberg!
Ein paar Meter weiter wird es dann richtig voll: Zu den Massen an Wanderern kommen jetzt auch noch jede Menge Ziegen. Und die sind ganz cool unterwegs: Die liegen einfach auf dem Weg und denken gar nicht daran aufzustehen. Wenn sie für jeden Wanderer auch aufstehen würden, hätte die richtig was zu tun!


Vor der Glanderspitze wird gechillt

Die Glanderspitze (2.512 m) überragt nur mit wenigen Metern die anderen Gipfel der Bergkette und ist damit aber der höchste hier am Venet.


Schmusen am Glanderspitzengipfel ist wohl der Gipfel der Genüsse

Wir bleiben gar nicht lange am Gipfel. Wie es aussieht ist das Gros der Wanderer durch und der Weg ist gerade recht leer. So machen wir uns zügig auf den Weg in Richtung Krahberg, den letzten Gipfel des Venets. Dort führt eine Bergbahn hinauf und oben gibt es ein paar wenige Lifte.


Der Krahberg vor dem Hohen Riffler des Verwalls

Die Aussicht auf diesen Wegen ist schon fast atemberaubend! Rechts das Inntal, links das obere Inntal, geradeaus das Tal, das nach St. Anton hinauf führt. Und die ganzen bekannten Berggruppen, die da drum herumstehen: Verwall, Lechtaler Alpen, Samnaungruppe, Pitz- und Kaunertaler Berge, ... Einfach großartig!


Auf den letzten Metern vor dem Krahberg hat man einen tollen Blick auf das Inntal oberhalb von Landeck

Viel zu schnell sind wir am Krahberg (2.208 m) vorne. Abwärts geht es halt doch schneller als aufwärts! Der Krahberg ist touristisch – na, sagen wir mal: gut erschlossen. Ein Berghotel, eine Bergbahn, 2 Sesselbahnen, ein Schlepplift, ein Alpine-Scooter und eine Cartbahn befinden sich hier oben. Wir setzen uns zunächst auf die Terrasse des Restaurants und füllen Flüssigkeiten nach. Dabei beraten wir, was wir als nächstes tun sollen. Wir entscheiden uns zunächst für eine Fahrt mit dem Alpine-Scooter. Das ist aber recht fatal: Die Bremse meines Scooters tut nicht wirklich und ich schieße da ziemlich ungebremst runter. Dabei büße ich meine Bergmütze ein, die mich schon seit fast tausenden von Kilometern begleitet. Wir drehen noch eine Runde um den Gipfel, der auch zugebaut wurde.


Über moderne Sakralarchitektur auf dem Krahberg darf man geteilter Meinung sein

An einem Wegweiser ins Tal steht was von 4 h 30 dran. Und nur abwärts. Das wäre zeitlich zwar machbar aber bei Abstiegen bin ich Arthrosebedingt immer etwas zurückhaltender. So entscheiden wir uns für die Bergbahn.


Das Knieschonungsprogramm dieser Tour - Die Venetbahn

Wir lassen noch schnell einen Schauer durch und nehmen dann die nächste Talfahrt. Auf der anderen Talseite kann man gut das Tal des Lötzenbachs erkennen, das wir letztes Jahr hinauf zur Memminger Hütte gewandert sind.
Auf der Talfahrt wird an den Stützen angehalten, weil da irgendwas gefettet werden muss. Dazu ist jemand auf die Stütze hinaufgeklettert und die Bahn muss genau auf der Stütze angehalten werden. Das machen die genau einmal pro Woche. Die Bahn ist halt auch schon über 50 Jahre alt.
Viel zu schnell sind wir im Tal des Inns zwischen den Orten Landeck und Zams (770 m). Hier steht das Auto. Hier wollten wir eigentlich erst morgen ankommen. Da soll das Wetter aber wieder schlechter werden. So machen wir nicht lange rum, besteigen das Auto und fahren wieder heim.

