Sehr schön, da setze ich mich gleich ans Lagerfeuer

Ach herrlich, auch ans Feuer setz und warte.....

Bei der Abisko Turiststation sah ich mich zuerst mit dem Fehlen des Kungsledentors und der Existenz einer alternativen Holzkonstruktion konfrontiert, trollte mich aber trotzdem kurz in die Turiststation und trank noch schnell einen Kaffee ehe es losgehen sollte.


Entlang des Abiskojåkka ging es hoch zum Tältlagret, wo ich die erste Nacht nach der lange Anreise verbrachte. Die ersten 8,7 km sind vollbracht.



Am nächsten Morgen folgte ich den letzten, erkennbaren Pfadspuren hoch ins Ballinvággi und passierte dabei die Stelle, an der die Tour vor drei Jahren ihre Wendung erfuhr. Diesmal schön trocken und in herrliche Herbstfarben getaucht.


Dem breiten Tal folgend habe ich ein paar Bäche zu queren.




Dafür gibt es hier und dort einen netten, kleinen Farbkleks zu sehen.


Oben in der Verbindung zwischen Ballinvággi und Šiellavággi ist es ziemlich steinig.


Und schon bald komme ich bei der Renvaktarstuga im Šiellavággi an.



Weiter nach Südosten ist das Tal herrlich grün und grasig.


Danach folgt wieder eine steinige Partie.


Beim See nahe des Bergs Hoŋgá versuche ich zuerst, ans westliche Ufer zu waten, sehe aber bald ein, daß es zu tief für die Stiefel würde und versuche mein Glück weiter am östlichen Ufer, was mir auch gelingt.


Am Talausgang entdecke ich eine kleine Gruppe Rentiere.


Und baue mein Zelt auf der Terasse des Alip Hoŋggánjira auf. Ich vernehme ein Rauschen und gehe ihm auf den Grund: etwa 500 m von meinem Zelt entfernt plätschert ein kleiner Wasserfall. Zum Glück habe ich den Wassersack dabei und kann so gleich Wasser für den Abend und nächsten Morgen zapfen. Mit meinen 17,2 km in recht flachem Gelände gebe ich mich zufrieden.

Mann, was stinkt das hier nach eingeschlafenen Füßen... 🤮
Zu meiner Verteidigung möchte in anführen, daß mir in letzter Zeit nach der Abendschule nur noch Zeit fürs Nötigste blieb. Nun kann ich wohl eine kleine Krankheitsphase dazu nutzen, wieder den Bericht weiterzuschreiben.

Na, dann wollen wir mal.

Am nächsten Morgen steige ich den einigermaßen steilen Hang nach Süden herab und finde schnell den querenden Pfad nach Osten, der auf der Karte gestrichelt eingezeichnet ist. Besonders angenehm ist der Abstieg durch das Gestrüpp zwar nicht aber dafür kurz.


Hier kann man schon die anstehende Ruska erahnen.


Nach etwa 2 km treffe ich auf eine verfallene Kohte


und weiter südlich in Richtung Aliseatnu auf eine moderne aber verschlossene Holzhütte, die als Rentierwächterhütte dient.


Nach der Brücke windet sich der Weg einmal nach links und einmal nach rechts,


bis man an eine kleine Holzbrücke über den Vierrojohka kommt.



Dem Bach aufwärts folgend sieht man schon bald eine weiter Hütte mit Klohäuschen auf der Ebene stehen.



Vorbei geht es an etwas Hvanne/Angelika/Engelwurz dem Bach folgend.


Die Vegetation ist bereits spärlich und deutlich flacher.


Außer Gräsern, Moosen und Flechten wird bis hinter den Paß auch nichts mehr kommen.


Nach 15,7 km erreiche ich schließlich die Mårmastuga, es ist niemand außer mir da.


Tatsächlich stehen dort drei Hütten. Neben der Rasthütte mit zwei Pritschen gibt es ein Doppelklohäuschen von dem eine Tür offen ist und Hütte Nummer 3, die auf beiden Stirnseiten eine Tür hat. Hinter Stirnseite Nummer 1 befindet sich ein leerer Lagerraum - und mit leer meine ich: der Holzboden wurde herausgerupft um Feuerholz zu erhalten! Stirnseite Nummer 2 versteckt das "Müllrondell" - eine 6er-Revolvertrommel von Müllbeutelhaltern. Außer den Beuteln ist übrigens auch der gesamte übrige Raum vollgestopft mit Zivilisationsmüll, den man sich im Fjäll gar nicht vorstellen kann - die Hütte liegt eben knapp nicht mehr in der Skooterverbotszone...

Über Nacht kommt niemand weiteres vorbei, so gestatte ich mir eine der Pritschen mit meiner Isomatte aufzupeppen und lege ich schlafen. Vor dem kleinen Fenster fließen die rauschenden Bäche vorbei und man kann schön sehen, wie der klare Bergbach vom See 1285 in die trübe Gletscherbrühe einfließt, die vom Paß herunterkommt.
Am nächsten Morgen nehme ich selbstverständlich meinen Müll mit, denn was ich ins Fjäll reintrage kann ich auch wieder hinaustragen.
Der vor mir liegende Mårmapaß ist leicht in Wolken gehüllt und man erkennt hier und da ein wenig Nieselregen.


Nach Osten ins Leavášbahta blickend sieht es heute nicht besonders einladend aus.


Im Westen lockt der Moarhmmáglaciär auch nicht gerade.


Oben am Paß angekommen ist es ein wenig zugig aber dafür gibt es ja Jacken. Ein wenig Niesel kommt noch herab, Sorge bereiten mir jedoch meine Knie, die beim Abstieg leicht zwicken und mich gefühlt bei jedem Schritt einknicken lassen. Mal sehen, was das noch wird.


Ein paar Meter unter der Paßhöhe wird es schon bald trockener, windstiller und außer Steinen wächst hier mal wieder ein wenig.


Und schon kommt der Vássajávri (1169) in Sicht.


Zwischen dem großen Westteil und dem kleinen Ostteil des Sees kann man ganz gut über ein Wirrwarr aus Steinen furten.


Westlich der Furt scheint es nach Mordor zu gehen.


Ich umrunde den Vássanjunnji.


Im unteren Visttasvággi wird es schon herbstlich bunt.


Etwas näher rangezoomt.


Im Westen taucht bereits der Nállu vor meinen Augen auf.


Oberhalb des Vássaloamijávri halte ich schon Ausschau nach guten Zeltplätzen, blicke wieder nach Osten ins Visttasvággi.


Und bin schon ein wenig überrascht darüber, wie unterschiedlich dieselbe Stelle mit mehr Sonne wirkt. Außerdem ist das hier ein Suchbild mit Rentier.


