Dienstag 7.7.2020
Grenoble - Plateau d'Emparis

14,2 km - ↑ 1550 hm ↓ 210 hm


Ich werde pünktlich wach und erreiche den Busbahnhof ohne Eile. Auch der Bus um 7:45 Uhr, der mich zu meinem Wanderstartpunkt am Lac du Chambon bringt, ist pünktlich. Das letzte Stück zur Barrage du Chambon fahren wir durch eine spannende, enge Schlucht. Ich hätte zwar schon in Le-Bourg-d’Oisans aussteigen und früher auf dem GR54 einsteigen können, habe mir aber als Zeltplatz in der ersten Nacht und an meinem Geburtstag das Plateau d’Emparis ausgesucht.









Ich beginne also um 9:30 Uhr auf 1044m. Der Aufstieg ist sehr schön. Ständig Ausblick, viele Eidechsen, hübsche Dörfer, Vogelgesang aus den Bäumen. Es läuft sich gut.

Der Weg ist wohl auch ein beliebter Nachmittagsspaziergang, es sind einige Wanderer mit leichtem Gepäck unterwegs. An einigen Stellen muss er vor weiterem Abrutschen mit Beton und Holzbohlen gesichert werden und ich treffe auch bald auf die Arbeiter, die in der Mittagssonne am Abgrund hängend gerade den Weg ausbauen.











Nach zwei Stunden verweile ich für eine Müsli-Pause am ruhigen See bei Le Clots mit Aussicht auf einen großen Wasserfall. An diesem entlang laufe ich anschließend weiter, immer aufwärts. Oberhalb sieht der Bach, der hier hinunter stürzt dann ganz zahm aus. Nun ist es nicht mehr weit auf das Plateau d'Emparis.








Um 14:30 Uhr mache ich dann eine weitere Stunde Pause am Refuge Mouterres (2250m). Ich verspeise auf der Terrasse mit Blick auf die Nordseite der Ecrins ein leckeres Käseomelett. Das sehr nette Wirtspaar zeigt mir durch ein Fernrohr Steinböcke in der Ferne, die ich aber auch schonmal sehr viel näher erlebt habe und deshalb nicht lange beobachte.



Jetzt geht es erstmal über eine Wiese wieder hinab - dabei habe ich einen Blick auf die ebenfalls schneebedeckten Gipfel der Oisans - dann wieder steil bergauf.

Am Lac Noir hat sich eine große Familie breit gemacht und es gibt noch mehr Leute, die hier wohl zelten wollen. Der Hüttenwirt hatte mir diesen Platz zum Zelten empfohlen, aber wohl vielen anderen auch. Ich gehe weiter zum nächsten See. Unterwegs habe ich von der Kante des Plateaus den tollsten Blick auf die Gletscherwand gegenüber und immer wieder fliegen etliche Geier majestätisch an ihr entlang. Am zweiten See ist auch schon ein Zelt aufgestellt und leider ist es hier nicht so schön zum Baden. Ich laufe einmal herum, dann wieder ein Stück zurück aufwärts. Hier habe ich die Qual der Wahl, wenn auch ohne See, und suche eine Weile nach dem besten Platz. Ich finde ein ebenes, windgeschütztes Plätzchen mit Blick auf See, Gletscher und den Mont Thabor in der Ferne. Super hier! Eine Weile sitze ich noch in der Sonne und baue dann um 18 Uhr mein Zelt auf. Mit dem Verschwinden der Sonne hinter der Bergkuppe um 20 Uhr wird es hier auf 2400m kalt und ich kuschele mich in meinen Schlafsack. Müde bin ich aber noch gar nicht, schlafe erst um 23 Uhr glücklich ein.

Ein neuer Tourenbericht aus den frz. Alpen und gleich mit der Meije

Sehr schöner Bericht und schöne Bilder zu einer traumhaften Gegend, die ich im vergangenen September ebenfalls bereist habe - jedoch nicht so ursprünglich und Abseits der Straßen wie Du.
Trotzdem blieb alles im Herzen, und dieses verlangt nach mehr.

Vielen Dank für die Teilhabe!


Grüße

Franky

Schön, freu mich schon auf die Fortsetzung. In die Fr.-Alpen möchte ich auch mal wieder. Man kann einfach legal biwakieren oder auch in der Nähe der meisten Hütten biwakieren. Viele Gegenden sind aber ohne Auto halt nur schlecht zu erreichen.

Au klasse... Der Anfang macht Lust auf mehr!

Mittwoch, 8.7.2020
Plateau d'Emparis - Lac de la Douche

27,3 km - ↑ 1070 hm ↓ 1540 hm


Um 4:50 Uhr muss ich mal aus dem Zelt und werde von einem Vollmond angestrahlt. Ach ja, in den Bergen scheinen ja auch die Sterne wieder viel heller. Sehr hübsch. Später betrachte ich noch eine schöne Dämmerung, schlafe aber wieder ein.



Um 6:45 Uhr klingelt der Wecker. Jetzt sind es schon 16 Grad im Zelt. Um 8 Uhr ist alles gepackt und ich kann loslaufen. Es geht über Grasflächen weit abwärts. Leicht nervös bin ich als ich eine Kuhherde durchqueren muss, in der die Stiere gerade für den Nachwuchs sorgen. Erst später, in den vielen Kehren bergab kommen mir viele Leute entgegen, ausschließlich mit Tagesgepäck. Nach dem kleinen Ort Le Chazelet folgt der GR54 ein Stückchen der Straße, bevor er ab Les Terasses steil auf einem Pfad ins Tal hinunterläuft.











Kurz nach 11 Uhr erreiche ich den Ort La Grave auf 1500m, in dem es an der Hauptstraße jede Menge Läden gibt. Ich kaufe Obst und Käse im Supermarkt, wo auch Leute ohne Maske und eher sorglos einkaufen, dann eine Briefmarke im Postamt, in das man nur eingelassen wird, wenn über die Videokamera zu sehen ist, dass man eine Maske trägt und wo auf die Regeln sehr viel deutlicher hingewiesen wird. Die Postkarte schreibe ich dann bei einem Kaffee auf einer Terrasse, zwar ohne direkten Blick auf den Gletscher, dafür im Schatten. Es ist ziemlich heiß.


Erst um halb eins laufe ich weiter, in der Hitze hinauf in einen Wald und über einen kleinen Bergrücken. Hier sehe und höre ich die ersten Murmeltiere. Dahinter folgt ein sehr hübscher Weg unter Bäumen, erst oberhalb, dann direkt am Ufer der hellbauen und ziemlich reißenden Romanche. Ich komme am städtischen Campingplatz von Villar d’Arene vorbei, wo ich Wasser auffüllen kann. Ab hier führt der Weg weiter flussaufwärts, jetzt in der Sonne. Ich mache am Fluss, mit den Füßen im Wasser, noch ein ausgiebiges Picknick mit frischem Ziegenkäse und Baguette, bevor der Weg deutlich ansteigt. Nach rechts gibt es Einblicke in die Gletscherwelt der Ecrins. Wieder muss ich durch eine Kuhherde. Auch hier zeigt ein Stier gerade einem anderen wer der Stärkere ist. Bin froh, als ich da heil hindurch bin. Ich biege nicht ab, um an der Hütte des CAF nach einer Zeltmöglichkeit zu fragen, mich zieht es weiter. Auch wenn hier die Romanche in die Ecrins abbiegt und der Einschnitt wieder einen tollen Blick auf die Gletscher gewährt. Ich folge ab hier folge dem Zufluss Rif de la Planche in das Seitental zum Col d’Arsine.












Um 18 Uhr stehe ich auf dem Col d’Arsine (2348m). Windig. Aber schön einsam hier. Ich fühle mich wohl, so weit weg von allem und inmitten wunderschöner, rauer Natur. Kurz vorher gab es geeignete Zeltplätze, die aber morgen früh lange im Schatten liegen werden. Nach dem Pass gibt es kaum noch ebene oder trockene Stellen. Ein Stückchen abwärts treffe ich auf zwei rastende Wanderer, die selbst noch weiter wollen, mir aber zureden, dass hier keiner kontrolliert, wie weit genau es bis zum Rand des Nationalparks ist. Im Nationalpark Ecrins darf man von 19-9 Uhr mit Zelt biwakieren, wenn man mehr als eine Stunde von einer Straße oder dem Rand des NP entfernt ist. Um 19 Uhr versuche ich mein Zelt aufzubauen. Sobald die Sonne verschwunden ist, fällt aber auch die aufgeheizte Luft wieder runter und mir werden die Windböen zu stark. Ich erinnere mich da an eine Erfahrung in Italien... Nach einem Jahr in einer Großstadt seit der letzten Reise bin ich schon wieder ein Angsthase geworden.









Schnell packe ich alles wieder zusammen und laufe doch weiter abwärts, immer am Le Petit Tabuc entlang, später auch ziemlich steil. Ich will zur NP-Grenze und habe Glück, dass genau dort am kleinen See auch ein einziger guter Zeltplatz ist, ca. 1920m hoch. Jetzt ist es schon 20 Uhr und das Tal liegt längst im Schatten, aber es ist noch hell genug. Was für ein langer Marsch. Meine Füße habe ich etwas strapaziert; hoffentlich wird das da am kleinen Zeh keine Blase...





Nach einer Katzenwäsche am See bin ich etwas erfrischt und verschwinde schon 20:30 Uhr im Zelt, um mich vor Mücken und Fliegen zu verstecken.

Der Petit Tabuc mündet in den See als Wasserfall. Passend heißt der See auch Lac de la Douche (wohl eher nach dem Berg nebenan...). Mit dem Wasserrauschen und einem Hörspiel in den Ohren schlafe ich spät ein.

In La Grave habe ich übernachtet - mit direktem Blick auf die Gletscher gegenüber .
Ein Glas Rosé und dann dieser Blick - himmlisch!

Donnerstag, 9.7.2020
Lac de la Douche - Lac de Cerces

17,8 km - ↑ 1270 hm ↓ 760 hm


Um 6 Uhr bin ich wach. Die Gipfel werden gerade von der Sonne angestrahlt. Ich bleibe noch eine Stunde liegen, vielleicht trocknet ja mein Zelt noch etwas. Um 8 Uhr laufe ich los. Im Wald ist es zwar schön, aber der Weg ist meist Piste. Eine große Schafherde quert diese gerade und viele nette Hüttehunde laufen bellend auf mich zu. Ich bleibe kurz stehen, sage ihnen auf deutsch, wie gut sie auf ihre lieben Schafe aufpassen und sie lassen mich weitergehen.









Um 9 Uhr erreiche ich im Tal Le Casset, wo ich ein Maison du Parc erhofft hatte, leider vergeblich. Erstens finde ich es nicht, zweites hat es laut Internet jetzt noch geschlossen. Dort wollte ich fragen, wo der GR57 aktuell verläuft, denn die Karten auf den aufgestellten Tafeln und meine unterscheiden sich darin. Ich mache eine Pause zum Recherchieren, rufe auch bei einer auf dem weiteren Weg liegenden Hütte an, um die Schneeverhältnisse auf den Pässen zu erfragen. Meine folgende Strecke habe ich mehr am Rechner zusammengeklickt als recherchiert.
Gegen halb elf gehe ich weiter. Zuerst geht’s in der prallen Sonne über Felder zur Umgehungsstraße, dann steil 600 m den kargen Berg hinauf. Das ist in der Mittagshitze sehr anstrengend und zu allem Übel verfolgen mich einige Bremsen. Ich fühle mich an Frankreichurlaube in meiner Kindheit und den Hausberg des damaligen Campingplatzes erinnert, der mittags auf der gerölligen Südseite ähnlich schweißtreibend zu besteigen war. Immerhin gibt es bald ein kurzes schönes Stück durch den Wald, allerdings auch steil.



