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WOOOOWWWWWW, ich bin voll elektrisiert
und total gespannt, wahnsinniges Projekt!

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Deutschland: Kammweg Erzgebirge

Meine Tour begann am 1. April – war aber keineswegs als Aprilscherz geplant! Schon tagelang zuvor hatte ich voller Sorge die Webcams in den erzgebirgischen Skigebieten beobachtet und leider lag da noch ziemlich viel Schnee.... Ich hatte das deutsche Mittelgebirge unterschätzt und es schlug auch gleich voll zu. Als ich mit dem Zug in Geising ankam, war es eisig kalt und überall lag noch Schnee. Das konnte ja heiter werden, zumal ich die Ausrüstung für diese Tour voll auf Sommer ausgerichtet hatte. Ich stapfte zum Grenzübergang Zinnwald und musste gleich die bittere Erfahrung machen, dass ich mich wohl etwas besser mit dem Gebrauch meiner neuen Smartphone-Kamera hätte vertraut machen sollen. Meine Startphotos wurden alle unbeabsichtigt Schwarzweiss und die vorbeifahrenden Grenzgänger wunderten sich sicherlich, warum jemand stundenlang vor einem Deutschlandschild steht und in klirrender Kälte auf ein Smartphone starrt.



Das Wetter besserte sich auch die nächsten Tage nicht – im Gegenteil. Darüber hinaus war mir irgendwie entgangen, dass der Kammweg Erzgebirge auf über 1.300 m führt und dort ein Skigebiet ist. Als ich dort ankam, war es unter Null Grad und so neblig, dass die Sicht unter 20 m lag. Ganze Bänke waren noch unter Altschnee begraben und ich musste zu allem Unglück noch vereiste Skipisten überqueren. Ich fragte mich zeitweise, ob ich all meine Wildnistouren in USA nur überlebt hatte, um hier mitten im Erzgebirge auf einem Skihang auszurutschen und mir das Genick zu brechen.

Ostersamstag stellte ich mein Zelt wieder mal in einer kleinen Schutzhütte auf. Eine gute Entscheidung, wie sich am nächsten Morgen herausstellen sollte. Als ich mich aus meinem Zelt gepuhlt hatte, strahlte mich eine blütenweiße Schneelandschaft an. Über Nacht waren 10 cm Neuschnee gefallen. Ich war fürs erste bedient. So hatte ich mir den Frühlingsstart in meine Tour nicht vorgestellt. Ich steuerte die nächste Jugendherberge an, die ein wahres Prachtstück aus DDR-Zeiten war. Ich dachte, dass jeden Moment Junge Pioniere in den Waschraum kommen würden, wo über 20 Waschbecken dicht gedrängt nebeneinander auf ehemalige Massenabfertigung schließen ließen. Zu Ostern waren außer mir allerdings nur 2 weitere Gäste da. Ich lag den halben Tag nur im leider zu kurzen Bett und erfreute mich an der funktionierenden Zentralheizung, bevor ich mich am nächsten Tag aufgewärmt wieder auf die jetzt trockenen Socken machte.



Größtes Highlight auf dem Kammweg war das ehemalige Grenzdorf Mödlareuth, das jetzt ein großes Freilichtmuseum ist. Aber nicht nur die ehemaligen Grenzanlagen, sondern auch das Museum waren absolut sehenswert. Danach ging es kilometerlang weiter auf dem ehemaligen Kolonnenweg – auf Beton. Am Anfang war ich zwar hocherfreut, den schlammigen Wegen entkommen zu sein, aber so auf Dauer waren die Betonplatten auch nicht das Wahre für die Füße. Immerhin war ich jetzt in niedrigeren Höhen angelangt und das Schneeproblem war zumindest vorerst erledigt.



Fazit Kammweg Erzgebirge: Schöner Weg, allerdings nicht zu diesen Wetterverhältnissen. Die Ortschaften waren recht trostlos und zu dieser Jahreszeit war so ziemlich alles geschlossen. Dafür ist Mödlareuth ein echtes Highlight.

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Das ist recht unwahrscheinlich. Nach Deinem GPS-Track warst Du auf dem höchsten Berg Sachsens und der ist nur 1214m hoch. Der höchste Berg ist der Keilberg mit 1244m.

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Oops, Du hast recht! Da habe ich mich um hundert Meter vertan....

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Deutschland Rennsteig:

In Blankenstein, dem großen Wanderweg Drehkreuz, endet der Kammweg und ich wechselte auf den Rennsteig über, den ich allerdings schon mehrfach gegangen war. Auch diesmal hat er mich nicht wirklich begeistert. Weite Teile des Rennsteigs verlaufen direkt neben einer vielbefahrenen Straße. Selbst zu dieser unwirtlichen Jahreszeit traf ich Unmengen von Wanderern, sprich der Weg ist eigentlich schon fast überlaufen. Total erstaunt war ich, als ich dann neben mehreren ehemaligen Grenzsteinen Auskunftstafeln mit Telefonnummern sah. Anrufen und man bekommt die Geschichte dieses Grenzsteins am Handy erzählt. Geht man deswegen wandern, um doch nur wieder seinem Handy zuzuhören? Der Vorteil der Popularität des Rennsteigs lag allerdings in den äußerst komfortablen Schutzhütten, die einen förmlich zum darin übernachten auffordern. Und verlaufen kann man sich aufgrund der zahllosen Markierungen auf dem Rennsteig auch nicht.



Der Rennsteig verhalf mir aber zu zwei der herausragendsten Erlebnisse auf der ganzen Wanderung: Dem gruseligsten und dem widerlichsten. Zuerst zur Schauergeschichte: Auf dem Rennsteig hatte mich der Schnee wieder eingeholt, vor allem in den höheren Lagen. Die Überquerung des Großen Inselsberg wäre in Schneeschuhen wohl einfacher gewesen und so wurde es beim Abstieg schon dunkel. Voller Missmut befürchtete ich schon, mein Zelt auf Schnee aufbauen zu müssen, als ich mitten im Wald auf eine eigenartige Konstruktion stieß: Einen gläsernen Container! Das war einfach zu schön um wahr zu sein. Flugs hinein und nach einer kurzen Untersuchung wurde mir auch klar, warum das Ding hier so mitten im Wald stand. Es handelte sich um den Schiedsrichter-Container, der von einem Skilanglauf-Rennen übriggeblieben war. Er war voll ausgerüstet mit Tischen und Stühlen und sogar, von der Sonne aufgeheizt, noch recht warm. Mich störte zwar ein wenig, dass ich darin quasi wie auf dem Präsentierteller lag, aber ich beschloss dennoch meiner Bequemlichkeit nachzugeben und dort mein Nachtlager aufzuschlagen.

Um 22 Uhr ging der Spuk los: Ich hörte plötzlich Stimmen und Menschen mit Taschenlampen gingen direkt am Container vorbei. Noch glaubte ich an verirrte Tagesausflügler oder Nachtwanderer und war zwar verwirrt, aber noch nicht richtig besorgt und schlief wieder ein. Um Mitternacht wurde ich wieder aus dem Schlaf gerissen. Ein Auto kam auf den vereisten und noch mit Schnee bedeckten Forststraßen direkt auf meinen Container zu! Ich konnte kaum etwas erkennen, denn die Autoscheinwerfer blendeten mich. Zu allem Unglück hielt der Wagen dann auch noch fast direkt vor meinem Container. Autotüren schlugen, Taschenlampen huschten hin und her und mehrere Personen liefen durch die Gegend. Was zum Teufel wollten die um Mitternacht mitten im Wald? Ich war starr vor Schrecken und wagte kaum mehr zu atmen, vor lauter Angst entdeckt und massakriert zu werden. Doch nach 10 Minuten war alle vorbei. Die Leute stiegen ein und der Wagen fuhr weg. Noch mal davongekommen!

Aber zu früh gefreut. Zwei Stunden später, also um 2 Uhr morgens passierte dasselbe nochmal. Wieder ein Auto die Forststraße entlang, Türenknallen und Taschenlampen. Mittlerweile war ich davon überzeugt, dass es sich hierbei um eine illegale Aktion handeln musste. Als das Auto wieder abgefahren war, stand ich auf, um den Schauplatz zu besichtigen. Nur konnte ich ausser Reifenspuren nichts entdecken – keine abgelegten Leichen oder auch nur eine illegale Müllkippe. Ich war noch mit meiner Untersuchung beschäftigt, als ich schon wieder ein Auto hörte. Sollte ich mich im Wald verstecken oder Zuflucht im durchsichtigen Container suchen? Meine Kälteempfinden überwand alle Ängste und ich flüchtete in den Container in meinen warmen Quilt. Wieder blieb ich unentdeckt und hatte nun endlich für den Rest der Nacht Ruhe. Nur schlafen konnte ich jetzt nicht mehr, denn ständig rätselte ich, was da draußen vor sich gegangen war.

Eine mögliche Erklärung bekam ich erst Wochen später von einem Freund: Bei den nächtlichen Besuchern handelte es sich höchstwahrscheinlich um Nacht Geocacher. Diese speziellen Geocaches sind mit Reflektoren markiert, die nur im Dunkeln mit Taschenlampe gesehen werden können. Und dafür fahren die Geocacher dann auch schon mal nachts mit dem Auto durch den verschneiten Wald...



Leider hat der Rennsteig mir auch zu einem der widerlichsten Erlebnisse auf der Wanderung verholfen. Als es regnete, wollte ich meine Mittagspause in einer der zahlreichen Schutzhütten verbringen. Das habe ich mir aber gleich wieder anders überlegt, als ich die Hinterlassenschaften der vorherigen Wanderer sah. Ganz offensichtlich war da jemand zu faul oder zu bequem gewesen, um sein großes Geschäft im Wald zu erledigen und zu vergraben. Stattdessen hat jemand einfach mitten in die Hütte gekackt und das ganze gerade mal notdürftig mit Klopapier zugedeckt. Na dann: Prost Mahlzeit!

Fazit Rennsteig: Es gibt in Deutschland schönere und vor allem weniger überlaufene Wanderwege.

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Das ist wohl wahr, nur nicht die Gaststätte auf "DDR" Seite.

Sieh mal zu, das Du weiter schreibst.

LG
Atze

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@Atze:
Ich gehe so gut wie nie in Gaststätten, weil zu teuer.... und wie man aus Deiner Bemerkung sieht, erspare ich mir dadurch so manche schlechte Erfahrung.
Bin schon am Weiterschreiben...
Übrigens nochmals danke für die Inspiration mit den Collagen. Diese Idee habe ich glatt bei Dir abgekupfert.
Christine

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Freue mich auf die Fortsetzung.
In Mödlareuth war ich mit dem WAI, ist ein wirklich interessantes Museum.

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Deutschland: Elisabethpfad

Ich war bezüglich des Elisabethpfades sehr skeptisch. Eigentlich war dieser Weg eher eine Notlösung gewesen, denn ich wollte unbedingt nach Marburg, um dort einen Freund zu besuchen und dafür war der Elisabethpfad ideal. Aber es war halt ein Pilgerweg auf den Spuren der Hl. Elisabeth und hatte damit einen deutlich höheren Asphaltanteil als normale deutsche Wanderwege. Dieser Elisabethpfad von Eisenach nach Marburg stellte sich aber schon bald als ausgesprochen positive Überraschung heraus.

Es begann gleich am Anfang mit einer Übernachtung in Eisenach, wo ich meine erste Pilgerherberge besuchte, das Diakonissenmutterhaus direkt im Zentrum. Ich hatte vorher angerufen und ein Bett reserviert – und war nun furchtbar neugierig. Ich wurde gleich von einer netten älteren Schwester in Empfang genommen, die mir eine wahre Luxusunterkunft zeigte. Das frisch renovierte „Pilgerzimmer“ hatte zwar 4 Stockbetten, aber ich war der einzige Gast. Dazu gab es hervorragende Sanitäranlagen und auch noch eine richtige Küche. Als die Schwester mich dann noch fragte, ob ich am nächsten Morgen Frühstück wolle, glaubte ich mich eher in einer Luxushotel denn in einer Pilgerherberge. Am nächsten Morgen nahm ich an der Morgenandacht teil und wurde sogar noch mit einem Pilgersegen und einem kleinen Andenken bedacht. Pilgern war vielleicht doch nicht so schlecht.... Zurück auf dem Elisabethpfad erwartete mich die nächste Überraschung: Der Weg folgt über weite Strecken der Ars Natura, einer Art Kunstpfad, bei dem Skulpturen unterschiedlicher Künstler direkt am Wegrand im Wald aufgestellt sind. Auf meiner weiteren Wanderung durch Deutschland sollte ich allerdings noch mehrere dieser Kunstpfade antreffen.



Als ich die ehemalige deutsch-deutsche Grenze überschritt, änderte sich die Umgebung radikal. Jetzt in Hessen reihte sich ein Bilderbuch-Fachwerk-Dorf an das nächste. Die kleinen Dorf- bzw. Stadtkirchen waren alle geöffnet und boten den erschöpften Pilgern sogar oft Mineralwasser an. Anhand der ausliegenden Gästebücher konnte ich sehen, dass der Elisabethpfad selbst zu dieser Jahreszeit ganz gut besucht war, allerdings habe ich selbst nur eine einzige, eher unfreundliche Pilgertruppe getroffen. Die Anwohner kannten den Pilgerweg natürlich und so wurde ich oft nach meiner Wanderung befragt.



In Marburg besuchte ich dann Wildniswanderer aus dem Forum, der als Förster arbeitet. In seinem Forsthaus im Wald legte ich erst mal zwei Tage Ruhepause ein. Dabei nutzte ich die Gelegenheit, mir von einem Fachmann mal erklären zu lassen, was denn eigentlich die Markierungen auf den Bäumen im Wald bedeuten. Mir was schon klar, dass die etwas mit der forstwirtschaftlichen Nutzung des Waldes zu tun hatten, aber was genau sie bedeuteten, eröffnete mir einen ganz neuen Blick auf den deutschen Wald. Ich lernte vor allem, wie und nach welchen Kriterien ein Förster einen Baum zum Fällen „freigibt“ und wie die Holzernte dann verwertet wird. Gerald bescherte mir wohl den größten Lernerfolg auf dieser Tour und seitdem wandere ich mit ganz anderen Augen durch den Wald.

Fazit Elisabethpfad: Als Pilgerweg wirklich großartig! Kunst am Weg und wirklich zauberhafte interessante kleine Dörfer und Städte, nur halt viel Asphalt. Dieser aber meist auf Radwegen und nicht auf Strassen. Eine echte Entdeckung und für Pilger sehr empfehlenswert!

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Danke für diesen Bericht, ganz toll zu lesen. Ich freue mich auf die weiteren Abschnitte!

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Deutschland: Westerwaldsteig

Von Marburg aus ging es erst mal auf den Lahn-Dill-Berglandpfad, der allerdings für meine Verhältnisse sehr kurz ist. War zwar ganz nett, aber etwas wirklich interessantes passierte dort nicht. Der nächste große Weg auf meiner Strecke war nun der Westerwaldsteig, der sich vor allem dadurch auszeichnet, dass er für 60 km Luftlinie 240 km Wanderstrecke braucht. Hier musste ich wohl ein paar Abkürzungen einbauen, um nicht völlig durchzudrehen, denn leider war meine Stimmung nicht so besonders. Mein als Frühlingswanderung geplanter Start war bisher mehr Winter gewesen und ich hatte mir so ziemlich den Allerwertesten abgefroren. Da ich unterwegs keinen Ausrüstungstausch machen oder Sachen zurückschicken wollte (wohin auch, ich habe kein zuhause mehr und lebe im Zelt), hatte ich mich damit beholfen, dass ich ein paar alte warme Klamotten mitnahm, die ich dann bei Frühlingsanfang wegschmeißen wollte. Aber mittlerweile hatten wir Ende April und kein Frühling in Sicht – bis es dann am 28. April passierte. Das Wetter ging nahtlos von Winter auf Sommer über und ich saß plötzlich abends im T-shirt vor meinem Zelt.

Meine Laune besserte sich noch mehr bei der Besichtigung der Attraktionen, die am Rande des Westerwaldsteigs liegen. Da ist zunächst mal der Stoeffelpark, ein alter Industriepark, der völlig zu Unrecht nur wenige Besucher hatte. Als ich mich an der Kasse als Langstreckenwanderin outete, wurde ich sogleich auf die „Erlebnistoilette“ verwiesen, um mich dort ein wenig „frisch zu machen“. Ich muss wohl schon sehr mitgenommen ausgesehen und gerochen haben. Die „Erlebnistoilette“ verdiente ihren exotischen Namen durch Klanguntermalung mit Fabrikgeräuschen und eignete sich hervorragend zum „Frischmachen“ inklusive Haarewaschen. Die nächste „Frischmach“-Gelegenheit bot dann das Kloster Marienthal mit der sogenannten „Pilgertoilette“ - allerdings ohne Geräuschuntermalung. Vor der Gaststätte in der Nähe fand ich dann auch die skurrile Einrichtung einer „Wanderstiefelwaschstation“, deren Sinn und Zweck sich mir nicht so ganz erschloss, die aber immerhin sehr gut zum Wassertanken geeignet war. Der Westerwaldsteig kreuzt in Rheinnähe dann auch noch den Limes, wo es einen rekonstruierten römischen Wachtturm zu besichtigen gibt. Selbst einen Holzkohlemeiler gibt es am Wegesrand, der alljährlich von einer örtlichen Freiwilligentruppe errichtet und auch betrieben wird.



Größtes Highlight für mich war allerdings ein Besuch bei einem Wanderfreund am Westerwaldsteig inklusive Ruhetag und stundenlangen Gesprächen über das Langstreckenwandern. Frisch gestärkt und mit Karten für den nächsten Streckenabschnitt ausgerüstet startete ich dann wieder los Richtung Rhein. Interessanterweise habe ich auf dem Westerwaldsteig nicht allzu viele Wanderer getroffen – dafür eines Morgens einen Trupp von über 50 Rekruten auf Übungsmarsch. Es muss wohl dort in der Nähe einen Truppenübungsplatz geben....



Fazit Westerwaldsteig: Definitiv einer der am besten markierten Wanderwege Deutschlands mit vielen Sehenswürdigkeiten am Wegesrand und netter, wenn auch nicht gerade spektakulärer Landschaft.

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Ach ja, der Elisabeth-Weg. Da bin ich auch gerade unterwegs.

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In der Tat, eine Luxusherberge. Wenn ich das hier lese,werden gleich Erinnerungen wach. So musste ich wohl oder übel nach dem wahrhaftigen königlichen Frühstück, erst an der morgenliche Messe teilnehmen, bevor ich meinen Stempel und ebenfalls ein kleines Geschenk zum Abschied bekam. Das Mutterhaus kann man wirklich jeden Pilgerer empfehlen.

LG
Atze.

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Deutschland Eifelsteig:

Der Westerwaldsteig endet am Rhein in Bad Hönningen, das man getrost auch „Mineralwasser“-City nennen könnte. Auf dem Weg zum örtlichen Aldi und meinem Schokoladennachschub kam ich an mehreren Mineralwasserfabriken vorbei. Das ganze stimmte mich aber eher skeptisch: Mineralwasserabfüllung direkt neben der „Dreckbrühe“ Rhein? Ob das so lecker ist? Mit der Rheinfähre setzte ich dann über den Fluss und trat meinen Weg zum Eifelsteig an, glücklicherweise ausgerüstet mit Karten von Werner. Sehr schön dabei der Blick zurück auf den Rhein vom Rheinhöhenweg aus. Über den Ahr-Venn-Weg ging es dann weiter bis zum Eifelsteig.



Der Eifelsteig bedeutete für mich eigentlich einen relativ großen Umweg, zu dem mich vor allem meine Krimileidenschaft bewogen hatte. Unterwegs beim Wandern unterhalte ich mich nämlich täglich mit Hörbüchern, über die ich an den Krimiautor Jacques Berndorf geraten bin. Und als großer Berndorf-Fan konnte ich es mir nicht entgehen lassen, mir die „Original“-Schauplätze der Krimis anzuschauen. Jacques Berndorf heißt übrigens eigentlich Michael Preute und kommt ursprünglich aus dem Ruhrgebiet. Sein Pseudonym kommt wohl von dem Eifelort „Berndorf“, durch das auch der Eifelsteig führt. Durch Berndorf und seine „Eifelkrimis“ wurde die Eifel zur Krimizentrale Deutschlands. Daher gibt es dort auch den „Eifelkrimi-Wanderweg“, der teilweise auf dem Eifelsteig verläuft. Über Handy kann man dort Informationen zu den einzelnen Tatorten abrufen. Ganz stilecht gibt es dann in Hillesheim auch das Krimicafe „Sherlock“ und in der Touristeninformation werden alle Arten von „Krimi“-Führungen und Wanderungen angeboten. Ich muss leider sagen, dass diese Region auch einen zusätzlichen Anreiz für Touristen braucht, denn die Städte und Dörfer in der Eifel waren erschreckend langweilig, um nicht zu sagen unattraktiv.



Dafür war die Landschaft umso schöner! Auf dieser Tour durch Deutschland kriegt der Eifelsteig den Preis für den schönsten Trail. Der Slogan des Eifelsteigs lautet „Wo Fels und Wasser Dich begleiten“ und damit haben es die Werbeleute gut getroffen. Zunächst geht es durch Vulkaneifel, wo man die Maare, also erloschene Vulkankegel, sehen kann. Der Lieserpfad, ein Teilstück des Eifelsteig an den Berghängen entlang der Lieser ist einfach traumhaft schön. Allerdings hatte ich das Pech, dieses Wegstück in strömendem Regen zu laufen. Die schmalen Pfade am steilen Hang waren total verschlammt und ein paar Mal habe ich mich hingelegt und ordentlich eingesaut. Allerdings könnte der Slogan vom Eifelsteig auch lauten „Wo Kampfjets Dich begleiten“, denn in direkter Nähe zum Steig befindet sich der Fliegerhorst Büchel. An einigen Tagen dröhnten die Kampfjets im Stundentakt über mich hinweg und flogen dabei so tief, dass ich schon Gehörschäden befürchtete.



