Anreise über Gällivare nach Suorva
Nachdem es bis Juni nicht möglich war, den Nachtzug von Stockholm nach Gällivare zu buchen, wurde ich nervös und ging auf Nummer sicher: Ich buchte einen Flug mit populAir und in Gällivare ein Airbnb.


Die Anreise verlief dann auch problemlos. Mangels eines Busses versetzte mir nur das teure Taxi vom Flughafen zu unserer Unterkunft einen kleinen Stich. In der Unterkunft warteten dann auch die beim Vermieter bestellten Gaskartuschen – perfekt. Diese vereinbarte Serviceleistung stellte sich aber am nächsten Tag als überflüssig heraus.



Der Bus von Gällivare nach Ritsem macht bei Vietas eine längere Pause, die dort für eine letzte vernünftige Mahlzeit genutzt werden kann … und zu einem letzten Einkauf. Auch Gaskartuschen waren dort noch ausreichend vorhanden.
Nach der Mittagspause fuhren wir noch das kleine Stück weiter bis zum Suorva-Staudamm und stiegen als einzige dort aus dem Bus. Ich konnte mich vage an den Parkplatz vor dem Dammgelände erinnern. Hier hatten Stefan und ich Anfang Juni 1991 (völlig unbedarft, damals noch ohne Internet, war uns nicht bewusst gewesen, dass wir viel zu früh im Jahr unterwegs waren) unsere Motorräder geparkt, als wir einige Tage im Stora Sjöfallet auf Tour waren. Nun wurde es also ernst und die Tour begann.



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Erst mit dem Nachwuchs unterwegs und jetzt mit den alten Freunden! Ich bin dabei!

Ah, wie schön. Noch ein Bericht! Ich dachte schon, alle hätten ihr Pulver mittlerweile verschossen und es gibt erst wieder aus der 2025er Saison Berichte. Ich bin gespannt. Bitte schnell schreiben und viele Fotos hochladen.

Das hatte ich angenommen, hätte dich sonst auch vermisst

Na, ich hinke ja immer etwas hinterher. Hatte ja gerade erst den einen aus 2023 fertig gestellt.
Wobei ich 2023 ja sogar zwei Touren gemacht habe.
Mal gucken, ob ich zu der Zweiten (Südnorwegen) auch noch was schreibe.
Aber die 2024 ist schon vorbereitet, dürfte also zügig gehen

Bis zur Brücke über den Guhkesvákkjåhkå
Die ersten Kilometer gingen über das Staudamm-Gelände auf Asphalt und Schotterwegen bis wir die Zeichen der Zivilisation verließen.



Nach einer Wiese mit Rentierzaun begann ein deutlicher Pfad, der stetig, aber sanft den Hang hinaufführte.





Ich hatte gelesen, dass dieser Pfad zum See 644 führen würde und wo man dort den Njábbejåhkå furten könne. Aber da müssen wir wohl eine Abzweigung verpasst haben. Den See bekamen wir nicht zu Gesicht. Der Pfad verlor sich einfach bei der Baumgrenze und wir gingen der Nase nach, bis wir ein Stück oberhalb des Sees an den Njavvejågåsj kamen.
Schuhe aus oder Steinchenhüpfen? Ich suchte eine vielversprechende Stelle und hangelte mich von Stein zu Stein, kam tatsächlich trockenen Fußes hinüber.



Martin und Stefan haben in dieser Disziplin weniger Übung und zierten sich. Beide suchten eine bessere Stelle. Stefan ging stromaufwärts auf die Suche und war irgendwann hinter Hügeln verschwunden. Martin entschied dann doch, es mir gleich zu tun und balancierte von Stein zu Stein. Nach wenigen Metern verlor er das Gleichgewicht, rutsche weg und lag komplett im Wasser. Es war zwar nicht tief, aber er lag auf dem Rücken und ich sah, dass er wegen des schweren Rucksacks Probleme mit dem Aufstehen hatte. Ich schmiss meinen Rucksack ab und sprang in’s Wasser, um zu ihm zu laufen und hochzuhelfen. Kurz bevor ich bei ihm war, schaffte er es dann doch, hochzukommen.
Wie ein begossener Pudel setzte er sich auf einen Stein, zog die Stiefel aus und ließ das Wasser rauslaufen.



Zum Glück war es windstill und so reichte die Körperwärme, um die nassen Klamotten wieder aufzuwärmen. Nachdem sich Stefan wieder zu uns gesellt hatte, er hatte ein ganzes Stück oberhalb den Fluss mit Stiefeln queren können, konnten wir unseren Weg fortsetzen, ohne dass Martin sich trockene Sachen angezogen hätte. Ein paar Kilometer wollten wir trotz des Zwischenfalls heute noch machen.



Und nachdem wir diese dann abgespult hatten, fanden wir nur vertrocknete Bäche. Mist! Also noch ein Stück weiter. Aber dann war dort ein kleines Rinnsal mit genug Wasser und so vertrauenserweckend, dass wir uns gegenüber des markanten Sluggá niederließen.



Beim Zeltaufbau stellte Martin dann einen Bruch am Kreuzungsstück des Zeltgestänges seines in die Jahre gekommenen Vaude Mark3 fest. Zum Glück konnte er es mit der Reparaturhülse überbrücken.
Ein holpriger Start. Aber zumindest ohne Regen und kaum windig. Nur der Horizont ließ nichts Gutes erahnen.
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Windig und mit tiefhängenden Wolken, aber trocken, begrüßte uns der neue Tag.



