WAHNSINN!!
Das ist ja exotischer und spannender als eine Reise zum Mond...

Nachdem ich vor zwei Jahren schon den südlichen Teil des Tscherskigebirges durchquert hatte und von den menschenleeren Weiten mit ihren epischen Landschaften restlos begeistert war, wollte ich als nächstes unbedingt auch den zentralen und nördlichen Teil dieses gigantischen Gebirgszuges kennenlernen. Das Tscherskigebirge, dessen Ausdehnung mit unseren Alpen vergleichbar ist, war lange Zeit so schwierig zu erreichen, dass es erst in den späten 1920er Jahren durch sowjetische Kartografen erfasst und auf den Weltkarten sichtbar wurde. Auch heute, kaum hundert Jahre danach, ist vor allem zum nördlichen Gebirgsteil nur wenig bekannt bzw. beschrieben, so dass sich hier ein nicht-einheimischer Wildniswanderer noch wie ein Entdecker des frühen 20. Jahrhunderts fühlen darf. Allein diese Tatsache hat mich schon so sehr fasziniert, dass ich regelrecht angefixt war, einen für mich machbaren Weg mitten durch diesen Gebirgsteil zu finden. Doch egal welche Route ich mir auch anschaute, die Entfernungen zwischen den Flüssen erschienen mir in allen Varianten zu lang, um sie mit einem Boot im Gepäck und Proviant für mehrere Wochen bewältigen zu können. Bis ich mal in ein paar Satellitenbilder reinzoomte und durch Zufall Fragmente einer Kettenfahrzeugspur entdeckte, die in den Flusstälern parallel zum Hauptkamm tief in das Gebirge hineinzureichen schien. Auf dieser Spur, so dachte ich mir, könnte ich ein Fahrrad als Packesel einsetzen und wäre auf diese Weise vielleicht doch noch in der Lage, einen weit entfernten Fluss zu erreichen, der den angepeilten abgelegenen Nordwesten des Gebirges durchfließt und anschließend auf besiedeltes Gebiet zusteuert, denn irgendwie muss man ja am Ende auch wieder zurückkehren können...

So richtig klar wird mir das Ganze aber erst zwei Monate vor meinem Tourstart, denn im Mai schreibe ich noch an einem Buch über meine Tschukotka-Reise von 2018​ (ebenfalls mit Fahrrad und Boot – auf dieser Tour sammelte ich erste Offroad-Erfahrungen mit einem schwer bepackten Fatbike in wegloser Bergtundra) und kann mich daher erst im Juni in die konkreten Planungen und Vorbereitungen stürzen. Während dieser Zeit stehe ich auch in Kontakt mit einem jakutischen „Bikerafter“ – Njurgun Efremov (wahrscheinlich der einzige Jakute, der kombinierte Touren dieser Art unternimmt) – denn er hatte schon lange vor mir Tschukotka mit Fahrrad und Boot bereist und zwar auf einer unfassbar langen Route mitten durch die weglose Wildnis, so dass ich seine Geschichte unbedingt in meinem neuen Buch unterbringen musste. Vor fünf Jahren hatte er mich mal per E-Mail angeschrieben, als er von meinem Tschukotka-Plan erfuhr, seitdem tauschten wir uns hin und wieder aus, aber zu einer persönlichen Begegnung war es bisher nicht gekommen, denn immer wenn ich mal einen Zwischenstopp in seiner Heimatstadt Jakutsk einlegte, befand er sich als Goldwäscher in irgendeiner entfernten Mine (oftmals den ganzen Sommer und Herbst). Diesmal scheint aber etwas anders zu laufen, denn er bekommt im Juni plötzlich frei und lädt mich spontan ein, mit ihm die Algama und den Utschur im Süden Jakutiens hinabzuraften (Robtrek hat über diese Flussroute mal einen Bericht verfasst, daher wusste ich sofort mit diesem Vorschlag etwas anzufangen). Eine großartige Idee, auf die ich gerne eingehen würde, doch so kurzfristig ist es mir vollkommen unmöglich mitzumachen, zumal ich ja auch schon einen ganz anderen Plan im Kopf hatte. Also schreibe ich ihm zurück, dass ich erst nach Beendigung des Buchprojekts um den 20. Juli herum Zeit finden würde, inzwischen auch an einer Reiseroute von Oimjakon nach Verchojansk tüftle und diese in maximal zwei Monaten mit Rad und Boot zu bewältigen plane. Damit scheine ich nun auch Njurguns Interesse geweckt zu haben, denn er fragt mich daraufhin: „Wie würde es dir gefallen, wenn ich an dieser Route teilnehme?“

Njurgun auf seiner legendären Fahrt quer durch Tschukotka. Von 2006 bis 2013 arbeitete er sich in fünf Etappen von Jakutsk bis zur Beringstraße durch, wobei er stets ein Fahrrad dabei hatte...




Ja, warum nicht, denke ich mir. Ich wollte ihn ja schon immer mal persönlich kennenlernen und es gäbe wohl keinen passenderen Reisepartner, dem das Konzept, mit Rad und Boot weglose Wildnis zu durchqueren, so vertraut ist wie ihm. Auf der anderen Seite kommen mir aber auch ein paar Bedenken, denn eigentlich hatte ich mir vorgenommen, solch anspruchsvolle Routen nur noch mit Leuten umzusetzen, die ich gut kenne, mit denen ich voll auf einer Wellenlänge bin. Das heißt, man sollte vorab schon ein paar gemeinsame Touren unternommen haben, um ein solches Fazit überhaupt ziehen zu können. In diesem Fall würden wir uns aber erst vor Ort richtig kennenlernen und wichtige Details zur Ausrüstung und zu unseren Gewohnheiten erst dann abgleichen können. Die Zeit ist ohnehin schon viel zu knapp, um sich gebührend auf alles einzustimmen. Also schlage ich vor, dass wir es gerne versuchen können, sich aber jeder so vorbereiten sollte, als wären wir alleine unterwegs. Immerhin sind wir beide es gewohnt, solche Touren solo umzusetzen –​ es sollte also möglich sein, sich vollkommen ungezwungen auf dieses Experiment einzulassen. „Es wäre gut, wenn wir unsere Vorstellungen vergleichen, damit wir uns unterwegs auch gut verstehen.“, füge ich noch hinzu und schreibe ihm ganz konkret, wie ich diese Reise im Detail angehen möchte:

– Ich habe keine sportlichen Ambitionen, möchte keine Höchstleistungen vollbringen und bin zurzeit auch nicht gut trainiert (ich habe während der letzten acht Monate an einem Buch geschrieben und mich kaum bewegt )
– Ich werde also vergleichsweise langsam sein und auch immer wieder anhalten, um zu fotografieren oder die Natur links und rechts zu erkunden.
– Meine Motivation für diese Reise ist das Unterwegssein in einer menschenleeren und landschaftlich schönen Gebirgsregion, in der ich vorher noch nicht war. Vor zwei Jahren durchquerte ich das Tscherski- und Momagebirge im Osten Jakutiens (auf der Route Susuman - Zyrjanka). Diesmal möchte ich den nördlichen Teil des Tscherskigebirges erleben.
– Die Idee mit den Kältepolen kam mir erst danach, denn ich will am Ende unbedingt das Museum in Verchojansk besuchen. Es soll dort auch Fotos von Fahrradreisenden geben, die den Ort in den 1990er Jahren im Winter erreicht haben. Und ich möchte den Batagaika Krater sehen, an dem ich im Winter vor 6 Jahren vorbeigefahren bin, ohne zu wissen, dass er nur 5 km von der Straße entfernt ist. In Oimjakon war ich schon einmal, während meiner ersten Jakutien-Radreise 2007. Dort möchte ich das Gästehaus und die Wetterstation besuchen und herausfinden, ob es noch die Betreiberin Tamara und den Meteorologen Valeri gibt, bei denen ich damals zu Gast war. Es ist also eine persönliche Motivation, die Pole zu verbinden.
– Die Route soll so aussehen (es gibt keine Hauptstraße!): Mit einer Marschroutka nach Tomtor, dann per Rad nach Oimjakon, ab hier mit dem Boot auf der Indigirka nach Ust-Nera, dort ein letztes Mal Proviant für 5 Wochen in der Wildnis aufstocken, dann weiter per Boot auf der Indigirka bis zur Mündung des Injali nördlich von Arga-Moj.
– Hier beginnt der schwierigste Teil der Tour, da ich nicht weiß, wie die Bedingungen sind – es werden etwa 200 km zu Fuß über den Hauptkamm des Tscherskigebirges sein! Zunächst müssen wir das Rad im Flussbett schieben oder flussaufwärts treideln – wir werden vor Ort herausfinden, was besser funktioniert. Es gibt Spuren von Kettenfahrzeugen, denen wir folgen können, aber das Geröll könnte sehr grob sein. Dann kommen zwei Passquerungen (1500 m und 1350 m), hier gibt es nur noch Tundra, keine Bäume mehr. Ziel ist der Fluss Tscharky, wenn dieser erreicht ist und genug Wasser führt, kann es mit dem Boot weitergehen. Ich rechne mit zwei bis drei Wochen für diese 200 km.
– Als nächstes Rafting auf den Flüssen Tscharky und Adytscha bis Betenkes. Betenkes ist das erste Dorf, an dem wir wieder das Rad aufbauen können, um nach Batagaj und Verchojansk weiterzufahren. Wenn das Wetter gut ist, noch kein Winter, dann können wir auch noch zu den Steinsäulen nördlich von Betenkes paddeln und erst an der Adytscha-Mündung auf das Fahrrad steigen – eine Fahrspur führt von dort direkt nach Batagaj.

Offenbar habe ich mit diesen Ausführungen genau seinen Nerv getroffen: „Richard, ich bin BEGEISTERT von deinem Plan!!! Ernsthaft!!!“, schreibt er mir euphorisch zurück... Perfekt! Darauf lässt sich doch bauen Kurz darauf tauschen wir uns schon über ein paar Ausrüstungsfragen aus, u.a. auch, welches Boot für ihn das geeignetste sein könnte (er überlegt, sich ein neues zuzulegen). Wie sich herausstellt, besitzt er immer noch sein altes Schlauchkajak, mit dem er bereits 2008 durch Tschukotka gepaddelt ist, und hat dieses sogar einsatzbereit an seiner Arbeitsstelle. Obwohl dieses schon ein wenig in die Jahre gekommen ist und die Luftkammern nicht mehr ganz dicht zu sein scheinen, plant er nun damit, die Algama und den Utschur alleine hinunter zu paddeln. Diese Flussroute liegt nämlich auf seinem Nachhauseweg und da ich erst Ende Juli nach Jakutsk kommen würde, sieht Njurgun keinen Grund, sich zu beeilen. Etwa drei Wochen würde die Flussfahrt dauern, so dass er bis Anfang Juli in der Hauptstadt Jakutiens ankommen sollte. Doch dann verzögert sich seine Abreise noch etwas, da er an einer anderen Bergbaubasis für eine weitere Woche anheuern konnte. Diese Schichtarbeit als Goldwäscher ist sein einziges Einkommen, und so nutzt er jede Gelegenheit, um etwas dazu zu verdienen. Am 17. Juni ist es dann aber soweit und er verlässt die Basis, fährt per Anhalter mit einem Kohlezug an den Beginn der Flussroute und verschwindet ins menschenleere Stanowojgebirge...

Njurgun macht sein Schlauchkajak bereit für die Algama


Es ist das gleiche Boot, mit dem er schon 2008 durch Tschukotka paddelte


Der geneigte Leser wird sich inzwischen vielleicht fragen, warum ich mich so ausführlichst dieser Vorgeschichte widme? Ganz einfach: Weil sie eine Kette von Ereignissen beschreibt, die später einen Einfluss auf das weitere Geschehen haben wird. Und weil das, was als nächstes kommt, einfach zu krass ist, um es unerwähnt zu lassen...

Der Juni ist schon fast vorüber, als Njurgun die Wetterstation Tschjulbju am Utschur erreicht. Hier gibt es lokales WLAN und so sendet er mir eine kurze WhatsApp-Nachricht, damit ich über seine aktuelle Position Bescheid weiß. Vor ihm liegen noch etwa 160 km auf dem Utschur, das Dorf Tschagda an der Mündung in den Aldan ist sein Ziel. Von dort will er sich dann mit einem Motorboot flussaufwärts an die Trasse nach Jakutsk bringen lassen. Er verbringt zwei Nächte an der Wetterstation und paddelt schließlich weiter. Eine Woche später, am 7. Juli, schreibt er mir erneut – und zwar wieder von der Wetterstation:

„Hallo Richard! Ich hatte einen Unfall, ich habe mein Kajak mit all meinen Sachen flussabwärts auf dem Utschur-Fluss, in der Nähe des Megjuskjan-Zuflusses, verloren Daraufhin bin ich drei Tage lang barfuß in einem linken Plastikpantoffel zurück zur Tschjulbju-Wetterstation gelaufen, der rechte Pantoffel wurde von der Strömung mitgerissen, als ich den Megjuskjan-Fluss durchquerte. Ich bin jetzt an der Wetterstation, morgen werde ich ein Floß bauen und wieder aufs Wasser gehen, um herauszufinden, wo mein Kajak angespült wurde. Aus den Luftkammern tritt Luft aus, daher wird es wohl zur Hälfte untergetaucht sein und nur ein Teil davon aus dem Wasser ragen.“

Ich bin geschockt, als ich diese Zeilen lese. Ein Szenario wie dieses, gestrandet mitten im Nirgendwo, wäre für mich der absolute Albtraum! Gut, dass es ihm gelungen ist, nach dem Verlust seines Bootes an die Wetterstation zurückzukehren. Drei Tage barfuß, ohne Essen, Schlafsack und Zelt... Wie hat er das überhaupt geschafft? Erst später erfahre ich den kompletten Hergang seines „Unfalls“. Starker Gegenwind zwang ihn unterhalb des Megjuskjan-Zuflusses zu einer Pause am linken Ufer. Er machte sich ein Feuer, kochte etwas zu Essen, als plötzlich ein Bär aus dem Gebüsch trat, der aufgrund des Windes nichts von all dem witterte und nun schon viel zu nah herangekommen war. Um den Bären zu vertreiben, schnappte sich Njurgun sein Schlauchkajak und hob es in die Höhe, denn nur so würde er groß und einschüchternd wirken. Doch genau in diesem Moment fegte eine Windböe heran und riss ihm das Boot mitsamt der daran befestigten Ausrüstung aus den Händen. Es flog direkt zum Fluss hinunter, geriet dort aufs Wasser und trieb allmählich davon, während Njurgun am Ufer hinterher rannte, um es noch irgendwie abzufangen – erfolglos, denn er konnte es nicht mehr erreichen. Mit ihm an Land blieben nur ein paar Töpfe, ein Gaskocher, ein Feuerzeug, ein Taschenmesser, eine Tüte Trockensuppe, ein Bärenspray, das Paddel und zum Glück auch sein Smartphone, mit dem er sich durch die Wildnis navigierte. Er entschied sich, zur Wetterstation zurück zu gehen, da diese deutlich näher lag als sein Zielort Tschagda.

„Ich trug einen Anzug ohne T-Shirt und Plastikpantoffeln ohne Socken. Von der Stelle, an der das Kajak verloren ging, bis zur Wetterstation waren es entlang des Ufers etwa 56 km. Es war Abend und ich verbrachte die Nacht am Feuer. Am ersten Tag des Marsches zur Wetterstation verlor ich morgens meinen rechten Pantoffel und verletzte mich an einem Zeh des linken Fußes, gerade als ich den Megjuskjan-Fluss überquerte. Aufgrund der Verletzung konnte ich den verbliebenen Pantoffel auch nicht tragen und bin deshalb rund 35 km barfuß gelaufen, wie üblich in Eile, wobei ich viel Energie verschwendet habe. Am zweiten Tag bin ich nur noch ca. 15 km gelaufen, weil meine Füße wund waren und all meine Muskeln schmerzten. Am dritten Tag lief ich dann die restlichen 5 km und erreichte gegen 10 Uhr bereits eine Wohnbasis in der Nähe der Wetterstation. Dort lebt ein Mann – ein Ewenke namens Valera. Den Rest des Tages und die Nacht habe ich bei ihm verbracht und geschlafen, denn von den drei Nächten am Feuer schlief ich nur die ersten beiden ein wenig. Immer gegen 22 Uhr zündete ich ein Feuer an und schlief daneben bis 2..3 Uhr nachts, bis es anfing hell zu werden, und ging sofort weiter. In der dritten Nacht regnete es fast durchgehend, also baute ich am Hang des Ufers eine Feuerstelle aus großen flachen Steinen, damit der Regen das Feuer nicht überschwemmt, und verbrachte die Nacht daneben, wobei ich mich von Zeit zu Zeit mit verschiedenen Körperseiten zum Feuer drehte, um meine Kleidung zu trocknen. Den verbliebenen linken Pantoffel begann ich erst wieder am Nachmittag des zweiten Tages zu tragen, als die Schwellung am verletzten Zeh zurückgegangen war.“

Steiniges Flussufer am Utschur


Wetterstation Tschjulbju


Njurgun erreichte Tschagda am 13. Juli. Ein Floß hatte er nicht mehr gebaut, er konnte sich an der Wetterstation ein Schlauchboot leihen und fuhr damit noch bis fast an die Mündung des Utschur, wo er von Fischern aufgegabelt und das letzte Stück per Motorboot mitgenommen wurde. Sein eigenes Boot hat er dabei allerdings nicht wiederfinden können. Wahrscheinlich ist es schon längst in den Aldan gespült worden oder es war irgendwo untergegangen... Später in Jakutsk frage ich ihn, wieso er nicht einfach ins Wasser gesprungen ist, um das Boot an Land zu holen – durch den Gegenwind kann es doch gar nicht so schnell flussabwärts getrieben sein? Als ich seine Antwort höre, bleibt mir die Spucke weg, denn der Grund dafür ist, dass er nicht schwimmen kann! Ein paar Meter würde er sich wie ein Hund über Wasser halten können, mehr jedoch nicht... Wie verwegen muss man eigentlich sein, wenn man trotzdem hunderte, ja tausende Kilometer auf den wildesten Flüssen Ostsibiriens zurücklegt und am Ende noch im kalten Polarmeer bis an die Beringstraße paddelt???