[Wafer]

41. Tag: Von der Verpeilhütte nach Piller

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Donnerstag, 12. August 2021
Strecke: 23 Km
Höhenmeter: ↑ 1.550 m, ↓ 2.290 m
Gehzeit: 11 h

Etappe: 62 Km
Etappenhöhenmeter: ↑ 5.250 m, ↓ 5.390 m
Etappengehzeit: 24 h

Gesamtstrecke: 893 Km
Gesamthöhenmeter: ↑ 35.850 m, ↓ 35.765 m
Gesamtgehzeit: 278 h

Wir stehen heute recht früh auf. Im Lager herrscht eh schon munteres Treiben. Das Wetter, zumindest das, was man davon durch das kleine Fenster sehen kann, ist anständig. Nach dem Frühstück stehe ich vor der Hütte und warte noch auf meinen Wanderkollegen. Das ermöglicht mir den erneuten Besuch der kleinen Kapelle vor der Hütte.


Andächtiger Morgen an der Kapelle vor der Verpeilhütte

Gegen halb 8 kommen wir an der Verpeilhütte (2.016 m) weg. Wird auch Zeit. Heute steht eine lange Etappe an. Zunächst geht es aber sehr gesittet am Verpeilbach entlang hinunter zur Verpeilalm (1.814 m). Hätte das mit dem Übernachtungsplatz überhaupt nicht geklappt, hätte der Plan B so ausgesehen: Wandern bis zur Verpeilalm und Taxi hierher bestellen. War aber zum Glück nicht notwendig!


Am Verpeilbach geht es abwärts

Vor der Alm biegen wir auf den Dr.-Angerer-Höhenweg ab. Höhenweg: Das hört sich so nach Höhe halten an. Davon aber keine Spur. Nach moderatem Anstieg steilt der Weg richtig auf und führt uns anständig aufwärts.


Aufstieg am Dr.-Angerer-Höhenweg

Da wir recht früh unterwegs sind und der Hang bewaldet ist, sind wir zunächst im Schatten unterwegs. Irgendwann verlassen wir den Wald und steigen über Wiesenhänge weiter auf. Das beschert uns eine Tolle Aussicht!


Das morgendliche Kaunertal

Das Kaunertal liegt irgendwann über 1.000 Höhenmeter unter uns. Endlich haben wir den Zenit des Weges erreicht. Zum Glück immer noch im Schatten. So haben wir im Überblick, was uns heute noch bevorsteht.


Ein Blick auf das, was noch vor uns liegt

Dort am Hang soll uns der Panoramahöhenweg entlangführen. Das sieht so aus, als wäre das noch sehr weit weg! Wir umgehen ein paar Felsnasen und steigen ähnlich steil, wie wir aufgestiegen sind auch wieder ab. Warum führte uns der Weg dann überhaupt soweit hinauf?
Alleine schon die Aussicht beantwortet diese Frage!


Am Dr.-Angerer-Höhenweg

Wir kommen in das Tal des Gsallbachs. Über Wiesenhänge geht es jetzt in der Sonne abwärts. Vor uns liegt am Bach die Gsallalm. Leider nicht bewirtschaftet. 2 kleine Gebäude stehen dort recht einsam am Bach. Leider gibt es nicht mal ein paar Tische mit Bänken für eine Pause vor der Alm. Wir sind auch noch recht frisch und ziehen gleich weiter. Wiedermal geht es aufwärts. Irgendwo müssen die Höhenmeter ja auch herkommen, die wir heute zu bewältigen haben.
Der Charakter der Landschaft ändert sich aber nach der Gsallalm. Irgendwie erinnert mich die Landschaft hier an die Südalpen oder die Dolomiten: Oben zerklüftete Wände, darunter Schutthalden, die langsam in grüne Wiesen und später in Wälder übergehen.


Imposante Wände unter Muttler und Kaminspitz

Der Weg folgt den Launen des Hangs und wir müssen so manches Bachtal auslaufen.


Der Bodenbach plätschert gen Tal

So führt uns der Dr.-Angerer-Höhenweg meist zwischen 1.900 und 2.300 Höhenmetern am Hang entlang. Ab und zu gibt es auch mal eine gesicherte Stelle. Aber wer auf schmalen Wegen am steilen Hang nicht trittsicher ist, der hat hier eh nix verloren.


