Wie bei jeder Tour - Licht und Schatten...


Gipfel unter Wolken...


Wolken über Gipfeln...


Sonne und Regen...


Stromschnellen...


Viele viele Rentiere...


Nordlichter im August...


Die Weite Padjelantas...


Mit weiteren Blicken nach Norwegen...


Viele viele Rentiere! ...


Viele viele Rentiere!!! …


Es beginnt einer der schönsten Abschnitte der Tour...


Mit noch mehr einsamen Hochtälern...


Winterstation der Rentierzüchter...


Sarek voraus...


Mehr Sarek...


Noch mehr Sarek...


…


Vom Sarek zum Stora Sjöfallets Park...


Ab hier wird’s dann deutlich touristischer...


Vor der letzten Etappe ist wieder die Baumgrenze erreicht...


Seltenheitswert: ein unregulierter Strom in Schweden...


Finish!

Und damit erstmal Frohe Weihnachten an alle - demnächst geht’s dann hier weiter.​

Wow, das schaut schon mal sehr cool aus! Wie viele Kilometer waren das?

Na auf jeden Fall deutlich über 200 km, aber genau weiß ich es nicht. Die Route auf der Karte ist von Hand gezeichnet, nicht per track recorder, und die sagt 225 km.

Manche Orte vergesse ich nicht und erkenne sie sofort .
Freu mich und ebenso Frohe Weihnachten.

Hochkonzentrierter geht’s kaum. Danke für die schönen Eindrücke, ein guter Start in den Heiligen Abend.

Das ist sicher eines der schönsten Panoramen, das man in Lappland finden kann, wer könnte das vergessen...

​​​​Ich denke, da kommt jedes Jahr nur eine Handvoll Menschen vorbei. Die meisten davon wahrscheinlich aus diesem Forum?

Nur als erster Überblick, damit man geich weiß, ob einen die Tour überhaupt anspricht. Ich schreib dann später schon noch zu jeder Etappe was Genaueres zur Wegfindung. Wie gesagt, ich finde die Tour ideal für Leute, die vielleicht schon einen oder mehrere der "ledens" kennen und jetzt mal offroad gehen möchten, ohne gleich über riesige Blockfelder zu klettern oder sich hüfthoch durch reißende Flüsse zu kämpfen. Und speziell der Abschnitt im Padjelanta-Park ist sicher interessanter und schöner als der "offizielle" Padjelantaleden, jedoch kaum schwieriger.

Wie cool, da freue ich mich sehr auf den Bericht. Erkannt hab ich schon mal die Seenkette oberhalb von Miehkak, den Wasserfall hab ich auch in meinem Reisebericht, das Sarddavágge, Vaimok, Råvejávrre, die alte Silbergrube am Silbbatjåhkkå, den Blick auf Guohper und Lánjektjåhkkå, die Brücke über den Miellädno, dann natürlich Nijak und Áhkká. In etwa kann ich mir die Route gut vorstellen. Bin gespannt wie genau du vom Råvejávrre bis zum Miellätno gelaufen bist, dort haben wir uns in diesem Sommer auch rumgetrieben, allerdings in umgekehrter Richtung.

Unterschreibe ich sofort. Wir hätten dort auch gerne gezeltet, aber es was noch zu früh am Tag. Der Ausblick ist einfach wunderschön.

Übrigens andrea, deine Reportage zu dem Gebiet um Miehkak hab ich mir vor der Tour durchgelesen, das hat mir Appetit gemacht! Die beiden Super-Panoramen vor und nach Miehkak sind ja auch wirklich umwerfend, allein dafür lohnt sich der Trek schon.
Wie ich genau gelaufen bin, da poste ich dann am besten später ein paar Screenshots von der Navi-App für dich. Die schönsten Ausblicke auf dem genannten Abschnitt bieten sich jedenfalls beim Abstieg von der Silbermine runter ins Tal, und später wenn es östlich um den Berg Álátjåhkkå herum geht. Die Strecke war auch recht einsam, auf dem ganzen Abschnitt zwischen Vaimok und der Miellädno-Brücke hab ich nur ein einziges Mal jemand anderes gesehen, beim Kreuzen des "offiziellen" Padjelantaledens.

Die Bilder und die Route machen definitiv Appetit auf mehr. Ich freue mich schon auf den Bericht. Erst mal einen guten Rutsch.

Ob viele Wochen lang oder nur einige Tage, ob autonom oder mit Nachkauf von Lebensmitteln unterwegs – jeder Trek benötigt einen Startpunkt. Im zentralen Teil des skandinavischen Hochlands, dem Schauplatz meiner bisherigen Touren, ist die Auswahl diesbezüglich sehr einfach. Im Süden wird das Gebiet durch die Straße 95 vom schwedischen Arjeplog über Jäkkvik ins norwegische Junkerdalen begrenzt. Im Norden ist es die E10 von Kiruna über Abisko nach Narvik in Norwegen. Dazwischen gibt's auf schwedischer Seite nur die Stichstraßen nach Örnvik, Kvikkjokk, Ritsem und Nikkaluokta. Für Abenteuerlustige kommen noch die Orte an der Bahnlinie zwischen Gällivare und Kiruna in Frage – ein landschaftlich besonders schöner und einsamer Zugang, der jedoch das Durchqueren der Sjaunja-Sümpfe erfordert.



Und damit hat es sich auch schon mit den Startpunkten in Schweden, wenn man keinen Helikopter benutzen will. Auf norwegischer Seite gibt es weitere Möglichkeiten, v.a. die Straßen nach Sulitjelma, zum Rago Nationalpark und ins Gjerdalen. Im Norden bieten die Täler um Narvik herum einfache Zugänge. Dazwischen liegen die fünf Fjorde mit einzigartiger Landschaft und Startpunkten, welche man z.T. mit Booten anfahren kann.



Eine exzellente Variante für die Anreise aus Norddeutschland ist der Flixbus Krakau-Lübeck-Kopenhagen-Malmö über die Fähre zwischen Fehmarn und Dänemark. Konkurrenzlos billig und schneller als die Bahn.

Dieses Jahr will ich an der Straße 95 Arjeplog-Norwegen starten, auch “Silvervegen” genannt. In dieser Gegend war ich noch nie, und von hier aus bieten sich auf der Karte eine ganze Reihe recht einsamer Routen nach Norden an. Mein Ziel sind die weiten Hochebenen des Padjelanta-Nationalparks. Wie ich von dort aus weitergehen werde bleibt erst einmal offen. Wahrscheinlich wird das Ende des Treks an der Stichstraße nach Ritsem liegen, aber wie immer wird meine genaue Route von Lust und Laune unterwegs abhängen, und natürlich vom Wetter. Jedenfalls nehme ich Proviant für 6 volle Wochen mit, um jeden Regen aussitzen zu können. Zeitdruck beim Wandern ist sowieso nicht mein Ding. Die ganze Strecke ist der Karte nach relativ frei von Hochgebirgen und sonstigen Schwierigkeiten, also scheint die Tour wie gemacht für Weicheier und Warmduscher (zwei Kategorien, zu denen ich mich stolz bekenne).



Von Malmö geht es mit der Bahn nach Stockholm und weiter mit dem Nachtzug bis zur Station Jörn. Der Bus von Jörn nach Arjeplog fährt direkt vor dem Bahnhof ab. Wie immer in Schweden ist alles aufeinander abgestimmt, man kann ein einziges Ticket für die gesamte Strecke kaufen und muss nirgendwo sehr lange warten.



In Arjeplog hat man Anschluss an den Kleinbus über Jäkkvik nach Polcirkeln. Das ist die nördlichste Station auf der Straße 95, die mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar ist. Übrigens gibt es in Arjeplog 5 Minuten vom Busbahnhof einen Geldautomaten. Bargeld braucht man ja in Schweden normalerweise nicht, aber bei den Bootsverbindungen im Fjäll weiß man das dann doch nie mit letzter Sicherheit, also hole ich mir hier noch schnell ein paar Kronen.

Ansonsten vergeht die ganze Fahrt ab Deutschland wie im Flug und fast ohne Schlaf. Nicht wegen der Landschaft oder der Vorfreude – vielmehr habe ich dafür dem deutschen Finanzamt zu danken, das wegen einer besonders abstrusen Neu-Interpretation von Vorschriften zum Währungsumtausch eine Unmenge von E-Mails und Berechnungen in letzter Minute erforderlich macht, solange ich noch Internetzugang habe. Kleiner Tipp: wer Konten in anderen Währungen als Euro besitzt und darauf Zinsen bekommt, sollte aufpassen – es reicht nicht immer aus, diese Zinsen ehrlich und ordnungsgemäß in der Steuererklärung anzugeben. Da lauern im deutschen Steuerrecht noch ganz andere Fallstricke, die für einen Normalbürger mit gesundem Menschenverstand einfach nicht vorhersehbar sind.



Endstation Polcirkeln. Hier gibt es einen Parkplatz mit überdachten Bänken – ideal, um den Rucksack endgültig zu packen. Das Handgepäck von der Fahrt muss im großen Rucksack untergebracht werden, ebenso die Trailrunner. Dafür kommen die Bergschuhe endlich an die Füße und Kleinigkeiten wie Mückennetz, Signalpfeife und Kompass in die Hosentaschen. Aus alter Gewohnheit auch die Bärenrakete, sie wiegt ja kaum was und ist bei Notfällen auch als Signalrakete einsetzbar. Achtung, Abteilung nutzloses Wissen: Die Fjällräven-Hosen, die man überall in Schweden herumlaufen sieht, haben ja oft am linken Bein so eine komische längliche Seitentasche, angeblich für ein kleines Beil. In Wirklichkeit ist diese Tasche maßgeschneidert für die Bärenrakete. Falls ihr das noch nicht wusstet!



Am 25.07. um 16:30 steht der Rucksack bereit zum Abmarsch. Das gute Teil wiegt irgendwo zwischen 40 und 45 kg, davon 14 kg Lebensmittel für 6 Wochen. Nicht jeder mag 40% des eigenen Körpergewichts auf seinen Schultern durch die Berge tragen, aber für mich ist das ein ausgezeichnetes Training. Und die Erfahrung zeigt, dass im Verlauf von 3-4 Wochen sämtliche Rücken- und Hüftschmerzen verschwinden, die sich im Laufe eines faulen Schreibtischjahres so angesammelt haben. Zur Nachahmung ausdrücklich empfohlen!



Übersicht der ersten Woche des Treks



Vom Silvervegen läuft man zuerst 3 km auf einem asphaltierten Seitensträßchen bis nach Vuoggatjålme, dabei wird auch der Polarkreis überschritten. In Vuoggatjålme gibt es einen Campingplatz und einen Hubschrauberlandeplatz. Gleich dahinter beginnt der Anstieg aufs Fjäll. Mein Ziel für heute liegt oben am Berg kurz unterhalb der Baumgrenze – hier ist auf der Karte eine Raststuga verzeichnet. Von dort verspreche ich mir eine gute Aussicht auf die Seen im Tal des Silvervegen. Zur Raststuga führt ein markierter Pfad durch schönen skandinavischen Wald.





Die Raststuga entpuppt sich als eine unerwartet große Ausflugshütte, und sie ist sogar offen. Es gibt einen Ofen und ein paar Tische und ich nutze die Gelegenheit, heute Nacht drinnen auf dem Holzboden zu schlafen. Vor der Hütte fließt ein Bach, in der Nähe könnte man auch gut zelten. Internetempfang gibt es hier ebenfalls, worüber sich mein Steuerberater freut, denn in 6 Tagen ist der Abgabetermin für die Steuererklärung.



Die Aussicht von der Hütte runter ins Tal des Silvervegen, wo ich gestartet bin.



Die ersten drei Tage im Detail



Hinter der Hütte führt der Pfad noch ca. 1 Std. weiter nach oben, dann verläuft er sich, bzw. er scheint eher in die falsche Richtung zum Berg Tjidtjákgájsse abzubiegen. Auf der Karte ist er jedenfalls nicht mehr verzeichnet. Ich gehe den ganzen Tag lang auf einer Art Plateau nach Norden. Als Hindernisse gibt es ein paar Seen, einige leichte An- und Abstiege und ein bisschen Hochmoor, aber im Prinzip ist das alles leichtgängiges Gelände für jedermann und ohne große landschaftliche Höhepunkte. Das Wetter ist nicht besonders gut, erst am Abend öffnet sich der Blick auf die Berge Norwegens.





Ein Zeltplatz ist hier schnell gefunden. Das wesentliche Kriterium ist der Windschutz, Wasser und Aussicht gibt es überall.



Hinter dem gerade aufgebauten Zelt ziehen vielversprechende Wolken hoch.

Am nächsten Tag breche ich erst nachmittags auf, als sich das schlechte Wetter etwas bessert. Bald biege ich nach Westen ins Tjidtjákvágge ab, ein völlig verlassenes Hochtal. Das Gelände ist hier ein wahres Labyrinth aus Seen und Felsrippen, aber eigentlich nicht schwer zu gehen. Weit komme ich heute trotzdem nicht, das Wandern macht bei dem Wetter keinen rechten Spaß. Am See 951 schlage ich in einer Regenpause mein Zelt auf. Es ist ein schöner Platz am Ende einer Halbinsel, die weit in den See hinausragt. Ich richte das Zelt in den unangenehm kalten Wind, der die ganze Zeit über ziemlich stark bläst.



Mein Zelt auf der langen Halbinsel. Auch den ganzen nächsten Tag bleibe ich wetterbedingt am See 951. Es ist weiterhin sehr windig. Für das Fischercamp Miekak sind 40 km/h vorhergesagt, hier oben wird es wohl um einiges mehr sein. Miekak ist mein nächstes Ziel, 30 km Luftlinie von hier entfernt. Leider dreht der Wind auch noch und trifft das Zelt jetzt voll von der Seite. Naja, in puncto Windstabilität kann ich mich auf das gute Stück verlassen, es ist ja immerhin ein sogenannter Semi-Geodät.



Von der Anhöhe über meinem Zelt geht der Blick nach Westen auf den weiteren Weg durchs Tjidtjákvágge. Hier oben gibt es sogar schwachen Empfang, weshalb die Steuersaga noch ein wenig weitergeführt wird – bevor ich endgültig in den Weiten des Fjälls verschwinde...



Am 29.07. ist es extrem windig, doch hurra – die Sonne scheint!