„Was denkst du? Wirst du dich nun ausruhen und in Jakutsk bleiben, oder möchtest du trotz der Umstände noch die zweite Reise zu den Kältepolen machen?“, frage ich ihn, als er schon auf dem Weg in Richtung Tommot ist, um sich von dort dann mit einem Taxi nach Jakutsk bringen zu lassen. „Das hängt davon ab, ob ich mein restliches Geld dafür aufbringen kann. Ich muss erstmal ein neues Kajak, ein leichtes Zelt und einen neuen Schlafsack kaufen. Und ich muss auch Geld für die Reise und Lebensmittel einplanen...“ Ich biete ihm an, mein litauisches „Drakar Meridian“ mitzubringen. Dieses Expeditions-Schlauchboot, das ich mir mal für reine Flusstouren mit hohem Wildwasseranteil zugelegt habe, wäre mit 7 kg zwar deutlich schwerer als ein Packraft, aber verglichen mit dem verloren gegangenen Schlauchkajak immer noch 1 kg leichter und zudem robust und groß genug, um damit auch ein Fahrrad durchs Wildwasser zu manövrieren. Njurgun nimmt das Angebot an, denn der Transport nach Jakutsk wäre mit 5000 Rubeln (zusätzliches Fluggepäck) im Moment leichter zu bezahlen, als wenn er sich sofort ein neues Boot zulegen würde (ca. 30.000 Rubel bzw. 300 Euro).

Fünf Tage später mache ich mich schließlich mit zwei Booten im Gepäck auf den Weg. Es ist der 20 Juli, der Beginn einer zehnwöchigen Reise ins Ungewisse, von der ich erst am 1. Oktober wieder zurückkehren werde.



Wer noch ein bisschen zu den abgefahrenen Touren meines plötzlichen Reisegefährten nachlesen möchte – hier gibt es einen kurzen Abriss, in dem seine Unternehmungen bis zum Jahre 2010 aufgelistet sind (in jenem Jahr begleitete er den Weltumrunder Dimitri Kieffer auf seiner zweiten Winteretappe durch Tschukotka):
https://nexusexpeditions.blogspot.co...n-efremov.html

Im nächsten Teil gibt es dann wieder ein paar mehr Bilder zum Text.

WOW!! Danke für diese traumhaften Impressionen.

Alter Falter... Hammer!!

Unglaubliche Tour, supergute Fotos, irrwitzige Geschichten - Gratuliere!!!

Supergeil! Das muss ich meinen Russen zeigen ))) Wenn ich darf...
Echt stark!

Mir fehlen die Worte (56 km barfuß durch Sibirien).

Und freue mich schon sehr auf den kommenden Bericht.

Beeindruckend

Freut mich, dass hier schon ein paar Leser andocken Soviel kann ich schon verraten: es wird im Verlauf noch ein paar weitere irrwitzige Geschichten geben - einer der Gründe, warum ich diesen Bericht unbedingt niederschreiben möchte.

Nur zu... es ist ja alles öffentlich für jeden lesbar ;)

Abenteuer! Gut, dass ihr beide offenbar wieder heile zuhause seid.

Ich habe schon Deinen ersten Tscherskigebirge - Bericht verschlungen und freue mich umso mehr auf diesen! Und ich finde es sehr fein, dass Du Dir neben dem Bücher-Schreiben die Zeit nimmst, uns hier sogar für lau an Deinen Erlebnissen teilhaben zu lassen und dazu diese unglaublich schönen Bilder einstellst.
​

Bin natürlich auch angedockt – was für eine Tour wieder. Unfassbar schöne Bilder! Vielen Dank schon mal, bin sehr gespannt, was da noch so kommt!

Alle Achtung, was für ein Bericht. Also erstmal ja (mal wieder!!!) eine ultrakrasse Tour die Du da unternommen hast. Aber was Du da vom Njurgun geschrieben hast, lässt mir ja wirklich die Haare zu Berge stehen. Wie abgebrüht muss man bitte sein um als Nichtschwimmer solche Wildflüsse zu befahren? Und dann auch noch, nach so einem Malheur, was locker hätte böse ausgehen können, gleich wieder loszuziehen. Ich weiß grad echt nicht ob das extrem beeindruckend und cool oder einfach nur leichtsinnig und dämlich finden soll. Vermutlich irgendwas dazwischen. 😂

Jedenfalls super spannend und zu lesen und weckt schon enorme Vorfreude auf die Fortsetzung. 😎

​Mit dieser Geschichte könnte man tatsächlich ein neues Buch füllen, aber ich habe erstmal genug vom Bücher schreiben und versuche mich lieber an einem Forumsbericht ;)

Das sehe ich im Grunde ähnlich, wobei ich mich mit irgendwelchen Urteilen immer sehr lange zurückhalte und erstmal versuche, die Sicht meines Gegenübers einzunehmen. Das macht es übrigens auch gerade sehr schwer, den nächsten Teil zu schreiben, denn ich weiß ja schon, wie es am Ende ausgegangen ist... (zur Beruhigung: es ist niemandem was passiert, aber es gab doch einige Überraschungen)

Du machst es ganz schön spannend... los jetzt!

Teil 1: Der lange Weg zum Startpunkt der Tour ​

Den Anreiseteil überspringe ich eigentlich gerne, aber da es sich diesmal um einen besonderen Fall handelt, will ich etwas ausführlicher darauf eingehen. Seit dem Krieg in der Ukraine ist es nämlich nicht mehr möglich, auf direktem Wege nach Russland zu fliegen. Wer es dennoch versucht, muss größere Umwege in Kauf nehmen, z.B. über Istanbul, Baku oder Belgrad. Oder man versucht, auf dem Landweg nach Russland zu gelangen, z.B. in den nahe gelegenen Oblast Kaliningrad. Diese Exklave ist zwar wie eine Insel im EU-Territorium, doch die Ostsee gilt als internationales Gewässer und darf weiterhin von russischen Airlines überflogen werden. Von Kaliningrad ist es also möglich, per Inlandsflug ins russische Kernland zu gelangen.

Als ich anfing zu recherchieren, wie ich auf schnellstem Wege nach Kaliningrad kommen kann, stellte ich fest, dass sich diese Option schon längst etabliert hatte, denn es gibt inzwischen Bustransfers, die aus diversen Städten Deutschlands (oder Polens) direkt nach Kaliningrad fahren. Nur leider konnte ich die Mitnahme eines Fahrrades nicht klären, ein solches Gepäckstück würde, wenn überhaupt, nur mitgenommen werden, wenn es genug Platz im Gepäckfach gibt. Darauf konnte ich natürlich nicht bauen, also entschied ich mich, mit dem Zug bis nah an die Grenze zu fahren, um dann mit dem Rad selbige zu überqueren. Mein Flugticket nach Jakutsk hatte ich mir schon für den 24. Juli buchen lassen (über Freunde in Kamtschatka), den Beginn des Visums setzte ich auf den 22. Juli. Ich rechnete mit einem Tag für die Zugfahrt durch Polen und zwei weitere Tage für die Radfahrt zum Flughafen (insgesamt 150 km), wobei ich auch die Grenzüberquerung mit eventuell längeren Wartezeiten berücksichtigte.

Mit meinem schwer bepackten Fatbike mache ich mich also am 21. Juli auf den Weg. Am Berliner Hauptbahnhof steige ich in den EC nach Gdynia (Gdingen). Das Ticket mit reserviertem Fahrradstellplatz hatte ich zum Glück schon zwei Wochen im Voraus gebucht, kurzfristig hätte ich keines mehr bekommen.


In Tczew (Dirschau) wechsle ich dann in eine Regionalbahn und fahre am Abend noch bis nach Elbląg (Elbing). Da ich schon im Sommer vor einem Jahr in diesem Teil Polens mit dem Rad unterwegs war, wusste ich von einer Schutzhütte im Elbinger Naturpark Bażantarnia. Ich steuere sie gezielt an und verbringe hier meine erste Nacht ohne Zelt.


Leider ist das Dach der Hütte nicht ganz dicht und so tropft es an mehreren Stellen durch, als es gegen Mitternacht anfängt zu regnen. Es ist eine ungemütliche Nacht, in der ich meinen Schlafplatz mehrmals verlegen muss...


Einen mittäglichen Gewitterguss sitze ich noch aus, dann fahre ich weiter nach Norden, immer nah am Frischen Haff entlang.




In Frombork (Frauenburg) gönne ich mir eine kleine Pause, hier gibt es das einzige Café weit und breit, direkt gegenüber vom Dom.


In Braniewo (Braunsberg) holen mich wieder ein paar Regenschauer ein. Nicht gerade das Wetter, das ich mir für eine reibungslose Anfahrt gewünscht hatte...



Für eine Überquerung der Grenze ist es heute schon zu spät, also versuche wenigstens so nah wie möglich heranzukommen. Doch dann erspähe ich am Sportplatz eines kleinen Dorfes zufällig einen großen überdachten Rastplatz. Ganz klar – hier bleibe ich! Nichts geht über einen trockenen Schlafplatz!




Bis zum Grenzübergang Mamonowo II sind es noch etwa 10 km (Mamonowo I ist seit der Corona-Pandemie geschlossen). Ich nähere mich dem Posten auf kleinen Landstraßen, da der Hauptverkehrsweg eine Schnellstraße ist, auf der nur Autos fahren dürfen. Am Ende ist es nur noch ein Feldweg, der parallel zur Straße bis an die erste Schranke führt, erst dort offenbart sich mir ein offizielles Schlupfloch durch die Absperrung.






Die Grenzüberquerung an sich verläuft vollkommen entspannt, mit nettem Personal auf beiden Seiten. Da ich keine Fahrzeugpapiere vorlegen muss, darf ich mich an den wartenden Autos bis ganz nach vorn vorbeimogeln. An der russischen Abfertigung stehen schätzungsweise 50 Fahrzeuge, in Gegenrichtung an der polnischen etwa 40. Ich sehe viele deutsche Kennzeichen, vereinzelt auch polnische und russische. Es scheinen vorwiegend Russen zu sein, da ich in den Gesprächen nur Russisch höre. In meine Gepäcktaschen fällt nur ein kurzer Blick, dann darf ich auch schon weiterfahren. Nach 40 min bin ich durch und rolle weiter auf Kaliningrad zu.

Ich biege ab auf eine Nebenstraße und durchquere das erste russische Dorf: Novosjolovo. In einer Seitengasse bemerke ich ein Graffiti, dessen Botschaft zur Zeit nicht passender sein könnte...




Ein Gedenkstein erinnert an die deutsche Vergangenheit. Bis 1945 hieß der Ort Groß Rödersdorf.


Typische Flurlandschaft.


Ab Pjatidorozhnoe folge ich dann der Hauptstraße parallel zum Frischen Haff.


Alte Kirchenruine in Uschakovo.


In dem Ort gibt es auch eine Burgruine namens „Brandenburg“. Besucher dürfen sich hier sogar mit den Rittern schlagen...




Mit dem Schaukämpfer komme ich anschließend noch ins Gespräch. Er erzählt mir von früheren Festivals, auf denen sich neben den russischen Gästen auch immer wieder Deutsche, Polen, Litauer, Italiener, ja sogar Mexikaner zusammenfanden, um sich gemeinsam die Kante zu geben. Jetzt kommen jedoch kaum noch Fremde hierher, schlechte Zeiten für ihn und seine Kollegen. Da ich ihn mit meinen rudimentären Russischkenntnissen nur teilweise verstehe, zeigt er am Ende unserer Unterhaltung noch symbolisch auf seinen Hintern und kommentiert dies mit „Filet Tschelovek“ – alles am Arsch...

Kurz vor Kaliningrad gelingt mir noch ein Abstecher ans Frische Haff. Ein schöner Ort zum kampieren, den ich mir für meine Rückfahrt im Herbst vormerke.




Einfahrt ins Stadtgebiet.


Auch in Königsberg gibt es ein „Brandenburger Tor“.​


Es hat sich mal wieder eingeregnet. Ich suche Schutz bei einem Bäcker und harre anderthalb Stunden aus, bis das Gröbste durchgezogen ist.


Einen Moment lang überlege ich, ein Hostel zu nehmen. Doch die Banken haben schon zu und meine übriggebliebenen 6000 Rubel der letzten Russlandreise reichen vielleicht gerade so aus, um das zweite Boot als zusätzliches Fluggepäck aufzugeben. Früher konnte ich derlei Beträge problemlos mit der Kreditkarte zahlen, jetzt muss ich dafür entsprechendes Bargeld einplanen. Ich habe insgesamt 1600 Euro dabei, die müssen aber noch in Rubel gewechselt werden. Es ist mein kalkuliertes Reisebudget, das für die kommenden zehn Wochen reichen muss (inklusive Rückflug).

Als der Regen nachlässt, fahre ich über den Pregel weiter durchs Zentrum der Stadt.








Da sich der Flughafen etwa 15 km nördlich der Stadt befindet, geht es im Nieselregen noch hinaus ins Dunkel der Nacht.


Um für den zweitägigen Flug kein nasses Zelt einpacken zu müssen, nehme ich mir vor, in der Wartehalle des Flughafens zu übernachten. Doch dann taucht auf einmal diese schöne Autobahnbrücke auf, unter der es so unfassbar trocken ist. Da um diese Zeit kaum noch ein Auto fährt und ich in einer beleuchteten Wartehalle mit Menschengewusel sicher nicht besser schlafen würde, entscheide ich mich noch einmal für eine Freilandübernachtung.




Nach drei Tagen endlich am Kaliningrader Flughafen Chrabrovo.


Hier mache ich in aller Ruhe mein Gepäck flugfertig, das Rad verpacke ich noch in einen großen Sack (vom Hersteller „Radgarage“​ genannt). Rad und Rucksäcke ergeben letztlich drei Gepäckstücke, die volle Radtasche ist mein Handgepäck.


Weiter geht’s mit der Airline S7.


Ich weiß nicht warum, aber hier gab es das günstigere Flugticket in der Business Class. Genau richtig für den Business Man, der am Morgen noch unter einer Brücke geschlafen hat




Wir fliegen über St. Petersburg und Moskau direkt nach Sibirien. Next Stop: Novosibirsk.




Mein Anschlussflug nach Jakutsk ist erst für den nächsten Morgen vorgesehen. Jetzt darf ich also doch noch eine Nacht in der Wartehalle verbringen – natürlich ohne zu schlafen...


Weiterflug über der westsibirischen Tiefebene.


Anflug auf Jakutsk.

Hier treffe ich nun das erste Mal auf Njurgun. Wir verstehen uns auf Anhieb gut, die Chemie scheint zu stimmen. Ich übergebe ihm das Boot mit einem der wasserdichten Rucksäcke und baue direkt vor dem Flughafengebäude mein Rad zusammen. Mir läuft der Schweiß in Strömen, denn es ist hochsommerlich heiß – mehr als 30 Grad im Schatten!


Über eine stark befahrene Hauptstraße gelangen wir in die Stadt. Zum Glück gibt es einen breiten Fußgängerstreifen, auf dem wir auch mit dem Fahrrad fahren können.


Doch bevor wir ins Zentrum kommen, biegen wir ab in ein paar Seitengassen.


Hier befindet sich meine Gästeunterkunft, in die ich mich über einen empfohlenen WhatsApp-Kontakt einbuchen konnte: das „Gostevoj dom Sandra“. Es gibt einen gepflegten Hof hinter sicherem Tor – ideal, um das Rad draußen zu parken.




Schattige Sitzecke.


Gemeinschaftsküche.


Ich habe mir ein Doppelzimmer gemietet, um meinen Jetlag auszuschlafen und ungestört meine Ausrüstung und die noch kommenden Lebensmitteleinkäufe sortieren zu können.


Alternativ gäbe es nur noch Mehrbettzimmer, die man sich mit anderen teilt. In ein solches hat sich jetzt auch Njurgun einquartiert. Es stellt sich heraus, dass er gar keinen festen Wohnsitz hat, da er die meiste Zeit des Jahres in den Bergen arbeitet. Und wenn er nach Jakutsk zurückkehrt, mietet er sich ein Zimmer oder eine Wohnung auf Zeit. Während der letzten Tage war er aber bei einem Freund untergekommen, es hätte sich nicht gelohnt, für so kurze Zeit etwas zu mieten. Nun ist er hierher gewechselt und mein unmittelbarer Nachbar – ideal, um sich näher kennenzulernen und für die weiteren Vorbereitungen abzustimmen. Seine Ausrüstung hat er in einer kleinen Blockhütte untergebracht, bei einem Freund nicht weit von hier. Wir gehen noch am selben Abend hin und holen ein paar Sachen. Die wichtigsten Ausrüstungsteile hat er schon besorgen können: Zelt, Schlafsack, Angel... Jetzt wartet er noch auf ein optisches Visier für sein Jagdgewehr.