Das glorreiche Ende des Eifelsteigs ist die Stadt Trier, der ich gerne den Titel als einer der besten „trail towns“ Deutschlands verleihe. Dabei ließ sich Trier zunächst gar nicht gut an. Ich konnte weder eine Couchsurfing-Unterkunft noch ein Hostel finden. Alle verwiesen mich auf „Heilig Rock“. Erst als ich meine Suche auf die Vororte ausdehnte, wurde ich fündig. In Kordel, am Ende der vorletzten Etappe des Eifelsteigs fand sich durch einen Hinweis eines Vermieters, der zwar auch ausgebucht war (wieder mal Heilig Rock), endlich eine Unterkunft bei einer Nachbarin. Und damit hatte ich das große Los gezogen. Kordel hatte eine gute Zugverbindung mit Trier und meine Unterkunft stellte sich als komplett eingerichtete Ferienwohnung für gerade mal 18 EUR pro Nacht heraus. Freudig legte ich dort einen Ruhetag ein, den ich mit einem Ausflug nach Trier verbringen wollte.

Dabei löste sich auch das Rätsel um Heilig Rock. Schon tagelang vorher hatte ich entlang der Strecke Plakate mit der Aufschrift „Heilig Rock“ gesehen, allerdings war mir daraus nicht so recht ersichtlich, um was es sich handeln sollte. Anhand des Titels ging ich von einem christlichen Rockmusikfestival aus – und lag damit gründlich daneben. Heilig Rock ist eine große europäische Wallfahrt zum heiligen Rock (= Gewand), dem angeblichen Kleidungsstück Jesu. Dieses befindet sich im Dom zu Trier, wird dort nur aber einmal alle paar Jahrzehnten für einige Wochen ausgestellt, was dann zur Heilig Rock Wallfahrt führt – und genau in diese war ich nun unwissentlich hineingeraten, unglückseligerweise auch noch an einem der letzten Ausstellungstage. Deshalb waren auch alle Unterkünfte mit Pilgern ausgebucht.

Schon am Bahnhof in Trier waren große Informationsstände über Heilig Rock aufgebaut, die die Pilger in die richtige Richtung lotsen sollten. Darüber hinaus waren überall in der Stadt Freiwillige postiert, die den Pilgern Auskunft gaben. Das wollte ich mir nun auch nicht entgehen lassen. Mein Überschwang wurde allerdings sogleich gedämpft, als mir die freiwilligen Helfer erklärten, dass ich mit mehreren Stunden Wartezeit rechnen musste, um in den Dom zu kommen. Und in der Tat: Vor dem Dom waren riesige Warteschlangen mit Pilgern aus aller Welt. Hier war mehr los als bei einem Madonnakonzert mit Freikarten. Da es abends ruhiger werden sollte, schaute ich mir erst mal die Porta Nigra an, vor der schon allerlei verkleidete Gestalten in Römer-Outfit historische Führungen abhielten. Ich wunderte mich nur, was denn dieser bärtige Typ im schlecht sitzenden Pfarrergewand darstellen sollte. Bei näherer Betrachtung entpuppte er sich dann als authentischer orthodoxer Priester, der eine Pilgergruppe aus Russland führte. Ups.... Abends konnte ich dann nach nur einer halben Stunde Wartezeit dann endlich auch den berühmten Heilig Rock in Augenschein nehmen, wobei der Anblick eines alten, halb zerfallenen Stoffkleides nun eher nicht so spektakulär war. Genial dagegen fand ich das "Pilger Schweisstuch", ein kleines Handtuch, das man im nahen Souvenir-Zelt als einen der zahlreichen Merchandising-Artikel erwerben konnte.

Das schöne an Trier ist, das es für jeden Geschmack etwas bietet. Heilig Rock und jede Menge Kirchen für die Pilger, die Porta Nigra für die Geschichtsfan und das Geburtshaus von Karl-Marx für die politisch Interessierten. So tummelte sich denn dann auch ein buntes Völkergemisch in Trier. Sehr viele Russen und Slawen auf Pilgerfahrt, die Deutschen an der Porta Nigra und im Karl-Marx-Haus dominierten die Chinesen. Das alles war auch noch gut zu Fuß zu erreichen und in der Fußgängerzone gab es jede Menge Imbisse und Supermärkte. Sogar ein Internetcafe fand sich, um meinen Blog upzudaten. Ich fand Trier großartig – die ideale Stadt für einen Ruhetag auf Wanderschaft.



Fazit Eifelsteig: Ein toller Wanderweg mit ausnehmend schönen Teilstücken, vor allem dabei die Flusswanderungen. Gut markiert und abwechslungsreich. Einziger Minuspunkt ist der Krach der Kampfjets, die allerdings wohl nicht das ganze Jahr über fliegen.

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Hiho,
was ist denn da für eine Türe die da halb im Boden steckt? (In der Collage des Westerwaldsteiges links oben)

Gruß

Zwerg

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@Eisenzwerg
Gute Frage, ich weiss es nämlich auch nicht und habe genau deshalb das Photo gemacht. Für mich sah es aus wie ein Bunkereingang. Ich habe nochmals nachgeschaut, wann ich das Photo gemacht habe und dieser "Bunker" oder was auch immer da im Wald steckte, befindet sich in der Nähe von Herborn. Vielleicht kann ja mal ein Ortskundiger sagen, um was es sich dabei handelt.
Christine

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Den Eifelsteig bin ich jetzt gerade in dickem Schnee gelaufen. Ein Traum. Ich werde das unbedingt nächsten Sommer wiederholen.

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Deutschland: Saarland und Pfalz

Nach dem großen Umweg Eifelsteig wollte ich jetzt so schnell als möglich nach Frankreich in die Vogesen. Leider konnte ich aber bereits in der Vorbereitung keinen schönen langen Weg finden, der mich unkompliziert ans Ziel bringen würde. So musste ich mehrere Wege zusammenstückeln, was mit dem Saar-Hunsrück-Steig begann. Durch das Saarland zu kommen, war die größte Herausforderung, aber nach einiger Recherche stieß ich auf die Saarlandrunde, ein ob all der neuen Premiumwanderwege schon etwas in Vergessenheit geratener Rundweg durch das Saarland. Obwohl ich meine liebe Not gehabt hatte, dafür gpx tracks zu finden, war die Saarlandrunde vor Ort erstaunlich gut markiert. Obwohl wir mittlerweile bereits Mitte Mai hatten, gab es immer noch kalte Nächte mit Minusgraden. Leider hatte ich aber beim ersten Frühlingsanfall meine warmen Zusatzklamotten weggeschmissen und sehnte entsprechend den Sommer herbei.

Auf der Saarlandrunde passierte mir auch einer der größten Planungsfehler auf der Tour – trotz meiner exzellenten Vorbereitung hätte ich beinahe Hunger leiden müssen. Tagelang schon freute ich mich auf meinen nächsten Großeinkaufstag am Donnerstag, den 17. Mai bei Lidl. Als ich so vor mich hinlief, dachte ich an die letzten Telefonate mit meinen Freunden, die mir begeistert von ihren Ausflugsplänen für Christi Himmelfahrt erzählten. Und urplötzlich, am 16. Mai um 18.00 Uhr wurde mir schlagartig klar, dass mein Großeinkaufstag auf Christi Himmelfahrt fiel und damit wohl ins Wasser fallen würde. Mir brach förmlich der Angstschweiß aus, denn ich hatte kaum mehr Vorräte. Meine gute Vorbereitung rettete mich dann aber doch noch: Ich kramte meinen kleinen selbstgeschriebenen Führer hervor und schaute nach, wo der nächste Supermarkt war. Tatsächlich: 8 km von meinem Standort entfernt befand sich ein kleiner Laden. Ich rief sofort an und hörte voll Freude, dass er bis 20 Uhr geöffnet war. Das hieß jetzt allerdings 8 km in weniger als 2 Stunden zu laufen. Die Angst vor einem leeren Magen trieb mich an und ich erreichte den kleinen Laden in Rekordzeit. Ich war so schnell gelaufen, dass ich sogar noch eine halbe Stunde Zeit zum Einkaufen hatte.

Christi Himmelfahrt ist ja auch Vatertag und so wurde der nächste Tag eher schwierig. Im Wald stieß ich ständig auf Horden grölender, äh.... singender Männer und ich fürchtete schon Schlimmstes für meine Nachtruhe. Ich suchte mir daher an diesem Abend einen besonders abgelegenen und versteckten Zeltplatz und blieb daher auch unbehelligt. Die Strecke durch das Saarland war eher unspektakulär. Besonders in Erinnerung geblieben ist mir allerdings wieder die viele Kunst am Wegesrand.



In der Pfalz lief ich zunächst auf einem der Pfälzer Jakobswege, der den Preis für den schlimmsten Wanderweg auf dieser Tour durch Deutschland erhält. Schlecht markiert, jede Menge Asphalt und wenig zu sehen. Trotzdem sah ich zahlreiche Pilger, was mir völlig unverständlich war. Es gibt so viele schöne Wandermöglichkeiten in der Pfalz, dass ich dort angesichts der besseren Alternativen nie den Jakobsweg empfehlen würde. Einziges Highlight auf diesem 2-Tagesabschnitt war Kloster Hornbach – jetzt ein Luxushotel mit angeschlossenem kleinen Museum. Für 3,50 EUR konnte man dort einen schlechten Film sehen und sich mit allerlei Computerspielen die Welt der mittelalterlichen Klöster zeigen lassen. Am besten war allerdings die Gästetoilette im Luxushotel, die mir mal wieder zu frisch gewaschenen Haaren und intensiver Körperpflege verhalf. Den Pfälzer Wald durchquerte ich dann auf einer selbstgestrickten Route und wurde an der deutsch-französischen Grenze mit richtig spektakulären Felsformationen belohnt. Ich konnte mich gar nicht satt sehen an den fast rosafarbenen Felsgebilden. Allerdings ist diese Gegend verdienterweise sehr populär und ich traf auf Heerscharen anderer Wanderer.



Am 19. Mai war es dann soweit: Nach 1 ½ Monaten und über 1.500 km verließ ich Deutschland und startete Teil 2 meines Großprojektes in Frankreich auf dem GR 53.

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Ich war zwar auf einem anderen Abschnitt in der Eifel unterwegs aber auch dort verlief der Eifelsteig teilweise mit dem Jakobsweg.
Die Eifel war auch für mich der schönste Abschnitt.
Wegmarkierung: Der Jakobsweg ist auch dort sehr spärlich ausgewiesen, nicht nur südlicher.
Von Nord nach Süd Deutschland würde ich sagen wird es immer weniger.
Mir wurde von "Heilig Rock" auch einiges erzählt, obwohl ich kurz danach erst in der Region war. Bin nach deiner Beeschreibung froh, nicht in diesen Trubel gekommen zu sein.

Sehr schöner Bericht, ich freu mich auf die Fortsetzung.

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@changes
Also viel Trubel war schon wegen Heilig Rock, aber ich fand es unglaublich spannend, da es sich hierbei um eine seltene (findet nur alle Jahrzehnte statt) und zeitlich begrenzte Wallfahrt handelt. Am meisten war ich erstaunt, wie viele orthodoxe Christen dafür unterwegs waren. Anders als auf den spanischen Pilgerwegen waren die Pilger bei Heilig Rock auch fast ausschliesslich religiös motiviert. Allerdings hättest Du in Trier echt keine Unterkunft gefunden, weil halt alles wegen der Pilger proppevoll war.

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Es gab die sogenannte Pilgeroase. Eine Zeltstadt. Die Verantwortlichen haben alles untergebracht, was kam. Es brauchte nicht einmal eine Voranmeldung. Wir haben etwa 10 Minuten gewartet, bis wir vor dem "Heilig Rock" standen. Das finde ich durchaus zumutbar.

Die Stadt war voller Menschen. Aber warum sollte das stören?

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Lieber German Tourist,

ich verfolge deine Posts schon eine Weil und für diese Tour wünsche ich dir ganz ganz viel Glück und tolle Erlebnisse.

Arnu

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Tja, der Abstieg Bad Hönningens. Alle, die noch nie in dem Städtchen waren, fallen die großen Hallen der Mineralwasser-Abfüller auf. Leider sind alle Fimen zu. Die letzte hat 2008 dicht gemacht. Von außen sind die noch propper, so dass man meint, da wird noch gearbeitet.

Natürlich ist das Mineralwasser aus den Quellen am Rhein lecker. Es geht nichts über Rheinuferfiltrat. Wenn ich Mineralwasser aus der Eifel trinke, verziehe ich die Miene. Undrinkbar. Im Ernst. Am Rhein gibt es jede Menge Mineralquellen. Das Wasser ist ja kein Oberflächenwasser.

Und die Hundebesitzer bei uns, jagen ihre Hunde lieber in den Rhein als in die vermeindlich sauberen Nebenflüsse, denn der Rhein ist ziemlich sauber.

Quelle: Der Westen.

Mach mal weiter. Es ist ziemlich interessant wie andere WandererInnen die Landschaften sehen, die man kennt.

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Frankreich: Vogesen

Schon der Pfälzer Wald hatte mir sehr gut gefallen – endlich mal ein richtig großes ausgedehntes Waldgebiet. Kaum war ich in den Vogesen, steigerte sich das noch. Wald, wohin das Auge blickt. Und zudem handelte es sich nicht nur um die in Deutschland üblichen endlosen Fichtenwälder, sondern meist um alten Mischwald. Streckenweise hatten die Förster Douglastannen gepflanzt, die ja ursprünglich aus den USA stammen. Ich fühlte mich zeitweise wie auf dem PCT. Vor allem der Geruch der Douglasien in der warmen Sonne versetzte mich gedanklich schnurstracks nach Kalifornien.



Doch für mich war jetzt doch noch mal ein kurzer Abstecher nach Deutschland angesagt. Ich wollte 2 Freunde im Schwarzwald besuchen und das ließ sich verkehrstechnisch am besten von Saverne aus bewerkstelligen. Zuerst besuchte ich einen ods-Freund in Offenburg, der mir zum größten kulinarischen Highlight dieser Tour verhalf: Frischer Spargel aus der Pfalz. Wir hatten ja schon mittlerweile Ende Mai und damit Beginn der Spargelsaison. Aber trotz des superleckeren Essens fühlte ich mich zunehmend mulmiger. Mir schwante auch schon, was die Ursache wahr....

In den letzten Wochen in Deutschland waren wieder mal die Zecken über mich hergefallen. Und wenn ich schreibe „hergefallen“, dann meine ich das auch genauso. Tag für Tag zog ich 20 bis 30 Zecken von mir runter, die sich leider auch schon festgesaugt hatten. Diese Nymphen, also Zecken im ersten Wachstumsstadium sind besonders tückisch, weil sehr klein und damit nur schwer sichtbar – und dementsprechend schwer zu entfernen. Die Zeckenschlinge aus der Apotheke entpuppte sich als pure Geldverschwendung, genau wie die Scheckkarten zur Zeckenentfernung. Am Ende nahmen sie so überhand, dass ich so mit der Pinzette raus zog oder einfach weg kratzte – alle anderen Entfernungsmethoden funktionierten nicht. Bei einem Durchseuchungsgrad der Zecken mit Borrelien von 5 – 35% und 20 – 30 Zeckenbissen pro Tag war mir klar, dass ich jetzt ein Problem hatte. Und das auch nicht zum ersten Mal. Bereits bei meiner Wanderung quer durch Deutschland im Jahr zuvor hatte ich eine ähnliche Zeckenattacke erlebt und war von einem Landarzt mit Antibiotika versorgt worden. Zurück in der Heimat hatte ich das Zeckenproblem, was bei meinem Wanderleben ja praktisch ein Berufsrisiko ist, ausführlich mit meinem Hausarzt besprochen. Gegen FSME habe ich mich natürlich impfen lassen, aber gegen Borreliose gibt es das nicht, und so hatte mich mein Hausarzt mit Doxycyclin als Notfallmittel auf die Wanderung geschickt. Und genau mit dieser Doxycyclin-Therapie hatte ich vor 2 Tagen begonnen, mit dem Effekt, dass mir mein Morgen-Müsli beinahe wieder hochkam und es in meinen Gedärmen rumorte wie blöd. Ganz offensichtlich vertrug ich das Antibiotikum wohl nicht....

Am nächsten Tag fuhr ich weiter zu meiner Freundin Ursula im Schwarzwald. Nach einem wirklich guten Essen beim Italiener legte ich mich dann bei ihr auf die Luftmatratze, schlief ein – und erlebte eine der schlimmsten Nächte der letzten Jahre. Das Doxycyclin hatte meine Darmflora wohl grundlegend ruiniert, dann ich hatte nun nicht mal mehr Durchfall, sondern mir lief einfach das Wasser die Beine runter. Ich konnte nichts mehr halten und vom Anblick all dieses Unglücks wurde mir dann so schlecht, dass ich mich ständig übergeben musste. Glücklicherweise arbeitet Ursula als Altenpflegerin und war daher dergleichen Kummer gewöhnt. Um drei Uhr nachts war ich „leer“, frisch geduscht und fertig mit der Welt. Um 8 Uhr morgens saß ich dann schon ratlos bei Ursulas Hausarzt, der mich sofort auf ein anderes Antibiotikum umstellte – und für diese Konsultation nicht mal Geld haben wollte.... Natürlich war ich jetzt entsprechend wackelig auf den Beinen und sofortiges Weiterwandern kam nicht in Frage. Stattdessen legte ich 2 Ruhetage bei Ursula ein und glücklicherweise schlug das neue Antibiotikum in Kombination mit Imodium auch gut an. Nach 2 Tagen war ich wieder auf dem Damm und im Zug zurück auf den Trail nach Saverne.

Zurück in den Vogesen entlohnte mich der GR 5 für all die Strapazen. Die Vogesen waren einfach großartig und noch dazu gab es einiges zu sehen. Zunächst mal das ehemalige Konzentrationslager Struthof, das allerdings schon geschlossen hatte, als ich am Abend vorbeikam. Einige Militärfriedhöfe waren ebenfalls traurige Zeugen deutsch-französischer Geschichte. Viel erfreulicher hingegen war mein Besuch im Kloster der heiligen Odile, wo ich leider Gottes genau am Pfingstwochenende ankam. Das Kloster und die Kapelle mit der ewigen Anbetung befindet sich traumhaft schön gelegen auf einem 763 m hohen Berg, auf den ein interessanter Kreuzweg mit Terrakotta-Fliesen führt. An Pfingsten war in diesem himmlischen Ort allerdings die Hölle los. Die Touristen traten sich fast gegenseitig auf die Füße und ich wollte genervt schon wieder abziehen, als ich ein Schild zum „Pilgerspeisesaal“ sah. Wer sich wie ich monatelang von Tütensuppen ernährt, den erfreut die Aussicht auf ein richtiges Essen zu kleinem Preis natürlich. Und so ließ ich meinen Maggi-Pasta-Snack für einen Tag sausen, holte mir Hähnchen mit Gemüse für 5,80 EUR und ließ mich in einer Ecke mit Steckdose nieder, um mein Handy aufzuladen. So bequem platziert fand ich die Touristenströme dann doch eher interessant und sah stundenlang dem Gewusel zu.



Begeistert haben mich auch die vielen Burgruinen in mehr oder minder gut erhaltenem oder restaurierten Zustand. Am besten gefallen haben mir allerdings die Städte und Dörfer, die der GR 5 durchquert. Ich hatte zwar schon viel vom Charme des Elsass gehört, aber nach den tristen Dörfern der Eifel waren die Fachwerkhäuser des Elsass eine wahre Augenweide. Nur die Proviantbeschaffung gestaltete sich manchmal schwierig. Zwar gab es in den auf Tourismus ausgelegten Orten keinen Mangel an Restaurants, nur mit den Supermärkten in Wegnähe sah es nicht ganz so gut aus. Einen Laden gefunden habe ich aber doch allemal.



Je weiter ich in den Süden kam, desto höher wurden die Berge. Die vielen Höhenmeter schlauchten mich ganz schön. Mein Tagespensum von 30 plus km war manchmal ganz schön schwierig zu bewältigen, aber glücklicherweise hatte ich ja mehr als genug Tageslicht. Bald stieß ich sogar wieder auf Schnee, allerdings nur auf jämmerliche Reste, die mich keineswegs beim Wandern behinderten. Nur der heftige Wind setzte mir auf den ausgesetzten Passagen ganz schön zu. Und natürlich verschlimmerte sich das Wetter mal wieder. Eines Morgens wachte ich in so dichtem Nebel auf, dass ich keine 50 m weit sehen konnte. Der Wetterbericht, den ich dank Smartphone abrufen konnte, sagte Regen und Wind voraus und das ausgerechnet an dem Tag, an dem ich über den Ballon d Alsace, den höchsten Punkt in den Vogesen gehen sollte. Mit Hilfe des GPS fand ich eine tiefer gelegene Alternativroute und wurschtelte mich auf dem GR 592 durch Nebel, Regen und Wind Richtung Belfort. Dabei kamen mir die abris, also Schutzhütten zugute, die der Club Vosgien vor allem für Skiwanderer unterhält. Diese Schutzhütten sind so komfortabel, dass sie oft sogar über einen Ofen verfügen. In diesem Tag im Juni fühlte ich mich so unterkühlt, dass ich gerne darauf zurückgegriffen hätte...