Um halb eins stoße ich auf die Kreuzung mit dem GR50 auf etwa 2160 m, dem ich ab hier ein Stück folgen will. Dieser führt jetzt auf dem Chemin de Roy immer auf gleicher Höhe parallel zum Tal nach Norden. Bis zur Alpe du Lauzet läuft es sich gut und mit schönem Ausblick, mir kommen auch einige Mountainbiker entgegen.



An der Alpe (1950 m) ist gerade viel los. Während meiner Pause laufen mindestens drei geführte Gruppen älterer Herrschaften, oft mit ordentlich Bauch, vorbei, wohl eher bequem auf dem Chemin de Roy unterwegs, als von hier wie viele andere Tagesausflügler höher in die Berge zu steigen.

Ich laufe um halb drei weiter, allen anderen Leuten entgegen. Der Aufstieg entlang des Torrent du Rif fällt mir viel leichter als der heute Mittag. Der Weg ist nicht ganz so steil, später sogar flach, es gibt tolle Ausblicke in den wilden Kessel und Abwechslung zwischen Geröll, plätscherndem Wasser und grüner Wiese, durch die der Fluss mäandert. Bald stoße ich auf den GR57, dem ich nun weiter nach Norden folge. Ich mache mir die ganze Zeit Gedanken, ob ich morgen in dieser Gegend weiterhin alleine sein werde. Für Morgen Mittag ist eine Front mit Gewittern vorhergesagt. Morgen früh muss ich dann entscheiden, ob ich weiter über den nächsten Pass laufe oder doch erstmal wieder zurück.








Um 17:10 Uhr stehe ich auf dem Col de la Ponsonniere (2613 m), wo tatsächlich nur noch ein letzter Rest Schnee liegt. Der Ausblick ist toll, ich mache aber nur kurz Pause. Vom ehemaligen GR-Weg kommen auch noch zwei Leute zum Pass. Ich bin dem GR57 wie in meiner Karte eingezeichnet gefolgt und habe die 400 hm Anstieg zum Col du Chardonnet Sud gespart. Mein Tagesziel ist der Lac de Cerces, wo ich um 18:20 Uhr ankomme. Und zu meiner großen Überraschung stehen hier schon eine ganze Zeltstadt und weitere einzelne Zelte. Na, dann bin ich morgen bestimmt nicht alleine unterwegs, falls die Wetterfront kommt.





Nach einer gar nicht so kalten Wäsche am See baue ich um 19 Uhr auf 2417 m mein Zelt auf. Die Sonne brennt noch ziemlich, so sitze ich im Schatten vorm Zelt, esse, und schreibe die Erlebnisse des Tages auf. Das kam heute zu kurz. Um 21 Uhr ist die Sonne hinterm Berg, es ist schon deutlicher kälter und ich verschwinde im Schlafsack.

Super schön! Und was für nette Biwakplätzchen ... möchte man am liebsten gleich losziehen. Bin gespannt, wohin dich die Tour noch führte.

Freitag, 10.7.2020
Lac de Cerces - Biwak beim Refuge de Drayères

13,3 km - ↑ 340 hm ↓ 590 hm


Ich wache wieder um 6 Uhr auf. Es sind jetzt immer noch 9 Grad im Zelt und war auch nachts nicht kalt. Es dämmert schon, aber ich bleibe noch kurz liegen. Als ich dann aufstehe, ist auch die große Gruppe schon am Packen. Um 7:10 Uhr gehe ich los, ohne Frühstück und noch im Bergschatten. Die Wege sind schön, die Steigungen nur mäßig. Und von der erwarteten Front spürt man noch gar nichts. Daher laufe ich wie geplant Richtung Mont Thabor weiter, erstmal zum nächsten See über den flachen Col des Cerces.





Es ist noch so früh, dass ich hinter dem Col eine kurze Pause einlege, dann eine Runde um den See drehe und einen Abstecher auf den Col des Rochilles mache. Auf der anderen Seite blickt man in eine ebenso einsame Ecke der Alpen, wo allerdings einige kasernenartige Gebäude stehen. Vorher hatte ich schon auf der gegenüberliegenden Seeseite eine Gruppe Läufer gesehen, die mir nun auf dem Rückweg vom Pass entgegenkommen. Auf ihren T-Shirts lese ich, dass sie zur Fremdenlegion gehören, was auch die Kasernen erklärt. Ich umrunde den See und stehe sogleich vor dem benachbarten See, dem Lac Rond. An diesem ist der Hang am Südufer abgerutscht. Daher wird der GR 57 auf die andere Seite umgeleitet. Hier steht noch ein Zelt und die Bewohner genießen einen gemütlichen Morgen.








Nun wechsele ich vom Departement Savoyen kurz zu den Hautes-Alpes und stehe kurz darauf am Quellsee der Clarée (2433 m). Der Clarée folge ich dann abwärts durch ein tolles, grünes, sumpfiges Tal mit vielen kleinen Zuflüssen und einer kurzen Schlucht. Jetzt kommen mir immer mehr Wanderer entgegen. Wenn die heute morgen aufgebrochen sind, kann die Wettervorhersage ja nicht so schlecht gewesen sein. Ich habe noch keinen Netzempfang gehabt. Erst kurz vor dem Refuge tröpfeln ein paar Wetterdaten zu mir durch und sprechen von deutlich weniger Gewitterneigung. Ich bin noch unschlüssig, ob ich mich zum Übernachten in die wirklich einsame Gegend hinter dem Col des Muandes traue. Bei Gewitter habe ich gerne eine Notoption in der Nähe, seit ich mal ein besonders eindrückliches Erlebnis in meinem Zelt hatte.








Um 10:30 Uhr komme ich dann schon beim Refuge des Drayeres (2180 m) an. Hier erhalte ich die Info: heute ab 16 Uhr Gewitter, morgen nur etwas Regen. Ich möchte weder im Gewitter auf dem nächsten Pass stehen, noch heute Nacht auf der anderen Seite im Zelt darauf warten. Ich beschließe hier an der Hütte zu zelten und bestelle Essen für den Abend. Dann spaziere ich die Clarée weiter hinab, die auch hier ihren Reiz hat. Mittags trinke ich einen Kaffee am Chalet de Laval und meine Powerbank tankt Strom. Kurz vor zwei laufe ich auf der anderen Talseite zum Refuge zurück, zwar auf der Schotterpiste einfach zu laufen, dafür mit weniger schönem Blick. Die Wolken sind nun etwas dunkler, aber bedrohlich sieht es noch nicht aus.















An der Hütte zurück gönne ich mir dann noch eine Tarte aux Myrtilles und studiere Karten. Das geht ganz gut auf der Terrasse unter den Sonnenschirmen mit Blick aufs Tal. Auch drei herumlaufende flauschige Hühner haben’s mir angetan. Am liebsten würde ich die jetzt ja kuscheln. Irgendwann wird mir das Warten aber doch lang. Um 16:30 Uhr steht dann leider schon eine Familie mit zwei Zelten auf meinem anvisierten Platz. Ich habe brav gewartet, weil der Hüttenwirt von 19 Uhr sprach und ärgere mich. Kurz vor dem Essen baue ich mein Zelt dann etwas höher, aber leicht schief auf. Ich merke, wie der Duft des Essens mich lockt. Bin wohl auch etwas grummelig drauf, weil ich heute noch nicht viel gegessen habe. Um 19 Uhr gibt’s dann Essen, was wegen der Corona-Regeln zwar an langen Tischen, aber in Portionen pro Gruppe serviert wird. Ich bekomme also immer ein extra Schälchen, vom Hauptgang leider etwas wenig, aber es schmeckt gut.



sorgfältige Umsetzung bestimmter Regeln, selbst hier mitten in den Bergen

Um halb neun liege ich gewaschen im Bett und pünktlich fängt es an zu regnen und endlich auch zu donnern, wenn auch nur fern. Dann wird es aber deutlich mehr und blitzt und donnert stark. Ich bleibe trotzdem ruhig, hier findet man mich ja... Da hätte ich mich in der kargen Steinwüste hinter dem Pass aber ganz anders gefühlt. Gut entschieden. So kann ich ruhig einschlafen...

Interessante Tour, ich freue mich auf die Fortsetzung.

hier geht's später weiter, wenn mein Frust über die schwierige Erstellung eines Beitrags mit vielen Fotos verflogen ist...

So schön
Hoffentlich verfliegt Dein Frust schnell.

So wie das aussieht, machst Du das perfekt! :-)
Und ich freue mich auch riesig auf die Fortsetzung!

Hallo whale,
spannend, spannend!
Ich freue mich auf mehr - und ja, eine vage Erinnerung an viel Geduld beim Erstellen eines Berichts mit Fotos taucht auf. Courage, denn Du machst hier viele froh damit 😊!

bitte löschen

Danke für die Hilfestellungen per Nachricht. Leider brauche ich weiterhin viel zu viel Zeit für die Erstellung eines Beitrags. Will ich den Beitrag ändern, werden die Abstände zwischen Texten und Fotos durcheinander gewirbelt und ich fange mit der Formatierung, die mir mit dem Editor eh ziemlich willkürlich erscheint, jedes Mal aufs Neue an. Und nun muss ich mich einlesen, warum die angehängten Dateien diesmal erscheinen und wie ich sie wegbekomme. Falls jemand helfen mag, gerne per PN.

In Deinem letzten Beitrag sehe ich leider keine Bilder, und die Anhänge ergeben nur einen schwarzen Bildschirm

Total schöne Tour! Tolle Gegend! Scheint eine Mischung aus "gut besucht" und "ziemlich einsam" zu sein.
Ich hoffe, das Problem mit den Bildern und der Bearbeitung lässt sich bald lösen! Ich würde gerne wissen, wie es weitergeht!

Ja, das ist wirklich schade, dass ein solch schöner Bericht wegen der bekannten technischen Schwierigkeiten abgebrochen wurde. Whale ist ein Perfektionist, gestalterisch soll alles stimmen, das verstehe ich gut.
Ich vermute mal, dass im letzten Beitrag zur Zeit diejenigen Fotos, die im "Anhang" noch einmal auftauchen, auch in der Liste der Anhänge (im Editiermodus) doppelt auftauchen. Versuche doch mal, ganz entgegen der Intuition, immer die _erste_ der beiden Varianten in der Liste zu löschen. Dann müssten die doppelten Fotos im Anhang verschwinden. Erst mal mit einem Foto ausprobieren, speichern, ihm beim Speichern immer alle Zeit der Welt geben, und dann mal nachschauen, ob es richtig funktioniert hat. So hat es bei mir jedenfalls schon 2 oder 3 mal funktioniert.

Mal verschwindet eines aus dem Anhang, mal eines, das ich im Text eingefügt hatte...

Die nervenschonendste Möglichkeit ist (wenn mal wieder alles in Anhängen landet), Posting komplett leeren, nur ein Platzhalterwort rein und speichern. Dann ein ganz neues Posting machen. Altes Posting melden, damit es das Mod-Team löschen kann.

