[IS] Öskjuvegur - How you like lava?

[anja13]

Schöner Bericht - bitte schnell weiter schreiben!

[Dieter]

Ha, was für ein schöner Bericht! Bei jedem Bild kommen mir die Erinnerungen an das Erlebte wieder hoch und ich erkenne die Situation, das Gefühl und meist sogar genau den Ort wieder. Obwohl es nun 22 Jahre her ist, als ich dort unterwegs war.

Ein kleiner Gedanke für alle, die es so eilig haben ihre alle Projekte möglichst schnell zu verwirklichen, und die sich aktuell so ungerecht ausgebremst fühlen:
Die Landschaft läuft Dir nicht davon - sie ist auch in 20 Jahren noch da und wenn Du dort zum ersten Mal gehst, dann erlebst Du sie auch wie kein anderer vor Dir.

[fimbulwinter]

Vielen Dank für deine lesenswerte Beschreibung und die vielen schönen Fotos! Bin gespannt wie ihr die eher unspektakulären letzten Etappen empfunden habt.
Eine Besteigung der Herðubreið mit Übernachtung am Bergfuß wäre wohl möglich gewesen wenn ihr von oben ein wenig Wasser (oder Schnee) mitgenommen hättet...

[Lhor]

5. Tag Die Sudurà Quelle

Heute konnten wir von insgesamt 21 km, 12 km auf der Piste zurücklegen.








- Blick zurück -

Auf dieser Strecke konnten wir für einmal, einen 4 km Schnitt einhalten und waren zirka 3 Stunden später an der Abzweigung zur Botni Hütte.



Das Wetter zeigte sich erneut von seiner sonnigen Seite. Wir bekamen den Lokatindur aus einer anderen Perspektive noch einmal zu Gesicht.








- Brothers -

Vor allem aber, eröffneten sich uns beachtliche Fernblicke. Einmal quer über das gesamte Odadahraun hinweg. In mehr als 30 km Entfernung, tauchten plötzlich der Herdubreid und Kollottadyngja wieder auf.

[Lhor]

- Fortsetzung 5. Tag -

Bevor wir uns in das Lavafeld des Frambruni wagten, gab es erst einmal Mittagspause.
Wir schauten einem einsamen Töff Fahrer zu, wie er auf der Piste ins Dyngjudalur verschwand. Das war das einzige Fahrzeug, dass wir an diesem Tag sahen. Das ist nicht gerade ein Ort, an dem sich die Touristenmassen versammeln.


- Herzlich -



Nach einigen Metern auf dem Lava Feld, konnten wir feststellen, dass die Begehbarkeit hier gar nicht so schlecht war. Das liess uns etwas aufatmen. Zwischendurch stiessen wir auch immer wieder auf Teilstücke einer Piste. Diese wurde offenbar nicht mehr genutzt, denn die schwach sichtbaren Spuren lösten sich immer wieder ins Nichts auf.





Die Strecke bis zur Hütte zog sich dann doch noch in die Länge. Da keine Orientierungspunkte zur Verfügung standen, waren wir auf die Markierungspfosten angewiesen. Diese waren jedoch nur spärlich vorhanden und oft übersah man sie. Manchmal folgten wir auch einem dieser Pistenfragmente, nur um wenig später, in einiger Entfernung, den nächsten Markierungspfosten zu entdecken und mühsam zu diesem hinüber zu queren.
Wenigstens liess uns diese Herumsucherei die Schmerzen an den Füssen ein wenig vergessen. Dann endlich kam die Hütte in Sicht.





Der Teich neben der Hütte hatte einen sehr niedrigen Wasserstand. Dies gab uns die Möglichkeit, auf diesem trockengelegten Bereich, ein schönes Plätzchen für unser Zelt zu finden.





Lang ruhten wir uns nicht aus. Das Wasser war uns seit einiger Zeit schon ausgegangen und wir mussten bald wieder neues finden. Die Trockenheit, die wir in den letzten Tagen vorfanden, liess uns nicht allzu unbesorgt sein.
Wir konnten ja noch nicht wissen, was für ein Schauspiel wir bald an der Sudurà Quelle vorfinden würden.

Mit dem Trinkbeutel in der Hand, spazierten wir in Richtung Quelle.



Als wir das Geräusch von fliessendem Wasser hörten, aber noch nichts sehen konnten, stieg ich auf eine Lavakuppe hoch.



