Hier kommt jetzt die Fortsetzung meiner Alpendurchquerung. Im letzten Jahr bin ich ja am Mittelmeer gestartet und von dort in 94 Wandertagen durch die Westalpen bis nach Premosello gewandert.

Nun geht es genau dort weiter wo ich letzten Herbst aufgehört habe, in Premosello.

In diesem Jahr starte ich mit einem nagelneuen Rucksack und nagelneuem Zelt, beides die gleichen Modelle wie vorher. Dazu gibt es in diesem Jahr noch eine weitere Neuerung: Ein Solarpanel! Damit kann ich unterwegs meine Akkus laden und bin in den Einkaufsorten nicht mehr abhängig von Campingplätzen. Das war in diesem Jahr auch dringend notwendig. Während ich auf meiner letztjährigen Route in den meisten Einkaufsorten, bis auf zwei, auf Campingplätzen übernachtet habe, war es in diesem Jahr genau umgekehrt, ich war nur auf relativ wenigen Campingplätzen. In den meisten Einkaufsorten habe ich wild gezeltet, entweder gab es dort keinen Campingplatz, oder es gab einen aber er lag zu weit weg, oder war zu teuer oder was anderes hat mir an dem Platz nicht gefallen.

Mein Abreisetag aus Hamburg war in diesem Jahr der 2.Juni,…..10 Tage früher wie im letzten Jahr.


Wo liegt mein Endziel?

Bei mir ist der Weg das Ziel. Eine von Anfang bis zum Ende durchgehend phantastische Trekkingroute mit möglichst wenig Straßen- und Fahrweggelatsche, hat bei mir oberste Priorität und ein Endziel ist mir dabei nicht so wichtig. Trotzdem habe ich mir darüber Gedanken gemacht. Wien wäre wahrscheinlich das klassische Endziel einer Alpendurchquerung (vom Mittelmeer nach Wien oder umgekehrt) aber ich habe mich gegen Wien entschieden. Nach langem Hin- und herüberlegen habe ich schließlich erst relativ kurz vor meiner Abreise Stara Fužina in Slowenien als mein Endziel bestimmt.
Allerdings hatte ich mir da schon ausgerechnet daß ich auf meiner geplanten Route mit dem schweren Gepäck bei guten Bedingungen erst Mitte Okober dort ankommen werde. Sind die Bedingungen nicht gut kann es durchaus auch Ende Oktober werden und noch später wäre auch nicht ausgeschlossen. Dabei wollte ich, genau wie im letzten Jahr, auch in diesem Jahr eigentlich nur bis Ende September wandern, hmm……..


Und wie ist die Tour am Ende verlaufen?

Nicht planmäßig, die ersten anderthalb Monate sehr schleppend! Ein wettermäßig für die Gegend ungewöhnlich schlechter Juni in Kombination mit zeitweise ziemlich anspruchsvollen Routen und das auch noch in Verbindung mit viel Schnee, der von einem späten Wintereinbruch noch nicht wieder weggetaut war, hat dazu geführt daß ich meinen geplanten Schnitt von 12 Kilometern pro Tag nicht halten konnte, der bis Anfang/Mitte Juli sogar bis auf 8 Kilomter abgerutscht ist.

Das habe ich jetzt aber noch nicht so wahnsinnig negativ gesehen. Auf einer längeren Tour muss man immer mal mit längeren Schlechtwetterphasen rechnen. Und der Schnee? Naja, nachdem die letzten beiden Jahre in den Alpen extrem trocken und schneearm gewesen sein sollen, so schlimm daß einige Hütten schon an akutem Wassermangel litten, ist es ganz gut daß es in diesem Jahr mal nicht so war. Das hat auch den Vorteil daß die Berge mit Schnee einfach viel schöner aussehen, auch wenn ich dadurch langsamer vorwärtsgekommen bin, einige Routenabschnitte noch unpassierbar waren und ich hier und da mal etwas umplanen musste. Aber das ist dann eben so…..

Erst ab Mitte Juli hat sich mein Schnitt auf über 12 Kilometern wieder normalisiert, aber bis dahin war ich mit meinem Zeitplan schon so im Rückstand daß es schwer wäre den wieder aufzuholen. Mir war klar, wenn ich Stara Fužina noch in dieser Saison erreichen will muss ich meine Route komplett umplanen,……zahlreiche Schlenker weglassen, deutlich einfachere und schnellere Routen wählen, die dann im Endeffekt landschaflich auch weniger spektakulär wären und im schlimmsten Fall abschnittsweise sogar langweilig. Das kommt aber nicht in Frage, meine Route bleibt wie sie ist,….wie gesagt bei mir ist der Weg das Ziel.

Daher hatte ich noch im Juni entschieden meine Alpendurchquerung anstatt mit Gewalt in zwei Sommern durchzuziehen nun auf drei Sommer zu verteilen, dieses Jahr noch gemütlich bis Ende September wandern und den Rest dann im nächsten Jahr….

Das war auch die richtige Entscheidung, denn im September wurde das Wetter wieder langanhaltend schlecht. Aufgrund eines ungewöhnlich drastischen Unwettereinbruches mit vorausgesagten bis zu anderthalb Metern Neuschnee in den Bergen, der meine Route bis auf Weiteres erstmal unpassierbar gemacht hat, habe ich meine Tour in diesem Jahr schon am 10. September beendet, habe dann aber noch weiter südlich zwei kürzere Abschlusstreks gemacht bevor es wie geplant Ende September nach Hause ging.

Im Gesamteindruck hat sich auch in diesem Jahr wieder bestätigt, was ich auch schon in den letzten paar Jahren herausgefunden hatte, daß man Europa mit zu den besten Trekkingkontinenten weltweit zählen kann.

Wer mit möchte ist herzlich eingeladen……
​

Na da bin ich wieder gespannt - prima dass es weitergeht!

Der Faden ist abonniert! 😃 Bin gespannt wie dieses Jahr lief, wo es entlang ging und wo du letztendlich angekommen bist. Deine Erfahrungen mit dem Schnee und dem Wetter teile ich zu 100%. 🤨

Oh yeah, da freu ich mich schon

ronaldo Wafer dominik_bsl
Es freut mich daß Ihr dabei seid, dann herzlich Wilkommen

abboniert, wie immer.

Es ist wieder soweit! Schon sehnsüchtig drauf gewartet.

Jo! Ich find's toll, dass du dich im letzten, in diesem und voraussichtlich auch im nächsten Jahr "unseren" Alpen widmest. Dass du als Trekking-Großmeister, der fast alles an Trekkinggebieten in der Welt intensiv beackert hat, Europa und die Alpen in deiner Bewertung ganz nach vorne schiebst, ist schön zu hören, wenn man lieber in den Zug steigt, als in den Flieger. Ich freu mich auf spannende Berichte, viele coole Bilder und zahlreiche Anregungen zu bekannten und unbekannten Routen.

Bin gespannt und freue mich auf Deinen Bericht!

Intihuitana Herzlich Willkommen. Dir als Fan eher exotischer Ziele werden die Alpen sicher auch gefallen
DocOnco Dir auch herzlich Willkommen
StefanBoe auch wenn Du schon sehr viel in den Alpen kennst und gemacht hast hoffe ich dass Du hier trotzdem noch Anregungen für Routen findest, die Du bisher vielleicht noch nicht auf dem Schirm hattest. Dass man für die Anreise in die Alpen nicht fliegen muss sondern bequem in Bus oder Bahn steigen kann ist natürlich ein großer Pluspunkt.

Dir auch herzlich Willkommen. Dann werde ich mal sehen daß ich relativ zügig weiterschreibe.....

Es hilft doch sehr durch die immer dunkler werdenden Tage im Herbst wenn man (fast) jeden Morgen ein bisschen neue Leselektüre von berniehh serviert bekommt. Ich freu mich auf den Bericht.

Schön daß auch Du dabei bist🙂

Oh, eine Trilogie -- bin sehr gespannt wo es lang geht!
Dass dieser Berg"sommer" kein sehr günstiger war, haben wir alle erfahren. Ein Genuatief nach dem anderen... in Zukunft gibt's wohl auch einen "Monsun", zumindest auf der Alpensüdseite.