Bei solchen Windverhältnissen wird das Zelt zuerst niedergelegt, bevor die Heringe gelöst werden. Ansonsten wäre es sofort auf Nimmerwiedersehen verschwunden.



Der Weg durch das Tjidtjákvágge setzt sich fort, wie er begonnen hat: Ein Wirrwarr von Seen und dazwischen Felsrippen, die jede gerade Linie beim Laufen unmöglich machen. Ich halte mich am linken, nördlichen Rand des Tals.



Der Weg des heutigen Tages. Das Wort “brod” bedeutet übrigens “Furt”. Weil ich meine ersten Furten alle in Zentralasien und Sibirien gemacht habe, blieben viele Begriffe aus dieser Zeit hängen. Ein anderes Beispiel ist die “tadschikische Mauer”. Damit wird eine bestimmte Technik bezeichnet, wie eine breiter, reißenden Strom sicher gefurtet werden kann, indem sich mehrere Leute zusammentun. Mit “brod” zeichne ich auf der Karte nur diejenigen Furten ein, wo man tatsächlich die Stiefel ausziehen muss.



Immerhin sind bisher alle Furten zwischen den vielen Seen und Bergbächen gut machbar, ohne die Stiefel auszuziehen. Ich hatte mir auf der Busfahrt von Arjeplog nach Polcirkeln mit der Navi-App noch schnell Satellitenbilder von den Stellen heruntergeladen, wo ich auf der Karte problematische Furten vermutete. Mit den Satellitenbildern kann man unterwegs viel besser eine gute Furt finden als mit der topografischen Karte. Das geht in der Navi-App ganz einfach: man markiert die geeignete Stelle auf dem Satellitenbild und wechselt dann mit einem Klick zurück zur Fjällkarte, die Markierung bleibt auch dort sichtbar. Aber auch in höchster Auflösung gibt ein Satellitenbild nicht immer alles preis, und die größte Furt steht mir erst morgen bevor: da legt sich eine lange Kette aus Seen und Verbindungsflüssen wie eine Barriere quer vor meinen Weg.



Unterhalb des Sees 917 komme ich an den ersten Bergbach, der nicht trockenen Fußes gequert werden kann. Beim Studium der Satellitenbilder während des Ruhetags gestern habe ich aber mehrere vielversprechende Furtstellen gefunden und markiert. Auf der Suche nach ihnen steige ich jetzt etwas den Hang hinauf.



Hinter einer Hügelkette öffnet sich der Blick. Gleich die erste markierte Furtstelle ist machbar. Hier bildet der Bach einen kleinen See, an dessen Ausfluss man gut queren kann. Für eine Minute werden die Bergstiefel über die Schultern geknotet. Statt Furtsandalen o.ä. nehme ich lieber stabile Trailrunner mit, weil die zur Not auch die Stiefel beim Wandern ersetzen können. Bei der Durchführung langer autonomer Touren hat man ja bei jedem Ausrüstungsgegenstand immer im Hinterkopf, wie man ihn im Notfall reparieren oder ersetzen könnte. Zum Schutz vor dem eiskalten Wasser habe ich außerdem Neoprensocken dabei, die aber nur ganz selten zum Einsatz kommen – die meisten Furten sind ja angenehm kurz, da friert man in den Trailrunnern nicht gleich.



Blick auf den Oberlauf des Bergbachs. Die Furtstelle befindet sich etwas weiter rechts.



Auch nach der Furt behält das Tjidtjákvágge seinen Charakter bei: Seen über Seen, zwischen denen man sich einen Weg suchen muss.





Das Tal senkt sich nun langsam nach rechts hinunter und führt letztendlich zum großen Riebnes-See. Das ist überhaupt nicht meine Richtung, deshalb steige ich den linken, nördlichen Hang hoch.



Der weite Blick nach Süden geht bis zum Riebnes.



Der kleine blaue Zipfel in der Bildmitte gehört schon zu der Seenkette, die ich morgen überwinden muss.



Der Weg aus dem Tjidtjákvágge zur Seenkette führt über ein steiniges Hochplateau mit weiteren verwirrenden Seen und abfallenden Seitentälern. Markante Wegmarken zur Orientierung sind nicht vorhanden, vor allem bei tief liegenden Wolken. Wer nicht aufpasst, könnte hier zu früh ins falsche Tal absteigen und würde so doch wieder in Richtung Riebnes gelangen. Die Navi-App auf dem Handy macht das ganze aber zum Kinderspiel, da man jederzeit seine genaue Position auf der topografischen Karte abrufen kann. Das Beispiel oben zeigt den Wegabschnitt nach der Furt über das Plateau in größerem Detail.



In dieses Tal sollte man nicht absteigen, es führt zum Riebnes.



Wenn man lange genug in der richtigen Richtung über das Plateau wandert, öffnet sich schließlich der Blick nach Nordosten auf eine lange Bergkette. An deren Fuß verläuft, hier noch nicht sichtbar, die Kette der Seen. In der Bergkette gibt es genau eine Bresche, auf die ich beim Betrachten der Karte meine ganze Hoffnung gesetzt hatte. Es ist der See Njuonnerjávrre, im Bild oben im Hintergrund zu sehen. Ob seine Ufer überhaupt gut begehbar sind ist aber eine offene Frage.



Der Abstieg vom Plateau ist langwierig und unangenehm steinig. Es wird schon Abend, eigentlich möchte ich hier gerne auf halber Höhe mit schöner Aussicht zelten. Leider ist der Boden nirgendwo für ein Nachtlager geeignet und so gehe ich weiter und weiter, bis ich schließlich gegen 22:00 an der Seenkette lande. Dahinter baut sich die Steilwand auf, beides zusammen ein formidables Hindernis.



Im Licht der letzten Sonnenstrahlen finde ich an einem namenlosen See doch noch einen Platz mit brauchbarem Untergrund für mein Zelt, etwas schräg aber trocken und windgeschützt. Zum Kochen bin ich nach 12 Stunden Trekking viel zu müde. Das interessiert aber den Hunger nicht, der meldet sich jetzt nachdrücklich zu Wort. Ich esse beim Wandern nie zu Mittag und frühstücke auch nicht jeden Tag, heute habe ich zum Beispiel noch gar nichts gegessen. Doch die Lösung dieses Problems ist nicht fern, sie lagert als wertvolle Fracht tief in den Eingeweiden meines Rucksacks: sechs kaltgeräucherte Salamis, eine pro Woche. Und die erste davon ist heute fällig!



Mein Camp ist auf dieser Karte etwa in der Bildmitte. Von links oben nach rechts unten zieht sich das Hindernis der Seenkette, dahinter die Bergwand. Die einzige Bresche in den Bergen ist der See Njuonnerjávrre, auf der Karte direkt oberhalb meines Camps gelegen. Aber wie sieht es an seinen Ufern aus? Das Satellitenbild lässt kaum Zweifel daran, dass der morgige Tag dort die ersten ernsthaften Blockfelder auf meinem Weg bereit hält. Immer vorausgesetzt, dass vorher die Furt der Seenkette möglich ist, denn sonst komme ich ja gar nicht erst an den Njuonnerjávrre heran.

Risse im Zelt!?! Klingt noch schlimmer, als Steuergedöns im Fjäll! Ich lese natürlich auch gespannt mit und hoffe, dass alles glimpflich ausgeht. Und ich finde nicht nur Deine Tour fantastisch, sondern auch, dass Du sie hier so detailliert in Wort, Bild und Karte beschreibst! Ich werde Dir auf Schritt und Tritt virtuell folgen.

Sehr schön, lese auch gern mit...

...und zwar so oder sehr ähnlich in *allen*(?) slawischen Sprachen. Ist mir gleich bei der ersten Karte aufgefallen Meine erste "richtige", bis weit über die Knie, zum Glück bei relativ schwacher Strömung, war auch in Sibirien (Altai, Nebenarm des Katun, wir wollten da auf so 'ne Insel).

Wohl wahr. Ich finde, lange Treks durch die Natur sind nicht nur für den Körper gut, sondern machen auch den Kopf frei. Die Probleme verschieben sich auf das wirklich wichtige: wie bleibe ich trocken, warm, satt, unverletzt. Und den ganzen Problemkram aus dem Leben in der Zivilisation vergisst man dabei ganz schnell.

Oh, da haben wir was gemeinsam. Vielleicht kommen auch mal wieder bessere Zeiten, aber im Moment hab ich jedes Interesse an dem Land verloren. Nicht an den Menschen, da halte ich Kontakt, zumindest mit solchen, die nicht ständig von der Eroberung Gayropas schwafeln (von denen gibt's leider auch ganz viele).

Also wer mit über 40 kg Gepäck auf Tour geht, den würde ich niemals als Weichei und Warmduscher bezeichnen. 😉 Wirklich Respekt, dass Du es schaffst soviel mit Dir rumzuschleppen und wirklich 6 Wochen ohne Proviantnachschub auszukommen. Ich frag mich echt nur, wie Du es hinbekommst, dass Dir 14 kg Essen ausreichen. Soviel brauche ich bereits für 2 1/2 Wochen. 😅 Genauso frage ich mich, was Du dann ansonsten noch alles an Ausrüstung dabei hattest, wenn Du quasi mit fast 30 kg Grundgewicht unterwegs bist. Aber jedenfalls ein toller Auftakt für einen vielversprechenden Bericht. 👍

Spannend wie ein Krimi!
Sowas werde ich auch mal versuchen. Aber 6 Wochen mit nur 14 kg Proviant? Selbst mit Trekkingnahrung wird das knapp. Und dann noch der Brennstoff!?
Die Vorbereitung interessiert mich.
Und die Salami, die scheinbar nie fehlt 😀

Tolle Bilder! Da lese ich gespannt mit. Was für eine Navi-App hast du denn genutzt?

​​​Ok, ich stelle im Bericht später gerne mal die Proviantliste ein. Ist aber keine Trekkingnahrung sondern alles nur Aldi und Edeka, also nicht enttäuscht sein.
​​​​​​
Gas: 1x groß 450g + 1x klein 230g, aber nicht alles verbraucht.

Die App heißt All-in-One Offline Maps. Das ist die kostenlose Version von AlpineQuest. Gibt's aber nur für Android.
https://www.alpinequest.net/forum/
https://www.offline-maps.net/

In der App habe ich mir die schwedischen und norwegischen Fjällkarten offline gespeichert und auch die schwedischen und norwegischen Satellitenbilder, damit ich alles unterwegs ohne Internet nutzen kann. Man kann natürlich auch OSM oder andere Karten auswählen, die App bietet je nach Land oft eine ganze Reihe verschiedene Karten zum Download. Das ist eine vollwertige Navi-App, die Möglichkeit des kostenlosen Herunterladens von Karten ist dabei nur ein Aspekt. Man kann z.B. die Karten kombinieren, so dass auf dem Bildschirm auf der schwedischen Seite der Grenze die lantmateriet-Fjällkarte angezeigt wird und auf der norwegischen Seite die UT-Papirkart. Und mit einem Klick wechselst du zum Satellitenbild, ist alles ziemlich bequem.



Ich hab natürlich Kompass und Papierkarte für den Notfall dabei, aber ehrlich gesagt ist das wie beim Rechnen: wer aus Traditionsliebe den Taschenrechner nicht nutzt und weiter alles von Hand auf Papier rechnet, der macht sich das Leben unnötig schwer.

z.B. meinen Philips-Rasierer (228 gr.) ​​​​​​​​​

Sehr spannend und schöne Fotos. Ich bin gespannt wie es weitergeht.
Auch auf die Proviantliste bin ich gespannt.
Trotzdem schließe ich mich der Frage von Matthias auch nochmal an, weil ich mir nicht vorstellen kann daß 330 g Essen pro Tag für so einen langen Zeitraum ausreicht, ohne massiven Abbau Deiner körperlichen Leistungsfähigkeit.

Hattest Du auch Steigeisen und Pickel mit, bzw. extrem schwere Fotoausrüstung? Oder wie kommst Du sonst auf ein Basisgewicht von 25 bis 30 kg? Der Phillips-Rasierer wiegt ja keine 10 kg

Wieso "selbst mit"? Ich würde mal behaupten "gerade mit". Trekkingnahrung hat ja aufs Gewicht gerechnet zum Teil deutlich weniger Kalorien wie einige Produkte aus dem Supermarkt. Aber selbst mit den kalorienreichsten Supermarktprodukten reicht das nicht

Natürlich lese auch ich gespannt mit und verfolge das nicht nur anhand der Karte, sondern auch im Führer Arjeplogsfjällen vom Grundsten der 2020 neu aufgelegt wurde.
Oberhalb des Sees soll ein sehr schöner Wasserfall sein; da du den ignoriert hast bist du wohl ohne Kenntnis vom Grundsten unterwegs gewesen. Interessant, dass dein Weg nach Miekak dennoch ziemlich dem von Grundsten vorgeschlagenen "Färdväg C" entspricht - es gibt halt gewisse "logische" Linien.

Und wie schön, dass ich nicht der einzige bin, der mit Rasierapparat ins Fjäll geht. Mein Aldi-Teil (165g) ist zwar leichter als dein Philips (228g), aber der Akku würde bei einer derart langen Tour doch schlapp machen.

Hallo Fex und beste Grüße von glattrasiert an glattrasiert!

Das ist einfach mein alter Rasierer, nicht speziell fürs Trekking gekauft. Der Akku hält nur noch für 1 Rasur, aber ich lade unterwegs nach (Powerbank + Solarpanel). Der Rasierer kommt vielleicht später noch mal in dem Bericht vor, da war noch was. (Achtung Cliffhanger )​​​​​​

Von dem Grundsten-Buch habe ich noch nie vorher gehört, ehrlich gesagt habe ich mich für diesen Trek auch nicht groß vorbereitet sondern einfach die hilfreichen Kollegen hier gefragt, ob es schon irgendwelche Berichte zu meiner ungefähren Route gibt. Ist das Buch auf deutsch erschienen?

Mir nicht bekannt. Das Original gibt es hier:
På fjälltur Arjeplogsfjällen - Böcker - Calazo.se​

Das ist inzwischen auf meinen 4 Lappland-Touren schon sehr sicher bestätigt, mir reicht stabil 14 kg für 42 Tage ohne irgendwelche Probleme. Die Tour 2021 von Abisko nach Sjaunja war 50 Tage autonom, da hatte ich glaube ich um die 16 kg Essen dabei. Jedenfalls snd es immer so 320-350 gr Essen pro Tag. In Sibirien haben wir anfangs, wie es dort üblich ist, immer mit 600 gr gerechnet, aber das hat sich im Laufe der Jahre auch reduziert, je erfahrener wir wurden. Man verliert dabei 15% Körpergewicht, aber das ist völlig akzeptabel und für mich sogar erwünscht. Ich kam von der Padjelanta-Tour jedenfalls gefühlt fitter und stärker zurück, als ich losgegangen bin. Ich bin 100% sicher, dass ich auch 2 Monate autonom durchs Fjäll ziehen könnte, wenn ich mir so ein Ziel setzen würde.