Manche Stelle ist gesichert am Dr.-Angerer-Höhenweg

Nach dem Bodenbach wird es dann endlich mal etwas mit dem Höhenweg: Er hält die Höhe! Auf kleinen Pfaden geht es am Hang entlang und wir genießen die Aussicht.


Hangwandern in Richtung Gallrut Alm

So darf es gerne noch etwas weitergehen – und das tut es auch!


Genußwandern mit Blick auf die Lechtaler Alpen und das Kaunertal

Wir wittern schon die nächste Alm, die bewirtschaftet sein soll: Die Gallrut Alm. So wie hier habe ich mir diesen Weg immer vorgestellt. Einfach schön hier!


Rückblick auf die aperen Gletscher des Kaunertals

Viel zu schnell sind wir auf der Gallrut Alm (1.980 m). Der ersten von 3 Almen, die heute am Weg liegen, die auch bewirtschaftet sind. Wir lassen uns nieder und füllen die Flüssigkeitsspeicher auf. Obwohl wir zunächst im Schatten unterwegs waren, haben wir anständig geschwitzt.
Ganz schön voll hier! Das liegt am Kaunerberger Wasserweg, der hier vorbei kommt bzw. hier endet. Wir brechen wieder auf und steigen ein paar Meter ab. Dort kommen wir an einen kleinen Stausee, der Teil der Bewässerungsanlage ist, die hier im Rahmen des Marshallplans von 1947 bis 1954 gebaut wurde.


Hier wurde das Wasser gesammelt

Damals wurde ein Bewässerungssystem für die trockenen Täler der Region angelegt um die Bevölkerung vor dem Abwandern zu bewahren. Den Wegen dieser Bewässerungsanlage wollen wir nun folgen.
Und dann wird der Weg richtig unterirdisch!


Unterwegs auf dem Kaunerberger Wasserweg

Ein Teil des Weges führt durch einen fast 1 Km langen Stollen, in dem das Wasser damals aus dem Tal der Gallrut Alm zu den Orten geleitet wurde. Die Gallrut Alm wird heute vollständig durch diesen Stollen versorgt. Auf kleinen Karren wird die Ware für uns Touristen durch diesen Tunnel transportiert. Viel Platz ist da nicht! Und sehr hoch ist er auch nicht immer! Ich habe mir mehrfach anständig den Schädel angeschlagen.


Ein echt unterirdischer Wanderweg

Wer diesen Weg geht sollte auf jeden Fall eine vernünftige Taschenlampe dabeihaben. So ein Weg hat schon was! Da merkt man auch, wie lang sich 1.000 Meter plötzlich strecken können, wenn man immer nur 3 Meter vor sich sieht. Innen gibt es ein paar Verzweigungsanlagen. Toller Bau!


Das Tageslicht hat uns wieder

Dahinter kommen wir über einen Pfad an einen Fahrweg, über den die Gallrut Alm versorgt wird. Über diesen wandern wir weiter zur Falkaunsalm (1.962 m) hinauf. Dort kommen wir vor den Wanderern an, an deren Tisch wir auf der Gallrut Alm saßen, weil sie ihn uns beim Gehen überlassen hatten. Man ist durch diesen Stollen wohl auch recht schnell unterwegs.


Mittagspause auf der Falkaunsalm

Wir machen hier Mittagspause. Aber zu lange wollen wir hier auch nicht verweilen. Der Blick hat zwar was aber wir haben heute noch einiges vor. So brechen wir recht schnell wieder auf.


Abschied von der Falkaunsalm

Ich glaube, wenn die Betten anbieten würden, wäre hier noch mehr los. Vor allem auf dem E5. Ich denke, diese lange Etappe verleitet viele dazu von Wenns bis Mittelberg mit dem Bus zu fahren. Unterhalb der Falkaunsalm gibt es zwar einen Bergbauernhof, der vermietet, aber das tut er in der Regel nur Wochenweise. Wenn man Glück hat, und Betten frei sind, bekommt man die dann auch kurzfristig für eine Nacht. Darauf wollten wir uns aber nicht verlassen.
Hinter der Falkaunsalm geht es zunächst wieder aufwärts. Aber moderat! Nicht so brachial wie heute Morgen. Das liegt sehr in unserem Sinne! Gibt es doch auch hier wieder ausreichend zu sehen!