Dir auch Herzlich Willkommen🙂
dann müssen wir ja nicht mehr in den Himalaya fahren sondern können den Monsum schon hier in den Alpen erleben

OT: Den Himals habe ich jetzt über 25 Jahre entsagt, mal sehen ob ich nicht doch noch mal schwach werde...
Aber ehrlich gesagt käme ich auf keinen Fall auf die Idee, dort während des Monsuns zu trekken (die trockene Nordseite des Gebirges interessiert mich weniger).
--
Dass uns das jetzt hier in "unserem" Gebirge auch blüht hat vor allem schlimme Folgen für die Bewohner dort. Da ich keine monatelangen Trekkings mache, weiche ich schon seit Jahren in den Frühsommer aus. Bessere Firnverhältnisse, länger hell und wärmer, wenig Betrieb. Ok dieses Jahr war's ein Satz mit X...
Vielleicht sollte ich mir auch mal einen Slot für Oktober reservieren, nur da ist das Tageslich halt schon verdammt kurz für Hochtouren.

Na hier werde ich mich wohl auch allmorgendlich die nächsten Wochen einfinden! Freu ma wien Schnitzel

die Anreise Teil 1

2.Juni 2024



Hamburger Hauptbahnhof

Die Abfahrtszeit vom Hamburger Hauptbahnhof ist um 7:23. Ich hatte mir eine ICE-Verbindung nach Domodossola gebucht für 49,90, Super Sparpreis. Von Domodossola wären es dann noch paar Stationen mit der Regionalbahn nach Premosello.

Da ich keine Lust hatte über 10 Stunden in der Bahn zu sitzen lege ich in Frankfurt einen Übernachtungsstop ein. Das Ticket hat dann trotzdem noch 49,90 gekostet, ich hatte eins gefunden wo dieser Zwischenstop ohne Aufpreis möglich war.

In Frankfurt übernachte ich im A&O Hostel beim Hauptbahnhof für 19 Euro im 8-Betten Schlafsaal, gebucht auf der Hostelwebseite.

Gegen 13 Uhr kommt der Zug mit einstündiger Verspätung in Frankfurt an,…..warum sollte die Deutsche Bahn auch mal pünktlich sein.


Ankunft in Frankfurt


meine Unterkunft

Im Hostel kann man erst ab 15 Uhr einchecken, daher stelle ich meinen Rucksack erstmal in den Gepäckraum und gehe auf Sightseeingtour durch die Innenstadt.

Ausgerechnet heute und morgen ist der Main Tower wegen Bauarbeiten geschlossen!! Das hat mich ein wenig geärgert, denn der Main Tower stand auf meiner To-Do-Liste ganz oben. Es hätte aber eh 9 Euro Eintritt gekostet, was ich etwas unverschämt hoch finde,......im Internet stand was von 5 Euro!

Die Dame am Touri-Infoschalter hat gesagt daß die Aussicht vom Domturm noch spektakulärer sein soll. Da wollte ich sowieso auch noch rauf,…..dann steige ich eben jetzt nur dort hoch. Der Eintritt kostet nur 3 Euro.


Aussichtsplattform Skyline Garden


Altstadt




Römer




auf dem Weg zum Domturm, den man dort vorne rechts schon sieht


Domturm


dieses und die folgenden Fotos zeigen den Blick von der Aussichtsplattform auf dem Domturm












dort vorne die Paulskirche, neben dem Römer




rechts nochmal die Paulskirche




Hühnermarkt, Neue Altstadt


Liebfrauenkirche

Anschließend war ich noch auf der Dachterasse von Galeria Kaufhof an der Hauptwache.Das ist zwar nur siebter Stock, die Aussicht aber trotzdem lohnend. Der Eintritt ist frei.


Hauptwache


Blick von der Dachterasse Galeria Kaufhof, Hauptwache






Rathenauplatz / Goetheplatz


Opernplatz


Rückmarsch Richtung Hostel






zurück im Hostel

Nun checke ich ein. Mein 8-Betten Zimmer ist voll belegt und ich erwische das letzte Bett.


abends treffe ich mich mit Julius und wir gehen in ein Schnitzelrestaurant was essen


es war sehr lecker, das besten Essen in den geamten 4 Monaten




der Tag ging dann auch schnell vorbei......
​

berniehh
Alpen kenne ich auch recht gut und stimme dir voll und ganz zu. Absolutes Toptrekkinggebiet und vor allem so unglaublich entspannt von Organisation und Anreise und Faktor Mensch. Keine Guerillas, die einen gefangen nehmen, Illegale Goldgräber, schlechte Karten aus der Kolonialzeit oder tagelanges warten, bis man irgendwo weg kommt.

Es mag ja Geschmackssache sein, aber ich finde Mainhatten nicht wirklich schön.

Ich bin ab sofort auch dabei.
Freue mich auf deine vielen Fotos und die informativen roten Pfeile, die die genau Route zeigen.

codenascher blauloke
Euch auch Herzlich Willkommen. Schön daß Ihr dabei seid🙂

Ja das ist der große Nachteil von Oktober. Insbesondere mit Zelt finde ich das kurze Tageslicht extrem nervig

​da kann ich dich verstehen.
Ich finde kurze Stipvisiten in Städten immer ganz interessant bevor es dann endgültig raus in die Wildnis geht.
Frankfurt finde ich jetzt nicht häßlicher aber auch nicht schöner wie beispielsweise München, Hamburg oder Berlin,....ist halt ne normale deutsche Großstadt. Der Blick von den Aussichtspunkte (z.B. Domturm) ist aber schon lohnend.

die Anreise Teil 2

3. und 4.Juni 2024

Mein Anschlusszug nach Basel fährt erst um 10:50, ich habe also noch Zeit.
Fahre am Morgen mit der S-Bahn nach Ostend und laufe von dort zunächst am Main entlang und später durch die Innenstadt zurück zum Hostel.
Das Wetter ist heute morgen nicht mehr so gut wie gestern, bewölkt mit zeitweise leichtem Regen, zum fotografieren nicht so ideal.


Blick von der Flößerbrücke auf die Ignaz-Bubis-Brücke & Downtown




Spaziergang am Main entlang






dann geht´s vom Main weg durchs Wolkenkratzerviertel der Innenstadt





Zurück im Hostel muss ich mich auch schon beeilen, schnell auschecken und zum Bahnhof. Frühstücken geht nur noch auf die Schnelle am Bahnhof wenn ich meinen Zug nicht verpassen will.


Umsteigen in Basel - um 14:28 geht´s weiter nach Domodossola


Bern


Bahnfahrt durch die Schweizer Alpen


nun in Italien


Ankunft in Domodossola, pünktlich um 17:12

Als allererstes gehe ich zu McDonalds, über anderthalb Kilometer vom Bahnhof am nördlichen Stadtrand gelegen. Rund um McDonalds liegen mehrere Supermärkte, wo ich meinen restlichen Trekkingproviant einkaufen kann. Im Prinzip habe ich ja schon fast alles in Hamburg eingekauft, muss hier nur noch anderthalb Kilo Butter und anderthalb Kilo Schokolade besorgen.

Eigentlich wollte ich heute noch weiter nach Premosello, hatte aber jetzt keine Lust mehr dazu und finde hier in Domodossola eine gute Wildcampstelle, keine 200 m von McDonalds.


Wildcampstelle in Domodossola, das erste Mal mein neues Zelt aufgeschlagen

Mein Handy Display fängt langsam an sich vom Gehäuse zu lösen. Das hatte ich vor einigen Tagen schon bemerkt und habe jetzt das Gefühl es löst sich jeden Tag milimeterweise weiter. Auf Google finde ich in Domodossola zwei Handy Reparaturläden, die ich am nächsten Vormittag aufsuche.
Der erste verlangt für das Austauschen des Displays 120 Euro, das dauert 5 bis 6 Tage, weil das Display noch bestellt werden muss. Das kommt nicht in Frage, allein schon wegen den Preis und ich kann hier definitiv auch keine 5 bis 6 Tage warten. Der zweite Laden tauscht das Display sofort aus für 65 Euro, etwa den gleichen Preis würde ich auch in Hamburg zahlen, ne halbe Stunde dauert es. Während der Wartezeit lasse ich meinen Rucksack im Laden und mache einen Rundgang durch die nicht unsehenswerte kleine Innenstadt.