Von Belfort aus wollte ich einen Ausflug nach Basel machen und hatte mich darauf verlassen, dass ich dort wohl einfach einen Couchsurfing Gastgeber finden würde. Nur leider stellte sich das als viel schwieriger heraus als gedacht. Die angeschriebenen Gastgeber antworteten entweder überhaupt nicht oder schickten Absagen. Ich war schon ganz verzweifelt, als sich endlich in letzter Sekunde doch noch eine Gastgeberin fand. Doch als die beglückende Nachricht eintraf, lag ich schon im strömenden Regen im Zelt und hatte gerade mal einen Balken Handyempfang. Meine Antwort wollte und wollte nicht rausgehen und so musste ich mich noch mal anziehen und mit dem Smartphone durch den Wald laufen, um endlich eine Stelle mit besserem Empfang zu finden. Dabei habe ich mich dann prompt auf den verschlammten Wegen lang gelegt.. und um mein Handy zu retten, eine Bauchlandung in den Schlamm hingelegt. Für den hoffentlich nicht vorhandenen Betrachter muss das wohl sehr ulkig ausgesehen haben, wie ich leicht bekleidet und dann total verschlammt durch den strömenden Regen hüpfte und dabei mein Smartphone anbetete.

Fazit: Großartig, großartig, großartig! Die Vogesen sind ein Traum, vor allem für Wanderer, die ausgedehnte Waldgebiete mögen. Übrigens: Die über weite Strecken parallel verlaufenden Touristenstrasse stört beim Wandern kaum, da wenig Verkehr.

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Ach joi, schreib bloß weiter.

LG
Atze

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Hallo Christine,

Die Supermarches liegen immer außerhalb im Industriegebiet, die Franzosen haben ein super Wanderwegenetz, aber zu Fuß einkaufen ist eher was exotisches.

Der Grand Ballon ist der höchste Berg in den Vogesen, verziehrt mit einem wunderbaren Radarrandom und einer Mamortreppe im Naturschutzgebiet.

GR592?
Eigentlich kommt man an dem Ballon d'Alsace nicht wirklich vorbei, entweder über die GR5, den Sentier des Roches ( nicht mit dem am Hohneck zu verwechselt) oder zwischen Gipfel und Lac d'Alfeld in der Süd-Ostflanke.

Die Route des Cretes ist ebenfalls ein Relikt aus der unsäglichen Zeit der Erbfeindschaft Frankreich/Deutschland und allenfalls unter der Woche leer, am Wochenende und an den Feiertagen in BW flüchtet man am besten dort ganz weit weg.

Gruß Andreas

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Tippfehler! Gemeint war der GR 532. Wenn Du wie ich rechtzeitig vorher (am Rossberg) abbiegst, kannst Du auf dem GR 532 den Ballon d Alsace östlich umgehen.

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Die "Grenzfahrer" wunderten sich wahrscheinlich eher darüber, was Du dort überhaupt gemacht hast. Die Straße E55 ist kein Wanderweg und wahrscheinlich auch für Fahrräder gesperrt. Halt eine ungemütliche Schnellstraße.

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Frankreich: Doubs

Mein Kurzausflug nach Basel war dann nach den „schlammigen“ Anfangsschwierigkeiten sehr angenehm. Ich war der erste Gast einer netten CS-Gastgeberin und wurde in einem luxuriösen Zimmer für mich allein untergebracht. Neben Sightseeing gab es in Basel auch allerlei Logistisches zu erledigen. Bei einem Ausflug an den Stadtrand von Basel hatte ich sogar deutschen Handyempfang und konnte wieder mal ausführlich mit meinen deutschen Freunden telefonieren. Ein weiterer Riesen-Vorteil dieses Ausflugs in Schweiz lag im Proviantnachschub, So sehr ich ja auch die französische Küche mag, ein großes Problem gibt es in Frankreich für Wanderer: Man kann nirgendwo Tütengerichte wie Maggi-Pastasnack kaufen. Nudeln ja, aber keine dehydrierten Fertiggerichte. Hier in der Schweiz war für mich die letzte Gelegenheit, nochmals ordentlich Tütenfutter einzukaufen – was hier allerdings deutlich teurer war als in Deutschland.

Zurück in Belfort musste ich nun wieder irgendwie auf meinen Trail und mit Hilfe der Touristeninfo fand sich auch schnell eine ideale Lösung: Einfach immer am Kanal entlang. Ich machte flott Kilometer, wunderte mich aber, warum mir ständig die Augen brannten und die Nase tropfte. Irgendwann dämmerte es mir dann, dass es sich wohl um einen Allergieanfall handeln musste. Nur war mir bis zu diesem Zeitpunkt gar nicht klar gewesen, dass ich eine Allergie hatte. Ähnliche Symptome hatte ich bisher nur ein einziges Mal verspürt und das war in Australien gewesen. Und so rätselte ich stundenlang, was wohl sowohl in Australien als auch in Frankreich im Juni blüht und eine Allergie auslöst. Nach einem langen Tag am Kanal entlang ging es endlich in den Wald und ich schlug versteckt in den Büschen mein Zelt auf.

Am Morgen erwartete mich ein böse Überraschung: Ich hörte auf einem Ohr fast nichts mehr! Als alter Hypochonder geriet ich fast in Panik. Warum hatte mir das nicht am Tag zuvor im deutschsprachigen Basel passieren können? Was sollte ich jetzt tun? Das Problem ignorieren und auf Besserung hoffen? Zurück nach Basel? Oder einen französischen Arzt aufsuchen? Langes Suche per Google auf meinem Smartphone verhalf mir zu der Erkenntnis, dass sich nur 5 km von der heutigen Wegstrecke entfernt ein HNO-Arzt befand. Ich beschloss, erst mal loszulaufen und zu sehen, wie sich die Sache entwickelt. Leider verbesserte sich mein Hörproblem kein bisschen. Mittags kam ich in einem kleinen Ort an, in dem ich mich nun entscheiden musste, ob ich zum Arzt abbiegen oder zivilisationsfern weiterwandern wollte. Als ich mit einigen kleinen Einkäufen aus dem Dorfladen kam und eine schöne Sitzgelegenheit für meine Mittagspause suchte, viel mir sofort ein anderer Wanderer auf. Der war mit einschlägiger amerikanischer UL-Ausrüstung ausgestattet, so dass ich annahm, dass es sich um einen Amerikaner handeln musste. Wir kamen sofort ins Gespräch und ich schwärmte ihm begeistert von meinen amerikanischen Wanderungen vor. Dennoch war ich sehr verblüfft, als mein neuer Bekannter nach gerade mal 10 Minuten Unterhaltung seine Geldbörse zückte und mir einen 100 EUR Schein in die Hand drückte. Er fände meine Wanderungen klasse und wolle mich gerne ein wenig sponsorn. Ich konnte es gar nicht fassen und beschloss sogleich, diese Spende in einen Arztbesuch zu investieren, um mein hypochondrisches Gemüt zu beruhigen. Den edlen amerikanischen Spender habe ich später leider nicht mehr getroffen.

Die 5 km in den nächsten Ort waren schnell gelaufen, aber leider wollte mich der örtliche HNO-Arzt wegen überfülltem Wartezimmer nicht dran nehmen. Ich wurde zu einem der örtlichen Allgemeinärzte umgeleitet. Dort erwartete mich die nächste Überraschung. Das Wartezimmer des Arztes erinnerte mich mehr an mein Arbeitsamt in Berlin-Kreuzberg denn an eine Arztpraxis. Keine Spur von einer Sprechstundenhilfe, Arzthelferin oder auch nur einer Rezeption. In radebrechendem Französisch erfuhr ich von den anderen Patienten, dass das in Frankreich wohl so üblich sei. Nun denn! Nach 20 Minuten war ich dann dran. Der Arzt sprach keinerlei Fremdsprachen und ich nur sehr rudimentär Französisch. Dennoch schaffte ich es, mich halbwegs verständlich zu machen und die Diagnose zu verstehen. Mein Hörproblem sei auf eine Allergie zurückzuführen. Mit einem Rezept für Nasen- und Augentropfen und ein Anti-Allergikum verließ ich die Praxis. Die Rechnung konnte man gleich in bar zum Einheitspreis von 23 EUR pro Konsultation beim Arzt direkt begleichen. Interessantes Konzept! Ich konnte mir zwar nicht vorstellen, dass mir stinknormale Nasentropfen mein Gehör wiedergeben sollte, aber ich holte mir pflichtschuldig alles aus der Apotheke. Und siehe da: Nasentropfen rein – und 10 Minuten später hörte ich wieder erstklassig!

Nun war leider ein Gewitter im Anzug. Ich eilte zurück auf den Trail und wurde mitten im Wald vom Platzregen überrascht. Schnell stellte ich mein Zelt auf. Als der Regen endlich aufhörte, war es schon zu spät zum Weiterwandern. Ich beschloss, mir an meinem Arzttag Ruhe zu gönnen und blieb einfach dort, wo ich gerade war. Beruhigt und wieder im Vollbesitz meines Gehörs schlief ich dann ein.

Wenn man einen so langen Trail wie ich vorbereitet, dann kann man sich nicht um jedes Detail am Weg kümmern – und so war mir überhaupt nicht klar, welches Highlight mich als nächstes erwartete. Auf der Karte hatte ich nur gesehen, dass ich jetzt lange einem Fluss, der Doubs folgen würde. Der GR 5 folgt dem Ufer der Doubs auf schmalen Pfaden und die Aussicht auf das Wildwasser war großartig. Aber je näher der Sonnenuntergang kam, desto mehr Sorgen machte ich mir um einen Zeltplatz. Zwischen den Steilhängen und dem Fluss gab es so gut wie keinen flachen Flecken Erde – und die wenigen passablen Zeltmöglichkeiten am Ufer waren von Anglern besetzt. Die würden sich zwar sicher bei Einbruch der Dunkelheit verabschieden, aber ich bleibe lieber unerkannt. Es wurde schon fast dunkel, als ich an einem kleinen Wasserkraftwerk mit großem Parkplatz ankam. Dort war es flach, aber die Angler folgen wohl eher nicht den LNT-Prinzipien und so war der Wald voller Klopapier und anderen „Hinterlassenschaften“. Da entdeckte ich eine kleine Kapelle. Neugierig trat ich ein und stellte voller Verwunderung und dann Begeisterung fest, dass es sich um eine offizielle Schutzhütte handelte. Sogar Feldbetten und Matratzen gab es dort, die aber so verdreckt waren, dass ich sofort meiner Isomatte den Vorzug gab. Ich verrammelte die Tür von innen, denn so ganz geheuer waren mir die vielen Angler nicht. Doch meine Sorgen waren unbegründet. Die Angler zogen nach und nach ab und um 21 Uhr war der Parkplatz leer.



Am nächsten Tag wurde der Weg entlang der Doubs immer spektakulärer. Das Flusstal wird total eng und hat an beiden Seiten steile Hänge und Felsen. Der Pfad war nicht so ganz einfach zu laufen, war voller Wurzeln, Felsen und oft total glitschig – aber immer großartig. Ich konnte mich gar nicht sattsehen an den Felsschluchten. Wildzelten wäre hier fast unmöglich, aber es gab einige Schutzhütten entlang des Weges. Auf diesem wirklich spektakulären Abschnitt traf ich nur eine Gruppe deutscher Wanderer, die sich ziemlich in der Zeit verschätzt hatten und mich nach Abkürzungen befragten. Am Ende steigt der GR 5 hoch auf die Felsen und gewährt einen grandiosen Überblick über die Schlucht. An mehreren Stauseen entlang geht es dann weiter und der Fluss weitet sich wieder. Die Doubs bietet in diesem Abschnitt alles von Wildwasser im engen Canyon bis zum ruhigen weiten Fluss.



Fazit: Dieser Abschnitt des GR 5 entlang der Doubs ist eine der spektakulärsten Flusswanderungen, die ich in Europa kenne. Absolut empfehlenswert! Im Canyon selbst fühlt man sich total wie in der Wildnis. Nur einige Wasserkraftwerke erinnern daran, dass man sich sehr nahe an der Zivilisation befindet.

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OT:
Hmmm....ich meine im Discounter, dem eine Stiftung vorsteht, gibt es in F ähnliche Nudel- /Reis-
Fertiggerichte wie es sie auch in Deutschland gibt.....ansonsten hab ich hier noch ein Nudelfertiggericht
der Marke Panzani rumliegen (sogar Novelle Recette ), aber wo ich das mal gekauft habe, auf jeden
Fall ist es schon 2012 abgelaufen.....


Im übrigen tolle Idee und toller Reisebericht.


Gruß Michael

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@mazh
Deswegen steuere ich auch jeden dieser Discounter, dem eine Stiftung vorsteht, in Frankreich an.... Nur leider gibt es die da nicht so häufig in der Provinz wie in Deutschland. Auf deren Website kann man sich sogar alle Standorte in Europa als POI auf das GPS runterladen. Verwende ich gerade ausgiebig bei der Planung meiner nächsten Tour.

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OT:
Gefühlt gibt es dort den Discounter dem eine Stiftung vorsteht mittlerweile häufiger als den Discounter, dem ein
Brüderpaar vorsteht/ vorstand.....hab das Gefühl die breiten sich von der deutschen Grenze kommend aus.

Hier mal ein Foto von dem anderen Fertiggericht, vielleicht hilft es dir ja mal bei der Fertiggericht-Jagd
im normalen Supermarche....

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Der normale Supermarche in Frankreich ist halt recht unübersichtlich. Und die Franzosen sind immer noch nur in Maßen Fertiggerichts-affin. Es gibt dort aber trotzdem diese Tütchen wie abgebildet. Einfach fragen....

Und Nudeln hat der klassische Dorfladen auch.

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Frankreich: Haut Jura

Am Ende meiner Doubs-Wanderung gab es Regen, Regen und noch mehr Regen. Einerseits schön, denn das Wildwasser und die Wasserfälle waren dadurch besonders grandios. Andererseits war ich nass und hatte die Schnauze voll vom Regen. Leider hatte ich im tiefen engen Tal der Doubs auch keinerlei Handyempfang gehabt und hatte daher keine Ahnung, wie lange das Sauwetter noch anhalten sollte. Als ich nun endlich aus dem Tal raus war und mein Smartphone wieder mit mir kommunizierte, kam die erdrückende Erkenntnis: Der Regen sollte nur noch schlimmer werden. Doch mein Smartphone verhalf mir auch zu einem Lichtblick: Nur wenige Kilometer abseits vom GR 5 lag Pontarlier mit Jugendherberge und laut Reservierungssystem gab es dort noch massenweise leere Betten. Nur wenige Stunden später stand ich völlig durchnässt an der dortigen Rezeption, wo natürlich kein Mensch auch nur ein Wort einer Fremdsprache verstand. Dafür zeichnete sich die Rezeptionistin eher durch einen extrem kurzen Minirock und Stöckelschuhe aus. Immerhin gab sie mir ein Bett in einem Doppelzimmer für mich allein zum Schlafsaalpreis. Leider funktionierte die Magnetkarte als Türöffner nicht und die Rezeptionisten war eindeutig mehr an den französischen männlichen Gästen als an meinem Magnetkartenproblem interessiert. Dennoch konnte ich sie zur Problemlösung zum mehrmaligen Treppensteigen hinauf in mein Stockwerk bewegen, was mir atemberaubende Einblicke in ihr Outfit gewährte. Als das Problem dann endlich gelöst war, entpuppten sich die deutschen Gäste auch nicht gerade als sehr freundlich. Zwei ältere deutsche Herren empörten sich lautstark auf Deutsch darüber, dass ich jetzt auch in der winzigen Küche kochen wollte und waren recht pikiert, als ich mich als Deutsche entpuppte, die ihr Gelästere verstanden hatte. Dennoch war ich heilfroh über diese supermoderne Jugendherberge, denn draußen goss es in Strömen, während ich frisch geduscht meine Klamotten auf der Heizung trocknete.

Der Regen hielt auch am nächsten Tag an und sollte erst abends aufhören. Ich drückte mich solange als möglich in der Jugendherberge herum und besichtigte jedes Museum und Kirche in Pontarlier, bis ich den Aufbruch nicht mehr länger hinauszögern konnte. Zu allem Unglück standen mir auch mehrere Stunde Straße bevor, bevor ich wieder auf den GR 5 stoßen würde. Immerhin stimmte der Wetterbericht und das Wetter klarte im Laufe des Nachmittags auf. Ziel des heutigen Tages war ein Refuge, an dem ich auf einen Wetterschutz hoffte. Doch als ich am Abend endlich dort ankam, war das ganze Refuge komplett verschlossen und nicht mal eine Nothütte oder -zimmer geöffnet. Leider sollte sich das immer wieder wiederholen. Die Refuges müssen vorab gebucht werden und werden vor allem von Gruppen genutzt. Geöffnete Noträume habe ich kein einziges Mal angetroffen. Ich hätte ja auch irgendwo gezeltet, aber die ganze Gegend war voller Kühe, die ich nachts nicht als unangemeldete Zeltbesucher haben wollte. Ich bettete mich schließlich auf den Eingang zur Hütte, der leider schräg war, was mir eine rutschige Nacht verschaffte.



Die nächsten Tage waren sonnig und die Landschaft großartig. Vor allem die Ausblicke vom Hochplateau sind atemberaubend. Selbst an der Quelle der Doubs führte mich der Weg vorbei - wobei die Quelle schon riesig ist und nicht etwa ein Rinnsal. Das ganze steigert sich noch, wenn man sich dem „Reculet“auf der „Cret de la Neige“ nähert. Die Ausblicke auf den Genfer See und Genf selbst sind an einem klaren Tag unglaublich und dementsprechend viele Tagesausflügler sind dann auch unterwegs. Auf dem Reculet selbst wollte ich ich die Aussicht genießen, konnte mich aber nicht so recht konzentrieren, während die Touristen rechts und links von mir auf allen möglichen Sprachen in ihre Handys brüllten. Also weiter zum nächsten Refuge, was ein unglaublich zähes Unterfangen war. Ständig rauf und runter und das in sommerlichen Temperaturen mit so gut wie keinem Wasser mehr. Ich hatte die Temperaturen unterschätzt und zu wenig Wasser mitgenommen. Ich hoffte, alleine im Refuge zu sein, sah aber schon von weitem Rauch aufsteigen. Doch glücklicherweise erwartete mich keine Riesengruppe, sondern nur ein einsamer Franzose, der mir verblüfft über mein spätes Eintreffen gleich die Reste seines Abendessens anbot. Ich musste mich zuerst aber an der Wasserpumpe auftanken... Auch er sprach kein Deutsch oder Englisch, gestand aber, dass er gerade einen Spanischkurs besuchte. Und so parlierten wir radebrechend auf Spanisch bis spät in die Nacht.



Am nächsten Tag stand mein Ausflug nach Genf auf dem Programm. Ich stieg nach Bellegarde sur Valserienne ab, wo man vom überdimensionierten TGV-Bahnhof hervorragende Zugverbindungen nach Genf hat. In Genf war ich wieder mal bei einer CS-Gastgeberin untergekommen. Zunächst klapperte ich alle Buchhandlungen der Stadt ab, um den topoguide für den nächsten Abschnitt zu finden. Und dann natürlich auch die Schweizer Supermärkte auf der Suche nach meinem heißgeliebten Tütenfutter. In Genf sind die städtischen Museen umsonst, und so verbrachte ich meinen Ruhetag eifrig mit Sightseeing, bevor es nach zwei Nächten wieder auf den Trail ging.



Von Bellegarde natürlich wieder endlos lange hoch und dann wieder auf dem Hochplateau entlang. Bei strahlendem Sonnenschein einfach grandios! Dies ist definitiv „cow country“, aber die Kühe hier sind viel friedlicher als die aggressiven Kollegen in Großbritannien, die mich auf meiner John O Groats to Lands End Wanderung in Angst und Schrecken versetzt hatten. Ein atemberaubendes Finale der Grande Traverse Du Jura ist dann der Abstieg herunter vom Plateau nach Culoz. Der Ausblick auf Culoz und das Rhonetal ist einfach phantastisch.



Fazit: Das französische Jura ist wieder mal ein Geheimtipp. Alpines Flair ohne wirklich in alpine Höhen zu klettern. Höchster Punkt ist die Cret de la Neige und der Reculet mit ca. 1.700 m. Dadurch ist der Weg auch noch begehbar, wenn in den Alpen schon Schluss ist. Einziges Problem war die zu erwartende Wasserknappheit auf dem Plateau.

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Frankreich Chartreuse:

Bevor es wieder richtig in die Höhe ging, wanderte ich erst mal ein paar Tage entlang der Rhone mit immer wieder schönen Ausblicken auf den Fluss und die Weinberge. Leider bekam ich bald eine Nachricht von meinem neuen französischen Wanderfreund, den ich am Refuge im Jura getroffen hatte. Er hatte so schlimme Fußprobleme bekommen, dass er seine Wanderung abgebrochen hatte. Schade, ich hatte gehofft, ihn nochmals zu treffen und ein bisschen plaudern zu können.



Dann ging es endlich hoch in den Parc de Chartreuse. Während ich im Rhonetal noch in der Sommerhitze schwitze, konnte ich in der Ferne schon das beeindruckende Felsmassiv des Chartreuse sehen, das hoch aufragte. Der weisse Kalkstein begeisterte mich mit seinen skurillen Formationen.



Leider hatte ich beim Aufstieg anfangs ziemlichen Nebel und Nieselregen und sah nicht viel von der zunehmend alpineren Landschaft. Doch am späten Nachmittag klarte es auf und beim Anstieg auf den höchsten Pass meiner bisherigen Tour von über 1.900 m hatte ich traumhafte Ausblicke. Die Landschaft erinnerte mich stark an die Sierra Nevada in Kalifornien – ein Traum. Jede Menge Bergziegen und Murmeltiere. Endlich oben am Pass hatte ich wunderschöne Aussicht nach allen Seiten – aber es war schon spät am Nachmittag und ich musste Gas geben, wenn ich im steilen Gelände noch einen Zeltplatz finden wollte. In der Hütte wollte ich nicht übernachten, denn ich sah schon von Ferne, dass sich dort eine Gruppe niedergelassen hatte. Also weiter ins Chaos de Belleforte. Der Name war wirklich sehr passend, denn riesige Felsbrocken machten das Wandern echt schwierig und die Zeltplatzsuche unmöglich. Ich wurde langsam unruhig, denn ich fragte mich, wo ich denn mein Zelt aufschlagen sollte. Endlich raus aus dem Chaos (im wörtlichen Sinne) gab zwar schönen Wiesen, aber alles war steil und abschüssig. Endlich kam ich an einer ebenen Stelle an, wo ganz offensichtlich schon vor mir eine große Gruppe gezeltet hatte. Das störrische Gras war bereits platt getreten und ich nutzte die Gelegenheit, fix mein Zelt aufzustellen.