Schon im Vorfeld hatte mir Njurgun angedeutet, mit einem Gewehr losziehen zu wollen. Ehrlich gesagt war ich nicht gerade begeistert von dieser Idee und antwortete ihm, dass ich an seiner Stelle den Karabiner nicht mitnehmen würde und außerdem nicht viel über die Jagd wisse. Doch das stachelte ihn erst recht an und so schrieb er mir vom Schneeschaf Tschubuku, das in den Bergen von Oimjakon und Verchojansk lebt und „sehr leckeres Fleisch“ hat. Und von wilden Rentieren und Elchen. „Wir können sie ebenfalls schießen und essen! Man kann das Fleisch in ein paar Tagen trocknen und mitnehmen.“ Das klang mir alles schon zu sehr nach Survival, dafür war ich nicht bereit, nicht auf dieser Reise, also schrieb ich ihm zurück, dass ich es zwar interessant fände, auf die Jagd zu gehen, aber nicht davon überzeugt bin, dass wir genug Zeit dafür hätten. Zumal es in meinen Augen vollkommen übertrieben wäre, ein Schaf, ein Rentier oder gar einen Elch zu erlegen – niemals könnten wir all das Fleisch verwerten... Dass er nun trotzdem daran festhält, beunruhigt mich etwas. Meinen Einwand kommentiert er am Ende so: “Wir werden wahrscheinlich nicht vorsätzlich jagen, es sei denn, wir sind hungrig. Wir werden auch nur die Tiere schießen, die uns entgegenkommen.“ Und da scheiden sich nun die Geister, denn ich möchte mich so vorbereiten, dass ich für die gesamte Zeitspanne Proviant dabei habe, Njurgun aber rechnet mit Jagderfolgen, um seinen Hunger zu stillen und plant entsprechend weniger Essen mitzunehmen. Als ich ihm sage, dass ich hier in Jakutsk schon die Lebensmittel für fünf Wochen in der Wildnis besorgen möchte – insgesamt mindestens 20 kg – schüttelt er nur den Kopf: „Das ist viel zu viel!“ Nun ja, ich kann ihn nicht zwingen, es mir gleich zu tun, aber wie wir damit umgehen werden, wenn es für ihn an der Zeit ist, zu jagen, während ich vor vollen Schüsseln sitze, werden wir noch irgendwie klären müssen...

Als ich am nächsten Morgen meine Ausrüstung ausbreite, stelle ich mit Erschrecken fest, dass sich die Füßlinge meines Trockenanzugs anfangen aufzulösen. Beim Einrollen in Berlin, waren sie noch in Ordnung, doch jetzt scheint es irgendeine chemische Reaktion zu geben, und zwar an jener Stelle, an der ich vor drei Jahren mal einen Flicken mit Klebeband abgesichert habe... Naja, nach 10 Jahren regelmäßiger Nutzung darf so etwas schon mal passieren. Da sich das Ganze nun in eine klebrige Schmiere verwandelt und dadurch auch nicht wirklich flicken lässt, schneide ich die Füßlinge komplett ab und hoffe, dass ich auf dieser Tour nicht wirklich darauf angewiesen sein werde...


Dann mache ich mich auf den Weg ins Zentrum und lasse mich noch ein wenig vom rustikalen Charme meines Wohnviertels betören.


Hier findet man noch etliche der alten Holzhäuser.




Trinkwasserpumpe an staubiger Straße.


Im Kontrast dazu ein typisches Wohnviertel im Stadtzentrum.


Kinderspielplatz...


Stadtstrand an einem Nebenarm der Lena.


Ich besuche Michail Mestnikov, er ist der Chef der Tourfirma inYakutia. Kennengelernt haben wir uns im Sommer 2015, als ich mit Robtrek ins Suntar-Chajata-Gebirge ging. Seitdem hat er mir immer wieder geholfen, wenn ich in logistischen Dingen mal nicht weiterkam. Und so frage ich ihn auch diesmal, ob er für mich ein Sammeltaxi finden kann, das bereit wäre, zwei Typen mit zwei Fahrrädern und viel Gepäck bis nach Tomtor bei Oimjakon mitzunehmen, am besten übermorgen. Sofort telefoniert er ein paar Kontakte ab und reicht mir schon die erste Nummer, über die ich weitere Infos zur Abfahrt und den Preis erfragen kann.


Dann erzähle ich ihm, dass mein diesjähriger Reisepartner der Jakute Njurgun Efremov sei. Natürlich kennt er ihn und es stellt sich heraus, dass er sogar mal für ihn gearbeitet hat. „Ich denke, dass du es mit Njurgun nicht einfach haben wirst. Er ist ein Einzelgänger, der seine eigenen Regeln im Leben hat. Ihr werdet einander verstehen müssen.“ Da hat er wohl Recht, denn auch ich bin ja im Grunde ein Einzelgänger und wahrscheinlich haben es andere auch nicht gerade einfach mit mir. Das wird auf jeden Fall noch interessant, wie sich zwei Vollblut-Individualisten für eine gemeinsame Tour zusammenraufen.

Unterwegs in Jakutsk. Mit dem Rad komme ich überall schnell hin und am Abend auch wieder rasch zurück.




Am zweiten Tag widme ich mich den Einkäufen. Zuerst geht es in einen Ausrüstungsladen, da ich noch ein paar Dinge benötige, die ich nicht aus Berlin mitnehmen konnte bzw. vergessen hatte.




Mein erstes Shopping-Ergebnis: eine neue Teleskopangel (hatte ich in Berlin vergessen einzupacken), einen zusätzlichen Angelhaken, ein Bärenspray (es ist das erste Mal, dass ich in Russland ein solches finden konnte), eine neue Raketnitsa (Signalstift zum Abfeuern von Leuchtpatronen) und eine große Gaskartusche zum Kochen bei schlechtem Wetter bzw. in den Bergen oberhalb der Baumgrenze (ansonsten ist geplant, über dem Feuer zu kochen, daher sollte diese eine Kartusche locker zwei Monate reichen).


Inzwischen hatte ich auch die Liste für mein fünfwöchiges Proviantpaket fertig und begebe mich am Abend noch in den nächstbesten Super- bzw. „Hypermarket“.


Hier bekomme ich alles, was ich brauche...




Mein zweites Shopping-Ergebnis... Das muss fünf Wochen reichen! Was am rechten Rand liegt, hatte ich mir schon aus Berlin mitgebracht (u.a. Eipulver, Milchpulver, Trockengemüse und etwas Olivenöl).


Lauer Sommerabend im Hof unserer Unterkunft. Eine Weile sitzen wir draußen, doch mit der Zeit sammeln sich immer mehr Mücken, so dass wir irgendwann die Flucht nach drinnen ergreifen...




Njurguns Rad. Es ist ein anderes als das, was er früher auf seinen wilden Fahrten verwendet hat. Ob es den Anforderungen der bevorstehenden Tour wirklich gewachsen ist?


Den Gepäckträger hatte er bisher nur mit einem Kabelschloss fixiert, da es unter dem Sattel keine Ösen zum Anschrauben gab...


Es war klar, dass er den Träger direkt am Rahmen befestigen muss. Das Beste wäre, ihn gleich durch einen anderen mit gerader Mittelstrebe zu ersetzen, damit die Hauptlast nicht schräg auf die Achse fällt. Da er aber kein passendes Teil auftreiben konnte, hat er einfach den Rahmen angebohrt, um den vorhandenen Träger anschrauben zu können.


Auch für vorn empfahl ich ihm einen soliden Gepäckträger, damit sich die Gepäckmenge besser verteilen lässt (früher hatte er sein Gepäck immer nur hinten aufgestapelt). Auch dafür hat er nun eine Lösung gefunden, die ich sogar für richtig gut befinde, weil ich es selbst schon so gemacht habe (mit Kabelbindern statt Draht)

Nach drei Tagen in Jakutsk ist es dann endlich soweit: Wir haben ein Sammeltaxi (Marschroutka) gefunden, das uns nach Tomtor an den Startpunkt unserer Tour bringen wird – insgesamt 850 km nach Osten.




An der Lena müssen wir dann aber erstmal warten, denn es gibt bis heute keine Brücke über den riesigen Strom, so dass sich jedes Fahrzeug, das die Stadt nach Osten oder Süden verlassen möchte, erst einmal mit einem Fährschiff übersetzen lassen muss.






Ganze drei Stunden vergehen, bis wir an der Reihe sind. An dem Fährport gibt es einige Straßenrestaurants, in denen man sich in der Zwischenzeit mit Fastfood beköstigen lassen kann. Ich hole mir eine Portion Plov, denn eine weitere Gelegenheit zum Essen wird es an diesem Abend nicht mehr geben.




Gegen 22 Uhr bekommen wir grünes Licht und dürfen auf das Schiff. Die Überfahrt zum Fährport Nizhnyj Bestjach ist etwa 15 km lang und dauert gegen den Strom mehr als eine Stunde. Während dieser Zeit hält unser Fahrer ein kleines Schläfchen.








Die Nacht wird dann durchgefahren. Bis Tschuraptscha ist die Trasse asphaltiert, danach wird es etwas holpriger und vor allem staubig. Als die Sonne aufgeht, sind wir schon tief in die Provinz eingetaucht.


Unser Fahrzeug fährt übrigens mit jakutischem Gas.


Als nächstes muss noch der Aldan überquert werden. Auch hier gibt es keine Brücke, also heißt es mal wieder Warten, diesmal auf das nächste Fährschiff, da hier offenbar nur alle drei Stunden eines anlegt (Immerhin! Im Jahr 2007 gab es nur zwei Abfahrten: eine morgens und eine abends...)


Bis zur gegenüberliegenden Anlegestelle sind es 10 km stromaufwärts, entsprechend lange ist auch diese Fähre unterwegs: ganze anderthalb Stunden.




Überbleibsel aus Coronazeiten...


Zwischenstopp in Chandyga mit Waschmöglichkeit vor einem Café...




Danach geht es in die Berge und das Wetter wird abrupt regnerisch, sogar ein Gewitter mit Hagel zieht über uns hinweg. Der Gebirgsrand ist schon seit Tagen eine markante Wettergrenze, östlich von hier gab es wiederholt Regen, Regen, Regen... und es scheint auch noch eine Weile wechselhaft zu bleiben.


Am Abend auf der Passhöhe (rund 1300 m) dann doch noch ein freundlicher Moment mit etwas Sonnenschein. In der Ferne sehen wir einen Ewenen mit ein paar Rentieren durch die Tundra wandern.




Das Café am Rande der Welt... unter den Einheimischen auch bekannt als „Kafe Kuba“, gelegen am Abzweig nach Oimjakon ;)




Nach fast 30-stündiger Fahrt kommen wir gegen Mitternacht in Tomtor an. Hier lassen wir uns rauswerfen, denn die letzten 40 km bis zum Dorf Oimjakon wollen wir selbst fahren.


Wir sind nun am ersten Kältepol angelangt! Vor 16 Jahren endete hier meine erste Jakutien-Reise. Nun soll dieser besondere Ort der Beginn eines neuen Abenteuers sein...



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Sehr ausgefallen und super spannend, danke fürs Teilen.

Sehr beeindruckend. Bin gespannt wie es weitergeht

Dito :-)

Klasse! Das hast du super gemacht,dass alle Einzelheiten beschreibst...selbst für mich hier in Russland ist es sehr interessant !

Fett! Vielen Dank für den Bericht!

Teil 2: Kältepol Oimjakon und erste Raftingetappe bis Ust-Nera

Bevor ich zum weiteren Verlauf der Reise komme, schiebe ich mal einen kleinen Rückblick ein, und zwar auf meine erste Jakutien-Radtour, die mich Ende September 2007 über die alte Kolyma-Trasse zum Kältepol Oimjakon führte. Um diese Zeit war in den Bergen bereits der Winter eingezogen, es lag Schnee und die Temperaturen bewegten sich zwischen -12°C in der Nacht und +2°C am Tage.


Das Leben auf dieser letzten Straße des eurasischen Kontinents war damals noch ein sehr abenteuerliches. Es gab nur wenig Verkehr und die relativ schmale Schotterpiste musste an vielen Stellen immer wieder ausgebessert werden. Hier traf ich auf ein paar Trassenarbeiter, die den ganzen Sommer und Herbst in solchen Zelten lebten – ganze drei Monate am Stück. Im Hintergrund links sieht man ihre Brotbäckerei.


Auch Rentiernomaden vom Volk der Ewenen traf ich einmal, wobei diese immer noch auf die gleiche Weise umherziehen – daran hat sich bis heute nichts geändert.


Die Brücke über den Fluss Kjubjume bzw. Kjubeme war zu dieser Zeit noch unpassierbar. Jahrzehnte zuvor hatte mal ein Frühjahrshochwasser das Bauwerk zerstört, so dass der Verkehr nach Oimjakon stets den Fluss durchqueren musste.


Da der noch bestehende Teil der Brücke über den Hauptlauf des Flusses führte, wählte ich den Weg eines kletternden Fußgängers. Am abgerissenen Ende gab es nämlich eine Leiter, über die ich mit meinem Rad und all dem Gepäck wieder hinabsteigen konnte.


Erst im Jahr 2014 wurde diese Brücke erneuert, so dass nun jedes Fahrzeug problemlos nach Oimjakon gelangen kann (Aufnahme von 2015).


Auf den letzten 45 Kilometern von Tomtor nach Oimjakon gab es 2007 noch eine zerfurchte Spur durch aufgeweichten Grund (um diese Jahreszeit zum Glück schon gefroren).


Ortseingangsschild mit der jakutischen Bezeichnung Öjmököön.


Meine Gästeunterkunft in Oimjakon.


Zwei Nächte war ich zu Gast bei Tamara Vasileva, die nicht nur das Gästehaus betreute, sondern auch mit Leidenschaft und voller Überzeugung dafür kämpfte, dass das Dorf Oimjakon als der einzig wahre Kältepol der Nordhemisphäre anerkannt wird. Man brüstet sich hier mit der tiefsten Temperatur, die je an einem von Menschen permanent bewohnten Ort gemessen wurde: -71,2°C! Diesen Wert hat sie nach eigenen Aussagen in St. Petersburg offiziell bestätigen lassen und die Dokumente dazu in einem kleinen privat hergerichteten Museum ausgestellt. Nichtsdestotrotz beansprucht auch der Ort Verchojansk nach wie vor den Titel „Kältepol“ (mehr dazu an späterer Stelle)...


Während meines Aufenthaltes in Oimjakon besuchte ich auch den Meteorologen Valeri Vinokurov, der sich um die örtlichen Temperatur- und Niederschlagsmessungen kümmerte.


Der Obelisk zum örtlichen Extremwert -71,2°C befindet sich allerdings in Tomtor, damit Durchreisende, die der alten Kolyma-Trasse von Jakutsk nach Magadan folgen, nicht extra ins Dorf Oimjakon abbiegen müssen.


16 Jahre später stehe ich nun erneut an diesem markanten Ort und schaue mich neugierig um. Auch wenn die Fortsetzung der alten Kolyma-Trasse inzwischen verfallen und unpassierbar geworden ist (Tomtor ist zu einer Sackgasse geworden, der neue Weg führt schon seit vielen Jahren über Ust-Nera), scheint der Obelisk noch immer regelmäßig angesteuert zu werden.


Die Gedenkstätte wurde etwas erweitert, hinter der Säule hat man inzwischen auch die Büste des sowjetischen Geologen Sergej Obrutschev (1891-1965) aufgestellt. Er war es nämlich, der im Jahr 1926 während einer Expedition in diesem Gebiet den angepriesenen Tiefstwert von -71,2°C aufzeichnete, im Übrigen auch genau jene Expedition, die zur kartografischen Erfassung des Tscherskigebirges führte...


Zu den -71,2°C sei noch angemerkt, dass dieser Tiefstwert weder an einer Wetterstation noch direkt im Dorf Oimjakon gemessen wurde, sondern irgendwo im Gebiet Oimjakon. Eine offizielle Wetterstation im Dorf Oimjakon wurde erst im Jahr 1929 errichtet, so dass es noch einen zweiten Tiefstwert gibt, der am 6.2.1933 gemessen wurde und den man auch bei Wikipedia findet: -67,7°C (nach anderen Quellen auch -67,8°C; interessanterweise wurde exakt der gleiche Tiefstwert Jahre zuvor auch in Verchojansk erreicht, daher das konkurrierende Verhältnis der beiden Orte).

Den Erzählungen zufolge bestand die offizielle Wetterstation im Dorf Oimjakon allerdings nur bis zum Jahr 1951 (mit einer Lücke in der Messreihe von 1935 bis 1942). Der Grund dafür ist, dass schon 1942 eine weitere Wetterstation im Dorf Tomtor errichtet wurde, und zwar direkt neben dem Flugplatz, wo die Wetterdaten offenbar von größerer Bedeutung waren. Diese „Aerologische Station“ gilt seither als offizielle Wetterstation für den Standort Oimjakon. Wenn wir heute also in die Wetter-App schauen, um zu erfahren, wie kalt es in Oimjakon ist, dann stammen diese Werte in Wahrheit aus dem Ort Tomtor.




Unmittelbar neben der Wetterstation befindet sich auch der Festplatz, auf dem das jakutische Sonnenfest „Ysyach“ (jakutisch Ыhыах) gefeiert wird. Nur einmal im Jahr, während der längsten Tage um die Sommersonnenwende herum, versammeln sich hier die Bewohner der Region mit Gästen aus Nah und Fern.




Im Zentrum des Platzes ragt der prächtig verzierte Weltenbaum Aal Luuk Mas empor, der in der jakutischen Mythologie das Zentrum der Welt verkörpert (vergleichbar mit Yggdrasil aus der germanischen Mythologie). In Holz geschnitzte Bilder zeigen Szenen aus dem jakutischen Epos Oloncho.






Wie es bei dieser Festlichkeit zugeht, zeigt ein Blogbeitrag des russischen Landschaftsfotografen Sergej Karpuchin (vor genau 10 Jahren startete er an diesem Ort zu einer 101-tägigen Fotoexpedition, die ihn entlang der Indigirka bis Chonuu führte und von dort noch mit Packpferden zum Bergsee Tabanda im nördlichen Tscherskigebirge):
https://karpukhins.livejournal.com/130453.html

Nachdem wir uns alles Interessante auf dem Festplatz angeschaut haben, biegen wir ab auf die Stichstraße nach Oimjakon und durchqueren noch einmal das Dorf Tomtor.






Die Piste wurde inzwischen erneuert, sie fährt sich ganz passabel. Das Wetter ist allerdings noch immer sehr labil, und so erwischt uns zwischendurch ein kräftiger Gewitterschauer, den wir schutzlos über uns ergehen lassen müssen.




Das wechselhafte Wetter hat aber auch seine schönen Seiten.


Njurgun hängt etwas hinterher. Das neue Packsystem mit dem Boot über dem Vorderrad lässt ihn so manches Mal das Gleichgewicht verlieren, so dass er die Anstiege vorsichtshalber schiebt. Bei Schritttempo ist man allerdings sofort von lästigen Mückenschwärmen umgeben, weshalb auch schon das Mückenspray zum Einsatz kommt...