Domodossola


Piazza del Mercato, Domodossola


Piazza del Mercato







Bis nach Premosello sind es laut Google 17 Kilometer, das Bahnticket kostet 3,10 Euro, am frühen Nachmittag komme ich dort an. Meine Anreise ist hiermit also beendet und 14:10 starte ich direkt vom Bahnhof meine Tour.
Momentan ist es noch heiß und sonnig, 26 Grad, aber die weitere Vorhersage sieht nicht so gut aus, ab dem Wochenende soll es tagelang Regen………….


Ankunft in Premosello


Vom Bahnhof geht es los, im Hintergrund die wilden Berge im Val Grande Nationalpark, meinem Ziel
​

1.Tag und 2.Tag

Um 14:10 wander ich los.
Mein erster Einkaufsstop wird Maggia im schönen Tessin. 10 Tage hatte ich dafür eingeplant aber 13 gebraucht. Mein Rucksack ist mega schwer, deutlich über 30 kg und voll mit ungewöhnlich viel Proviant, der für deutlich über zwei Wochen gereicht hätte. Da die Wettervorhersage nicht so gut aussah dachte ich mir nehm man lieber zuviel als zu wenig Essen mit. Der Preis dafür ist jetzt der mega schwere Rucksack, mit dem man nur langsam vorwärts kommt und ständig Pause machen muss.

Die ersten 6 Tagen geht es durch den Val Grande Nationalpark, ein sehr lohnender Auftakt meiner diesjährigen Alpentour. Das ist eine Wildnis aus engen Tälern und dichten Wäldern. Wer Wälder liebt für den ist das Val Grande der absolute Traum!
Das Fehlen von bewirtschafteten Unterkunftshütten hat die Massen bisher noch gut vom Val Grande ferngehalten. Für Alpenverhältnisse ist das Gebiet relativ abgelegen, zum Übernachten gibt es nur einfache Bivaccos.

Als erstes geht es für mich von Premosello auf markiertem Pfad über den Pass bei der Alpe la Colma nach In La Piana. Das ist quasi eines der Hauptrouten ins Val Grande.

Der Start von Premosello ist nicht ganz so ideal verlaufen und kurz nach Verlassen des Bahnhofes passiere ich schon das erste Schild, das den Weg Richtung Val Grande weist. Von diesem Schild bis zum Ortsrand kommen noch mindestens zwei weitere Abzweigungen und an keiner davon steht ein weiteres Schild. Die Wahrscheinlichkeit den falschen Weg zu erwischen liegt bei jeder Abzweigung bei 50 Prozent. Na gut ich habe ja noch die Karte. Die ist aus dem Internet ausgedruckt und auf der sind ALLE Pfade mit drauf, auch die die vielleicht irgendwann mal existiert haben, jetzt aber nicht mehr. Auf jeden Fall erwische ich nicht den markierten Hauptpfad sondern irgendwelche zugewachsenen alten Wege. Es wird ein nerviges Buschgeplackere bis ich nach gefühlten drei Stunden halb oben endlich auf den guten markierten Hauptpfad stoße. Nun wander ich für heute nicht mehr weit und schlage kurz darauf am Wegrand mein Zelt auf.


Start in Premosello (240 m)


Premosello


vom Ortsrand geht es gleich den bewaldeten Hang nach oben, Blick zurück nach Premosello. Von den Bergen im Hintergrund bin ich letzten Herbst nach Premosello runtergestiegen.


die ersten Stunden Buschgeplackere auf zugewachsenem Pfad,....so hatte ich mir meinen Trekkingstart nicht vorgestellt.


oh, sogar mal ein Wegweiser......


Kapelle von 1652 bei der Alpe Lut (797 m), kurz vorher bin ich auf dem guten markierten Hauptpfad gestoßen


letzter Blick runter nach Premosello


Alpe Lut, eine schmale Straße führt hier hoch


Alpe La Piana (1000 m), die schmale Straße ist zuende und die nächsten Tage geht´s erstmal auf Pfade weiter


Camp 1 (1100 m)

Der nächste Tag wird deutlich entspannter, gemütlich über den Pass und runter nach In La Piana. Eine große Gruppe jüngerer Leute mit Erwachsenen Begleitung ist hier heute unterwegs, die letzte Nacht bei In La Piana am Fluss gezeltet haben. Über den Tag haben sie sich in drei kleineren Gruppen aufgteilt, die mir nach und nach entgegenkommen. Ansonsten treffe ich kaum weitere Wanderer, es ist halt das Val Grande.


der Pfad führt durch dichten Wald hoch zum Pass


Alpe La Motta (1150 m)


Alpe La Motta


dort oben liegt irgendwo der Pass


Blick zurück talabwärts




nun sieht man sogar die Monte Rosa (Dufourspitze) wo ich letzten Herbst oben war


dort vorne noch eine Alpe, die letzte vor der Passhöhe


Blick zurück von der Passhöhe


Bivacco auf der Passhöhe (1728 m), Alpe La Collma


hier könnte man gut die Nacht verbringen


letzter Blick auf Monte Rosa von der Passhöhe


auf der anderen Seite die Berge im Val Grande Nationalpark


der Pfad führt nun das Val Serena abwärts und dort vorne über den Waldsattel ins nächste Tal


Alpe Serena (1320 m)


hier kundschafte ich ein wenig die Ruinen aus


weiter geht´s durch Wald talabwärts


Val Serena


Alpe Colletta (1270 m), auch hier Ruinen


nun im Val Gabbio (949 m)


der Pfad führt weiter den Hang entlang


Val Gabbio


Val Gabbio





letzter Blick zurück ins Val Gabbio


das Gelände wird flacher und das Val Gabbio mündet ins obere Val Grande


In La Piana (959 m)

In La Piana liegt im oberen Val Grande, wo mehrere kleine Nebentäler ins Haupttal einmünden. Es ist eine kleine grasige Lichtung im dichten Buchenwald mit paar kleinen Steinhütten, die als Bivacco dienen. Ein Deutsches Pärchen hat sich hier schon eingenistet. Pfade verlaufen von hier sternförmig in unterschiedlichen Richtungen weiter. Ich schlage mein Zelt ganz in der Nähe am Fluss auf. Dann kommen noch drei Deutsche an meinem Camp vorbei, die die Schluchtroute gegangen sind und heute Nacht im Bivacco übernachten wollen.


In La Piana


hier könnte man auch gut übernachten


ich schlage unten am Fluss mein Zelt auf (895 m)
​

3. und 4.Tag - Val Grande Schluchtroute

Von In La Piana bin ich die Schluchtroute gegangen. Spektakuläre Kammrouten kann man in den Alpen überall machen, aber die Val Grande Schluchtroute ist einmalig, sowohl landschaftlich als auch routentechnisch das Highlight im Val Grande. Daher habe ich in diesem Fall die Schluchtroute den Kammrouten eindeutig vorgezogen.

Die Schluchtroute ist ziemlich anspruchsvoll und mit schwerem Trekkingrucksack noch anspruchsvoller. Es ist ein ausgwiesener Klettersteig, sehr ausgesetzt, ständig steil rauf und runter mit etlichen (gesicherten) Kletterstellen.