Hast Du die inzwischen mögliche Option per drag&drop aus den Rechner-Dateien schon ausprobiert? Damit vermeidet man Fehler, die sich beim Upload per Bildeinfügenbutton passieren könnten.

Auch einigermaßen hilfreich und frustvermeidend (= es ist nicht gleich auf einmal so viel Arbeit, die schiefgehen kann) ist, nach ca. 10 Bildern ein neues Posting anfangen.

*Daumendrück* :-)

Samstag, 11.7.2020
Biwak beim Refuge de Drayères - Vallon du Dîner

12,3 km - ↑ 1140 hm ↓ 710 hm

Um 6 Uhr wird es gerade hell, während ich als erstes mein Zelt abwische, damit es noch etwas besser trocknet. Um halb acht breche ich auf. Ab und zu steil, aber doch ganz angenehm geht’s bergauf zu einem See, an dem zwei Zelte stehen, die bestimmt noch deutlich feuchter sind als meines. Wolken drücken von Nordwesten über die Berge und geben nicht viel Sicht frei. Ich steige weiter auf und bin irgendwann mittendrin im Nebel. Hier liegt auch noch jede Menge Schnee. Eigentlich hatte ich bei meiner Nachfrage am Telefon gehört, dass so gut wie nichts mehr liegen soll. Deshalb bin ich sehr froh als mich ein schneller Mann ohne Gepäck, aber mit Hund überholt und ich auf etlichen Schneefeldern seinen Schritten folgen kann. Bald sehe ich ihn nicht mehr, höre nur Stimmen von zwei Leuten irgendwo unter mir. Etwas gespenstisch hier. Aber irgendwie auch spannend.


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Um 10 Uhr komme ich laut einem Schild auf dem Col des Muandes (2828 m) an. Da hier ein eisiger Wind weht und man eh nichts sieht, sehe ich zu, dass ich runterkomme. Der Mann ist wohl leider auf den Weg über den Grat zum Mont Thabor abgebogen, deshalb bin ich ab hier die erste im Schnee. Oha. Aber irgendwo hinter mir sind ja noch 2-4 Leute... Den Weg über den Roche du Chardonnet hätte ich vielleicht auch probieren wollen, aber wenn hier unten noch so viel Schnee liegt, sind die schwierigen Stellen dort bestimmt unangenehm und die Entscheidung fällt ganz schnell. Immer noch in den Wolken, steige ich vorsichtig durch Geröll und Schnee nach Osten ab. Einmal spüre ich kurz Furcht den richtigen Weg über ein Schneefeld nicht zu finden. Ich nehme mir Zeit und irgendwann sehe ich doch ein eindeutiges Steinmännchen. Etwa 200 hm unter dem Pass verlasse ich endlich die Wolken und sehe ein schönes Tal mit Seenplatte und schroffen Wänden.
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Der Weg führt fast 400 hm hinab, quert einen Fluss und steigt dann zum Col de Lac Blanc (2628m) wieder an. Erst kurz vor diesem nächsten Pass kommen mir dann die ersten Leute entgegen. Auch hier weht ein kalter Wind, aber immerhin sehe ich jetzt mal was und staune über einen interessanten Berg gegenüber. Die ganze Gegend gefällt mir ausgesprochen gut. Total einsam und schroff. Wenn man die Bergspitzen um den Mont Thabor sehen würde, wäre es bestimmt noch eindrucksvoller.
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Bald mache ich eine längere Pause mit Müsli und Telefonat. Ich möchte langsam sein, damit die Wolken weiter steigen und ich auf den Thabor laufen kann. Auf dem GR 57 laufend, stoße ich auf einen weiteren Weg von unten aus dem Vallée Étroite. Auf diesem Weg zum Col des Méandes und zum Mont Thabor sind viele Leute unterwegs, meist aus Richtung Italien kommend. 1:15 h soll es von hier noch auf den Berg dauern.
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Endlich ist der Thabor zu sehen, die Wolken vom Morgen sind hoch genug gestiegen. Ich entscheide mich aufzusteigen, habe aber Pech. Kurz darauf schwappen neue Wolken von der Rückseite herüber und die einsetzende Thermik sorgt für stetigen Nachschub. Ich laufe in die Wolken hinein, gebe aber auf fast 3000m auf. Wieder nur Wolken und Schnee zu sehen. Das hatte ich heute genug. Alle die mir vom Berg entgegenkommen hatten vielleicht kurz Glück in dem Wolkenloch. Lange auf eine neue Chance warten will ich aber auch nicht, weil ich noch nicht sicher bin, wo ich zelten kann und wie weit ich dann noch absteigen müsste.
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Ich gehe zurück zum letzten See, wo schon mittags ein Zelt stand. Ich merke wie unentschlossen ich bin. Vielleicht mal wieder zu hungrig? Ich packe dreimal mein Zelt aus und wieder zusammen, weil mir der Platz doch zu windig oder zu uneben erscheint. Am Ende finde ich aber einen schönen Platz, auf etwa 2610 m, nicht weit vom See und mit schönem Ausblick. Gegen 17:30 Uhr steht mein Zelt. Später kommen noch mehr Wanderer und eine Gruppe MTBler. Um 19 Uhr ist die Sonne weg, ich bin auch schon schlafsackfertig. Es wird rapide kühler, aber ich habe es kuschelig hier im Zelt.

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Ich hab' bisher noch nicht mal versucht, diese Tour nachzuvollziehen. Aber jetzt bin ich zumindestens angespornt. Das Tal habe ich letzten Sommer mal besucht und fand es wunderschön -- ok Hunderte von Italienern vom nahen Bardoneccia her auch; aber das tat dem keinen Abbruch.
Habe nochmal kurz gegoogelt und ja, das ist das Tal mit der schönen Kletterwand.

Da habe ich schon gedacht: Ok wenn's Wetter nicht mehr mitmacht, gehen wir hier einen Tag wandern; aber der Sommer 22 war ja gnadenlos...

Bin also sehr gespannt wie's weitergeht

Sonntag, 12.7.2020
​Vallon du Dîner - Campingplatz Aussois

20,4 km - ↑ 640 hm ↓ 1170 hm

Morgens um 6 Uhr ist alles um mich herum in Wolken. Der Wanderer, der vor mir hier war, hat mir gestern erzählt, dass er auch morgens auf den Gipfel möchte und packt gerade zusammen. Ich bleibe noch kurz liegen, um zu gucken, ob sich das Wetter bessert und breche dann um 7:25 Uhr auch auf.
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Eine halbe Stunde später bin ich an der Weggabelung von gestern, wo auch ein Zelt steht. Ich steige wieder an den großen Holzkreuzen nach oben, diesmal mit viel Aussicht. Ab der Stelle, wo ich gestern umgedreht bin, geht es die letzten 200 hm überwiegend über Schneefelder. Es gibt immer eine erkennbare Spur und zu meinem Erstaunen sehe ich bis zum Gipfel die Abdrücke von Stollenreifen. Die MTBler waren also gestern noch hier oben. Das letzte Stück auf Schnee ist ziemlich steil, aber mit den Stöcken komme ich sicher voran. Kurz unterhalb des Gipfels steht eine Kapelle, die inzwischen große Risse in ihrem Fundament hat und nicht betreten werden darf.
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Dann sind es nur noch ein paar Schritte bis ich um 9:15 Uhr auf dem Mont Thabor (3178 m) stehe, fasziniert in alle Richtungen blickend. In Richtung Italien sieht man wie so häufig die Wolken tief in den Bergen. Im Südwesten habe ich einen Gesamtblick der Ecrins und im Nordosten liegen hinter dem tiefen Tal der Arc die Gipfel der Vanoise. Und in der ganzen Gegend liegt noch ordentlich Schnee.

Neben dem anderen Zelter kommen noch drei Wanderer auf der Kammroute vom Roche du Chardonnet hier herauf. Sie berichten, dass es ohne Steigeisen nicht machbar sei. Ich hatte diese Route vom Col des Muandes auch in Erwägung gezogen, aber gestern im Nebel sofort verworfen.
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Um 9:45 Uhr steige ich wieder ab, schön vorsichtig. Immer mehr Leute kommen mir entgegen, viele Italiener und einige mit Turnschuhen, ziemlich rutschend. Die Wolken steigen mit ihnen auf und daher werden sie eine Weile lang auf dem Gipfel nichts sehen. Ich war gerade noch rechtzeitig da oben.


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Ich komme ohne Ausrutscher wieder unten an. Am Col des Méandes (2727 m) liegt kaum Schnee. Hat mir der Hüttenwirt am Telefon vielleicht die Schneelage für Méandes statt Muandes durchgegeben? Irgendwie blöd, solch ähnliche Namen.
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Der Weg führt nun um die Ausläufer der steilen Nordostflanke des Thabor herum und dann zum Lac de Peyron hinab. Hier fragt mich eine große Wandergruppe mit mehreren Kindern, wie weit es noch zur Kapelle wäre: "20 Minuten?" Ich zeige auf den inzwischen wieder sichtbaren Gipfel und antworte, dass es eher gut 2 Stunden seien. Wie kann man glauben in so kurzer Zeit 700 hm zu überwinden?
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Um 13:15 Uhr erreiche ich das Refuge du Mont Thabor und trinke einen Kaffee auf der viel zu vollen Terrasse. Der GR 5 führt in der Nähe vorbei, daher wohl so eine große Menge Wanderer.

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Hier habe ich schwachen Netzempfang und rufe beim Campingplatz in Modane an. Dieser ist geschlossen. Oh! Ich hatte mich ziemlich darauf eingestellt heute dort im Tal zu schlafen, morgen früh einzukaufen und dann in die Vanoise zu starten. Eine Alternative kann mir der Mann am Telefon auch nicht nennen. Auch zuhause recherchiert jemand für mich mit, findet aber auch nichts Bezahlbares im Ort. Im Wanderführer steht, dass das Rote Kreuz eine Gîte d’étape in Modane betreibt, nur erreiche ich am Telefon niemanden.

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Ich laufe währenddessen schonmal weiter, bis kurz vor La Losa parallel zum GR 5 noch ganz schön auf einem Pfad, dann auf der Piste weiter. Ich merke langsam, dass das ein sehr langer Abstieg wird. Ab dem Parkplatz bei einem Bunker sind es laut Schild immer noch 3 Stunden bis Modane. Dann bin ich also erst um 18 Uhr da. Die Gite kurz vor Valfréjus liegt nicht so hübsch an der Straße und ist mir dafür zu teuer. Durch den Ort Valfréjus zu laufen empfinde ich als sehr befremdlich. Es ist eindeutig ein Skiort und gibt nicht viel zu tun, trotzdem sind hier sehr viele Touristen. Langsam spiele ich mit dem Gedanken den Rest ins Tal nicht mehr aus eigener Kraft schaffen zu wollen. In der Touristeninfo sind die Damen sehr nett, können mir aber auch nur sagen, dass es heute keinen Bus nach Modane gibt.