Hier gibt es viele Pilze dieses Jahr

An der Falkaunsalm endete der Dr.-Angerer-Höhenweg und übergibt die Wanderer an den Panoramahöhenweg, der auch hier vorbeiführt. Von Panorama war im Stollen ja auch noch nicht viel zu sehen. Aber hier, hinter der Falkausalm versteht man, wo der Weg seinen Namen herhat!


Der Panoramaweg trägt seinen Namen zurecht

Der Weg schlängelt sich jetzt endlich mal einigermaßen die Höhe haltend am Hang entlang. Und die Aussicht ist einfach der Knaller! Wir können jetzt auch gut sehen, aus welchem Seitental wir da hinten gekommen sind. Es ist das neben dem letzten größeren Ort im Tal.


Das Kaunertal mit den Bergen zwischen Kauner- und Pitztal

Der Weg verlässt das hintere Kaunertal und man kann um die gegenüber liegenden Berge drumherum sehen und bekommt damit Einblick in das obere Inntal.


Blick auf das Inntal, Ladis und Serfaus

Das Inntal ist mein Wanderkollege letztes Jahr mit dem Rad runtergefahren. Hat auch was!
Langsam neigt sich unser Weg auch mal Richtung Tal. Wir hatten die Hoffnung darauf schon fast aufgegeben. Da unten liegt die letzte der Almen an unserem heutigen Weg.


Der Höhenweg verliert an Höhe in Richtung Aifner Alm

Nachdem die letzten beiden Almen gut besucht waren sind wir hier auf der Aifner Alm (1.980 m) fast alleine. Also wenn ich könnte würde ich den Abstieg ins Tal auf morgen verschieben. Aber hier gibt es leider auch keine Betten. Also machen wir nicht lange rum und nehmen den Abstieg in Angriff.
Zunächst auf einem Fahrweg aber später auf schönen Waldwegen geht es abwärts. Teilweise ist es hier recht sumpfig. Und da, wo der E5 laut Karte verlaufen sollte, leiten uns die Wegzeichen nicht mehr vorbei. Recht schön geführt geht es durch die Landschaft.


Am fast endlosen Abstiegsweg nach Piller

Nach der nächsten steileren Stufe kommen wir an den ersten Aussiedlerhof, der schon zu Piller gehört. Wird aber auch Zeit! Leider müssen wir hier auf eine geteerte Straße. Auf ihr geht es zur Landstraße hinüber, die uns nach Piller führt.


Piller ist erreicht

In einer kleinen Pension, die wohl schon seit Jahren für Wanderer da ist, haben wir ein Zimmer reserviert. Als wir eintreffen wird gerade frisch gewaschene Wäsche an eine Wandergruppe verteilt. Wenn man früh genug kommt, muss man wohl nicht selber waschen.
Nach diesen lästigen Kleinigkeiten lassen wir uns in der Abendsonne auf der Terrasse nieder. Zum Abendessen gibt es Schnitzel mit Pommes und Salat. Die Schnitzel hängen rechts und links ganz anständig über die Teller. So werden wir gut satt. Die Sonne bleibt uns erstaunlich lange erhalten. Und als sie dann endlich verschwindet bin ich auch schon auf dem Weg ins Bett.
Ich würde die heutige Etappe mit unserer Etappe von der Gaislachalm zur Riffelseehütte vergleichen. Nur hatten wir dort ab der Braunschweiger Hütte eigentlich jederzeit die Möglichkeit aufzuhören. Das hatten wir hier nicht. Und das drückt etwas. Und eines ist auch klar: Diejenigen, die den E5 andersrum gehen, die müssen bei dieser Etappe deutlich mehr Höhenmeter rauf als wir heute. Wir hatten heute 700 Höhenmeter mehr im Abstieg als im Aufstieg! Es hat mir aber auch so gereicht! Schnell schaffe ich die letzten Meter bis ins Land der Träume.

[Wafer]

40. Tag: Von der Riffelseehütte zur Verpeilhütte

Hier sollte eine GPX-Karte erscheinen! Wenn diese nicht nach wenigen Sekunden nachgeladen wird bitte die Seite aktualisieren.