Dieses Rentier wird es wohl nicht mehr über den nächsten Winter schaffen...


Akto vs. Nallo


Der Moltebaer hängt vergnügt ab, es waren ja auch satte 11,3 km.


Der Blick ins Stuor Reaiddávággi.


Beim Wasserholen beginnt es leicht zu tröpfeln - mal sehen, was die Nacht bringt.

Es hat über Nacht ein wenig geregnet und nieselt auch morgens noch weiter. Ich genieße nochmal die Aussicht von meiner Terrasse auf 900 m ins Stuor Reaiddávággi und packe dann bald meine Sachen zusammen.


Es geht talwärts zur Vistasstuga, ich hätte besser noch meine Regenhose anziehen sollen statt nur auf die Gamaschen zu vertrauen.


Auf der der Hütte gegenüberliegenden Flußseite kann man schon zwei Zelte erkennen, ein rotes und ein grün-weißes. Beim Herabsteigen sammeln meine Hosenbeine kontinuierlich Feuchtigkeit vom Gestrüpp am Wegesrand auf.


Nach 3 km an der Hütte angekommen, gehe ich erstmal auf die Toilette und quatsche ein wenig mit dem Hüttenwart. Vistas hat offenbar auch eine Sauna, diese Option merke ich mir natürlich gleich für die nächste Wintertour.


Die Brücke über den Visttasjohka macht einen wirklich vernünftigen Eindruck, also nichts wie rüber mit mir.


Auf der anderen Seite schlängelt sich der Weg erst durch ein wenig losen Birkenwald.


Bis es in Heidelandschaft übergeht. Hier ist die Rotfärbung bereits dominant.


Der Pfad zieht weiter nach links in Richtung Fluß und plötzlich traben zwei Rentierbullen quer über meinen Weg.


Ganz nah am Bachufer geht es nun entlang, immer den Nállu vor mir.


Aus dem Nebel lugt er hervor, die Spitze leicht in Watte gehüllt.


Dank des ausgetretenen Pfades ist das Steinmännchen im Sommer ziemlich unnütz, aber vielleicht hat es im Nebel oder Whiteout schon so manchem geholfen, die Hütte zu finden - was Ihr auf diesem Bild übrigens auch probieren könnt.


Und da ist sie auch schon, die Nallostuga. Ganz links der Lagerschuppen, mittig die Stuga und rechts das Klohäuschen.


Exakt 271 m sind es zur Furt und nicht einen Meter weiter


Die Steinmännchen leiten über eine der möglichen, günstigen Routen durch die Furt. Je nach Wasserstand ist sie vielleicht auch die beste Route? Man läuft von dort noch einen kleinen Schlenker bis zur Stuga, die auf einer 5 m hohen Aufschüttung trohnt.


Ich quartiere mich in der Nallostuga ein und hänge meine nassen Sachen zum Trocknen hin. Mit mir in der Stube sind zwei junge Britinnen und ein älterer Holländer. Im anderen Abteil ist offenbar ein schweizer Pärchen, von dem wir allerdings nichts mitbekommen. Da ich heute auch bloß 12,7 km gelaufen bin, bleibt noch ein wenig Zeit bis es dunkel wird und so kann ich mich noch in der taghellen Hütte verpflegen und mich mit den anderen Gästen austauschen.​

Hallo Moltebaer,

ich lese hier gespannt mit. Deine ersten Tourtage entsprachen ziemlich exakt meine Tour in 2020.
Erst am Vassaloamijavri haben sich unsere Routen getrennt. Ich bin dessen Ausfluss (in dessen Nähe hatte ich auch nach längerem Suchen einen schönen Platz für mein Zelt gefunden) entlang ins Vistasdalen abgestiegen und habe die Brücke genommen, die dem Kaskasvagge gegenüberliegt, um dann dort hineinzulaufen.
Einen Tip wollte ich hier noch loswerden: Der Abstieg aus dem Siellavaggi hinab zu Alisätno wird manchmal als schwierig beschrieben. Man kann direkt am Bachlauf hinabgehen, der oberhalb der verfallenen Kota hinabkommt. Ich bin auf dessen Westseite hinuntergelaufen.
Wenn man so gehen will, hält man sich beim Hinauswandern aus dem Siellavaggi auf der Terrasse auf etwa 1050 Meter Höhe bis man den Bach erreicht.

Wow, zunächst mal meinen Respekt für die Abendschule! Ich weiß nicht, ob ich die Disziplin dafür hätte, halte durch! Und dann Gute Besserung! - obwohl, wenn Du jetzt schnell wieder gesund wirst, schreibst Du ja an dem schönen Bericht nicht weiter. Das wär' dann auch blöd.

Uwe66: der Weg ins Kaskasavagge sieht auf der Karte auch gut aus, sollte auch gut sichtbar/markiert sein, richtig?
Den Tip mit dem Abstieg am Bach entlang merke ich mir fürs nächste Mal. Meinen damaligen Abstieg habe ich mit "Weidenfickicht" im GPS markiert, das sagt schon alles

Blahake: Danke und Danke
Du wirst Dich übrigens bald über das Eisfeld am Pyramidenpaß erfreuen können

Am nächsten Morgen liegt ab ca. 1300 m Schnee auf den Hängen.


Westlich von mir plätzerschert der Wasserfall Richtung Tjäktja. Weiter oberhalb ist alles in Wolken gehüllt.


Ein letzter Blick zurück zur Hütte. Da sie auf gut 1000 m Höhe liegt und es hier immer ein wenig frisch und zugig ist, soll es eine der wenigen - wenn nicht die einzige - STF-Hütte sein, auf der man selbst im Sommer nicht von Moskitos genervt wird.


Ich laufe das Stuor Reaiddávággi weiter nach Süden und quere nördlich des Reaiddájávri über seinen Abfluß auf die östliche Talseite. Bei einem Blick zurück auf dem Weg zwischen Nallo und Sälka kann ich zwei Personen ausmachen, das werden wohl die beiden Britinnen sein.


Bald haben beide den See erreicht, während ich bereits auf dem Weg ins Hochtal der Unna Räitastuga bin.


Am Nordufer des kleinen Bergbachs erkennt man eine Pfadspur mit gelegentlichen Steinmännchen.


Weiter oben im Hochtal erreiche ich schon fast die Schneefallgrenze und folge eher der Topologie als den spärlichen Markierungen.


Es geht ein ordentlicher Wind und ich meine, einzelne Schneeflocken ausmachen zu können. Hinter dem gestreckten Kuppe beginnt sich der See an der Hütte abzuzeichnen.


Plötzlich bewege ich mich durch einen kleinen Schneesturm, der zum Glück nur in meinen Rücken bläst.