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Am Ortsausgang stelle ich mich an die Straße, wo mich leider keiner im Auto mitnehmen will. Auf dem GR 5 laufe ich eine Schleife tiefer und probiere es erneut. Diesmal habe ich die Maske nicht in der Hand sondern schon aufgesetzt und es klappt bald. Zwei nette Franzosen fahren mich zum Bahnhof und dann auch noch zum anderen Ortsende zur Gîte d’Albaron, von der ich gelesen hatte. Dort ist alles verrammelt. Aussichtslos. Und es ist schon 18 Uhr. Ich sehe zwei Wanderer, die hier wohl am Fluss zelten wollen. Mir ist das zu nah an den Häusern. Da das Fahren per Anhalter geklappt hat, habe ich einen neuen Plan und rufe beim nächstgelegenen Campingplatz in Aussois an. Die Dame am Telefon ist sehr nett. Falls ich nach 19 Uhr ankomme, kann ich auch morgen früh bezahlen. Ich laufe zurück zur Brücke, denn die Straße nach Aussois verläuft auf der anderen Talseite, und prompt hält das erste vorbeikommende Auto an. Das junge Paar, das mich mitnimmt, fährt auch zum Campingplatz. Jetzt fällt alle Anspannung von mir ab, ich habe einen Schlafplatz! Ich komme vor Büroschluss an und zahle 8,61 €. Und der Platz ist super. Von dem terrassierten Hang hat jeder Aussicht und ein großes Waschhaus bietet warme Dusche, Fön und sogar einen belüfteten Trockenraum mit Wascheständern.

Am Abend singt mich ein Buchfink in den Schlaf.
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Montag, 13.7.2020
Campingplatz Aussois - Biwak beim Refuge de la Dent Parrachée
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12,6 km - ↑ 1270 hm ↓ 250 hm


Hier auf dem Campingplatz habe ich nur mit Unterbrechungen geschlafen, trotzdem werde ich wieder um 6 Uhr wach. Ich lasse mir aber Zeit, denn mein Ziel liegt heute nur wenige Stunden entfernt. Im Nationalpark Vanoise darf man nur in direkter Nachbarschaft der meisten Hütten zelten und sollte sich auch dafür anmelden. Ich möchte also zur Refuge de la Dent Parrachée, denn die nächste Möglichkeit wäre mir dann schon zu weit.

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Kurz nach acht gehe ich zuerst in den Ortskern von Aussois. Hier finde ich eine kleine Bäckerei mit einer Schlange davor, kaufe eine weitere Wanderkarte und Postkarten in der Bar Tabac und um 9 öffnet dann die tolle Fromagerie, von der ich schon gelesen hatte. Hier wird Käse aus der Maurienne in einer Kooperative verkauft. Mit so leckerem Proviant laufe ich dann erstmal abwärts und drehe eine kleine Runde durch die Barrière de l’Esseillon. Fünf Festungen sicherten hier als gemeinsame Anlage das Tal, das damals zum Königreich Sardinien gehörte. Einige sind halb verfallen, andere restauriert und mit Schautafeln hergerichtet. An der größten, dem Fort Victor-Emmanuel mache ich Picknick. Es ist zwar eine großräumige Anlage, aber die Zeitangaben für eine Runde sind wohl eher für Touristen in Flipflops gedacht.
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Gegen Mittag bin ich zurück in Aussois und schreibe kurz vor Mittagsruhe in einer anderen Bäckerei bei Eis und Kaffee meine Postkarten.
Um 12:40 Uhr verlasse ich den Ort an der Liftstation und wandere erst ächzend auf steiler Skipiste, dann viel schöner in einem dichten Nadelwald nach oben. Um 14 Uhr komme ich auf dem Aussichtspunkt der Straße auf 2000m an, von dem man den unteren Stausee und das Tal überblickt. Weiter oben sind die Ausblicke dann noch besser und der Weg ist angenehm zu gehen. Um 16 Uhr komme ich an der Refuge de la Dent Parrachée (2515 m) an und darf gleich mein Zelt aufbauen. Dies ist auch die einzige Hütte im Park, die ich besucht habe, an der das Zelten nicht 5 €, sondern gar nichts kostet. Der Hüttenwirt ist sehr nett. Er versichert mir, der Col d’Aussois sei nicht schwierig. Ich hatte etwas Sorge, weil hier so viele Leute mit Pickel und Seil sind und auf der Nordseite angeblich immer lange Schnee liegt.
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Ich hatte bei meinem Anruf morgens auch das Abendessen angemeldet, das es schon um 18:30 Uhr gibt. Bis dahin warte ich auf der kalten, windigen Terrasse und später kurz im Essraum. Ich beneide etwas die Leute, die aus der Sauna! der Hütte kommen. Die Hütte ist neu gebaut und hat eine tolle Architektur mit großen Dachfenstern. Das Essen ist sehr gut und reichhaltig: Suppe, Salat, Reisauflauf mit Wurst, Käse, Apfeltarte. Und am Schluss gibt der Wirt einen Genépi aus. Er trinkt aber selbst auch und erzählt dann eine halbe Stunde lang immer lauter werdend Anekdoten und Geschichten, bei denen alle, die ihn verstehen, immer lauter lachen. Weil er schnell redet, verstehe ich nur die Hälfte. Corona-Regeln werden hier nicht befolgt, ich fühle mich schon etwas mulmig. An meinem Tisch sitzt eine sehr nette französisch-englisch-amerikanisch-irische Familie, eine Familie aus Amsterdam und ein Paar aus der Gegend. Unser Tisch ist dann auch der erste, der vor der großen Geselligkeit flüchtet.

Um 21 Uhr verschwinde ich gleich in den Schlafsack, gut gesättigt und warm. Draußen weht immer noch ein sehr kalter Wind.

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Encore une fois - merçi!

Hallo Whale, ich habe den zweiten Teil deiner Tour wirklich vermisst - toll, dass du nun doch weiter schreibst! Zumal mich deine Route in umgekehrter Richtung (Vanoise - Thabor - Ecrins) als Möglichkeit für den weiteren Verlauf unserer Tour zum Mittelmeer ("Kleine Fluchten vom Rheinland bis zum Mittelmeer") interessiert. Mit dem Besuch des Thabor-Gipfels am frühen Morgen hast du ja wohl goldrichtig gelegen: Was für eine Aussicht! Vor allem der Blick zum Ecrins-Massiv sieht einfach faszinierend aus. Bin weiter gespannt dabei.

Danke fürs Weiterschreiben!
Und der weitere Punkt auf der Genepi- Karte wird markiert. .. und der Käse lässt auch Reiselust aufkommen.

Ich liebe diese Kombination aus gigantischer Berglandschaft und kulinarischen Optionen.😍

Den Weg über den Thabor würde ich definitiv empfehlen, hat sehr viel Spaß gemacht. In der Vanoise bin ich einen großen Kringel gelaufen. Ganz besonders schön fand ich es dort im äußersten Osten der Maurienne an der Grenze zu Italien.

Der Bericht ist schon lange fertig. Ich muss nur die Bilder sortieren, dann geht es hier weiter. Ich verzichte nur in Zukunft auf die Bilduntertitel, weil mir die Formatierung zu viele Nerven raubt. Mit Drag und Drop geht's einigermaßen zuverlässig mit der Bildeinbindung. Danke für den Rat.

Dienstag, 14.7.2020
Biwak beim Refuge de la Dent Parrachée - Refuge de la Valette

17,8 km - ↑ 1350 hm ↓ 1250 hm

Um 6:30 Uhr messe ich nur noch 3 Grad im Zelt. Auf meinem Zelt liegt überall eine dünne Eisschicht und die Wiese ist stellenweise weiß vom Raureif. Mir ist ziemlich kalt, während ich das Eis vom Zelt kratze und noch kurz warte, bis mich die ersten Sonnenstrahlen erreichen. Um 8:30 Uhr breche ich dann endlich auf.

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Der Weg zum Refuge Fond d’Aussois geht erstmal abwärts. Ich hatte den Ausblick weiter oben genossen, aber auch der idyllische Talschluss hier hat seinen Reiz. Im Aufstieg zum Col d’Aussois (2914m) hole ich ein paar Wanderer ein, die vor mir gestartet waren. Hier oben am Pass ist es erstaunlich voll. Viele Leute sind auf dem kurzen Abstecher zum Pointe d’Observatoire unterwegs. Auch ich versuche es, nehme mir ein Beispiel an den anderen und lasse meinen Rucksack auf halbem Weg stehen. Und dennoch kehre ich 50 Meter vor dem Gipfel um, wie auch einige andere. Entweder klettere ich direkt am Abgrund über große Blöcke oder ich muss über ein steiles Schneefeld. Beides erscheint mir zu riskant für ein Gipfelerlebnis. Der Ausblick nach Norden ist auch hier toll und in der noch verdeckten Richtung hängen eh viele Wolken.

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Um 11:30 Uhr bin ich zurück am Pass und steige nach Norden ab. An den Schneefeldern bilden sich lange Schlangen, weil einige Wanderer mehr rutschen als Laufen. Ich komme auch hier sorgsam und rutschfrei hinüber. Nach einer Stunde mache ich eine Pause am Fluss. Es ist windig und kühl. Gestärkt und mit gut gelüfteten Füßen geht es weiter bergab zum Refuge Roc de la Peche, wo ich um 14:20 Uhr ankomme. Hier darf man nicht zelten und auf mich wirkt es hier auch nicht einladend. Sehr viel los auf der Terrasse. Ich habe mir nach einem Gespräch mit einer jungen Gruppe einen Bivuac-Platz am Refuge de la Valette reserviert. Bis dahin wird es zwar noch ein langer Aufstieg, aber trotz etwas platter Füße halte ich ohne Schmerzen durch. Kraft in den Beinen ist genug da.

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Im Aufstieg in Richtung Chalet des Nants, im nächsten kleinen Felsenkessel, kommen mir nun nur noch Wanderer entgegen. In meine Richtung will wohl keiner mehr laufen. Den ganzen Tag schon ist es bewölkt, kalt und windig und weil ich auch nicht viel gegessen habe, friere ich schon etwas. Aber der Weg ist überwiegend leicht zu gehen und die Einsamkeit und Stille hier gefällt mir.

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Als ich dann gegen 17:30 Uhr beim Refuge auf 2590m ankomme, frage ich doch spontan nach einem freien Bett im Haus. Ich habe Glück und bekomme wohl den letzten Platz. Hier wird es heute Nacht bestimmt wärmer als im Zelt. Ich wärme mich am Tisch sehr netter Engländer bis zu deren Abendessen mit einem Tee auf. Dabei bekomme ich einen Tipp für den morgigen Weg. Bei meinem Abendessen, was aus Nüssen, Müsli, Keksen und Käse besteht, habe ich Gesellschaft von zwei netten Franzosen, die im Vorraum unserer Schlafhütte kochen. Ich entscheide mich gegen eine Dusche in dem sehr stinkigen und kalten Haus nebenan. Nach dem Essen wird mir langsam etwas wärmer. Später in der Nacht wache ich dann sogar von der Hitze im Schlafsaal auf. Es ist wegen der Corona-Regeln nur jede zweite Matratze belegt, trotzdem heizen die Menschen den Raum ordentlich auf.

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Ja, die gigantische Berglandschaft zieht mich auch immer wieder in den Bann und wenn man dann duftendes Baguette und aromatischen Käse dabei hat, ist das Leben einfach schön.

Was ist denn die Genepi-Karte? Das Fläschchen Genepi, das ich am Ende der Tour mitgenommen habe, ist noch immer nicht leer. Es muss halten, bis Nachschub naht.

Mittwoch, 15.7.2020
Refuge de la Valette - Biwak beim Refuge des Barmettes

13,6 km - ↑ 750 hm ↓ 1350 hm

Nach einer eher unruhigen Nacht werde ich von den laut räumenden Engländern endgültig wach. Ich hätte gerne noch länger geschlafen. So laufe ich ohne langes Frühstück um 7:45 Uhr los.