Nach den ca. 500 Höhenmetern von gestern, sollte uns der heutige Weg auf ungefähr gleichbleibender Höhe am Hang entlang zum Liehtjitjávrre und zur Brücke über den Guhkesvákkjåhkå führen.



Als Tagesziel wäre der anschließende Aufstieg zum Vuojnesvárásj und Abstieg Richtung Bierikjávrre nicht schlecht. Aber …
Obwohl nicht der Konditionsstärkste (bei Anstiegen sehe ich meine Freunde nur von hinten) , gewann ich in dem weglosen Gelände, oft durchsetzt mit Blockfeldern und Weidengestrüpp, immer wieder einen Vorsprung, der sich beim Kreuzen von Bächen noch vergrößerte.





Auf diesem Untergrund war ich einfach trittsicherer als meine Mitwanderer. Und auch das Furten am Lulep Niendojågåsj ging bei mir deutlich zügiger.



Folglich blieb unsere Kilometerleistung hinter den Erwartungen zurück. Und bis zur Brücke kamen noch einige Querungen, bei denen wir nicht furten mussten, deren Überquerung aber trotzdem Zeit kosteten.





Zusätzlich hatte der Wind deutlich aufgefrischt und seit einiger Zeit liefen wir durch schwebende Wassertröpfchen. Das Wetter wurde permanent schlechter und eine gewisse Erschöpfung machte sich deutlich bemerkbar.





Ca. einen km hinter der Brücke, direkt vor dem Vuojnesjågåsj, der vom Gletscher runterkam, war Schluss und wir bauten die Zelte auf. Auf ebenem Gelände, ohne Windschutz, voll in der Schneise, die das Tal dem Wind bot.


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Bin auch gespannt, wie es euch ergangen ist. Wir waren zur gleichen Zeit etwas nördlicher unterwegs, und ich ahne ebenfalls etwas.
Auf dem Weg von Suorva zur Brücke im Guhkesvágge bin ich 2021 auch in einem Bach gelandet🙈. Damals konnte ich die Sachen im Sonnenschein trocknen.

Hallo, freue mich, dich dabei zu haben.
Ja, ohne Wind und mit Sonne ist ein Sturz in's Wasser unangenehm. Aber mit Wind und Regen wohl eher ein Desaster. Das möchte ich nicht ausprobieren

Und nun?
Samstag, 24.08.2024: Über Nacht hatte der Wind ordentlich zugelegt und der Regen war stärker geworden. Noch vor der Dämmerung wurde ich so geweckt.



Und es wurde heftiger. An ein Zusammenpacken war nicht zu denken. Vormittags wurden die Böen so stark, dass ich mein neues „Tarptent Moment“ mit den Händen nach oben stützte, damit es mir nicht in’s Gesicht gedrückt wurde.



Der Regen prasselte nur so auf die Plane, über Stunden wurde das Zelt durchgeschüttelt, das Außenzelt flatterte. Martins VauDe wurde weniger deformiert, die überbrückte Bruchstelle hielt.
Unsere Zelte standen ein paar Meter auseinander, eine direkte Kommunikation war kaum möglich. In einer kurzen Regenpause klärten wir, dass wir heute nicht weitergehen würden. Regen und Wind mit kräftigen Böen hielten über Stunden an. Ich lag allein in meinem Zelt, konnte immer wieder für einige Zeit schlafen und dazwischen machte ich mir Gedanken über unsere Optionen.
Martin war noch nie mit einem so schweren Rucksack unterwegs gewesen und das Gewicht machte ihm wirklich zu schaffen. Auf dem weglosen Gelände mit den Furten, Weidengestrüpp und Blockfeldern waren wir langsamer als geplant. Heute hatten wir schon einen Reservetag verbraucht. Und durch den starken Regen würden die kommenden Furten nicht einfacher werden. Die Wettervorhersage des InReach sagte für morgen Besserung voraus, aber perspektivisch noch einige schlechte Tage. Augen zu und durch? Oder eine Alternative entwickeln.
Der Rückflug war für Bodø gebucht. Also müssten wir irgendwie nach Sulitjelma kommen. Als es am Nachmittag wieder eine Regenpause gab, ging ich rüber zu den Beiden, um meinen Alternativplan vorzustellen. Martin und Stefan waren im Laufe des Tages schon zu dem Schluss gekommen, dass ihnen ein Weitergehen zu heikel erschien, sie wollten definitiv umdrehen.
Der Alternativplan bestand darin, zurück zum Staudamm zu gehen, mit dem Bus weiter nach Ritsem zu fahren und sich vom Helikopter nach Stáloluokta bringen zu lassen. Von dort könnten wir auf dem einfach zu gehenden Nordkalottleden, wie geplant weiter nach Sulitjelma gehen und bei Bedarf die Hütten nutzen.
Die Beiden stellten noch die Option in den Raum, dass ich allein weitergehen könnte und wir uns in Stáloluokta treffen (sie wissen, dass ich deutlich „Lappland-verrückter“ bin und mir der Sarek ein tiefes Anliegen war, was sie mir nicht nehmen wollten). Aber das stand für mich nicht zur Disposition. Also war klar, morgen frühestmöglich aufbrechen und den Rückzug antreten. Frühestmöglich, damit wir viele Kilometer schaffen, um am darauffolgenden Tag den Vormittagsbus von Suorva nach Ritsem zu bekommen und für morgens war eine längere Regenpause angesagt.
Allerdings hatte Martin für sich noch eine weitere Option im Kopf. Er hatte wirklich mit dem Rucksackgewicht zu kämpfen und Bedenken, ob er den Weg von Stáloluokta nach Sulitjelma durchhalten würde. Seine Idee war, mit dem Bus zurück nach Gällivare zu fahren und mit Bus / Bahn nach Sulitjelma zu kommen. Den Zahn konnte ich ihm schnell ziehen, indem ich ihm erklärte, wie lang und aufwendig der Weg wäre: Gällivare – Kiruna – Narvik – Bodø - Sulitjelma, eine mehrtägige, nicht verlockende Reise.
Eine weitere Option, das Rucksackgewicht einfach in Ritsem deutlich zu verringern, erschien verlockender.
Die nächste Nacht verlief deutlich ruhiger.