Die Kühe leben hier ein freies Leben und stapfen ohne Zaun quer durch die Taiga.


Neues Ortseingangsschild zum Dorf Oimjakon.


Berlin 6423 km... Der Pfeil zeigt in nördliche Richtung, da sich Jakutien auf der anderen Seite der Nordhalbkugel befindet.


Am örtlichen Denkmal zum Kältepol Oimjakon, diese Anlage gab es auch schon vor 16 Jahren.


Hier wird der Geologe Obrutschev mit einer Auflistung seiner Expeditionen gewürdigt.




Neues Kältepol-Denkmal mit Infotafel auf Englisch (wer den Text lesen will, einfach anklicken – ich habe das zweite Motiv etwas größer gelassen).



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Als die Sonne untergeht, bespreche ich mit Njurgun das weitere Vorgehen. Laut Wettervorhersage soll es morgen bei 10°C den ganzen Tag regnen, daher schlage ich vor, den Besuch bei Tamara gleich mit einer Übernachtung in ihrer Gästeunterkunft zu verbinden. Von Michail wusste ich, dass sie immer noch hier ist und Platz für Gäste hat. Doch Njurgun will keine Unterkunft, er hat nämlich kein Geld – gar kein Geld, wie er mir zu verstehen gibt... Ok, wenn es nicht zu teuer wird, könnte ich ihn ja einfach einladen. Die letzte Nacht in Jakutsk ging auch schon auf meine Kappe, da er sonst irgendwo außerhalb der Stadt in den Wald gegangen wäre. Also schlage ich vor, dass wir doch erstmal die Lage erkunden können, um zu schauen, was bei Tamara möglich ist. Doch Njurgun hat kein Interesse, er wirkt sichtlich unzufrieden und will am Ufer der Indigirka warten, wahrscheinlich um zu unterstreichen, dass es ihm ernst ist, keine Bezahlunterkunft in Anspruch zu nehmen. Ich aber habe absolut keine Lust, den Dauerregentag ausgerechnet hier in nassen Zelten auszusitzen, also rolle ich kurzerhand ohne ihn los und sage, dass ich in ca. 10 Minuten wieder da bin.


Auf Anhieb finde ich das Gästehaus wieder, in dem ich 2007 unterkam. Ich gehe auf den Hof und klopfe an die Tür des Haupthauses. Ein junger Kerl mit langen dunklen Haaren macht auf – es ist der Enkel. Tamara ist gerade außer Haus, also ruft er sie übers Handy an und teilt mir mit, dass sie gleich kommen würde.


Nach etwa 15 min taucht sie schließlich auf, sieht mich und erkennt mich sofort wieder – nach 16 Jahren! Sie meint, dass ich damals einer der ersten ausländischen Radtouristen war und ihr deshalb so gut in Erinnerung geblieben bin. Das Bild ist vom Folgetag, denn sie wollte nicht in ihrer Alltagskleidung fotografiert werden.


Ich frage sie, ob es möglich ist, in ihrem Gästehaus unterzukommen und morgen solange zu bleiben, bis der Regen aufhört. Kein Problem, sagt sie, es seien zwar schon zwei Gäste aus Moskau da, aber es gibt genug weitere Betten und eine Übernachtung würde 1500 Rubel (15 Euro) kosten. Der Preis scheint mir in Ordnung zu sein, also kündige ich an, dass noch jemand dazu kommt, für den ich diesen Preis ebenfalls bezahlen würde. Dann werfe ich meinen großen Rucksack vom Gepäckträger und fahre flugs zurück, um Njurgun Bescheid zu geben. Doch als ich an der Stelle ankomme, wo er warten wollte, war er nicht mehr zu sehen. Wahrscheinlich hat es ihm zu lange gedauert und er ist schon in die Flussaue hinter das Dorf gefahren, um einen Lagerplatz zu finden und so folge ich der einzigen Piste, die zum geplanten Einstiegspunkt in die Indigirka führt. Doch bis dahin komme ich nicht, nach drei Kilometern erreiche ich eine tiefe Furt, die es nicht lohnt zu durchqueren. Eine Radspur konnte ich bisher auch nicht ausmachen, also drehe ich wieder um und kehre etwas genervt zum Gästehaus zurück. „Ich konnte meinen jakutischen Freund nicht finden“, rufe ich Tamara zu, während ich mein bepacktes Rad aufs Grundstück schiebe. „Komm erstmal rein, ich koche dir einen Tee“, erwidert sie trocken.

Es ist ihre private Wohnung, in der sie nun ihr neues Museum eingerichtet hat. In mehreren Zimmern finden sich etliche Bücher, Poster und Landkarten, die in irgendeiner Weise mit dem Kältepol im Zusammenhang stehen. Auch die zwei Moskauer sind hier gerade zugange und dokumentieren alles, was ihnen interessant erscheint.




Auf dieser riesigen Karte erkennt man gut die Dimension der Autonomen Republik Jakutien. Da auf ihr sowohl Gebirgszüge als auch Flussläufe wunderbar abgebildet sind, habe ich hier mal zur besseren Veranschaulichung die komplette Reiseroute eingezeichnet (gelb: mit Sammeltaxi, blau: mit Boot, rot: mit Fahrrad, gepunktet: durch wegloses Gelände; dieses Bild kann für eine Vergrößerung angeklickt werden).




Dann gehen wir in das gegenüberliegende Gebäude, das für die Gäste vorbehalten ist. Hier gibt es eine riesige Fotowand, an der so einige Besucher des Hauses festgehalten wurden, als wäre es eine Hall of Fame... Auch ein Bild von mir konnte ich finden, das mich während meines Besuchs im September 2007 zeigt




Auch solche Motive gibt’s hier zwischen all den Fotos (sieht nach einem speziellen jakutischen Wettkampf aus).


Inzwischen hat auch Njurgun hierher gefunden. Wie sich herausstellt, war er nur ein paar Häuser weitergegangen, in das örtliche Krankenhaus, um sein Handy zu laden... Er bespricht noch etwas mit Tamara, dann zieht er sich zurück und kocht sich wortkarg einen Tee. Die zwei Moskauer Nikita und Andrej sind gesprächiger und spendieren mir sogar eins ihrer mitgebrachten Dosenbiere. Ich erfahre, dass sie hierher gekommen sind, um die kleinen Flughäfen der Kolyma-Region zu besuchen und ihre Geschichte zu studieren. Etwa einen Monat Zeit haben sie sich dafür genommen und zufällig gerade einen Zwischenstopp in Oimjakon eingelegt. Beide sprechen sauberes Englisch, so dass wir uns wunderbar verstehen, vor allem mit Nikita vertiefe ich mich noch in ein längeres Gespräch. Er ist Sozialwissenschaftler und versucht mir anhand diverser Beispiele die Gesellschaft Russlands zu erklären, damit ich sie auch vor dem Hintergrund der aktuellen Situation besser verstehen würde.

Währenddessen taucht ganz unvermittelt ein weiterer Gast auf – ein Bergwanderer aus Wladiwostok, der soeben eine extreme Solo-Tour hinter sich gebracht hat. Ruslan ist sein Name und wir erfahren von ihm, dass er insgesamt 25 Tage im Suntar-Chajata unterwegs war, davon 22 Tage zu Fuß, wobei er auch die höchsten Berggipfel Palatka (2800 m) und Mus-Chaja (2960 m) bestiegen hat. Eigens dafür hatte er Steigeisen, Eispickel und ein Seil mitgenommen – und ein Packraft, mit dem er am Ende über den Fluss Agajakan wieder zurück zur Kolyma-Trasse paddelte. Während der dreieinhalb Wochen, die er im Gebirge unterwegs war, traf er nur einmal auf andere Menschen: auf Ewenen, die mit ihren Rentieren durch die Berge zogen. Gestartet war er in der Nähe des 1300 m hohen Passes, an dem wir auf der Hinfahrt einen kurzen Stopp einlegten. Zu diesem Zeitpunkt wog sein Rucksack mit all dem Gerödel etwa 40-42 kg, jetzt zum Ende der Tour nur noch 28 kg, da etwa 12 kg auf den Proviant fielen (er hatte mit 480 g pro Tag gerechnet). Eine beeindruckende Tour, die sofort unser aller Aufmerksamkeit auf sich zieht. Sogar Njurgun taut jetzt etwas auf und löchert Ruslan mit ein paar Ausrüstungfragen, die ich aufmerksam mitverfolge.




Wir bekommen zu hören, dass er sich das Packraft von einem privaten Hersteller im Altai für nur 17.000 Rubel (bzw. rund 200 Dollar) beschaffte. Ich bin erstaunt über den geringen Preis, denn das Material macht auf mich einen sehr soliden Eindruck, so wie ich es von den hochpreisigen Packrafts namhafter Hersteller kenne. Auch das Gewicht von 3,1 kg steht dem in nichts nach! Am meisten faszinieren mich aber seine Ultralight-Paddelblätter: zwei kleine Kunststoffteile, die mit jeweils drei kleinen Schrauben an einen Stock aus dem Wald befestigt werden können. Das ist russischer Minimalismus!


Übernachtet haben wir in den Betten nebenan. Da jeder einen Schlafsack dabei hatte, brauchte es keinen besonderen Aufwand, uns alle spontan zu beherbergen.


Die Toilette ist hier wie üblich ein externer Verschlag am Ende des Grundstücks. Früher gab es nur die kleine Holzbude im Hintergrund, mit der neuen Hütte gibt es nun etwas mehr Komfort – sogar mit Heizkörpern an den Wänden, um sich im Winter nicht den Hintern abzufrieren...




Im Garten befindet sich auch ein kleines Gewächshaus, in dem Tamara ihr eigenes Gemüse anbaut.






Ich bekomme eine Gurke und einen Paprika geschenkt – Gemüse aus dem kältesten Dorf der Welt...


Da wir den heutigen Regentag vorwiegend im Gästehaus verbringen, packen wir auch immer wieder an, wenn es etwas zu tun gibt. Als die Regentonne überzulaufen droht, wird das wertvolle Wasser umgeschöpft und später auch zum Bewässern des Gewächshauses verwendet. Man muss sich vor Augen halten, dass Tamara hier alleine wohnt. Vor acht Jahren ist ihr Mann verstorben, seitdem muss sie einen Großteil der Alltagsaufgaben selbst bewältigen. Sie ist inzwischen 76 Jahre alt, macht aber noch einen sehr rüstigen Eindruck. Die drei russischen Gäste sind am Morgen schon abgereist, so dass sie jetzt nur noch uns zwei als Gäste hat. Normalerweise sind um diese Zeit gar keine Fremden hier, denn die Touristensaison am Kältepol ist nun mal der Winter (Januar bis März). Dass sich im Sommer gleich mehrere Reisende in ihrem Gästehaus treffen, ist die absolute Ausnahme.

Als am Nachmittag der Regen etwas nachlässt, besuche ich den Dorfmeteorologen Valeri. Er selbst erinnert sich nicht mehr an meinen Besuch vor 16 Jahren, aber seine Frau Albina! Er war früher Lehrer für Sport und Kultur, sie Geschichtslehrerin.


Die Wetterstation wird aber weiterhin betreut. Alles wie damals, nur die Bäume am Zaun sind hinzugekommen. Zweimal am Tag wird die Temperatur und der Niederschlag registriert (morgens und abends um 8 Uhr). Der Extremwert des vergangenen Winters betrug an dieser Station -62°C, gemessen im Januar. Valeri sagt, dass dieser Wert schon eine Ausnahme sei, denn nicht jeden Winter wird es hier so kalt. Die maximale Schneehöhe des letzten Winters betrug übrigens nur 36 cm, in manchen Wintern erreicht sie kaum 20 cm.






Auch tägliche Messungen zum Wasserstand der Indigirka gehören zum Programm. Offiziell spricht man daher nicht von einer meteorologischen, sondern von einer hydrologische Station (гидро пост). Valeri stellt fest, dass der Wasserstand seit gestern um 2 cm gestiegen ist und die Wassertemperatur aktuell 12°C beträgt. Im Winter, wenn der Fluss gefroren ist, kann das Eis 2-3 m dick werden!




Zurück am Gästehaus bereiten wir uns auf die morgige Weiterfahrt vor. Njurgun hat sich in ein Nebengebäude zurückgezogen und repariert einige Ausrüstungsteile. Seit unserer Ankunft in Oimjakon verhält er sich äußerst wortkarg, irgendetwas scheint ihn unzufrieden zu stimmen, doch er redet nicht darüber. Jeder Versuch, mit ihm ins Gespräch zu kommen, endet mit ein paar einsilbigen Antworten. Ich finde mich damit ab und lasse ihn einfach in Ruhe. Am Abend sehe ich dann, wie er anfängt, die Holzvorräte des Grundstücks in ofengerechte Scheite zu spalten. Offenbar hat er mit Tamara einen Arbeitsdeal ausgehandelt, um die erste Übernachtung nicht zahlen zu müssen. Ich helfe ihm beim Aufstapeln der gespaltenen Scheite, Ablösung beim Hacken lehnt er ab, er liebt diese körperliche Arbeit und sieht darin auch ein gutes Training. Die zweite Nacht im Gästehaus dürfen wir kostenfrei bleiben.


Am nächsten Morgen heißt es dann Abschied nehmen. Es war ein herzliches Wiedersehen, das mir noch lange in Erinnerung bleiben wird.


Auf dem Weg zur Einstiegsstelle holen wir noch frisches Brot aus dem örtlichen Magazin (von außen nicht als solches zu erkennen).


Nur wenige hundert Meter weiter finden wir ein geeignetes Ufer, um unsere Boote ins Wasser zu lassen. Diesen Platz hatte ich bereits am Vortag ausgekundschaftet, damit wir nicht unnötig weit in die Aue fahren müssen.


Wie Ruslan aus Wladiwostok, hat auch Njurgun für sein Paddel nur ein Paar Paddelblätter mitgebracht. Einen passenden Paddelschaft findet er im verfallenen Haus nebenan, wobei er die Holzlanze noch so zurechtstutzen muss, dass die Paddelblätter fest aufgesteckt werden können (sein Modell muss nämlich ohne Schrauben auskommen).






Gegen 15 Uhr sind wir dann endlich auf dem Wasser – ab jetzt geht es paddelnd weiter!


Bevor wir unsere Boote aufbauten, checkte ich auch mal das Gewicht unseres Gepäcks (mit einer kleinen Kofferwaage). Es zeigt sich, dass Njurgun ganze 15 kg weniger bei sich hat, obwohl er das schwerere Boot und ein Gewehr mit sich führt (Er: 49 kg +17 kg Fahrrad, Ich: 64 kg +18 kg Fahrrad; nicht berücksichtigt sind die Watstiefel und die Kleidung, die wir am Körper trugen).
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Und schöne Blumen vorm Haus hat sie auch, die Tamara! Tolle Frau!
Jetzt bin ich gespannt, ob Njurgun das geringere Gewicht durch russisches Improvisationstalent ausgleicht, oder ob er hungert, oder wie er sonst mit so wenig Gepäck klarkommt! Bei Eurem "Geartalk" mit dem russischen Packrafter wäre ich gern dabei gewesen, allerdings ohne da selbst mitreden zu können. 😅​

Das hätte ich auch gerne miterlebt, wobei es mich schaudert, die Paddelblätter nur aufzustecken.... vor Allem weil es ein kritisches Ausrüstungsstück ist (na ja, Wasser ist auch nicht so mein Element...)

Danke für die Einblicke vom Kältepol.
Ich lese weiter interessiert mit.

Was für ein gewaltiges Abenteuer - ein ganz anderes "Kaliber" als ich es mir je zutrauen würde.
Tolle Bilder aus einer völlig anderen Welt 😍 Freue mich sehr auf Deine Fortsetzung (und dass es wohl gut ausgegangen ist).

Danke für eure Rückmeldungen! Ich versuche dranzubleiben und zeitnah weiterzuschreiben. Am längsten dauert immer das Raussuchen und Vorbereiten der Fotos...

Blahake & Bambus: Die Herangehensweisen der hiesigen Wildniswanderer (bzw. Bergwanderer und Packrafter) finde ich immer wieder interessant. Bei manchen Dingen schlagen wir uns die Hände über den Kopf zusammen, aber in ihren Kreisen ist es oft sogar anerkannt oder üblich. Auch dass Njurgun als Nichtschwimmer auf die Flüsse geht, relativiert sich, wenn man sich fragt, ob z.B. die Inuit je schwimmen gelernt haben, bevor sie mit ihren Kajaks auf die Jagd gegangen sind oder noch gehen (wobei fraglich ist, ob man schwimmend überhaupt noch irgendwo hinkommt bei einstelligen Wassertemperaturen...). Die Einheimischen dort sind mit einem ganz anderen Risikoverständnis aufgewachsen...

Zum Gepäck muss ich noch erwähnen, dass ich anders als Njurgun noch einiges an Fotoausrüstung dabei hatte (Spiegelreflex mit 3 Objektiven, Kompaktkamera, GoPro, großes Stativ), zudem noch einen Haufen Dokumente und Kartenblätter (nur die wichtigsten hatte ich auch für Njurgun ausgedruckt). Proviant hatte ich vermutlich das Doppelte dabei (also rund 10 kg mehr).​

Sehr spannend!

Es folgt nun endlich der zweite Teil des zweiten Teils:

Wir sind inzwischen mit unseren Booten auf der Indigirka. Es ist ein großartiges Gefühl, nach zwei Jahren Pause wieder auf einem Fluss durch menschenleere Wildnis paddeln zu können. Der immer noch kalte Wind weht zum Glück von hinten und die Strömung ist super flott. Wir kommen gut voran, im Schnitt etwa 7-8 km/h.