Steigeisen und Pickel wären auf dieser Tour unnötig, ist ja eine Tour für Liebhaber ohne Offroad-Erfahrung. Deshalb schreibe ich ja gerade ausführlch darüber, weil diese Route m.E. wirklich jeder schaffen kann. Meine anderen Touren im Fjäll waren technisch z.T. schon etwas anspruchsvoller und die habe ich auf ODS auch nur ganz kurz beschrieben, aber Steigeisen und Pickel hatte ich bisher noch nie dabei. Obwohl Crampons in einem Fall (V. Bossos Gletscher) die Sache sehr erleichtert hätten, wie sich vor Ort herausstellte.

Das Rucksack Basisgewicht ist für 6 Wochen autonom eigentlich ganz normal. Paar Beispiele: Fotoausrüstung ca. 1.000 gr, weil ich zwei identische Kameras dabei habe. Ich mache täglich sehr viele Fotos für meine Erinnerung, das ist mir wichtig. Und auch sehr gute Kameras gehen unterwegs mal kaputt, hatte ich schon mehrmals, ob Wasserschaden beim Rafting oder wie im Sarek einfach ohne ersichtlichen Grund. Das Handy scheidet als Kamera-Ersatz aus wegen der viel zu geringen Akku-Kapazität, da würde dann auch kein Solarpanel mehr helfen. Beispiel Energie: für 6 Wochen autonom in Lappland brauchst du eine 20.000 mAh Powerbank (315 gr) und ein großes 28W Solarpanel (612 gr), denn hier scheint die Sonne nicht stabil. Auf meiner Padjelanta-Tour konnte ich einmal 3 Wochen am Stück praktisch nicht nachladen. Beispiel Notfallkommunikation: Delorme Inreach SE wiegt halt 270 gr.

Man kann überall ein paar Gramm einsparen, indem man richtig gute, aber oft auch richtig überteuerte Ausrüstung kauft. Das mache ich nicht, und was ich einmal gekauft habe, das benutze ich meist bis es auseinanderfällt. Insofern habe ich im Vergleich zum Durchschnitt wahrscheinlich eine sehr billige und auch ziemlich alte Ausrüstung, wobei man für jeden einzelnen Gegenstand eine leichtere Variante finden könnte.

Schade. Wäre interessant, wenn du aus dem Buch ab und zu was zu meiner Route ergänzen könntest. Das mit dem schönen Wasserfall oberhalb vom See 917 ist ja schon mal eine gute Info für jeden, der durchs Tjidtjákvágge kommt. Auf dem Satellitenbild springt da eigentlich nichts ins Auge, was einem markanten Wasserfall ähneln würde.

Auch mir ist auf Luftaufnahmen nichts sonderlich aufgefallen. Vielleicht ist durch ein Naturereignis dem Wasserfall der Zufluss abgeschnitten worden? Das Buch ist von 1999, die Stelle dort lautet in etwa "direkt oberhalb vom See 916 [nach damaliger Messung] kommt man zu einem sehr schönen Wasserfall wo sich 2 Bäche aus dem See 962 vereinen. Das Wasser aus dem östlichen Bach fließt auf breiter Front über eine 5m hohe Felskante in den westlichen. Mehrere Kaskaden liegen nebeneinander, und der Anblick ähnelt drapiertem Weißwasser. Der Bach wird am besten oberhalb des Sees 962 gequert."
Falls die Beschreibungen in deinem Bericht sehr vom Grundsten abweichen werde ich mich melden. Änderungen gibt es alleine schon wegen dem Klimawandel: 1992 habe ich auf dem Kungsleden am Polarkreis auf recht freier Fläche gezeltet. Inzwischen ist das wohl ziemlich bewaldet...

Nach der Notfall-Salami schlafe ich sofort ein.



Beim Sonnenuntergang hatte ich noch einen kurzen Blick auf die Seenkette vor der Felswand erhascht. Wo ist hier eine Furt?



Die Fjällkarte auf dem Handy im Maßstab ca. 1:15.000 gibt natürlich erste Hinweise, wo es sich überhaupt lohnt, nach einer Furt zu suchen. Mehr aber auch nicht. Von der Papierkarte im Maßstab 1:100.000 schweigen wir mal ganz.



Der gleiche Kartenausschnitt im Satellitenbild. Auch hier sieht man noch nichts wirklich Brauchbares.



Die Fjällkarte im besseren Maßstab ca. 1:4.000. Eingezeichnet ist zwar in der Mitte reißendes Weißwasser, andererseits verbreitert sich der Bergbach hier auch. Kann also sein, dass hier eine Furt ist – aber nichts Genaues weiß man nicht.



Der gleiche Ausschnitt im Satellitenbild. Jetzt besteht kein Zweifel mehr: da ist eine Furt, wahrscheinlich sogar eine ziemlich einfache. Bei sehr starkem Hochwasser evtl. etwas problematischer, aber in jedem Fall machbar.

Nun wendet der Traditionalist ein: “Wir hätten diese Furt auch so gefunden – ist doch sonnenklar, dass es an einer Engstelle in der Seenkette sein muss, und überhaupt verliert das Trekking mit so viel elektronischer Hilfe immer mehr an Ursprünglichkeit.”

Ein vertretbarer Standpunkt, den ich auch respektiere, aber ganz logisch ist das trotzdem nicht. Oder warum habt ihr alle eine Regenjacke aus Synthetik dabei? Weil das irgendwie nicht als Fortschritt zählt und deshalb die Ursprünglichkeit nicht zerstört?

An dieser Seenkette hatte ich mir ungefähr zehn mögliche Furten markiert und beim Abstieg gestern den Punkt am Ufer angesteuert, wo die beiden aussichtsreichsten Stellen lagen. So hilft die Navi-App, unnötige Wege zu vermeiden und Kraft zu sparen.



Die Furtstelle in der Realität



Die Furt ist zwar einfach, aber die Schuhe muss man schon wechseln. Die Steine stehen zu weit auseinander und das Wasser dazwischen ist zu tief.



Nach erfolgreicher Querung ein Blick zurück



Direkt oberhalb der Furt ist der Bergbach nicht mehr so einfach zu überwinden.



Ich folge dem Bach aufwärts. Er schießt aus einem kleinen Canyon hervor. Man kann aus der Ferne noch nicht sehen, ob man hier durchkommt. Im schlimmsten Fall ist diese Seite des Canyons nicht begehbar, dann müsste ich zurück über die Furt und es auf der anderen Seite probieren. Das würde leider auch bedeuten, dass ich weiter oben erneut nach einer Furt über die Seenkette suchen müsste – und da sind die Satellitenbilder nicht mehr eindeutig positiv.



Es geht jedoch immer irgendwie weiter, ab und zu muss mal ein kleines Blockfeld überwunden werden.



Blick vom Rand des Canyons zurück auf die Seenkette



Das Ende des Canyons ist fast erreicht. Insgesamt war der Aufstieg nicht allzu kompliziert, man muss nirgendwo klettern.



Nach dem Canyon setzen sich die Seen fort. Ein Glied in dieser Kette ist der Njuonnerjávrre, der aber im Unterschied zu allen anderen Seen nicht nur am Fuß der langen Bergwand liegt, sondern diese wie ein Dolch durchschneidet. Der Njuonnerjávrre könnte mir also den Zugang zum Hochland dahinter ermöglichen.



Ich setzte meine Hoffnung darauf, dass das Ostufer des Sees trotz einiger großer Blockfelder begehbar ist. Der markante Berggipfel gegenüber heißt Nåsste. Zur Übersicht lohnt es sich, an dieser Stelle einen Blick auf die Karte zu werfen:



Der aktuelle Abschnitt der Tour. Unten die Furt von heute morgen, in der Mitte der Njuonnerjávrre.



Im größeren Maßstab von ca. 1:75.000 sieht man, dass der Njuonnerjávrre von sehr steilen Bergwänden eingefasst wird. Das Ostufer weist in der Mitte eine Halbinsel auf, eine Art flaches Delta, wo ein Bergbach in den See mündet. Hier sind die Chancen auf einen Zeltplatz am größten.



Noch ist es aber nicht soweit. Das Delta ist zwar schon rechts voraus am Ufer erkennbar, aber davor stürzen vom Steilhang die Blockfelder hinunter bis direkt ans Wasser.



Insgesamt 4 Std. dauert der Weg, teils bequem auf Kiesstränden, meist aber über solche Blockfelder. Das ist nun nichts, was einen Trekker abschrecken sollte, der erstmals abseits der ausgetretenen Pfade unterwegs ist. Die Blockfelder bestehen hier überwiegend aus normalen Steinen, nicht aus Felsen von der Größe eines Autos oder kleinen Hauses. Aber die Verletzungsgefahr ist auf Blockfeldern immer höher als anderswo, erst recht mit satten 40 kg auf dem Buckel. Also keine Angst, aber Vorsicht beim Gehen. Ich könnte meine Touren generell nicht ohne Trekkingstöcke bewältigen, aber im Blockfeld sind sie für mich absolut unerlässlich. Natürlich muss man ab und zu auch mal die Hände zu Hilfe nehmen, doch es ist zum Glück nie eine schwierige Kletterei.



Auf der Delta-Halbinsel hören zwar die Blockfelder auf, aber es gibt trotzdem wenig Grund, der frei von Steinen und vor allem frei von Gestrüpp wäre. Hinzu kommt ein weiteres Problem in Form des plötzlich stark auffrischenden Windes. Die Suche nach einem Platz fürs Zelt gestaltet sich also schwieriger als erwartet, und ich finde erst ganz am Ende der Halbinsel eine passende Stelle. Windschutz gibt es allerdings weit und breit keinen. Es liegen zwar ein paar große Felsen herum, aber bei denen gibt's keine geeignete Stellplätze für ein Zelt.



Blick auf mein Zelt und die Richtung, aus der ich gekommen bin.





Am nächsten Morgen, dem 31. Juli, habe ich schon alles im Zelt fertig eingepackt und schaue noch einmal heraus. Oha, von Norden sind ziemlich verdächtige Wolken aufgezogen. Da verschiebe ich den Abmarsch lieber mal um eine Stunde.

Es war eine meiner besten Entscheidungen. Ab 11 Uhr morgens regnet es ununterbrochen bis um 11 Uhr am nächsten Tag. Genug Zeit, um zu schlafen und darüber nachzudenken, was in meinem Leben falsch gelaufen ist: warum verbringe ich diesen Hochsommertag bei Schietwetter in einem kleinen Zelt, freiwillig, statt in Italien am Strand zu liegen?

Am 1. August lässt zwar der Regen nach, aber der immer stärkere Wind und die tiefen Wolken lassen keine rechte Lust aufs Weitergehen aufkommen. Von der schönen Landschaft sieht man jetzt sowieso nichts. Das Ereignis des Tages ist ein Hubschrauber, wahrscheinlich bringt er Touristen zum Fischercamp Miekak. Genau wie ich benutzt er die Bresche, die der Njuonnerjávrre in die Bergwand geschlagen hat. Der Hubschrauber ist auch gestern schon hier entlang geflogen, heute höre ich ihn aber lauter und sehr nahe. Kein Wunder bei der niedrigen Wolkendecke. Der Lärm schwillt immer mehr an und geht dann nicht mehr weg. Anscheinend steht der Hubschrauber über mir.

Ich stecke den Kopf aus dem Zelt. Ein sehr großer Hubschrauber, sehr niedrig, er steht wirklich schräg rechts über mir. In Sibirien habe ich das schon auf meiner ersten Tour gelernt: winke niemals einem Hubschrauber zu. Außer in einem Notfall natürlich. Vielleicht will dieser Pilot checken, ob das Zelt bewohnt ist und ob evtl. Hilfe benötigt wird. Wahrscheinlich kommen hier nicht so oft Trekker vorbei. Auch für mich ist dieser Hubschrauber das einzige Zeichen von Menschen, das ich seit meinem Start gesehen habe. Nachdem ich mich gezeigt habe, fliegt er davon. Und ich bin wieder allein an meinem See, mit etwas Regen und sehr viel Wind.

Angesichts der Luftaufnahmen sollte dies tatsächlich die beste Stelle sein. Grundsten schreibt, dass es auch am westlichen Ende des Gardavrre bei den Felsrippen quer zum See möglich sein soll.

Genau, bei den Felsrippen war auch die andere Stelle, die ich auf dem Satellitenbild als besonders vielversprechend markiert hatte. Morgens bin ich vom Zelt auf einen kleinen Hügel, von wo ich beide Stellen einsehen konnte, und hab mich dann entschieden.

Nach drei Nächten an diesem einsamen See klart mittags das Wetter auf und ich mache mich an den Weiterweg.



Mein Camp war ungefähr in der Mitte des Sees. Auf der zweiten Hälfte des Ufers stehen mir also noch einige Blockfelder bevor.



Blick zurück. Im Hintergrund sieht man die Halbinsel, auf der ich gezeltet habe.



Das Nordende des Sees ist fast erreicht. Ganz weit hinten ist gerade noch der Vorsprung der Halbinsel zu erkennen. Dahinter geht der See weiter, der Njuonnerjávrre ist also eigentlich doppelt so groß, wie er auf diesem Bild erscheint.



Vor mir liegt jetzt ein unübersichtlicher aber einfacher Anstieg bis zum Sattel. Dort befindet sich laut Karte eine Rentierzüchterhütte, in deren Nähe ich heute zelten möchte.



Blick zurück auf den Njuonnerjávrre, im Vordergrund einige kleinere Seen.



An einem der vorgelagerten Seen bekomme ich zum ersten Mal von weitem wieder Menschen zu Gesicht. Es sind zwei oder drei Angler, die hier eine Art kleines Hauszelt aufgeschlagen haben. Vielleicht sind sie vom Fischercamp Miekak hierher gekommen, evtl. sogar per Helikopter.



Als ich mich dem Sattel nähere, öffnet sich langsam der Blick auf schneebedeckte Berge. Vermutlich das Sulitjelma-Massiv gleich hinter der norwegischen Grenze.