In gut einem Kilometer Entfernung kann man bereits die Hütte am östlichen Seeufer erkennen. Der dahinterliegende Berg "Pyramiden" baut mächtig auf.


Ein paar Meter weiter ist auch das kleine Klohäuschen gut zu erkennen.


Nach 7,8 km erreiche ich die Hütte, hier wollte ich eigentlich nur kurz Mittagsrast machen, es ist 1400, früher Nachmittag, also noch viel möglich. Aber wenn ich mir den zu nehmenden Paß mit dem darin lauernden Eisfeld bei dem Wetter genauer ansehen, möchte ich da heute nicht drüber. Ginge zwar irgendwie, aber es gäbe keine Aussicht - oder wenn, dann nur so eine mäßige wie bisher.


Das Klohäuschen hat auch schon deutlich bessere Zeiten gesehen.


Hier kann man sich nur vor Angst in die Hosen machen.


Ich betrete die Hütte, darin sitzt das schweizer Pärchen und es ergibt sich eine skurrile Situation. Beide Parteien wollten nur für eine kurze Mittagspause Schutz vorm Wind suchen und danach eigentlich weitermarschieren - sie nach Osten aus dem Unna Reaiddávággi heraus ins Visttasvággi, ich nach Süden über den Pyramidenpaß hinweg. Aufgrund des Wetters möchte aber jeder von uns nicht aufbrechen und erwägt, noch länger, ggf. über Nacht, in der Hütte zu bleiben, während das Gegenüber komplementiert wird, daß seine Route ja durchaus auch bei dem Schietwetter machbar wäre - in der Hoffnung, die Hütte über Nacht für sich alleine zu haben. So tauschen wir unsere Gedanken aus, bis wir uns alle damit abfinden, gemeinsam in der Hütte zu bleiben.
Irgendwann zwischen 1900 und 2000 müssen wir uns dann wohl in die Schlafsäcke auf den Pritschen verkrochen haben, denn es ist hübsch frisch und der Wind arbeitet immer wieder an der Hütte, die sich nur schlecht abdichten läßt.​

(Im Herbst 2020 wurde die Unna Räitastuga übrigens neugebaut, das Klohäuschen vermutlich auch.)

[QUOTE=Moltebaer;n3163563]Uwe66: der Weg ins Kaskasavagge sieht auf der Karte auch gut aus, sollte auch gut sichtbar/markiert sein, richtig?
Den Tip mit dem Abstieg am Bach entlang merke ich mir fürs nächste Mal. Meinen damaligen Abstieg habe ich mit "Weidenfickicht" im GPS markiert, das sagt schon alles

Der Weg von der Brücke über den Vistasjokka ins Kaskasvagge ist markiert und problemlos zu finden. Es sind einige Höhenmeter. Vom Vassaloamijavri zur Brücke runter war es weglos. Ich bin immer in der Falllinie geblieben und wenn man die Talebene erreicht muss man im feuchten Wald die Richtung halten.

Schöne Tour (schon bis hier), vielen Dank.

Den ganzen Jojoleden habe ich auch noch vor mir (der nördlichste Pass fehlt)...

Wurde es? Habe es noch auf keinen Bildern der neuen Hütte gesehen. Das alte wurde laut Berichten definitiv abgerissen.

Die neue Hütte hat jedenfalls im Gegensatz zur alten keinen Ofen, aus Gründen.

Ich habe zu danken. Und es wird sogar noch besser!

Ich war noch nicht wieder dort, habe aber vom STF erfahren, daß die Hütte neu aufgebaut wurde. Hier sieht man auf dem unteren Bild die neue Hütte im Hintergrund.
Wenn die neue Hütte vernünftig gegen Wind geschützt ist, es also nicht mehr durch alle Fugen und Ritzen durchpfeift, braucht es ja auch keinen Kamin.

Bumm!
Bumm-bumm-bumm!
Bumm-bumm-bumm-bumm-bumm-bumm-bumm!
Ich werde wach. Was ist das?

Es ist dunkel und kühl in der Hütte, man kann den starken Wind draußen hören und drinnen spüren.
Ich höre ein Hämmern an der Tür, diese haben wir von innen verriegelt, damit sie nicht vom Wind aufgedrückt wird. Es ist etwa 2200, wer kann das um diese Uhrzeit sein?
Ich krieche aus dem Schlafsack und öffne die Tür. Vor mir stehen zwei Personen ohne Lampen im Dunkeln und sagen nichts.

Ich frage, woher sie kommen und ob sie hinein wollen. Keine Antwort. Ich mache Platz in der Tür und frage, ob sie nicht vielleicht doch eintreten wollen. Ich vermute ein zögerliches Nicken und 5 min später befinden sich beide Personen tatsächlich in der Hütte. Wir verschließen wieder die Tür, damit es nicht unnötig zieht.

Es ist eng in der Hütte, das schweizer Pärchen ist nun auch wach, es belegt eine Pritsche komplett. Ich liege mit ein wenig Ausrüstung auf der zweiten Pritsche, dazwischen stehen Vater und Sohn mit Rucksäcken auf den Schultern und überlegen. Ich biete an, meine Pritsche für die beiden zu räumen oder sie wahlweise auf dem Boden zwischen den Pritschen schlafen zu lassen. So viel Information muß erstmal verarbeitet werden.
Ich frage, was denn Ihr Wanderplan gewesen ist und für welche Option sie sich nun entscheiden wollen. Buffer overflow, unable to process.
Allmählich nehmen sie ihre Rucksäcke ab und bereiten ihr Lager auf dem Boden vor. Der Wanderplan ist eigentlich erstmal gar nicht so wichtig, merke ich an. Keine Reaktion, aber immerhin sind die Schlafplätze bald fertig. Sie hängen ihre Regenkleidung neben dem Kamin auf und kriechen in die Schlafsäcke.

Stille (bis auf den Wind draußen).

Rrrrrchrrrrr.
RRRRrrrrchrrrrrrr.

Der Vater ist sofort eingeschlafen, liegt mir am nächsten und schnarcht laut vor sich hin. Ich versuche, ihn zu wecken oder irgendwie zur Ruhe zu bringen - ohne Erfolg.
Die Nacht wird grausig.​

Oha, da hätte ich nicht zu fünft und obendrein mit einem Schnarcher übernachten wollen! Zu zweit war's prima. Jetzt bin ich gespannt, wie Du nach einer so saumäßigen Nacht den Pyramidenpass hinkriegst!

Ein Schnarcher!?
Zwei Schnarcher...

Och, das ging schon zu fünft. So hatten wir wenigstens 5x 100 Watt Heizleistung und einige hundert Liter weniger kühles Luftvolumen in der Bude

Ja, dass die Hütte neu ist, weiß ich. Aber nicht, ob es auch ein neues Klo gibt (weil du schriebst: "...das Klohäuschen vermutlich auch"). Haben schließlich nicht alle Schutzhütten dieser Art eines.