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Gleich zu Beginn muss ein heikles Schneefeld überquert werden bei dem ich auf vier Frauen treffe, denen ich danach einfach folge. Dadurch lande ich im nächsten Cirque, den ich sonst wohl außenrum umgangen wäre. Im Abstieg ist etwas klettern nötig und ab und zu liegt Schnee, hier aber überall gut für mich machbar. Aus den Gletschern fließen an der Ostseite des Cirque tolle Wasserfälle ab. Nach der Durchquerung dieses Kessels trenne ich mich gegen 11:30 Uhr von der Gruppe, die weiter absteigt und heute im Tal ihre Tour beendet. Ich lege eine kurze Pause ein, dann geht’s durch ein Bachbett wieder steil bergauf, kräftemäßig ohne Probleme.

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Nun könnte ich nach Norden gleich zum Col de Vanoise weiterlaufen, zweige aber über einen kleinen Buckel nach Westen ab, um zum Refuge des Barmettes zu kommen, bei dem Bivouac erlaubt ist. Auf dem kleinen Pass ist zwar ein schöner Ausblick, aber die Berge um mich herum sind alle in den Wolken. So erreiche ich schon um 13:10 Uhr das heutige Ziel. Nach dem langen Tag gestern möchte ich einen halben Ruhetag einlegen. Ich darf meine Sachen bis zum Abend im Refuge lagern. Ich esse eine Galette, leider nicht wirklich gut und mit Beilage Pommes , aber ich bin erstmal satt.

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Um 14 Uhr laufe ich auf dem hübschen Sentier panoramique zur Gondel. Mein Knie ist etwas angeschlagen, tut leicht weh. Daher entscheide ich mich die letzten 600hm abwärts zu schummeln.
Pralognan ist sehr touristisch, für mich nicht so hübsch wie es mir angepriesen wurde. Ein paar schöne Stellen entdecke ich aber. In kleinen Supermärkten kaufe ich etwas teuer Obst, Schokolade und Kekse, trinke dann einen nicht so leckeren Cappuccino in einer komischen Teestube. Auch hier ist es nicht sehr warm. Da es den ganzen Tag kühl war, wollte ich mich hier eigentlich etwas aufwärmen. So nehme ich um 17 Uhr wieder die Telepherique nach oben und telefoniere während des gesamten Höhenwegs zurück mit meinem Freund.

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Am Refuge habe die anderen ihre Zelte schon aufgebaut, daher stelle ich meines einfach dazu. Eigentlich darf man das erst ab 19 Uhr, aber ich erlebe es immer wieder anders. Dann gibt es sogar eine heiße Dusche für mich im sauberen Haus. Richtige Entscheidung gestern!
Frisch duftend bestelle ich mir um 19 Uhr einen Tee und genieße es hier oben zu sein. Ich sitze lange am Tresen, bis wir Zelter gegen halb zehn langsam rausgeschmissen werden.
Im Zelt tut mein seit Tagen nur oberflächlich tauber Daumen nun auch weh und mit vielen Sorgen im Kopf schlafe ich schlecht ein.
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Eine Karte (bisher nur im Kopf) auf welchen Hütten der Wirt (mwd) hinterher einen Genepi ausgibt.

Bisher markiert:
Centro Culturale Borgata San Martino https://borgata-sanmartino.eu/ueber-uns/
Gerade gelesen, die wunderbare Wirtin Maria Schneider, bei der ich meinen Genepi Erstkontakt hatte, ist letztes Jahr gestorben.😢

Agriturismo A nostro Mizou im Valle di Po

Dann war da noch einer jenseits der Südalpen in den französischen Pyrenäen.

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Der Aufenthalt am Refuge de Dent Parrachée war auf jeden Fall sehr angenehm, wozu auch der Hüttenwirt beigetragen hat.

Donnerstag, 16.7.2020
Ruhetag - Biwak beim Refuge des Barmettes

5 km - ↑ 580 hm ↓ 220 hm

Beim Aufwachen bin ich noch in den Wolken, es klart aber schnell etwas auf.

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Nach Telefonaten in die Heimat entschließe ich mich hier zum Arzt zu gehen, notfalls auch mit dem Zug in den nächstgrößeren Ort zu fahren um meinen Daumen untersuchen zu lassen. So ziemlich alles außer meinen Finger dürfte kaputt gehen, aber diese nicht. Die nächsten beiden Tage soll der Himmel eh sehr bedeckt bleiben.
Diesmal fahre ich ein Stück mit dem Sessellift hinab und laufe ab dem Parkplatz noch 30 Minuten auf schönem Weg durch den Wald abwärts. In der Apotheke bekomme ich die Telefonnummer der Ärztin, die mir gleich um 12:15 Uhr einen Termin gibt. Solange kann ich noch schön frühstücken.

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Die Arztpraxis in einem Hinterzimmer ist uralt und völlig zugestellt, die Ärztin aber sehr nett. Und da Pralognan ein Skiort ist, hat sie ein Röntgengerät. Mein Daumen ist zum Glück nicht stark verletzt. Ich darf mir aus der Apotheke eine Schiene und Entzündungshemmer holen und weiter wandern. Bin sehr erleichtert.

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Die Apotheke macht natürlich gerade Mittagspause, wie so vieles in Frankreich. Daher bleibt Zeit für eine diesmal sehr leckere Galette, im doch überraschend sonnigen, wenn auch windigen Pralognan. Und so gut gestärkt steige ich diesmal aus eigener Kraft zum Refuge zurück.​

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Wie gestern gibt es Tee mit Milch zum Aufwärmen. Ein richtig großes Quechuazelt einer Jugendgruppe steht schon, aber für mein kleines Zelt bleibt trotzdem genug Platz. Bis 20:30 Uhr toben noch laute Kinder, dann wird’s wieder ruhig in den Bergen.

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Freitag, 17.7.2020
Biwak beim Refuge des Barmettes - Skigebiet hinter Col de Fresse

24,4 km - ↑ 1250 hm ↓ 760 hm

Beim ersten Blinzeln aus dem Zelt um 6:30 Uhr sind die Berge teilweise zu sehen. Beim nächsten Blick um 7:15 Uhr ist wieder alles in den Wolken verschwunden. Ich stehe trotzdem auf. Um 8 Uhr habe ich gepackt, aber ich habe es gar nicht eilig loszukommen. Die Wolken hängen kaum 200m über mir und der ab hier ansteigende Weg endet schon bald darin. Ein kleines Frühstück später laufe ich los bei leichtem Niesel.

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Über den sehr flachen Lac des Vaches führt ein interessanter Steg aus Steinen. Ich habe vorher Bilder von den Gletschern drumherum gesehen, die jetzt verhüllt sind. Aber die Szenerie mit den Wolken macht die Gegend auch gerade besonders und recht still. Ein Stück weiter komme ich ganz nah an Murmeltiere heran. Und ich sehe auch Jungtieren beim Spielen zu. Niedlich!

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Das Rifugio Col de Vanoise ist am Vormittag fast leer und wirkt deshalb etwas trostlos. Auch hier wohnt ein fettes Murmeltier und hat ein paar Gänge unter der Veranda gegraben. Ich will hier aber doch nicht auf Wetterbesserung warten und laufe gleich weiter. Im folgenden Hochtal kommt auch schon immer mal die Sonne hervor.

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Steinböcke! Vor mir auf dem Weg und auch drumherum noch ein paar. Einer kratzt mit der Hufe unter den Steinen wohl nach etwas besonders Leckerem. Ich gehe vorsichtig an ihnen vorbei und setze mich im Windschatten eines großen Steins mit tollem Blick auf das Vallon de la Leisse zum richtigen Frühstück hin. Während ich mein Müsli esse, kommt gemächlich immer wieder einer der Steinböcke um die Ecke und erschrickt offenbar vor mir. Ein lautes Schnaufen und paar schnelle Sprünge zur Seite. Aber weil ich ruhig sitzen bleibe, flüchten sie nie ganz und ich kann sie genauer betrachten. Diese Momente werden mir unvergesslich bleiben, so schön sind sie!

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Nach einem steilen Abstieg komme ich um 12:50 Uhr an der Pont de Croé-Vie auf 2099m an. Ab hier geht es leicht ansteigend in das lange und ziemlich einsame Vallon de la Leisse hinein, das ich von oben schon betrachtet habe und das mir mit den vielen Blumen sehr gut gefällt. Ein paar scheue Murmeltiere leben auch hier und über dem Fluss hängen noch immer Schneereste.

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Um 14:30 Uhr komme ich am Refuge de Laisse vorbei, an dem ich nur einen Kaffee trinke. Das etwas alternative Wirtspaar bietet hier selbstgemachte, vegetarische Speisen an und auch die bunte Hütteneinrichtung hebt sich etwas von den anderen ab. Wer eine Auszeit sucht, könnte hier mit Blick auf ein schönes Tal verweilen. Mich zieht es aber heute noch weiter. Der Aufstieg zum Col de Laisse ist nicht schwer, oder ich bin einfach fit, und mir kommen nun auch einige GR55-Wanderer entgegen. Es gibt flache Schneestellen, die alle gut zu laufen sind. Insgesamt liegt hier aber recht viel Schnee. Ab dem Col de Fresse, wo ich um 17:15 Uhr ankomme, befinde ich mich nicht mehr im Nationalpark. Prompt stehe ich inmitten von Skiliften. Bevor ich mich entscheide, wo ich nach einem Schlafplatz suchen will, laufe ich erstmal auf den sehr verlockenden Pfad direkt auf dem Bergkamm vor mir. Solche Pfade, von denen man auf beide Seiten des Kammes gucken kann, finde ich toll. Um 18 Uhr bin ich am Aussichtspunkt auf der Pointe de Fresse (2702m) angekommen. Vor der Grand Motte sind inzwischen Wolken aufgezogen.

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Ich steige auf dem selben Weg wieder ab und begebe mich auf Zeltplatzsuche unterhalb des Passes. Ich entscheide mich für einen See am Rande des Skigebiets auf 2480m und baue um 19 Uhr mein Zelt auf. Während des Abendessens telefoniere ich mit meinem Freund und verschwinde schon um 20:20 Uhr im Bett. Nun sind die Wolken auch auf mich herabgesunken und falls ich jemanden hier im Skigebiet stören sollte, sieht er mich jetzt eh nicht mehr. Morgen früh werde ich wohl in dieser Höhe auch in den Wolken sein, aber vielleicht wird es ja schnell warm.

Um 2 Uhr werde ich vom Wind oder von einem starken Lichtblitz wach und gucke raus. Es ist aber sternenklar und der Blick auf die Milchstraße einfach super.

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Samstag, 18.7.2020
Skigebiet hinter Col de Fresse​ - Camping les Richardes

16,4 km - ↑ 500 hm ↓ 1040 hm

Um 6:30 Uhr ist doch alles wieder in den Wolken, einfach alles feucht. Ich kann nicht mehr schlafen, aber spiele irgendwas auf dem Smartphone bis nach acht Uhr in der Hoffnung auf Sonne, die aber nicht erfüllt wird. Dann eben nass abbauen. Um 9 Uhr bin ich fertig und die Sonne blinzelt mal kurz durch die Wolken. Es wird auch wärmer.