Das Val Grande ist das längste straßenlose Wildnistal der Alpen, behaupte ich jetzt mal. Von In La Piana bis zum ersten Dorf Ciogna, wo eine Straße beginnt, sind es gut und gerne 15 Wanderkilometer, wenn man es als Wandern bezeichnen will.
Mit wenig Gepäck ist die Schluchtroute eine volle Tagestour, mit schwerem Trekkingrucksack braucht man unter Umständen länger.
Zum Übernachten findet man in der Schlucht ein Bivacco, eine Felshöhle und mehrere traumhafte Campstellen.
Auf der Schluchtroute habe ich keine Leute getroffen, außer die dreier Gruppe Deutschen gestern abend bei meinem Camp.
In der Val Grande Schlucht fühlt man sich nicht mehr wie in Europa!


die erste von zwei Drahtseilhängebrücken, ganz am Anfang bei meinem Camp. Dieses Fotos habe ich schon gestern abend gemacht als die drei Deutschen hier vorbei kamen


laut diesem Schild ist der Klettersteig 11 Kilometer lang, ich hatte mir in meinem Tagebuch 10 Kilometer notiert, mit dem Band auf der Karte selber gemessen




die Schluchtroute - schmaler abenteuerlicher Wildnispfad


der Pfad führt zunächst orographisch links weit oben die Hänge entlang, auf lange Strecken sehr ausgesetzt


letzter Blick zurück Richtung In La Piana, wo die Waldhänge etwas sanfter sind


Richtung talabwärts = meine Richtung ist alles viel steiler und schroffer


die Route führt ständig rauf und runter mit vielen gesicherten Kletterstellen




neben dem Pfad fällt es oft tief und fast vertikal ab in die Schlucht, hier darf man keinen falschen Schritt machen


an vielen Stellen ist durch den dichten Dschungel kaum zu sehen wie steil und tief es abfällt


das Schluchttal kurvt sich von links nach rechts und ständig eröffnen sich neue spektakuläre Blicke


die meisten Kletterstellen sind mit Sprossen und Drahtseilen gesichert


nach einer kilometerlangen Steilhangwanderung führt die Route dort vorne gleich runter auf den Schluchtgrund und dann auf der anderen Hangseite wieder hoch. Leider sieht es nach Regen aus und immer mal wieder kommt leichter Niesel runter


die Berge rundum sehen unwegsam und schroff aus


kurz vor Erreichen des Schluchtgrundes liegt auf diesem flachen Bergrücken eine Traumcampstelle, auf der Karte als L´Arca markiert. Das Wetter sieht zwar nicht gut aus, es ist mir aber trotzdem noch zu früh zum Campen.


Schluchtgrund auf 670 m mit der zweiten Drahtseilhängebrücke. Anstatt die Brücke zu nehmen kann man auch furten, ist aber nicht ganz so einfach und man muss ein wenig rumsuchen


die Schlucht bei der Querungsstelle


auf der anderen Flussseite liegt die Felshöhle (La Grotta)


hier nochmal die Drahtseilbrücke, das obere Seil ist zum einklicken des Sicherungsequipment gedacht.


auf der anderen Hangseite geht es wieder nach oben und auf 829 m finde ich auf einem kleinen flachen Bergrücken eine gute Campstelle. Da das Wetter sehr unsicher aussieht und ich nicht weiss wie weit es noch bis zur nächsten guten Campstelle ist, schlage ich hier schon relativ früh mein Camp auf. Zum Wasserholen brauch ich ne halbe Stunde


am nächsten Tag ist es weiterhin bewölkt mit nur wenig Sonne.


es geht nun orograpisch rechts weiter, wie gestern mit Kletterstellen


weiterhin geht es weit oben den Hang entlang, manchmal blickt man durch die Bäume runter in die Schlucht


auch heute kurvt sich die Schlucht abwechselnd von links nach rechts und ständig eröffnen sich neue Blicke


manchmal ist der Pfad nicht mehr deutlich erkennbar, also hier auf die Markierungen achten




ständig neue Schluchtblicke


dann geht es langsam tiefer hinab, fast bis runter auf Fusshöhe


an die ein oder andere Ruine geht es vorbei, das Gelände wird insgesamt flacher und ab hier auch wieder mit guten Campstellen


dann passiere ich das Bivacco Orfalecchio auf 590 m, hier eine kurze Pause


hier wäre auch ein guter Platz die Nacht zu verbringen


durch dichten Wald geht´s weiter schluchtabwärts




es geht weiter oben den Hang entlang, aber nicht mehr ganz so hoch wie auf dem ersten Teil der Schluchtroute


auch hier ist durch die dichte Vegetation oft nicht erkennbar wie steil und tief es hinabfällt


ab gleich wird das Gelände einfach, dort vorn unten links sieht man schon die Ponte Velina, die das Ende des Klettersteiges markiert


Ponte Velina, 470 m


Blick von der Brücke

Die Ponte Velina, eine historische Steinbrücke, markiert das untere Ende des Klettersteiges. Ab hier geht es wieder auf normalem Pfad weiter. Es gibt zwei Pfade von hier aus, beide führen durch dichten Wald den Hang entlang talabwärts, der eine orographisch rechts und der zweite orographisch links Richtung Ciogna, den nehme ich.

Heute wander ich noch dreieinhalb Kilometer. Das Wetter verschlechtert sich, am Nachmittag kommen mehrere kräftige Gewitterschauer runter, die auch etwas länger andauern. Zweimal stelle ich mich für eine Weile irgendwo unter.
Ich passiere mehrere im Wald versteckte und teils schon ziemlich überwucherte Ruinensiedlungen. Teils komplett verlassen und verfallen, teils sind auch noch viele Hütten intakt, verschlossen und werden noch genutzt. Aus einer kommt Rauch aus dem Schornstein, dort muss also jemand sein.


der Pfad führt durch urwaldartigem Laubwald, mit vielen Kastanien den Hang entlang talabwärts


Alpe Velina di sotto, 680 m, zeitweise regnet es


in solchen Siedlungen verbringe ich meistens etwas Zeit zum Herumschauen und Auskundschaften






in solchen Siedlungen findet man i.d. Regel auch immer gute Campstellen


hier im unterem Val Grande sind die Berge schon deutlich sanfter und weniger schroff wie weiter aufwärts in der Schlucht


die nächste Siedlung, Alpe Uccigiola, 750 m, komplett verlassen und verfallen. Hier verkrieche ich mich für eine Weile während eines starken Gewitterregens


irgendwann hört der Regen auf, das Wetter sieht aber weiterhin schlecht aus


ich wander weiter durch Wald talabwärts


die nächste Siedlung Montuzzo, 630 m


komplett verlassen, teils verfallen und von Urwald überwuchert


hier kann man gut eine Weile verbringen zum Ruinen auskundschaften, sowas liebe ich....


im mehrere Hundert Meter Umkreis findet man immer noch weitere im Wald versteckte Hütten


Montuzzo




da das Wetter weiterhin schlecht aussieht schlage ich in Montuzzo mein Camp auf.
Von meiner vorletzten Campstelle bei In La Piana sind es ungefähr 13,5 Kilometer, wofür ich insgesamt 13h25 gebraucht habe, auf beide Tage verteilt, keine reine Wanderzeit, sondern incl. Pausen und Auskundschaften der Gegend sowie Ruinensiedlungen.




​

Wow, da muss ich hin 🤩

Mensch, wie geil! Da war die Schluchtroute ja wohl goldrichtig. Sieht wirklich mehr nach Peru aus, als nach Alpen. Das wäre jetzt auf jeden Fall schon mal der erste "Muss-ich-auch-mal-machen-Tipp" deines Berichtes. Obwohl ich dafür eher schmales Gepäck einplanen werde. Scheint echt anstrengend zu sein ...

das ist nachvollziehbar, das ist auch wirklich eine phantastische Gegend

Peru oder Lateinamerika ist mir tatsächlich auch schon in den Sinn gekommen als ich durchs Val Grande gewandert bin. Bei den alten verfallenen Steinhütten würde vielleicht sogar auch Nepal hinkommen
Mit leichtem Rucksack würde die Route auch wirklich mehr Sinn machen, aber selbst dann sollte man sie nicht unterschätzen. Als ich die Schluchtroute vor Jahren mal mit sehr leichtem Rucksack von unten nach oben gegangen bin, habe ich auch neueinhalb bis zehn Stunden gebraucht vom unterem Val Grande bis In La Piana.

5. und 6.Tag - durch den Ostteil des Val Grande Nationalparks

An diesen beiden Tagen durchwander ich den Ostteil des Nationalparks über die Bocchetta di Terza ins Valle Vigezzo nach Re. Um 7:40 starte ich von meinem Camp in Montuzzo.
Nach zwei Kilometern erreiche ich das kleine Bauerndorf Ciogna.


Val Grande


Ciogna, 728 m, eines von zwei Dörfern innerhalb des Nationalparks mit Straßenanschluss. Das zweite Dorf ist Colloro bei Premosello. Hier bin ich mal kurz wieder in der Zivilisation.