Am nächsten Morgen brechen die zwei Schweizer früh auf und ich frage die beiden Spezialisten nochmal, wie sie denn gestern hier hergekommen sind. Sie kommen vom Windschutz im Kaskavagge und wollen in zwei Tagen in Abisko in den Zug einsteigen. Sie haben ein Zelt dabei und diese Hütte liegt nicht auf dem Weg nach Abisko, jedenfalls nicht wenn man wie sie aus dem Visttasvággi hochkommt und nun wieder dorthinabsteigen will. Irgendwie ein ziemlich sinnloser Umweg, den sie die letzten zwei Stunden wohl im Dunkeln gegangen sind statt irgendwo das Zelt aufzubauen. Naja, muß jeder selbst wissen, wie er seine Heimfahrt verpaßt.

Vor der Tür sieht es zumindest sehr viel besser aus als gestern. Die Sonne scheint, es hat über Nacht leicht gezuckert und man kann den Paß nun deutlich erkennen.


Der Knivkammen (westlich des Pyramiden) wirkt beeindruckend.


Auf der Schattenseite der Hütte hält sich noch ein wenig Neuschnee auf der Holzbohle.


Von Osten her wärmt die aufgehende Sonne und zaubert mir ein Lächeln ins Gesicht. Das Trödeln der letzten Tage hat sich bezahlt gemacht, denn heute sind Idealbedingungen für die folgenden drei Pässe des Jojoleden.


Ein kurzer Blick in Richtung Paß verspricht gutes.


So sah die Unna Räitastuga in ihrer letzten Saison aus.


Am linken Bildrand steht der Vaktposten und ich kam gestern über die Ebene am rechten Rand.


Die Hütte mit Kloruine im Sonnenlicht.


Dieses Tal sind die beiden Spezialisten gestern hochgestoplert.


Unna Räitastugan vorm Vaktposten.


Und schon bin auf dem Weg zum ersten Paß.


Der leichte Puderzuckerüberzug gefällt mir sehr. Die herauslugenden, goldenen Grashalme haben was für sich.


Blick zurück zur Hütte am See.


Das östliche Unna Reaiddávággi mit dem unteren See.


Auf der Nordseite des Passes ist es noch schattig, aber dafür hübsch wolkenfrei.


Von hier oben fasziniert das Blau des Sees unterhalb der Hütte.


In der Bildmitte ist die Steilstufe zu sehen, an der die Hütte liegt.


Ich komme dem Eisfeld immer näher.


Rechts des Eisfeldes ist es zu steil, das kann man vergessen.


Also heißt es: Steigeisen anziehen und auffi!


Blick zurück auf den Knivkammen.


Und nochmal die Steilstufe aus einer etwas höheren Perspektive.


Sommer, Sonne, Sonnenschein - bald bin ich oben am Paß und da steht schon ein Steinmännchen.

Ich wollte gerade schreiben "gespannt, wie du da hoch gekommen bist", da ich 2018 von der anderen Seite kommend vor dem Eisfeld kapitulieren musste (es ging dann über Sälka weiter nach Nallo). Da lese ich deinen neuen Eintrag Okay, dann kann ich mir das vorstellen

Was meinst du, wäre es auch ohne gegangen?
Peter

Bei Eis zieht man die Steigeisen an, sonst kann man abrutschen. Was gehen kann, ist natürlich immer situativ abhängig. Bei meiner Schneeauflage hätte man es eher riskieren können als bei Blankeis.
Man muß sich halt darüber im Klaren sein, daß die einzig sinnvolle Wegführung über das Eisfeld geht, dieses geneigt ist, unten ein paar Steine warten und Hilfe weit weg ist...
Da man für den Jojoleden ja ohnehin seine Steigeisen eingepackt hat, zieht man sie eben kurz an ​

Das war mir in dieser Deutlichkeit noch nicht bewußt

Deswegen hatte ich auch den Umweg über Sälka gewählt. Als ich dort auf dem Pass am Rand stand, war nix mit Schneeauflage

Nun bin ich gespannt, wie's weitergeht

Mir auch nicht . Ich habe mich da seinerzeit ohne Steigeisen raufgemueht, aber es war grenzwertig. Der untere Teil war eisig und ging nicht, bin dann am Eisrand ueber die Felsen gekraxelt, aber das war steil, nass, loses Geröll, nicht empfehlenswert. Auf dem oberen Teil lag ausreichend weicher Schnee, das ging dann irgendwie. Das Glueck ist ja bekanntlich mit den Dummen, aber man sollte sich nicht direkt drauf verlassen muessen.

Taffi

Oben angekommen ergibt sich eine fantastische Aussicht ins Kaskasavagge. Der Kontrast zwischen den weißen Bergrücken und dem braunen, sonnendurchfluteten Tal läßt die Mühen des Aufstiegs schnell vergessen.
Und der nächste Paß ist schon am linken Bildrand zu sehen.


Im Zoom erkennt man schön den geschwungenen Sattel.


Beim Abstieg zwicken meine Knie wieder, weshalb ich meinen Weg über ein großes Schneefeld wähle.


Blick zurück zum Knivkammen im Norden.


Nach etwas Kniegezwicke und Verlassen des Schneefeldes bin ich auch schon in der Ebene zwischen den beiden Pässen. Hier dominiert das Mineral und bis auf ein paar Moosflecken gibt es weit und breit nichts weiches.


Lang zieht sich das schotterige Gaskkasvággi nach Westen.


Weiter südlich im Tal kann man dann wieder versuchen, einen Zeltplatz zu finden. Rechts sieht man das Schneefeld, welches ich herabstieg.


Und schon geht es wieder steil bergauf, der nächsten Paßhöhe entgegen.


Von hier oben kann man den flachen Bergrücken nördlich der Unna Räitastuga hinter dem Pyramidenpaß sehen.


Ein paar Wolkenschatten ziehen von Westen her ins Tal hinein.


Mit den Schatten wirkt das Tal nochmal viel dramatischer.


Steil geht es weiter, doch die Paßhöhe ist schon zum Greifen nahe.


Oben angekommen gefällt mir die gezogene Schneeverwehung an der Flanke des Duolbajunečohkka.

Was für tolle Fotos!!! Die Schneespitzen mit den braunen Hängen sind was ganz besonderes... Da bekommt man Lust auf eine Tour am Saisonende, auch wenn es nochmal ungemütlicher ist und natürlich nicht immer so tolles Wetter ist. Danke!
zilka

Vielen Dank! Das war damals wirklich die Königsetappe bei Kaiserwetter.