Je höher ich steige, desto einfacher wird das Gelände.



Der Sattel ist fast erreicht, man erkennt schon die Hütte.





Sieht sehr ordentlich aus und ist erstaunlicherweise unverschlossen. Letztes Jahr hatte ich auch einmal so eine Renvaktarstuga offen vorgefunden, das war 90 km nördlich von hier am See Slahpejávrre. Meistens sind die Hütten aber hinter Schloss und Riegel.



Auch drinnen ist alles sehr wohnlich.



Da werde ich natürlich hier übernachten, wozu das Zelt aufbauen.



Das nicht sehr dicke Hüttenbuch reicht zurück bis 1968.



Pro Jahr gibt es 1-2 Einträge.



Da ich kein schwedisch spreche, übersetze ich den einzigen längeren Text im Buch mit der Hilfe von Google Translate.



Interessant. Man möchte herausfinden, ob diese Hütte überhaupt benutzt wird.



Zum Abendessen gibt es Vanillepudding mit Rosinen, dazu ein ausführliches Studium der Karte. Der große Vorteil der Papierkarte 1:100.000 gegenüber der Karte in der Navi-App ist die Gesamtschau eines riesigen Gebiets auf einen Blick. Das eignet sich hervorragend zur Planung unterwegs. Meine Route steht ja nur ganz grob fest und ich suche ständig nach interessanten Varianten. Der Vorteil der Navi-App wiederum ist, dass die gleiche Karte dort in einem 10x genaueren Maßstab vorliegt und meine aktuelle Position auf der Karte angezeigt wird.

Noch ein Wort zur Nutzung der Hütte: da es sich hierbei um eine Renvaktarstuga handelt und nicht um eine Touristenhütte, halte ich persönlich es so, das weder Feuerholz und Ofen noch Kocher und Gas von der Hütte benutzt wird. Und ich hinterlasse sie mindestens so sauber, wie ich sie vorgefunden habe - aber das war bei dieser blitzblanken Hütte sowieso Ehrensache.



Sonnenuntergang, d.h. bald ist Sonnenaufgang.



Nutzen also auch wir die kurze Nacht, um einen Blick auf die Karte zu werfen: sie zeigt den gesamten bisherigen Trek. Mein aktueller Standort in der Hütte befindet sich oben rechts.



Und hier im gleichen Maßstab die Vorschau auf die kommenden 10 Tage.

Gegen 4 Uhr morgens kommt die Sonne schon wieder hoch und mit ihr stehe ich auf.



Hier sieht man Nebengebäude der Rentierzüchterhütte, die alle verschlossen sind.



Ich lade noch ein wenig die Powerbank und ein paar Akkus für die Kamera auf - wer weiß schon, wann es das nächste Mal so gutes Wetter gibt...



Derweil die Sonne meinen Batterien neue Kraft gibt, lasse ich die bisherige Tour Revue passieren. Ich bin ganz zufrieden, dass sich mein projektierter Weg als machbar erwiesen hat. Es gab nicht einmal große technische Schwierigkeiten. Landschaftlich war nichts besonders herausragend, aber das ist auf der ganzen Tour sowieso nicht zu erwarten – mit den Gebirgen und Fjorden können die Hochebenen nun mal nicht mithalten. Obwohl... auch die weite, auf der Karte ganz unspektakuläre Landschaft von Sjaunja ist eine meiner schönsten Erinnerungen an Lappland. Warten wir also ab, was da noch kommt.



Diese Karte zeigt etwas detaillierter den bevorstehenden Weg bis zum Fischercamp Miekak. Miekak hat insofern Bedeutung als es der erste Punkt auf meiner Route ist, wo man theoretisch Lebensmittel nachkaufen könnte. Aus eigener Erfahrung kann ich das zwar nicht bestätigen da ich das Fischercamp gar nicht zu Gesicht bekam, aber Kollegen aus diesem Forum haben von einem recht gut sortierten Laden dort berichtet. Durch die regelmäßigen Helikopterflüge sollte dessen Versorgung auch gewährleistet sein.



Mein Weg führt auf diesem Hochplateau nach Osten. Die grasigen Abschnitte werden sehr schnell spärlicher, große Steine übernehmen hier oben das Kommando – und werden es bis zum Ende des Tages auch nicht mehr abgeben...



Außerdem gibt es wieder sehr viele Seen, was die Wegsuche noch etwas interessanter macht.



Aber außer Wind und Steinen hält das Plateau auch schöne Überraschungen parat: Moltebeeren auf Schritt und Tritt. Das ist für mich eine willkommene Vitaminzugabe.

Apropos Vitamine - ich bekomme davon wahrscheinlich sogar eher zuviel als zuwenig. Der Grund sind 5 Dosen Vitamin-Brausetabletten im Proviant, also 100 Stück für meine 6-wöchige Tour. Ich nehme die wegen des Geschmacks nach Zitrone, Orange usw. mit, denn ich habe festgestellt, das ich so wesentlich mehr Wasser aus Lapplands Flüssen und Seen trinken kann. Und trinken ist wichtig, auch wenn man bei kühlem Wetter oft keinen rechten Durst hat.



Es gibt hier wirklich sehr viele Steine. Der Weg ist nicht schwer, aber auch nicht gerade komfortabel. Bei meinem Rucksackgewicht muss man auf den Steinen schon ständig aufpassen.



Und natürlich ist die Sonne längst wieder hinter grauen Wolken verschwunden.



Ab und zu müssen Bergbäche überwunden werden...



...aber mit etwas Suche findet sich auch nach dem Starkregen der vergangenen Tage immer noch ein Übergang ohne Schuhwechsel. Deshalb zählen diese kleinen Furten auf meiner Karte nicht als "brod".



Habe ich schon erwähnt, dass es hier oben sehr viele Steine gibt?



Na endlich mal ein guter Ausblick! Es ist der See Låddávrre.



Die Berge im Nordosten. Was ich noch nicht weiß: auf dem sonnigen Sattel im linken Drittel des Bildes werde ich drei Tage später campen. Von dort hat man eine Bombenaussicht, auch für Lappland außergewöhnlich schön.



Am späten Nachmittag klart das Wetter wieder auf. Rechts im Hintergrund taucht weit unter mir der Miehkak-See auf, an dem das gleichnamige Fischercamp liegt.



Hier sieht man im Vordergrund ein grünes Tal. Ich bleibe oberhalb und steuere das Talende an, im Bild ganz rechts. Dort ist die Querung einfach.



Ein volles Panorama – vom Låddávrre (links) bis zum Miehkak-See (rechts).



Das Ende des grünen Tals ist fast erreicht. Gegenüber ist ein Plateau, auf dem sich laut Karte ein paar kleinere Seen befinden. Sie sind mein Ziel für heute, denn von dort müsste sich eigentlich eine sehr gute Aussicht bieten.



Am Talende befindet sich ein erster kleiner See, allerdings gibt es hier noch keine Aussicht. Aber zu meinen anvisierten Plätzen auf dem benachbarten Plateau kann es jetzt nicht mehr weit sein.



Auf dem Plateau lasse ich den schweren Rucksack erstmal liegen und laufe einige der Seen ab, bis ich in den idealen Platz gefunden habe. Einige Birken bieten perfekten Windschutz, was hier oben auch wichtig ist.



Und die Aussicht ist nach allen Seiten überwältigend.



Es rückt näher, was man in Griechenland die "blaue Stunde" nennt: die Zeit vor und nach Sonnenuntergang mit dem schönsten Licht des Tages.



Vor meinem Camp wird die Sonne zwar nicht in der Ägäis versinken, aber dafür dauert die blaue Stunde hier gleich mehrere Stunden.



Und sie wird heute eher rötlich als blau.







Wen's interessiert: der markante Berg, hinter dem die Sonne versinkt, heißt Nuortta Sávvlo und liegt genau auf der Grenze zwischen Schweden und Norwegen, 33 km Luftlinie von meinem Camp Richtung Nordwesten.

Der nächste Tag verspricht sonnig und warm zu werden. Die Luft ist deutlich klarer als gestern und es weht ein schwacher Wind - mit einem Wort: ideale Bedingungen für einen rundum perfekten, mückenfreien Tag.



Unter solchen Umständen fällt die Entscheidung nicht schwer: heute bleibe ich hier, genieße die Aussicht, bade im See, wasche die Wäsche, und lasse es mir einfach den ganzen Tag lang gutgehen.



Für ein zweites Frühstück ist hier reichlich gesorgt, doch eine schwarze Beere hat sich mit eingeschlichen. Was soll das bedeuten? Das Tüpfelchen auf dem “i”? Die Mörder sind unter uns? Ein Partisan wie ein Fisch im Wasser? Wer sonst keine Probleme hat, kann sich an so einem Tag alle möglichen Gedanken machen...



Powerbank, Kamera-Akkus, Handy, Satellite Messenger und (am wichtigsten...) mein Rasierer werden heute wieder voll aufgeladen. Der bisherige Verbrauch ist damit irrelevant geworden. Es ist so, als ob die Tour neu beginnen würde.



Blick nach Nordosten auf meinen weiteren Weg. Auf dem Sattel in der Bildmitte werde ich übermorgen zelten. Rechts unten sieht man den Miehkak-See.



Mit seinem krummen Doppelgipfel erinnert der Nuortta Sávvlo ein bisschen an den Berg der Berge, den Ushba. Im direkten Vergleich schrumpft er allerdings zum kleinen Hügelchen – der Gigant aus dem Kaukasus würde ihn um 3 km überragen.



Für Panoramaliebhaber: Låddávrre (links) bis Miehkak-See (rechts).



Das Wasser im Badesee an meinem Camp ist eigentlich ganz angenehm, jedenfalls nicht eiskalt. Vor den Birken in der Bildmitte erkennt man mein Zelt.





Die Seen Alep und Lulep Miehkak und dahinter der Sárdda-See. Das Fischercamp Miekak liegt am ersten See ungefähr in der Bildmitte.



Ab 20 Uhr taucht das Zusammenspiel aus Sonne und Wolken den Nuortta Sávvlo in immer neue Stimmungen.



Vielen ist es egal, aber ich lege auf Tour großen Wert darauf, einen schönen Zeltplatz zu finden, der in Erinnerung bleibt. Von irgendeiner Tour vor 10, 15 oder 25 Jahren kann ich mir immer noch alle 30 oder 40 Zeltplätze vor Augen rufen, meist sogar Tag für Tag in der richtigen Reihenfolge. Das ist auch ein gutes Gedächtnistraining für unterwegs.



Vorhin war es der Kaukasus, jetzt erinnert mich das Panorama an den Cerro Fitz Roy, wie er als dunkle Silhouette in den gelben Himmel über der Pampa ragt: unwirklich, dramatisch, das zerhackte Schloss eines Hexenmeisters. Wozu also in ferne Länder reisen? Lappland bietet an einem Ort alles aus einer Hand.



Zum Abendessen gibt es heute Spaghetti in Bouillon, eines meiner drei Standardgerichte. Eine Packung Spaghetti (500 g) reicht für fünf Abendessen. Auf dem Bild sieht man alle benötigten Zutaten, dazu kommt noch 1 l Wasser. Das Röhrchen enthält in diesem Fall keine Vitamin-Brausetabletten, sondern das Salz. In der Plastikflasche sind verschiedene Kräuter für zusätzliches Aroma.



Nach 22 Uhr beginnt die "blaue Stunde". Eine wunderbarer Tag geht zu Ende. Mein kleines Plateau über dem Miehkak-See hat mir heute eines der besten Panoramen Lapplands beschert – wie gut, dass ich mir dafür einen Tag Zeit genommen habe.

Heute geht's weiter. Ich habe Glück, auch dieser Tag wird sonnig.



Zuerst folge ich in dem Plateau fast bis an sein Ende, um noch eine Stunde lang die schöne Aussicht zu genießen.



Das Gelände hier oben ist einfach zu begehen. Von meinen Camp aus habe ich gestern auch schon eine gute Stelle für den Abstieg in den Wald ausgemacht.



Auf der Karte sieht das alles einheitlich und unproblematisch aus. Der Abstieg beginnt da, wo “Giesek”, der Name des Pateaus, eingezeichnet ist.



Wie so oft sagt die Karte aber nicht alles. Das Satellitenbild hingegen enthüllt im Wald viele kleine Moore, zwischen denen man leicht in eine Sackgasse geraten und dabei viel Kraft lassen kann. Ich habe mir während des Ruhetags gestern deshalb ein paar Markierungen gemacht und einen Weg eingezeichnet, der die Moore umgeht. Mein Ziel ist die Brücke am Zufluss des Miehkak-Sees.

Der Screenshot zeigt meine Position (blau) während des Abstiegs. Mein geplanter Weg (rote Linie) führt am Hang entlang, in ca. 200m werde ich auf ihn stoßen. In Wirklichkeit ist da natürlich kein Weg sondern einfach nur ein sehr steiler Hang mit großen Steinen und dichtem Wald. Mal gehe ich etwas oberhalb der projektierten Linie, mal unterhalb.



Bei so viel Vorbereitung erfolgt der Abstieg zielgenau und ist unproblematisch. Auf dem Bild sieht man das erste der vielen Moore und dahinter das Plateau, von dem ich heruntergekommen bin.



Unterwegs öffnet sich ein schöner Blick auf den Miehkak-See.





Im dichten Wald stoße ich schließlich auf einen deutlich ausgetretenen Pfad, dem ich in meiner Richtung weiter folge – ohne vorher auf dem Handy die Position zu kontrollieren, ein Anfängerfehler. Es dauert eine Weile bis ich bemerke, dass ich auf dem Pfad in der falschen Richtung gehe und mich von meinem Ziel wieder entfernt habe. Die Brücke ist rechts im Bild zu sehen.



Das ist der Zufluss. Wenn es hier keine Brücke gäbe, müsste man ihn weiter oben furten, was nicht bei jedem Wasserstand so ohne weiteres möglich sein dürfte.



Die Brücken sind überhaupt ein Charakteristikum dieser Tour. Es gibt insgesamt sechs Stück. Alle wirklich ernsthaften Furten auf der Route werden dadurch vermieden.



Nach der Brücke mache ich erstmal Pause am See.



In einer kleinen Bucht sehe ich sogar ein Boot. Wegen der Nähe des Fischercamps gibt es hier sicher Angler auf Tagesausflug.