Am nächsten Morgen erwachte ich zu Nebel und Nieselregen. Aber ich hatte ja nur einen halben Tag zu laufen, denn ich wollte nach Grenoble absteigen, wo ich schon einen Couchsurfing-Aufenthalt arrangiert hatte. Ich wusste allerdings nicht, dass mir noch der schwierigste Teil meiner Wanderung bevorstand. Der Abstieg war steil und das Gelände ausgesprochen schwierig. An mehreren Stellen waren Stahlseile angebracht worden, um den Wanderern den Abstieg über den glatten Fels zu erleichtern. Da es regnete, war alles nass und rutschig. An einigen Stellen schwitzte ich Blut und Wasser und legte mich prompt auch einige Male hin. Einmal ging es durch einen so engen Felsspalt, dass ich meinen Rucksack vor mir hertragen musste, um durchzukommen. Das ganze sah fast genauso aus wie eine ähnliche Felsformation auf dem Appalachian Trail, der sogenannten „Guillotine“. Bald kamen mir mehr und mehr Tagesausflügler entgegen, denn ich befand mich ja praktisch vor den Toren von Grenoble. Ich wunderte mich allerdings, wie diese doch meist sehr ungeübt aussehenden Tageswanderer auf den Steilstellen klarkommen würden.



Ich stieg immer weiter ab und vereinbarte mit meinem CS-Gastgeber per SMS einen Treffpunkt. Jacques hatte ich schon vor Wochen während der Vorbereitung meiner Tour kontaktiert. Er jahrelang als Wanderführer tätig gewesen und kannte die Gegend wie seine Westentasche. Mittlerweile arbeitete er als amerikanischer Englischlehrer in Grenoble. Er wollte die Gelegenheit zu einem kleinen Ausflug nutzen und wanderte mir einige Kilometer entgegen. Jacques entpuppte sich als der ideale Gastgeber für mich: Er wohnte in einem zauberhaften Apartment in Grenoble mit Ausblick auf die Berge. Aus Kostengründen hatte er darin allerdings weder Heizung noch Warmwasser. Bei der mittlerweile herrschenden Julihitze war das allerdings überhaupt kein Problem. Er hatte mir sogar schon den topoguide für den nächsten Abschnitt gekauft und wir verbrachten mehrere Stunden mit dem Durchgehen meiner Route. Jacques musste am nächsten Tag Grenoble verlassen, um woanders einen Sprachkurs zu geben, überließ mir aber großzügigerweise seine Wohnung. Er beschenkte mich sogar noch mit Proviant von Lidl. Ich hatte also eine eigene Wohnung und genoss das Sightseeing in vollen Zügen. Es war allerdings so heiß, dass ich vor allem im vollklimatisierten Kunstmuseum abhing.... Das beste an Jacques Wohnung war allerdings, dass er Internettelefon hatte. Ich konnte also wie ein Weltmeister Freunde und Bekannte mit Festnetz anrufen. Hier hätte ich es noch länger aushalten können, aber nach 2 Tagen musste ich wieder weiter.

Fazit Chartreuse: Klein, aber fein! Leider sehr beliebt bei Tagesausflüglern aus Grenoble, daher nicht am Wochenende besuchen. Ansonsten aber ein echtes Juwel!

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Frankreich Vercors:

Aufgrund der sommerlichen Hitze (und meiner großen Freude über ein eigenes Apartment) verliess ich Grenoble so spät wie möglich, nämlich am Nachmittag. Ich wollte noch den Aufstieg hinauf auf das Plateau des Vercors schaffen, aber die Hitze und meine Trägheit machten mir einen Strich durch die Rechnung. 1.800 m Aufstieg auf einmal waren dann doch zuviel, aber ich fand einen Zeltplatz, gerade als es dunkel wurde. Der nächste Tag war wieder mal heiß und dunstig. Ich schaffte es endlich hinauf aufs Plateau und war heilfroh, dass Jacques mir alle Wasserquellen eingezeichnet hatte. Die Aussichten entlang des Plateau waren mal wieder großartig und oben erwartete mich eine parkähnliche Landschaft. Dennoch machte mir die Hitze zu schaffen und ich hatte meinen letzten Tropfen Wasser aufgebraucht, als ich endlich an einer Quelle ankam. Durch ein Leitungssystem füllte diese Quelle mehrere Viehtränken, aber weit und breit war kein Mensch oder Tier zu sehen. Ich ließ mich an der eigentlichen Quelle nieder und beschloss, direkt an Ort und Stelle ein frühes Abendessen zuzubereiten. Ich hatte gerade meine Thai-Nudelsuppe zu Ende geschlürft, als ich eigenartige Geräusche vernahm. Zuerst ein entferntes Klingeln, und dann schien der Boden förmlich zu vibrieren. Bevor ich mich versah und meine Siebensachen zusammenraffen konnte, kam eine riesige Schafherde auf mich zugaloppiert. Ich bekam fast Panik, denn ich befürchtete, dass die Schafe meine herumliegenden Kochutensilien zerstören würden, aber glücklicherweise bog die Herde in Richtung der Viehtränken ab. Ich wollte gerade aufatmen, als ich einen riesigen schwarzen Hund direkt auf mich zu rennen sah. Gerade war ich einer Schaf-Stampede entkommen und nun sollte ich von einem Hütehund gebissen werden? Der Hund brach aber förmlich vor mir (und dem Wasser) zusammen und rollte sich zu meinen Füssen ein. Endlich tauchte auch der Schäfer auf, der sich als junge Schäferin entpuppte. Wir kamen sofort ins Plaudern, obwohl das mit meinen rudimentären Französischkenntnissen eher beschwerlich war. Die Schäferin war ganz alleine mit ihrem Hund für eine Herde von 1.500 Schafen verantwortlich. Nachts wurden die Schafe in einem elektrischen Zaun eingesperrt, denn auf dem Plateau gab es Wölfe.... Das konnte ja eine ruhige Nacht werden.

Am nächsten Tag hatte ich schon wieder eine Schäferhund-Begegnung. Eine Schafherde näherte sich meinem Wanderweg und ich dachte eigentlich, dass ich noch davor vorbeikommen würde. Der Patou, also der Schäferhund war allerdings anderer Meinung. Er kam sofort auf mich zugerannt, bellte nicht oder war auch nicht sonst wie aggressiv – aber er baute sich direkt vor mich auf und alle Versuche, um ihn herumzulaufen waren zwecklos. Die vielen Blutflecke auf seinem Fell belehrten mich auch, dass ich mich vielleicht besser nicht mit ihm anlegen sollte. Als die Schafherde vorüber war, zog auch der Hund sofort ab und ließ mich meiner Wege ziehen...



Leider versprach der Wetterbericht den Durchzug eines heftigen Tiefdruckgebiets und ich beschloß, auf eine niedriger gelegene Route auszuweichen. Gute Idee, denn ich lief fast einen ganzen Tag im strömenden Regen. Meine Begeisterung, in diesem Wetter zu zelten, war gleich Null. Auf meiner Karte hatte ich ein Forsthaus ausgemacht und ich hoffte, dort Unterschlupf zu finden. Mich erwartete eine wahre Luxusunterkunft mit Tischen und Stühlen. Und dank des Dauerregens machte es auch gar nichts aus, denn kein Bach in der Nähe war. Ich hielt einfach meinen Topf unter die tropfende Regenrinne und konnte so sehr schnell meine Wasservorräte auffüllen. Abends räumte ich Tische und Stühle zur Seite und verbrachte eine sehr gemütliche Nacht, während draußen der Regen kein bisschen nachließ. Am nächsten Morgen wurde ich durch Hundegebell geweckt. Was sollte das denn mitten in der Pampa. Als ich nach draußen schaute, traute ich meinen Augen nicht. Im strömenden Regen war ein Hundeschlitten auf Trainingsfahrt unterwegs! Der Lenker winkte mir freundlich zu... Ich verließ meine luxuriöse Unterkunft erst Mittags, als der Regen aufhörte und stieg nach Die ab.

Ich hätte gehofft, dass nach Die das ständige Auf und Ab endlich ein Ende hätte, aber weit gefehlt. Noch weitere 3 Tage ging es täglich eine Bergkette hoch und dann gleich wieder runter. Immerhin erfreuten mich hier die zahlreichen Lavendelfelder. Ich war es langsam müde. Seit den Vogesen hatte ich nur relativ anstrengendes Gelände gehabt. Alles wunderschön zwar, aber nun wollte ich auch mal langsam ein paar Kilometer machen!



Fazit Vercors: Auch das Vercors war wieder eine großartige Entdeckung. Ein fantastischen Hochplateau mit nur einem einzigen Problem: Nur sehr wenige Wasserquellen.

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Frankreich Ardeche:

Anfang Juli war ich nun endlich dem Gebirge entronnen – und vom Regen in die Traufe geraten. Statt anstrengendem Gelände und relativ hohe Lagen bewegte ich mich nun auf niedrigerer Höhe, dafür aber in einer wahren Sommergluthitze. Mir war schon beim Planen der Tour klar gewesen, dass es wohl keine so brilliante Idee war, im Hochsommer durch Südfrankreich zu laufen. Aber was auf der Karte gar nicht so schlimm aussah, entpuppte sich in Wirklichkeit als Backofen. Dazu war mittlerweile die Sommerhochsaison angebrochen und die Ardeche ist eine wahre Touristenhochburg. Eine Rafting-Agentur neben der nächsten, nur unterbrochen durch zahlreiche Campingplätze. Das Ganze war fest in belgischer und holländischer Hand – die sonst überall urlaubenden Deutschen waren hier eindeutig in der Minderzahl.

Ich war mittlerweile leicht genervt. Zunächst mal dämmerte mir so langsam aber sicher, dass ich in meinem Zeitplan hinterher war. Die Gebirgskette Vogesen, Jura, Chartreuse und Vercors war zwar traumhaft schön gewesen, aber viel anstrengender als gedacht. Dazu traten mittlerweile auch die ersten Materialverschleiss-Erscheinungen auf: Meine Thermarest delaminierte wieder mal. Ich kannte das Problem schon zur Genüge. Dies war mittlerweile schon die achte oder neunte Matte, die mir nach ca. 6 Monaten Gebrauch delaminierte. Dies geht bei Thermarest auch anstandslos als Reklamation durch – nur gab es hier in Frankreich weit und breit keinen Outdoorladen, der TAR Prolites führte. Mir blieb also nichts anderes übrig, als eine neue TAR in Deutschland zu bestellen und sie mir von meinem „trail manager“ postlagernd schicken zu lassen. Meine Schuhe litten ebenfalls. Ein Paar Trailrunner hält bei mir normalerweise 1.200 – 1.500 km, aber die Strecke vorher war auch für die Schuhe stressiger gewesen als normal und nun ging mal wieder die Sohle ab. Als Hauptproblem identifizierte ich jedoch einen Fehler, aus dem ich wohl nie lerne: Ich hatte einfach zu wenig Ruhetage eingelegt! Das sollte sich jetzt ändern, denn schließlich hatte ich bald Geburtstag. Und den wollte ich nicht im Zelt verbringen. An meinem Geburtstag schlief ich erst mal aus und spazierte dann an der Ardeche-Schlucht entlang, die mich mit großartigen Ausblicken beschenkte.



Dann ging es weiter in den Ort Le Vigan, der voller Touristen war. Ich war dennoch wild entschlossen, eine Unterkunft zu finden und schilderte den Damen in der Touristeninformation mein Geburtstagsproblem. Und tatsächlich fand sich dann auch ein Hotel, das gerade noch so in meinem preislichen Rahmen lag und sofort bezogen werden konnte. Ich machte mich auf die Socken und traf auf eine sehr nette Rezeptionistin, die in meine Heimatstadt Berlin ziehen wollte. Natürlich kamen wir ins Plaudern und als ich meinen Geburtstag erwähnte, verschwand sie kurz, um mir dann einen schnell selbst gepflückten Blumenstrauß aus dem Garten zu überreichen. Frisch geduscht feierte ich dann mit einem Restaurant-Essen und einem faulen Nachmittag. Am nächsten Tag konnte ich sogar mein Schuhproblem mit Sekundenkleber beheben und mir als Zwischenlösung für mein Thermarest-Problem eine billige Schaumstoffmatte besorgen. Le Vigan war wie die meisten Städte und Dörfer in Südfrankreich natürlich auch ganz zauberhaft. Überhaupt hatten mir in den letzten Tagen die vielen romanischen Kirchen und Kapellen gefallen, an denen mich der Wanderweg vorbeiführte.



Fazit Ardeche: Ganz hübsch, aber außer der Schlucht selbst nicht so spektakulär wie die vorherigen Gebiete. Im Hochsommer definitiv nicht zu empfehlen, da viel zu heiß und voller Touristen.

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Frankreich Cevennes:

Ich verließ Les Vans in einer Gluthitze und natürlich erwartete mich ein Aufstieg von 1.000 Höhenmeter. Der Vorteil bestand aber zumindest darin, dass es oberhalb von 1.000 m erträglich kühl wurde. Ich kannte die Cevennes schon von einer früheren Wanderung, dem GR 70 oder Stevenson Trail. Robert Louis Stevenson war in den Cevennes mit einem Esel namens Modestine gewandert und hatte darüber ein Buch geschrieben: „Travels with a Donkey“. Das wiederum brachte die Franzosen dazu, ihm später einen ganzen Trail zu widmen. Ob es nun am Buch lag oder an der Tradition: Die Cevennes sind Esel-Land! Wahre Touristenströme waren auf Eseln unterwegs, wobei die meisten neben ihren vierbeinigen Freunden her liefen, so dass ich mich fragte, warum sie überhaupt einen Esel gemietet hatten. In der Naturparkinformationsstelle führte die Eselleidenschaft sogar so weit, dass sich ein Esel IM Zentrum herumtrieb – die Touristen mussten ihm ihn herumlaufen, um an die ausliegenden Broschüren und Bücher zu kommen. Immerhin war das gute Tier so gut erzogen, dass es keine duftenden Hinterlassenschaften fallen liess.

Ich war erstaunt, wie viel Wasser es hier auf dem Hochplateau gab, u.a. die noch sehr schmale Tarn. Ich kam dort am späten Nachmittag an und hatte sofort Visionen von einem erfrischenden Bad. Doch immer, wenn ich mich gerade ausziehen und in das kühle Nass steigen wollte, tauchte eine Touristengruppe auf und postierte sich auf der nahegelegenen idyllischen Steinbrücke, um Fotos zu schießen. Und da ich nicht die Hauptattraktion auf den Fotos werden wollte, zog ich mich also wieder an und wartete auf den Abzug. Dieses Spiel ging fast eine halbe Stunde so und ich wollte schon fast das Handtuch schmeißen, als endlich Ruhe einkehrte. Das anschließende Bad war die Wartezeit eindeutig Wert gewesen.



Bald ging es vom kargen Hochplateau auf uralten Pfaden in etwas bewaldetere Gegenden und ich bewunderte mal wieder die kleinen idyllischen Dörfer.



Am Ende der Cevennes erwartete mich mal wieder ein überraschendes Highlight: Der Cirque des Navacelles. Auf meiner Karte groß als Attraktion markiert hatte ich keine Ahnung, was es sein sollte. Ich näherte mich auf der Autostraße und stand bald an einem atemberaubenden Aussichtspunkt: Der Cirque des Navacelles ist eine Art französischer Grand Canyon! Unten in der Schlucht befindet sich der idyllische, aber völlig mit Touristen überlaufene Ort Navacelles. Der Wanderweg verlässt bald die Autostraße und führt steil nach unten in den Ort. Hat man aber Navacelles einmal hinter sich gelassen, werden auch die Touristen immer weniger. Der Weg jedoch führt über mehrere Stunden immer entlang der Schlucht und bietet einen atemberaubenden Anblick nach dem anderen. Ich kam aus dem Fotografieren gar nicht mehr heraus. Auch war ich ausgesprochen froh, hier nicht zelten zu müssen, denn der Weg führt immer am Steilhang entlang und es findet sich kilometerweit kein Platz, der flach und groß genug wäre um ein Zelt aufzustellen.



Fazit Cevennes: Ein großartiges Gebiet, das sich mit seinem großen Wanderwegnetz für einen Urlaub anbietet. Der Cirque des Navacelles alleine ist schon ein Highlight, das die Anreise lohnt.

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Schöner Bericht!

Ich war mal im Herbst im Cirque de Navacelles. Da war's total verschlafen und das Bad im unten liegenden See (mit Wasserfall) herrlich.

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Tolle Tour

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Frankreich: Haut Languedoc

Die Strecke zwischen den Cevennes und Carcassone war die schlimmste Strecke in Frankreich. Obwohl eigentlich ganz nett, fehlen hier jegliche touristische oder geographische Highlights. Zu allem Überfluss führt der GR 7 hier auch noch über lange Strecken auf Straßen. Dort war zwar so gut wie kein Verkehr, tolles Wandern war es aber auch nicht. Zum einen musste ich ständig in der prallen Sonne laufen und zum anderen waren meine Schuhe definitiv am Ende. Ohne Dämpfung waren die langen Straßenabschnitte schmerzhaft. Die Alternative auf Pfaden war allerdings auch nicht viel besser. Auf diesem Teil des GR 7 sind so gut wie keine Wanderer unterwegs und die Wege sind in einem dementsprechend desolaten Zustand. Vor allem sind sie mit stacheligem Gestrüpp aller Art überwachsen, die mir zu zahllosen Kratzern an meinen kurzbehosten Beinen verhalfen und meinem Silnylon-Rucksack auch nicht gerade gut taten. Meist handelte es sich um Brombeersträucher, die noch nicht mal Früchte tragen – das hätte mir die stachelige Passage noch versüßen können.

Etwas anderes war aber schon reif: Aprikosen und Pfirsich! Ich passierte einige aufgegebene Obstgärten und konnte mich mit den süßen Früchten so richtig vollstopfen. Ein echter Genuss, den ich auf den Wildnistrails in den USA immer vermisst habe. Die „wilden“ Aprikosen, Pfirsiche und Pflaumen waren zwar sehr klein und sahen oft nicht gerade toll aus, schmeckten aber großartig. Ein weiteres kulinarisches Highlight erwartete mich in Lamalou-les-Bains, einem schnuckeligen Kurort, wo ich völlig unerwartet auf einen Lidl stieß. Meine Wander-Diät besteht zu weiten Teilen aus Schokolade und die ist in Frankreich sehr teuer – außer bei Lidl, wo ich jetzt kiloweise einkaufen konnte. Allerdings war der Schokoladentransport in der Gluthitze schwierig und ich musste meinen kostbaren Schatz mit meinen gesamten Restklamotten umwickeln, um ihn vor dem Schmelzen zu schützen.

Auch das Wildzelten war jetzt echt schwierig geworden. Alles war stachelig und steinig. Es war schwer, einen halbwegs versteckten flachen und nicht überwucherten Platz für mein Zelt zu finden und landete mehrfach in Obstgärten. Ich gebe zu, dass ich die Kilometer nur noch abriss, um so schnell wie möglich nach Carcasonne zu kommen. Ich brauchte dringend eine Pause und meine Nachschubpakete aus Deutschland.



Um Zeit zu sparen, war ich auf dem GR 7 geblieben und nahm jetzt den Zug von Castelnaudary nach Carcassonne. Leider hatte ich dort keinen CS Gastgeber gefunden, aber ich hatte auch nicht wirklich viel Zeit investiert. Eigentlich wollte ich vor allem meine Ruhe haben und so hatte ich mich in die Jugendherberge einquartiert. Bevor ich mich allerdings auf den Weg zur JH und die Altstadt machte, stand mir ein spannender Besuch auf dem Postamt bevor. Waren meine Nachschubpakete angekommen? Ich stellte mich in die Schlange und wartete gespannt. Als ich endlich an der Reihe war, präsentierte ich dem Postbeamten meinen Ausweis und fragte nach meinen postlagernden Sendungen. Der Beamte verschwand – und kam mit leeren Händen zurück. Mir sank das Herz in die Hose. Dennoch versuchte ich einen zweiten Anlauf und erklärte radebrechend, ob er auch bei den Paketen nachgeschaut habe. Er verschwand ein zweites Mal und kam tatsächlich mit einem Paket zurück. Das war zwar ein Teilsieg, aber ich wartete eigentlich auf zwei Pakete. Also schickte ich den Beamten nochmals auf die Suche – und siehe da, auch mein zweites Paket tauchte auf. Ich musste nicht mal eine Poste Restante-Gebühr bezahlen, obwohl das auf der Website der französischen Post so angekündigt war. Erleichtert verließ ich das Postamt und wanderte voll bepackt zur Jugendherberge, wo mich eine zweite Überraschung erwartete: Obwohl wir uns im Juli und in der Hochsaison befanden, hatte ich ein Zimmer für mich alleine! Ich konnte mein Glück kaum fassen und verbrachte daher zwei Tage auf meinem Zimmer. Ich hatte zwar ein leicht schlechtes Gewissen, weil ich so gut wie kein Sightseeing in dieser wunderbaren Stadt betrieb, aber ich war einfach zu erschöpft. Immerhin machte ich einen Ausflug zum örtlichen Decathlon, um Gaskartuschen zu erwerben. Damit war meine Outdoor-Ausrüstung jetzt wieder in gutem Zustand. Ich hatte mir aus Deutschland neue Schuhe und eine neue Thermarest schicken lassen. Dazu die Karten und Führer für die Pyrenäen. Gut ausgerüstet und halbwegs erholt konnte ich mich jetzt auf den Weg in die Pyrenäen machen.