Etwa 200 m links (östlich) des Sees da unten habe ich Anfang Juli 1996 campiert - in der dritten Nacht meiner ersten Lapplandtour, auf einem der wenigen Moosflecken. War die kälteste Nacht, knapp über 0, damals etwas Neues für mich. An dem Tag kam ich von der Kebnekaise Fjällstation, auch noch den 3. Pass habe ich nicht geschafft Und am nächsten Tag war das Wetter suspekt, und ich wusste nicht, was mich nach Unna Räita runter erwartet (Internet hatte ich zwar schon, aber zu solchen Spezialthemen gab es da eher nix bzw. ich habe es nicht gefunden) - also bin ich nach Osten aus dem Tal raus nach Vistas. Zwischen Tarfala und paar km vor Vistas niemanden getroffen - fand ich sensationell menschenleer.

Das nächste Tal heißt Guobirvággi und von hier oben wird bereits der Blick auf den Guobirjávrrit (1193) freigegeben.


Im Zoom betrachtet fällt einem am demnächst zu erklimmenden Hang eine Rinne auf, an deren oberen Ende ein schwarzer See liegt.


Doch zuerst steige ich vom Paß ab. Oben mittig die vorhin erwähnte Schneeverwehung.


Irgendwo rechts am Auslaß des Guobirvággi muß der kleine Windschutz "Kuoperjåkka" liegen.


Der Guobirjávrrit (1193) eingerahmt von Zuckerbergen.


Seine Ufer sind teils richtig sandig.


Ich umrunde den See im Osten, rechts liegt die Rinne, der ich hinauffolgen will.


Der Berg, der hier mittig zwischen den beiden Hängen liegt, dürfte etwa 10 km weg sein.


Schon faszinierend, welchen Unterschied eine um wenige Grad andere Exposition und der Höhenunterschied ausmachen können.


Am Südufer des See liegt eine Sandbank.


Richtig trockene Stellen sucht man hier jedoch vergebens. Das Moos verrät ja schon, daß es hier feucht sein muß.


Ich steige am Hang südlich des Sees auf und sehe, daß nun jemand auf der Sandbank ein rotes Zelt aufgeschlagen hat.


Eine Person mit Hund um genauer zu sein. Müssen wohl einen Tagesausflug vom Kungsleden gemacht haben. Es ist etwa 1400 also noch früh am Nachmittag und die haben schon ihr Lager aufgeschlagen, während ich heute noch ein paar Kilometer gehen will.


Blick zurück auf den türkisen Guobirjávrrit und den Paß, den ich aus dem Gaskkasvággi gekommen bin.


Noch ein paar Meter geht es die Rinne hinauf.


Bis ich an dem kleinen See ankomme, den man bereits vom vorigen Paß aus erahnen konnte.


Ein wenig unter mir, der kleine See und am rechten Bildrand der Drakryggen (Drachenrücken).


Vom kleinen See aus führt noch eine Rampe nach Osten hoch.


Blick zurück auf den kleinen See und den Drakryggen.


Da vorne liegt der letzte, hohe Punkt des Tages. Paß Nummer drei ist bald erklommen.

Ja, Stand 2021 war alles neu inkl. outhouse. Such ​auf dieser Seite nach dem Text Die Unna Räita Nothütte​. Bildmitte unten.

Den Spuren nach zu urteilen bin ich der einzige, der heute diese Route gegangen ist.


Vor mir liegt er: der schwarze See (Svarta sjön), eigentlich Gaskkasjávri.
Am 11.08.2000 ereignete sich hier ein Helikopterunglück, doch den zugehörigen Gedenkstein mit Mahntafel werde ich bei all dem Schnee nicht finden.


Ich entscheide mich dafür, an seinem Südufer entlangzugehen.


An seinem Westrand brechen ein paar Schneeschollen in den See hinein.


Blick nach Osten über den See hinweg.


Still und starr ruht der See.


Stil, starr und ziemlich schwarz.


Doch halt! Was ist das blaue da unten? Hmmm... wohl nur die Reflektion des Himmels.


Aber nein, das gibt's doch gar nicht! Der schwarze See ist ja tatsächlich blau!


Nachdem ich den schwarze See passiert habe, kann ich schon den Darfálljávri und die Tarfalastuga an seinem Südufer sehen.


Allerdings muß ich davor noch gut 400 Höhenmeter absteigen. Ich folge dazu ein paar großen Steinmännern, bis es nicht mehr weiterzugehen scheint. Nun muß ich wohl aufs Eis des Kebnepakteglaciär ausweichen - doch wie komme ich da hinunter? Mich trennen noch gut 20 Höhenmeter vom schneebedeckten Eispanzer und die einzige Lösung scheint eine Kraxelpartie zu sein. Also zücke ich meinen Eispickel und mache mich auf den Weg.


Ich steige bedächtig ab, wähle meinen Weg sorgsam. Doch irgendwann wird es kriminell. Ich setze mich mit dem Hosenboden auf den Fels, schiebe meine Stiefel zentimeterweise vorwärts, halte mich dabei mit einer Hand am Fels fest und verkeile die Pickelhaue in einer Ritze. Maximale Ausnutzung der Reibungswerte des feuchten Gesteins... Geschafft!
Ein paar Meter weiter unten wiederholt sich die Szenerie. Im Spagat schiebe ich mich durch die Wand, wieder mit Pickeleinsatz. Bin ich wirklich auf der sinnvollsten Route? Egal, bald stehe ich auf dem Eis und bin sehr erleichtert.
Von hier aus kann man bereits "um die Ecke" zur wissenschaftlichen Station (ca. 1km südlich der Hütte) blicken.


Ich schlendere förmlich auf dem Gletscherrand hinunter, passiere dabei ein paar breite und kaum metertiefe Spalten. Danach kommt wieder Fels, es geht eine steile Rampe hinab. Und bald bin ich auf Höhe des Sees. Einmal rundherum steht auch schon die Tarfalstuga.


An der Hütte quatsche ich ein wenig mit dem Stugvärd, dessen Spektiv vor der Hütte auf den Kebnepakteglaciär gerichtet ist. Ob er wohl meine Kraxelpartie beobachten konnte?
Großartiger Gletscherblick kurz vor der Hütte.


Die Forschungsstation im Darfálvággi von Norden gesehen.


Und nochmal von Süden, weil sie so schön ist.