Dieses seltsame Gebäude in der Nähe der Brücke ist ein Outhouse.



Als alter Rafter schaue ich mir noch die Stromschnelle oberhalb der Brücke an. Die wäre nicht ganz einfach zu befahren, denn die Steine liegen ziemlich eng beisammen.



Mein Ziel für heute Abend ist die zweite Brücke, die den anderen großen Zufluss des Miehkak-Sees überspannt. Der Weg dahin ist einerseits ganz einfach – man muss sich nur in der Nähe des Ufers halten, die Richtung kann man also schon mal nicht verlieren. Andererseits ist das Gelände z.T. etwas unübersichtlich, eine Mischung aus recht hohen Felsenhügeln, Sümpfen und dichtem Wald am Steilhang des Sees. Man kann also nicht einfach am Ufer entlang spazieren. Da sich mein Tourenbericht besonders an die Leute wendet, die erstmals abseits der Pfade wandern wollen, hier ein paar Tipps:

Nach der ersten Brücke geht man weiter auf dem gut sichtbaren Pfad, der bald wieder an den Zufluss stößt und diesem flussaufwärts folgt. Bei erstbester Gelegenheit verlässt man den Pfad und steigt rechts hoch auf den Kamm des Hügels, um einen Überblick zu gewinnen.

Das Foto zeigt den Blick vom Kamm zurück auf den Zufluss. Wenn die Brücke einmal kaputt gehen sollte, könnte man an dieser Stelle eine Furt probieren.



Auf der anderen Seite des Kamms sieht man nun den Miehkak-See. Man steuert die Bucht an, die im Vordergrund des Bildes zu sehen ist.



Irgendwo wird man auf orangefarbene Markierungen wie links im Bild stoßen. Sie sind keine große Hilfe bei der Wegfindung, aber wo man sie zufällig sieht, sollte man ihnen folgen. Manchmal ist von der einen Markierung aus schon die nächste zu sehen. Ein regelrechter Pfad zwischen den beiden Brücken, wie er auf der Fjällkarte eingezeichnet ist, existiert aber nur direkt nach der ersten und direkt vor der zweiten Brücke.



In der oben erwähnten Bucht steht ein für unsere Zwecke nutzloser Wegweiser, evtl. liegen dort auch Boote. Von den Booten führt ein Pfad vom Ufer weg nach Nordwesten, also in die falsche Richtung. Ich bin ihm deshalb nicht gefolgt, sondern über den Booten am Hochufer weitergegangen. Dort gibt es zuerst auch einen Pfad, der sich aber schnell verliert und scheinbar in einer Sackgasse mit lauter Felswänden endet. Hier kommen nun die sprichwörtlichen Rentierpfade ins Spiel, die man auf meiner ganzen Route immer wieder findet und die uns Menschen normalerweise den bestmöglichen Weg weisen. Die Tiere bevorzugen genau wie wir immer die einfachste Variante ohne Hindernisse. Man suche also eine Stelle, wo ein Rentier am ehesten die Felsen hochkommen könnte, und findet dort auch Pfadspuren. Es ist steil, aber nicht schwierig.



So geht es auch weiter: hohe Felshügel, steile Abstiege, kleine Moore, immer in Sichtweite des Seeufers. Man findet seinen Weg, oft sind es Rentierpfade. Ab und zu taucht auch mal eine orange Markierung auf. Im Bild oben sieht man, dass der Berghang voraus direkt ins Seeufer abfallen wird. Es ist jetzt also an der Zeit, sich näher zum Ufer hin zu bewegen, sonst kommt man zu hoch in den Hang hinein.



Am Ufer mache ich bei warmer Sonne und erfrischendem Wind eine kleine Trinkpause. Was für ein schöner Tag!

Voraus sieht man entlang des Ufers Birkenwald, in dem sich auch große Steine befinden. Die Empfehlung ist hier, nicht direkt am Ufer zu gehen, sondern ca. 50 m oberhalb.



Eine Stunde später bin ich etwas zu hoch geraten, doch der Wald ist wieder leicht zu begehen.



Ich steige ab und sehe jetzt den anderen großen Zufluss. Nicht weit vom Ufer stoße ich auf einen ausgetretenen Pfad. Wahrscheinlich führt er rechts zu einer Anglerhütte. Ich folge ihm nach links, den Zufluss aufwärts, bis zur Brücke.



Die Brücke führt direkt über einen Wasserfall.



Eine kühne Konstruktion.



Blick von der Brücke.



Zuerst versuche ich, einen Zeltplatz direkt am See zu finden, aber der Zugang zum Wasser ist wegen des Steilufers nicht so einfach. Es gibt wenig geeigneten Untergrund, dafür aber sehr viele Mücken. Schließlich entscheide ich mich für einen Platz nicht weit hinter der Brücke mit gutem, trockenen Boden und einem schönen Blick auf den See. Rechts hinten im Bild sieht man noch das Plateau, von wo ich morgens aufgebrochen war.

Danke für deine ausführliche Erklärung! Die App kannte ich noch nicht. Schweden hat irgendwie nicht gefunzt, aber dafür das diesjährige Ziel. Super!

Und schöne Bilder wieder.

Sehr spannend dein Bericht, da folge ich gerne mit.

Wie schön, dort hat mich meine Tour dieses Jahr auch lang geführt. Das Gebiet rund um die Silbermine fand ich sehr spannend.
Am Strand war das Wetter bei mir dann leider nicht badetauglich. Bin gespannt wie es bei dir war...

Hallo Kondor, war recht sonnig und kühl, ins Wasser konnte man schon gehen ohne gleich aufzuschreien.

Es ist wieder ein schöner Morgen. Bevor ich aufbreche, möchte ich noch ein wenig die Umgebung erkunden.



Zum Fischercamp, das außer Sicht einen Kilometer weiter am Seeufer liegt, gehe ich nicht. Mich interessiert mehr die andere Richtung, also das Tal, aus dem der Zufluss in den Miehkak-See strömt.



Oberhalb der Brücke gibt es weitere Wasserfälle.





Und noch mehr Wasserfälle. Das Tal wird immer schöner.





Blick zurück zum Miehkak-See. Weit unten erkennt man ganz klein noch die Brücke.



Ich gehe immer weiter in das Tal hinein.



Es gibt ein paar Sümpfe, die man aber leicht umgehen kann.





Im Panorama sieht man rechts das schöne Tal. Die Brücke ist etwas links von der Mitte. Mit viel gutem Willen ist auch mein Zelt in der Nähe der Mündung des Zuflusses auszumachen. Auf dem See gibt es einen Angler, aber sonst macht sich die Nähe des Fischercamps nicht bemerkbar.



Nach diesem schönen Ausflug kehre ich zu meinem Zelt zurück und packe zusammen.



Miekak ist der einzige Punkt auf meiner Route, der unterhalb der Baumgrenze liegt. Heute steht mir der Anstieg zurück ins Hochland bevor. Dort oben bietet sich dann das Tal Sarddávágge als natürliche Verbindung zum Vájmok-See weiter im Norden an. Dieser See ist sicher vielen bekannt, denn an seinem Ufer führt ein offizieller Wanderweg entlang, laut Karte heißt er Nordkalottleden.



Ich könnte im Prinzip gleich neben meinem Zelt mit dem Anstieg aufs Fjäll beginnen, das sieht machbar aus. Es gibt jedoch im Tal einen guten Pfad, der auch in die richtige Richtung führt. Ich habe ihn schon heute morgen bei meinem kleinen Ausflug zu den Wasserfällen benutzt. Deshalb verschiebe ich den Anstieg auf später...



...und folge erstmal diesem Pfad.



Nach ca. 3 km muss ich ihn aber verlassen, denn das Tal biegt hier nach Nordwesten ab, während meine Route zum Sarddávágge nach Nordosten führt.



Es gibt hier eine geeignete Stelle für den Aufstieg ins Hochland, und zwar entlang eines Bachs, der den langen Berghang hinunterstürzt. Links und rechts vom Bach wächst dichter Wald mit Unterholz. Für diese Art von Gelände gibt es zwei bewährte Regeln, die oft viel Zeit und Kraft ersparen:

1. Meide die Nähe des Wassers, dort ist der Bewuchs an dichtesten.
2. Entlang eines Bachs im Wald existiert immer ein Wildpfad.

Ich schaue den Hang aufwärts in den Wald hinein. Rechts vom Bach kann ich auf die Schnelle keinen Pfad ausmachen. Aber auf der anderen Seite stoße ich nach 10 oder 20 Metern auf eine schwache Spur.



Ich beginne mit dem Anfstieg, und bald führt mich die Spur in freieres Gelände. Hier ist anscheinend vor langer Zeit mitten durch den Wald ein großer Erdrutsch abgegangen. Zwar gibt es viele überwucherte Steine, aber die Bäume stehen hier nicht so dicht und insgesamt ist das Vorankommen recht bequem. Weiter oben endet die Schneise und ich wechsle kurz vor der Baumgrenze wieder auf die rechte Seite des Bachs.



Kurze Zeit später liegt der Wald hinter mir, es öffnet sich ein schöner Blick auf das Tal. Hier weht ein erfrischender Wind und ich setze mich für eine Weile in die Sonne, um die Aussicht zu genießen.



Hinten links erkennt man wieder den Berg Nuortta Sávvlo mit seinem charakteristischen Doppelgipfel.



Je höher ich steige, desto weiter wird der Blick. Er reicht bis zum See Bieskehávrre, bzw. Pieskehaure.



So eine tolle Aussicht verdient eine Übernachtung. Oben angekommen suche ich zuerst die Ufer eines kleinen Sees ab, wo sich aber kein geeigneter Boden für mein Zelt findet. Im Bild ganz links ist der Miehkak-See, wo ich heute Mittag gestartet bin.



Aber 150 m weiter auf dem Sattel gibt es etwas trockenen Grund ohne Steine und fast ohne Hangneigung. Wasser ist in der Nähe auch vorhanden - hier bleibe ich.







Dinner for one. Man beachte den Wasserstand im Topf. Ich brauche abends mit den Spaghetti soviel heiße Bouillon, wie ich nur kriegen kann.

Noch ein Ausrüstungsgegenstand, den die meisten wahrscheinlich nicht auf ihrer Liste haben: die grüne Sidushka (130 g). Die Anwendungsgebiete sind vielfältig, v.a. natürlich als umgeschnallte Sitzisolierung, die automatisch zur Verfügung steht, wann und wo immer man sie auf kaltem Boden gerade braucht. Hervorragend geeignet auch zum Anfachen des Lagerfeuers. Täglich im Einsatz als feste Unterlage beim Kochen im Zelt.





Fazit meiner drei Tagen in Miekak: ein unerwartet schönes Fleckchen Lappland mit malerischem See und Tal, eingerahmt von zwei Bomben-Panoramen. Sehr empfehlenswert!

Bis hier sehr schön! Ich werde weiter folgen.

Ausgezeichnet, dann geb ich dir jetzt gleich mal was zum Folgen!

Am Morgen des 7. August ist das Panorama noch einmal wunderschön mit sehr klarer Luft und guter Fernsicht.





Das Tal, durch das ich gestern vom Miehkak-See gekommen bin.



Panorama vom Miehkak-See (links) bis zu meinem Camp.

Es ist an der Zeit, diesen großartigen Zeltplatz zu verlassen. Ich muss ein bisschen vorankommen, denn noch liegen mehr als zwei Drittel meiner geplanten Tour vor mir.



Von Camp auf dem Sattel muss ich zunächst das Tal Sarddávágge erreichen, dem ich dann nach Norden folgen will.



Das Gelände auf dem Weg zum Sarddávágge ist sehr einfach, es gibt ein paar harmlose Moore und Steine, ansonsten niedriges Gestrüpp. Ich halte mich am Hang neben ein paar kleineren Seen.





Das Sarddávágge ist erreicht.



Nichts ist schöner als eine Liegepause und dabei die Moltebeeren um einen herum einsammeln.



Vor mir liegt nun der See 742.







Und das ist der See Sarddájávrre. Das Wandern in diesem Tal ist eine reine Freude: einfaches Gelände, schönes Wetter, die Landschaft unerwartet malerisch.



Das einzige Problem heute ist der Wind, der schon den ganzen Tag lang recht stark bläst. Man sieht förmlich die Böen über das Wasser fegen.



In diesem langen, offenen Tal wird es gar nicht so leicht sein, abends einen Zeltplatz mit etwas Windschutz zu finden.



Und so kommt es auch, ich muss eine Weile suchen. Schließlich baue ich mein Zelt in der Verlängerung eines großen Hügels auf, der ausreichend Windschatten bietet. Hier der Blick talaufwärts, das Camp befindet sich rechts der Mitte.



Der nächste Tag ist mal wieder ein Schlechterwettertag. die ganze Zeit Nebel und Regen, nur abends kommt die Sonne kurz zwischen den Wolken durch.



Blick auf mein Zelt.

Nachts gibt es einen Wolkenbruch mit starkem Wind, ich kriege das im Halbschlaf irgendwie mit. Am nächsten Morgen hat sich die Lage aber beruhigt, es kann weiter gehen. Auf meinem Weg zum Vájmok-See muss ich heute auf die andere Seite des Bergbachs wechseln, der das Sarddávágge durchfließt.



Blick zurück...



...und nach vorn.





Mir gefällt dieses einsame, weite Hochtal.



Von den Hügeln halte ich unterwegs ab und zu Ausschau nach einer Furt unten am Fluss.





Auf der Karte habe ich mir einige Stellen markiert. Hier im Bild ist eine davon zu sehen, sie bietet perfekte Bedingungen für den Flussübergang.



Eine sehr einfach Furt, trotz des gestrigen Dauerregens. Blick während der Querung flussaufwärts...



...und flussabwärts. Die Schuhe muss man aber definitiv wechseln, deshalb bekommt meine Karte nach längerer Zeit wieder mal eine "brod" eingezeichnet.



Nun gehe ich auf der richtigen Seite des Bergbachs weiter. Blick voraus bis ans Ende des Tals.



Das Gelände im oberen Teil des Sarddávágge ist etwas weniger bequem, aber immer noch sehr einfach zu gehen. Vor der dunklen Felswand biegt das Tal nach Nordwesten zum Vájmok-See ab.



Der Wind ist jetzt schon fast zum Sturm geworden. Ich muss eine Geländestufe überwinden. Dahinter ist ein Gewirr von kleineren Seen.



Dann liegt der Vájmok-See vor mir.



