[GE] Georgien 2025 - Chewsuretien und Tuschetien

[vobo]

Wenn ihr das Thema Sicherheit ansprecht: Wie schon erwähnt, mit den Erfahrungen würde ich mich jetzt auch sofort alleine auf den Weg machen. In der Natur sowieso, aber auch sonst in den Städten habe ich tagsüber einige Lost Places alleine besichtigt oder bin in offene Hinterhöfe gegangen. Das steht im Dunkeln nicht an, aber in den zentralen Bereichen von Tiflis, Kutaissi und Batumi habe ich mich auch in den dunkleren Nebenstraßen alleine nie unwohl gefühlt.
Deutlich gefährlicher ist das Autofahren, nicht wegen der Kühe, Hunde und Schweine oder Schlaglöcher, sondern wegen der einheimischen Fahrtweise. Bei organisierten oder selbst über eine App gebuchten (Mit-)fahrten war es da entspannter. Bestimmt wird man beim freien Verhandeln übers Ohr gehauen, aber das tut auch nicht wirklich weh.
Generell hatte ich das Gefühl, dass der (nichtrussische) Tourismus eher als Chance gesehen wird, und nicht auf eine schnelle billige Ausbeutung gesetzt wird.

Zur politischen Situation schreibe ich noch was, wenn ich wieder in Tiflis bin.

[Enja]

@Bambus: Möglich dass es Pauschalreisen mit nur einem oder zwei Mitreisenden gibt. Tatsächlich hatten wir im Oman mal eine Wüstentour mit Führer, der auch für Ernährung und Übernachtung zuständig war. In Sachen Ernährung haben wir unsere Vorräte geteilt. Und geschlafen sowieso im Auto. Natürlich wurde auch auch gewartet, wenn wir fotografieren oder uns umsehen wollten. Kostete knapp 600 € am Tag.

Ich plane meine Reisen häufig nach den Rotel Tours-Angeboten. Zum Beispiel damals die durch den Oman. Individuell ist das natürlich sehr viel günstiger. Außerdem haben wir unterwegs solche Touren getroffen. Und uns die Klagen der Mitreisenden angehört. Zu fünft plus Guide im Geländewagen bedeutet, dass eigentlich nur der auf dem Beifahrersitz was sieht.

[vobo]

Donnerstag, 24.07.: Zwischen Europa und Asien - auf den Hauptkamm des großen Kaukasus

Heute standen 1300 Höhenmeter Anstieg auf dem Programm, so dass wir wieder früh kurz vor 8 Uhr aufgebrochen sind. Die Jeeps brachte uns kurz hinter den kleinen Ort Gudani, wo dann der „Weg“ nicht mehr befahrbar war. Recht schnell trafen wir jungen neugierigen tierischen Nachwuchs, irgendwo hatte ein Schäfer sein Lager. Generell steht in allen Führen als Gefahr für Wanderer eine Warnung vor den Hütehunden der Schafherden, auch unser Guide riet uns für den Fall eines Angriffs den Rucksack vor den Körper zu halten, um einen aggressiven Hund abzuwehren. Wichtig ist es, beim Erkennen einer Herde zunächst irgendwie Blickkontakt o.ä. mit dem begleitenden Hirten aufzunehmen und erst danach sich wieder weiter fortzubewegen – der Hirte wird seine Herde und die Hunde dann entsprechend steuern.




Auf ca. 1800 m Höhe


Knapp links von der Bildmitte liegt der Abudelauri-Pass von vorgestern


Hinten der Hauptkamm des Kaukasus (hier vollständig auf georgischem Gebiet)






Wo ist der Hirte 😉?


Nicht nur bei mir sammelten sich die Fliegen 😊 an der Kopfbedeckung. Eine Runde Spray und abendliches Waschen machten es annehmbar.


Jetzt sind wir auf ca. 2400 m Höhe








Da mussten wir rauf, der Borbalo-Pass (2996 m)


Oben gab der Guide eine Runde Chacha aus, den georgischen Grappa. 5 Stunden haben wir für den Aufstieg benötigt.


Von links kamen wir, von rechts der Hauptkamm und hinter uns gings weiter auf ihm entlang.

Der Hauptkamm des großen Kaukasus gilt gemeinhin als geografische Grenze zwischen Europa im Norden und Asien im Süden. So konnten wir jetzt den Rest des Tages bis zum Pass an der Straße immer wieder von einem Kontinent zum anderen hüpfen, pinkeln, fotografieren o.ä. – schon ein irres Gefühl.






Um die nächste Bergkette sind wir unten im Tal auf der Straße mit den Jeeps gefahren (man hätte sie auch überqueren können). An der Bergkette dahinter befindet sich rechts vom schneebedeckten Berg der Atsunta-Pass auf gut 3500 m Höhe, unser Übergang nach Tuschetien.