Während ich immer wieder mein Paddel benutze, um vorwärts zu kommen, lässt sich Njurgun einfach nur treiben. Zunächst denke ich, dass er wegen der guten Strömung einfach keine Lust hat, selbst aktiv zu werden. Doch irgendwann bemerke ich, dass er sich während der Bootsfahrt immerzu irgendwelche Youtube-Videos anschaut, die er sich zuvor aus dem Internet auf sein Handy heruntergeladen hatte... Ich bin also immer weit vor ihm, versuche aber auf Sichtweite zu bleiben. Oft ist er kaum zu erkennen, da das olivgrüne Schlauchboot mit dem Hintergrund zu verschmelzen scheint. Dann ist es allein die helle Kluft seines Anzugs, die ich als kleinen beweglichen Punkt wahrnehmen kann. Als ich einmal am Ufer warte, damit sich unser Abstand wieder verringert, zieht er unbemerkt an mir vorbei. Ich war nie ein Freund von grellen Ausrüstungsfarben, jetzt wären sie allerdings sehr hilfreich gewesen.

Nach etwa 23 km auf dem Fluss taucht am linken Ufer eine schöne Permafrostkante auf. Sie demonstriert eindrücklich, woraus der Untergrund dieses Landes hauptsächlich besteht: aus purem Eis! In einigen Gebieten Jakutiens reicht der ewige Frost bis zu anderthalb Kilometer in die Tiefe.




Als es am Abend schon etwas schummrig wird, nähern wir uns zum ersten Mal der Frage, wo wir übernachten wollen. Eine schöne Schotterbank an der Mündung des Kurun-Jurjach trifft leider nur meinen Nerv. Njurgun will weiter, bis eine Hütte auftaucht, das wäre sicherer wegen der Bären. Am großen Zufluss des Kjuente vermutet er eine, doch bis dahin sind es noch mindestens 16 km, also rund zwei Stunden, so dass wir definitiv bis in die Dunkelheit paddeln würden. „Und was ist, wenn es keine Hütte gibt oder wir sie nicht bemerken? Wir sollten den nächstbesten Platz ansteuern!“, rufe ich ihm zu. „Ok, eine Stunde, dann legen wir an“, lautet schließlich der Kompromiss.


Kurz darauf geraten wir vom Hauptlauf versehentlich auf einen breiten Nebenarm der Indigirka und machen damit ungewollt einen kleinen Umweg. Njurgun checkt konzentriert die vorab heruntergeladenen Satellitenbilder auf seinem Handy ab und scheint zu erkennen, auf welchem der vielen Nebenarme wir uns gerade bewegen. Als dann rechts von uns ein kleiner schnell fließender Verbindungskanal auftaucht, ruft er auf einmal „Hier rein!“ und biegt unvermittelt ab. „Niemals! Das ist viel zu riskant!“, brülle ich ihm noch hinterher, zumal ich es auch gar nicht mehr geschafft hätte, ihm zu folgen – ich war viel zu weit weg von der Stelle und hätte sofort gegen die starke Strömung ankämpfen müssen... Doch das ändert jetzt nichts mehr, denn Njurgun hat für sich entschieden und ist nun mit einem Schlag verschwunden. Tolle Leistung, denke ich mir... So eine unabgesprochene Aktion, dazu noch in der Dämmerung, empfinde ich auf einer gemeinsamen Tour als ein absolutes No-Go. Es ist ja nicht nur, dass wir uns gerade auf unbestimmte Zeit aus den Augen verloren haben, es wäre mir auf den nächsten Kilometern auch vollkommen unmöglich einzuschätzen, ob er schon vor mir oder noch hinter mir ist; ob ich dann einfach weiterpaddeln oder besser auf ihn warten sollte? Es wäre ja auch möglich, dass ihm etwas passiert, ohne dass ich davon mitbekomme. So ein kleiner Kanal könnte durch Holzverklausungen vollkommen blockiert sein, weshalb ich auch niemals absichtlich in einen solchen hineinpaddeln würde. Njurgun könnte darin hängen bleiben, das Boot verlieren oder gar ertrinken... Was wäre die richtige Entscheidung, wenn man sich nicht wiederfindet?

Während meine Gedanken weiter um diese absurde (vermeidbare) Situation kreisen, starre ich konzentriert auf die düsteren Ufer, in der Hoffnung rasch einen Platz für die Nacht zu finden, denn es wird immer dunkler. Doch dann sehe ich in der Ferne plötzlich ein Lichtlein aufflackern, es scheint ein Feuer zu sein.


Mein erster Gedanke: da muss ein Lager von einheimischen Fischern sein! Vielleicht ist es aber auch Njurgun, der schon weit vor mir an Land gegangen ist... Als ich näherkomme, sehe ich sein Boot mit dem Fahrrad am Ufer liegen – es ist tatsächlich Njurgun, der mir mit dem Feuer ein Signal gesetzt hat, damit ich im Dunkeln nicht an ihm vorbeipaddle.


Er hat hier sogar einen richtig schönen Platz gefunden: mit erhöhtem Ufer, trockenem Grund und einer Blockhütte im Wald. Wirklich großartig, ich bin begeistert! Auf einmal komme ich mir vor wie ein pessimistischer Nörgler, der alles besser wissen wollte, denn Njurgun hat in allem Recht behalten: mit der Hütte, der Zeit, der Abkürzung... „Gratuliere! Du hast es geschafft, schneller zu sein!“ Ich belasse es dabei und beschwere mich nicht weiter. Es würde sowieso an ihm abprallen, er hat eben seine eigenen Regeln im Leben. „Ihr werdet einander verstehen müssen“, klingt es mir wieder durch den Kopf. Ich hätte nicht gedacht, dass es so schwierig sein würde.

Schweigend bauen wir unser Lager auf. Während ich mich für das Zelt entscheide und mein Abendessen über dem noch immer brennenden Feuer koche, richtet sich Njurgun in der Blockhütte ein und heizt den dortigen Ofen ein bis es heiß wird wie in einer Sauna.




Unser Lagerplatz am nächsten Morgen.




Da Njurgun etwas später in die Gänge kommt als ich, schlägt er vor, dass ich schon vorfahren soll. Das kommt mir ganz gelegen, denn ich möchte zwischendurch auch mal die Berghänge besteigen, um einen Blick in die Weite zu erhaschen. Währenddessen würde er mich sicher wieder einholen. Und wenn nicht, dann sehen wir uns spätestens an der Wetterstation, die in etwa 60 km am linken Ufer auftauchen wird. Gestern hatten wir in 6 Stunden 45 km geschafft, also sollte bei einem Start um die Mittagszeit eine solche Etappe gut zu schaffen sein.

Gegen 11 Uhr mache ich mich auf den Weg. Njurgun plant, eine Stunde nach mir ins Boot zu steigen. Kurz vor dem Zufluss des Kjuente bietet sich die erste Gelegenheit, einen der markanten Steppenhänge hinaufzuklettern. Die karge Vegetation an diesem trockenen Südwesthang erinnert mich sehr an die Mongolei.




Auch später bieten sich immer wieder faszinierende Perspektiven auf den Flusslauf. Von Njurgun derweil keine Spur, ich verbringe den ganzen Tag allein auf dem Wasser. Der Name Indigirka ist übrigens abgeleitet vom ewenischen Wort indej/indevur, was soviel heißt wie: lebendig, gesund sein...








Es ist gerade erst 17 Uhr, da erreiche ich schon die Wetterstation. Die Strömung brachte es heute also im Durschnitt auf über 10 km/h!




Zufällig stiefelt gerade der örtliche Meteorologe am Bootsanleger herum, er scheint die Banja anzuheizen. „Privet – Hallo!“, rufe ich laut, damit er mich bemerkt. „Ich bin ein Reisender aus Deutschland. Mein Russisch ist leider nicht so gut, aber ich möchte mir gerne die Wetterstation anschauen. Ist das möglich? Ich bin selbst Meteorologe.“ Im ersten Moment wirkt er sichtlich überrascht, doch dann begrüßt er mich freundlich, stellt sich als Sergej vor und führt mich bereitwillig über das Gelände. Es ist wahrscheinlich das erste mal, dass ihn ein „Kollege“ aus Deutschland besucht...

Wir gehen zum Haupthaus mit WLAN, in dem er mit seiner Frau Nadezhda (zugleich Stationsleiterin) und ihrer Mutter Margarita wohnt. Sie alle stammen aus der Altai-Region nahe der kasachischen Grenze. Normalerweise leben und arbeiten hier fünf Leute, aktuell sind sie aber nur zu dritt, da es zu wenig Interessenten für diese Station gibt.


Früher lebten die Meteorologen in dieser alten Hütte. Sie wird jetzt nur noch im Sommer benutzt, im Winter sei sie zu kalt.




Die Wetterstation trägt übrigens den Namen „Jurty“ und existiert schon seit 1955. Aus irgendeinem Grund wurde sie aber nicht in den sowjetischen Karten verzeichnet.


Das Messfeld hinter dem Haupthaus. Alle drei Stunden werden Temperatur, Niederschlag und Windwerte registriert.


Sergej erzählt, dass die Winter hier mitunter sehr windig und damit äußerst ungemütlich sind. Vor allem die kalten Nordwinde werden zwischen den Bergflanken kanalisiert und fegen dabei oftmals den ganzen Schnee weg. Dafür sind die Temperaturen nicht ganz so extrem wie in Oimjakon, das Luftlinie inzwischen rund 80 km entfernt ist. Die tiefste Temperatur des letzten Winters betrug an diesem Ort -58°C.

Bevor Sergej zum Meteorologen wurde, war er Polizist in Novosibirsk. 10 Jahre ist es schon her, seit er sich dazu entschieden hat, an diese abgelegene Wetterstation zu wechseln. Im Sommer gibt es keine Zufahrtswege hierher. Lediglich im Winter, wenn die Sümpfe und der Fluss gefroren sind, kann er diesen Ort mit dem Auto verlassen. In der eisfreien Jahreszeit gibt es dagegen nur das Motorboot, mit dem er manchmal nach Ust-Nera fährt. Ansonsten verbringt er seine Lebenszeit fast ausschließlich hier. Urlaub nimmt er sich nur einmal in 1-2 Jahren, dann aber für 3-4 Monate am Stück. In dieser Zeit übernimmt eine Vertretung seinen Job. So war es auch im Sommer 2013, als der russische Landschaftsfotograf Karpuchin hier vorbei kam – den hat er deshalb nicht persönlich getroffen. Überhaupt scheinen hier nur selten „Touristen“ vorbeizukommen, den letzten Besuch gab es 2016 und Ausländer waren noch gar keine dabei, zumindest nicht in den letzten 10 Jahren...
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Nachdem ich mir ein Bild von den meteorologischen Messungen machen konnte, gehen wir in die alte Hütte und setzen unser Gespräch bei einer Tasse Tee fort. Sergej versteht nicht, warum es mich in diese abgelegene Ecke verschlagen hat und stellt mir diverse Fragen. „Aber schau doch mal“, sage ich, „du lebst sogar hier und hast dafür die Stadt verlassen.“ – „Ja, weil man hier besser angeln und jagen kann.“, lautet seine Antwort. Dieses Argument habe ich schon von einigen Leuten gehört, die sich an den Rändern Sibiriens niedergelassen haben. Die Jagdlizenzen hier seien erschwinglich, für ein Bergschaf kostet sie z.B. nur 400 Rubel (4 Euro), für einen Bären 3000 Rubel (30 Euro). Das Gehalt hingegen ist nicht gerade üppig: umgerechnet 600 Euro/Monat verdient er als Meteorologe, seine Frau als Vorgesetzte immerhin 1000 Euro. Aber Gelegenheiten, etwas auszugeben, haben sie auch nicht gerade viel. Ihre Lebensmittelvorräte werden einmal im Jahr von einem Fahrzeug vorbeigebracht und frisches Gemüse bauen sie sich selbst an: Kohl, Zwiebeln, Kartoffeln, Mohrrüben unter freiem Himmel und Paprika, Tomaten, Zucchini in Gewächshäusern. Es ist ein nahezu autarkes Leben, das sie hier führen.








Nach etwa einer Stunde landet auch Njurgun hier an. Es ist inzwischen klar, dass wir nicht auf dem Stationsgelände übernachten werden (es gab keine Einladung und wir wollten uns auch nicht aufdrängen), also fragt Njurgun nach möglichen Jagdhütten in der Nähe, da er wieder auf eine solche Wert legt. Sergej kennt eine, die sich nicht weit entfernt, aber etwas abseits des Flussufers im Wald befindet und zeigt uns deren Position mit Hilfe einer Drohne (russisch „Quadrokopter“). Es stellt sich heraus, dass wir sie in etwa 5-6 km flussabwärts über ein Trockengerinne erreichen können.


Gegen 20:30 Uhr verabschieden wir uns schließlich und paddeln noch ein Stück in die Abenddämmerung.




Und da ist sie, die Hütte im Wald. Vom Ufer aus war nichts zu erkennen, aber durch die Vorerkundung aus der Luft, konnten wir den Zugang auf Anhieb finden. Es ist ein uriger Platz mit Feuerstelle, an dessen Rand sich allerdings schon einiges an Müll angesammelt hat. Da es mich auch diesmal nicht in den stockfinsteren und muffigen Holzverschlag zieht, verbringen wir den Abend mal wieder getrennt: Njurgun mit seinem Gaskocher in der Blockhütte, ich draußen am Feuer...

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Lagerplatz am Morgen. Sonniges Sommerwetter hat sich wieder eingestellt.


Gegen 11:30 Uhr geht es weiter auf der Indigirka...


Wir hatten uns geeinigt, heute möglichst viel Strecke zu machen, da es morgen starken Gegenwind geben soll. Doch Njurgun lehnt sich wieder zurück und lässt sich nur treiben, der Fluss hat ja genug Strömung. Mir ist das zu langweilig, also paddle ich erneut voraus, um den daraus entstehenden Zeitvorteil für eine Hangbesteigung auszunutzen.


Obwohl es ab jetzt durch eine weite Ebene geht, hat der Fluss eine faszinierende, teilweise auch beängstigende Wasserwucht. An manchen Kurven schaukeln sich wie aus dem Nichts dynamische Walzen auf, die mich so manches Mal an das Boot klammern lassen. Ich will nicht wissen, wohin mich die vertikalen Strömungen ziehen würden, falls ich in so einem Moment ins Wasser fallen sollte. Zumal es hier so gut wie keine Anlandemöglichkeiten gibt – überall säumt Gebüsch oder eine steile Kante die Ufer, von Schotterbänken weit und breit keine Spur...

Als ein schöner Berghang direkt am Wasser auftaucht, lege ich schließlich eine Pause ein. Ich binde das Boot an einen Baum und steige direkt hinauf. Es ist schon eine Weile her, dass ich Njurgun hinter mir gesehen habe – es wird also Zeit, dass ich ihn wieder aufschließen lasse. An dieser Stelle würde er mit Sicherheit vorbeikommen, denn der Hauptlauf des Flusses war bisher klar erkennbar.






Zwischen den Lärchenbäumen entdecke ich Sträucher mit Roten Johannisbeeren. Sie scheinen trocken-warme Standorte zu mögen, denn auch in anderen Regionen des nördlichen Sibiriens fand ich solche nur an sonnenexponierten Berghängen.


Sogar eine Stachelbeere hat sich hier eingenistet (zum ersten Mal in der Wildnis Sibiriens entdeckt)


Fast eine Stunde verbringe ich an diesem Hang, doch Njurgun taucht nicht auf. Sollte ich ihn soweit abgehängt haben? Nein, unmöglich! Wahrscheinlicher ist, dass er in der Zwischenzeit unbemerkt an mir vorbeigepaddelt ist. Das kann aber auch nicht sein, da ich mein Boot mit dem roten Paddel so positioniert habe, dass es für ihn nicht zu übersehen wäre. Hmm... vielleicht ist er in einen Nebenarm abgebogen, um der Siedlung Terjut näher zu kommen. Ursprünglich wollte er gestern schon zu diesem Dorf paddeln, um Netz für ein Telefonat zu haben. Da er seinen Anruf aber schon an der Wetterstation via WhatsApp tätigen konnte, nahm ich an, dass es sich damit erledigt hat. Verflixt nochmal! Wieso sagt er mir nicht, dass er trotzdem noch zu diesem Dorf paddeln will!? Wenn dem so ist, kann ich hier natürlich lange warten. Also zurück zum Boot und weiter. Wenn wir uns heute nicht mehr zufällig treffen sollten, dann werden wir es spätestens morgen in Ust-Nera...


Brotpause auf dem Boot, während ich mich vom Fahrwasser den Fluss hinuntertreiben lasse.


Es geht weiter durch ein weites offenes Tal, am Nordhorizont kann ich schon die ersten 2000er des näherrückenden Tscherskigebirges ausmachen. Zum Abend hin passiere ich dann wieder ein paar Bergflanken mit teils spektakulären Abbrüchen, die mich durch ihren steppenartigen Charakter an die Mongolei erinnern. Auch Permafrost bekomme ich wieder zu sehen, als links neben mir eine baumlose Sumpfebene dahinzieht, mancherorts mit riesigen Überhängen.








Kurz vor Sonnenuntergang kommt mir ein Motorboot mit Einheimischen entgegen, es ist das erste überhaupt seit unserem Start in Oimjakon.




Da gute Lagerplätze auf diesem Flussabschnitt rar sind, orientiere ich mich an den Beschreibungen Karpuchins, der hier während seiner 101-tägigen Expedition im Sommer 2013 mit seinem Katamaran ständig nach guten Fotospots suchte. Schon am Morgen meinte ich deshalb zu Njurgun, dass wir es mindestens bis zur Flussbiege nach Norden schaffen sollten, denn da befindet sich gegenüber einer flussnahen Mine ein guter Platz zum Zelten. Sogar eine kleine Hütte soll sich dort befinden, wenngleich Karpuchin ihr kein langes Leben mehr bescheinigte, da sie schon zu seiner Zeit nicht im besten Zustand war und ein kurz darauf folgendes Hochwasser sie sicher schon weggespült haben wird. Doch die Hütte steht immer noch da, wenn auch inzwischen unbenutzbar.