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Ich bin ja im Skigebiet und nach anfänglichen Wegfindungsschwierigkeiten zwischen den üblen Schotterpisten entscheide ich mich einfach für den schnellsten Weg hier raus, stur auf einer Piste nach unten. Die Ski-Hütten mit dem Mont Blanc im Hintergrund wirken auf mich einfach nur skurril hässlich. Auch Val d’Isere, wo ich um 10:20 Uhr ankomme, finde ich nicht hübsch. Hier gibt es viel Fassade, aber ich finde nichts authentisches. Der Bäcker hat leider zu, ich trinke einen teuren Kaffee in einem ziemlich leeren Café. Ich muss mich nun entscheiden, ob ich die Variante über das Refuge Fond des Fours laufen will. Dort rufe ich an und erkundige mich über die Schneelage. Mir werden Steigeisen empfohlen. hmm... Ich kaufe mir doch noch eine der tollen IGN-Wanderkarten der Serie bleue und hänge in der Touristeninfo eine Weile am Strom. Was nun? Für den Weg zum Carro ist es schon zu spät. Der Supermarkt macht auch gerade Mittagspause.

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Dann erfahre ich, dass es einen kostenlosen Navette Richtung Osten aus dem Ort heraus gibt und entscheide mich für einen Tagesausflug und anschließend eine Nacht auf dem örtlichen Campingplatz. Ab Le Fornet laufe ich schneller als angegeben zur Pont und dann durch die tolle Gorge du Malpassant zum Refuge de Prariond. Diese liegt in einer wunderschönen Hochebene. Hier gäbe es auch einen Weg nach Italien rüber. Ich trinke aber nur einen Espresso, geniesse den Blick in strahlender Sonne und kehre bald wieder um. Auf dem Rückweg komme ich Gämsen ziemlich nah, die hier die vielen Wanderer gewohnt zu sein scheinen.

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Um 16:15 Uhr fährt der Navette sogar direkt von Pont zurück. Ich decke mich im Supermarkt mit Obst und Milch ein und checke dann auf dem Campingplatz ein. Es bleibt Zeit fürs Waschen und Trocknen meiner Sachen und ein ausgiebiges Picknick. Mein Zeltplatz liegt direkt an der rauschenden Isère, die so laut ist, dass man die Straße auf der anderen Seite kaum hört. Bald werden es mehr Wolken und die Sonne verschwindet. Um 21 Uhr habe ich schon geputzte Zähne.
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Hast du ein gutes Teleobjektiv oder war der Steinbock wirklich so nah da?
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Ich habe immer noch meine Sony RX100-I. Aus dem Kopf meine ich, sie hat 3,6fach optischen Zoom. Mehr als das nutze ich dann auch nicht. Ich kann in ein paar Tagen mal in die Bilddatei gucken...

Und das andere Bild erst -- Du hattest sogar eine superspannende Begegnung mit den gemeingefährlichen Nagern...

Jedenfalls großartig. Bei mir ist es immer so, dass ich obwohl ich mit den Steinböcken oder Murmeltiere oder was auch immer fast kollidiere, sieht man am Ende auf den Bildern viel Stein und wenig Bock.
Deine Murmeltierfotos sind bei nur 3,5 facher Vergrößerung ganz schön waghalsig. Hier fehlt ein Smiley, aber beim Versuch Smileys zu setzen, rastet mein Smartphone gerade immer aus.

Jetzt ist mir zwischen schreiben gestern Abend und abschicken, der FLT zuvorgekommen.

Tolle Bilder. Wildtieren so nahe zu kommen, ist nicht so einfach. Aber auch die gesamte Unternehmung kann sich natürlich sehen lassen.
Ditschi

Sonntag, 19.7.2020
Camping les Richardes​ - Biwak beim Refuge du Carro

19,9 km - ↑ 1450 hm ↓ 580 hm

Um 6:00 Uhr sind zwar keine Wolken mehr zu sehen, aber es ist nass und feucht und ich bleibe lieber noch ein bisschen liegen. Nur die Zeltwand auf der Flussseite hat Kondens. Um 7:40 Uhr gehe ich dann los, zuerst steil über eine verwaiste Skipiste bergauf, dann auf einem besseren Wanderweg. Ich quere die Straße, die sich auf den Col de l’Iseran hochwindet und bin ziemlich genervt von mehreren sehr lauten Ferraris, die minutenlang die Stille stören. Dann folgt ein flacheres Gelände bis zum Pass mit letzten Schneeresten und auch Murmeltieren.

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Um 10 Uhr trinke ich auf dem Col de l’Iseran einen Kaffee zwischen Motorradfahrern, Mountainbikern und vielen Wohnwagen, ist das hier doch mit 2770m der höchste befahrbare Pass der Alpen. Ich fühle mich stolz, es ohne einen Motor hier hochgeschafft zu haben.

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Nach einer Dreiviertelstunde gehe ich weiter. Das erste Stück des Abstiegs parallel zur Straße ist sehr steil und rutschig. Der GR5 verläuft ab der Brücke unterhalb der Straße durch die Schlucht ins Tal hinunter. Ich bleibe ein Stück auf der Straße, um nicht später wieder zu meinem Abzweig Richtung Carro aufsteigen zu müssen. Nach kurzer Zeit ruft mir ein entgegenkommender Radfahrer verärgert zu, der Wanderweg sei da unten. Hätte er angehalten um mir tatsächlich helfen zu wollen, hätte ich ihn ja nett gefunden... Um 12 Uhr stehe ich am Abzweig Pont de l’Oulietta, wo ich erst etwas aufsteigen muss und dann auf einem traumhaften Balkonweg lande. Auf 2500-2600m laufe ich nun staunend oberhalb der Arc, der das tiefe Tal der Maurienne geformt hat, in Richtung Refuge du Carro an der Grenze zu Italien. Gegenüber sind die vielen schneebedeckten Berge des Alpenhauptkamms zu sehen und der Weg ist so einfach zu gehen, dass man nicht immer nur auf seine Füße gucken muss. Mit diesem Ausblick habe ich Lust auf noch eine Pause.

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Nun steigt der Weg nach links noch einmal in den tollsten Talschluss auf. Ich muss die ganze Zeit grinsen, so schön finde ich es hier. Ab und zu kommt mir ein Wanderer entgegen, aber insgesamt ist die Gegend recht einsam, ganz nach meinem Geschmack. Der Lac de Pys ist unglaublich klar und blau. Und ich habe Muße die vielen bunten Blüten zu betrachten und zu fotografieren. Am Himmel sehe ich auch mehrere Segelflieger auf ihrem Weg nach Italien.

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Um 16:45 Uhr komme ich dann am Refuge du Carro auf 2760m an. Ich darf gleich mein Zelt aufbauen. Es gibt nicht viele gute Plätze, aber ich bin glücklich mit meiner Wahl. Ich drehe eine Runde zu den Seen. Der große ist von einem beeindruckendem hellblau. Bis zum Hüttenessen um 19 Uhr betreibe ich ein bisschen Kartenstudium und frage nach Ideen für meine noch verbleibende Wanderwoche.

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Ich sitze mit zwei französischen Bergsteigern am Tisch und unterhalte mich nett. Sie bestärken mich, morgen auf den Col du Carro zu steigen, auch wenn das für mich eine Sackgasse ist. Es gibt Suppe, Nudel-Schinken-Auflauf, Salat und Panna cotta. Da wohl zwei Leute fehlen sind es sehr reichhaltige Portionen und mir schmeckt alles.

Dann wird mir aber etwas fröstelig und ich gehe gegen 21 Uhr direkt ins Bett. Es ist für mich die höchstgelegene Übernachtung bisher. Ich sehe aus dem Zelt noch die hübsche Abendröte an den Bergen. Mit etwas Bewegung und meinem dicken Schlafsack wird mir bald warm genug, sodass ich einschlafen kann.

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Montag, 20.7.2020
Biwak beim Refuge du Carro - Biwak vor Andagne
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18 km - ↑ 1050 hm ↓ 1270 hm

Um 6:20 Uhr wache ich auf, die Sonne beleuchtet bereits die Gipfel. Es sind zwar nur 3 Grad im Zelt, aber dafür gibt es kein Kondensat. Um 7:30 Uhr habe ich alles gepackt und mache mich auf den Weg zum Colle del Carro. Gleich am Anfang rutsche ich im Bach aus und tue mir leicht weh, meine Hose trocknet zum Glück schnell wieder. Ich lasse meinen Rucksack auf halbem Weg liegen und kraxele mit Spaß durch die Steinblöcke hinauf.

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Nach einer Stunde bietet sich mir oben eine Wahnsinnsaussicht vom Gran Paradiso gegenüber bis zur Barre des Ecrins auf französischer Seite. Und Wanderer haben auf dem Pass eine bizarre Landschaft aus kunstvollen Steinmännchen geschaffen. Ich bleibe eine ganze Weile hier und bin sehr glücklich über den Abstecher.

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Abwärts sind die Schneefelder und die Steinblöcke etwas schwieriger zu überwinden, aber es geht ohne Angst. Ich sammle meinen Rucksack wieder ein und laufe dann am Refuge vorbei weiter abwärts, in das Tal der Arc hinein. Ich fotografiere noch mehr bunte Blüten und finde den Weg zwar sehr schön, aber auch ganz schön lang. Bis ich in L’Ecot ankomme ist es 12:40 Uhr. Ich mache eine Kuchenpause in einem hübschen, aber etwas unfreundlichen Café mitten im Dorf, welches zwischen den Steinhäusern schön bunt bepflanzt ist. Es sind viele Ausflügler hier, auch der Parkplatz ist voll.

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Ich bin immer noch etwas hungrig und unentschlossen über den Weg. Ich lese ein Schild, dass es am Refuge des Évettes Essen bis 15 Uhr gibt und laufe los. An der Abzweigung vom GRP zum Refuge erschrecke ich aber etwas über die Zeitangabe, es sind noch 4 Stunden bis Andagne, also vielleicht 3 bis zum anvisierten Zeltplatz in dem flacheren Gebiet davor. Bis zum Refuge sind es in eine Richtung 1,5 Stunden. Damit wird mir der Abstecher dorthin doch zu lang und ich gehe geradeaus weiter, immer oberhalb des Tals entlang.

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Um 15:30 Uhr brauche ich eine Pause unter dem Skilift, der den einzige Schatten vor der brennenden Sonne gibt. Eine Stunde später wasche ich mich kurz in einem flachen See. Ein Stück weiter finde ich einen Zeltplatz, nach einiger Suche, denn die meisten Plätze waren entweder nicht eben genug oder dem Wind zu sehr ausgesetzt. Um 17:20 Uhr steht mein Zelt schon und ich liege drinnen in der Hitze, aber immerhin im Schatten, auch wenn mein armes Zelt die volle UV-Dröhnung bekommt. Ich bin etwas verschnupft und ganz froh, nicht mehr weiterlaufen zu müssen. In der Ferne knallt es immer mal wieder wie bei einer Sprengung. Um 20 Uhr verschwindet die Sonne dann endlich hinter dem Berg und es wird kühler.