Fazit Haut Languedoc: Zwar nicht schlecht, aber auch keine wirklich interessante Wandergegend mit relativ hohem Asphaltanteil. Vor allem im Sommer nicht empfehlenswert.

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Klasse gemachter Bericht. Und schöne Beschreibungen der verschiednen Abschnitte.
Ich freu mich jetzt mal auf die Pyrenäen

Gruß Folko

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Frankreich: Carcassonne bis Pyrenäen

Ich nahm den Zug zurück nach Castelnaudary und wurde zunächst mit einem schönen einfachen Stück Weg beglückt: Es ging einige Stunden entlang am Canal du Midi. Immer geradeaus und schön flach auf den ehemaligen Treidelpfaden. Obwohl dieses Teilstück nur sehr kurz war, genoss ich es in vollen Zügen, denn bei mir kamen Erinnerungen an meine Zeit auf einem Kanalboot hoch. Vor einem Jahr hatte ich meinen ehemaligen englischen Radelpartner besucht, der in Großbritannien auf einem Kanalboot lebt. Einen Monat lang waren wir im bitterkalten November über die englischen Kanäle geschippert, bis schließlich auch ich gelernt hatte, wie man so ein Ding steuert. Hier am Canal du Midi waren ebenfalls Hausboote unterwegs, die allerdings ganz anders gebaut waren. Ich machte meine Mittagsrast am Kanal und betrachtete das Treiben der Boote.



Danach ging es weiter durch unzählige, leuchtend gelbe Sonnenblumenfelder. Die sind nun zwar nichts ungewöhnliches, aber die Masse begeisterte mich. Obwohl ich eigentlich ein Fotomuffel bin, kam ich hier aus dem Fotografieren gar nicht mehr raus.



Zunächst blieb der GR 7 auch relativ einfach. Nach den Treidelpfaden verlief er ein gutes Stück auf einer stillgelegten Bahnlinie, wo natürlich auch einige Radfahrer unterwegs waren. Eisenbahnbrücken und ein langer dunkler Tunnel sorgten für Abwechslung. Einige Tage nach Carcassonne konnte ich dann endlich die Pyrenäen am Horizont ausmachen und die Spannung stieg. Zunächst aber ging es noch durch das Land der Katharer mit malerischen alten Burgruinen, die ich leider nur aus der Ferne sah. Den Katharern ist ein eigener Fernwanderweg gewidmet, der Sentier Cathare, den mein GR 7 kreuzte. Jeden Tag zeltete ich in höheren Lagen und bald stand mein erster Pass mit über 2.000 m Höhe an. Bisher waren die französischen GR technisch relativ einfach gewesen und so erwartete ich, zügig über den Pyrenäenkamm rüber und auf den spanischen GR 11 zu kommen. Leider sollte sich das als totale Fehleinschätzung herausstellen....



Fazit Carcassonne bis Pyrenäen: Keine sonderlich spannende Strecke. Zwar einfach zu laufen, aber weder spektakuläre Landschaft noch viele Sehenswürdigkeiten. Viel interessanter als der GR7 in dieser Gegend ist der Katharerweg (Sentier Cathare), der zu den Burgen der Katharer führt.

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Hallo Christine!
Der steht bei mir auch noch auf dem Plan. Bist Du den auch noch gelaufen? Im übrigen hast Du einen wunderbaren Schreibstil.

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Markus,
leider bin ich den Katharerweg selbst nicht gelaufen. Wenn ich mich recht erinnere, verlaufen der GR 7 und der Sentier Cathare nur ein winziges Stück zusammen, denn der GR 7 verläuft ja eher Nord-Süd und der Sentier Cathare Ost-West. Ich habe das damals sehr bedauert, denn die wenigen Burgen, die ich aus der Ferne sehen konnte, haben mich schon sehr gereizt. Daher habe ich meinem Bericht auch extra darauf verwiesen. Der Katharerweg ist relativ populär - und wahrscheinlich zurecht. Ich denke, dass Du damit eine gute Wahl triffst.

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Frankreich: Pyrenäen

Ich hatte in der Planungsphase dieser Wanderung sehr lange überlegt, welchen Weg ich in den Pyrenäen nehmen sollte. Letztendlich habe ich mich dann für den GR 11 auf der spanischen Seite entschieden, weil ich in jedem Land etwa gleich lange Zeit verbringen wollte und mein Frankreichaufenthalt schon sehr lange war. Dennoch musste ich ja erst mal in Frankreich über die Pyrenäen, um auf die spanische Seite zu gelangen. Schon der erste Pass in den Pyrenäen verpasste mir einen gewaltigen Tritt in den Arsch: Naiverweise hatte ich angenommen, dort auf schönen Pfaden den Berg hoch und dann wieder runter laufen zu können. Stattdessen erwartete mich ein einziges riesiges Geröllfeld. Ich konnte es erst nicht glauben, dass ich da hoch sollte, aber die Markierungen belehrten mich eines besseren. Zu allem Unglück war es auch schon später Nachmittag und ich wollte keines Falls in diesem unwegsamen Gelände von der Dunkelheit überrascht werden. Unendlich langsam arbeitete ich mich auf den Pass hoch, wo mich neben einem tollen Ausblick gleich das nächste Problem erwartete. Der GR 7 war hier offensichtlich umgeleitet worden, denn die Markierungen stimmten nicht mit meinem heruntergeladenen gpx track überein. So langsam sank die Sonne, ich hatte keine Ahnung wohin und Zeltmöglichkeiten gab es auch keine. Ich beschloss, einfach den Markierungen zu folgen, was sich als goldrichtig herausstellen sollte, denn bald kamen die Markierungen und mein gpx track wieder zusammen. Auch das Gelände wurde nun flacher und erschöpft baute ich mein Zelt auf.



Leider wiederholte sich dasselbe Spiel am nächsten Tag. Auf schönen Pfaden kam ich zusammen mit gefühlten Hundert Tageswanderern zu einem traumhaft schön gelegenen Refuge, wo ich eine ausgedehnte Mittagspause einlegte. Man ließ mich sogar auf der Sonnenterrasse sitzen und mein Süppchen kochen, obwohl ich nichts in Hütte konsumierte. Die Hütte verfügte sogar über Wifi! Willkommen im 21. Jahrhundert! Um nicht unangenehm aufzufallen, fragte ich leider nicht nach, wie denn der nächste Wegabschnitt beschaffen sein war. Auf der Karte sah das alles ganz einfach aus: Immer nur einem kleinen Bach folgen. Leider sah die Realität ganz anders aus: Für 4 km Strecke brauchte ich 2,5 Stunden. Meine einfache Wanderung entlang eines Baches entpuppte sich als eine einzige lange Kletterpartie über endlose Geröllfelder. Ich kam mir vor wie in der Mahoosuk Notch auf dem AT. Meine Stimmung änderte sich mehrfach täglich schlagartig: Die Landschaft war einfach großartig und versetzte mich in absolute Hochstimmung – jedoch kam dann mit schöner Regelmäßigkeit ein großer Dämpfer in Form eines Geröllfeldes. Während ich kletterte, rutschte und balancierte, fluchte ich dann nur noch vor mich hin und fragte mich, warum ich mir das eigentlich antue.

Zudem hatte ich noch ein kleines Problem zu bewältigen: Zwischen dem GR 7 und dem GR 11 auf der spanischen Seite klaffte eine Lücke von ca. 5 km. Normalerweise wäre das ja kein Problem, denn kurze Strecken kann man ja auch mal querfeldein gehen. Nur eines war mir sonnenklar: In diesem Gelände querfeldein über Geröllfelder ist keine gute Idee. Weder auf meinen GPS- noch auf meinen etwas veralteten Papierkarten war ein Weg eingezeichnet. Ich wollte daher auf einer aktuellen Detailkarte recherchieren, ob es dort nicht einen Verbindungsweg gab. Da ich noch durch den Ort Puymorens durch kam, wollte ich dort noch mal etwas Proviant nachkaufen und eine Karte suchen. Damit war leider komplett Pustekuchen, denn ich Puymorens gab es überhaupt keine Einkaufsmöglichkeiten und schon gar keinen Buch- oder Kartenladen, nur einen Bahnhof. In meiner Not kam ich auf die Idee, mich in den nächsten Zug zu setzen und nach La Tour, dem Grenzbahnhof mit Spanien zu fahren. Dort gäbe es in jedem Fall einen Supermarkt. Gesagt, getan – wobei es gar nicht einfach war, vom Trail auf das umzäunte Bahnhofsgelände zu kommen. Ich befürchtete schon, meinen Zug zu verpassen, bis ich endlich einen Durchgang fand. Im Zug wurde ich dann von einer perfekt Englisch sprechenden jungen Schaffnerin abgefertigt – eine echte Rarität in Frankreich, wo so gut wie niemand irgendeine Sprache außer Französisch mit mir sprechen wollte. Ich erging mich daher auch in Lobesreden über ihre Sprachkenntnisse.

In La Tour löste sich mein erstes Problem sogleich im überdimensionierten Bahnhofsgebäude. Im Bahnhofskiosk fand ich alle möglichen Landkarten und stellte voll Freude fest, dass es nicht nur einen Verbindungsweg zwischen GR 7 und GR 11 gab, sondern dass es sich gar um einen GR 107 handelte. GR sind auch immer markiert, so dass sich mein Problem damit in Wohlgefallen auflöste. Ich marschierte in den fast 2 km entfernt gelegenen Ort und versorgte mich mit zusätzlichem Proviant, bevor ich mich mit dem Bus wieder auf den Rückweg machte. Kaum wieder auf dem Trail wurde ich auch sogleich von einem heftigen Gewitter beglückt. Ich hatte in La Tour noch ein letztes Mal französischen Internetempfang genutzt und war so zumindest vorbereitet. Glücklicherweise fand ich auf der Terrasse eines geschlossenen Restaurants auch einen guten Unterschlupf und arbeitete während des Gewitters an meinen Trekkingstöcken. Nach mehreren Tausend Kilometern waren die Spitzen eingesunken. Das ist ein normales Phänomen und ich hatte mir in weiser Voraussicht schon Ersatzspitzen nach Carcassonne schicken lassen. Der Austausch ist mit dem richtigen Werkzeug ganz einfach, aber so mitten in der Pampa problematisch. Denn zunächst mal müssen die alten Spitzen ab. Kein Problem, wenn man sie in einen Schraubstock einspannen kann, aber so was hatte ich ja nun leider nicht dabei. In der Natur suche ich für solche Zwecke einen Felsspalt, in der man die Spitze einzwängen kann. In diesem Fall genügte mir eine Parkbank. Ich klemmte meine Stock zwischen die Holzplanken und zog und drehte kräftig. Mit viel Geduld und Spucke kriegte ich die Spitzen dann noch 10 Minuten los.

Als das Wetter endlich besser wurde, ging ich im nachlassenden Regen wieder los, denn ich wollte noch ein bisschen Höhenmeter machen. Ausnahmsweise erwarteten mich auch keine Geröllfelder, sondern ein ausgesprochen angenehmer Weg – und hunderte von Kühen. Die waren nun so überhaupt nicht beeindruckt von mir und wollten mir auf dem engen Pfad nicht aus dem Weg gehen. Seit meinen lebensbedrohlichen Kuherfahrungen in England bin ich stark kuh-phobisch und mir graute vor der Vorstellung, inmitten dieser riesigen Kuhweide zelten zu müssen. Schließlich wollte ich ja nicht Opfer einer nächtlichen Kuh-Stampede werden. Auch dieses Problem löste sich in Wohlgefallen auf, denn plötzlich kam ich an eine Schäferhütte, die zu meinem Erstaunen offen war und wohl auch öffentlich genutzt werden konnte. Ich sah keine Anzeichen, dass dort gerade ein Schäfer hauste, wartete aber bis zum Dunkelwerden, bis ich mich häuslich in dieser Kuhschutzbehausung niederließ.



Am 27.07.12 war es dann soweit: Nach über 2 Monaten in Frankreich und fast 4 Monaten Gesamtwanderzeit überquerte ich auf einem Pass die Grenze zu Spanien. Wie erhofft fand ich den Verbindungsweg GR 107 sofort und stieg durch ein wunderschönes Tal ohne Geröllfelder zum GR 11 nach Spanien ab.

Fazit GR 7 Pyrenäen: Traumhaft schön, aber technisch anspruchsvoll.

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Ich versuche grade mitzulaufen.....
Hier ein Kartenausschnitt mit GR 7 von Puymorens zum GR 11 und von Latour zum GR 11. Karte hier die Topopirineos. Ist aber auch in der Rando Editions eingezeichnet.
Wo war das denn mit dem Geröllfeld und welche war die "traumhaft" gelegende Hütte (Refuge d'en Beys?) ... möchte gerne mit dir die Strecke laufen :-).... nachvollziehen.
Ich war 2006 in Puymorens, da gab es noch einen kl. Laden. Der war aber schön in Auflösung... kaum ein Angebot.


Grüße Folko

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Hallo Folko,

da ich unterwegs kein GPS mittracken lasse, ist es manchmal gar nicht so einfach, später meine Route nachzuvollziehen. Ich habe mir aber immerhin immer die Wegpunkte meiner Zeltplätze auf dem GPS gespeichert und so konnte ich die Strecke jetzt hoffentlich halbwegs nachvollziehen.

Das erste grosse Geröllfeld ist der Aufstieg auf dem GR 7 auf den Pass, der laut meiner Topo France "Baxouillade d En Haut" heisst. Dort gabelt sich der GR 7 in GR 7 und GR 7b. Das 2. kleine Foto von oben auf der ersten Collage zeigt den Rückblick auf den Passaufstieg. Das grosse Foto der ersten Collage zeigt den Abstieg vom Pass entlang des Ruiseau de Baxouillade.

Danach geht es weiter zum Etang d En Beys und Du hast völlig recht, die traumhaft gelegene Hütte auf dem großen Bild der zweiten Collage zeigt das sehr populäre Refuge d en Beys. Die zweite Geröllstrecke ist der Aufstieg vom Refuge d en Beys entlang des Ruiseau de l Etang (zweite Collage kleines Bild oben links). Oben gibt es dann eine Art Hochplateau mit vielen Seen, wo das zweite kleine Bild oben in der Mitte aufgenommen ist. Danach Abstieg nach Puymorens und Zug nach La Tour und wieder zurück. Von Puymorens dann entlang der Strasse bis Porta und Aufstieg entlang des Ribera de Campcardos auf dem GR 7. Die Steinhütte auf dem kleinen Foto Mitte rechts befindet sich dort auf ca. 1.980 m Höhe und ist sogar auf meiner topo France eingezeichnet. Dann Aufstieg zum Pass Portella Blanca D Andorra. Das kleine Foto unten links zeigt den Blick von diesem Pass auf das Tal des Riu D Engait, durch das der GR 107 zum GR 11 führt, also schon spanisches Territorium. Kurz vor der Cabana dels Esparvers mündet der GR 107 dann auf den GR 11.

So, und ab jetzt wird es einfach, denn ich folge ab dort immer dem GR 11.

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Hi Christine,
toll dass du deinen Bericht nun auch hier veroeffentlichst
In deinem Blog hatte ich ihn ja schon intensiv verfolgt aber hier aufgrund meiner begrenzten Internetzeit nur mal kurz ueberflogen.

lg aus Neuseeland

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Andorra:

Ich war heilfroh, mein erstes GR 11 Schild zu sehen und schlug zielstrebig den Weg nach Encamp in Andorra ein. Das Wetter sollte umschlagen und ich wollte schnellstmöglich zum nächsten Refuge L´illa kommen. Der Himmel hatte sich schon dramatisch verfinstert und es fing schon an zu tröpfeln, als ich am Refuge ankam. Dort erwartete mich eine Art Kulturschock. Schon draussen vor der Tür erwartete mich eine Horde gröhlender Typen, die ihr im Brunnen gekühltes Bier bewachten und Zigaretten qualmten. Nicht gerade ein Anblick, den man auf einer Berghütte erwartet. In der riesigen, unbemannten Hütte herrschte emsiges Treiben. Obwohl gerade erst mal früher Nachmittag versuchten zahlreiche Kleingruppen, sich bereits einen guten Schlafplatz zu reservieren. Dann traf noch eine Horde lärmender Spanier mit großer Picknickausrüstung ein. Die waren zwar sehr freundlich und boten mir immer wieder von ihren mitgebrachten Delikatessen an, aber warum man literweise Wein in Glasflaschen den Berg hochschleppen muss, um dort halbe Saufgelage abzuhalten, erschließt sich mir persönlich nicht. Mir war das alles viel zu laut und stressig. Sobald der Regen ein bisschen nachließ, flüchtete ich förmlich – und passierte dabei einen riesigen Müllcontainer, voll mit Verpackungsmüll und leeren Weinflaschen. Der ganze Dreck wird von den Wanderern zwar hier hochgeschleppt – und wird dann per Helikopter ausgeflogen....

Ich flüchtete durch ein wunderschönes Tal unter Gewitterwolken Richtung Encamp immer auf der Suche nach einem guten Unterschlupf für das drohende Gewitter. Zwar gab es einige Steinhütten entlang des Weges, aber die waren entweder total verfallen und versifft oder schon mit Wanderern belegt. Vielleicht schaffte ich es ja bis Encamp? Mein Führer erwähnte noch eine „Grillhütte“ auf dem Weg... und dann brach das Gewitter los. Ich rannte mehr als dass ich lief und jubelte innerlich, als tatsächlich besagte Grillhütte auftauchte. Die war zwar riesig und bot einen prima Schutz vor dem Regen, aber sie hatte ein großes Problem: Der Boden bestand aus lauter großen, unebenen Steinen! Ich versuchte meine Isomatte in allen möglichen Varianten, aber egal wie ich mich hinlegte, der kalte unebene Boden war entsetzlich unbequem. Darüberhinaus lag ich in dieser Hütte quasi wie auf dem Präsentierteller, falls nachts ein paar Einheimische auf die Idee kommen sollten, hier eine Party zu veranstalten. Doch an Umziehen war nicht zu denken. Erst stürmte es fast eine Stunde lang und dann war der Boden so überschwemmt, dass Zelten draussen unmöglich war. Mal ganz zu schweigen von all den Glasscherben, die das Umfeld der Grillhütte verzierten. Weiter weg wurde das Gelände dann wieder zu steil zum Zelten. Ich verbrachte eine sehr unruhige Nacht und vor allem unbequeme Nacht in der Grillhütte. Zu allem Überfluss wurde ich dann auch noch kurz nach Sonnenuntergang durch laute Technomusik geweckt. Nach einem ersten Schreckmoment folgerte ich, dass sich ein paar Jugendliche auf dem Parkplatz im Tal zu einer Impromptu-After hour Techno-Party getroffen haben mussten. Der Lärm und die Angst, dass sie in meiner Hütte weiterfeiern wollen könnten, trieb mich dann früh aus den Federn. Völlig unausgeschlafen packte ich zusammen und machte mich auf den Weg – und keine 10 Minuten später traf ich auch schon auf den ersten Wanderer.

Mit ziemlich schlechter Laune, aber bei mittlerweile strahlendem Sonnenschein kam ich in Encamp an. Ich war ziemlich unschlüssig, ob ich bleiben oder weiterwandern sollte. Ein umfangreiches Frühstück aus einem der beiden recht gut bestückten Supermärkte verbesserte meine Laune erheblich. Außerdem sah ich, dass es jetzt wieder meinen heißgeliebten Tütenfraß zu kaufen gab. Meine französische SIM-Karte funktionierte hier natürlich nicht mehr und eine spanische konnte ich hier nicht kaufen, aber dafür fand ich hervorragendes Wifi. Nachdem ich bis mittags so herumgetrödelt hatte, fasste ich endlich den weisen Entschluss, mich in einem Hotel einzuquartieren. Der Campingplatz schied aus, denn an diesem Wochenende fand in Encamp ein Bikertreffen mit Open-Air-Konzert statt und ich wollte nicht noch eine schlaflose Nacht verbringen.

Ich stolperte in das nächstbeste Hotel und war angenehm überrascht. Für 43 EUR bekam ich ein palastartiges Zimmer, ein riesiges AYCE Abendessen und Frühstücksbuffet und kostenloses Wifi. Ich war begeistert und verbrachte zwei ausgesprochen angenehme halbe Ruhetage, bevor ich mich wieder auf den GR 11 und nach Spanien aufmachte. Ich schaffte es sogar, mir noch ein Museum und einige der romanischen Kirchen anzuschauen.



Fazit: Andorra ist ein Wanderparadies!

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Spanien: Andorra bis Parc de Aiguestortes i Estany de Sant Maurici

Der Aufstieg aus Andorra begann noch ganz moderat auf wunderschönen einfachen Wanderwegen im Wald – nur sollte sich das leider am nächsten Tag drastisch ändern. Vor mir lag die Portella de Baiau, auf der die Grenze zwischen Andorra und Spanien verläuft. Der Aufstieg mit 2.000 Höhenmetern war zwar anstrengend, aber nicht wirklich schwierig – und hatte einige grandiose Ausblicke. Am frühen Nachmittag kam ich dann endlich oben auf dem Pass an – und dann traf mich beim Blick nach unten fast der Schlag. Das konnte doch wohl nicht ernsthaft gemeint sein, dass ich dort runtersteigen sollte? Vor mir lag ein extrem steiler Hang mit losem Geröll, keinem erkennbaren Pfad, dafür aber jede Menge „Schleif- und Abrutschspuren“ meiner Vorgänger. Hilfesuchend blickte ich mich um, in der vagen Hoffnung, dass ich den richtigen Weg übersehen hatte. Das war leider nicht der Fall.... Auf dem Pass sonnte sich nur ein junger Yetimäßiger Spanier. Es war mir allerdings unverständlich, wie man im Angesicht dieses Höllenabstiegs noch ruhig schlafen konnte. Ich machte mich ans Werk und rutsche mehr als dass ich lief nach unten. Mir zitterten die Knie und ich fragte mich ständig, warum ich mir das eigentlich antue. Selbst ein Foto (siehe großes Hochkantfoto) war nur schwer zu machen, denn ich rutsche ständig ab. Leider wurde die Sache auch nicht wirklich besser, als der Hang flacher wurde. Markierungen gab es überhaupt keine mehr und obwohl ich natürlich die grobe Richtung wusste, irrte und kletterte ich ziemlich genervt über Felsblöcke. Während ich mich stückweise vorwärts tastete, rutschte mein spanischer Kollege förmlich an mir vorbei. Fix und fertig kam ich dann am Refugio an, das extrem luxuriös sogar mit Matratzen ausgestattet war. Ich wollte aber nur noch weg vom Ort des Schreckens und lief weiter durch das traumhaft schöne Tal nach unten. Leider kam mir kurz vor meiner anvisierten Campingstelle mit Quelle trotz schon sehr fortgeschrittener Tageszeit noch eine Gruppe jugendlicher Pfadfinder entgegen. Also Pustekuchen mit Zelten – hier würde das keine ruhige Nacht werden. Noch eine halbe Stunde weiter konnte auch ich mich dann aber in die Büsche schlagen.