Immerhin gibt es daneben eine ordentliche Fläche zum Zelten, zudem auch die unmittelbare Möglichkeit, für einen schönen Weitblick den Hang hinaufzusteigen. Doch mir gefällt dieser Ort nicht, denn die Mine gegenüber entpuppt sich als eine aktive, aus der permanent irgendwelche Bulldozer zu hören sind (ohne sie zu sehen). Wenn ich schon in der Wildnis übernachte, dann bitte richtig! Ich steige also wieder ins Boot und lasse mich von der anhaltend kräftigen Strömung noch ein Stück weiter treiben.


Inzwischen ist das Dämmerlicht schon ziemlich schummrig, so dass ich aus der Ferne überhaupt nicht mehr einschätzen kann, wo sich ein potentieller Lagerplatz am Ufer auftun könnte. Interessante Orte, die es wert sind, mal kurz an Land zu gehen, bemerke ich oft erst, als ich schon an ihnen vorbeigetrieben bin. Ich muss also immer nah an einem der beiden Ufer bleiben und hoffen, dass sich genau dort eine gute Möglichkeit ergeben wird. Als ich dann eine Insel passiere, die mit einer flachen Schotterbank am Rande eines Auwaldes lockt, lasse ich mich schließlich nieder. Es ist inzwischen 21 Uhr und ich blicke auf meine bisher längste zurückgelegte Tagesdistanz per Boot: auf etwas mehr als 80 km! Bis Ust-Nera verbleiben noch rund 40 km.




Auch am nächsten Tag wieder Sonne pur – ideal um die Akkus der Kameras und vom Smartphone zu laden. Die Temperatur klettert derweil auf sommerliche 23°C im Schatten (auch gestern gab es schon 20°C)!




Zu Beginn verhält sich der Wind noch ruhiger als erwartet. Erst als der Fluss in das nun beginnende Tscherskigebirge eintaucht, kanalisiert er sich und bläst mir zeitweise kräftig ins Gesicht. Die Strömung der Indigirka ist aber immer noch flott genug, dass ich trotz Gegenwind recht gut vorankomme.






Irgendwann am Nachmittag erreiche ich die Kolyma-Trasse, die sich durch lange Staubfahnen der dort fahrenden Trucks bemerkbar macht.


Unterquerung der großen Brücke kurz vor Ust-Nera. Es gibt noch eine zweite bei Tomtor, wo unsere Tour startete, ansonsten führen keine weiteren Brücken über die Indigirka.


Ankunft in Ust-Nera, im Hintergrund sind schon eindrucksvoll die weithin bekannten Steinsäulen (jakutisch Kisiljachy) zu sehen, die wir noch mit einer Wanderung erkunden wollen. Diese exponierten Felsen sind eine lokale Sehenswürdigkeit, zu der auch Touristen aus der Stadt Jakutsk herkommen.


Es gibt nun wieder Handynetz, zum Glück auch Megafon. In den kleineren Ortschaften wie Tomtor, Oimjakon oder Terjut dominiert nämlich wie fast überall in der sibirischen Provinz der Anbieter Beeline, so dass ich mich bisher nirgendwo einklinken konnte. Nun kann ich aber schon vom Boot aus Nachrichten empfangen und beantworten. Als ich die mobile Datenverbindung aktiviere, ploppt bereits eine WhatsApp-Nachricht von Njurgun herein: „Ich bin in einem Gästehaus in der Str. Trudovja, Gebäude 9.“ – Njurgun ist tatsächlich schon da, er war die ganze Nacht durchgepaddelt, 120 km am Stück! Ich schreibe ihm zurück, dass ich keinen Stadtplan von Ust-Nera habe, dass es besser wäre, wenn wir uns direkt am Fluss treffen. Er schickt mir ein Luftbild mit der Anlegestelle, an der er frühmorgens an Land gegangen ist – es ist die gleiche Stelle, die auch ich angepeilt hatte.


Zehn Minuten später treffen wir uns am vereinbarten Ort. Die Stimmung ist äußerst schlecht. Nicht nur ich bin von der Situation zwischen uns genervt, auch Njurgun ist sichtlich frustriert. Er erzählt, dass er mich gestern Abend zwei Stunden lang auf dem Gelände der Mine gesucht hätte, meinte er doch, ich würde dort auf ihn warten oder gar übernachten. Das war jedoch nie meine Intention, und so mache ich ihm klar, dass das ein Missverständnis war, genauso wie die Sache mit dem Telefonat, für das er tatsächlich in einen Nebenarm nach Terjut abgebogen war. Da ich den Offline-Translator auf meinem Smartphone gerade mit Internetunterstützung nutzen kann, versuche ich gleich ein paar längere Mitteilungen zu formulieren (ohne Internet schafft er nämlich nur zwei kurze Sätze). Ich mache Njurgun klar, dass ich vollkommen unzufrieden bin mit dem bisherigen Verlauf unserer gemeinsamen Tour, dass wir kein gutes Team sind, uns eigentlich nur an den Lagerplätzen sehen und nicht mal dann zusammen am Feuer sitzen oder gemeinsam essen, ja nicht mal ein Wort miteinander reden. Und dass es auf diese Weise für mich keinen Sinn macht, weiter gemeinsam unterwegs zu sein, wir würden uns nur gegenseitig nerven, denn die einzige gemeinsame Aktion sei die, dass wir uns tagtäglich absprechen müssen, wie wir uns wiederfinden können... „Wenn unsere Differenzen zu groß werden, dann sollte es in Ordnung sein, auf getrennten Wegen weiterzugehen“, schreibe ich abschließend. Mir ist wichtig, dass wir das hier und jetzt in Ust-Nera klären, denn es ist der letzte Ort, an dem Njurgun noch die Möglichkeit hat abzubrechen oder sich besser vorzubereiten, falls es für ihn ein Problem darstellen sollte, alleine weiterzuziehen. Doch Njurgun sieht in diesem Vorschlag lediglich einen „Vertragsbruch“ und antwortet einfach nur: „Wie du willst. Dann werde ich mich parallel bewegen.“

Im Moment scheint ihm nur der Vodka wichtig, den ich für einen Goldsucher kaufen soll, denn ich hatte zugestimmt, dass wir einen alten Kollegen von ihm in den Bergen besuchen werden. Und für diesen Besuch wären zwei Flaschen nötig. „Er liebt Vodka. Ohne wären wir nicht willkommen“, machte mir Njurgun schon in Jakutsk klar. „Aber warum soll ich den Vodka alleine bezahlen?“, frage ich ihn nun. „Eine Flasche du, eine ich, das wäre doch nur fair!?“ Für Njurgun ein „weiterer Vertragsbruch“, denn ich hatte in Jakutsk bereits zugestimmt, den Vodka zu kaufen. Und da er auch jetzt null Bargeld bei sich hat, lasse ich mich mal wieder breitschlagen.

Wortlos begeben wir uns in den Ort, Njurgun mit seinem Rad voran, ich zu Fuß hinterher.


Die Abendsonne wirft ein kontrastvolles Licht über diesen letzten Hort der Zivilisation.








Dann gibt mir Njurgun zu verstehen, dass wir uns beeilen müssen, denn ab 20 Uhr Ortszeit dürfen die hiesigen Läden keinen Alkohol mehr verkaufen. In den ersten Geschäften wird jedoch überhaupt kein Alkohol angeboten. „Wir müssen in das Zentrum!“, sagt er daraufhin. Also drücke ich ihm 1000 Rubel in die Hand, damit er mit seinem Rad vorfahren kann. In der Zwischenzeit besorge ich mir noch wie ursprünglich geplant etwas Proviant – in etwa die Menge, die ich seit unserem Start in Tomtor aufgebraucht habe, damit ich weiterhin für ganze 5 Wochen Autarkie gerüstet bin.

Zurück am Bootsanleger treffen wir uns wieder und Njurgun überreicht mir den Vodka.




Dann verabschieden wir uns auch schon wieder und er macht sich auf den Weg zurück in seine Gästeunterkunft. Er möchte hier noch auf das Zielfernrohr für sein Gewehr warten, ein Kumpel aus Jakutsk hätte es per Taxi nach Ust-Nera gesendet, doch bisher ist nichts eingetroffen. Njurgun vermutet, dass sich der Taxifahrer das Paket unter den Nagel gerissen hat und versucht nun die Angelegenheit über das WLAN seiner Unterkunft zu klären (er hat nur Beeline und kann deshalb nicht telefonieren). Ich werde jedoch schon zu den Steinsäulen weiterpaddeln, das Wetter ist gerade perfekt für eine Wanderung in die Berge, das will ich mir auf keinen Fall entgehen lassen. Njurgun möchte dann morgen am Tage oder spätestens am Abend nachkommen.

Als ich mich wieder aufs Wasser begebe, geht gerade die Sonne unter.


Etwa 8 km lasse ich mich noch flussabwärts treiben, um mein Basislager möglichst nah am Aufstieg zu den Steinsäulen zu errichten. Auch diesmal orientiere ich mich an einer Koordinate, die Karpuchin in seinem damaligen Bericht hinterließ, denn diese würde mir einen gesicherten Zeltplatz am sonst schrägen Ufer garantieren. Doch als ich im Dämmerlicht den vermeintlichen Platz erreiche, suche ich zunächst vergebens. Ich stiefle über eine Sandbank, die wie eine Insel von Schlick umgeben ist und gar keinen Zugang zum Wald zulässt. Ja stimmt, als Karpuchin hier vorbei kam, herrschte Hochwasser, deshalb konnte er mit seinem Katamaran direkt am Wald anlegen. Bei dem jetzigen Wasserstand ist das jedoch unmöglich, also lasse ich mich noch bis zur Mündung eines Baches weitertreiben. Hier finde ich dann zum Glück noch eine ebene Fläche direkt auf dem Schotter und baue schließlich mein Zelt auf. Von hier würde ich auf jeden Fall einen Weg zu den Steinsäulen finden.




Noch lange liege ich wach im Zelt und versuche zu verstehen, was Njurguns eigentlicher Antrieb für diese Unternehmung ist. Meine Gesellschaft kann es nicht sein, doch was dann? Möchte er wirklich nur aus Prinzip mit mir weiter gehen oder sieht er in mir vielleicht so etwas wie ein Nahrungs-Backup? Was auch immer der Grund ist – ich merke, dass ich nicht länger bereit bin, die schlechte Stimmung zwischen uns zu ertragen. Eine Trennung erscheint mir mittlerweile unausweichlich, die Frage ist nur, wann, wo und wie sie stattfinden wird. Ich kann nur hoffen, dass sie dann im Einvernehmen geschieht...

Violett markiert die geplante Bergtour zu den Steinsäulen.







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Das geht mir auch so. Die ollen Hütten mag ich nicht. Alles müffelt irgendwie, man findet kaum eine saubere Fläche für den Schlafsack und außerdem gelingt es nie, alle Mücken totzuschlagen. Das ist im kleinen Zelt überhaupt kein Problem.


Ich staune immer, was die dort im hohen Norden für prächtige Ernten einfahren! Kennst du da irgendeinen Trick der Leute? Oder ist das nur den sehr langen Tagen, also dem vielen Licht für das Wachstum zuzuschreiben?

Die Hütten verstehe ich als Notunterkünfte und würde sie auch nur dann beziehen, wenn es draußen richtig ungemütlich ist (Dauerregen, stürmischer Wind, ungewöhnliche Kälte...). Andererseits sind die Mücken am Abend schon ein wenig nervig gewesen, so dass ich mich freiwillig in den Rauch des Feuers gesetzt habe. Aber ich bin ja losgezogen, um die Natur zu erleben und mich nicht vor ihr zu verkriechen ;) Nun ja, jeder hat seine eigenen Prioritäten und das ist ja auch zu einem gewissen Grad ok...

Bezüglich Gemüseanbau habe ich von keinen speziellen Tricks erfahren. Wahrscheinlich ist es die Kombi aus langen Tagen mit viel Licht und insgesamt recht warmen Sommern, die auch viel Sonne mit sich bringen (Kontinentalklima). Fruchtbarkeit der Böden wäre noch zu hinterfragen, denn soweit mir bekannt ist, sind die Taigaböden der borealen Nadelwaldzone nicht gerade nährstoffreich (d.h. da wird mit Sicherheit gedüngt).

Es ist nicht nur ein abenteuerlicher Reisebericht, sondern auch eine interessante Sozialstudie, die da auf uns zukommt. Um ehrlich zu sein, wirkt dein „Reisepartner“ wie ein egozentrischer Soziopath. Interessant wäre seine Perspektive auf die bisherigen Ereignisse. Ich bin gespannt, wie es weitergeht, aber eine schlechte Reisebegleitung scheint definitiv eine Belastung zu sein…

Das Schreiben dieses Berichts ist für mich eine kleine Gratwanderung. Einerseits will ich nicht zu persönlich werden und auch nicht urteilen, andererseits kann ich gewisse Ereignisse auch nicht ausblenden, da sie im weiteren Verlauf der Reise eine Rolle spielen. Njurguns Sichtweise auf die Dinge habe ich nie erfahren und kann deshalb nur mutmaßen, dass es mit der schlechten Kommunikation zusammenhing, die zu wiederholten Missverständnissen führte und diese wiederum zu der schlechten Stimmung.

Tja! Njurgun scheint nicht die beste Gesellschaft zu leisten... Ein komischer Typ...

Ich erinnere mich an einen Thread im russ. Forum mit der Frage - "Warum machen eigenlich Menschen Solo-Touren?"
Es wurden verschiedene Meinungen ausgesprochen, so was wie :
- weil sie ihre Ruhe haben wollen und die Einsamkeit geniessen
- weil sie schlicht keine Gesellschaft gefunden haben
- weil sie schlechte Erfahrung haben und/oder die Verantwortung für noch jemaden nicht übernehmen wollen etc.

...Und dann kam einer und sagte : Boh! Das ist doch ganz einfach! Weil der Typ ein Arschloch ist und keiner will ihm Gesellschfat leisten!😁
Also die Idee ist auch nicht so ganz ohne... )))

Hey Bikevagabond,

erstmal vielen Dank für den großartigen Bericht! Phantastische Bilder und super spannender Text, die einen richtig weit weg entführen.

Zu der schwierigen Situation mit Njurgun muss ich aber etwas loswerden:

Ich bin Osteuropäerin und kenne beide Seiten, wobei ich selbst erst in Deutschland mit Outdooraktivitäten angefangen habe. Trotzdem war es für mich nicht einfach, mit Russischsprachigen unterwegs zu sein - ich war z.B. vor wenigen Jahren in Tadschikistan mit zwei mir nicht bekannten Russen verabredet.

Die knappe Kalkulation des Essens und anderer Ausrüstung sowie die Einbeziehung der Jagd ist normal. Manchmal geht man so weit, wie wir, Westler, es uns nicht vorstellen können. Es funktioniert trotzdem! Genauso schwer ist es für die andere Seite nachzuvollziehen, warum wir nicht jagen wollen. Auch ist es üblich, das Essen zu teilen. (Beispiel: In Tadschikistan sollten die beiden für mich vorab einkaufen, meine Bitte lautete "550-600g/Tag". Eingekauft wurde für alle zusammen, umgerechnet etwa 400g/Tag. Auf der Tour hat man entsprechend wenig gegessen).

Schlechtere und schwerere Ausrüstung wird mit Zähigkeit und langsamerer Geschwindigkeit kompensiert. Wie in den Alpen jemand gesagt hat: " Bis ich Russen kennen lernte wusste ich nicht, dass man bei so schlechtem Wetter und so langsam so schwere Touren gehen kann". S.o. - es funktioniert trotzdem. Die 56km barfuß beeindrucken mich zwar sehr, sie wundern mich aber nicht. Beispiele würden hier Deinen Thread zuspammen.

Touristen ohne Geld bzw. Vagabunden, die keinen festen Wohnort haben, sind in der (krassen) Touristenszene normal. Meine Mutter warnte mich immer davor, so einen zu heiraten 😀

Die muffeligen Hütten zu benutzen anstatt frei zu zelten ist ebenfalls normal und hat vermutlich mit (früher) schlechteren Zelten zu tun. (In Dushanbe stimmte ich zu, in der bescheidenen Wohnung eines befreundeten Bergsteigers zu übernachten, wo wohl häufiger solche Zwischenlager statt finden. Es war kostenlos und u.a. deswegen (auch wegen einer Art Coolness bzw. Szenenzugehörigkeit) für meine Begleitung attraktiv. Wie sehr hätte ich mir da ein Hostelzimmer gewünscht! Trotzdem natürlich eine großzügige Geste vom Gastgeber.

Das waren nur wenige Punkte. Insgesamt finde ich das Verhalten von Njurgun im Wesentlichen nicht verwunderlich und nicht von der russischen Tradition abweichend. Eine starke Persönlichkeit, wie ein Einzelgeher sie nun mal hat, macht die Sache natürlich nicht einfacher. Daher finde ich es super, dass Du Dich mit Deinen Urteilen zurückhälst. Denn schließlich sind wir Gäste und die "komischen Westler", nicht sie Einheimischen - oder, wie man im Russischen sagt, "man geht nicht mit eigenen Regeln in einen fremden Kloster".
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Ich denke, das liegt im Auge des Betrachters. Als wir in Ust-Nera aneinandergerieten, hätten wir beide gegenseitig diese Idee vertreten können... Für Njurgun war ich ein Wortbrüchiger, der die Absprache nicht einhalten wollte. Und für mich war Njurgun jemand, der kein Einsehen hatte, dass es mit uns beiden nicht passt.

Vielen Dank für diesen ausführlichen Kommentar! Ich hatte gehofft, dass es Rückmeldungen dieser Art geben wird. Tatsache ist, dass ich immer noch versuche, das Geschehene einzuordnen. Deine Ausführungen machen mir jedenfalls klar, dass ich mit der russischen Reiseszene offenbar noch viel zu wenig Kontakt hatte, um das nötige Gespür dafür zu haben, was unter diesen Leuten als selbstverständlich angesehen wird und wie ihr klassisches Denken und Handeln aussieht. Das könnte zumindest eine Erklärung dafür sein, warum wir so konsequent aneinander vorbei geredet haben.