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Abbruch und zurück nach Suorva
Im ersten Morgengrauen bauten wir die Zelte ab und stapften ohne Regen zurück zur Brücke und weiter Richtung Staudamm. Es ging zwar auf demselben Weg zurück, aber dadurch, dass wir uns zufällig einige hundert Meter unterhalb unseres Hinwegs bewegten, gab es deutliche Unterschiede. Der Lulep Niendojågåsj, den wir auf dem Hinweg ohne Schuhe hatten furten müssen, war hier unten fast problemlos mit Schuhen zu durchqueren. Dafür hatten wir einiges mehr an dem elenden Weidengestrüpp, teilweise brusthoch. Ein elendes Gestocher.



Gegen Mittag trafen wir eine ältere Schwedin, die allein unterwegs war und auch nach Suorva wollte. Für den Rest des Tages gesellte sie sich zu uns.



Als wir wieder an den Njavvejågåsj kamen, war für die Schwedin klar, dass man hier nicht furten sollte (Steinchenhüpfen war nach dem vielen Regen sowieso nicht mehr möglich). Ich sah das etwas optimistischer, zog rasch Stiefel und Hose aus und watete in’s Wasser. Mit Hilfe meiner beiden Wanderstöcke ging das auch recht gut. Mit dem knietiefen Wasser, der Strömung und dem steinigen Untergrund war es etwas wacklig, aber ich kam rasch durch und trocken auf der anderen Seite an.



Nun machte sich auch Martin auf den Weg. Ohne Stöcke. Er hatte noch nie welche dabei, geht lieber mit freien Händen. Puh, das war ein Akt – sehr langsam und sehr wackelig näherte er sich meinem Ufer.



Ich stand bereit, wieder reinzuspringen und ihm helfen zu können, aber er schaffte es dann auch allein, ohne Sturz.
Die Schwedin machte sich auf den Weg stromaufwärts, Stefan folgte hier. Martin und ich bauten schon mal die Zelte auf.



Nach einiger Zeit kamen die beiden bei uns an. Sie hatten ein ganzes Stück gehen müssen, bis sie eine Stelle zum Queren gefunden hatten. Die Schwedin schimpfte mit Martin und mir – das Furten an der Stelle wäre viel zu gefährlich gewesen.



Das Wetter war zwischenzeitlich deutlich freundlicher geworden und wir konnten einige Zeit draußen vor den Zelten verbringen. Die Schwedin hatte schon einige Touren im Sarek gemacht und erklärte mir auf der Karte, was lohnend sei, was weniger.







Sie wollte morgens den Bus nach Gällivare nehmen und da sie nicht so recht einschätzen konnte, wie viel Zeit von hier zum Damm notwendig sei, verließ sie uns und machte den Tag noch ein paar Kilometer. Wir kannten den Weg, schätzen ab, dass es morgens bis zum Bus um 11:15 Uhr problemlos möglich sei und blieben daher am Fluss.
Ohne Hektik konnten wir morgens trockene Zelte einpacken und machten uns auf den Weg zum Damm.



Wir befanden uns etwas oberhalb des Pfads, den wir auf dem Hinweg benutzt hatten. So bewegten wir uns eine ganze Weile weglos den Hang hinab, bis wir wieder auf den Pfad trafen.



Es war problemloses gehen, aber doch langsamer als auf einer Spur. Dann kamen wir in bekanntes Gefilde,





querten einen breiteren Bach, erkannten einen schönen Zeltplatz mit Aussicht wieder und … merkten, dass es knapp werden könnte. Je näher wir dem Damm kamen, umso schneller wurden wir. Stefan und ich stratzten schon mal vor, Martin hintendrein. Auf dem Weg unterhalb des Damms angekommen, sahen wir den Bus, sich auf der Straße nähernd. Wir begannen zu laufen. Der Bus hielt. Ein paar Gestalten stiegen aus. Wir waren kurz vor dem Tor, durch das Fußgänger das abgesperrte Gelände betreten können, vielleicht 200, 300 m trennten uns von der Haltestelle als sich die Tür schloss und der Bus losfuhr.
So ein Schei…
Aber okay, um 16 Uhr nochwas würde der Nachmittagsbus kommen und wir hatten mittlerweile blauen Himmel. So what. Halt paar Stunden gammeln. Hier bei Schweinewetter warten müssen, wäre elend. Kein Wartehäuschen, kein Wetterschutz, nix. Aber heute war’s okay. Und zwischendurch konnten wir sogar noch etwas Kuchen von einem Pärchen mit VW-Bus abstauben.