Am nächsten Tag ging es sehr viel gemütlicher weiter durch landwirtschaftlich genutzte Flächen. Ich sah wieder (sehr friedliche) Kühe und vor allem einige total bzw. fast verlassene Dörfer. Auch auf meinen spanischen Mitwanderer stieß ich wieder und sprach ihn endlich mal an. Dabei stellte sich heraus, dass er vor einem Jahr den Camino del Norte gelaufen war, der in Spanien als nächstes für mich auf dem Programm stand. Bald plauderten wir angeregt im Schatten der verfallenen Häuser.



Es ging weiter nach Espot, einem der wenigen größeren Orte am GR 11. Ich stürzte sogleich in einem der zwei kleinen Läden, um mir meinen Resupply zu sichern, denn hier weiß man nie, wann ein Laden zur Mittagspause schließt. Dann genehmigte ich mir ein großartiges 3 gängiges Mittagessen und fühlte mich schon sehr gut. Endgültig großartig fühlte ich mich dann, als ich beim Herumschlendern im Ort ein kostenloses kleines Schwimmbad entdeckte. Ich musste sowieso Wäsche waschen... Den Rest des Nachmittags verbrachte ich am Pool. Leider musste ich nur ein paar Kilometer laufen, denn am nächsten Tag hatte ich ein kleines logistischen Problem: Vor mir lag der Nationalpark Aiguestortes i Estany de Sant Maurici und darin war wildzelten nicht nur streng verboten, es wurde auch streng verfolgt. Ich musste also in einem Tag durchlaufen. Daher wollte ich so nahe wie möglich am Parkeingang zelten, was mir auch ganz einfach gelang. Prompt begegnete ich früh am nächsten Morgen auch einigen Parkranger, denen ich allerdings mit ruhigem Gewissen gegenübertreten konnte.

Der Tag im Nationalpark war sicher einer der schönsten in den ganzen Pyrenäen und entsprechend viele Touristen waren auch unterwegs. Man konnte sich ja auch per Jeep rein fahren lassen... Aber am besten lasse ich hier die Bilder sprechen.



Leider konnte ich noch nicht aufatmen, als ich das Ausgangsschild des Parks sah. Neben der eigentlichen Kernzone gibt es auch eine Randzone, in der Camping leider immer noch verboten war. Also weiter und immer weiter bis ich irgendwann nicht mehr wusste, ob ich immer noch in der Randzone oder endlich außerhalb des Parks war. Aber egal – es gab in dem abschüssigen Gelände sowieso keine vernünftigen Zeltplätze. So langsam wurde es dunkel und ich begann die Randzonenparkregelung innerlich zu verfluchen, als ich urplötzlich ein Zelt am Wegesrand sah. Das sollte doch nicht etwa mein spanischer Kollege sein? Doch, er war es und versicherte mir, dass wir nun im Ranger-freien Gebiet wären. Halleluja, ich konnte also endlich mein Zelt aufschlagen und erschöpft einschlafen.

Als ich spät am nächsten Morgen aufbrach, war mein spanischer Kollege immer noch beim Frühstücken. Als ich mich verabschieden wollte, gestand er mir, dass er wohl den Trail vorübergehend verlassen müsste. Erschrocken fragte ich nach, was los sei. Mein spanischer Freund hatte strenge Diätvorstellungen, die vor allem das Essen von braunem Reis umfassten. Nur hatte er den natürlich nicht in Espot kriegen können, wo ihm überhaupt alle angebotenen Lebensmittel nicht ökologisch einwandfrei erschienen waren. Er hatte daher so gut wie nichts eingekauft und wollte sich auf den Hütten verproviantieren. Als ihm dann allerdings bereits gleich am ersten Tag 18 EUR für drei jämmerliche Sandwiches abgeknöpft worden waren, hatte er wohl eingesehen, dass es so nicht weitergehen konnte. Einige wohlmeinende Wanderer hatten ihn mit Tütensuppen versorgt, aber auch die glaubte er nicht essen zu können. Angewidert las er mir die Inhaltsstoffe vor. Somit konnte ich ihm auch nicht weiterhelfen, denn meine Ernährung besteht unterwegs auch nur aus Schokolade und Tütenfraß, von dem ich, mit deutlich weniger Ernährungsskrupeln geplagt, ordentliche Mengen in Espot eingekauft hatte. Und so musste mein kulinarisch anspruchsvoller Kollege nun leider seine Wanderung unterbrechen, um braunen Reis zu kaufen.... Ich habe ihn danach leider nicht mehr wiedergesehen.



Fazit: Spanien GR 11 Andorra bis Parc Aiguestortes i Estany de Sant Maurici: Die Portella de Baiau ist ein Höllentrip, den ich nicht noch mal machen möchte. Der Nationalpark hingegen ist einfach großartig – ein echtes Highlight. Nur sollte man wirklich nicht auf die Idee kommen, dort wild zu zelten, denn die Ranger ahnden dies mit Geldbussen.

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Spanien: Parc Aiguestortes i Estany de Sant Maurici bis Bielsa

Am selben Tag, als ich mich von meinem spanischen Mitwanderer verabschiedete, hatte ich gleich noch eine interessante Begegnung auf dem Trail. Von weitem kam mir ein einzelner Wanderer mit leichtem Gepäck entgegen. Beim Näherkommen erkannte ich gleich einen amerikanischen UL-Rucksack und auch sonst sah der Wanderer doch sehr amerikanisch aus. Also habe ich ihn gleich mal auf Englisch angesprochen und siehe da, ich hatte recht gehabt. Sofort waren wir in ein interessantes Gespräch über amerikanische Langstreckenwanderwege verwickelt und als ich mich als „Triple Crowner“ outete, fragte mein Gegenüber wie aus der Pistole geschossen: „You aren't the famous GT, are you?” Ich konnte es ja erst nicht so recht glauben, dass ich hier mitten in den Pyrenäen einen Amerikaner getroffen hatte, der mich kannte – aber genau das war der Fall. Es kam sogar noch besser: Er war im Jahr 2007 ebenfalls den AT southbound gelaufen und war immer einige Tage hinter mir gewesen – und hatte mich so schon durch die trail register kennengelernt. Dan, mit trail name „Two litres“ war auf der HRP unterwegs und hatte dasselbe Problem wie ich: Wir hatten beide die Schwierigkeit des Geländes unterschätzt und lagen weit in unserem Zeitplan zurück.....

Leider mussten wir in unterschiedliche Richtungen weiter und ich lief mal wieder geradewegs in ein Unwetter hinein. Der Himmel verdunkelte sich immer mehr und mir wurde angesichts der Pässe, die jetzt noch vor mir lagen, ganz anders zumute. Ich schleppte mich aber immer weiter und weiter und das Wetter verschonte mich auch mit dem Schlimmsten. Es regnete und hagelte zwar ab und an, aber ich konnte noch weiterlaufen. Allerdings sank meine Laune immer mehr gen Nullpunkt. Zwar war die Landschaft wieder mal traumhaft schön, aber ich hatte immer weniger Lust, über diese ewigen Geröllfelder zu klettern – vor allem nicht mit einem drohenden Gewitter über mir. Auf dem letzten Pass fing dann auch noch mit linkes Knie zu knacken an. Dennoch musste ich immer weiter, denn in diesen Geröllwüsten gab es keinen vernünftigen Zeltplatz. Als das Gelände endlich besser wurde, rannte ich förmlich abwärts, um zumindest noch vor Einbruch der Dunkelheit die Baumgrenze und damit zumindest etwas Wetterschutz zu erreichen. Glücklicherweise verwendete ich sehr viel Zeit für die Zeltplatzsuche an diesem Abend. Kaum stand mein Zelt nämlich, ging es so richtig los: Ein Hagel- und Schneesturm brach los, der sich gewaschen hatte. Der Berge wackelten förmlich und ich hatte richtig Angst, dass mein Zelt von den Hagelkörnern beschädigt werden würde. Draußen war mittlerweile alles weiß vor Hagel und Schnee. Erst mal gab es eine kurze Gewitterpause und dann brach die nächste Sturmwelle los. Wieder das volle Programm mit Blitz, Donner und großen Hagelkörner. Das kleine Rinnsal neben meinem Zelt hatte sich mittlerweile in einen Bach verwandelt. Ich war eigentlich erstaunt, wie gut mein Zelt das Unwetter überstand. In den frühen Morgenstunden war das Unwetter dann endlich vorüber und ich schlief erschöpft ein... und erwachte zu strahlendem Sonnenschein und lautem Gesang neben meinem Zelt. Eine Wandergruppe war schon früh unterwegs.



Ich hatte die Schnauze gründlich voll und wollte nur noch nach Benasque, den nächsten Ort. Wieder genehmigte ich mir ein Hotel und ein gutes Essen. Leider konnte ich aber mein Smartphone-Problem nicht lösen. Es gab nur eine Art von SIM-Karten im Schleckermarkt und die war leider ohne Internet. Es war übrigens interessant zu sehen, dass Schlecker in Deutschland zwar pleite, hier in Spanien aber noch weit verbreitet war.

Und schon ging es wieder weiter, aber ich muss zugeben, dass ich nicht mehr mit vollem Herzen bei der Sache war. Ich konnte nicht mehr länger die Tatsache verdrängen, dass ich mein Wanderziel in diesem Tempo nicht erreichen würde. Denn leider hatte ich einen entscheidenden Fehler begangen: Ich hatte bereits einen Flug nach USA gebucht, wo ich mit einem Wanderfreund den Mississippi paddeln wollte. Und dieser fixe Endtermin wurde nun immer mehr zum Problem. Ich hatte einfach nicht mehr genügend Zeit. So sehr auch mich dafür auch in den Allerwertesten beißen wollte, ich konnte daran jetzt nichts mehr ändern. Ich hätte ja sogar den Anschlussflug umgebucht, aber ich konnte ja nicht einfach meinen Paddelpartner hängen lassen. Eigentlich gab es jetzt nur drei Alternativen für mich, da alle gleich beschissen waren.....

Ich konnte mein Lauftempo steigern und hoffen, dass ich es dann innerhalb meines Zeitrahmens schaffen würde. Leider war diese Alternative ziemlich unrealistisch, denn ich war schon jetzt gestresst und genoss die Pyrenäen nicht sehr.

Oder ich konnte die Pyrenäen schon am Somportpass oder Roncesvalles verlassen und Spanien auf dem Camino Frances statt wie geplant auf dem Camino del Norte/Primitivo durchwandern. Die Aussicht, in der Hochsaison mit hunderten von Pilgern auf dem überlaufenen Camino Frances zu laufen, erschien mir allerdings wie ein Alptraum.

Oder ich übersprang ein Stück des Weges in den Pyrenäen, um meinen Zeitplan aufzuholen. Das allerdings widersprach meinem ehernen Wandererprinzip, wonach ich eine Strecke immer durchgängig laufe. Egal, ob ich Umwege laufe oder Abkürzungen – Hauptsache ich laufe die Strecke durchgängig.

Die Entscheidung zog mich komplett runter. Egal, für was ich mich entschied, ich würde damit unglücklich sein. Beim abendlichen Kartenstudium hatte ich dann aber endlich die Erleuchtung. Irgendwann kam mir plötzlich alles so bekannt vor und dann dämmerte es mir: Ich war die kommende Teilstrecke des GR 11 bereits schon mal vor vielen Jahren gelaufen.Wenn ich dieses Stück ausließ, dann wäre das für mich psychologisch nicht ganz so schlimm. Außerdem musste ich mir eingestehen, dass ich die Pyrenäen nicht wirklich genoss. Die ständigen Geröllfelder waren mir viel zu stressig. Ich wollte einfach nur laufen und nicht klettern. Ein Plan reifte heran: Ich würde den GR 11 bei Parzan verlassen und ein kurzes Stück nach Bielsa laufen. Dort hoffte ich, mit öffentlichen Verkehrsmitteln nach Canfranc zu kommen, wo ich wieder auf den GR 11 stoßen würde. Die übersprungene Strecke wäre zwar nur 122 km, aber da sie mehrere sehr steile Auf- und Abstiege hatte, würde sie mich inkl. Ruhetag fast eine Woche kosten.

Ich brütete immer noch über meinem neuen Plan, als ich am nächsten Tag auf einen englischen Wanderer traf, der sich hier in den Pyrenäen niedergelassen hatte und geführte Touren anbot – ein echter Kenner also. Ich schilderte ihm mein logistisches Problem und er bestätigte mir, dass es eine Verbindung Zug-Busverbindng von Bielsa nach Canfranc gäbe. Und damit waren die Würfel nun gefallen. Ich war zwar nicht 100% glücklich darüber, ein Stück des Weges zu überspringen, aber es schien mir noch die beste aller möglichen Alternativen.



In Parzan bog ich dann vom GR11 ab und lief einige Kilometer Strasse bis nach Bielsa, wo ich die Touristeninformation belagerte, um die Verkehrsverbindung nach Canfranc herauszufinden. Nach langem Hin und Her und einigen Telefonaten war es dann amtlich: Mit zwei Bus- und einer Zugfahrt würde ich nach Canfranc kommen. Dafür musste ich dann auch schon um 5 Uhr morgens aufstehen, um um 20 Uhr anzukommen....Dennoch war mir jetzt ein Stein vom Herzen gefallen: Die Kletterei hatte jetzt bald ein Ende.

Fazit: Wieder mal eine traumhaft schöne, aber anstrengende Strecke.

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Na toll. Danke Christine.

Dank deiner tollen Fotos und deines spannenden Berichts, wandern die Pyrenäen direkt mal in die Top 3 meiner nächsten Wanderziele...

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@Katja
Dann lies Dir aber noch mal meine Pyrenäen-Zusammenfassung auf meinem Blog durch. Die Pyrenäen waren nicht ohne und ich kann die Tour nicht uneingeschränkt empfehlen. Es kommt halt sehr darauf an, auf welche Art von Touren man steht. Mir persönlich waren die Pyrenäen zu stressig, aber das ist halt Geschmacksfrage.

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Ah, die Zusammenfassung hatte ich noch gar nicht gesehen. Deine geteilten Erfahrungen sind Gold wert . Da fährt man dann nicht unbedarft dort hin, sondern weiß gleich, worauf man sich einlässt.
Mich reizen anspruchsvolle Strecken. Ich kraxel lieber den ganzen Tage Berge hoch und und runter, als durch den schönsten Wald zu laufen Im Rahmen von 1-2 Wochen ist das sicher auch ne andere Nummer, als auf einem Long Distance Trail. Da kann das schnell nervig werden.

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Auch eine Art "Spuren" zu hinterlassen, allerdings eine schöne Art die der Natur nicht schadet

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Spanien: GR 11 Canfranc bis Atlantik

In Canfranc erinnerte ich mich sofort an das riesige, völlig überdimensionierte Bahnhofsgebäude. Leider blieb mir nicht viel Zeit, es ausführlich zu bewundern, denn es war schon fast 20.00 Uhr als ich ankam und ich musste ja noch einen Wildzeltplatz finden. Das stellte sich leider als schwieriger heraus als gedacht. Entweder war das Gelände zu steil, zu nah an der Straße oder es zelteten schon andere Leute dort. In meiner Not endete ich schließlich auf dem grasbewachsenen Dach eines alten Betonbunkers.

Am nächsten Tag wurde es noch mal richtig alpin. Diesmal konnte ich die tolle Landschaft auch etwas besser genießen, denn ich war jetzt den Zeitdruck los und das Wetter war großartig. Allerdings war ich in diesen eher zivilisierteren Regionen nun auch wieder mit den Problemen der Viehzucht konfrontiert. Die Weiden waren hier nicht eingezäunt und die Kühe liefen „beglockt“ frei herum – und versetzten mich in Angst und Schrecken. Ich hatte am Ende eines langen Tages gerade mein Zelt aufgebaut und bereitete mein Abendessen zu, als ich verräterisches Gebimmel hörte. Voll Entsetzen stellte ich fest, dass eine ganze Kuhherde talabwärts genau auf mein Zelt zusteuerte. Sollte ich flüchten? Als die Kühe näherkamen, konnte ich allerdings voller Erleichterung feststellen, dass sie sich nicht im geringsten für mich interessierten und sondern ganz einfach langsam an mir vorüberzogen. Das wäre in England nicht so gut ausgegangen...



Danach verwandelten sich die felsigen Berge eher in hochgelegene Hügellandschaft, die leider Gottes ohne Wald völlig dem Wind und Wetter ausgesetzt war. Ich hatte nun so gar keine Lust, mitten auf dem Präsentierteller für Wind, Wetter und vorbeiziehende Kuhherden zu liegen, aber die Landschaft bot eines Abends überhaupt gar keinen Schutz. Da entdeckte ich in der Ferne eine kleine Hütte abseits des Weges und etwas Gebüsch. Ich schlug mich quer über die Wiese durch und stellte zu meiner großen Freude fest, dass die Hütte, eine Betonkonstruktion völlig unbewohnt war und einen hervorragenden Windschutz bot. Statt der erwarteten unruhigen und windigen Nacht schlief ich hier drin wie in Abrahams Schoß.

Einige Tage später ging es weniger friedlich zu. Ich hatte gerade mein Zelt jenseits aller befahrbaren Forstwege und Straßen aufgeschlagen, als mir mitten in der ruhigen Berglandschaft ein knatterndes Motorrad entgegenkam. Ich war sehr beunruhigt, denn ich hielt den abendlichen Motorradfahrer für einen Hooligan – und von dergleichen Zeitgenossen möchte ich eigentlich nicht entdeckt werden. Eine halbe Stunde später löste sich die Situation allerdings in Wohlgefallen auf. Der „Hooligan“ kam zurück und trieb mit seinem Motorrad eine große Schafherde vor sich her – ein moderner Schäfer also. Freundlich winkte er mir zu und ich legte mich beruhigt zur Ruhe. Allerdings schlief ich nicht lange, denn schon wenige Stunden später wurde ich durch lautes Hufgetrappel geweckt. Eine Herde wilder Pferde galoppierte des nächtens direkt an meinem Zelt vorbei. Ich konnte nur hoffen, dass die Viecher nicht nachtblind waren und über mein Zelt stolperten...Interessanterweise tragen hier nicht nur die Kühe Glocken, sondern auch die Pferde.

Überhaupt gab es allerlei interessantes zu sehen, z.B. eine mobile Einkaufsmöglichkeit. Ich war gerade in einem kleinen Dorf angekommen und fragte eine Frau auf der Straße, ob man hier irgendwo Brot kaufen könne. In Spanien wird Brot nämlich oft in der örtlichen Kneipe mit verkauft. Ich erhielt eine verblüffende Antwort: Sie warte gerade selbst auf den „Brotmann“. Sie habe ihn schon gehört, er müsse also bald kommen. Auf mein verblüfftes Nachfragen stellte sich heraus, dass der „Brotmann“ mit seinem Wagen alle Dörfer der Umgebung abklappert und jeden Tag zu einer bestimmten Uhrzeit in den Ort kam. Keine zwei Minuten später war er dann auch schon da und ich konnte ein knuspriges Brot erstehen. Meine freundliche Informantin verschwand aber immer noch nicht, sondern wartete weiter auf den „Obst und Gemüse-Mann“. Zehn Minuten später rollte ein kleiner LKW auf den Platz, der Fahrer sprang heraus, kletterte auf seinen Truck und öffnete die Ladentheke. So konnte ich mein Mittagessen noch mit Aprikosen und Pfirsichen vervollständigen. Da war ich wohl ausnahmsweise mal zur rechten Zeit am rechten Ort gewesen....



So ganz nebenbei stieß ich dann auch noch auf jede Menge Bunker und Jagdunterstände. Immer wieder zwischen drin wilde Ponys, Schafe, Kühe. Die Landschaft war jetzt zwar nicht mehr so spektakulär, aber immer noch sehr interessant. Vor allem hatte jetzt das elende Klettern ein Ende – hier konnte ich wieder laufen und so ging es jetzt flott voran. Am 18.08. erreichte ich in Irun die Atlantikküste.



Fazit: Der GR 11 war zwar traumhaft schön, aber viel anstrengender als gedacht. Eine etwas umfassendere Zusammenfassung der Pyrenäen und einige Tipps und Tricks befinden sich hier auf meinem Blog.

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„Hör auf die Hupe“, ist in Spanien in der Pampa m.E eine goldene Faustregel um Vormittags (meist zw. 9 und 11) an Brot (aber auch ab und an Gemüse, Wurst, Käse) zu kommen. Auch an abgelegensten Orten mit ein paar Häusern. Zumal in Spanien kl. Ortschaften immer weniger Infrastruktur bieten (wie eben auch hier).
Funktioniert recht gut und ich hab damit sicher über 50% meiner Broteinkäufe getätigt.
Jemand der mit seiner coche Hupt und gleichzeitig stehen bleibt, hat meist was zu verkaufen (Vormittags).

lG

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Danke für deinen tollen Bericht Christine.
Das war die Westhälfte Europas.
Wann geht es denn in die andere Richtung?