Sodele, jetzt noch die Beine unter die Hand genommen und kurz vor Schließzeit stehe ich in der Kebnekaise Fjällstation vor der Rezeption und bezahle ein Bett für die Nacht. Nächstes Mal mache ich das im nördlichen Gebäude statt im südlichen mit der Lobby und dem Restaurant - ist wohl 300 SEK günstiger für so ziemlich dasselbe Angebot.
Ich werfe meinen Rucksack neben mein Bett, ziehe mich um und husche in die Sauna, die ich noch ca. 30 min lang nutzen darf, bis die Heizung ausgeschaltet wird. Mit mir drin sind ein paar Dänen, mit denen ich mich lustig unterhalte. Zudem noch ein paar junge Schweden, die mit ihrem Chef einen kleinen Ausflug auf den Keb gemacht hatten - heute war Samstag und Bombenwetter. alle sind mächtig stolz auf ihr Gipfelglück, welches mir morgen hoffentlich auch hold sein wird.
Es ist spät, ich bin gut 22 km mit 1100 hm über den Jojoleden geflitzt, von der Unna Räita bis zur Kebstation - saugeil, ab in die Falle!
Morgen steht straffes Programm an.

Am einfachsten ist es, sich (in dieser Richtung) gleich auf der Passhöhe rechts zu halten und auf dem Schnee-/Firnfeld abzusteigen (und dann auf dem Gletscherrand zu bleiben, bis man links einfach auf die Moräne kommt).

Klar, wenn man von oben kommt, also in deiner Richtung, ist das nicht offensichtlich. Wir (ich + 2 Töchter) sind da im August 2019 hoch - in der Richtung kommt man eigentlich auf gar keine andere Idee, weil man sonst klettern müsste. Schnee war weich genug; ansonsten braucht man Steigeisen oder so (wir hatten keine). Oder muss halt doch kraxeln.

Dann hat sich seitdem hier einiges verbessert. 2021 zeigte ein großer Steinmann unmissverständlich an, dass an dieser Stelle der Routenverlauf zu überprüfen ist. Dass man hier für 100 m auf den Gletscher ausweichen muss steht ja auch in praktisch jedem Wanderbericht über die Passroute. Also gut und wichtig, dass es hier auch nochmal klar geschrieben wird.

Der alternative Weg am Gletscher vorbei mit der Kletterpartie von Moltebaer ist wirklich nicht ganz ungefährlich und ein völlig unnötiges Risiko bei dieser Passbegehung. Viele Wanderer werden ja auf diesem Jojo-Weg keine Steigeisen und Eispickel mitschleppen, und wie ich in die Versuchung gelangen den Gletscher ganz zu vermeiden. Ich habe es im Aufstieg auf Moltebaers Route versucht und konnte in diesen glatten Felsen noch rechtzeitig umkehren und mit einigen Schwierigkeiten wieder runter kraxeln. Der Gletscher ist allemal die bessere Route, auch wenn unterhalb der Wegführung große Spalten klaffen, die abschreckend wirken.

Ja, das mit dem Ausweichen auf den Gletscher war mir bekannt. Nur bin ich halt dooferweise den Steinmännchen gefolgt und habe dann erst die Abstiegsmöglichkeit wahrgenommen. Sah machbar aus, aber eleganter und risikoärmer wäre es wohl gewesen, zuerst ein paar Meter zurück zu gehen und dann direkt aufs Eis auszuweichen. Aber wenn der Baer schon mal in Fahrt ist...
Der eigentliche Pickeleinsatz wird noch kommen aber Steigeisen empfehlen sich für den Jojoleden definitiv - ich habe schon von einigen gehört, die am Pyramideneisfeld standen und dort nicht weiterkamen. Wiegen ja bloß 300 g.

Völlig richtig und ein Sinn des Forums ist, solche wichtigen Infos für andere Trekker bereitzustellen, die bei ihrer Vorbereitung irgendwann mal auf diesen Bericht stoßen werden. Die Nordseite vom Pyramidenpass würde ich nicht noch einmal ohne Steigeisen gehen, denn die Gefahr eines sehr schweren Sturzes ist hier deutlich höher als auf dem restlichen Jojo-Weg. Es lohnt sich einfach nicht, das Risiko einzugehen. Bei einem Abstieg sowieso nicht, aber auch in aufsteigender Richtung kann man vom Fuss des Passes aus den Grad der Vereisung und die Steilheit im mittleren Drittel kaum richtig einschätzen.

Den nächsten Tag lasse ich gemächlich angehen, rolle mich gegen halb zehn aus dem Bett (in dem ich wunderbar geschlafen habe) und gehe rüber in die Küche frühstücken. Gegen zehn packe ich meine Sachen und verlasse die Bude in Richtung Kebnekaise. Unterhalb des Kaipak suche ich im Gebüsch nach einem geeigneten Stellplatz für mein Zelt, baue dieses auf und schmeiße alles hinein, was ich nicht für den Gipfel benötige. Dann mache ich mich auf den Weg nach Westen, vor mir trohnt der Duolbagorni mit 1662 Metern.


Rechts neben dem Duolbagorni mit seinem markanten Hochkessel lugt auch schon der Vierranvárri hervor, der auf dem Västra leden überschritten wird.


Noch relativ flach zieht sich der markierte Pfad in Richtung Gebirgsmassiv.


Hier unten ist er gut ausgetreten und deutlich sichtbar.


Bald kommt man an eine stählerne Brücke, die den Kittelbäcken überspannt.


Kurz darauf führt die Nepalesentreppe am linken Bildrand in die Höhe, während man rechts bereits die Abbruchkante des Kaffedals sehen kann.

Alle 20 Meter markiert ein roter Klecks die Aufstiegsroute.


Nach Norden blickend hat jemand etwas oberhalb des kleinen Sees sein grünes Tarp aufgespannt.


Am Nordhang gelegen ist die Nepalesentreppe nun teils von vorgestern eingeschneit. Hier irgendwo kommt mir der erste Wanderer entgegen. Inese aus Riga ist heute bereits um 0500 gestartet und war als erste auf dem Gipfel, ich werde sie später nochmal treffen.


Ich überschreite den Vierranvárri ohne Mühe, der Weg ist ab hier mittlerweile mit roten Lollis markiert und ich finde im Aufstieg immer guten Halt zwischen Schnee und Gestein.
Beim Abstieg nerven mich allerdings die ausgetretenen Schneestellen und ich suche meinen Weg abseits der Route um weniger zu rutschen.


Im Kaffedal angekommen führt die Spur aus roten Lollis weiter in Richtung Gipfel und ein paar Leute haben hier ihre Trekkingrucksäcke deponiert.


Mittig liegt der Siŋŋibákti mit seinem flachen Rücken und der steil abfallenden Kante. Am rechten Bildrand führen die Lollipops ein paar Wanderer nach unten.


Nach einer Weile am Hang erreiche ich die Gamla toppstuga auf 1880 Metern, von der aus man eine prima Sicht ins Tal hat.