Die Aufgabe lautet nun: finde einen Zeltplatz mit wenig Wind und ebenem Boden ohne Steine. Und natürlich mit einer guter Aussicht.



Sturmwolken über dem Berg Staika, der hinter mir bis auf 1800 m Höhe ansteigt.



Die Suche nach einem Camp am Seeufer ist nicht ganz einfach. Geeigneten Zeltboden findet man selten, Steine und völlig ungebremsten Wind gibt es dagegen überall.

Da das Ufer hier von einigen unbequemen Blockfeldern durchsetzt ist, deponiere ich erstmal meinen Rucksack und erkunde auf die leichte Art drei interessante Halbinselchen. Hier gibt es tatsächlich schöne Plätze für ein Camp, und um 20 Uhr steht mein Zelt.





Das Wetter verschlechtert sich zusehends, außer starkem Wind droht jetzt auch Regen. Über dem See wirbeln Böen das Wasser hoch.



Es regnet die ganze Nacht ohne Unterlass. Und den ganzen langen nächsten Tag auch – nichts als Dauerregen. Ab und zu drückt der Wind das nasse Außenzelt bis ans Innenzelt. In dem Dauergetöse aus Sturm und Regen finde ich auch in der folgenden Nacht kaum Ruhe. Frühmorgens taumele ich ziemlich groggy aus dem Zelt, um die Abspannleinen nachzuziehen.

Und dabei passiert, was nicht passieren darf: kaum habe ich die Leinen im Regen alle nachgespannt, trete ich schlaftrunken mit dem Fuß auf eine der nun äußerst straffen Leinen. Und ritsch-ratsch...



...das hat mein Zeltdach nicht mehr ausgehalten, in ihm klafft auf einmal ein hässlicher, großer Riss. Bei näherer Begutachtung stellt er sich als kompliziert und zu lang heraus. Kompliziert, weil er sich zum einen Ende hin verbreitert, dort sind es zwei Risse nebeneinander. Zu lang, weil ich für einen Riss dieser Größenordnung in keinen Fall genügend Flickmaterial dabei habe. → Hier muss genäht werden.



Unschöne Flüche hallen über den Vájmok-See. Neun Jahre benutze ich dieses Zelt nun schon. Zweimal hat es das Putorana-Plateau durchquert, was wahrlich nicht viele Zelte von sich behaupten können. Kein Sturm, kein Hagel - nichts hat ihm etwas anhaben können. Und dann komme ich Tollpatsch frühmorgens daher und mache einen großen Riss ins Dach. Bei Regen.

Das einzig Positive an der Situation ist, das der Dauerregen anscheinend in einen Nieselregen übergeht. Trotzdem ist Eile geboten, es kann jederzeit wieder anfangen. Der Himmel sieht dunkelgrau und bedrohlich aus.

Noch nicht viel ist im Moment klar, aber eins ist sicher: um diesen Riss zu reparieren, muss das Außenzelt runter.

Autsch! Droht jetzt jede Nacht eine kleine Dusche?

eieiei, das war ja schon im Startbeitrag geteasert. Doof gelaufen, bin gespannt wie und ob du das gefixt hast.

Das auch, und es droht die baldige Dusche zuhause. Mit dem undichten Dach ist nach einer Nacht der Daunenschlafsack durchnässt und die Tour zwangsweise vorzeitig beendet.

Da war ich in dem Moment selber gespannt, besser gesagt: sehr angespannt. Es ging natürlich nicht gleich um Leben und Tod, aber wenn plötzlich alle Pläne für den Sommer über den Haufen geworfen werden, ist das nicht schön.

Ich mache mich sofort an die Reparatur, solange der Regen etwas nachgelassen hat. Keine Ahnung, ob es überhaupt eine Chance gibt.

Für den Fall, dass jemand mal das Pech hat, in eine ähnliche Situation zu geraten, beschreibe ich den Prozess hier etwas ausführlicher. Erstmal zum Kleber: ich habe immer einen Polyurethan-Kleber dabei. Damit kann man z.B. Schuhsohlen reparieren oder den wasserdichten Beutel für den Daunenschlafsack, auch für die Isomatte oder den Zeltboden passt der. Auf dem silikonbeschichteten Nylon des Außenzelts hält dieser Kleber aber nicht. Für solche Zwecke benötigt man einen silikonbasierten Kleber, deshalb habe ich noch eine Tube SilNet dabei.

Als erstes krame ich mal die Instruktionen des Herstellers von meinem Zelt hervor. Dort steht unter ”field repairs“, dass man Löcher im Zeltboden gut mit Polyurethan-Kleber und einem Flicken oder mit duct tape reparieren kann. So weit, so gut. Was sagt er aber zum Außenzelt? ”If your flysheet gets torn, it will be very difficult to repair. Small tears may be fixed with McNett Tenacious Tape – this is the only material we know that will stick to the flysheet’s silicone coating.“

Oje, das Außenzelt ist also generell sehr schwierig zu reparieren. Für kleine Risse gibt es ein spezielles Klebeband, das ich nicht dabei habe. Sowieso hat mein Zelt keinen kleinen, sondern einen richtig großen Riss. Ermutigung geht anders.



Die Instruktionen zur Anwendung von SilNet sind auch nicht geeignet, meine Stimmung zu heben. ”Oberflächen säubern und trocknen“ – hier leider unmöglich. ”Trocknungszeit 3-6 Stunden“ – das wäre schön, es nieselt. ”Zelt oder Gewebe nicht zusammenfalten, bevor die Nähte vollständig ausgehärtet sind“ – illusorisch. Es hilft nichts, der Versuch muss gemacht werden. Zuerst raue ich die Ränder des Risses mit Schmirgelpapier etwas auf. Den Teil des Außenzelts, der lang und sauber auseinandergerissen ist, spanne ich zwischen meinen Trailrunnern auf, um beide Seiten besser mit SilNet bestreichen zu können.



Dann presse ich die beiden Seiten zusammen und fixiere das ganze mit Büroklammern.



Meine Sachen schmeiße ich derweil ins Innenzelt, wo sie wenigstens etwas geschützt sind. Das geklebte und fixierte Außenzelt kommt auch dazu - der Nieselregen ist ja alles andere als förderlich für das Trocknen des Klebers.

Natürlich kann ich nicht so lange warten, bis die Klebestelle ausgehärtet ist, das würde wenigstens 24 Stunden dauern. Das Außenzelt muss aber so schnell wie möglich wieder an seinen Platz, ständig droht neuer Regen. Und die Klebestelle muss vorher unbedingt verstärkt werden, sonst gehen die beiden Hälften gleich wieder auseinander, sobald das Zeltdach aufgebaut unter Spannung steht. Nach kurzer Zeit mache ich mich deshalb daran, die Unterseite der zusammengeklebten Hälften mit Nadel und Zwirn doppelt zu vernähen.



Das Ergebnis nach einer Stunde sieht gar nicht so schlecht aus.



Jetzt kommt nochmal eine extra Schicht Kleber auf die Außenseite der Naht.

Weiter geht's. Jetzt muss der komplizierte Teil repariert werden, wo sich der Riss verzweigt hat. Hier kann man nichts nähen, da muss neues Material drauf.



Im Reparaturset finden sich ein paar Flicken, die eigentlich zum Zelt meines Sohnes gehören. Keine Ahnung, ob die auch silikonbeschichtet sind – eher unwahrscheinlich. Hoffentlich halten sie trotzdem mit SilNet auf meinem Außenzelt. Also wieder beide Seiten bestreichen und zusammenpressen.



Ich mache ein paar Flaschen voll Wasser, um die aufgeklebten Flicken mit etwas Gewicht auf der zerrissenen Stelle zu fixieren. Als feste Unterlage dient die Sidushka. In einigen der Flaschen war ursprünglich Proviant – Müsli aus Trockenfrüchten, Nüssen, Haferflocken und Zucker. Wir Rafter sind es gewohnt, unsere Lebensmittel 100% wasserdicht verpackt mitzuführen.



Jetzt heißt es warten. Solange der Regen nicht anfängt, lasse ich das geklebte Dach noch etwas im Innenzelt aushärten.



Glück im Unglück, das ”gute“ Wetter hält. Der Nieselregen hat sogar für eine Weile ganz ausgesetzt.



Doch irgendwann kommt der Moment der Wahrheit. Ich ziehe das Außenzelt an seinen Platz und spanne es so vorsichtig, wie es nur geht.



So sieht das fertige Kunstwerk aus. Jetzt muss es sich nur noch bei Sturm und Regen bewähren…

Am Nachmittag öffnen sich die Himmelsschleusen wieder. Im Schlafsack liegend betrachte ich argwöhnisch das Dach über mir. Tropft es irgendwo?

Nach soviel Aufregung habe ich mir eine Salami verdient. Es gab zwar heute keine körperliche Anstrengung, aber dennoch. Außerdem ist die zweite Woche eh schon vorbei und ich habe ja eine Salami pro Woche mitgenommen, also her damit!

Wer noch mehr Ideen oder eigene Erfahrungen bzgl. Zeltreparaturen mit Bordmitteln hat, kann ja hier mal was dazu schreiben. Welcher Kleber, welches Klebeband, welche Hilfsmittel, Flickmaterial, Methoden? Was hat funktioniert, was nicht? Es ist immer gut, sich zu über so etwas auszutauschen. Ein Missgeschick kann schließlich jeden von uns mal treffen.

Am nächsten Tag breche ich auf. Zumindest die erste Nacht hindurch ist es im Zelt unter Dauerregen trocken geblieben. Mal sehen, wie lange das gutgeht. Weit mehr als die Hälfte der Tour liegt ja noch vor mir.

Zuerst muss ich mich durch einige Blockfelder auf unangenehmen, nassen Steinen bis zum Nordufer des Vájmok-Sees durchschlagen. Dort verläuft laut Karte der Nordkalottleden, und am Ende des Sees soll es auch eine Hütte geben.



Leider gibt es direkt vor dem Nordufer noch einen Bergbach - harmlos, aber durch den Regen ziemlich stark angeschwollen. Direkt am See finde ich eine Furt, doch ohne Schuhwechsel ist hier nichts zu machen. Ich suche den Bach entlang etwas weiter aufwärts – hier ist die Furt zwar noch einfacher, aber trotz allem zu tief für die Bergschuhe. Wohl oder übel bekommt die Karte deshalb eine weitere "brod" – im Bild ist sie zu sehen.



Der Nordkalottleden ist einfach und gut markiert. Vergangenes Jahr bin die letzten paar Tage meiner Fjordtour auf diesem Wanderweg gegangen, bis in die Nähe von Narvik. Schon damals habe ich mich gefragt, was der Name ”Nordkalottleden“ eigentlich bedeutet? Jetzt frage ich mich das gleiche wieder.



Es gibt ein paar Furten, die beim jetzigen hohen Wasserstand gerade noch in den Bergschuhen machbar sind, ohne nasse Füße zu bekommen.



Die ganze Zeit über hat man schöne Ausblicke auf den See.



Schließlich taucht die Vaimok-Hütte vor mir auf.



Ich schaue kurz rein und plaudere ein Stündchen mit Ingrid, der Hüttenchefin.



Das tut gut - immerhin bin ich seit zweieinhalb Wochen keinem Menschen mehr nahe genug gekommen, um mich mit ihm zu unterhalten.



Die Hütte ist sonst leer. Überhaupt haben sich laut Ingrid in dieser Saison bisher nicht viele Gäste hierher verirrt. Zum Abschied gibt sie mir ein kleines Geschenk, auf dass ich später noch zurückkomme.

Echt nicht spaßig die Sache mit dem kaputten Zelt. Wer lange genug solche Touren macht, wird so etwas schon mal erlebt haben. 2023 hatte ich in Nordreisa ja Probleme mit dem Zeltgestänge, und mein Provisorium hat dann das Außenzelt meines MSR access 1 ein wenig beschädigt. Das konnte ich aber mühelos mit duct tape flicken. Hält immer noch ausgezeichnet.
Nordkalotte ist das:
Nordkalotte – Wikipedia​
"Leden" ist Schwedisch für Pfad, und dieser Pfad führt durch die Nordkalottenländer Finnland, Schweden und Norwegen. (Dieser Weitwanderweg ist zwar nicht so alt wie der Kungsleden, wurde aber auch schon vor vielen Jahren lanciert.)

Ich steh' wahrscheinlich wieder mal auf dem Schlauch, aber checke immer noch nicht, warum das Wort "Kalotte" mit seinen althergebrachten Bedeutungen als Bezeichnung für bestimmte Gebiete Skandinaviens verwendet wird? Ist das in der schwedischen Sprache auch sonst so gebräuchlich? Im Geolexikon wird Kalotte als Begriff aufgeführt, man kann den Eintrag so verstehen, dass ein Teil der Erdkugel abgeschnitten wird und die Oberfläche des abgeschnittenen Teils wäre dann die Kalotte. Wenn man also die Scheibe mit Nordskandinavien abschneidet, hat man sozusagen eine "Nordkalotte". Das ist aber nur meine laienhafte Vermutung, wie die Bezeichnung zu erklären ist.

Ja, unklar. Eine der am schönsten gelegenen STF-Hütten (subjektiv, natürlich: man muss karge Landschaft mögen).

In meinem persönlichen Ranking Platz 2 (nach - aus Gründen - Hukejaure).

Das schwedische Wikipedia verweist auf "kalott" = Kappe zur Wortherkunft, da bekomme ich ein passendes Bild in meinem Kopf hin. Google findet auch viele Einträge zu dem Begriff, den Nordkalottrat z.B. Aber ich kannte die Bedeutung bis gerade nicht, obwohl ich schwedisch spreche und da mal gelebt habe, also es ist jetzt kein Wort, das einem regelmäßig im Alltag begegnet.

In der Wintersaison ist die Vaimokstuga mittlerweile sogar komplett geschlossen (bis auf den üblichen Notraum).

Interessant. Beim nächsten Mal mache ich auf dem NKL eine Umfrage, welcher Wanderer den Namen des Wegs erklären kann, auf dem er gerade unterwegs ist. Warum heißt die Nordkalotte eigentlich Nordkalotte. Die Hüttenchefin Ingrid hatte ich übrigens noch danach gefragt, aber ihre Antwort war auch ein wenig unbestimmt.