Ich rief meinem Bruder zu:
“Keine Angst, wir sind bald am Wasser“.

Aufgeregt, eilten wir das letzte Stück bis dorthin und kamen nicht schlecht ins Staunen, als wir vor der Quelle standen.



An mehreren Stellen sprudelte Wasser aus einem Loch im Boden empor. Der Kanal, der die Paar Becken verband, ging wenige Meter weiter direkt in einen breiten Fluss über.
Jaja klar doch, Island wieder..;)









Es handelt sich um Regenwasser, dass durch Sand und das poröse Lavagestein sickert, und Millionen Jahre später (ich glaube, das habe ich so gelesen) durch diese Löcher im Boden seinen Weg zurück an die Erdoberfläche findet.

Wir füllten unsere Beutel, mit diesem fantastisch schmeckenden Wasser, und kehrten zufrieden zum Zelt zurück.







Zum Abschluss des Tages, schoben sich ein paar Wolken vor die untergehende Sonne und erlaubten uns, aus dem Zelt heraus, ein paar stimmungsvolle Fotos zu schiessen.



Später frischte der Wind gehörig auf, so dass ich noch ein paar grosse Steine über den Heringen platzierte.

[Lhor]

6. Tag Sellandafjall (Dieters Camp)

Als Endpunkt der Tour gab es zwei Optionen. Ein Tagesmarsch entfernt, der Svartarkot-See, oder in zwei Tagen erreichbar, die Bushaltestelle am Myvatn.

Unsere Option lautete Myvatn. An diesem Tag war das Wetter, zur Abwechslung, mal weniger schön. Zwischendurch kam ein bisschen Wind auf und etwa eine Stunde lang nieselte etwas Regen herunter.

Mittlerweile war uns klar, dass die Schmerzen an den Füssen nur noch schlimmer werden konnten. Die Fusssohlen waren wegen des harten Untergrunds zu Siedfleisch gegart worden. Und die entzündeten Sehnen der Fersen, würden sich nur noch durch eine längere Ruhephase erholen können.

Wahrscheinlich hätten wir, durch allabendliche Dehnübungen, diesem Problem ein bisschen entgegenwirken können, doch waren wir meistens zu platt dafür. Allerdings blieben wir am Morgen, über einen längeren Zeitraum, von den Schmerzen noch verschont, und mussten diese erst jeweils am Nachmittag wieder willkommen heissen.

Zu Beginn des Tages folgten wir etwa eine Stunde lang dem Sudurà.











Dann bogen wir Richtung Sellandafjall ab und es ging auf der Piste weiter. Die Landschaft wurde immer sanfter und einladender. “Wie langweilig“ dachten wir. Es wurde deutlich, dass wir uns der Zivilisation näherten.





Aus einiger Entfernung, erhob sich ein Vogelschwarm in die Luft. Na gut, wieder mal Vögel zu sehen war doch OK. Die Begegnungen mit Schafen nahmen zu. Mücken hingegen, bekamen wir während der gesamten Wanderung, nicht eine zu Gesicht. Erstaunlich, angesichts der warmen Temperaturen.














- Zeugen der Tektonik -



Der Sellandafjall näherte sich nur langsam.





Überall dort, wo die Piste tiefe furchen in den Boden grub und einen Absatz entstehen liess, oder wo am Wegesrand grosse Steine lagen, setzten wir uns hin. Ohne den Rucksack abzusetzen. Es ging nur darum, einen Moment lang die Füsse zu entlasten.

Als wir ein kleines Flüsschen furten mussten, blieben wir kurz darin stehen, damit die Schuhe mit Wasser volllaufen konnten. Sowohl die sofortige Abkühlung, wie auch den etwas länger anhaltenden Kühlungseffekt aus der Verdunstungskälte, betäubten die Füsse ein wenig. Ein kleiner Vorteil für die letzten 8 km bis zum Camp.







Wir hatten die Koordinaten von Dieters Camp am Fusse des Sellandafjall gespeichert. Als wir endlich den Berg Fuss in etwa erreicht hatten, blickten wir auf das GPS.



Wir sollten wohl, bis ungefähr zur Mitte des Berges weitergehen. Dort würde auch ein Fluss neben dem Weg vorbeifliessen.