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Ritsem und Flug nach Stáloluokta
Der Bus kam pünktlich und brachte uns nach Ritsem. Hier hatte ich 1992 schon mal meinen Wagen geparkt, auf dem Weg zu einer kurzen Tour mit meiner heutigen Frau in den Padjelanta. Wir checkten ohne Reservierung ein und konnten einen Abend mit den Annehmlichkeiten einer Fjällstation verbringen.



Vom Hüttenwirt bekamen wir einen großen Karton, in den Martin und Stefan einiges der nicht mehr benötigten Ausrüstung verpackten. Das Gewicht wurde grob geschätzt und das Paket online frankiert. Der äußerst hilfsbereite Hüttenwirt sagte Martin zu, das Paket am nächsten Tag mit nach Gällivare zu nehmen und dort bei der Post aufzugeben.
Das Zwischenspiel des gestrigen schönen Wetters war beendet. Der Tag begann (wie er auch enden sollte) mit Wind und Regen. Und zwar so, dass das Boot über den Akkajaure nicht fahren konnte und ob Helis starten sollten, war noch unklar.



Wir gingen zum Startplatz von Fiskeflyg und dort im Büro hieß es nur, wir müssten abwarten. Ob geflogen werde oder nicht, würde sich, je nach Entwicklung des Winds, im Laufe des Vormittags entscheiden. Da das Boot heute nicht fuhr, sammelten sich einige Wanderer, die per Heli nur über den See wollten. Wir drei waren die Einzigen mit Ziel Stáloluokta.
Nach einiger Zeit wurden die Rucksäcke der anderen verladen und ein voll besetzter Heli startete nach Vaisaluokta bzw. zur Akkastuga. Unser Flug blieb noch eine Weile unklar, aber dann bekamen auch wir das Go, verluden die Rucksäcke in den außenliegenden Korb, stiegen ein und starteten.
Unser Helikopter war deutlich moderner als das Modell, mit dem meine Frau und ich 1992 nach Stáloluokta geflogen waren. Trotz des starken Windes lag er erstaunlich ruhig in der Luft. Es ist zwar etwas dekadent, aber so ein Flug über das Fjäll ist schon ein faszinierendes Erlebnis. Für Martin und Stefan noch mehr, da es ihr erster Heli-Flug war. Schade nur, dass die Sicht durch die tiefhängenden Wolken so begrenzt war. Und die Farben des Fjälls bei dem grauen Himmel …. L




(Padjelantaleden)
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Stáddájåhkå
Bei der Landung in Stáloluokta war es zunächst noch trocken und wir machten uns direkt auf den Weg nach Stáddájåhkå.





Gleich hinter der Brücke lag ein einzelner Wanderstock. Martin begutachtete diesen und nahm ihn mit. Die letzten Tage, in denen wir ihm häufiger einen unserer Wanderstöcke über die Gewässer geworfen hatten, hatten ihn von den Vorzügen in diesem Gelände überzeugt.



Auf dem gut sichtbaren Pfad war das weitere Vorkommen deutlich einfacher und schneller.



Nur der wieder stärker werdende Wind und der erneut einsetzende Regen trübten das Stimmungsbild. Die Pause im Windschutz einer Senke war ungemütlich und wurde kurz gehalten. Zwei Kilometer vor der Hütte waren nochmals mehrere Fließgewässer zu überwinden, die die Beiden etwas Zeit kosteten. Aber insgesamt war es heute eine kurze und einfache Etappe, so dass wir zeitig in Stáddájåhkå ankamen, wo wir vom Hüttenwirt empfangen wurden.



Wir waren nicht die einzigen Gäste, hatten aber eine der Hütten für uns.



Überrascht war ich von der modernen Technik: Bezahlen ging mit Karte per Satellit. Nur das uns angebotene frische Fladenbrot hätte mit NOK gezahlt werden müssen.
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Sårjåsjaurestugan
In der gut geheizten Hütte hatte alles über Nacht trocknen können. Die Wolken hingen zwar tief, aber der Wind hatte sich beruhigt und wir starteten ohne Regen. Fraglich war gewesen, wie weit wir heute gehen wollten. Da sich Martins Zelt auf dem Weg nach Deutschland befand, war klar, dass wir nun ausschließlich die Hütten nutzen werden. Aber da wir durch den Abbruch im Sarek nun einige Zeit übrig hatten, gab es keinen Grund für Gewaltmärsche. Also stand für heute nur die sehr kurze Etappe zur Sårjåsjaurestugan an.
Nach knapp einem Kilometer kamen wir an die Brücke über den Stáddájåhkå. Ab hier wandelten wir auf bekanntem Terrain – 2017 war ich mit Stefan von Sulitjelma kommend hier an der Brücke abgebogen nach Pieskehaure.





Der Pfad war weiterhin einfach zu gehen, das Wetter wurde immer besser und so kamen wir sehr zeitig an der kleinen, schön am See und Stromschnellen gelegenen Hütte an und bezogen eines der beiden Vierer-Zimmer.