Ljungdalen und JanF --- die Vaimok-Hütte liegt wirklich großartig, besonders der Blick von oben ist toll, im Winter wäre das bestimmt auch eine super Tour. Würde ich gerne mal machen, ehrlich gesagt. ​
​

Meine kurze Rückkehr in die Zivilisation neigt sich dem Ende zu. Ich verlasse die Vaimok-Hütte, denn ich möchte heute noch das Tal Fierrovágge erreichen.



Ein Blick auf die Karte zeigt unten das Camp von der Zeltreparatur und den Weg der folgenden 10 Tage. Vor mir liegt jetzt wieder ein sehr einsamer und eher unbekannter Abschnitt des schwedischen Hochlands. Wenn ich das Fierrovágge erreicht habe, muss ich über die dahinterliegende Bergkette steigen und dann das weite, leere Becken durchqueren, das sich südöstlich des Berges Jiegnáffo erstreckt. Dort gibt es ein wahres Gewirr von Seen, zwischen denen ich einen Weg suchen muss. Anschließend geht es über eine weitere Bergkette auf das Duottar-Plateau. Dort steht der nächste Zivilisations-Clash bevor, denn über dieses Plateau verläuft der bekannte Wanderweg Padjelantaleden.



Mehr Details zum anstehenden Übergang von der Vaimok-Hütte ins Fierrovágge. Er führt über ein karges, steiniges Hochplateau.



Gleich hinter der Hütte verlasse ich den Nordkalottleden. Es geht am Bergbach entlang den Hang hinauf. Der Nordkalottleden verläuft auf der gegenüberliegenden Seite und biegt bald darauf in eine ganz andere Richtung ab.



Von oben hat man noch einmal einen schönen Blick auf den Vájmok-See mit der Hütte.



Das erste Tal von rechts ist das Sarddávágge, durch das ich von Miekak gekommen war. Mein Camp mit der Zeltreparatur liegt links davon am steinigen Seeufer.



Ich komme am See 1024 vorbei.



Der Übergang ins Fierrovágge ist nicht besonders interessant. Das Plateau besteht praktisch nur aus Steinen, die aber relativ einfach zu begehen sind.



Ungefähr in der Mitte des Plateaus muss man aufpassen, dass man nicht zu früh nach Osten ins falsche Tal absteigt.



Es gilt, noch einen weiteren Kamm zu überwinden…



...bevor sich der Blick ins Fierrovágge öffnet. Ich wende ein bisschen Zeit für die Suche nach einer geeigneten Furt auf und kann den Fluss im Tal schließlich ohne Schuhwechsel überqueren. Dahinter erhebt sich steil die Nordwand des Fierrovágge. Dort muss ich morgen hoch.



Der nächste Tag beginnt endlich mal wieder mit Sonne!



Blick talaufwärts.



Mein Zelt vor der Steilwand.



Hier gibt es eigentlich nur einen günstigen Aufstieg. Er führt zum See 1182, der laut Karte zwei Abflüsse besitzt: einen nach Süden zu mir ins Fierrovágge, den anderen nach Norden in das Becken mit vielen Seen, das ich heute noch durchqueren will.



Das ist der Pass zum See 1182. Man sieht schon, dass er von der rechten Seite her angegangen werden muss.



Links versperrt eine Felswand den Weg.



Während des Aufstiegs. Der Abfluss aus dem See 1182 bleibt immer zu meiner Linken.



Blick zurück ins untere Fierrovágge.



Blick ins obere Fierrovágge und auf das Plateau, über das ich gestern vom Vájmok-See gekommen bin.



Der See 1182 ist erreicht. Der beste Weg um den See führt am Westufer entlang. Hier könnte man auch gut zelten, allerdings ohne jeden Windschutz. Kurz vor Erreichen des Nordufers mit dem zweiten Abfluss muss ich noch einen steilen Felshügel überwinden.



Dann quere ich den zweiten, nördlichen Abfluss des Sees. Vor mir liegt nun das Becken.



Ein wahres Labyrinth von Seen erstreckt sich zu Füßen des Berges Jiegnáffo, der den Horizont dominiert. Auf seiner anderen Seite führt übrigens der Nordkalottleden entlang.



Diesseits des Jiegnáffo gibt's dagegen nur Rentierpfade. Das ganze Becken macht einen wilden und verlassenen Eindruck. Ich beginne mit dem Abstieg.

In der Nachbarhütte Pieskehaure besteht die Klientel im Winter zu 95% aus Scooterfahrern. Als Skiläufer dürfte man sich in der Gegend dann fühlen wie ein Wanderer auf einer Autobahn. Vielleicht ist Vaimok auch deshalb im Winter zu: von Skiwanderern wird die Ecke gemieden, und von Scooterfahrern wird der Stützpunkt Vaimok nicht benötigt.

OT:

Zitat von Fjellfex Beitrag anzeigen

In der Nachbarhütte Pieskehaure besteht die Klientel im Winter zu 95% aus Scooterfahrern. Als Skiläufer dürfte man sich in der Gegend dann fühlen wie ein Wanderer auf einer Autobahn. Vielleicht ist Vaimok auch deshalb im Winter zu: von Skiwanderern wird die Ecke gemieden, und von Scooterfahrern wird der Stützpunkt Vaimok nicht benötigt.

Das mit den Scooterfahrern in der Pieskehaure-Hütte stimmt zwar, die kommen allerdings fast alle aus Sulitjelma - auf dem Weg von Tarrekaise nach Pieskehaure war letzten März wenig los. Zwischen Pieskehaure und Staddajahka habe ich dann nur noch Skiwanderer (einen Sologänger und eine geführte Gruppe) getroffen, in dem Seengebiet um den Ravejavrre niemanden mehr. Das Gebiet kann sich also durchaus auch für eine Wintertour lohnen.

Ach so, ich dachte das wäre in alle Richtungen so da der STF schreibt dass der Scooterverkehr um Pieskehaure herum relativ umfassend ist. ("Skotertrafiken runt Pieskehaure är relativt omfattande".)
STF Pieskehaure Fjällstuga - Svenska Turistföreningen​

Nicht mehr, siehe STF. 2025 geöffnet 28. Februar bis 27. April.

Schließt im Sommer nun aber schon am 31. August - das wird ja immer früher! Ich war da zweimal Mitte September, das war prima (war auch schon geschlossen, aber erst ab 7. oder so). Tatsächlich *sehr* wenig Menschen: bei, und mindestens einen Tag vor und nach der Hütte niemand. Aber das scheint mir zum Teil ein Henne-Ei-Problem. *Wenn* länger offen, wären da auch einige, glaube ich. Zumindest Ausländer, die Schweden haben eher ein September-Outdoor-Problem (Im Padjelanta war jedenfalls *niemand* der - wenigen - Leute, die ich da auf drei Touren im September getroffen habe, Schwede. Nur Deutsche, Norweger, Finnen, ein Franzose.)

Irgendwie bewirbt der (die) STF auch nicht die sehr schöne Padjelanta-Alternativroute via Pieskehaure-Vaimok (OK, für Nur-Hütten- bzw. Normal-Padjelantaleden-Wanderer ist Stáddájåhkå - Pieskehaure ein Brocken...)

Reparaturmaterial aus silikonisiertem Ripstop-Nylon, lässt sich hervorragend aus Zelt-, Gestänge- und Häringsbeuteln gewinnen. Auch der Blick über den Tellerrand von TNF zu Hilleberg etc. kann weiterhelfen => ggf. andere Zelter bitten, gegen Bezahlung auf ihren Zeltbeutel zu verzichten. Die alten Hilleberg Zelte hatten noch Reparaturmaterialien bei Neukauf beigefügt.

Das wäre auch meine Notlösung gewesen, Material hat man dann genug. Allerdings weiß ich nicht, ob die Beutel wirklich aus dem gleichen Material (wasserdicht) sind wie das Zelt. Sehen aber genauso aus.

Von TNF zu Hillenberg: hab nicht verstanden, was hier gemeint ist.

Der Abstieg von See 1182 in das Jiegnáffo-Becken ist nicht weiter schwierig.



Es gibt ein paar steile Abschnitte, aber das größte Risiko dabei ist, dass man seine Augen nicht vom Panorama abwenden kann und deshalb irgendwann stolpert.



Ich bin gespannt, ob der Durchgang zwischen all diesen Seen einfach wird. Zwischen ihnen muss es ja eine Vielzahl von Zu- und Abflüssen geben.



Der Jiegnáffo ist über 1800 m hoch, sein Gipfel kratzt den ganzen Tag lang an den Wolken.



Unten angekommen, liegt vor mir der erste Bergbach. Hier muss ich etwas länger suchen, um eine Furt ohne Schuhwechsel zu finden. Weiter geht es nun auf und ab. Zwischen den Seen liegen immer Hügel, so dass man bei der Routenführung etwas blind ist.



Das ganze Becken gefällt mir sehr gut. Man könnte an vielen Stellen wunderbar zelten, z.B. hier am See 935.



Oder hier, am namenlosen See weiter nördlich.



Nach einer Blaubeerpause steige ich den nächsten Hügel hinauf. Oha - von oben sehe ich, dass der Abfluss vom namenlosen See in den Vuolle Råvejávrre größer ist als gedacht. Heute gibt es also doch noch eine echte "brod".



Hier muss ich jetzt rüber.



Die beste Stelle ist schnell gefunden: sie liegt direkt beim Abfluss das Sees. Die Furt ist etwas tiefer, aber recht einfach, siehe Bild.



Über dem Sarek-Nationalpark ballen sich die Wolken zusammen.



In der anderen Richtung sieht das Wetter freundlicher aus. Sehr schön liegt der See 929 mit dem Jiegnáffo im Hintergrund.



Blick auf dem See Vuolle Råvejávrre.



Panorama vom See Vuolle Råvejávrre (rechts) zum Råvejávrre (Hintergrund links), meinem Ziel für heute.



Den ganzen Tag lang sorgen die schnell ziehenden Wolken für wechselnde Stimmungen.



Voraus liegt jetzt die Landbrücke zwischen Vuolle Råvejávrre und Råvejávrre. Da muss ich rüber.



Hinter der Landbrücke erkennt man rechts die Bucht mit dem Strand, wo ich heute mein Camp aufschlagen will.



Unter der Landbrücke strömt das Wasser zwischen den Seen durch einen natürlichen Tunnel, rechts der Bildmitte zu sehen. Es ist übrigens keine ganz echte Landbrücke, denn...



...bei gutem Kartenmaßstab, oder wie hier auf dem Satellitenbild, erkennt man, dass es neben dem Tunnel auch noch einen S-förmigen Abfluss gibt. Der dürfte aber nur bei extremen Hochwasser ein Hindernis für Wanderer darstellen, wenn der Tunnel die Wassermassen nicht mehr alleine aufnehmen kann.



Ich befinde mich nun direkt über dem Tunnel.



Auf dem Bild ist der Tunnel ganz links, darüber sieht man den S-förmigen Abfluss. Im Hintergrund der Råvejávrre.



Die Strandbucht ist fast erreicht.



Es ist wirklich ein wunderschöner, langer Strand...



...und dazu ein stiller, herrlicher Abend.



Auf meinem Zeltplatz liegt sogar ein großes Rentiergeweih herum, wo man nach dem Bad im See die Wäsche zum Trocknen aufhängen kann. Das ist die Kirsche auf der Torte! Mit dem Strand, dem ebenen Grasboden und der tollen Aussicht verdient sich dieser Ort das begehrte Prädikat "idealer Zeltplatz". Es ist das zweite Mal auf dieser Tour – noch ein bisschen schöner fand ich nur den Zeltplatz mit dem ersten Panorama vor Miekak, wo ich spontan einen Extra-Tag geblieben bin.



Blick über den See zum Jiegnáffo, der seine Wolkenkappe bis zuletzt nicht ablegt.



Zur Feier des Tages probiere ich das Geschenk von Ingrid aus der Vaimok-Hütte. Es handelt sich um einen Rest schwedischen Schokoladenpuddings, den andere Wanderer dort gelassen hatten.



Schokoladenpudding mit Rosinen ist eines meiner Standardgerichte auf Tour. Dieses Mal habe ich für die sechs Wochen 24 Packungen dabei, plus 16 Packungen Vanillepudding.



Ich bin also ein großer Fan und deshalb neugierig auf die schwedische Variante. Heute gibt es zum Abendessen eine Doppelpackung Schokoladenpudding aus dem deutschen Supermarkt und zum Nachtisch im direkten Vergleich schwedischen "Choklad Pudding". Mit Google Translate übersetze ich die Anleitung auf der Verpackung. Anscheinend wird dieser Pudding im Unterschied zu meinem mit kalter Milch zubereitet und kalt gegessen. Ich rühre also das Pulver in kalte Milch ein. Wow, ist das süß - extrem süß. Es wird auch nicht richtig fest, sondern ist eher wie Kakao. Wenn man SEHR viel Pulver nimmt, eine Art dickflüssiger Kakao.

Achtung, Kenner der schwedischen Küche - habe ich da alles richtig gemacht?



Im Vergleich zum Pudding von Aldi oder Edeka ist die schwedische Variante jedenfalls gewichtsmäßig ungünstiger. Man benötigt laut Anleitung 150g Puddingpulver + Milch, während in meiner Proviantliste pro Portion 40g Puddingpulver + 12g Milchpulver + 25g Zucker + 25g Rosinen veranschlagt sind. Kann mir aber vorstellen, dass bei den 150g Schwedenpulver mindestens 75g Zucker dabei sind.

Von TNF (meint von The North Face) zu Hilleberg - da zumindest früher beide Marken vergleichbare Material verwendeten.

Ah OK, danke. Hab mit den beiden Marken keine Erfahrungen.

​​​
Wir haben 100 Meter weiter oben am Hang gezeltet. Ich weiß gar nicht mehr warum, wahrscheinlich war es windgeschützter. Mir hat die Seenkette dort oben auch sehr gut gefallen, obwohl wir ziemlich bescheidenes Wetter hatten.
Ich hatte bisher viele deiner Etappen nur schnell überflogen, muss es aber unbedingt noch genau lesen und auf der Karte verfolgen.
​​​​​​​Auf jeden Fall eine sehr schöne Route.

Ja, wenn ich den Bericht schreibe, merke ich wieder, wie schön die Strecke eigentlich an vielen Stellen war. Es ist ein bisschen, als ob man die Tour ein zweites Mal geht.

Der nächste Tag beginnt mit etwas Sonne und sehr viel Wind.