Bei diesen letzten zwei-drei Kilometer machten wir den Fehler, dass wir immer wieder auf das GPS schauten. Wir wollten nur noch ankommen. 500 m fühlten sich an, wie 5 km.
Der Schmerz liess die Nerven blank stehen. Wir dachten uns, lieber Dieter, konntest du nicht etwas früher dein Camp aufschlagen? 😂
Doch aufgrund der Wasserfrage, machte es schon Sinn, in der Nähe des Flusses zu campieren.

Am Schluss ging ich Teilweise sogar Rückwärts, bloss um die Füsse etwas anders zu belasten. Dann aber hatten wir es geschafft. Rechts vom Weg, ein bisschen erhöht, fanden wir auf einem sandigen Hügel, ein prima Plätzchen.





Die Koordinate auf dem GPS zeigte hingegen auf einen Fleck mit hohem Buschwerk, auf der anderen Seite der Piste. Naja, auch gut so.

[Lhor]

7. Tag Myvatn (Reykjahlid)

Ein letzter Effort war gefragt. Diese letzte Etappe hatte nicht mehr viel zu bieten. In Gedanken waren wir bereits auf dem schönen Zeltplatz in Reykjahlid, beziehungsweise im nahegelegenen Thermalbad.


- Guckst du? -



Als die Piste über einen Hügel führte, konnten wir in der Ferne die ersten Höfe ausmachen. Der Busfahrplan interessierte uns nicht. Wir waren sicher, dass sich auf der Ringstrasse sehr schnell eine Mitfahrgelegenheit nach Reykjahlid bieten würde.

Mit der Aussicht, unseren gemarterten Füssen bald die verdiente Ruhe zu gewähren, brachten wir noch einmal all unsere Energie auf, um den Schmerz auszublenden und ein hohes Tempo beizubehalten. Die Verschnaufpausen beschränkten wir auf ein Minimum.




- Blick zurück -







Als wir ein Zubringersträsschen erreichten, welches schnurgerade auf die Ringstrasse führte, wähnten wir uns bereits im Schlussspurt.





Ein Touristenpärchen hatte sich verfahren, sie wendeten ihr Auto und kehrten zur Ringstrasse zurück.

Ich begann schon zu träumen...

Ich stellte mir vor, wie sie anhielten, uns fragten ob wir nicht sehr müde wären, und ob sie uns die knapp 2 km bis zur Strasse nicht mitnehmen sollten?


- Graenavatn -

Schliesslich hatten wir es auch noch aus eigener Kraft geschafft, und die Ringstrasse erreicht. Wir beglückwünschten uns und gingen noch ein kleines Stück weiter, bis zu einer geeigneten Stelle, von wo wir hofften bald mitgenommen zu werden.

Die Strasse war gut frequentiert, doch leider wollte auch nach längerer Zeit niemand anhalten. Irgendwann meinte ich: “Weisst du was, lass uns zur Bushaltestelle laufen, wo auch der Dieter seine Tour beendete“.
Wir hofften nach wie vor auf eine Mitfahrgelegenheit, aber gleichzeitig wanderten wir weiter Richtung Reykjahlid.

Nach gut zwei Kilometern kamen mir Zweifel bezüglich unserer Gehrichtung. Was, wenn wir, um die Bushaltestelle zu erreichen, hätten links anstatt rechts abbiegen müssen? Ich checkte mein Handy, und genau so war es!
Super genervt kehrten wir um und marschierten wie in Trans nach Skutustadargigar.

Nach insgesamt 8 km auf der Ringstrasse, welche uns zwangen, di Grenze der ertragbaren Schmerzen immer wieder nach hinten zu verschieben, hatten wir endlich die gesegnete Bushaltestelle erreicht.
Zeitgleich hielt ein Reise Car an. Unzählige Touristen, viele mit Kamera um den Hals, stiegen aus und eilten zu einer Reihe Mini-Krater, die sich gleich neben dem Parkplatz befand. Wohl eine Touristenattraktion!
Als einige von ihnen, uns ebenfalls wie eine Attraktion anstarrten, brachten wir ihnen ein paar "hochachtungsvolle" Begrüssungsrufe entgegen.

Mit Bier und Zigarette in der Hand, konnten wir endlich wieder lachen, und diesmal mit gutem Gewissen entspannen.
Ein Pärchen, dass uns reden hörte, sprach uns ebenfalls mit schweizerdeutsch an und fragte, ob wir denn immer noch nach Reykjahlid wollten. Sie hatten uns zuvor auf der Ringstrasse gesehen, und würden jetzt wieder zurück zum Campingplatz fahren. Diese Mitfahrgelegenheit hatten wir uns redlich verdient.