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Dienstag, 21.7.2020​
Biwak vor Andagne - Biwak beim Refuge du Petit Mont Cenis

29,6 km - ↑ 1100 hm ↓ 1480 hm

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Heute soll es etwas gewittrig werden und beim Aufwachen um 6:30 Uhr sind über der Vanoise dunkle Wolken zu sehen. Ich packe bald und bin um 7:20 Uhr bereit zum Weiterlaufen. Der Weg ist teils verwachsen, dabei immer etwas zu steil oder zu schmal um einfach zu spazieren und die Gegend anzugucken. Ich mag es auf solchen Pfaden zu laufen und habe auch kein Problem mit den kurzen Passagen an denen der Hang abgerutscht ist und etwas Konzentration und die Hände erforderlich sind. Insgesamt geht es bergab und das letzte Stück durchs Tal hat dann schon eher landwirtschaftlichen Charakter. Vorbei an einem Biathlon-Stadion geht es in das Dorf Bessans, wo ich pünktlich zum ersten kleinen Regenschauer ankomme. Eine Frau, die ich nach einer Boulangerie frage, quatscht mir Brot aus dem Wurstladen ihres Sohnes um die Ecke auf. Später kaufe ich noch ein besseres Baguette im Ort. Ich mache in dem Café am Marktplatz eine lange Pause, lade Strom auf und schreibe Postkarten. Währenddessen regnet es noch einmal heftig.

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Hinter dem Ort gehe ich auf einem sehr schönen Waldweg wieder bergauf. Es ist warm und schwül, ich schwitze bald wieder. Zwei Kletterstellen wegen eines Hangabrutsches sind hier mit einem Seil versehen. Als die Bäume weniger werden, sehe ich wieder Segelflieger am Himmel und komme gegen 15 Uhr am Lac d’Arcelle auf 2295m vorbei. Da hier gerade eine Kuhherde herumläuft, ist die Gegend keine Option für mich zu zelten. Bald folge ich einer Piste mit kaum spürbarer Steigung. Hier ist es dank der Skilifte nicht so hübsch. Meine Füße schmerzen schon etwas und das Wasser ist auch knapp, da ich die Quelle aus der Karte nicht finde. Einen kurzen Schauer kann ich in einem Unterstand abwarten. Um 16:30 Uhr komme ich dann nach einem letzten kurzen Anstieg auf dem Col du Mont-Cenis (2081m) an, wo ich mir ein Eis gönne und in der gerade wieder strahlenden Sonne essen kann.

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Da es auf dem Weg hierher keine ordentlichen Zeltmöglichkeiten gab, bleibt jetzt die Frage, ob ich zum Campingplatz im Tal absteige und morgen wiederkomme oder doch noch ein ganzes Stück weiterlaufe. Um 17 Uhr rufe ich beim Refuge du Petit Mont Cenis an und erfahre, dass dort das Zelten umsonst sei, um den See herum aber viel Privatbesitz das Zelten verhindere. Es gibt zwar laut Karte drei offizielle Campingstellen um den See verteilt, aber dort stehen Wohnmobile auf Schotter. Ich laufe erst 10 Minuten auf einem Wanderweg zu hoch über der Straße, dann wieder zurück und doch auf der Straße zum Refuge. Laut Schild sind es noch 2 Stunden! und meine Füße sind jetzt schon platt. Ich bleibe auch weiterhin lieber auf der Straße statt auf den Panoramaweg etwas darüber abzuzweigen. Hier ist es auch ganz schön und nur einige wenige Autos überholen mich. Noch sehe ich wohl nicht kaputt genug aus, dass eines anhält.

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Die Wegweiser zum Refuge zieren viele alte Wanderstiefel. Um 18:45 Uhr bin ich dann da, war doch mal wieder ziemlich schnell. Am Refuge werde ich sehr nett empfangen. Ich bekomme einen Platz gezeigt, der windgeschützt und nicht weit von einer Fluchttür ins Refuge liegt, „falls es gewittert“. Ich hoffe allerdings, dass das große Gewitter heute nördlich bleibt. Nach dem Zeltaufbau bekomme ich sogar noch etwas zu essen. Ich nehme nur den Hauptgang des Menüs, werde aber auch von der Wurst mit Polenta gut satt.
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Um 20:45 Uhr liege ich dann im Zelt und höre der Natur zu. Letzte Murmeltier- und Vogelrufe. Es regnet, aber der Himmel sieht nicht bedrohlich aus. Netz zum Empfangen eines Wetterberichts gibt es hier nicht. Um halb elf blitzt es schon regelmäßig, nur selten höre ich Donner, aber es sieht schon beeindruckend hell über den Bergen in Richtung Vanoise aus. Vorsichtshalber packe ich meine Stirnlampe und Regenjacke in Reichweite. Noch eine gute Stunde lang blitzt es mal wenig, mal sehr viel, aber ich höre keinen Donner mehr. Über mir leuchtet sogar der Sternenhimmel und nach Mitternacht schlafe ich irgendwann ein.
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Mittwoch, 22.7.2020
Biwak beim Refuge du Petit Mont Cenis - Campingplatz Termignon
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20,8 km - ↑ 370 hm ↓ 1230 hm

Beim ersten Wecker um 6:30 Uhr bin ich viel zu müde, beim nächsten um 7:15 Uhr lässt sich zumindest über das Aufstehen nachdenken. Das Zelt ist aber eh nass, weshalb ich etwas warten will. Um 7:50 Uhr erreicht die Sonne mein Zelt und 40 Minuten später habe ich gepackt.

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Um 9 Uhr komme ich am Col du Petit Mont Cenis vorbei, kurz dahinter steht eine „Telefonzelle“. Nun geht es schön abwärts in den Wald und hinter dem Tal gleich wieder hoch. Hier ist das ständige rauf und runter ziemlich ermüdend, dazu ist es schon wieder heiß. Einzige Ablenkung sind auf dem ersten Stück ein paar Schilder an den Bäumen mit Quizfragen für Kinder.

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Um 12:15 Uhr finde ich in dem Ort Bramans leider kein schönes Café für eine Frühstückspause, immerhin aber einen Mini Supermarkt mit günstigen Aprikosen. Ich gehe erstmal weiter, auf dem Chemin du Petit Bonheur, der überwiegend eine üble Staubpiste ist. Auch der Kiosk an einem aufwändig gestalteten Badesee lädt nicht zum Verweilen ein. Ich komme am Flugplatz Sollières vorbei, auf dem tote Hose herrscht. Erst in Termignon gefällt es mir dann. In der Bäckerei am Marktplatz trinke ich Kaffee, esse zwei Tartelettes und nehme mir eine Quiche für den Abend mit. Außerdem gibt es hier auch eine Fromagerie derselben Kooperative wie in Aussois.

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Ich laufe noch weiter zum Campingplatz und finde das Angebot für 5,50€ direkt am Fluß zu zelten ganz gut. Bald darauf beginnt es regnen und leicht zu gewittern. Ich gehe duschen, wasche aber lieber keine Wäsche, auch wenn’s nötig wäre, weil die bestimmt nicht trocknet.
Es gewittert noch lange und der Regen wird richtig laut, aber mit all den Leckereien ist es im Zelt sehr gemütlich. Nach acht Uhr hört es endlich auf zu regnen und es wird dann auch bald dunkel hier im Tal.

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Donnerstag, 23.7.2020
Campingplatz in Termignon - Biwak beim Refuge Plan du Lac
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16 km - ↑ 1310 hm ↓ 230 hm

Ich bleibe heute lange liegen, weil das Zelt eh ganz nass ist und die Sonne lange braucht, um hierher zu kommen. Ich stehe zwar um 9:30 Uhr auf, trödele aber noch etwas herum und komme schließlich um 10:45 Uhr los. Jetzt wird’s in der Sonne dafür schnell heiß. Nach einem kurzen Stück auf der Straße wird es im Wald zum Glück erstmal kühler. Es geht dafür steil bergauf und nach 10 Minuten kackt mir ein Vogel von einem Baum auf mein frisches Shirt. So eine Frechheit!

Die Belvedere ist zwar nicht besonders, aber auch danach gefällt mir der Waldweg weiterhin. Ich merke die Muskeln beim Bergauflaufen, aber es geht trotzdem gut. Als ich wieder auf den GR5 treffe, will ich eine Pause machen, aber die Bremsen jagen mich weiter den Berg hoch. So mache ich erst später eine Rast oberhalb des Tals mit schönem Ausblick.

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Kurz danach biege ich um die Ecke und habe einen grandiosen Blick auf die Gletscher und die Bergkette in der Vanoise. Auf halber Höhe führt mich der Weg nun in einem großen Bogen um das Tal herum; stetig wechselt die Blickrichtung. Von den Bergen drumherum kommen einige Tagesausflügler herunter. Beim Parkplatz am Ende der aus dem Tal in den NP führenden Straße, sind mir viel zu viele Leute, deshalb gehe ich gleich weiter. Ich habe noch nicht reserviert, frage deshalb um 16 Uhr am Refuge Plan du Lac gleich als erstes nach. Kein Problem, ab 19 Uhr darf ich hier mein Zelt aufstellen. Ich hatte vorher überlegt noch weiter bis zum Refuge de la Femma zu laufen, weil ich für morgen auch nur einen kurzen Tag bis zum Refuge de l’Arpont geplant habe und Zeit für einen Abstecher wäre. Aber der Ausblick ist hier selbst hinter der Hütte schön und ich mag bleiben.

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Ich werde keine große Runde mehr drehen, suche aber für mein Picknick lieber einen Platz mit weniger Leuten und laufe in Richtung der Gletscher los. Hinter dem Lac de Lait finde ich einen hübschen Platz ganz nah am Abgrund, wo ich mit Blick auf Gletscher und Wasserfälle den leckeren Käse, Baguette und Aprikosen verspeise.

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Bei der Rückkehr steht noch vor 18 Uhr mal wieder ein Zelt, wo ich eigentlich schlafen wollte. Ich bin wohl einfach zu deutsch, weil ich immer bis zur genannten Zeit warte... Die nette Hüttenwirtin hat Verständnis, als ich ihr das erzähle, aber kann natürlich auch nichts ändern. Ich trinke noch einen Kaffee auf der Veranda und beobachte das Treiben. Um 19 Uhr steht dann auch mein Zelt. Nach einigem Suchen habe ich noch einen halbwegs ebenen Platz ohne große Steine gefunden. Der Blick ist rundherum schön. Ich genehmige mir noch ein paar Kekse, putze Zähne und bin um 20:20 Uhr mit dem Verschwinden der Sonne im Zelt. Mein Schlafsack wirkt irgendwie schon platter als sonst. Aber warm genug war er bisher trotzdem.



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​ was tut man nicht alles für einen Genepi

Freitag, 24.7.2020
Biwak beim Refuge Plan du Lac - Biwak beim Refuge de l'Arpont

17,3 km - ↑ 1000 hm ↓ 1080 hm

Um 6 Uhr werde ich von leichtem Regen geweckt. Es ist noch 7 Grad warm und ganz gemütlich so. Eine halbe Stunde später stehe ich auf und noch eine Stunde später habe ich mein Zelt abgebaut, als die Sonne gerade hervorkommt. Es soll heute Vormittag allerdings noch viel regnen, deshalb wollte ich so früh einpacken. Ich trinke einen sehr leckeren heißen Apfelsaft im Frühstücksraum und währenddessen zieht es sich wieder zu. Um 8 Uhr kommt tatsächlich der starke Regen und laut Hüttenwirtin soll es auch den ganzen Tag weiterregnen. Ich lasse im Refuge de l’Arpont mein nächstes Biwak reservieren. Bis dahin ist es quasi nur ein Sprung über den Abgrund, an dem ich gestern saß. Der Weg läuft aber natürlich das Tal aus und kommt dabei dem Punkt ziemlich nahe, an dem ich vor einer Woche mit den Steinböcken gefrühstückt habe. Eine schöne Erinnerung!