Ich versuche noch, die Batterien ein wenig aufzuladen, aber die Sonne ist leider zu instabil. Na ja, ein paar Tage komme ich auch mit der Powerbank aus. Wenn es wolkig bleibt, mache ich ja auch weniger Fotos und die Kamera-Akkus verbrauchen sich nicht so schnell.



Mein nächstes Ziel ist das Duottar-Plateau. Auf dem Weg dorthin muss ich jetzt die vor mir liegende Bergkette überschreiten und ins Tal des Flusses Riggoajvejåhkå absteigen.

Von meinem Camp aus gibt es zwei logische Wege über die Berge in dieses Tal. Ich könnte gleich entlang des ersten Zuflusses aufsteigen und den Pass zum See 1107 benutzen.

Interessanter scheint aber die Route über den Pass zwischen den Bergen 1387 und 1391 zu sein. Im Bericht eines schwedischen Trekkers auf utsidan.se hatte ich gelesen, dass sich dort eine alte Silbermine befindet.



Die kann ich mir ja mal anschauen, wenn ich schon in der Gegend bin. Die Karte zeigt den Weg zum Pass im Detail.



Nach einem letzten Blick auf den wunderbaren Strand breche ich auf.



Überraschung – hier gibt es ein Zeichen von Menschen. Lang ist’s her, das Boot scheint nicht mehr ganz wasserdicht zu sein.



Kurz nach meinem Camp komme ich an den erwähnten ersten Zufluss. Da ich mich für die Route über die Silbermine entschieden habe, muss ich ihn überschreiten.



Er ist etwas tiefer als gedacht. Ich muss die Furt mehrmals abbrechen und es an einer anderen Stelle probieren. Mit einem Schuhwechsel wäre es natürlich ganz einfach, aber dazu verspüre ich bei dem kühlen, windigen Wetter wenig Lust.

Das war aber auch schon das einzige Hindernis. Am nächsten Zufluss geht es hoch in die Hügel, immer auf einfachen Wiesen und über harmlose Bergbäche.



Auf der Karte ist hier eine Rentierzüchter-Hütte verzeichnet. Und die Karte lügt nicht.



Alles hinter Schloss und Riegel wie bei der Bank von England. Aber im Windschatten der Hütte kann ich zumindest eine kleine, wenn auch nicht sehr gemütliche Rast einlegen.



Blick zurück auf den Råvejávrre und die Bergkette, über die ich gestern gekommen bin.



Ich treffe unterwegs an mehreren Stellen auf seltsame weiße Steine.



Letztes Jahr habe ich auch schon solche Steine gesehen. Geologen unter uns, was ist das?



Blick zurück nach Südwesten ins Jiegnáffo-Becken. Der Doppelgipfel am linken Bildrand dürfte wieder der Nuortta Sávllo an der norwegischen Grenze sein, ca. 40 km Luftlinie von hier entfernt.



Hier sieht man den See Råvejávrre einmal in voller Länge, immerhin 7 km. Mein Camp am Strand befand sich ganz links.



Als ich die Passhöhe fast erreicht habe, tauchen erste Anzeichen einer menschlichen Tätigkeit auf.

Sind diese Steine für den Transport zur Weiterverarbeitung aufgeschichtet worden? Oder ist es herbeigeschafftes Baumaterial? Oder Abraum? Für mich bleibt es rätselhaft.



Direkt auf der Passhöhe ist dann die Silbermine.



Man sieht mehrere Löcher, die alle mit Wasser gefüllt sind.



Hier oben bläst der Wind in Sturmstärke und bringt mich mit dem schweren Rucksack sogar ins Taumeln. Bloß nicht zu nahe an den Rand der Mine! Für einen Trekker mit Rucksack ist jedes dieser Löcher eine Todesfalle.



Ich nehme einen weißen Stein und werfe ihn in den Minenschacht. Er sinkt und sinkt. Und sinkt. Und sinkt immer weiter, bis ich ihn in dem klaren Wasser nicht mehr sehen kann.



In den Resten eines Unterstands liegt noch Werkzeug herum.



Auch einen Ofen hat man hierher geschafft.





Von der Passhöhe reicht der Blick nach Nordosten bis zum Sarek-Nationalpark.



Eigentlich eine schöne Fläche zum Ausruhen mit grandioser Aussicht. Aber dieser windumtoste, einsame Pass lässt keine rechte Gemütlichkeit aufkommen. Ich steige lieber nach Norden ab, um in den Windschatten zu gelangen.



Tja, das war wohl nichts. Hier ist mein Abstieg schon wieder zu Ende.



Unter mir liegt ein großes Eisfeld, dass ich nicht vollständig überblicken kann.

Interessant. Davon hatte ich auch schon gelesen. Neben Alkavare der bedeutendste Bergbauversuch in der Gegend, aus dem 17. Jahrhundert. In dem Zusammenhang entwickelte sich auch Kvikkjokk, wo das Erz geschmolzen wurde. Einen Wiederbelebungsversuch gab es nochmal Ende des 19. bis Anfang des 20. Jh. - aus der Zeit dürfte der Ofen stammen.

Ich muss wohl wieder zurück auf den Pass und dann mein Glück auf seiner rechten (östlichen) Seite nochmal probieren. Dort scheint es eisfrei zu sein.



Schöner Blick auf den bevorstehenden Abstieg und die Berge des Sarek.



Der Weg von der Silbermine hinunter ins Tal des Riggoajvejåhkå im Detail.



An dieser Eisbarriere bin ich vorhin gescheitert.



Blick zurück zum Pass.



Es gibt sogar ein Gletschertor. Ein Lastwagen würde durchpassen.





Hinter dem Pass ziehen Regenwolken auf. Ab und zu höre ich einen fernen Donner. Oje, und ich bin noch lange nicht unten im Tal.



Der Abstieg ist unproblematisch.





Ich komme jetzt in ein versumpftes Hochtal. Eigentlich muss ich hier über den Bergbach, aber der Hauptarm ist zu tief, um ihn ohne Schuhwechsel zu furten. Ich gehe erstmal auf meiner Seite weiter.



Nach einem Wasserfall verbreitert sich der Bach so stark, dass man ihn in Bergstiefeln trockenen Fußes überqueren kann. Blick zurück auf die Furtstelle.



Der Weg am Bergbach entlang bleibt sehr einfach. Ich wende mich immer wieder nach den Wolken um. Die werden dunkler und dunkler, ob das Gewitter mich doch noch einholt?



Am Horizont schwarz die Berge des Sarek.



Wegen des drohenden Unwetters halte ich bereits vor dem endgültigen Abstieg ins Tal nach einem Zeltplatz Ausschau. Doch guten Untergrund mit Windschutz finde ich auf diesem grasigen Plateau nicht. Also weiter.



Der Bach Riggoajvejågåsj biegt jetzt nach rechts ab, um ins Tal hinunterzustürzen. Ich gehe noch einen Kilometer weiter auf dem Grasplateau und nehme den Abstieg beim nächsten Bergbach.



Hier muss ich runter.



Blick auf den See Festajávrre, er liegt schon auf dem Duottar-Plateau. Aber dahin komme ich heute nicht mehr. Mir reicht, wenn ich es bis ins Tal schaffe und dort mein Zelt aufbaue, bevor der Regen einsetzt.



Das Tal des Riggoajvejåhkå, wo ich campen möchte, sieht recht sumpfig aus.



Man sieht, wie es sehr viel weiter unten ins Tarradalen einmündet, wo der Padjelantaleden verläuft. Irgendwo dort muss die Darreluoppal-Hütte liegen.



Es scheint wirklich so, dass der Talboden ein einziger Sumpf ist. Dann werde ich besser gleich am Rand des Tals nach einem Zeltplatz suchen, sobald ich unten angekommen bin.



Drei Stellen kommen in die engere Auswahl, keine ist richtig gut. Ich entscheide mich für einen kleinen Hügel mit niedrigem Gestrüpp. Einigermaßen eben und trocken, aber natürlich sehr dem Wind ausgesetzt. Egal, Hauptsache das Zelt steht. Jetzt kann der Regen beginnen. Und das tut er. Aber zum Glück gibt es dazu dann doch kein Gewitter mehr.

Letztes Jahr im August hatte ich ein nächtliches Gewitter in den norwegischen Bergen. Das war ziemlich furchtbar. Wenn der grelle Blitz durch die geschlossenen Augenlider scheint und im gleichen Moment der Donner über dein Zelt knallt, und du die ganze Zeit über weißt, dass man bei Gewitter eigentlich nicht liegen sollte...



Heute Abend habe ich keine Lust zum Kochen. Stattdessen gibt es einen großen Becher Nüsse mit Trockenfrüchten. Und da bald die dritte Woche zu Ende geht, gönne ich mir auch die dritte Salami dieser Tour, heute in Form einer leckeren Chorizo.



Am nächsten Tag bleibe ich an Ort und Stelle. Der Garmin-Wetterbericht sagt für heute ganztägig "heavy rain" voraus, und dem ist nichts hinzuzufügen.

So eine Zwangspause kann man gut für verschiedene Sachen nutzen, die sonst zu kurz kommen. Eine Rasur wäre z.B. wieder mal fällig... doch oh weh, nach dem Einschalten dreht sich plötzlich nichts mehr. Der Motor läuft zwar jaulend, doch die Scherköpfe stehen still. Als ob der Rasierer von innen blockiert wird.

Nach und nach nehme ich das ganze Ding auseinander. Swiss Army Knife, dein Helfer in der Not. Jetzt drehen sich die Scherköpfe immerhin wieder, wenn man den Rasierer in einer bestimmten Position ungefähr waagrecht hält. Ich baue also alles wieder zusammen, nur ein paar überflüssige Teile lasse ich weg. Bingo, funktioniert einigermaßen! Muss die Tour zum Glück nicht abbrechen.



Auch am zweiten Tag – nerviger Dauerregen, vielleicht der stärkste bisher auf der Tour. Und es wird kälter. Erst am Abend des dritten Tages klart es für ein paar Momente auf und die Berge werden von der untergehen Sonne schön beleuchtet. Gelegenheit, sich ein bisschen die Beine zu vertreten und im Bergbach die Wäsche zu waschen. Wann gibt es endlich wieder richtig Sonne? Noch in diesem Jahr…?

Alkavare und diese Silbermine sind ja beide übers Tarradalen recht unkompliziert von Kvikkjokk aus erreichbar, 60-70 km. Gibt es eigentlich Informationen, wie es überhaupt zur Entdeckung der Silbervorkommen im 17. Jh. kam? Dieser Pass liegt ja nun wirklich total abgelegen. Eine zielgerichtete Exploration kann ich mir da fast nicht vorstellen, da müsste es doch an hunderten anderer Stellen auch Probegrabungen gegeben haben. Natürlich kannten und benutzten die Sami den Pass, aber wie konnten sie wiederum ahnen, dass dort tief im Boden Silber verborgen liegt?

Bei seiner berühmten Lappland-Expedition (bei der er Pflanzen, Vögel und Minerale untersuchte) kam Carl von Linné 1732 an Kvikkjokk vorbei und ist von dort nach Norwegen hinüber. Vorstellbar, dass er sich von "Eingeborenen" ein paar Tipps hat geben lassen.
Expedition nach Lappland – Wikipedia​

Wir wollten letzten Sommer eigentlich vom Råvejávrre einen Tageausflug zum Minengelände machen, haben es uns aber aufgrund des Wetters dann geschenkt. Schön so zumindest ein paar Fotos zu sehen.

Anscheinend hat ein Same das Erz durch Zufall entdeckt. Ich hab ein altes Buch aus dem Jahre 1983 "Outward bound from Kvikkjokk" von Lars Söderling und Björn Sarstad. Da kann man viel über die Geschichte Kvikkjokks und den Bergbau dort lesen. Der Silbbatjåhkkå hieß früher Kedkevare, wenn man danach googelt kommt man auf einen schwedischen Wikipediaartikel. Hier findet man dann unter dem Punkt Kedkevare die Informationen.
Luleå Silververk

Ich habs leider immer noch nicht geschafft, alles genau zu lesen, bis dahin erfreue ich mich an den Fotos und überfliege alles.

Das war aber später. Der erste Bergbau fand fast 100 Jahre früher statt.

Viele (schwedische) Bücher dazu, also Kvikkjokk und allem, sind übrigens in der Fjällstation... in so einem Aufenthaltsraum mit Aussicht, im hinteren Gebäude oben. Da habe ich mal mit Björn (dem Kvikkjokker Bootsmann) und einem jungen (süd-)schwedischen Pärchen, das erstmals in der Gegend war und nur gestaunt hat, was es bei ihnen im Land so gibt ("theoretisch" wussten sie das natürlich), einen Abend zusammengesessen... da war aber eher keine Zeit für Bücher

Krass, wie logistisch aufwändig es noch bis ins 20. Jahrhundert war, in weit im Inland liegende Orte wie Kvikkjokk und weiter zu kommen. Geschweige denn 1732. Und dass es sich zumindest irgendwie eine Zeit lang gelohnt hat, quasi ohne Technik im Nirgendwo nach Silber zu graben.

Oder eine Tour Kvikkjokk - Sulitjelma über die ersten STF-Hütten Tarredalen und Varvek - DAS muss um 1890 noch ein Megaabenteuer gewesen sein! Für zumindest halbwegs gutsituierte Leute...
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Zu Robtreks Frage, wie das entdeckt wurde:
Laut Wikipedia-Artikel kannte der Sami Jon Persson solches Erz bzw. Minerale bereits aus dem Nasafjäll (an der schwedisch-norwegischen Grenze, etwa Südostende des Saltfjellet), wo es schon ein paar Jahrzehnte früher bekannt war und gefördert wurde. Also "halbzufällig"; er war dort ja auf dem Gebiet "seines" Sameby (damals "Lappby") Tuorpan - das umfasst in seinem westliches Teil das ganze Gebiet zwischen Pieskehaure und Nordufer des Virihaure (Alkavare dagegen war/ist schon Jåhkågasska sameby, das u.a. die südwestliche Hälfte des Sarek und den Padjelanta-Teil zwischen Virihaure und Vastenjaure umfasst) - und wird seine Augen offengehalten haben. Offenbar gab es auch damals schon viel Ärger um Bergbau, wenn ich das so lese (zum Teil mit DeepL-Unterstützung )...

Prima interaktive Karte der Samebyar übrigens hier - die erklärt u.a. den Verlauf vieler Rentierzäune (z.B. der zwischen Darreluoppal und Álggajávrre - das ist die Grenze zwischen den genannten Samebyar Tuorpon und Jåhkågasska).