Am späteren Nachmittag, nachdem wir unser Zeltplatz bezogen hatten, spazierten wir in Richtung Thermalbad.





Als wir von weitem, die Dampfsäulen entdeckten, konnten wir es kaum erwarten ins warme Wasser einzutauchen.

Ein Thermalbad mit isländischem Touch und vulkanischem Ambiente, wow! Das war die Krönung einer unvergesslichen Wanderung durch die einsame Wüste des Odadahrauns.





Mit einem Bierbecher in der Hand, stieg ich vorsichtig ins Wasser. Ich war nochmals umgekehrt, um die Kamera in der Umkleidekabine zu holen. Mein Bruder hatte bereits eine besonders warme Stelle im Becken ausfindig gemacht und winkte mich zu sich.

Im Einstiegsbereich war der Boden noch mit Gummimatten belegt. Als ich nach ein paar weiteren Schritten, mit meinen schmerzenden Füssen den kiesigen Untergrund berührte, wollte ich vor Glück weinen.
Eine Fussmassage hatte ich nicht erwartet. Eines meiner besten Gefühle ever!

Ich stiess mit meinem Bruder an: “Jawohl!!! Schöner Moment!“


- Bruderherz -




- Genuss pur -



Selten hatte sich Baden so gut angefühlt, und nach stundenlangem Entspannen, waren die grobsten Schmerzen der letzten Tage schon wieder verschwunden.



Auf dem Rückweg zum Zeltplatz klappte es besser mit der Mitfahrgelegenheit. Wir mussten nicht mal die Hand ausstrecken.
Ein VW Bus mit zwei netten deutschen Girls fuhr neben uns heran. Sie riefen uns zu, wir sollten einsteigen. Sie meinten, wir sollten uns das Bad nicht durch den langen Rückmarsch vermiesen lassen. Eine sehr nette Geste!


- Myvatn vom Campingplatz -

Am nächsten Tag begann es zu regnen. Wir verbrachten noch ein paar Tage in Akureyri.



Als wir einige Tage später, von zu Hause aus auf die Webcam schauten, konnten wir sehen, wie der erste Schnee, Reykjahlid bereits in eine Winterlandschaft verwandelt hatte. Der Vorhang war somit gefallen. Ende!

Bis bald mein Island

[Dieter]

Wir dachten uns, lieber Dieter konntest du nicht etwas früher dein Camp aufschlagen?

... Tschuldigung - ich konnte ja nicht wissen ...

[Intihuitana]

Das ist wirklich eine beindruckende Wüstenlandschaft durch die ihr da gewandert seid.
Wie viel Wasser habt ihr jeweils als Reserve mitgeschleppt, falls ich das nicht überlesen habe und was war ca. euer täglicher Wasserverbauch?

edit: Ich hab es gefunden. Ihr hattet nur diese 3 L Wasserbeutel ? Würdet ihr nachträglich sagen, das war genug gewesen, oder hättet ihr gerne mehr Wasskapazität gehabt ?

[Lhor]

Ha, was für ein schöner Bericht! Bei jedem Bild kommen mir die Erinnerungen an das Erlebte wieder hoch und ich erkenne die Situation, das Gefühl und meist sogar genau den Ort wieder. Obwohl es nun 22 Jahre her ist, als ich dort unterwegs war.

Ein kleiner Gedanke für alle, die es so eilig haben ihre alle Projekte möglichst schnell zu verwirklichen, und die sich aktuell so ungerecht ausgebremst fühlen:
Die Landschaft läuft Dir nicht davon - sie ist auch in 20 Jahren noch da und wenn Du dort zum ersten Mal gehst, dann erlebst Du sie auch wie kein anderer vor Dir.

Hallo Dieter

Nachdem wir unter anderem dein Bericht gelesen hatten, wollten wir unbedingt auch dorthin. Nur befürchteten wir, dass ein einsames Erlebnis wie das bei dir der Fall gewesen war, heutzutage vielleicht nicht mehr möglich ist. Du hattest auf meine E-Mail geantwortet und mir versichert, dass wir unsere Befürchtungen vergessen konnten. Wir hatten ja tatsächlich nur eine einzige Begegnung.