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@abt
Gute Frage, denn ich "quäle" mich mit dem Ostteil dieser Wanderung schon seit geraumer Zeit herum und komme nicht wirklich weiter. Die Ostrichtung umfasst idealerweise den ganzen Karpatenzug und trotz intensiver Recherche musste ich leider feststellen, dass es für Rumänien und Ukraine nur sehr unzureichend Karten gibt. Wie schon einleitend geschrieben war mein Vorbild Nicholas Crane mit Karten aus dem Ersten Weltkrieg unterwegs....und leider hat sich das noch nicht grundlegend gebessert. Ich werde den Ostteil der Tour also noch eine ganze Weile vor mir herschieben und liebäugle zur Zeit eher mit einem logistisch etwas einfacherem Projekt: von Tarifa zum Nordkap, also vom südlichsten Punkt Europas zum nördlichsten.
Den Ostteil der Tour werde ich sicherlich nicht vor 2016 in Angriff nehmen.

Übrigens ist mein Reisebericht ja noch nicht zu Ende....

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Das überrascht mich jetzt. Plane gerade meine eigene "Ost-Variante". Das geht eigentlich sehr gut. Hatte gedacht, du planst die Donau im Boot. Die Strecke ist nun wirklich nicht unerschlossen.

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Camino del Norte: Irun bis Bilbao

Irun war ein wichtiger Punkt in meiner Wanderung: Ab hier hatte ich das technisch anspruchsvolle Gelände endgültig hinter mich gelassen und würde jetzt nur noch auf Pilgerwegen unterwegs sein. Ich war noch nie gepilgert und hatte auch keine allzu hohen Erwartungen daran. Ich hatte diese Route gewählt, da ich einfach mal rausfinden wollte, was es denn mit dem Pilgern so auf sich hat. Dabei hatte ich bewusst den Camino del Norte gewählt, der nicht so überlaufen wie der Camino Frances ist und sich auch mit dem relativ wenig begangenen Camino Primitivo kombinieren lässt.

In Irun angekommen steuerte ich erst mal das Postamt an. Dort erwartete mich hoffentlich ein Nachschubpaket mit Karten. Die spanische Post hat für Pilger extra das sogenannte „Paquete Xacobeo“ eingerichtet. Die Postämter entlang der Caminos bewahren so markierte Pakete sogar 30 Tage lang auf. Und tatsächlich fand sich mein Paket auch sofort an. Auch mit der Zimmersuche hatte ich Glück. Obwohl aufgrund eines Festivals im Nachbarort San Sebastian die Unterkünfte knapp waren, fand mir ein netter Mitarbeiter in der Touristeninformation eine preisgünstige Unterkunft, wo ich mich erstmal von den Pyrenäen etwas erholen konnte.

Am nächsten Tag ging es weiter in das 25 km entfernte San Sebastian. Die Strecke entlang der Küste ist eigentlich sehr schön mit tollen Ausblicken auf das Meer. In einem der kleinen Küstenorte erwartete mich ein riesiger Menschenauflauf. Hunderte, ja tausende von Menschen warteten entlang der Bucht und Polizei versuchte die Neugierigen unter Kontrolle zu halten. Leider war mir anfangs völlig unklar, worum die ganze Aufregung ging. Als ich selbst außerhalb des Ortes immer noch dutzende von aufgeregten Fotografen herumrennen sah, fragte ich mal nach. Alle Passanten warteten auf die Einfahrt eines großen Kreuzfahrtschiffes in die Bucht. Das passierte nur wenige Male im Jahr, denn die Einfahrt war extrem eng und schwierig. Und da hörte ich auch schon das Tuten eines Ozeanriesen und konnte durch die Büsche einen kurzen Blick auf das schwierige Einparkmanöver erhaschen. Der Kapitän muss wohl ziemlich geschwitzt haben bei dem knappen Manöver....

Mir war sehr unschlüssig gewesen, ob ich mich in dieser dicht bevölkerten Gegend mit Wildzelten versuchen oder mein Glück in einer Jugendherberge suchen sollte. Leider erwiesen sich alle potentiellen Wildzeltplätze als problematisch und so lief ich immer weiter, bis ich schon fast die Stadtgrenze von San Sebastian erreicht hatte. Die Jugendherberge am Stadtrand hatte auch noch ein Bett für mich, die Rezeptionisten versuchte aber eindringlich, mich in die zentralere Stadtherberge umzuleiten und reservierte dort auch ein Bett für mich. Maximal 40 Minuten Fußweg seien es dorthin..... Wahrscheinlich war sie Marathonläuferin, denn ich brauchte mehr als 1,5 Stunden und erhielt einen echten Kulturschock. Genau zur Zeit des abendlichen Paseos erreichte ich die Strandpromenade von San Sebastian. Heerscharen von Spaziergängern versperrten mir den Weg. Ich, im schon ziemlich mitgenommenen Wanderoutfit sah mich plötzlich mit Hunderten von aufgetakelten Spanierinnen im Minirock und High Heels konfrontiert – der Kulturschock hätte nicht größer sein können.



Ich fühlte mich nicht sehr wohl im trendy San Sebastian, wo sich alles um die Strandpromenade drehte und ergriff schon am nächsten Tag die Flucht. Die weitere Strecke nach Bilbao eröffnete mir gleich alle Aspekte eines Pilgerwegs. Es gab zwar auch schöne Strecken durch vor allem Eukalyptuswälder und auch einige schöne historischen Wege, aber leider auch endlos viel Strasse. Vor allem die Gegend um die Großstädte war in einziger Betonalptraum, der so gar nichts mit Pilgeridylle zu tun hatte.

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Nee, steht weiter oben, sie möchte die Karpaten machen Slowakei, Ukraine, Rumänien,
Für mich auch eine Traumstrecke. Vielleicht in Verbindung mit Eisenach – Budapest ohne Ungarn.
Wenn es da vernünftige Karten gibt bzw. GPS-Tracks wäre ich auch gern Informiert.

@German Tourist

Vielen Dank für deinen Bericht.
Der GR11 scheint schon eine Nr. für sich. Noch vor einem Jahr wurde er mir, von kompetenter Seite, als einer der wildesten, einsamsten europäischen Fernwege gepriesen. Wobei er auch die 45 Tage als notwendig erachtete.
Na ja, klettern und hochgradig potentielle Verletzungsgefahren brauch ich keine. Mal sehen.
Aber wie in deiner Zusammenfassung: In den Bergen gibt es zwei arten von Menschen (brauch nur an meine Verwandten in A zu denken).

lg

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Dem möchte ich mich anschließen
Ich habe über die Strecke zwar schon auf Deinem blog geschmökert und mochte den Bericht dort, aber das alles nochmal hier und neu formuliert lesen zu können ist toll! Vielen Dank dafür, dass Du Dir die ganze Arbeit machst mit dem Nochmal-Schreiben! Das liest sich alles ganz wunderbar! Fein, dass es noch weitere Etappen gibt!

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Hallo Azaun,

wenn du Infos zu den Karpaten möchtest, machst du dafür besser einen eigenen Thread auf. Das würde hier den Rahmen sprengen.

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Für die die Ukraine stimmt das nicht, da gibt es eigentlich ein recht umfangreiches Angebot. Mit welchem Teilgebiet hast Du denn Probleme? Auch für die rumänischen Karpaten kann ich mir das nur schwer vorstellen. Ja sicher, vor 1990 waren wir mit kopierten Skizzen unterwegs, aber die Zeiten sind vorbei.

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auch Bulgarien ist kartenmäßig komplett erfasst, die Wege sind allgemein gut markiert.
Zum Streckenverlauf gibt es zumindest zwei grobe Varianten. Aber OK,- im Extratread wenn ihr wollt.

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So, ich habe jetzt für die Kartendiskussion Osteuropa einen neuen Thread eröffnet.

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Camino del Norte: Bilbao bis Santander

In Bilbao hatte ich mich in die ultramoderne Jugendherberge einquartiert. Die war super modern und sauber, hatte aber weder eine Küche oder einen Gemeinschaftsraum und vor allem keinen Büchertausch. Dementsprechend logierten dort auch vornehmlich Familien. In Bilbao interessierte mich vor allem das Guggenheim-Museum, das zwar in einem tollen Gebäude untergebracht war, aber inhaltlich nicht viel interessantes zu bieten hatte. Viel Luft um nichts.....Natürlich fiel mein Ruhetag auf einen Feiertag und so wurde es schwierig mit dem Einkaufen. Nur nach langem Suchen fand ich einen geöffneten Buchladen, wo ich mir endlich Lesenachschub kaufen konnte.

Der Weg hinaus aus Bilbao war lang und ziemlich ätzend. Zunächst stieß ich auf zwei versprengte Pilgerinnen aus Südafrika, die ohne Karte unterwegs waren und so in die völlig falsche Richtung liefen. Danach ich die beiden wieder auf den rechten Weg zurückgebracht hatte, legte ich einen Zahn zu und versuchte, die endlosen Vorstädte schnellstmöglich hinter mich zu bringen. Dabei ging es erst den halben Tag am Ria de Bilbao endlang, wo sich eine hässliche Industrieanlage neben die andere reihte. Erst bei Portugalete ging es mit der ältesten Schwebefähre der Welt über den Fluss und dann sogar per Rolltreppe auf dem Pilgerweg weiter. Doch leider hatte der Asphalt dann immer noch kein Ende. Mehrere Stunden ging es dann auf einem futuristischen Fahrradweg über und entlang der vielbefahrenen Autobahn. Erst ganz spät am Abend kam ich endlich aus der Beton- und Autobahnwüste heraus und fand einen Zeltplatz im Eukalyptuswald.



Überhaupt war das Wildzelten ausgesprochen schwierig in dieser dicht bevölkerten Ecke Spaniens. Es gab nur sehr wenig Wald zum Verstecken und der bestand fast ausschließlich aus Eukalyptus. Nur musste ich dabei leider lernen, dass dieser Eukalyptuswald komplett mit dichtem Unterholz und stacheligem Gestrüpp überwuchert ist, d.h. Zelten im Wald ist fast immer unmöglich. Und so musste ich mir irgendwelche alten Waldwege suchen, um mein Zelt aufzuschlagen. So fühlte ich mich nachts dann immer mehr wie in Australien denn in Spanien.

Bisher hatte ich noch keine einzige Pilgerherberge besucht, denn ich wollte mich nicht den Schnarchern im Riesenschlafsaal aussetzen. Mein Pilgerführer versprach mir aber, dass man an der vielgepriesenen Herberge von Padre Ernesto in Guemes auch Zelten könne, und so legte ich einen 40+ km Tag hin, um dort abends anzukommen. Ich war so spät dran, dass ich die Hälfte der allabendlichen Ansprache von Padre Ernesto verpasste. Der erzählt in der Hochsaison jeden Abend den Pilgern von der Reise des Lebens und vielen anderen Lebensweisheiten. Danach gibt es dann ein gemeinsames Abendessen für alle Pilger. Bei den Pilgern fand ich nicht so rechten Anschluss, aber während die Meute am nächsten Morgen früh aufbrach, ließ ich mir viel Zeit und konnte sehr ausführlich mit dem Padre über sein ausgesprochen interessantes Leben plaudern. Der war als Priester in jungen Jahren mit dem VW Bus auf Weltreise aufgebrochen und hatte sich in der Kirche der Befreiung engagiert. Jetzt lebte er als Dorfpfarrer in Guemes und führte die Pilgerherberge zwar mit der Duldung seiner kirchlichen Vorgesetzten, erhielt aber keinesfalls deren Unterstützung. Leider war die Herberge von Padre Ernesto das einzige spirituelle Angebot auf dem Camino del Norte, das ich mitbekommen habe.

Wieder mit einer Fähre ging es dann über die Bucht nach Santander, wo ich im Dauernieselregen ankam und die ersten Billigherbergen gleich voll belegt waren. Ich rettete mich in ein AYCE Chinabuffet, um neue Kräfte zu sammeln. Mit gefülltem Magen nahm ich die Zimmersuche dann per Telefon in Angriff und siehe da, es fand sich auch sogleich eine preiswerte und ausgesprochen schöne Unterkunft im Zentrum. Ich machte mir nur langsam Sorgen um mein Budget, denn so viele Nächte hatte ich auf der ganzen Wanderung noch nicht in bezahlten Unterkünften verbracht wie hier auf dem Camino. Als ich Santander verließ, war wie immer ein Feiertag und alles geschlossen... und es regnete.

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Camino del Norte: Santander bis Oviedo

Ich gebe zu, dass mich der Camino del Norte langsam anfing zu nerven. Nach Irun/San Sebastian und Bilbao war Santander jetzt die dritte große Metropole, die ich durch Beton- und Industriewüsten betreten und verlassen musste. Und fast immer dauerte es fast einen ganzen Tag, in die Stadt hineinzulaufen und nochmals fast einen ganzen Tag, um wieder aus der Stadt und ihren Industrie- und Vorstädten rauszukommen. Leider wurde es danach auch nicht viel besser. Gerade dieser Abschnitt des Camino del Norte zeichnete sich durch eine Vielzahl von Industrieansiedelungen aus und läuft auch noch über weite Strecken entlang der Küstenautobahn. Zudem ist das Umweltbewusstsein der Spanier auch nicht besonders ausgeprägt: Fast jeden Tag stieß ich auf wilde Müllkippen. Die Pilger tragen auch noch dazu bei, in dem sie in jedem Seitenweg ihr Geschäft erledigen und dann auch noch massenweise Klopapier hinterlassen. Entsprechende Photos erspare ich Euch hier. Alle Photos der nächsten Collage sind auf diesem Abschnitt aufgenommen – nur leider zeigen die meisten Pilger in ihren Berichte eine verklärte Idylle und nicht die ebenso realen Betonwüsten auf den Caminos.



Dabei gibt es auch einige schöne Abschnitte am Meer, wie die nachfolgende Collage zeigt. Dabei fand ich es herzzerreißend, dass nur noch wenige Pilger diese hübschen Abschnitte so ungestört genießen werden können, denn genau dort wird jetzt gerade die Küstenautobahn weitergebaut.....



Auf diesem Abschnitt hatte ich dann auch meine nächsten Erfahrungen mit Pilgerherbergen. Dabei war die erste völlig unbeabsichtigt: Ich kam spät am Abend noch durch ein Dorf und wollte die Herberge eigentlich nur von außen beäugen, als ich in der Kneipe davor schon von der Hospitalera als Pilger erkannt und abgefangen wurde. Eh ich es mich versah, hatte ich einen Stempel und war fünf Euro ärmer – dafür durfte ich aber auch Zelten und musste mich nicht mit anderen Schnarcher herum plagen. Dabei gab es in dieser Herberge sogar ein Schnarcherzimmer....Den Abend verbrachte ich dann mit einem spanischen Pilger bei philosophischen Gesprächen in der örtlichen Bar.

Wenige Tage später konnte ich bei aufkommendem Nebel so überhaupt keinen vernünftigen Schlafplatz finden und beschloss, die Pilgerherberge zu testen. Nur leider konnte man dort nicht zelten und man wies mir ein Zimmer mit einem dänischen Ehepaar zu. Die entpuppten sich allerdings als hardcore Dauerschnarcher. Es war so schlimm, dass ich auf den Balkon der Herberge flüchtete, um dort wenigstens ein bisschen Ruhe zu haben. Ruhig war es zwar, aber der Nebel durchfeuchtete meinen Quilt derartig, dass ich ihn am Morgen fast auswringen konnte. Glücklicherweise war ich mit Synthetik unterwegs. Als ich zurück im Schnarcherzimmer meine Siebensachen packte, schnarchten die beiden Dänen immer noch lautstark vor sich hin, obwohl mittlerweile schon ein Dutzend Pilger türenknallend die Herberge verlassen hatte. Ich beschloss, dass dies mein letztes Herbergsexperiment gewesen war.

Die Orte auf diesem Abschnitt des Camino versprühten oft einen morbiden Charme. Viele romantisch überwucherte Häuserruinen erzählen von der Landflucht. Sehr interessant sind allerdings die Horreos, die ehemaligen mäusedichten Vorratsspeicher, die sich in allen möglichen Variationen am Wegesrand befinden.



Camino del Norte Fazit: Der Camino del Norte war wohl die schlimmste Wanderung meiner ganzen mittlerweile schon 28.000 km umfassenden Wanderkarriere. Es ist mir ein totales Rätsel, warum Pilger von diesem Weg schwärmen. Dieser Camino verläuft zu 75% auf Asphalt, darunter auch häufig viel befahrene Strassen. Die vielen Großstädte am Weg sind zwar interessant, aber zum Wandern furchtbar. Wildzelten ist zwar möglich, aber so schwer wie nirgendwo sonst in Europa, wenn man Wert auf Ruhe und Abgeschiedenheit legt. Eine etwas umfassendere Kritik findet sich hier auf meinem Blog.

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Du hast doch nicht die Rolltreppe genommen? Das gäbe 0,05 Punkte Abzug in der B-Note.

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Oh je, erwischt.... Ich gestehe es: Ich habe die Rolltreppe genommen...

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Du wolltest den CF nicht, um dort nicht den Pilgern zu begegnen. Stattdessen hast du dann den Norte genommen. Um dort dem Massentourismus, der Schwerindustrie und den Autobahnen zu begegnen. Ich glaube, dass das keine gute Entscheidung war.

Spirituelle Angebote gibt es durchaus. Aber die findest du nicht im Wald. Wenn du Kirchen, Pilgerherbergen und Pilger meidest, ist es relativ schwer, sich für das Pilgern zu begeistern. Bzw. es überhaupt kennenzulernen.

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Camino Primitivo: Oviedo nach Lugo

In Oviedo hatte ich mal wieder viel Glück mit einer preiswerten und guten Pension gehabt. Die nette Putzfrau ließ mich sogar bis in den frühen Nachmittag in meinem Zimmer, so dass ich mich recht gut erholen konnte. Ich wollte dann noch schnell im nahegelegenen Supermarkt einkaufen und mich wieder auf den Weg machen. Doch als ich vor dem Supermarkt stand, glaubte ich meinen Augen nicht: Trotz Wochentag war das Ding geschlossen! Ursache war mal wieder eine örtliche Fiesta... Das war mir nun schon zum dritten Mal passiert und so langsam wunderte ich mich nicht mehr über den desolaten Zustand der spanischen Wirtschaft... Hier schien es mehr Feier- als Arbeitstage zu geben. Immerhin hatten die Bäckereien offen und so konnte ich mir notdürftig Futter für die Strecke bis zum nächsten Ort beschaffen.

Ich hatte gehofft, dass der Camino Primitivo, der laut Pilgerführer abgelegen, schwer und wenig begangen sein sollte, mir nun besser gefallen würde. Nur leider waren die ersten Tag ähnlich furchtbar wie auf dem Camino del Norte. Was vorher die Küstenautobahn war, war hier die A63. Zwar noch im Bau befindlich verschandelte sie die Landschaft. Dazu die üblichen vergammelten Industrieanlagen und Müllkippen. Ich hatte die Schnauze voll von den Caminos.



Doch nach einigen Tagen änderte sich die Umgebung. Plötzlich keine Autobahn mehr, kein Laufen auf Asphaltstrassen sondern plötzlich Waldwege und abgelegene Pfade. Dann gab es sogar Alternativwege: Man konnte entweder den „schwierigen“ Weg über den Pass gehen (Hospitales) oder das ganze eher umlaufen. Mein Führer schilderte die Hospitales-Route in den abschreckendsten Tönen. Man sollte diese Route nur wählen, wenn man sich mental und körperlich dazu in der Lage sähe und das Wetter gut sei. Ich konnte mir kaum vorstellen, dass es hier so schlimm sein könne wie in den Pyrenäen und wählte die „schwierigere“ Route, die sich dann auch prompt als idioteneinfach herausstellte. Und das, obwohl ich das ganze Stück in dichtem Nebel gehen musste, wovon mein Führer natürlich dringend abriet. Dabei war der ganze Weg durchgehend so gut markiert, dass mir selbst meine Sichtweite von unter 50 m nichts ausmachte. In dichtem Nebel kam ich oben am Pass und einer völlig zugemüllten Schutzhütte an. Beim Abstieg lichtete sich dann der Nebel und ich fand sogar noch einen Zeltplatz mit Aussicht. Überhaupt muss ich sagen, dass sich das Wildzelten auf dem Primitivo deutlich einfacher machen ließ als auf dem Camino del Norte.



Auch nach der für Pilgerverhältnisse „spektakulären“ Hospitales-Route blieb der Weg weiterhin recht schön. Der Stausee bei Grandas de Salime war recht beeindruckend – genau wie der lange Abstieg vom Pass hinunter zum Stausee. Ich war nun wieder ein wenig mit dem Camino versöhnt. Endlich nicht mehr endloser Asphalt und Großstädte, sondern Wege und hübsche Dörfer. Leider tauchten nun völlig unerwartet auch wieder Zecken auf, die schon seit Monaten kein Problem mehr gewesen war. Aber nun ausgerechnet hier, wo ich nicht mal viel durch hohes Gras und Gesträuch laufen musste, fielen sie wieder über mich her. An einem Abend musste ich wieder mal 10 festgebissene Zecken von mir runterziehen....

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Camino Primitivo: Lugo bis Camino Frances

Lugo war der letzte Stop und Ruhetag vor dem Ende meiner Tour in Santiago de Compostella. Ich hatte ursprünglich eigentlich bis nach Cabo Finisterre, also ans „Ende der Welt“ laufen wollen, aber das wäre zeitlich nun sehr schwierig geworden. Zudem war ich von den Pilgerwegen nicht so sehr angetan, dass ich noch 90 km dran hängen hätte wollen...