Im Laufe des Tages kamen noch zwei deutsche Wanderer, die den zweiten Raum bezogen. Später gesellte sich noch eine junge US-amerikanische Wanderin, die allein den kompletten Nordkalottleden ging, zu uns. Ihr war das in der Hütte aber wohl alles etwas zu dicht, so dass sie ihr Zelt draußen aufbaute.
Erstaunlich fand ich ihre Antwort auf meine Frage, warum sie hier wandern würde, wo es doch in Nordamerika so viele und auch sehr lange Tour-Möglichkeiten gäbe: In Nordskandinavien, speziell auf dem Nordkalottleden sei es einsamer, man würde nicht so viele Menschen treffen.
Mitten in der Nacht wachte ich auf, weil Bewegung in die Hütte gekommen war und die Türen auf und zu gingen. Polarlichter am Himmel hatten meine Mitbewohner in hektische Betriebssamkeit versetzt. So standen wir mitten in der Nacht zu sechst draußen und beobachteten das Naturschauspiel. Es war in dieser Nacht zwar etwas verhalten, nicht so stark und farbenprächtig wie ich es schon andernorts erlebt hatte, aber trotzdem immer wieder ein Erlebnis. Da ich aus Gewichtsgründen meine große Kamera nicht mithatte und mein Smartphone nur Mittelklasse ist, hatte ich keine Chance auf vernünftige Fotos. Der Amerikanerin gelangen mit ihrem modernen iPhone dagegen ein paar schöne Aufnahmen.



Aber am Handy allein liegt es dann auch nicht. Martin und Stefan, beide ebenfalls mit Apple ausgestattet (allerdings nicht das neuste Modell) , hatten nicht solche Aufnahmen vorzuweisen.
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Schöner Bericht. Auch wenn es natürlch ein wenig unschön ist von euren Planänderunge zu lesen. Sowas ist natürlich echt schade. Aber wenn die Bedingungen es leider nicht anders hergeben, dann ist es nur umsichtig und klug dann lieber umzudrehen und die Tour ein wenig mit dem Heli abzukürzen. Ich hoffe natürlich ihr hattet trotzdem euren Spaß und an den folgenden Tagen vielleicht auch noch etwas mehr Glück mit dem Wetter. 😉

Ah, in dem waren wir 2017 auch; dies schien uns das "bessere" der beiden zu sein, außer uns war auch niemand da (nach Mitte September). Ist eigentlich der Ofen repariert/ersetzt? Damals hatte der auf der Rückseite einen Riss - wir befürchteten Rauch und haben deshalb lieber nicht geheizt, obwohl es nachts draußen leicht unter 0 wurde.

Vielen Dank für den Bericht den ich ebenfalls gerne Folge. Euer Tourenstart viel ja leider in eine richtige Schlechtwetterphase. Schade das ihr umplanen musstet, aber sowas gehört zum verantwortungsvollen Touren gehen halt dazu.

Wettertechnisch entwickelten sich die nächsten Tage so, dass wir wohl hätten weitergehen können. Aber das war natürlich zu dem Zeitpunkt unklar und wie die weiteren Furten ausgesehen hätten ... das wäre ein Überraschugspaket geworden. Von daher war es für uns, bei unserem Erfahrungs- und Leistungslevel wohl die richtige Entscheidung.
Aber etwas wurmen tut's trotzdem

Upps, das weiß ich nicht. Die Temperaturen zu dritt im kleinen Raum waren okay und Brennholz war eh keines verfügbar. Also blieb der Ofen aus. Aber aufgefallen war mir auch nichts.

Sorjushytta
Ganz schön frisch morgens im Schatten, aber der blaue Himmel ließ Schönes erwarten.











Für heute stand die auch übersichtliche Etappe zur Sorjushütte, nur einige Kilometer hinter der norwegischen Grenze, auf dem Plan. An der Grenze machten wir trotzdem eine ausgiebige Pause, mit wunderschönem Ausblick auf den Sulitjelma-Gletscher.





Ich hatte gelesen, dass die Brücke direkt hinter der Grenze, die wir 2017 problemos genutzt hatten, nicht mehr vorhanden sei. So hielten wir uns am Ufer des Sees, um dort im verzweigten Delta des Flusses zu furten. Das überwiegende Stück kam ich sogar mit Stiefeln durch. Erst kurz vor der westlichen Seite wurde das Wasser zu tief und ich musste doch die Stiefel ausziehen. Die anderen Beiden hatten schon frühzeitig einen Schuhwechsel vorgenommen.



Dann ging es noch einige Kilometer auf dem gut zu gehenden Terrain am Seeufer entlang, bis wir die Hütte erreichten. Erstaunt war ich über die Schneeverhältnisse – es gab keinen! Sowohl kurz vor der Hütte, als auch am Hang hinter der Hütte, waren 2017 zu dieser Jahreszeit große und dicke Schneefelder gewesen. Heute war davon nichts zu sehen, nur blanker Fels.



(ungefähr die selbe Stelle 2017 zu ähnlichem Zeitpunkt)





In der Hütte trafen wir wieder auf die Amerikanerin und auf die Hüttenwirtin aus Pieskehaure, die auf ihrem Weg zurück in die Zivilisation hier Station bezogen hatte. Die Sorjushytta ist deutlich größer und komfortabler als die Sårjåsjaurestuga und schöner gelegen als Ny Sulitjelma. Daher hatten wir entschieden, unsere noch freien Tage hier zu verbringen.



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Am nächsten Tag war es schon wieder vorbei mit dem blauen Himmel. Martin und Stefan wollten einen faulen Gammeltag verbringen. Unterwegs hatte ich von jemandem den Tipp bekommen, dass man von der Hütte gut den gegenüberliegenden Gipfel 1260 erreichen könnte, von wo aus man einen tollen Blick auf den Blåmannsisen hätte. Das wollte ich angehen und so startete ich mittags, umrundete die Bucht mit der Brücke,







hielt mich südlich des Sees 825 und erklomm langsam den Hang mit dem Abfluss des kleinen Gletschers am See 1006. Aber wie das immer so ist bei mir ... der Blick auf die Karte ist eines, die Realität etwas anderes.
Ich hätte irgendwo zwischen den Seeen 825 und 1006 links abbiegen und den Abhang hochkraxeln müssen. Aber auf dem blankem Geröll, relativ steil und die Route von hier unten mit den vielen Absätzen nicht genau einschätzbar, war mir das nicht ganz geheuer. Man könnte auch sagen ... ich kniff mal wieder.