[Lhor]

Vielen Dank für deine lesenswerte Beschreibung und die vielen schönen Fotos! Bin gespannt wie ihr die eher unspektakulären letzten Etappen empfunden habt.
Eine Besteigung der Herðubreið mit Übernachtung am Bergfuß wäre wohl möglich gewesen wenn ihr von oben ein wenig Wasser (oder Schnee) mitgenommen hättet...

Hallo Fimbulwinter

Vielen Dank, dass du das ansprichst. Sehr wohl empfinde ich Reue dafür, den Herdubreid nicht bestiegen zu haben.

Schnee wäre auf dem Gipfel reichlich vorhanden gewesen. Im Idealfall hätte man weiter oben fliessendes Wasser gefunden. Oder zumindest ein Rinnsal. Mittels Becher hätten wir dann unsere Wasserbeutel wieder auffüllen können.

Die Tatsache dass ich soeben die Konjunktiv Form benutzen musste, erklärt jedoch schon alles. Wir waren auf einen solchen Faktor der Ungewissheit, vor allem mental, einfach nicht vorbereitet.

Insgeheim hatte ich gehofft, dass uns die Hüttenwärtin bestätigen würde, dass irgendwo am Bergfuss ein Bach mit fliessendem Wasser zu finden war.

Hätte ich mich im Vorfeld mehr mit diesem Thema auseinandergesetzt, hätte es sicherlich anders ausschauen können.

Selber musste ich mich noch nie ernsthaft mit Wasserknappheit und der Suche nach Trinkwasser befassen. Aus Erfahrung weiss ich, dass Schnee im Topf schmelzen, höchst ineffizient ist. Ich blieb immer enttäuscht wenn ich sah, wie lange der Schmelzvorgang dauerte und wie wenig Wasser zusammenkam, obwohl ich den Schnee ordentlich in den Topf presste und dabei noch zusätzlich etwas Wasser dazugab.

Wohlgemerkt, die niedrige Temperatur, bei der ich dies jeweils versucht habe, war sicher auch ein wesentlicher Faktor. Jedoch bleibe ich dabei, dass das Schmelzen sehr viel Gas “kostet“.

Und wir hatten leider nur unsere standardmässigen zwei Kartuschen dabei.


Mein Bruder und ich wollen aber bald wieder den Odadahraun unsicher machen.

Bei unserer nächsten Tour möchten wir etwas länger unterwegs sein und uns vor allem zwischendurch auch mal mehrere Tage weglos durchschlagen müssen.

Für dieses Unterfangen werde ich mich intensiv mit der Wasserfrage auseinandersetzen, bzw. habe schon damit angefangen.

[Lhor]

Das ist wirklich eine beindruckende Wüstenlandschaft durch die ihr da gewandert seid.
Wie viel Wasser habt ihr jeweils als Reserve mitgeschleppt, falls ich das nicht überlesen habe und was war ca. euer täglicher Wasserverbauch?

edit: Ich hab es gefunden. Ihr hattet nur diese 3 L Wasserbeutel ? Würdet ihr nachträglich sagen, das war genug gewesen, oder hättet ihr gerne mehr Wasskapazität gehabt ?

Hallo Intihuitana

Ich habe einige deiner interessanten Berichte gelesen und weiss, dass dir, unter anderem, die Wüstengegenden gut gefallen.

Zumal wir einem offiziellen Trek gefolgt sind, war die Wasserfrage eigentlich kein Problem. Nur an der Dyngjufjell Hütte wurde es etwas knapp. Wegen der trockenen Verhältnissen war der Fluss, der neben der Hütte fliesst, ausgetrocknet.

Wenn wir frei verfügen können, dann ist unser täglicher Wasserverbrauch mindestens 4 L (trinken & essen).

Falls wir in Zukunft unser Weglos-Projekt durch diese Wüste umsetzen möchten, müssten wir entsprechend flexibel an die Sache herangehen und den Verbrauch bei Bedarf anpassen.

[Meer Berge]

Ganz super toller Bericht und beeindruckende Bilder!
Danke!
Irgendwann ...

[fimbulwinter]

Schnee wäre auf dem Gipfel reichlich vorhanden gewesen. Im Idealfall hätte man weiter oben fliessendes Wasser gefunden. Oder zumindest ein Rinnsal. Mittels Becher hätten wir dann unsere Wasserbeutel wieder auffüllen können.