Mittwoch, 11. August 2021
Strecke: 14 Km
Höhenmeter: ↑ 1.200 m, ↓ 1.350 m
Gehzeit: 8 h 30

Etappe: 39 Km
Etappenhöhenmeter: ↑ 3.700 m, ↓ 3.100 m
Etappengehzeit: 13 h

Gesamtstrecke: 870 Km
Gesamthöhenmeter: ↑ 34.300 m, ↓ 33.475 m
Gesamtgehzeit: 267 h

Der Morgen beginnt mit blauem Himmel und einer großartigen Bergwelt vor dem Fenster.


Der morgendliche Fensterkontrollblick sieht gut aus

Da hält es uns nicht lang in den Säcken! Recht schnell sind wir bei einem reichhaltigen Frühstück und ebenso schnell stehen wir mit gepackten Klamotten vor der Hütte. Die Sonnen kämpft sich gerade über die Bergspitzen und hinterlässt auf so manchem Berghang ihre Spuren.


Durch dieses Tal sind wir gestern hierhergekommen

Der Alpenhauptkamm erstrahlt schon im hellen Licht des neuen Tages. Hier an der Hütte ist es noch schattig und kühl. So brechen wir auf um warm zu werden. Das nächste Ziel ist die Kaunergrathütte über den Cottbuser Höhenweg. So verlassen wir die uns sehr lieb gewordene Riffelseehütte (2.289 m) wieder in Richtung Norden.
Zunächst geht es an einem Bergrücken oberhalb des Riffelsees entlang.


Der Riffelsee

Im trüben Wasser des Sees spiegeln sich die Bergspitzen. Mit deutlich über 3.000 Höhenmetern zeigen sie uns, was wir uns heute vorgenommen haben. Recht schnell verlassen wir das Skigebiet nach Norden.
Damit kommen aber auch die ersten Höhenmeter für heute auf uns zu. Als kleiner Pfad schlängelt sich der Cottbuser Höhenweg am Hang entlang.


Erster Anstieg am Cottbuser Höhenweg

An der Abzweigung hinauf zum Brandkogel sind wir schon gut warm. Zwischenzeitlich ist die Sonne auch im Tal angekommen.


Mittelberg liegt schon weit hinter uns

Der Höhenweg führt uns munter auf und ab. Von Höhe halten keine Spur! Ständig führt uns der kleine Pfad neue Höhenmeter zu. Ab und zu ist der Weg versichert. Nichts Gefährliches aber für nicht schwindelfreie Wanderer schon berechtigt.


Der Cottbuser Höhenweg zeigt sich von seiner schönen Seite

Die Schlüsselstelle des Höhenweges dürfte wohl der vor uns liegende Aufstieg sein. Zunächst müssen wir über einige gesicherte Stellen abwärts steigen um nach dem überschreiten eines trockenen Bachlaufes ebenso steil wieder auf zu steigen.


Hier geht es steil aufwärts

Der Ausstieg aus dieser leichten Kletterei dürfte nichts für Weicheier sein.


Genusswandern auf hohem Niveau

Auf ca. 2.400 Höhenmetern zieht der Weg in Richtung Norden weiter. Er führt uns um eine Nase herum und gibt den Blick in Richtung Kauntergrathütte frei.


Das Madatschjoch zwischen Watzespitze und Verpeilspizte

Irgendwo da hinten liegt die Kaunergrathütte drin. Selbst auf höher auflösenden Fotos muss man wissen wo sie liegt, um sie zu entdecken. Der weitere Weg ist gut zu erkennen: Die Höhe haltend geht es am linken Hang entlang und über die Schutthalden um zu dem Weg zu stoßen, der aus dem Tal heraufkommt.
Ein großartiger Pausenblick, dem wir uns länger nicht entziehen können.
Solange uns der Weg am Hang entlang führt ist er wunderbar zu gehen. Als wir in das schrofige Gelände kommen, wird es sehr blockig. Hier ist volle Konzentration gefordert. Sowas strengt mich ungemein an.
Mit blühenden Bergwiesen ist hier oben nicht mehr viel los. Aber zu sehen gibt es trotzdem immer was.