Alternativ folgte ich dem Abfluss bis zum See 1006 und kraxelte über das grobe Geröll des östlichen und nördlichen Ufers, bis ich an den Abfluss zum Blåmannsisvatnet kam. Von hier hatte ich zumindest einen Blick auf den riesigen Gletscher.



Leider war die Sicht so eingeschränkt und der Kontrast so schwach, dass man kaum zwischen Himmel und Gletscher unterscheiden konnte. Es war feucht und kalt, so dass ich mich bald auf den Rückweg machte. Ziel nicht erreicht, aber doch einen spannenden Tag gehabt.
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Wenn man an einem derart schönen Ort wie der Sårjåsjaurestugan​ so schöne Polarlichter sieht - dann sollte einen eigentlich gar nichts mehr wurmen können!

Oh, da wart ihr 2017 gut zwei Wochen vor uns. Isbd. meine Tochter hat sich da nicht rübergetraut, sodass wir oben herum gekraxelt sind.

Krass, dass die völlig weg sind.

+1. Wir hatten damals fast auf der ganzen Tour welches, dort leider nicht, aber die besten in Pieskehaure und Såmmarlappa.​

Es hat halt nicht jeder deine unerschütterliche Gabe, die unangenehmen Überraschungen auf Tour adhoc auszublenden bzw. gegen die positiven Wendungen aufzuwiegen . Aber du hast natürlich recht, nur dauert's bei mir etwas

Spannende Frage dabei: Ist's Klima oder Wetter? Also jedes Jahr anders oder wirklich weg? Wird sich zeigen

Am nächsten Tag wollten Martin und Stefan auch aktiv werden und da ich die Strecke als Scout schon mal ausgekundschaftet hatte, wiederholten wir den Trip nochmal zu dritt. Zwar wieder ohne Regen, aber nochmals bei einer tiefhängenden und dichten Wolkendecke, so dass Sicht und Kontrast abermals keine schöne Aussicht auf den Gletscher boten.








(ganz schöne Kraxelei über die Felsen am See 1006)
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Den letzten freien Tag wollten wir am Sårjåstjåhkkå verbringen. Die Luft war trocken, der Himmel blau mit weißen Wölkchen und so machten wir uns auf den Weg. Von der Hütte aus um die Bucht bis zur Brücke,



aber auf der linken Seite bleibend den Hang hoch bis kurz vor den See 859 und am ersten Zufluss weiter südöstlich den Berg hinauf. Ein Stück vor dem See 1125 bogen wir rechts ab, Richtung Gipfel 1690. Aber das Gelände wurde immer schwieriger, steil mit großen Felsblöcken, jeder Schritt musste achtsam gesetzt werden, permanentes Balancieren war angesagt.











An der Ostseite des Gletschers wäre der Gipfel wohl erreichbar, aber es war mühsam und heikel. Die Aussicht war heute phantastisch und so beließen wir es beim angedeuteten Versuch und orientierenten uns um. Wir gingen ein Stück zurück, hielten uns parallel zum Hang und passierten den See 1125 und stiegen von dort schräg den Hang auf bis zum Grat nordöstlich des Gipfels 1406. Eine atemberaubende Aussicht vom nordwestlich gelegenen Blåmannsisen, über Padjelanta und Sarek im Osten war der verdiente Lohn des heutigen Ausflugs.







Für den Abstieg entschieden wir uns für die kürzere Route, rechts am Punkt 1157 vorbei direkt den Hang hinunter, so dass wir an der Bucht kurz vor der Hütte ankamen. Der Hang ist unübersichtlich und es gibt einige Abbrüche, die umgangen werden müssen und ein paar Mal mussten wir die Hände zu Hilfe nehmen, aber ohne Gepäck gut machbar.













Wie schön, dass wir unseren letzten freien Tag noch bei diesem herrlichen Wetter genießen konnten. Morgen würde es dann auf die letzte Tagesetappe zur Hütte Ny Sulitjelma gehen.
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Da werden Erinnerungen wach. Bei meiner Sarek- und Padjelanta-Durchquerung im Herbst 2012 bin ich dort auch vorbeigekommen. Die Brücke gab es damals noch und natürlich auch das Schneefeld, an das ich mich ebenfalls noch genau erinnere, weil ich da nah an der Abruchkante zum See rüber bin ...

Schade, dass Ihr eure Tour nicht wie geplant machen konntet. Aber solche Anpassungen und Änderungen gehören dann auch mal dazu.

PS: Ein Tagebuch meiner damaligen Tour gibt es bei mir im Blog (> Link).

Da hab ich natürlich gleich mal einen Blick drauf geworfen . Dein erstes Drittel wird (hoffentlich) Bestandteil meiner diesjährigen Tour, gegenläufig. Allerdings wird meine Tageskilometerleistung wohl geringer sein .