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Um 8:45 Uhr mache ich mich also in Regenkleidung auf den Weg, erst einmal bergab. Ziemlich weit unten erschrickt sich eine Kuh im Gebüsch, die wohl von ihrer umzäunten Herde ausgebüxt ist. Nach der Brücke über den Torrent de la Rocheure geht es steil wieder hoch. Ich muss mitten durch eine Kuhherde, was auch nach drei Wochen bei mir immer noch für einen hohen Puls sorgt. Es regnet jetzt nur noch immer mal etwas.

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Nach dem Anstieg quert der Weg den Hang. Hier ist es ziemlich kalt und windig. Und es gibt ein paar Stellen, an denen der Weg durch einen Hangabrutsch verschüttet ist. Die Wolken, die aus dem Tal aufsteigen, sehen aus wie Dampfschwaden und gegenüber kann ich das Refuge erkennen, bei dem ich gestartet bin.

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Um 13:45 Uhr komme ich am Refuge de l’Arpont an, was ziemlich neu aussieht und mir von der Form gut gefällt. Trotz unüblicher Zeit bekomme ich eine leckere Suppe im runden Zimmer mit tollem Ausblick serviert. Dann wärme ich mich im Zimmer mit dem Ofen auf, in dem auch andere Wanderer ihre Sachen trocknen. Anschließend darf ich mein Zelt schon aufbauen und wähle die etwas entferntere Wiese für etwas mehr Ruhe. Es werden hier später noch zwei Zelte dazukommen.

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Um 15:45 Uhr starte ich nur mit meinem Fotoapparat in der Hand zum See oberhalb der Hütte. Hätte ich meine Regenjacke mitnehmen sollen? Es scheint nun aber doch überwiegend die Sonne. Kurz vor dem See kommt mir ein nettes Paar entgegen. Olivier leiht mir seine Stöcke, weil noch ein fieses Schneefeld zu queren sein soll. Auf dem Rückweg weiß ich das sehr zu schätzen.
Der Gletschersee glitzert ab und zu in der Sonne, es ist toll hier oben. Ich staune, laufe aber nur kurz herum und breche bald wieder auf, da ich vergessen habe zu trinken und es auch ganz schön windig ist. Gegen den Durst finde ich eine bequem erreichbare Wasserquelle auf dem Abstieg.

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Für den Abstecher waren 1.45 Stunden angegeben, ich habe nur 45 Minuten bergauf und 35 bergab gebraucht. Ich bin wohl schon ganz gut eingelaufen... Ich finde Olivier nicht gleich wieder, um ihm seine Stöcke zurück zu geben. Er hatte einen Wasserfall als Dusche benutzt, mich von dort aus entdeckt und kommt nun auf mich zu. Die Waschgelegenheit unter dem Wasserfall gucke ich mir selbstverständlich ab, auch wenn es gar nicht so einfach ist, dort nicht auszurutschen. Sauber und erfrischt, wärme ich mich am Ofen noch etwas auf und kuschele mich kurz vor neun in den Schlafsack.

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Samstag, 25.7.2020
Biwak beim Refuge de l'Arpont - Campingplatz in Aussois
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24,5 km - ↑ 820 hm ↓ 1620 hm

Heute wird mein letzter Wandertag. Ohne Einteilung wäre ich die letzten Tage jeweils weiter gelaufen, aber ich möchte vor meiner Rückfahrt noch einmal auf den Campingplatz in Aussois, wo es mir so gut gefallen hat. Von dort werde ich morgen früh versuchen per Anhalter zum Bahnhof in Modane zu kommen.

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Um 6:25 Uhr ist der Himmel klar. Noch ein bisschen Dösen und dann stehe ich langsam auf und freue mich, dass die Sonne mein Zelt zum Trocknen schon um 6:55 Uhr erreicht. Eine Stunde später laufe ich los, erstmal leicht bergab. An einigen Stellen ist es durch frische Hangabrutsche etwas mühselig zu laufen. Beim nächsten Anstieg merke ich wie fit ich inzwischen bin. Jetzt beginnt ein fast ebener Höhenweg mit einem schönen Ausblick, zurück zur Grand Casse, später auch voraus zu den Ecrins.

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Gegen 11:30 Uhr sehe ich oberhalb des Weges ein Loch im Felsen und Leute, die dort hinaufkraxeln. Ich mache eine kurze Pause und überlege dabei, dass ich da auch hoch will. Der Anstieg ist ausgetreten und auf dem letzten Stück sehr steil und rutschig. Der Blick durch den natürlichen Bilderrahmen macht die Mühe aber wett. Der Abstecher dauerte insgesamt keine 15 Minuten. Wieder unten mache ich ein Picknick bis 13 Uhr. Meine Stimmung ist etwas von der nahenden Abreise getrübt.

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Ab hier geht es in großen Schleifen abwärts, die leider viele Wanderer abkürzen und dadurch für weitere Erosion sorgen. Es gibt sogar Schilder, die darauf hinweisen...
Ich spreche ein Paar an, das sich auf deutsch unterhält. Sie kommen aus Lüneburg, also fast um die Ecke von meinem Zuhause. Sie wollen jetzt auf dem kürzesten Weg nach Aussois und zweigen in den Wald nach unten ab. Ich möchte noch um den Stausee herum laufen.
Der Weg dorthin führt mich parallel zum Hang, dann ab dem Skilift kurz auf der Straße und anschließend auf einem nicht ausgeschilderten, kleinen Weg durch den Wald. Das war ein gelungenes Experiment. Bei den am Stausee parkenden Autos laufe ich zuerst falsch, finde dann den MTB-Weg, schön am See entlang. Hinter der Staumauer folge ich dem Weg weiter, was aber falsch war. Ich muss umkehren, bin aber inzwischen doch müde und die Füße sind platt. Ein kurzes Stück ist es noch schön, dann folgen lange Schleifen auf einer Piste.

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Um 16:50 Uhr erreiche ich endlich Aussois. Ich gönne mir direkt ein schokoladiges Gebäck, Obst und noch mehr Schokolade und finde auch schöne Postkarten. Erfreut stelle ich fest, dass auch morgen, an einem Sonntag, viele Geschäfte geöffnet sein werden. So ziehe ich direkt weiter zum Campingplatz, wo ich um 17:30 Uhr mein Zelt aufbaue, dusche, Wäsche spüle und auch das Lüneburger Paar wiedersehe.

Gegen 19 Uhr mache ich mich auf ins Dorf zu der empfohlenen Crèperie. Bei einer Galette Grenoblois und einem Crèpe banane chocolat schreibe ich genüsslich sieben Postkarten, auch wenn eine italienische Familie den Dorfplatz lautstark unterhält. Spät kehre ich zum Campingplatz zurück. Dort sind auch um 23 Uhr noch viele lärmende Leute, was wohl am Wochenende liegt.

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Sonntag, 26.7.2020

Um 6 Uhr werde ich von „meinem“ Singvogel geweckt, der auch schon beim ersten Besuch hier war. Ein fröhlicher Buchfink und ein friedlicher Morgen.

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Gegen 8:15 Uhr breche ich vom Campingplatz auf, erstehe beim tollen Bäcker Croissant und Baguette, der Kaffee ist gratis. Bei der Coopérative Haute-Maurienne Vanoise kaufe ich etwa ein Kilo Käse zum Mitbringen nach Hamburg und verstaue ihn mit viel Zeitungspapier umwickelt in der Mitte meines Rucksacks, in der Hoffnung, dass er die lange Zugfahrt gut überstehen wird.

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Die ersten Autos nehmen mich nicht mit, aber ein städtischer Angestellter fährt mich in seinem Arbeitsauto nach Modane. Da ich ausreichend Zeitpuffer eingeplant habe, laufe ich noch 15 Minuten zum Supermarkt, der noch 30 Minuten geöffnet ist. Dann warte ich in einer Bar bei Kaffee und Orangensaft auf den Zug. Der klimatisierte Zug bringt mich durch ein enges Tal nach Grenoble, wo ich um 16 Uhr im Hostel einchecke. Wie beim letzten Mal ist alles prima.

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Ich schließe meinen Rucksack ein und laufe zur Telepherique. Diese wirklich coole Seilbahn bringt mich hoch zur Bastille, wo es zwar heiß ist, man aber einen tollen Blick über den Talkessel genießt. Ich laufe etwas herum und dann nach Schnauze wieder abwärts. Sehr viele junge Leute joggen hier hoch. Über die vielen ungesicherten, stockdunklen Treppengänge bin ich erstaunt. Einen laufe ich wirklich so weit, bis ich gar nichts mehr sehen kann und kehre dann doch um, weil ich nicht sicher bin, unten herauszukommen. Insgesamt eine beeindruckend große Anlage.

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Bei einer Pizza an der Isère klingt der Abend schön aus.

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Montag, 26.7.2020

Die Rückfahrt beginnt gut. Der TGV muss leider kurz vor Frankfurt wegen eines Böschungsbrandes umkehren, sodass ich den ICE im Anschluss nicht erwische. Wir werden gebeten von Mannheim mit der Straßenbahn nach Heidelberg zu fahren, wo ein ICE warten soll. Weil aber auch die Straßenbahn Probleme hat, komme ich erst deutlich später irgendwo mit und bin kurz vor Mitternacht wieder in Hamburg.

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Hach, wie schön, vielen Dank für’s Mitnehmen, das nahezu wie ein Kurzurlaub wirkt :-)

Eins muss ich doch noch fragen: Was ist das denn für ein Zelt?

lina
Das ist das Big Sky Chinook 1P.
Hat sich bisher gut geschlagen. 2022 ist eine Ecke im Sturm auf dem Kungsleden gerissen, was Wilbert hier aus dem Forum dann fachmännisch geflickt hat. Ich hatte es aber vermutlich auch schlecht aufgebaut (einen Clip vergessen). So hoffe ich, dass ich dieses Jahr genauso gerne zelte wie damals in Frankreich.

Danke :-)

Grandiose Tour - vielen Dank, uns mitgenommen zu haben!

Die Gegend um das Refuge du Carro und der Col du Carro: Superb!

Dein Bericht ist ein Vergnügen und sehr aufschlussreich für eigene Planungen. Herzlichen Dank!

Besten Dank, wie wunderbar, Dir (nach den Pyrenäen) in die französischen Alpen zu folgen!

Hallo Whale,

vielen herzlichen Dank für das berichten und die Fotos-aller Deiner Wanderungen. Es hat mir immer viel Freude gemacht sie zu lesen. Diesen Bericht lese Ich sicherlich schon zum dritten mal. Sehr freue Ich mich über die Bilder vom Colle del Carro. Dort oben habe Ich vor einigen Jahren mal gezeltet-im Unna. Musste drei Steinmännchen abbauen damit Ich genug Platz fürs Zelt hatte. Habe sie am nächsten Morgen natürlich wieder aufgebaut. Sogar die Luftmatratze hat diese steinige "Operation" überstanden. Der Abstieg nach Italien war schon abenteuerlich für mich-T5. Hatte am Abend erst mal einen "Testabstieg" ohne Rucksack gemacht... ging aber alles gut. Aber ob Ich da mit Rucksack wieder hochgekommen wäre? Ich bezweifle es…​

whale Lese den Bericht auch immer noch gerne! Danke! Wie würdest Du denn die Route auf 10 Wandertage eindampfen?