Fast 60 Jahre nach ihrer Fertigstellung im Jahre 1962 ist sie trotz der exponierten Lage immer noch erfreulich gut in Schuß. Ich trete ein.


Sehr spartanisch anmutend, da nicht zum Verweilen gedacht. Ich lege kurz meinen Rucksack ab und fix die Steigeisen an, bevor ich mich wieder nach draußen begebe.

Zitat von Moltebaer

"...Steigeisen empfehlen sich für den Jojoleden definitiv - ich habe schon von einigen gehört, die am Pyramideneisfeld standen und dort nicht weiterkamen."
​
Jo, ich zum Beispiel! Musste auf nicht mal halber Höhe umkehren. Und habe obendrein noch eine abenteuerliche Rutschpartie beobachten dürfen, von einem, der es bergab versucht hat. Ging ja zum Glück glimpflich aus: hier zu sehen

Dafür fand ich, wie Lungdalen ja auch, die Zeltmöglichkeiten im Kaskasavagge ganz fein.

Ich folge den roten Lollis und nach ein paar hundert Metern gibt die Kuppe den Blick auf den Südgipfel des Kebnekaise und die neue Sicherheitshütte daneben frei. Eine Einzelperson steigt gerade die haifischflossenförmige Gipfelsilhouette herab, während jemand anderes (wohl ohne Steigeisen) gerade eine Rutschpartie auf dem Hosenboden hinlegt.


Die neue Sicherheitshütte (Baujahr 2015/16) von Süden her gesehen. Sie ist ebenfalls sehr spartanisch aufgebaut. Im linken Teil befindet sich ein Raum mit Bänken und einem Fenster.


Die rechte Tür schließt nicht richtig, beherbergt aber eine Toilette. Im Gegensatz zum gestrigen Traumwetter ist es heute ziemlich neblig und wolkig in der Höhe.


Ich habe den Südgipfel bestiegen und führe meine einsame Spur über den Gipfelgrat. Dabei habe ich den mitgeführten Pickel gezückt.


Blick über den Grat auf den vergletscherten Südgipfel, der mittlerweile nicht mehr der höchste im Lande ist. Immer wieder wird er vom Hochnebel teils verdeckt.


Blick vom Nordgipfel über den Kebnetjåkka nach Südosten. Rechts im Bild der Björlingsglaciär.


Der Südgipfel vom Nordgipfel aus betrachtet mitsamt dem verbindenden Gipfelgrat.


Endlich habe ich freie Sicht über den Grat und einen großen Teil des Bergrückens.


Das Gipfelglück muß natürlich auch im Querformat ausgekostet werden.


Der Moltebaer auf dem 2097 m hohen Kebnekaise Nordtoppen, im Hintergrund der damals 2096 m hohe Kebnekaise Sydtoppen.
Den Spuren nach zu urteilen war ich heute die einzige Person auf dem Nordgipfel, von dessen Besteigung Unerfahrerenen ohne entsprechende Ausrüstung abgeraten wird.

Yeah, Karlsruhe auf dem Gipfel!

Und Hammerbilder sind das! Über die freue ich mich besonders, weil ich mir das mangels Mumm und Schwindelfreiheit nie in echt ansehen könnte, deshalb Danke für's virtuell mitnehmen!

Danke für den guten Bericht und die wirklich tollen Fotos!!!

Vielen Dank für das große Lob!
Doch der Berg ist erst bestiegen wenn man wieder im Tal angekommen ist - und irgendwie muß ich von dort auch noch zurück in die Zivilisation kommen.

Blick vom Nordtoppen über den Storglaciär ins Tarfaladal.


Auf dem Rückweg zum Sydtoppen fotografiere ich ihn nochmal aus einer kleinen Senke auf dem Gipfelgrat.


Blick vom Sydtoppen über das Gipfelplateau mit der neuen Sicherheitshütte. Von hier aus soll man bei gutem Wetter angeblich 11% der Fläche Schwedens sehen können.


Die neue Sicherheitshütte vor den majestätischen Sarekgipfeln.


Beim Abstieg vom Kebnekaise, schon fast wieder im Kaffedal.


Es wird schon allmählich düster wegen all der Wolken, bald geht auch die Sonne unter.


Ich komme gegen 2000 nach 20,7 km und einigen Hundert Höhenmetern wieder bei meinem Zelt an, packe alles zusammen und gehe zur Fjällstation rüber. Dort baue ich diesmal mein Zelt zwischen den nahen Büschen auf, genehmige mir die letzten warmen Minuten in der Sauna und mache mir Wasser fürs Abendessen heiß. Hier treffe ich Inese wieder, sie war heute die erste auf dem Gipfel und ich die rote Laterne. Wir unterhalten uns, tauschen Kontakte und ein paar Tips für unseren jeweiligen Weitermarsch aus. Irgendwann ist es spät genug und wir verkriechen uns in unsere Zelte. Sie wird sich ein paar Wochen später über den Tip mit dem Zeltplatz zwischen Unna und Stuor Jiertá bedanken ​

Heute schlafe ich aus und vertreibe mir auch nach dem Frühstück noch die Zeit in der Küche der Fjällstation, bis ich gegen Mittag zusammenpacke.


Hier sieht man schön den Kaipak am rechten Bildrand.


Und den Kaipak vorm Duolbagorni und Vierranvárri eingerahmt von Herbstlaub.

Das Toilettenhäuschen am Zeltplatz bei der Brücke, etwa 1 km westlich der Fjällstation.


Der Siŋŋičohkka südlich vom Duolbagorni mit dem markanten Hochkessel.


Doch statt einfach dem Dag Hammasköldsleden im Tal zu folgen, nehme ich einen kleinen Trampelpfad wahr, der in sanfter Rampe auf die Hochebene Darfáláhku führt.


Und erblicke irgendwann ein einzelnes, grasendes Rentier.


Ich schaffe es weiter nach oben ohne das Tier großartig zu stören.


Die gesamte Farbvielfalt meiner Tour auf einem Bild verewigt. Herbstlaub und Neuschnee - herrlich schön war's.


Ein letzter Blick hinüber zur Fjällstation am Fuße des Kaipak.


Der Guodekvárri südlich des Dag Hammarsköldsleden.


Hier kann man am rechten Bildrand einen letzten Blick auf die Kebnekaisegipfel erhaschen.


Blick von der Hochebene in Richtung Nikkaluokta.


Auf der Hochebene Darfáláhku mit Blick nach Norden.


An einem kleinen Teich finde ich ein größeres Stück Plastikplane und klemme es an meinen Rucksack um es in Nikkaluokta in den Müll zu werfen.


Rechts im Bild die Rentierwächterhütte auf der kahlen Hochebene.


Weiter geht es nach Osten über leicht begraste Steine am Nordhang des Čievrračohkka.