Aber vorher hatte noch der Polarhimmel einiges zu bieten:




​(Erstaunlich ist, dass die Farben der Fotos teilweise erheblich von den mit den Augen wahrgenommen abweichen)









Diese sind sogar mit unseren Handycameras eingefangen (wobei die Apple-Aufnahmen meinem Mittelklasse-Samsung schon überlegen waren).

Da wünsche ich Dir schon mal jetzt viel Freude und Erfolg! Wo genau (grobe Route) wirst Du unterwegs sein?

Ny-Sulitjelma fjellstue
Frisch und mal wieder windig war’s, aber trocken und es wartete heute wieder eine übersichtliche Etappe auf uns, ohne besondere Schwierigkeiten. Hinter der Brücke ging’s den Hang, der 2017 zu dieser Zeit noch unter einer dicken Schneedecke lag, hinauf und dem markierten Pfad folgend.









Am Bajep Sårjåsjávrásj gab’s eine Früchstückspause mit Blick auf den Blåmannsisen.



Und am Zufluss zum Storelvvatnan mussten wir sogar noch einmal die Schuhe zum Furten ausziehen.



Dann dauerte es auch nicht mehr lange, bis wir das Ende der Straße erreichten, die von Sulitjelma hier herauf führt.





Zum Glück führt halbwegs parallel (mit weniger Serpentinen) zur Straße der Wanderweg, der sich doch angenehmer gehen lässt.



Nach ein paar hundert Metern kam dann auch Ny Sulitjelma in Sicht und bei Sonnenschein konnten wir draußen auf den Bänken die Tour ausklingen lassen.





Morgen würde es ja nur noch die paar Kilometer auf der Schotterstraße zum Ort runter gehen.
Wähend wir draußen gemutlich etwas Zeit verbrachten, kamen zwei einzelne Wanderer von Süden, beide auf “Norge på langs”. Wir hatten bereits die letzten Tage schon einzelne “Langstreckenwanderer” getroffen. Und in der Hütte warteten die drei älteren Schwedinnen, die wir schon die letzten zwei Nächte in der Sorjushytta als Mitbewohner hatten.
Ny Sulitjelma unterscheidet sich stark von den gewohnten norwegischen Fjellhütten.





Das Gebäude ist groß, mit einem riesigen Küchenraum, mehreren Schlafzimmern auf zwei Etagen, es gibt einen Stromanschluss (auch E-Herd und Trockenschrank) und fließend Wasser, aber die (Trocken-)Toilette ist wie gewohnt draußen. Und Internetempfang hat man hier natürlich auch wieder.
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Sulitjelma und über Fauske nach Bodø, Rückreise
Am frühen Nachmittag fährt der Bus von Sulitjelma nach Fauske. Der Tag kann also sehr ruhig starten. Nachdem wir aufgeräumt und sauber gemacht hatten, ging’s los, einfach dem Schotterweg folgend. Nach 500 m kommt eine Kreuzung, ab hier bin ich auf der Strecke, die ich 2023 mit meinen Kindern von der Lomihytta kommend, gegangen bin. Witzig, nach einem Jahr schon wieder hier zu sein.



Es gibt weiter unten parallel zur Schotterstraße auch einen Wanderweg, aber der ist mir hier noch nie aufgefallen und soll auch nicht so verlockend sein. So bleiben wir auf der Straße bis wir im Ort auf die Hauptstraße treffen. An dieser ein Stück entlang nach Osten kommen wir zum noch recht neuen Supermarkt und besorgen erstmal einen kleinen Snack. Vom letzten Jahr weiß ich, dass der 481er-Bus hier auch Pause macht.



Und wie im letzten Jahr lässt uns der Busfahrer hier vorzeitig einsteigen, bevor er zur Endstation Fagerli fährt, dort wendet und dann erst nach Fauske fährt. In Fauske haben wir kurz Aufenthalt, bevor es mit dem 100er-Bus weiter nach Bodø geht. Dort haben wir im Zentrum ein Airbnb reserviert.
Es folgen die Annehmlichkeiten der Zivilisation: Eine heiße Dusche in unserer Unterkunft, ein kühles Bier auf der Veranda



und ein strammer Burger mit Pommes bei “Burgasm Bodø”.
Eigentlich hatte ich einen Vormittagsflug gebucht, damit wir morgens noch gemütlich frühstücken könnten, aber ... der Flug wurde gestrichen und wir umgebucht, auf den Frühflug um 6:45 Uhr L. Also doch sehr früh raus aus den Federn und als Frühsport zu Fuß zum Flughafen. Tja, und dann war unsere ’24er-Herbstour, nach einer mittlerweile zur Routine gewordenen Rückreise, auch schon zu Ende.
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Resumee
Wettertechnisch hatten wir schon bessere Touren. Und dass wir im Sarek abgebrochen haben, ist natürlich schade und ärgerlich, aber nachdem, was ich so im Nachhinein gehört habe, ging es einigen so und schlimmer, bis hin zu, dass es wohl an dem WE mehrere Rettungsflüge gegeben haben soll. Von daher denke ich – alles richtig gemacht!
Besonders, wenn man an Annes Maxime denkt:
"Wenn man an einem derart schönen Ort wie der Sårjåsjaurestugan​ so schöne Polarlichter sieht - dann sollte einen eigentlich gar nichts mehr wurmen können! ​"
Aber ich bin noch mehr angefixt worden und habe bereits Anfang 2025 die Flüge für einen neuen Versuch im Herbst 2025 gebucht. Hoffentlich klappt das dieses Jahr mit der Buchung des Nachtzugs (ne, hat’s natürlich nicht – ich habe gerade die Flugtickets von Stockholm nach Gällivare gebucht).
Und ansonsten war es wieder eine schöne Tour, die ersten Tage eher abenteuerlich, die Weiteren dann, dank der Hütten, eher komfortabel. Wir drei sind einfach eine Super-Kombi, völlig stressfei ergänzen wir uns nahezu perfekt (wobei wir die ersten 10 Jahre auch ebenso stressfrei zu viert unterwegs waren, aber aufgrund von orthopädischen Problemen nun leider nur noch zu dritt).