Erdgeschichte Live und in Farbe

Der Weg das Tal hinter streckt sich ganz ordentlich. Technisch schwierige Stellen kommen nicht mehr aber noch einige Höhenmeter. Genau richtig zur Mittagspause kommen wir auf der Kaunergrathütte (2.817 m) an. Und die ist urgemütlich! Da stehen Blumenkästen auf den Fenstersimsen, es liegen Felle auf den Bänken und es gibt tolle Entspannungsplätze mit großartiger Aussicht.


Ankunft auf der Kaunergrathütte

Auch menschlich werden wir hier herzlich empfangen! Ich habe das Gefühl, die freuen sich wirklich über jeden Gast. Hier lassen wir uns gerne nieder. Auch die Speisekarten sieht toll aus! Kaum zu glauben, was da alles draufsteht – und das obwohl die hier nicht mal eine Materialseilbahn haben.


Empfang nach jedermanns Geschmack

Solange kein Wind geht ist es hier schön warm in der Mittagssonne. Wir verlassen die Tische nach einem Wildragout mit Nudeln und begeben uns zum Relaxbereich, wo wir auf die Chefin treffen. Sie plaudert ein wenig über ‚ihre‘ Hütte. Die Blumen und die gemütliche Deko gehen auf ihr Konto. Das ganze Grünzeug auf der Höhe durch den Sommer zu kriegen bedeutet einiges an Arbeit.


Blumige Watzespitze von der Kaunergrathütte aus

Nach 1,5 Stunden brechen wir wieder auf. Wir haben schließlich noch einiges vor uns.
Hier oberhalb der Hütte ist mit Grün nicht mehr viel los. Das Gelände wird zunehmend Felsig und schrofig. Ab und zu kann sich aber ein bunter Tupfer halten.


Selbst hier oben blüht was

In den Wänden über der Hütte hängen ein paar Kletterer. Hier wurden wohl ein paar Routen als hüttennaher Klettergarten eingerichtet. Die Gegend sieht mir hier aber recht brüchig aus. Aber dafür griffig – wenn der Griff dann hält.


Es ist ein steiniger Weg hinauf auf das apere Madatschjoch

Bevor der Weg auf die Verpeilspitze abzweigt wird es nochmal flacher.


Zwischen diesen Jöchern führt der Weg jetzt hinauf

Links im Bild das schneeige und rechts in der Mitte das apere Madatschjoch. Der Weg führt uns zunächst in Richtung schneeiges Madatschjoch. Das will die Karte eigentlich anders haben. Aber die Markierungen sind eindeutig und sehr neu. Also folgen wir der kleinen Trittspur weiter. An den Felsen beginnt eine Seilsicherung, die uns bis hinauf fast lückenlos begleiten wird. Der Weg führt uns gar nicht mehr direkt durch die Scharte hinauf zum aperen Madatschjoch sondern zieht durch die Wände zwischen den beiden Jöchern.


Der Weg wurde kürzlich erst neu angelegt

An mancher Ecke liegt noch Baumaterial herum. Erst später erfahre ich, dass der Weg erst letzte Woche eröffnet wurde.
Der Weg führt nun ca. 150 Höhenmeter höher hinauf, als der bisherige über das Joch. Ich denke da werden die Gehzeiten auf den Schildern und den Führern demnächst angepasst werden.
Oben auf der Jochspitze (3.132 m) wird man dann etwas ungewohnt empfangen.


Göttlicher Blick auf über 3.100 Metern auf die Kaunertaler Berge

Der Blick reicht weit über die Berge der Umgebung hinaus. Großartige Aussicht! Nur hat man hier kaum Platz und es zieht wie Hechtsuppe. Wir steigen ab und kommen von oben auf das apere Madatschjoch hinunter. Der Abstiegsweg auf der Nordseite des Jochs führt durch sehr brüchiges Gestein. Man sieht, dass hier zwar viel versucht wird, den Weg technisch zu stabilisieren aber das ist hier oben nicht von langer Dauer. Die Stufen, die hier mit Stahl, Seilen und Holz gebaut wurden, sind schon so gut wie zugeschüttet. Ab und zu zieht auch hier der Weg in die benachbarten Wände. Dort wurden auch einige Leitern verbaut. Aber so richtig prickelnd ist das auch nicht. Von einer Leiter müssen wir einen recht beherzten Satz machen, um zur Steigspur hinüber zu kommen. Da dürfte der Alpenverein einiges an Pflegeaufwand in diesen Weg stecken.
Über viel Geröll verliert man dann schnell an Höhe.