Ciogna durchwander ich zügig und vom Ende des Dorfes geht es direkt auf einem Pfad weiter.


es geht nun ins Val Pogallo rein


das Val Pogallo liegt im Ostteil des Nationalparks und ist besser erschlossen als das Val Grande


auch dies ist ein wildes enges Waldtal


Val Pogallo


ein guter Steinplattenpfad führt von Ciogna zur nächsten Siedlung Pogallo.


durch eine dichte Waldwildnis geht es dieses enge felsige Tal aufwärts.


durch die Bäume hat man immer wieder beeindruckende Blicke das Tal entlang


Val Pogallo


Guter Steinplattenpfad im Val Pogallo. Der Weg wird als Strada Sutermeister bezeichnet und gilt als einer der schönsten leichten Wanderwege im Val Grande Nationalpark. Es ist eine beliebte Wanderroute, ich treffe aber nur zwei Leute.





das Wetter ist zunächst noch schön und sonnig






nach knapp 4 Kilometern von Ciogna erreiche ich bei einer Talgebelung die Alpe Pogallo, 775 m


Pogallo, einstiges Holzfällerdorf


die Siedlung war mal kompllett verfallen und von Wildnis überwuchert, nach und nach wurden aber viele der Steinhäuser wieder instand gesetzt.


es gibt keine Straßenverbindung nach Pogallo


historische Steinbrücke kurz hinter Pogallo


nun geht´s das Val Pianezzoli aufwärts Richtung Bivacco Alpe Pian di Boit


nun wieder auf schmalem wenig begangenem Pfad, hier fühlt man sich wieder in der Wildnis


der Pfad ist nicht immer deutlich erkennbar, hier muss der Bach gefurtet werden weil ich den richtigen Pfad mal verloren hatte.


es geht durch phantastischen dichten Buchenwald


das Wetter schlägt um, wovon ich im Wald wenig mitbekomme. Es wird bewölkter und immer mal wieder kommt ein Regenschauer runter


von der Alpe Preda di là (1000 m) existieren nur noch paar vom Wald überwucherte Mauerreste


die noch genutzte Alpe Pian di Boit auf ca. 1100 m


direkt daneben das Bivacco. Hier hat sich schon ein schweizer Pärchen aus Zürich eingenistet, die einzigsten Menschen, die ich seit Pogallo bis zum Ende des Nationalparks noch treffe.


Alpe Pian di Boit - mir war es zum campen noch zu früh. Mache hier nur Mittagspause, lade mit dem Solarpanel meine Akkus und dann geht´s weiter.....


mein Plan war heute noch soweit hochzusteigen bis ich die letzte gute Campstelle im Wald vor der Baumgrenze finde. Leider ist hier alles zu hanglastig und keine Campstellen zu finden. Einmal musste ich sogar eine Weile rumsuchen weil ich den Pfad verloren hatte.


die Ruinen der Alpe Terza, 1428 m. Hier wäre eine Campstelle, aber keine gute und kein Wasser!


Ich muss also tatsächlich noch bis oberhalb der Baumgrenze steigen...


es kommen mal wieder Schauer runter


auf einem kleinen flachen Bergrücken finde ich schließlich eine Campstelle auf 1696 m, die einzigste Campstelle überhaupt zwischen dem Bivacco und der Passhöhe, ganz in der Nähe gibt´s auch Wasser, allerdings nicht so leicht zu finden.


am nächsten Morgen Blick von meiner Campstelle das Val Pianezzoli abwärts


es geht hoch zum Pass, hier eine Wegabzweigung. Von den Schildern sollte man sich nicht täuschen lassen und auch nicht davon ausgehen daß dies gute Pfade sind. In dieser Gegend gibt es nur verwachsene Wildnisrouten, für dessen Begehung Erfahrung notwendig ist. Ich treffe niemanden hier, ausser das Schweizer Pärchen von gestern, die morgens schon an meinem Camp vorbeigekommen sind.


Passhöhe auf 1836 m, Bocchetta di Terza


auf der anderen Seite geht´s das Val Viccio abwärts, das auch noch mit zum Val Grande Nationalpark gehört


beim Abstieg geht es über einige Schneefelder


Blick zurück


schon bald komme ich wieder in den dichten Buchenwald


dies ist auch ein schönes wildes Tal


ich folge den Pfad talabwärts


Val Viccio


Alpe Prebusa, 1154 m


auch von der Alpe Prebusa existieren nur noch paar im Wald versteckte Mauerreste


der Pfad ist oft schwer zu finden, die Wanderung trotzdem einfach den recht flachen Hang entlang

Schon bald erreiche ich Provola auf 933 m, die erste bewohnte Siedlung. Laut der Karte führt hier keine Straße hoch, wenn überhaupt nur ein schmaler Fahrweg. Ich nehme den Pfad runter nach Finero, den Val Grande Nationalpark verlasse ich.

Finero ist eine kleine Ortschaft am oberem Ende des Valle Cannobina. Hier führt eine Straße durch und ich bin erstmal wieder in der Zivilisation.


Finero, 866 m, Valle Cannobina


Finero


Finero, hier geht´s mal kurz auf der Straße


dann wieder auf einem Waldpfad über kleinem Sattel runter in ein Haupttal


es geht runter ins Valle Vigezzo


unten auf dem Talboden wird der Fluss auf einer Brücke überquert

Das Valle Vigezzo ist ein größeres dicht besiedeltes Haupttal, das über die Grenze in die Schweiz führt und in den Lago Maggiore mündet. Im Schweizer Teil heisst das Tal Centovalli.

Theoretisch hätte ich von der Brücke auf der anderen Talseite auch gleich wieder den Hang nach oben steigen können. Es lohnt sich aber hier für anderthalb Kilometer die Straße durch die Ortschaft Re zu laufen, allein schon wegen dem sehenswerten Ortskern mit der beeindruckenden Basilika.


Re, 710 m


Ortskern von Re mit der Basilika


Re


beeindruckende Basilika von Re


direkt an Re grenzt der Nachbarort Folsogno


Folsogno mit der Basilika von Re hinten rechts


von Folsogno geht´s wieder auf Pfad weiter den Hang nach oben Richtung Bocchetta di Antonio


sowas sieht man in den Alpen leider immer wieder, ein häßlicher neuangelegter Forstweg, wo auf der Karte ein Pfad eingezeichnet ist.


nach 600 Metern endet der Forstweg zum Glück wieder und es geht auf schmalem Waldpfad weiter.
Die nächsten viereinhalb Tage treffe ich keine Leute mehr.


Blick durch die Bäume zum Dorf Dissimo


knorrige Buchen wachsen hier


Camp 6 im Wald auf 973 m

Alle Achtung Bernd, vor einer Woche erst heimgekehrt und jetzt schon fleissig am schreiben. 💪 Das nenne ich echt mal engagiert. 😉 Und dann zu Beginn auch gleich mit einer so schönen Wildnislandschaft. Ich würd mal sagen ein sehr gelungener Auftakt. 😎

Danke Matthias, Es freut mich daß Du dabei bist. Das Val Grande ist wirklich phantastisch. Das gute dabei ist daß man solche wilden Gegenden nicht nur hier sondern an vielen Stellen der Südalpen findet, wenn auch flächenmäßig nicht so groß wie im Val Grande.