Hinter dem zweiten Hügel liegt schon Nikkaluokta. Nun heißt es, einen geeigneten Lagerplatz zu finden, denn mein Bus bringt mich erst morgen zum Nachtzug nach Kiruna.


An einem kleinen Bach werde ich nach 14,9 km auch schon fündig. Natürlich baue ich das Zelt ein paar Meter entfernt auf, damit es nachts nicht so laut ist


Im Vordergrund etwas Hvanne, im Hintergrund Nikkaluokta an den Ufern des Paittasjärvi.


Die Van-Allen-Gürtel versuchen, ein wenig Sonnenwind zu den Polen zu geleiten, schaffen dies jedoch nur mit Mühe und Not.


Nikkaluokta bei Nacht mit etwas Polarlicht und Lichtverschmutzung von der LKAB in Kiruna.

Schöner Abschluss. Danke für den Bericht!

Einen hab ich noch!


Am nächsten Morgen werde ich schon früh wach und schieße ein Foto vom sonnendurchfluteten Nikkaluokta durch die Apsis hindurch, lege mich dann aber wieder eine Runde hin, der Bus fährt ja erst gegen 1100 und ich habe bloß ein paar Kilometer.


Um 0800 stehe ich dann schließlich auf und mache mich abmarschbereit. Dabei genieße ich die tolle Aussicht und das gute Gefühl, eine hammermäßige Tour gegangen zu sein.


Mittlerweile ist es zwar etwas zugezogen, aber hier und dort strahlt die Sonne durch die Wolken.


Ich steige von meinem Lagerplatz noch ein paar Hundert Höhenmeter ab und gelange schnell in die bewaldete Zone, die von einigen Trampelpfaden durchzogen wird.


Und eine Viertelstunde vor Busabfahrt bin ich auch schon in Nikkaluokta. Die letzten paar Kilometer gingen auf dem hier breiten, geschotterten und mit massiven Brücken ausgestattetem Dag Hammarsköldsleden zügig voran. 7,9 km mit stolzen 5 km/h im Durchschnitt sprechen für sich


Alles in allem waren es gut 140 km mit etwa 8400 hm in 10 Tagen bei einem Startgewicht von irgendwas zwischen 25 und 30 kg im Rucksack. Proviant habe ich für 12 Tage mitgeführt, Gas in der 330-g-Kartusche war zum Schluß noch reichlich vorhanden. Die 700 g für Steigeisen und Pickel haben sich rentiert.
Auf geht es mit dem Nachtzug nach Stockholm und hier weiter.

Vielen Dank für deinen schönen und aufschlussreichen Bericht und die tollen Fotos.
Besonders interessant war für mich der Pyramidenpass (nachdem ich oben stand und mich ohne Steigeisen nicht runter getraut hatte - was wahrscheinlich eine schlaue Entscheidung war) bzw. der Jojo-Leden. Bin immer noch am überlegen, ob ich mich da ran trauen soll. Aber wenn, dann bestimmt nicht an einem Tag

Mit welcher Kamera bzw Objektiv hast die die Polarlichter der letzten Nacht aufgenommen? Und welche Belichtungszeit? Der Sternenhimmel in Verbindung mit dem Polarlicht ist klasse. Hab ich nicht ansatzweise so gut hinbekommen. Und Aufhellung des Vordergrunds - Taschenlampe oder Blitzlicht manuell ausgelöst?

Und noch eine Frage von einem Flachlandtiroler: Unterschied Steigeisen - Grödel? Du hattest Steigeisen mit. Ich hab Grödel als weniger stabil, aber leichter abgespeichert. Wären die auch möglich?

Peter

Gern geschehen
Und viel Erfolg bei der nächsten Durchführung!

Verwendet habe ich eine Canon 60D mit dem Canon EF-S 10-22 bei ISO 3200, Blende 3,5 und 30 s Belichtung (beim zweiten Bild sogar ISO 6400) - da ging echt nur spärlich etwas am Himmel...
Den Vordergrund habe ich mit einer Lampe aufgehellt.

Grödel haben nur an der Hacke ihre Zacken und sind eigentlich nur für steile Grashänge gedacht. Steigeisen gibt es auch in leicht (384 g) und sie haben auch vorne Zacken, damit man auch im steilen Eis sicher vorankommt.

Ueber das Modell habe ich seinerzeit auch nachgedacht. Dann aber irgendwo gelesen dass die Verbindung zwischen Vorder- und Hinterteil wohl einen Schwachpunkt hinsichtlich Haltbarkeit ausmacht und mich fuer ein altmodisches Modell mit einem Metallsteg entschieden. Gibt es zu der Frage Neuigkeiten?

Taffi

Ach, ja... das Schnürchen
Ich habe die Eisen Alus bisher nur auf dieser Tour eingesetzt und mich dabei von Fels ferngehalten (schont sowohl die Aluzacken als auch die Schnur) und habe noch keine Abnutzung bemerkt.
Im Notfall würde ich die Schnur durch 3 mm Reep ersetzen (oder zu Petzl einschicken).
Für gelegentlichen Gebrauch beim Trekking finde ich das Konzept ideal und da hat man ja auch die Möglichkeit, sein Material vor der Tour zu checken. Für Alpinismus habe ich jedoch nach wie vor Eisen mit Metallriegelverbindung, hält auch stabiler am Schuh, denke ich.

Das Schnürchen hält, nach zwei Jahren ist es nur etwas plattgedrückt....Wir haben es an den Petzl Irvis Hybrid, 160gr mehr, dafür das Frontteil aus Stahl, im Einsatz auf Trekkings und Skitour (dafür Umbau von Körbchen auf Frontbügel). Firnflanken sind damit kein Problem, für Hochtour mit Steileis gibts andere Eisen...
Taugliche Steigeisen ermöglichen so viel und geben so viel Sicherheit - und wiegen inzwischen so wenig. Da verstehe ich die Dispute gerade bei Nordland-Touren um deren Mitnahme nicht wirklich. Das eigentliche Thema wäre dann aber wohl das Schuhwerk...
Nochmal Danke für den schönen Bericht!

Danke. Okay, da kann ich qultitativ nicht ganz mithalten. Aber ich versuche es dann mal mit einer längeren Belichtungszeit. Ich meine, die wäre bei meinem Versuch einiges kürzer gewesen. Damit die Sterne punktförmig bleiben. Und auf die Idee, den Vordergrund mit Lampe aufzuhellen, wäre ich natürlich nicht gekommen. Sieht echt cool aus
Und danke für den Link mit den Steigeisen

Denkst du, dass es Microspikes, wie die von Kahtoola, auch tun für den Jojoleden?

So welche hier vermutlich eher als reine Spikes/Pins.