Sehr schuttiger Abstieg auf der anderen Seite des Madatschjoches

Auf knappen 2.700 Höhenmetern liegt ein kleiner Gletschersee, an dem sich ein paar Schaafe gesammelt haben. Was wollen die hier? Hier wäschst eigentlich nichts zu fressen für die. Aber obwohl die Steinwüste auf den ersten Blick wie tot erscheint gibt es dazwischen doch immer wieder einen Lichtblick.


Die Natur findet überall ein Plätzchen zum Blühen

Das Gelände bleibt sehr felsig und mit viel Geröll durchsetzt. Beim Aufstieg auf der Südseite des Jochs herrschte eigentlich über lange Strecken die Farbe Grün vor. Hier scheint es mehr grau zu sein. Eine ganz andere Landschaft. Aber auch die hat ihre Reize!


Die imposanten Wände zwischen Hochrinnegg und Gsallkopf

Irgendwie habe ich das Gefühl der Abstieg nimmt kein Ende. Nun, die Verpeilhütte, unser Ziel für heute, liegt über 1.000 Höhenmeter unter der Jochspitze. So tapern wir weiter durch das blockige Gelände. Eine letzte Pause auf ca. 2.400 Metern, als das erste Grün wieder aufkommt, ermöglicht uns einen Blick auf das, was der morgige Tag uns bringen wird.


Ausblick auf die Tour von morgen

Am Hang von dem Bergrücken im Hintergrund wird uns der Panoramaweg entlangführen. Sieht gut aus von hier! Vor allem mit nicht so vielen Höhenmetern behaftet. Da hatten wir heute reichlich von!
In leichtem Zick-Zack führt uns der Weg weiter ins Tal. Erste Bäume tauchen vereinzelt auf, bis der Weg im Schatten der Bäume verschwindet. Schön, wenn es wieder richtig Grün ist! Da merkt man erst, was einem fehlt, wenn man das mal ein paar Stunden nicht sehen konnte.
Am späten Nachmittag kommen wir an der Verpeilhütte (2.040 m) an. Eine sehr schöne Hütte im Talgrund des Verpeilbaches. Toll gelegen und gut besucht!


Ankunft an der Verpeilhütte

Obwohl die letzten Sonnenstrahlen die Hütte schon verlassen haben, gibt es das Abendessen vor der Hütte. Da zottelt wenigstens keiner ewig rum.
Die Hütte ist recht neu renoviert und wir haben 3 Plätze für uns 2 in einem Lager bekommen.
Ich drehe noch eine Runde um die Hütte, schaue mir die kleine Kapelle an aber richtig alt werden ich heute Abend auch nicht mehr. Der Tag war zwar deutlich kürzer und mit weniger Höhenmetern als gestern behaftet, aber wenn es über 3.000 Höhenmeter hinaus geht, strengt mich das schon ziemlich an. Und morgen soll eine besonders lange Etappe kommen. Sie wird mit 11 bis 12 Stunden in den Führern angegeben. Also dann – bis Morgen!

[lina]

Egal – weitere Fernwanderwege werden nicht ausgeschlossen :-)

[Wafer]

Ich liebe Berichte über den E1, auch zu Gegenden, wo ich zukünftig noch vorbeikommen werde
Mal wieder ein herzliches Danke für’s Mitnehmen! :-)

Hallo Lina.
Ich nehme Dich immer wieder gerne mit!
Hier waren wir aber nicht auf der Nummer Eins der Europäischen Fernwanderwege unterwegs sondern auf dem E5. Die Tour auf dem E1 ging kürzlich ein paar Tage durch die Schweiz nach Italien hinein. Das war aber ein anderer Faden ...

Gruß Wafer

[lina]

Ich liebe Berichte über den E1, auch zu Gegenden, wo ich zukünftig noch vorbeikommen werde
Mal wieder ein herzliches Danke für’s Mitnehmen! :-)