7. und 8.Tag - einsame Italienische-Schweizer Grenzregion

Mein nächster Abschnitt durch das italienische-schweizer Grenzgebiet ist noch einsamer wie das Val Grande. Habe viereinhalb Tage am Stück keine Leute gesehen. Ok, davon waren zwei Tage permanenter Dauerregen wo ich im Zelt lag und nicht gewandert bin.
Einige Almen, die jetzt Mitte Juni noch verlassen waren, werden im Hochsommer zwar beweidet sein, wo die Wahrscheinlichkeit hoch ist Hirten zu treffen, aber bei Wanderern ist das Gebiet noch relativ unbekannt.


durch Wald geht es weiter nach oben


La Cailina (1130 m), verschlossene Almhütte


weiter geht´s nach oben


ich nehme den Pfad Richtung Bocchetta di Cortaccio


Ruinen der Alpe Degli Orti (1250 m)
Hier nehme ich die Abzweigung zur Bocchetta di Antonio.


dieser Pfad sieht nicht mehr begangen aus, ist kaum mehr erkennbar, zweitweise auch ganz weg und verwachsen. Markierungen nur noch sehr wenige zu finden.


es geht durch dichten Wald


endlich die Baumgrenze, nun weglos weiter und kein Buschgeplackere mehr. Dort unten sieht man die Ruinen einer weiteren Alpe


auf 1750 m erreiche ich das Bivacco Alpe Caneto. Wegen einsetzendem Regen mache ich hier eine lange Mittagspause


Alpe Caneto - der Regen hört bald wieder auf und ich wander weiter


nun ist der Pfad wieder gut erkennbar - es geht hoch zur Bocchetta di Antonio


Blick von der Bocchetta di Antonio (1844 m) zurück zu den Bergen im Val Grande und meinem Pass von gestern


nun folge ich einen Pfad Richtung Nordwesten den Gebirgskamm entlang


dort unten das dicht besiedelte Valle Vigezzo und die Berge im Val Grande


es folgt eine spektakuläre Kammroute


in Nordosten liegt das Valle Onsernone


vor mir der Cima del Sassone, 2085 m, da geht es rüber


Blick vom Cima del Sassone, 2085 m

Im Norden liegt das Valle Onsernone. Der untere Talabschnitt gehört zur Schweiz, ist besiedelt und eine Straße führt da durch, während der straßenlose obere Talabschnitt zu Italien gehört, den man nur zu Fuß erreichen kann. Dieser Teil des Tales wird auch Valle dei Bagni genannt.

Eigentlich wollte ich auf Höhenwegen um das obere Talende herumwandern, aber aufgrund der vielen Schneefelder, die ein langsames Vorwärtskommen vermuten lassen entscheide ich mich nun für den Abstieg runter auf den bewaldeten Talboden und auf der anderen Seite wieder hoch.


von der Bocchetta della Cima geht es erstmal ein Stückchen runter und eine Weile über Schneefelder


Blick ins obere Valle Onsernone mit meinem nächsten Pass. Es geht erstmal ganz runter ins Tal und auf der anderen Seite wieder hoch.




Camp 7 (1880 m) oben auf dem Bergrücken an der Waldgrenze


Blick vom Camp


Am nächsten Morgen führt der Pfad 800 Höhenmeter durch Wald steil nach unten




der italienische Teil des Valle Onsernone


Talboden auf 1057 m, 1h30 vom Camp. Hier paar Steinhütten und ein Bivacco. In den italienischen Teil des Tales führt keine Straße rein.


ich stoße auf einen jetzt wieder besserem Pfad, den ich talaufwärts folge


oberes Valle Onsernone


es ist ein recht wildes Tal


nach einem Kilometer nehme ich die Abzweigung nach rechts hoch Richtung Bocchetta di Medaro, dem Übergang in die Schweiz


Valle Onsernone, dieser Pfad ist nun wieder verwachsen und schwerer zu folgen


die Ruinen des Fondo Isorno, 1231 m


bei Ruinen bin ich immer neugierig und kundschafte das Innere aus


der Pfad führt durch Wald das kleine Nebental des Torrente Isorno aufwärts


Alpe Aurelia, 1526 m


Alpe Aurelia


ich komme jetzt direkt auf dem Bergrücken zwischen diesem Nebental und dem Valle Onsernone mit spektakulärem Blick runter ins Haupttal




Valle Onsernone


auf 1889 m passiere ich das Bivacco A.Pianezza


ich schaue mal kurz wie es im Innern aussieht


Alpe Pianezza


gelegentlich findet man mal blaue Markierungen, aber ein Pfad ist nicht mehr erkennbar, es geht weglos weiter nach oben


ab 2000 m fängt der Schnee an


Bocchetta di Medaro, 2217 m


auf der anderen Seite das Valle di Vergletto in der Schweiz


Blick zurück




der obere Teil des Abstieges ist steil und ausgesetzt, erst wenn die Schneefelder enden finde ich die Route wieder


dort drüben der Passo della Cavegna

Eigentlich wäre mein Plan gewesen weiter über den Passo della Cavegna zum Lago di Sfii und Lago del Pèzz hoch zum Gebirgskamm Al Ròss da Ribia zu steigen. Der Aufstieg zum Ròss da Ribia sieht auf der Karte allerdings sehr steil aus mit vermutlich noch viel Schnee an den Nordhängen. Unter schneefreien Bedingungen sollte der Aufstieg zwar problemlos sein aber wie es jetzt ist weiss ich nicht. Da ich dort keine Überraschung erleben will und evtl. wieder umkehren muss, entscheide ich mich lieber gleich runter ins Valle di Vergletto zu steigen und auf der anderen Seite wieder hoch.
Ein anderer Punkt ist auch noch das Wetter. Es soll sehr schlecht werden, ich weiss aber nicht wann genau. Habe seit zwei Tagen kein Netz mehr und die Wettervorhersage auf meinem Handy ist nicht mehr aktuell.


oberes Valle di Vergletto


weiter unten stoße ich auf den guten Pfad zur Alpe Arena, den ich nehme
der Pfad führt oben den Hang entlang talabwärts, Blick ins Valle di Vergletto


im ersten Lärchenwaldabschnitt finde ich eine kleine flache Stelle für mein Zelt auf 1675 m, nach 10h35 vom letzten Camp

​

Ich freue mich aufs Mitlesen und viele Inspirationen. 🙂
Wir waren einen Monat nach dir für eine Woche in Val Grande im westlichen Teil 😉

Herrlich, dass die Alpen-Tour endlich weitergeht. Ich lese gespannt mit

Zu Deinem Solarpanel: Welches hast Du dir geholt und warst Du zufrieden damit? Hast Du direkt geladen oder mit Powerbank als Zwischenspeicher?

​
Freut mich daß Du dabei bist, herzlich Willkommen
Das ist ja ein Zufall daß ihr einen Monat später auch im Val Grande wart. Es hat Euch bestimmt gut gefallen dort

Dir auch Herzlich Willkommen
​

​
Ich hatte das Anker Powerport Solar 21w
Ja ich war zufrieden damit. Bei gutem Sonnenschein und optimaler Ausrichtung hat es in einer Stunde bis zu 40 Prozent meines Handys geladen. Ich habe damit das Handy, die Powerbank und auch die Akkus meiner Kamera geladen. Es hat 2 USB-Anschlüsse, man kann also 2 Geräte gleichzeitig laden.
In der Mittags- und Frühstückspause habe ich täglich jeweils eine halbe Stunde geladen, manchmal auch abends nach dem Campaufbau, falls dann noch die Sonne geschien hat.
In den Einkaufsorten habe ich das Ding meistens für einen halben Tag in die Sonne gestellt, bis alle Akkus voll waren.
Was ich nicht gemacht habe ist das Ding am Rucksack zu befestigen um während des Wanderns zu laden. Das würde ich auch nicht empfehlen.

Whow! Es geht weiter! Toll!
Mit etwas Verspätung bin ich jetzt gerne auch wieder dabei und freue mich schon!

Darüber war ich bei Test-Berichten im Netz auch schon gestolpert. Konnte mich aber noch nicht final entscheiden. Da kommt Dein Erfahrungsbericht gerade recht. Vielen Dank.

Schön daß Du dabei bist

​
Falls Du mit dem Gedanken spielen solltest Dir ein Solarpanel zu kaufen kann ich Dir das mit gutem Gewissen empfehlen

Höhenwege im Valle di Vergletto

9. und 10.Tag - Dauerregen

Es regnet über 40 Stunden nonstop, teils heftig!! An wandern ist nicht zu denken, daher bleibe ich drei Nächte in dieser Campstelle und komme an den beiden Tagen auch kaum aus dem Zelt raus......


meine Campstelle für drei Nächte

11.Tag

Als ich morgens aus dem Zelt schaue regnet es nicht mehr. Endlich!! Es sieht aber noch unbeständig aus, meist bewölkt, vormittags mit längere sonnige Abschnitte, ab Spätnachmittag teils regnerisch. Traumhaftes Wetter sieht anders aus, aber heute kann es endlich weitergehen! Um 7:45 starte ich.


ich folge den Steinplattenpfad nach Osten


oberes Valle di Vergletto


schon relativ bald passiere ich die Capanna Alpe Arena (1690 m), eine unbewirtschaftete Selbstversorgerhütte für Wanderer mit einer Hirtenhütte, aus dessen Schornstein Rauch aufsteigt, es muss also jemand da sein.