Nun ja, ich werde versuchen das persönliche Thema auf das Wesentliche zu begrenzen. Mit den Beschreibungen will ich eigentlich nur nachvollziehbar machen, wie sich die Situation zwischen uns entwickelt hat und warum es dann zu dem gekommen ist, was kommen musste...

Das kann ich mir vorstellen, dass es schwierig war und es Dich noch beschäftigt. Wir kamen 2015 mit einem Reisepartner nicht klar, obwohl wir es beide versucht haben - das arbeitet zumindest in mir immer noch.

Ich muss mich in meiner Einschätzung auch etwas zurückhalten, weil ich erst in Deutschland aktiv geworden bin. Auch steht die Welt nicht still und es hat sich in den letzten 20 Jahren auch in den Gepflogenheiten sicher viel getan. Früher gab es mehr Zentralisierung, sog. Touristenclubs (uneigennützig), die die Ausbildung betrieben und Ausfahrten organisierten. Jetzt gibt es viele kommerzielle Anbieter und zunehmend auch Individualreisende, welche früher eine Randerscheinung waren. Deswegen trifft man in der "Reiseszene" jetzt das gesamte Spektrum an Verhaltensweisen.
Ich bekomme die Tage Elternbesuch, spreche mit ihnen mal über alte Zeiten und melde mich dann wieder.

Noch zum Thema Nichtschwimmer: Auch hier freut es mich, dass Du versuchst es zu verstehen und zu erklären. Es ist vorstellbar, dass es richtig viele Nationen gibt, die eben nicht standardmäßig schwimmen, dafür aber paddeln können. In der ehemaligen Sowjetunion ist es schon üblich, schwimmen zu lernen, ob es aber auch für abgelegene Orte und Republiken gilt, weiß ich nicht. Andererseits: Wenn man einen Klettersteig geht, könnte man auch im Notfall im Klettergelände landen. Es lernen aber die Wenigsten deswegen zu klettern...

"Reisebegleitung" ist echt ein Thema für sich...
Meine Touren sind für mich ein absoluter Höhepunkt und was "heiliges"... gar zu viele Kompromisse bloß um der Geselligkeit wegen will man da nicht eingehen.
Selbst gegenüber alten Kumpeln mache ich da im Vorfeld klare Ansagen was ich mir so vorstelle und wo meine "Kompromiss-Grenzen" liegen... auch auf die Gefahr hin, als "Arschloch" rüberzukommen.
Ich bilde mir ein, damit ganz gut gefahren zu sein.

Ich finde ja die unterschiedlichen Herangehensweisen sehr interessant, auch wenn es das auf Tour sicher nicht ganz einfach macht. Aber mit denen kann man sich vielleicht arrangieren oder bestenfalls sich sogar inspirieren lassen. Ganz anders sehe ich aber die schlechte Kommunikation und mangelnde Absprache. Mal eben auf einen Nebenarm abzubiegen, wenn der Tourpartner gar keine Gelegenheit mehr hat, zu folgen!?
O.k., ihr habt Euch durch sein Feuer wiedergefunden. Aber konnte man sich darauf verlassen? Was, wenn Du weiter flussaufwärts schon Dein Lager aufgeschlagen hättest?
Ich erinnere mich mit gruseln an den Bericht von Robtrek vom Putorana-Plateau, als er tagelang nicht wusste, wo Lena und Sergei sind. Das ist eine Situation, die ich mir sehr, sehr unangenehm vorstelle. Im Sarek ist mir ja auch mal ein Wanderer begegnet, der nach seinem Kumpel suchte. Er wußte aber nicht mehr, ob sie sich an der Darreluoppal-Hütte oder an "der anderen, die mit D anfängt" treffen wollten. ​

Aber bitte nicht zu stark begrenzen, denn das ist doch besonders spannend und interessant! Und ich finde, Du bekommst es sehr gut hin, die Situationen zu beschreiben ohne Njurgun in ein schlechtes Licht zu rücken. Man merkt, dass Du ihm nicht unrecht tun möchtest.

Ich denke mal, dass der individuelle Faktor in unserem Fall schwerer wiegt, aber eine grundsätzliche Prägung scheint es immer zu geben und genau diesen Anteil versuche ich immer noch herauszufiltern.

​Das sehe ich vollkommen genauso, ist aber wahrscheinlich auch ein typisch "westliches" Ding...

​Genau das war auch meine Motivation, mich darauf einzulassen. Im Nachhinein glaube ich aber, dass der Tourplan einfach zu komplex und zudem schon sehr von meinen eigenen Vorstellungen geprägt war, und ich deshalb gar nicht mehr so frei war, um mich mit all den unterschiedlichen Herangehensweisen zu arrangieren. Eine einfache Flusstour, wie Njurgun sie am Anfang vorgeschlagen hat, wäre wohl die bessere Wahl für ein erstes Kennenlernen gewesen.

Teil 3: Bergtour zu den Steinsäulen und weiter auf der Indigirka

Als ich am nächsten Morgen aus dem Zelt schaue, ziehen Nebelschwaden über den Fluss. Es ist mal wieder frisch, um die 5°C, so wie schon in den vergangenen Nächten. Doch als die Sonne höher steigt und meinen Lagerplatz beleuchtet, wird es rasch wieder warm. Ich genieße die Stille, das herrliche Licht und den fantastischen Ausblick auf die Berge. Ab hier scheint der Flusslauf richtig malerisch zu werden.


Direkt hinter mir thronen die Steinsäulen, die von den Einheimischen Kisiljachy genannt werden, was frei übersetzt „Steinmenschen“ bedeutet.


Ich mache mich bereit für eine zweitägige Bergtour, packe Zelt, Isomatte, Schlafsack, Jacken, Topf und etwas Essen in den großen wasserdichten Rucksack (ich habe nur den einen) und begebe mich auf einem unscheinbaren Pfad in den Lärchenwald. Gleich zu Beginn stolpere ich dabei über eine schöne Lichtung mit Feuerstelle – im Schummerlicht des Abends war mir dieser Platz total entgangen. Jetzt lasse ich an dieser Stelle meine übrige Ausrüstung zurück, das Rad mit dem Boot verstecke ich in der schattigen Aue.




Der Aufstieg durch die offene Lärchentaiga ist mühsam, denn er führt die ganze Zeit über weichen, teils unebenen Flechtengrund. Vom anfänglichen Pfad ist kaum noch etwas zu erkennen. Um sicheren Halt zu haben, breche ich mir aus dem herumstehenden Totholz einen Wanderstock. Es herrscht eine unerträgliche Wärme, ausgerechnet heute gibt es mehr als 25°C. Dabei komme ich natürlich ordentlich ins Schwitzen und trinke von meinem bescheidenen Wasservorrat schon viel zu viel weg (ich hatte mir aus Ermangelung an Behältern nur 2,5 Liter aus dem Bach abfüllen können). Ob ich damit auch morgen noch durchkomme? Karpuchin hatte seinerzeit auf dem Grat eine Wasserlache gefunden, aber ob es eine solche auch bei dem trockenen Wetter gibt?

Anderthalb Stunden vergehen, bis ich die erste Granitsäule erreiche. Hier lege ich eine kurze Pause ein und entdecke direkt am Felsfuß ein kleines kaltes Wasserloch, in dem ich sofort meinen Durst stille.




Von hier hat man schon einen schönen Weitblick über das Indigirka-Tal.


Kurz darauf erreiche ich die erste Felsgruppe, die sich wie eine Mauer über den Berggrat zieht. Ich bleibe auf der Sonnenseite, auf der nun wieder ein Pfad erkennbar ist.






Ich trödle, pausiere und fotografiere, so dass ich das Ende dieser ersten Felsgruppierung erst gegen 17 Uhr erreiche. An einer wildromantischen Stelle, umgeben von mehreren Felswänden, entdecke ich einen gemütlichen Rastplatz mit Feuerstelle. Mir gefällt dieser Ort so gut, dass ich spontan entscheide, hier die Nacht zu verbringen. Immerhin befinde ich mich schon auf 1060 m Höhe, also fast 600 m über dem Flussniveau.


Zur zweiten Felsgruppe, die noch ein Stück höher bis über die Baumgrenze ragt, gehe ich dann nur noch mit meiner Fototasche.


Die Granite wirken hier um einiges imposanter und erreichen stellenweise über 20 m!


Auch auf der anderen Seite des Bachtals gibt es einen eindrucksvollen Felsgrat, der mich irgendwie an die Chinesische Mauer erinnert.


Gerne wäre ich noch bis zu den frei stehenden Kisiljachy des höchsten, fast 1600 m hohen Gipfels gelaufen, doch dafür ist es nun leider schon zu spät...




Blick vom 1270 m hohen Berggipfel der zweiten Säulengruppe – im Hintergrund der 800 m tiefer gelegene Flusslauf der Indigirka.


Auch Ust-Nera ist von hier oben gut zu erkennen, bei freier Sicht sogar mit schwachem Telefonnetz. Als ich mich einklinke, erreicht mich prompt eine WhatsApp-Nachricht von Njurgun: „Hast du die Kisiljachy bestiegen? Ich werde erst morgen rausfahren und gegen 12 oder 13 Uhr zur ersten Felsgruppe aufsteigen.“ Eigentlich hatte ich erwartet, dass er mir auf die E-Mail vom Sat-Messenger antworten würde, hatte ich ihn doch ausdrücklich darum gebeten, da ich ohne Telefonnetz nur auf diesem Wege erreichbar bin. Aber vielleicht wusste er auch davon, dass es hier oben noch etwas Megafon geben würde und so schreibe ich ihm zurück, dass ich morgen wahrscheinlich noch etwas umherwandern werde, aber wegen Wassermangel schon am Nachmittag zum Basislager an der Bachmündung zurückkehren möchte. Sein Zielfernrohr scheint er inzwischen erhalten zu haben.


Blick auf den Fluss Nera, an dessen Mündung (russ. ustje) Ust-Nera liegt. Da allmählich die Sonne untergeht, entscheide ich mich an dieser Stelle umzukehren.


Auf dem Rückweg zur ersten Felsgruppe.






An dieser Felsnische hatte vor 10 Jahren der Landschaftsfotograf Sergej Karpuchin sein Hochlager eingerichtet. Auch er ist damals nicht über die zweite Felsgruppe hinausgegangen.




Ust-Nera am Abend.


Gegen 20:30 Uhr bin ich zurück am auserkorenen Lagerplatz, baue mein Zelt auf, entfache ein Feuer und genieße die magische Kulisse bei aufgehendem Mond. Jetzt im Dämmerlicht erscheint mir dieser Ort wie aus einem Räuberfilm Zudem sorgt Grashüpfergezirpe für eine sommerliche Atmosphäre, wie ich sie nur aus Mitteleuropa kenne.






In der Nacht zieht Regen auf, der bis zum Morgen anhält. Tiefhängende Wolken lassen den Tag mit einer faszinierenden Nebelstimmung beginnen.






Schon bald jedoch hebt sich das Gewölk, reißt zögerlich auf und gibt nach und nach den Blick auf Ust-Nera und Umgebung frei.




Als die Sonne meinen Lagerplatz erwärmt, hüpft ein Streifenhörnchen über die Feuerstelle.




Leider zieht es rasch wieder zu – ein weiteres Regengebiet nähert sich, wobei jetzt auch der nördliche Wind kräftig auffrischt. Irgendwann pfeift es dermaßen stark, dass ich von einer weiteren Erkundungstour absehe und mich gleich nach dem Zeltabbau auf den Rückweg mache.


Auf der windabgewandten Seite der Felsmauer finde ich einen gut geschützten Ort und harre noch so lange aus, bis das Gröbste durchgezogen ist. Derweil klinke ich mich ein letztes Mal in das schwache Handynetz ein, um noch ein paar wichtige E-Mails zu beantworten – in den nächsten 5 bis 6 Wochen werde ich keine Gelegenheit mehr haben. Auch Njurgun schreibt mir wieder, er ist immer noch in seiner Unterkunft und teilt mir eine erneute Planänderung mit: „Ich werde erst am Abend zum Fluss kommen und nicht mehr hochgehen.“




Zurück am Basislager – alles liegt und hängt noch so, wie ich es vor 26 Stunden zurückgelassen hatte. Der Abstieg dauerte übrigens keine zwei Stunden, obwohl auch dieser aufgrund tückischer Trittlöcher immer wieder herausforderte.


Auf einmal höre ich Stimmen, zwischenzeitlich sogar lautes Gelächter. Irgendwer ist am Ufer – vielleicht ein paar einheimische Fischer? Ich gehe durch das Augebüsch zur Schotterbank und sehe schließlich drei Frauen herumstehen, die fröhlich schnattern und scherzen, jedoch kein Boot am Ufer. Als ich ihnen mit einem lauten „Hallo“ begegne, schauen sie zunächst verdutzt, doch dann ruft mir eine von ihnen entgegen: „Dich kenne ich! Du warst doch mit Marina Galkina in Tschukotka und Karelien unterwegs!?“ Ich bin vollkommen perplex, dass ich hier draußen, mitten in der Wildnis, dazu noch in einem fremden Land, von einer fremden Person erkannt werde... „Ja, das stimmt. Aber woher weißt du das?“ – „Ich habe dich in den Videos gesehen.“ Offenbar hat mein Erscheinen in Marinas Videos einen gewissen Eindruck hinterlassen, zumal ihr YouTube-Kanal über 250.000 Abonnenten zählt. Aber dass ich auch sofort erkannt werde, ist schon sonderbar...

Als wir gerade ins Gespräch kommen, zum Teil auch auf Englisch, taucht ein Motorboot mit weiteren Frauen auf. Sie alle gehören einer Reisegruppe an, die mit dem Touranbieter „Oimjakon Tours“ zu den Kisiljachy hinaufsteigen wollen. Und da neben den Steuermännern immer nur drei Personen mit Gepäck ins Boot passen, bringen sie ihre Teilnehmer mit insgesamt vier Transfers aus Ust-Nera hierher.


Wie sich zeigt, besteht die 12er-Gruppe komplett aus Frauen. Ich frage nach, warum das so ist und bekomme als Erklärung, dass es unter den hiesigen Männern nicht üblich sei, solch organisierte Ausflüge in Anspruch zu nehmen. Wenn sie in die Natur gehen, dann auf eigene Faust zum Fischen oder Jagen. Keiner von ihnen würde jemals Geld für einen Guide ausgeben... Fast alle der angereisten Frauen sind übrigens aus Jakutsk, nur eine aus Moskau (ganz rechts im Bild), in der Mitte sitzend diejenige, die mich erkannt hat.


Sie planen zwei Nächte oben zu bleiben, in etwa da, wo auch ich mein Lager hatte. Von dort wollen sie dann morgen bis zum 1600er Gipfel ausschwärmen.


Ich mache es mir derweil in der Taiga gemütlich und erwarte jeden Moment Njurgun, doch er taucht nicht auf. Via Sat-Messenger schicke ich ihm eins SMS und eine E-Mail mit der Bitte um Antwort, falls sich sein Plan wieder geändert haben sollte.




Schon bevor ich zu den Steinsäulen hinaufgestiegen bin, hatte ich die Anlegestelle wie abgesprochen mit einer hellen Tüte markiert. Da ich jetzt aber versteckt im Wald übernachte, zeichne ich noch Pfeile in den Sand, damit Njurgun auch im Dunkeln den Pfad zum Lagerplatz finden kann.



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Am nächsten Morgen wieder Kaiserwetter vom Feinsten!


Von Njurgun noch immer keine Spur, auch über den Sat-Messenger keine Antwort. Hat er es sich vielleicht anders überlegt? Oder ist er einfach nur eine weitere Nacht in der Unterkunft geblieben? Ich warte noch ein paar Stunden, lade Akkus, bade im Fluss, wasche Sachen und starre dabei immer wieder gebannt in die Richtung, aus der er kommen würde – doch er kommt nicht. Als die Sonne ihren Zenit erreicht, entscheide ich mich schließlich, ohne ihn weiterzufahren. In einer Tüte, die ich an einen Stock binde, hinterlasse ich ihm folgende Notiz: „Ich bin weitergefahren. Wenn wir uns nicht mehr treffen, deponiere ich den Vodka für deinen Freund am Beginn des Weges.“


Dann steige ich ins Boot und lasse mich von der nicht mehr ganz so flotten Strömung den umso malerischeren Fluss hinuntertreiben.


Auch auf den folgenden Gipfelgraten zeigen sich immer wieder eindrucksvolle Kisiljachy-Reihen. Diese sind jedoch etwas weiter vom Fluss entfernt (mind. 10 km) und damit nicht so einfach erreichbar, wie die populären Felsformationen unmittelbar hinter Ust-Nera.




Da sich am weiterführenden Flusslauf noch ein paar kleinere Siedlungen ohne Anbindung zur Kolyma-Trasse befinden, verkehren hier regelmäßig Motorboote mit Einheimischen. Zwei kamen mir schon entgegen, nun folgt ein drittes von hinten, während ich schon 30 km zurückgelegt habe. Doch wen sehe ich da!? Auch Njurgun ist auf diesem Boot und winkt mir schon von weitem zu...


Er hat sich von diesem zufällig vorbeikommenden Motorboot spontan mitnehmen lassen, um mich einzuholen (er erreichte den vereinbarten Treffpunkt nur eine Stunde nach meiner Abfahrt). Nun lässt er sich absetzen und erzählt mir, was vorgefallen ist.


Als er am Morgen vor drei Tagen in Ust-Nera ankam, das Boot zusammenfaltete und sich zur Gästeunterkunft begab, hatte er am Anleger sein Paddel vergessen. Bemerkt hat er dies allerdings erst am gestrigen Abend, als er das Boot wieder aufbaute und lospaddeln wollte. Doch das Paddel lag schon längst nicht mehr da, wahrscheinlich hatte es ein Fischer in seinen Container verschlossen. Also ging Njurgun zurück zur Gostinica und baute sich aus Blechteilen und einer Holzleiste ein Ersatzpaddel. Gestartet sei er damit erst heute Vormittag.