Tagsüber bis in die späten Abendstunden gibt es normalerweise bei Schneefeldern auch kleine Rinnsäle. Mit Becher und Kaffeefilter(!) wegen der Schwebstoffe ist dann mit etwas Geduld genug köstliches Wasser zu erhalten. Aber besser nicht darauf verlassen das eine Wasserquelle am Morgen noch da ist, über Nacht gefriert es meistens und es dauert doch länger bis das Wasser wieder tröpfelt.

Insgeheim hatte ich gehofft, dass uns die Hüttenwärtin bestätigen würde, dass irgendwo am Bergfuss ein Bach mit fliessendem Wasser zu finden war.

Bei der Schneelage während eurer Tour hättet ihr vom Gipfelplateau viele kleine Wasserfälle herabrauschen sehen müssen, diese versickern aber bereits im höheren Hangschutt. Wirklich fließendes Wasser im Sinne eines munter sprudelnden Bächleins gibt es in der umliegenden Wüste normalerweise nur zur Schneeschmelze bis ca. Ende Juni. Nach langen Regenfälle werden auch hin und wieder trockene Bachbetten an Berghängen reaktiviert. So schnell wie das Wasser kam ist es dann aber auch wieder weg.

Mein Bruder und ich wollen aber bald wieder den Odadahraun unsicher machen.

Bei unserer nächsten Tour möchten wir etwas länger unterwegs sein und uns vor allem zwischendurch auch mal mehrere Tage weglos durchschlagen müssen.

Für dieses Unterfangen werde ich mich intensiv mit der Wasserfrage auseinandersetzen, bzw. habe schon damit angefangen.

Das ist eine gute Idee. Hoffe nur das es dort so ruhig bleibt wie bisher...

Grüße, Jens

[evernorth]

Sehr schöner und toller Bericht. Vielen Dank dafür. Ihr habt aber auch unverschämtes Wetterglück gehabt.

[Lhor]

Ganz super toller Bericht und beeindruckende Bilder!
Danke!
Irgendwann ...

Liebe Silvia

Froh dass dir der Bericht gefiel

[Lhor]

Tagsüber bis in die späten Abendstunden gibt es normalerweise bei Schneefeldern auch kleine Rinnsäle. Mit Becher und Kaffeefilter(!) wegen der Schwebstoffe ist dann mit etwas Geduld genug köstliches Wasser zu erhalten. Aber besser nicht darauf verlassen das eine Wasserquelle am Morgen noch da ist, über Nacht gefriert es meistens und es dauert doch länger bis das Wasser wieder tröpfelt.


Bei der Schneelage während eurer Tour hättet ihr vom Gipfelplateau viele kleine Wasserfälle herabrauschen sehen müssen, diese versickern aber bereits im höheren Hangschutt. Wirklich fließendes Wasser im Sinne eines munter sprudelnden Bächleins gibt es in der umliegenden Wüste normalerweise nur zur Schneeschmelze bis ca. Ende Juni. Nach langen Regenfälle werden auch hin und wieder trockene Bachbetten an Berghängen reaktiviert. So schnell wie das Wasser kam ist es dann aber auch wieder weg.


Das ist eine gute Idee. Hoffe nur das es dort so ruhig bleibt wie bisher...

Grüße, Jens

Haha Jens

vielen Dank für diese wertvollen Info's.

Ruhig im geologischen Sinne?
Ok, für mein Projekt wäre ein Erwachen in der Region nicht gerade förderlich. Aber für dich könnte es sich durchaus wiedermal lohnen?

Guss
Lhor

[Lhor]

Sehr schöner und toller Bericht. Vielen Dank dafür. Ihr habt aber auch unverschämtes Wetterglück gehabt.

Hi Evernorth

Danke sehr!

Unverschämt gutes Wetter ja

In dem Sinne tut es mir leid für dich, dass du diesbezüglich so pech hattest bei deinem letzten Island Besuch. Wobei, 180 km/h Wind? Krass
Wir hatten immerhin mal eine Nacht mit 120 km/h erleben dürfen. Doch dies dürfte nur etwa halb so heftig gewesen sein wie deine 180.

[Blahake]

Wow, ich war zwar schon zu Fuß auf Island unterwegs, aber nicht in so unwirtlichem Gelände. Das habe ich nur mit dem Allradwohnmobil gestreift, hätte mich aber im Leben nicht zu Fuß weiter getraut. Umso schöner, dass ich bei Euch zwei Tapferen jetzt virtuell mitreisen durfte - hab' Dank dafür. Und auch fürs mutige Ausprobieren der neuen Software.