Ich nehme den Pfad durch Wald nach unten


Valle di Vergletto, dort unten die Siedlung Piéi, der Pfad führt dort runter


Talboden auf 1016 m Höhe, hier erstmal in der Sonne Frühstückspause und Akku laden.


das Valle di Vergletto ist ein nördliches Nebental des Valle Onsernone


Piéi - nach Querung der Straße geht es hier auf der anderen Hangseite auf einem Pfad direkt wieder nach oben. Ich sehe hier die ersten Leute seit Folsogno vor über vier Tagen.


Piéi im Valle di Vergletto


der Pfad führt durch Wald den steilen Bergrücken nach oben. Für den Rest des Tages sehe ich keine Menschen mehr.


Valle di Vergletto


wilde Landschaft


durch die Bäume hat man immer mal wieder Blicke runter ins Tal


der Pfad führt den Bergrücken weiter nach oben zur Capanna Ribia


Ruine der Alpe Pianaccio (1585 m)


ein Blick ins Innere,.....das musste mal wieder sein


es geht weiter nach oben zur Baumgrenze, mit Blick zurück ins Valle di Vergletto


Capanna Ribia (2007 m)


auch dies ist eine Selbstversorgerhütte, aber kein Mensch ist hier.


Capanna Ribia - nach einer Pause geht es weiter auf einem undeutlicheren Pfad über den nächsten sanften Pass


Valle di Vergletto mit meiner Regencampstelle der letzten drei Nächte und dem letzten Pass


das Gelände ist etwas moorig und feucht


Passhöhe auf 2241 m


mein Plan wäre eine Kammroute zum Lago d´Alzasca, aber bei den Schneeverhältnissen und den Wolken da oben habe ich keine Lust dazu


stattdessen steige ich auf der anderen Passseite durch Schnee nach unten


Blick zurück zum Pass


als der Schnee endet wird der Pfad wieder sichtbar, ich folge ihn noch einige Kilometer den Hang entlang Richtung Osten


La Vall di Fümégn, ein Nebental des Valle di Vergletto


Der Pfad führt zwischen 1900 und 1950 m den Hang entlang, hier Blick zurück zum letzten Pass.


La Vall di Fümégn


und nochmal das La Vall di Fümégn


Camp 11, (1913 m) im Hintergrund mein morgiger Pass, La Bochèta da Dòia

Wunderbare Bilder! Und Bericht! Aber drei Tage im Zelt - das würde ich nicht aushalten.

Vielen Dank
Es waren ja nur zwei Tage im Zelt, drei Nächte. War aber trotzdem nicht angenehm. Aber was soll man machen?

​

Das ist genau die Frage die mich interessiert, wobei ich sie anders interpretiere.

Was machst du eigentlich während deiner zwei bis drei Monate dauernder Touren abends im Zelt? Der Natur lauschen, lesen, surfen? Buch, Ebook, Handy? Wenn das schonmal irgendwo stand, ist es an mir vorbei gegangen.


Zu deinem ersten Tourenabschnitt. Äußerst interessant, sensationelle Landschaft. Ich kenne das Val Grande bisher nur virtuell durch den kurzen Bericht von TEK, die Landschaft wirkt dort aber ganz anders, als bei dir. Nicht so erfrischend grün, wie auf deinen Urwaldbildern.

​
An normalen Wandertagen nach dem Zeltaufbau kochen, Essen, Tagebuch schreiben und draußen etwas rumspazieren. Für mehr bleibt auch gar keine Zeit.
An Schlechtwetterruhetagen ist es natürlich langweilig. Buch & Ebook nein. Surfen nur wenn ich Netz habe, was oben in den Bergen oder in der Wildnis selten der Fall ist. Also bleibt nur noch den ganzen Tag im Schlafsack liegen, entweder schlafen oder statt lesen sich selber Geschichten ausdenken und abwarten



​
Danke
Daß die Landschaft im Bericht von TEK ganz anders wirkt liegt wohl an der Jahreszeit. Im Juni hat man das frische kräftige Grün, während im Oktober insbesondere oberhalb der Baumgrenze die Brauntöne überwiegen.

Dsnke

12.Tag - einsame Höhenwege Richtung Valle Maggia

Heute ist es bewölkt, vormittags mit wenig Sonne, Nachmittags zeitweise regnerisch. Heute geht es weiter auf einsame Höhenwege, einige Abschnitte sind verwachsen und schwer zu finden. Über den Tag verteilt treffe ich nur zweimal jeweils zwei Wanderer. Um 9:00 starte ich, zunächst geht es hoch auf den Pass La Bochèta da Dòia. Ich lasse meinen Rucksack liegen für einen kurzen Abstecher zu einem Bergrücken mit Blick auf den Lago d´Alzasca.


Aufstieg zum Pass & Blick zurück zur Campstelle


auf der Kammhöhe (La Bochèta da Dòia, 2051 m) - im Hintergrund Al Róss da Ríbia, 2546 m


Lago d´Alzasca


weiter auf Höhenweg zum nächsten Pass


letzter Blick ins La Vall di Fümégn


auf der nächsten Passhöhe (2088 m) mache ich erstmal Frühstückspause. Hier Blick Richtung Südosten = meine Richtung


das nächste kleine Nebental des Valle di Vergletto


Alpe auf 1690 m


auf etwa 1800 m geht´s durch Lerchenwald weiter die Hänge entlang






Blick zurück zum letzten Pass


Valle di Vergletto - in der Ferne der kleine Ort Crana




weiter geht´s den bewaldeten Hang entlang


Alpe della Bassa, 1744 m


Valle di Vergletto


von der Alpe della Bassa folge ich den Pfad zum Al Pass dala Bássa (1804 m) und weiter den Gebirgskamm entlang


Blick von P1872 in meine Richtung


feuchtes mooriges Gelände auf dem Weg zum Passo della Maggia


die Sicht wird leider zunehmend schlechter


vom Passo della Maggia, 1973 m, - in der Ferne der Lago Maggiore, bei der grauen Bewölkung und schlechten Sicht kaum zu erkennen


Pino, 1659 m


Pino


von Pino geht´s jetzt runter ins Valle Maggia


durch dichten Laubwald geht´s runter zum Passo della Garina


kleine Lichtung mit alten Steinhäusern


Passo della Garina, 1076 m - sieht aus wie eine Unterkunftshütte dort drüben, ist auf den Karten aber keine eingezeichnet


Passo della Garina ist ein weitläufiger Passübergang vom Valle Onsernone ins Valle di Lareccio, bzw. Valle Maggia


auf dem Passo della Garina stehen verstreut einige Häuser, ohne Straßenanschluss


auf dem Weiterweg ins obere Valle Lareccio komme ich wieder in den dichten Laubwald. Bis runter nach Maggia wäre heute zwar noch zu schaffen gewesen, ich wollte aber nicht so spät dort ankommen. Kurz hinter dem Passo della Garina findet man super Campstellen, die wie gerufen kommen.


Camp 12, (1084 m), kurz hinter dem Passo della Garina

13.Tag - Abstieg nach Maggia

Heute geht es runter ins Tal, also erstmal wieder zurück in die Zivilisation, ein Abstieg von 700 Höhenmetern, von 1048 m auf 375 m.
Um 8:10 starte ich, es ist meist wolkig mit paar sonnige Abschnitte.


Valle di Lareccio (930 m)


Valle di Lareccio & Blick zurück zum letzten Pass


La Mèla (1130 m)


Cortone (1140 m) - hier beginnt ein Fahrweg


da ich in Cortone den Pfadeinstieg verpasse, bzw. nicht finde muss ich erstmal für 1,9 km den blöden Fahrweg folgen, bis ich kurz vor der Alpe Madrúna wieder auf einem Pfad zweige


Alpe Madrúna (880 m)


Alpe Madrúna


nun geht es endgültig runter ins Valle Maggia, dort unten der Ort Maggia & meine weitere Route


das dicht besiedelte Valle Maggia


die letzten 500 Höhenmeter führt der Pfad weiterhin durch dichten Wald steil nach unten


in Moghegno erreiche ich den Talboden


kurz darauf geht´s über die Fussgängerbrücke nach Maggia


Blick von der Brücke - der Talboden liegt auf 375 m


Maggia

18. und 19.Juni 2024

Maggia ist mit seinen 2700 Einwohnern nicht so groß, der Ort liegt im unteren Teil des Valle Maggia, 14 km von Locarno.
Es gibt hier zwei Supermärkte, Coop und Migros, dazu noch einige kleinere Läden. Es ist also alles an Einkaufsmöglichkeiten da,…..fast alles. Gaskartuschen gibt es hier vermutlich keine. Das habe ich aber nicht abgecheckt da ich noch zwei volle habe und momentan noch keine brauche.