P.S.: Martin hat sich direkt nach der Tour ein Paar Wanderstöcke gekauft

Wo's langgehen wird, wird sich zeigen
Geplant ist: Start wieder von Suorva, zwischen Pielastugan und Skárjá nach Süden abbiegen, über das Snávvávágge zur Skårkistugan, am Lulep Vássjájågåsj hoch zum Skierffe und Ende in Saltoluokta.

Das klingt doch gut und ein Teil deckt sich ja tatsächlich mit meiner damaligen Route. Für diesen Herbst habe ich selber ja die Kebnekaise- und Kungsleden-Region ins Auge gefasst. Sarek dann eventuell im nächsten Jahr nochmal ...

Danke für den schönen Bericht. Trotzdem ein bisschen schade, dass ihr die Tour geändert habt. Sonst wären wir vermutlich am gleichen Tag parallel durch das Álggavágge gewandert und hätten uns vielleicht getroffen. Wobei... es war wirklich ungemütliches Wetter und der Weg durch das Buschland war anstrengend und unübersichtlich.

Ein toller Reisebericht!
Schade natürlich, dass ihr zwischendurch abbrechen musstet...

Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir (meine Frau und ich) euch an dem (späten) Vormittag getroffen haben! Wir waren an der Stelle (See 859) am 1.9.24 gegen ca. 10:30-11 Uhr und haben dort in ca. 150m Entfernung zunächst 2 Personen (und einen Nachzügler) gesehen, welche den Hang hochkletterten.

Wir kamen an dem Morgen vom Bajep Sarjasjavrasj und waren auf dem Weg in den Rago.


DAs Wetter an dem Tag war wirklich genial.


Viele Grüße
Florian

Abseits der Hauptroute absolut empfehlenswert

Hätte mich auch gewundert, bei einer Tour durch den Sarek niemanden vom ODS zu treffen

Ja, das hört sich nach uns an

Außen rum um Virihaure und Vastenjaure oder gibt's westlich vom Virihaure eine Möglichkeit?
Hatte mal auf Karte geguckt, ob man vom Rago direkt irgendwo auf die Route zwischen Staloluokta und Sorjushytta kommt, aber keine Möglichkeit gefunden.

Wir sind über die Gletscherzunge des Blamannsisen, welche in den Leirvatnet mündet gegangen.
Gibt westlich auch keine andere Möglichkeit, da der Ausfluss des Leirvatnet gemeinhin als unfurtbar gilt. Hierzu gibt es hier im Forum auch ein paar Beiträge. Glaube der letzte ist von Volker (vobo).

Ah okay, dann ist's nichts für mich. Vor Gletschern hab ich Respekt, die quere ich als Norddeutscher ohne entsprechende Erfahrung besser nicht.

Wenn du als Norddeutscher mit Booten besser klarkommst, könntest du auch ein Packraft mitnehmen und über den Leirvatnet paddeln.
Das wäre auch mein Plan, um diesen August von Suorva (via Vastenjaure) nach Sulitjelma zu kommen.

Nee. Gletscher > Boot. Auch Norddeutscher hier

Zwischen Vastenjaure und Virihaure durch? Mit Boot ja kein Problem...
​

OT:

Zitat von Ljungdalen Beitrag anzeigen

Zwischen Vastenjaure und Virihaure durch? Mit Boot ja kein Problem...
​

Bei wenig Wind würde ich am liebsten das gesamte Nordufer des Vastenjaure entlangpaddeln, bei zu hohem Wellengang würde ich den Vuojaädno hinter der Insel Gievgessuoloj überqueren und dann zu Fuß zur Bucht Hurreluokta. Die würde ich in jedem Fall ganz gerne ansteuern, weil ich da noch so ne kleine Rechnung offen habe.

Kanadier und Kajak liegen mir deutlich mehr als Gletscher
Aber auch noch ein Packraft schleppen, wo ich eh mit dem Rucksack zu kämpfen habe?
Ne, wandern oder paddeln. Nicht kombiniert

Ja, soll weitestgehend abseits der Hauptroute sein. Viele Ecken kenne ich dort bereits, aber manche auch noch nicht ...

Vielen Dank für den schönen Bericht. Da haben euch Polarlichter und Wetter zum Ende hin doch noch reichlich beschenkt für den schwierigen Start.

Ja, war letztes Jahr ebenfalls erstaunt, dass fast alle Schneefelder um Sulitjelma weg waren. Auch die richtig großen. Ich würde das auf die Witterung schieben, also genau zwischen Wetter und Klima.
Mal schauen, ob die großen Schneefelder nach dem schneereichen Winter dort dieses Jahr wieder vorhanden sind und dann auch ob es mich dorthin verschlägt. Ist noch nicht entschieden...

Ja, in der Hinsicht war die Tour wirklich erfolgreich

Bin gar nicht auf dem Laufenden. Es gab schneereichen Winter? Upps, na denn bin ich gespannt, was mich dieses Jahr erwartet