Njurgun ist auf einmal unverhofft gesprächig, von schlechter Stimmung oder vorwurfsvollen Äußerungen keine Anzeichen. Er berichtet mir noch frei heraus, dass er für die Auslieferung seines Zielfernrohrs die Polizei in Jakutsk einschalten musste, denn es deutete einiges darauf hin, dass sich der Taxifahrer das Paket behalten hatte, anstatt es nach Ust-Nera auszuliefern. Daraufhin stattete die Polizei ihm einen Besuch ab – und siehe da: das Zielfernrohr war noch bei ihm (er tat wohl so, als ob er es vergessen hätte)... Erst danach kam es zur Auslieferung. Das alles hatte Njurgun schon versucht zu klären, während wir den ersten Abschnitt der Indigirka hinunter paddelten. „Es war eine stressige Situation für mich“, fügt er noch hinzu. Das könnte eine Erklärung sein, warum er sich die ganze Zeit so wortkarg und zurückgezogen zeigte.


Eine gewisse Anspannung scheint nun von ihm abgefallen zu sein und so treiben wir nun das erste Mal gemeinsam den Fluss hinunter und staunen gemeinsam über die spektakulären Uferabbrüche.






Njurguns neues Paddel ist vergleichsweise schwer und doch benutzt er es jetzt häufiger, als zuvor sein altes. Es ist genau die Mischung, die mir gefällt: ein bisschen paddeln, ein bisschen treiben lassen, dabei ein bisschen Quatschen und die Landschaft genießen. Irgendwie scheinen wir uns heute zu verstehen.










Der Flusslauf und die Landschaften begeistern mich. Es ist eine wahre Freude, über genau diese Wasserstraße in das Herz des Tscherskigebirges einzutauchen. Einziger Makel: die nicht ganz saubere Wasserqualität. Gerade hier in diesem Teil des Gebirges ist der Goldbergbau besonders aktiv. Es gibt etliche Minen, die einen Haufen Dreck produzieren, der dann über die Seitenzuflüsse in die Indigirka gespült wird. Spätestens seit Ust-Nera versuchen wir deshalb unser Trinkwasser nur noch aus kleineren Bächen zu schöpfen, die von zweifelsfrei unberührten Berghängen hinabrinnen. An schönen Plätzen zum Übernachten scheint es hier nicht zu mangeln und so erkunde ich nach Sonnenuntergang die ersten grasigen Uferbereiche, die auch einen lohnenswerten Ausblick in die Weite versprechen.


Doch dann erfahre ich von Njurgun, dass er noch unbedingt bis zur Bergarbeitersiedlung Predporozhnyj paddeln will (von den Einheimischen Jubilejnyj genannt) – mit der Begründung, dass es in Menschennähe weniger Bären gäbe und dass ihm das unnötige Auf- und Abbauen des Zeltes zu lästig sei. Das überzeugt mich aber nicht, auf eine Übernachtung in dieser malerischen Natur zu verzichten, zumal ich den oftmals heruntergekommenen Arbeitersiedlungen absolut nichts abgewinnen kann. Wir entscheiden uns also mal wieder, an getrennten Orten zu übernachten – Njurgun in Predporozhnyj, ich noch davor am Ufer.


Kaum sind wir auseinander, finde ich am linken Ufer einen herrlichen Platz mit Feuerstelle. Es ist ein offener Lärchenwald mit trocken-sandigem Boden – perfekt zum Zelten! Flugs richte ich mich ein und genieße schon bald am Feuer sitzend den stimmungsvollen Abend. Während ich mir einen Topf Buchweizen mit Trockengemüse koche, blicke ich über den still strömenden Fluss in das magische Licht der Mitternachtsdämmerung. Dann steigt auf einmal der Mond über die Berge und am Ufer hüpft sorglos ein Kaninchen vorbei. Wenig später sehe ich noch seltsames Tier durch den Fluss an mein Ufer schwimmen, doch als ich hinunter gehe, um es besser zu sehen, versteckt es sich sofort.








In der Nacht gibt es frische 2°C, die mich tief in meinen Schlafsack kriechen lassen. Doch sobald am Morgen die Sonne hochsteigt, lockt der Tag sofort zu neuem Tatendrang.








Eine halbe Stunde flussab erreiche ich schließlich die Siedlung Predporozhnyj. Früher war es ein richtiges Dorf, jetzt ist es nur noch eine große Basis für die hiesigen Bergarbeiter. Handynetz gibt es hier keins, auch keine Läden, in denen man noch etwas einkaufen könnte. Karpuchin schrieb in seinem Bericht von 2013 über diesen Ort:

„Der Name Predporozhnyj wird hier selten verwendet, jeder nennt die Siedlung Jubilejnyj. In den fünfziger Jahren wurde sie als reine Schürfsiedlung gegründet. Im Bezirk gibt es viele alluviale Goldvorkommen, die den Bau der Siedlung wahrscheinlich rechtfertigten. Aber jetzt haben sich die Zeiten geändert und die meisten Bergbaudörfer im Land sind geschlossen. Im Jahr 2007 wurde auch Jubilejnyj geschlossen, mittlerweile wohnt hier fast niemand mehr, nur das Artel arbeitet noch saisonal und nutzt die Ressourcen seines früheren Wohlergehens. Ungefähr zweihundert Menschen arbeiten. Alles ist voller Trostlosigkeit und Verfall. Und es ist unwahrscheinlich, dass es hier jemals wieder zu einer Wiederbelebung kommen wird.“







Als ich mich gegen 11 Uhr dem alten Schiffsanleger nähere, sehe ich Njurgun am Ufer auf mich warten. Ich lande neben ihm an und erfahre, dass er die Nacht im Umspannwerk am oberen Dorfrand verbracht hat. Er ist einfach hin und hat die dort ansässigen Leute nach einem Platz für die Nacht gefragt und die haben ihn bereitwillig aufgenommen und mit allem versorgt. Plötzlich geht mir ein Licht auf, warum er so erpicht war, noch diesen Ort zu erreichen, denn als Gast unter Menschen bekommt er in der Regel auch zu Essen und schont damit seine knappen Proviantreserven. „Rund um Ust-Nera +/- 200 km gibt es Goldminen, die uns mit Essen verwöhnen können“, schrieb er mir schon in der Vorbereitungsphase.

Einen kurzen Blick in die Siedlung will ich dann auch noch werfen, aber just in dem Moment kommt mir ein unfreundlicher Kerl entgegen, der mich forsch ermahnt, dass hier für Fremde kein Zutritt ist: „Zakryto – der Ort ist geschlossen!“ Auch Njurgun hätte er am Morgen schon angeschnauzt. Es stellt sich heraus, dass er der Wächter der Basis ist, offenbar im Auftrag seiner Bergbaufirma. Doch dann zeigt er sich auf einmal auskunftsfreudig, was die Geologenpisten der Umgebung angeht und zeichnet uns ein paar Varianten in den Sand.


Njurgun beharrt nämlich schon seit längerem darauf, eine komplett andere Route einzuschlagen, um einer mutmaßlichen Wegeverbindung zu folgen, die uns über mehrere Pässe und an vielen Gruben vorbei zum Oberlauf der Adytscha führen würde – als Alternative zum Tscharky. „Dort gibt es Menschen und WiFi. Und ein Gulag mit unbekannten deutschen Soldaten, das ist interessant!“ Mich aber begeistert dieser Vorschlag überhaupt nicht, denn er wäre mit einem großen Umweg zurück zur Kolymatrasse verbunden, wobei wir ein paar Abschnitte auch noch per Anhalter fahren müssten. Ein solcher Tourverlauf wäre vollkommen konträr zu meiner ursprünglichen Idee, dem Hauptkamm des Tscherkigebirges so nah wie möglich zu kommen und dabei tief in die menschenleere Wildnis einzutauchen. Nun ausgerechnet die geschundenen Bergbaulandschaften mit all ihren Minen und Gruben in den Fokus zu setzen, darauf habe ich absolut keine Lust...

„Njurgun, ich habe mehrere Wochen alle Möglichkeiten analysiert. Glaub mir, die Route durch das Injali-Tal zum Tscharky ist nicht nur die schönere, es ist auch die kürzeste und leichteste.“ – „Aber die Leute hier sagen, dass es im Injali-Tal keinen Weg gibt, dafür aber viele große Steine.“ – „Es muss einen Weg geben, auf den Satellitenbildern war eine deutliche Spur zu erkennen! Und die Steine dort sind normal, zumindest an der Mündung des Injali, ich habe es auf den Bildern des Fotografen Karpuchin gesehen. Aber ja, es kann sein, dass du mit deinem Fahrrad Probleme haben wirst. Lass uns erstmal deinen Kollegen in den Bergen besuchen und dann entscheiden.“ Soweit wir in Erfahrung bringen konnten, gibt es von dort noch eine letzte Verbindungspiste, über die sich Njurguns Alternativplan umsetzen ließe. (Wörtliche Rede ist übrigens immer sinngemäß zu verstehen, ich habe nichts aufgenommen, kann mich aber an viele Diskussionen noch gut erinnern, wobei es einige prägnante Aussagen auch ins Tagebuch geschafft haben...)

Nach einer halben Stunde legen wir dann endlich ab und lassen uns von der Strömung weiter nach Norden treiben. Der Wind weht immer noch aus Gegenrichtung, zeitweise auch recht frisch, aber er bremst uns zum Glück kaum aus. Njurgun hat jetzt übrigens sein altes Paddel wieder. Er hatte seine gestrigen Motorbootfahrer darum gebeten, es bei Gelegenheit hinterher zu bringen, da sie wussten, in welchem Container es eingeschlossen wurde.




Als ich am linken Ufer einen kleinen Bach erspähe, fülle ich meine Trinkwasserreserven auf und nutze die Gelegenheit für einen kleinen Rundumblick.






Kurz darauf erreichen wir schon die Stelle, von der wir in die Berge gehen wollen, um Njurguns alten Kollegen zu besuchen. Es ist der Mündungsbereich eines Flusses, der wie so viele andere eine dreckig-braune Brühe in die Indigirka spült...

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Irgendwo hier beginnt eine Piste, die uns über ein kleines Seitental direkt zur Hütte des Einsiedlers führen soll. Etwa 8 km Wegstrecke liegen vor uns, also bauen wir unsere Räder auf und bepacken sie mit dem Nötigsten, um für einen kleinen Ausflug mit Übernachtung gerüstet zu sein.


Der Anfang der Piste ist jedoch alles andere als einfach, im Sommer scheint hier niemand langzukommen.






Wir müssen irgendwie den Hauptweg erreichen, der sich direkt im Flussbett befindet. Doch dann behindert uns ein Sumpf am Weiterkommen. Njurgun checkt seine Offline-Satellitenbilder, scheint einen „guten“ Parallelweg zu erkennen und rennt mit seinem Rad kurzerhand in den Wald hinein. Ein paar Meter folge ich ihm durch das dichte Gestrüpp, doch es taucht kein Weg auf, nicht mal ein Pfad. „Es ist sinnlos, hier gibt es keinen Weg!“, rufe ich ihm hinterher. „Doch, der Weg muss hier irgendwo sein!“, höre ich noch, während um ihn herum das Unterholz kracht. „Nein, zurück! Wir sollten umkehren!“ Doch es ist nichts zu machen, Njurgun geht einfach weiter und verschwindet nun endgültig im Dickicht. Ok, dann warte ich einfach, bis er ein Einsehen hat und zurück kommt. Falls er zurück kommt... Ich warte eine gefühlte Ewigkeit, will schon aufbrechen und auf meine Weise den richtigen Weg suchen, da kommt er doch noch zurück, ohne Rad, und erklärt mir, dass er den Parallelweg tatsächlich gefunden hätte. „Der Weg ist gut, besser als der Hauptweg, weil man hier nicht ständig durch den Fluss laufen muss.“ Er nimmt mich mit bis zu einer Stelle, an der sich eine vollkommen zugewachsene Fahrspur durch die Taiga zieht. Hier ist schon seit Jahren oder gar Jahrzehnten keiner mehr gefahren, aber es scheint immer noch eine durchgehende Schneise zu geben. „Also gut, dann lass es uns versuchen.“

Gemeinsam folgen wir nun der Spur, Njurgun zu Fuß voraus, ich mit dem Rad hinterher. Gleich müssten wir über Njurguns Rad stolpern, er hatte es auf dem Weg abgelegt, bevor er zu mir zurückgegangen ist. Doch wo ist es jetzt? Es hätte schon längst auftauchen müssen. „Wir sind auf einem anderen Weg“, stellt Njurgun irgendwann fest. Sein Rad liegt offenbar auf einer parallelen Spur. „Geh schon mal vor, ich komme gleich nach. In 500 Metern endet der Wald, dort treffen wir uns wieder.“ Dann verschwindet er erneut im Dickicht und ich schiebe mein Rad alleine weiter, in der Hoffnung, das besagte Ende des Waldes rasch zu erreichen.


Doch der Wald endet nicht, auch nach einem Kilometer nicht. Es geht durch versumpfte Wasserlöcher, durch dichtes Gebüsch, teilweise auch durch den Wald daneben. Es ist ein grauenvoller Weg, der mich vollkommen frustriert. Warum habe ich mich nur darauf eingelassen? Ab und zu höre ich Rufe aus der Ferne, Njurgun scheint noch weit hinter mir zu sein. Ich rufe einfach zurück, damit er ungefähr verorten kann, wo ich bin, so wie es Pilzsammler tun, die einander nicht verlieren wollen... Dann endlich eine Lichtung, an der es einen Abzweig nach rechts gibt. Ich erkunde ihn zu Fuß – er führt direkt zum Flussbett, in dem sich auch der Hauptweg befindet. Das Wasser ist klar und überhaupt nicht tief, sogar eine Motorradspur entdecke ich im feuchten Sand. Welch eine Erleichterung! Ich hinterlasse eine Notiz, damit Njurgun weiß, dass ich hier abgebogen bin.






Wären wir doch gleich auf den Hauptweg gegangen, der ist in einem tadellosen Zustand!


Schließlich taucht eine alte Grube auf und ich entscheide mich zu warten. Wenn der Wald irgendwo zuende sein soll, dann hier...


Über eine Stunde harre ich aus, doch Njurgun taucht nicht auf. Sollte er sein Fahrrad immer noch nicht wiedergefunden haben? Wieder einmal hinterlasse ich eine Notiz und fahre weiter. Das Ziel ist ja klar, also sollten wir uns spätestens an der Hütte des Goldsuchers treffen. Ein paar Kilometer weiter erreiche ich dann eine Fläche mit mehreren alten und einer neuen Hütte. Sollte es das hier schon sein? Ich schaue mich um, doch niemand ist da. Der Ort scheint eine verlassene Basis zu sein – mit Haupthaus zum Übernachten, einer Banja zum Schwitzen und einem „Bistro“ zum Speisen.








Hier wurde einst das Essen ausgeteilt...








Ich will schon umkehren und zurückfahren, da bemerke ich eine unscheinbare Fortsetzung des Weges. Sie führt ein weiteres Nebental hinauf, immer dicht am klaren Wasserlauf entlang. Der Zustand der Piste wird jedoch zusehends schlechter, immer öfter muss ich absteigen und mein Rad über grobes Geröll schieben. Gerade erreiche ich eine Furt, da kommt mir plötzlich ein Mann mit Gewehr entgegen. Er torkelt ein wenig, scheint angetrunken zu sein und bemerkt mich erst, als er über ein paar größere Steine steigt. Just in dem Moment nimmt er sein Gewehr von der Schulter und schwenkt es in meine Richtung... Verdammt! Will der etwa auf mich schießen!??

In Sekundenbruchteilen rasen mir die wildesten Gedanken durch den Kopf: Njurguns Kumpel, Einsiedler, liebt Vodka, jetzt im Vollrausch – mit seinem getrübten Blick könnte er mich für einen Bären halten... Panisch reiße ich mein Rad herum, steige auf und rase wie ein Irrer das Tal hinunter. „Das gefährlichste Tier ist immer noch der Mensch“, geht es mir durch den Kopf. Erst als ich die alte Basis passiere, gönne ich mir eine kurze Verschnaufpause und ziehe mir etwas über, da die Abfahrt um einiges frischer war, als der Aufstieg. Was für ein bekloppter Ausflug, ich will nur noch zurück an den Fluss und friedlich weiterpaddeln.

Doch dann höre ich einen Schuss und zucke abermals zusammen. Sollte mir der Kerl wirklich so schnell gefolgt sein? Ich bin gerade 2 km in Windeseile talabwärts gerast – unmöglich, das kann nicht sein! Vielleicht ist es Njurgun, der inzwischen die Basis erreicht hat, mich vorbeihuschen sah und mir mit dem Schuss ein Signal setzen wollte. „Njurgun!?“, rufe ich laut. Doch als Antwort vernehme ich nur ein leises Murmeln. Gebannt starre ich in die Richtung, aus der es gerade herkam, als plötzlich wieder die dunkle Gestalt mit dem Gewehr auftaucht. Scheiße! Wie hat er das nur geschafft, mir so schnell zu folgen!?? Diesmal ist er schon so nah, dass ich keine Chance mehr habe, davonzulaufen. „Ich bin ein Mensch – kein Bär“, rufe ich in meiner Verzweiflung und hoffe, dass er noch rechtzeitig zur Besinnung kommt...



Fortsetzung folgt...
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Boah, nee, wie kannst Du uns mit so nem Cliffhänger hier zappeln lassen!?
Das haben Deine Berichte doch gar nicht nötig!

Fantastisch! (Bilder!Route!Abenteuer!)
Gruselig! (Psychokrieg! Bärenspuren! Menschenjagd!)
Unmöglich! (Cliffhanger!!! Geht gar nicht !)

Meine Nerven…bitte sofort weiterschreiben…
Ganz großer Roman hier, vielen Dank zwischendrin noch mal.

An dieser Stelle konnte ich einfach nicht anders 😁
Ich schreibe nächste Woche weiter...

😂😂😂 Klasse! Richtig nach dem Quentin Tarantino )))