Der Campingplatz liegt 4,2 km entfernt und laut deren Webseite kostet die Übernachtung für eine Person mit Zelt 38 Franken, also über 40 Euro!!! Das ist absoluter Wucher, falls der Preis so stimmt. Wenn man alleine mit nur kleinem Zelt, ohne Auto und ohne Fahrrad reist kann man nach meiner Erfahrung bei Campingplätzen aber nicht immer nach den Preisen auf der Webseite gehen. Ich habe da auch nicht angerufen um nachzufragen, denn völlig unabhängig vom Preis läge mir der Campingplatz auch eh zu weit weg.

Maggia ist aber gut zum wildcampen, vorrausgesetzt man weiss wo man suchen muss. Ich campe ziemlich zentral, 200 m von Coop und bleibe zwei Nächte.


meine Wildcampstelle für zwei Nächte in Maggia


200 m entfernt der Coop Supermarkt, hier kaufe ich den Proviant für meinen nächsten Trekkingabschnitt ein


das Ortszentrum von Maggia ist sehenswert






das habe ich heute auch gemacht

Am nächsten Morgen, den 20 Juni, soll es eigentlich weitergehen, aber laut der Wettervorhersage soll es morgen bis 15 Uhr regnen. Möglich daß ich also erst mitte Nachmittag loslaufe oder sogar noch eine weitere Nacht hierbleibe. Laut der Vorhersage soll das Wetter die gesamte nächste Zeit ziemlich schlecht werden. Mal schauen ob meine geplante Route dann überhaupt möglich ist……
​

Die Spannung steigt... das ist das Tiefdruckgebiet, das in der Dauphiné und im Tessin ganze Täler abgeschnitten hat, Orte verwüstet u.a.m.
Wir waren da im Valle Maira und die Starkregenfront ist kaum fünfzig Kilometer nördlich durchgezogen.

Als Wanderer hat man davon ja nicht viel mitbekommen sondern erst später darüber gelesen.
Dann seid ihr im Valle Maira anscheinend ja noch gut davon gekommen.

14. und 15.Tag - Valle del Salto


Mein nächster Einkaufsstop wird Arbedo-Castione (bzw. Bellinzona). Meine Route auf diesem Abschnitt ist verdammt wild und verdammt einsam.
Mit der Via Alta Vallemaggia und Via Alta della Verzasca kann man zwei spannende und mega spektakuläre Hochrouten miteinander kombinieren zu einer knapp 90 km langen Halbrunde ohne Zivilisationskontakt.

Normalerweise hatte ich 8 Tage dafür eingeplant. Stattdessen wir ich 11 Tage unterwegs und das obwohl ich aufgrund widriger Umstände nicht alles gewandert bin und eine Abkürzung genommen habe.

Drei Gründe führten zu dieser Verzögerung:

Zum einem sind es sehr anspruchsvolle Routen auf denen man eh nur langsam vorwärts kommt.
Die Via Alta della Verzasca wird mit T6 bewertet, ist teils extrem ausgesetzt mit diverse Kletterstellen. Die Via Alta Vallemaggia ist dagegen einfacher, nur eine T5-.

Der zweite Faktor war das Wetter. Es gab zwar auch einige schöne Tage, aber im Großen und Ganzen war das Wetter zu schlecht mit viel Regen.

Der Dritte Faktor waren noch nicht weggetaute Schneefelder, insbesondere an wichtigen Schlüsselstellen. Viele Schneefelder waren zwar einfach zu queren, aber einige haben sehr viel Zeit gebraucht. Steigeisen und Pickel kamen diverse Male zum Einsatz und waren auch unbedingt erforderlich.

Auf den Hochrouten habe ich tagelang am Stück keine Menschen getroffen. Die einzigsten Wanderer, die ich überhaupt dort oben traf war eine vierer Gruppe Deutscher, die die Via Alta Vallemaggia gehen wollten, ohne Zelt mit Übernachtung in den Selbstversorgerhütten. Am dritten Tag haben sie ihre Tour abgebrochen und sind wieder umgekehrt. Bei meinem vorzeitigem Ab- und Wiederaufstieg ins und aus dem Verzascatal habe ich noch paar Tageswanderer getroffen.

In der gesamten Gegend gibt es keine bewirtschafteten SAC-Hütten, stattdessen aber viele kleine unbewirtschaftete Selbstversorgerhütten. Sie sind größer und komfortabler als Bivaccos, aber viel kleiner als die großen SAC-Hütten. Die Übernachtungspreise sind von Hütte zu Hütte unterschiedlich und liegen zwischen zwischen 20 und 30 Franken pro Nacht. Das Geld wirft man vor Ort in eine Box oder überweist es. Läuft ähnlich wie in den norwegischen Hütten auf Vertrauensbasis. Alle Hütten waren leer, nur in einer habe ich die vier Deutschen getroffen. Das nur nebenbei als Info, falls jemand vorhat diese Route zu gehen. Ich habe natürlich jeden Tag im Zelt gepennt.


14.Tag

Bis Mitte Nachmittag hat es wie Sau geregnet aber dann hört der Regen endlich auf. Um 15:30 wander ich los, damit ich heute überhaupt noch was schaffe bevor der Regen nachher wieder anfängt. Morgen soll das Wetter noch schlechter werden…….


von meiner Campstelle wander ich durch Maggia rüber zur anderen Talseite und dann auf einem Pfad ins Valle del Salto hinein


kleine Kapelle oberhalb von Maggia - ab hier treffe ich die nächsten drei Tage keine Menschen mehr


Blick zurück nach Maggia und meine Abstiegsroute von vorgestern


letzter Blick auf Maggia


Maggia verschwindet endgültig aus der Sicht, es geht auf einem Pfad ins dicht bewaldete Valle del Salto hinein


Valle del Salto - fast schon Regenwaldfeeling


Blick zurück Richtung Valle Maggia


das Tal steigt an und der Pfad führt stetig sanft bergauf


zahlreiche alte Tessiner Steinhäuser liegen hier versteckt im Wald


Valle del Salto - Blick talaufwärts, dort vorne sieht man schon die Talgabelung


einige Hütten sind noch intakt und verschlossen, wie diese,....andere sind dagegen verfallen


herrlicher dichter Wald


die nächste verfallene Hütte


Valle del Salto


von der Talgabelung wander ich den rechten Zweig aufwärts, dem Val Brüsgiáda - Blick zurück talabwärts Richtung Valle Maggia


Camp 14 (1059 m), abseits vom Pfad versteckt zwischen Ruinen, 5,5 km von Maggia

15.Tag

Es regnet teils kräftig fast den ganzen Tag, auch mit Gewitter. In einer regenfreien Zeit am Nachmittag wander ich weiter.......


der Pfad führt den Hang entlang sanft nach oben das Val Brüsgiáda weiter aufwärts


auch heute passiere ich einige im Wald versteckte Ruinen


aus dem dichten Laubwald mit vielen Kastanien wird in dieser Höhe langsam reiner Buchenwald






es sieht schlecht aus, der Regen kann jeden Moment wieder losgehen


Blick zurück talabwärts


Val Brüsgiádo


auf 1400 m lichtet sich der Wald


kleine Steinhütte auf 1560 m (In Adèva)


da es anfängt zu regnen verkrieche ich mich hier erstmal nach nur drei Kilometer vom letzten Camp


der Regen hört zwar bald auf, es sieht aber weiterhin schlecht aus - soll ich noch weiterwandern oder lieber hierbleiben??


es wird immer bedrohlicher.......


ich bleibe hier - das war auch die richtige Entscheidung, ein kräftiger Dauerregen fängt wieder an, teils auch mit Hagel,....bin daher froh über meine trockene Campstelle






​