Lugo beeindruckte mich schon von Anfang an durch die imposante Stadtmauer, die die Stadt noch komplett umgibt und auch belaufen werden kann. Wie üblich wollte ich nicht in die Schnarcher-Pilgerherberge, sondern in eine billige Pension. Da ich in den letzten Städten nicht gerade positive Erfahrungen mit den Touristeninformationen gemacht hatte, begab ich mich gleich selbst auf Zimmersuche. Ich marschierte in das erste Haus mit „Hostal“-Schild und kippte beinahe aus den Schuhen, als mir ein Einzelzimmer für 12 EUR angeboten wurde. Ich erwartete eine Total-Absteige, aber das angebotene Zimmer war sauber und sogar ganz nett. Ich konnte es immer weniger glauben, warum die Pilger sich um die 5 EUR-Bette in den Schnarchsälen der Pilgerherbergen schlugen, wenn es hier in Spanien solch preisgünstige Alternativen gab. Ich verbrachte dann auch eine ruhige Nacht in meinem Billigzimmer, wenngleich auch am Morgen die einzige Glühbirne des Raums ihren Geist aufgab.

Da ich wie üblich an einem Feiertag in der Stadt war, waren natürlich wieder mal alle Geschäfte geschlossen. Dafür war in der romanischen Kathedrale umso mehr Betrieb. Hier fanden die Hochzeiten quasi am Fließband statt. Stundenlang bestaunte ich das Treiben in der Kathedrale, wo es im Gegensatz zu draußen angenehm kühl war. Auf Empfehlung meines Billigherbergenbesitzers aß ich in einem sehr guten Restaurant zu sehr billigen Preisen und wurde noch dazu von einer perfekt Englisch sprechenden jungen Spanierin bedient. Wir kamen ein bisschen ins Plaudern: Sie hatte Englisch studiert und sogar darin promoviert, aber in Spanien aufgrund der derzeitigen Wirtschaftslage keinen Job gefunden. Und so arbeitete sie Vollzeit als überqualifizierte Kneipenbedienung.



Als am nächsten Tag Lugo verließ, so ich mich mit einem neuen Problem konfrontiert. Um die offizielle „Compostella“, also den Pilgernachweis zu bekommen, musste man zumindest für 100 km vor Santiago Stempel im Pilgerausweis vorweisen können. Nun war ich zwar deutlich weiter als 100 km gelaufen, aber mein letzter Stempel in Pilgerausweis stammte vom Diakonissenhaus in Eisenach.... Das war halt das Problem, wenn man wie ich nicht in Pilgerherbergen schläft. Jetzt musste ich mir plötzlich Gedanken machen, wo ich jeden Tag zwei Stempel her kriegen sollte. Glücklicherweise war das so nah vor Santiago kein Problem: Jede Bar am Wegesrand hatte eine Stempelstelle.

Die letzten Kilometer auf dem Camino Primitivo waren recht ereignislos. Der Weg verlief weiterhin durch recht verlassene ländliche Gegenden, aber leider war ich jetzt wieder auf überwiegend Asphalt unterwegs. Allerdings handelte es sich um kleine Landstrassen mit nur sehr wenig Verkehr. Und dabei war ich nicht allein: Oft musste ich mir den Weg mit ganzen Kuhherden teilen, denen ich mich mittlerweile heldenhaft stellte. Die Orte waren winzig und oft schon halb verlassen, dafür waren die Einwohner den Pilgern gegenüber sehr positiv eingestellt, denn sie brachten immerhin etwas Geld in diese verlassene Gegend. Überall entlang des Wegs wurden darum auch neue Pilgerherbergen gebaut oder alte renoviert.



Fazit Camino Primitivo: Im Vergleich zum Camino del Norte war der Camino Primitivo recht schön. Als Wanderweg würde ich ihn eher als mittelprächtig beurteilen, aber für einen Pilgerweg ist er ziemlich gut. Wildzelten war relativ unproblematisch und auch der Asphaltanteil hält sich in Grenzen. Einige Abschnitte, wie z.B. die Hospitales-Route sind sogar wirklich schön. Zudem hält sich der Massenansturm der Pilger hier noch in Grenzen. Obwohl dieser Camino als schwierig und anspruchsvoll beschrieben wird, fand ich ihn total einfach – sogar die gefürchtete „Hospitales“-Route. Wer also unbedingt pilgern möchte, findet hier einen relativ naturnahen und schönen Camino.

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Die Stempel sind eigentlich nirgendwo ein Problem. Jeder Übernachtungsbetrieb. Jeder Laden. Jede Bar hat einen und drückt dir den begeistert da rein. Dazu brauchst du keine Pilgerherbergen.

Die Pilger sind sehr lange unterwegs und können/wollen deshalb nicht für jede Nacht Hotel oder Pension anmieten. Außerdem mögen viele die Athmosphäre in den Herbergen. Dort bist du "ganz unter Pilgern", triffst Nacht um Nacht alte Bekannte. Es gibt jede Menge Austausch. Man geht zusammen in die Pilgermesse, um den Pilgersegen zu empfangen. Es wird immer mal zusammen gekocht. Es gibt Küche, Waschmaschine usw. Eben alles, was der Wanderer so braucht.

Wir haben meistens gezeltet. Auf den Campingplätzen entsteht genauso Abend um Abend ein Pilgertreff.

Wenn man all diesen Pilger-Specials ausweicht, macht es eigentlich kaum Sinn, ausgerechnet einen Pilgerweg zu wählen. Es gibt genügend Wanderwege, die landschaftlich endrucksvoller sind.

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Das finde ich interessant, aber ich frage mich, wo sind die Campingplätze. Mittlerweile habe ich 2.000 km spanische Caminos unter den Füßen gehabt - übrigens als Wanderer, denn die Caminos sind auch profane Wanderwege (GR 65, GR 100 , Europäischer Fernwanderweg E3 und E9) - doch Campingplätze habe ich nur sehr selten gesehen. Für Radfahrer mag das anders aussehen, denn die sind flexibler.

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Da Frage nach den Campingplätzen stelle ich mir auch. Am Camino del Norte gibt es, wenn überhaupt, nur Dauercampingplätze für Strandurlauber. Am Camino Primitivo habe ich keinen einzigen Campingplatz in Erinnerung. Nur kurz vor Santiago bin ich an einem Campingplatz vorbeigekommen, auf dem wahrscheinlich auch Pilger unterkommen.

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Camino Frances: Melide bis Santiago

In Melide stieß ich dann auf den gefürchteten Camino Frances – und alle meine schlimmsten Vermutungen bestätigten sich.... Der Camino Frances, vor allem hier so kurz vor Santiago, ist eine Wanderautobahn. Es war fast unmöglich, außerhalb der Sichtweite eines anderen Pilgers zu laufen. Hunderte von Malen am Tag wurde ich mit „Buen Camino“ begrüßt, was mir bald tierisch auf die Nerven ging. Nie hatte ich meine Ruhe und ungestört Pinkeln gehen war fast unmöglich. Heerscharen von Pilgern so weit das Auge reichte und nur am Nachmittag wurde es ruhiger. Da die Pilger im Kampf um die Schnarchsaalbetten schon vor Sonnenaufgang los rennen, war abends nicht mehr viel los auf dem Camino. Das Gerangel um die Pilgerherbergen empfand ich als schlimm: Wenn ich am späten Nachmittag durch die Orte kam, verkündeten Schilder an fast allen Herbergen „completo“. Glücklicherweise hatte ich ja mein Zelt dabei.

Vor allem die Begleiterscheinungen des Pilgerns fand ich abstoßend: Überall am Wegesrand hatten sich „Verpflegungsstationen“ angesiedelt. Statt einfach Wasser am jahrhundertealten Brunnen zu trinken, werden die Pilgern nun durch Getränkeautomaten mit eisgekühltem Coca-Cola versorgt. Der Strom kommt per Verlängerungskabel vom nächsten Haus. Dazu Karren mit Thermoskannen voller Kaffee (Becher 1 EUR) und Stände mit Obst. Sinnvoller wäre es wohl, Dixie-Klos aufzustellen, denn die von mir zum Wildzelten frequentierten Nebenwege waren alle mit Klopapier und noch unappetitlicheren Hinterlassenschaften zugemüllt. Alle 5 Minuten stieß ich auf Markierungen, die die Strecke nach Santiago mittlerweile auf den Meter genau angaben. Dazu Gedenkstätten für auf dem Camino verstorbene Pilger und Suchanzeigen nach dem Pilgerflirt. Immer was los hier...



Am 19. September war es dann soweit: Nach über 5 1/2 Monaten auf Wanderschaft kam ich Santiago de Compostela und damit am Endziel meiner Wanderung an. Ich war so erschöpft, dass ich gar keine Kraft hatte, mir die Stadt anzuschauen, sondern mir einfach in meinem Mini-Einzelzimmer im Seminario Menor einen gemütlichen Nachmittag machte. Erst am nächsten Tag fühlte ich mich fit für eine Stadtbesichtigung.

Ich empfand Santiago als wunderschöne Stadt, aber die Pilgermassen als fast erdrückend. Die mittägliche Pilgermesse war so proppenvoll, dass Sicherheitskräfte die Besucher dirigieren mussten. Es gab keine Sitzplätze mehr und beim Herumgehen in der Kathedrale musste man aufpassen, nicht über die zahllosen Pilgerrucksäcke zu fallen. Trotz meiner akribisch eingesammelten Pilgerstempel gab ich auch bald die Idee auf, mir die Compostela zu holen. Die Schlange am Pilgerbüro war endlos lang und Santiago viel zu schön, um zwei Stunden mit Warten auf ein Stück Papier zu verbringen. Vor dem Pilgerbüro parkten Dutzende von Fahrrädern der Radpilger und im Hof gab es sogar eine Ecke für abgelegte Pilgerstöcke. Auch meine Unterkunft, das Seminario Menor, war auf Massenabfertigung eingestellt. Die riesigen Schlafsäle umfassten 50 und mehr Betten pro Saal....

Das schönste Erlebnis für mich war jedoch das deutschsprachige Pilgertreffen, das dort in der Saison jeden Tag im Anschluss an die mittägliche Pilgermesse stattfindet. Hier können sich deutschsprachige Pilger mit einem Geistlichen und zwei Laienbetreuern treffen, ihre Erfahrungen austauschen und die vielen Erlebnisse gemeinsam oder im Gespräch mit den geistlichen Helfern verdauen. Leider hatten sich nur wenige Pilger eingefunden, um dieses interessante Angebot wahrzunehmen, was mir aber die Gelegenheit verschaffte, den Geistlichen ganz für mich alleine zu haben und mit Fragen löchern zu können. Der war angesichts meiner langen Wanderung so begeistert, dass er mich anschließend sogar zum Essen einlud. Ein würdiger Abschluss meiner Wanderung.

Zu guter Letzt stellte sich mir dann aber noch die Frage nach einem Abschlussphoto. Auf den amerikanischen Trails ist das ganz einfach und das Motiv ergibt sich von selbst. Auf dem AT stellt man sich vor das berühmte Schild auf dem Mt. Kathadin, auf dem PCT an das amerikanisch-kanadischen Grenzmonument und auf dem CDT ist es der Grenzzaun. Auf meiner UK-Wanderung gab es sogar die berühmten Wegweiser am Lands End und in John O Groats. Aber hier in Santiago? Wo lässt man sich als Pilger ablichten? Erst probierte ich es in der Kathedrale, was sich aber angesichts meiner Handyknipse als unpraktisch, weil zu dunkel erwies. Auch das Schild vor dem Pilgerbüro war nicht gerade dekorativ für ein Abschlussphoto. In strahlendem Sonnenschein schlich ich um die Kathedrale auf der Suche nach einem passenden Motiv. Schließlich entschied ich mich für zwei Apostel, die würdig auf mich herabblickten.

Anders als auf den klassischen amerikanischen Trails stellte sich bei mir allerdings jetzt kein besonderes Gefühl ein. Erstaunlicherweise war ich weder besonders stolz darauf, diese Wanderung geschafft zu haben, noch erleichtert, dass es vorüber war. Ich war einfach nur sehr zufrieden und glücklich und freute mich über die gelungene Tour – und auch schon auf den nächsten Trip....



Fazit Pilgern: Ziel des letzten Teils dieser Wanderung war es für mich gewesen, nach so vielen Tausend Kilometern Wandern auch mal Pilgern zu erleben. Die Pilgerwege Camino del Norte, Camino Primitivo und Camino Frances hätten unterschiedlicher nicht sein können. Vom „Pilger-Ballermann“ auf dem Frances bis zum relativ naturnahen Pilgern auf dem Primitivo war alles dabei. Bei den meisten Pilgerberichten wird der Pilgerweg rückblickend verherrlicht. Die Bilder zeigen fast immer nur die schönen Seiten des Wegs, weswegen ich versucht habe, mit meinen Collagen auch mal die weniger schönen Aspekte ins Bewusstsein zu rücken. Pilgern in Spanien heißt in der Regel viel Asphalt und Zivilisationsnähe. Mehr über meinen Eindruck vom Pilgerleben gibt es hier auf meinem Blog.

Ich bin jetzt zwar am Ende mit meiner Wanderung, aber noch nicht am Ende des Berichts. Ich habe sehr viel gelernt auf dieser Wanderung durch Europa und werde sicherlich noch ein Fazit, Statistiken und über meine Lernerfolge schreiben. Und natürlich freue ich mich auch über Fragen zum Trip selbst, seiner Planung und Durchführung.

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Da bleibt nur eins: Via de la Plata im Winter.

Heute, also bis 14:20 , sind übrigens 341 Fuß- und Radpilger in Santiago angekommen, die sich eine der beiden Urkunden abgeholt haben. Das liegt wohl an Ostern, dass um diese Zeit schon so viele unterwegs sind.

Die Zahlen aus dem Pilgerbüro in Santiago fast in Echtzeit.

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Ich kenne die Spanischen caminos ja noch nicht aber nach allem was ich bisher gelesen habe, (viele Erfahrungsberichte im Vorfeld meiner Tourplanung letztes Jahr) Werden auch die negativen Seiten oft genug genannt. Um den Trubel den die "Pilgermode" hervorruft zu erleben hat du dir m.E. den richtigen Abschnitt des CF ausgesucht. Ich habe schon viel darüber gelesen daß es sogar Bustouren gibt um die Massen auf die letzten 100km zu karren.
Was das "Pilgern" an sich angeht.... Ich habe ja das Wandern erst durch das Pilgern angefangen. Meine Strecke in D war trotz Sommer und Ferienzeit sehr ruhig. Außer wenn ich durch Ortschaften musste habe ich im Durchschnitt täglich weniger Menschen gesehen als wenn ich zuhause im Winter auf dem Balkon sitze. Und auch dann nur Ortsnah.
Aber jedesmal wenn ich seitdem losgehe, und wenn es nur eine Tagestour ist und nicht auf einem Pilgerweg, frage ich mich ob es denn einen Unterschied macht. Ich bekomme auch so meinen Kopf frei, bin offen für alles was Gott mir zeigen und geben möchte. Von daher denke ich der einzige wirkliche Unterschied außer dem Namen der Strecke und dem vorgegebenen Ziel ist Glaube und wer nicht glaubt kann zig tausend Km Pilgerweg aus Sportgründen Laufen und ist nie wirklich gepilgert. Wie gesagt, meine Meinung.

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Das unterschreibe sogar ich als eingefleischter Wanderer. Nur mach das mal den vielen Leuten auf den spanischen Caminos klar, die den als Event betrachten. Wenn du denen sagst, dass sie trotz Muschel am Rucksack eigentlich nur Wanderer sind, kannst du was erleben. Am besten greifst du dir die 100-km-Pilger raus, oder die vielen, vielen Gruppen, die nur mal so ein paar Tage auf dem Camino sind, weil einer die Idee hatte. Ich habe Gruppen getroffen, die im Jahr zuvor am Ballermann waren, dann halt Camino, und fürs nächste Jahr war schon wieder was ganz anderes geplant. Schulklassen wurden über den Camino gejagt, weil die Eltern das toll fanden. Die Jungs und Mädels wären mit Mallorca besser bedient gewesen; und ich hätte nicht zwei Abende hintereinander keifende elterliche Betreuer in den Herbergen ertragen müssen. Sogar die verstehen sich als Pilger. Ich habe mehr als einen Pilger getroffen, der nicht wusste, wer in dem Grab in Santiago angeblich liegt. Über das (Nicht)Wissen um die geschichtlichen Hintergründe möchte ich erst gar nichts schreiben.

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Für Radpilger gibt es sowohl am CF als auch am Norte in passenden Abständen Campingplätze. Die Refugios bieten dazu oft ihre Gärten zum Zelten an. Die Fußpilger haben keine Zelte dabei. Alle 20 km ein Platz wäre wohl auch zuviel verlangt.

Wir waren dort im Juli. Vor 19 Uhr haben wir nie nach einem Refugio geguckt. Es fanden sich trotzdem immer Betten. Wenn nicht im ersten Refugio, dann im nächsten - 100 m weiter. Hektik war also keine erforderlich.

Toiletten sind in so ausreichendem Umfang vorhanden, dass "shit in the woods" definitiv nicht erforderlich ist. Jeder Laden, jede Bar hat eine und die darf man auch als Nicht-Kunde benutzen.

Auf meine Pilgerurkunde habe ich etwa 10 Minuten gewartet.

Ich finde es erfrischend, dass hier mal keine Werbung für den Jakobsweg gemacht wird. Aber ganz so schlimm ist es nun auch wieder nicht.

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Das war die längste kurze Zusammenfassung, die ich je gelesen habe. Deine Anekdoten haben mir sehr gut gefallen. Auch die Fotokollagen fand ich sehr passend. Ein toller Bericht von einer beeindruckenden Tour!

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Hallo Christine,

wirklich bereichernd, deinen so liebevoll geschriebenen Reisebericht zu lesen. Da freu ich mich glatt auf mehr davon!
Mehr als nur einmal habe ich mich selbst darin gesehen, als du angenerft von Menschenmassen warst. An anderer Gelegenheit hab ich mich aber auch selbst in solchen Menschenmassen quasi "wiedergefunden". Schon erstaunlich, wie unterschiedlich man selbst sein kann.

Es hat mir sehr viel Spaß gemacht deinen Bericht zu lesen. Wissend, dass ich selbste mir nie diese Zeit wohl nehmen werde, die du hast.
Ich finde es aber toll, dass du so deinen Weg gehst. Wortwörtlich.

Nur eine Frage stell ich mir dennoch: Zecken sind wirklich keine Freude. Ich kenne das Problem diese Dre**sviecher aus dem Körper zu ziehen. Sobald du in Gegenden bist, die hier etwas problematischer sind, hast du keine Mittel dagegen?
Mit diversen netten Chemiekeulen hab ich da schon gewisse Erfolge verspürt.
Vom Mittelchen, dass auf die Hose kommt bis hin zum einfachen "Zecken-Authan".
Das wärs mir wohl wirklich wert, etwas mehr zu schleppen.
Ansonsten ein ganz großes Dankeschön für deinen tollen Reisebericht und ich hoffe auf mehr!

Grüße,
Bernd.

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Zu den Zecken:

Ich habe jetzt zwei Jahre hintereinander eine Antibiotika-Behandlung wegen massiven Zeckenbefalls hinter mir. Wirklich keine Freude und natürlich Anlass, die Problematik ausführlich mit meinem Hausarzt zu besprechen. Dabei kamen eigentlich nur zwei Alternativen für meine spezielle Situation heraus:

Entweder ich verwende in Zeckengebieten, (sprich in Europa fast überall) ständig Autan oder andere DEET-basierte Mittel zur Zeckenabwehr.
Oder ich nehme ein Antibiotika als Notfallmittel mit, wenn der Zeckenbefall schlimm wird und/oder erste Symptome auftreten.

Ich habe den Arzt gefragt, was er tun würde. Selbst er sagte, dass das eine Entscheidung zwischen Teufel und Belzebub ist. Die ständige Anwendung von DEET ist alles andere als gesund. Vor allem beim Einsprühen oder Einreiben kommt DEET langfristig immer über die Hände irgendwie in den Mund und in den Körper. Ich verwende manchmal kurzfristig DEET in Hardcore-Mückengebieten, aber schon dabei habe ich ein schlechtes Gewissen. Langfristig möchte ich DEET nicht einsetzen, da ich die Langzeitfolgen nicht absehen kann. Die Erhöhung des Rucksackgewichts spielt allerdings keine Rolle bei dieser Entscheidung.

Und dann bleibt halt nur die Einnahme von Antibiotika, wenn es einen erwischt. Auch nicht gerade gesundheitsförderlich, aber zumindest zeitlich begrenzt. Bisher habe ich die Antibiotika sozusagen "auf Verdacht" genommen, wenn ich mehrere Tage hintereinander Dutzende von Zecken von mir runtergezogen habe. In Zukunft werde ich wahrscheinlich damit warten, bis sich Symptome zeigen. Das passende Antibiotikum hat mir mein Hausarzt prophylaktisch verschrieben und es ist auf jeder Wanderung dabei.

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OT: probier mal nobite textilspray von außen auf hose und sockenschaft zu sprühen - wirkt lang und gut

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Ich wage es kaum zu schreiben, aber ich habe zwischen Deutschland und Santiago keine einzige Zecke angetroffen und auch niemanden, der mit welchen zu tun hatte.

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OT: Bisher hatte ich auch eher Glück mit Zecken, schreibe das aber zum Teil auch Vorsichtsmaßnahmen zu, wie den Versuchen, nicht zu nahe an hohe Gräser zu kommen und durch’s Unterholz zu streifen, wenn doch, dann einen Kontrollblick auf Hosenbeine und Jacke zu werfen, kombiniert mit UL-Kurzgamaschen und Hosenbein-Enden in den Socken verstauen. Damit habe ich schon so manche Zecke rechtzeitig erwischt.

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Christine, wo geht dein nächstes Projekt entlang?
Mich wundert immer, wie wenige nach Jerusalem pilgern.