Alte Wehrtürme


Datvis-Jvaris-Ghele-Pass (2677 m)

Hier warteten die Jeeps und brachten uns zu unserem Zeltplatz etwa 20 km weiter hinter dem „Ort“ Kistani. Mittlerweile ist es wohl aufgrund des Klimawandels möglich den Pass im Winter immer wieder zu geräumt zu bekommen. Alle paar Kilometer fand sich ein baggerähnliches Raupenfahrzeug am Straßenrand – wir haben über die Logistik spekuliert: wer räumt wann die Straßen, mit welchen Schlüsseln etc…
Nach dem Abendessen kam aber die größte Überraschung: Unser zweiter Koch Giorgi, der auch recht gut Englisch spricht, war zum ersten Mal auf so einer Tour als Begleiter dabei. Sein Heimatort war wohl nicht so weit entfernt (nur 2 Stunden Fahrt) und so war seine Familie neugierig auf ihn und den Job und vielleicht auch auf uns. Nun ist es eine sehr musikalische Familie, Giorgi hatte uns schon Videos von Fernsehauftritten von ihr gezeigt. Und so haben sie hier mit übernachtet und uns mit einigen ihrer Lieder beglückt.

Ton an!

https://youtube.com/shorts/zJg86yFlmps

Was für ein Geschenk !

[vobo]

Freitag, 25.07.: Wehranlagen aus dem späten Mittelalter

Nach einer kurzen Fahrt am nächsten Morgen erreichten wir Shatili. Dadurch, dass ich schon vorher Bilder im Reiseführer gesehen hatte, war ich zwar innerlich vorbereitet, die Realität hat mich dann trotzdem umgehauen. Unvorstellbar eine solch große, gut erhaltene (und teilweise restaurierte) Wehranlage mit 300 – 600 Jahre alten Gebäuden sehen und begehen zu können.




Kurzzusammenfassung: Etwa 60 Gebäude aus dem 14.-18. Jahrhundert, mit und ohne Schießscharten als markante Unterscheidung. Eine Familie bewohnte den Ort und heiratete mit den Nachbardörfern.







Der Ort steht seit langem auf der Kandidatenliste für das UNESCO-Weltkulturerbe. Noch etwa 20 Menschen leben hier noch dauerhaft. Kurz danach kamen wir bis auf knapp einen Kilometer an die geschlossene russische Grenze, über die früher die Eindringlinge kamen bzw. man auf Raub- und Brandschatztour ging. Heute wurde sich über eine russische Fahne, die wohl unerreichbar auf georgischem Territorium steht, aufgeregt… Danach erreichten wir den nächsten Festungsort Mutso.






Ich hatte nicht so viel Energie an dem Tag und musste alles erstmal verarbeiten .

Ein letztes Café bot einen Mittagsimbiss an, noch war Verkehr an der Strecke und die Straße ging noch etwa 4 km weiter bis nach Ardoti, für uns an diesem Tag dann zu Fuss.


Die Toilette des Cafés





Zu diesem Zeltplatz kamen auch einige Einheimische, und wir wurden auf eine durch Alkohol verursachte lautere Nacht vorbereitet. Das ist aber nicht eingetreten, alles war gut und friedlich und wir waren auf die Pferde gespannt, die ab morgen den Weitertransport übernehmen würden.

[Blubbi]

Wow, da sind tolle Fotos dabei. Auch wenn es mich vermutlich aufgrund der vielen Höhenmeter und meiner Schneckengeschwindigkeit niemals in diese Gegend verschlagen wird, so ist es doch trotzdem immer wieder spannend, zumindest virtuell bzw. imaginär dabei zu sein. Ich bin gespannt, wie es weitergeht

[vobo]

Samstag, 26.07.: Alles hat genau gepasst

Wieder ein aufregender Tag: Erneut lagen 1300 Höhenmeter Aufstieg in das Grenzgebiet nach Tschetschenien bis auf 3000 m Höhe vor uns, bevor wir dann morgen Chewsuretien verlassen und den Atsunta-Pass nach Tuschetien überschreiten würden. Aber zunächst waren morgens irgendwie die Pferde da – keiner hatte sie bemerkt oder kommen hören. Sie sind aus Tuschetien über den Pass gekommen, 9 Pferde mit 2 Führern. Schon während unseres Frühstücks begann das Einpacken durch unsere Begleiter.
Für diese Begleiter begann jetzt die harte Zeit: Nach dem Einpacken mussten sie sich auch zu Fuß auf den Weg machen, uns irgendwann überholen und rechtzeitig am neuen Lagerplatz sein, damit sie noch vor unserer Ankunft wieder die Zelte aufgebaut hatten.
Das Verladen des gesamten Gepäcks war dann ausschließlich Aufgabe der Pferdeführer, sie haben zu Anfang wohl gut 3 Stunden dafür benötigt. An den Folgetagen ging es dann etwas schneller, aber 2 Stunden haben sie wohl immer gebraucht. Dann sind sie mal gehend, mal reitend aufgebrochen, haben uns auch meist kurz vor dem Ende der Tagesetappe überholt und am Ende noch abgeladen – danach hatten sie und die Pferde frei.


Keiner wusste was das Auto hier zu suchen hatte, es stand wohl schon einige Wochen dort. Hinten links ist einer der Pferdeführer, man beachte sein dolchähnliches Messer an der Seite. Er beobachtete das Einpacken, ob die Kisten dann wohl auch so aufladbar waren…


Unten im Tal war der Zeltplatz, 400 Höhenmeter sollten wir schon geschafft haben.


Soso, der Guide, gab das (langsame) Tempo vor und achtete auch darauf, dass ich (hinten) nicht zu weit zurückblieb 😉


Unten links erkennt man die Stelle des vorherigen Fotos


Links die Station der Grenzpolizei

An der Border Police Station auf 2500 m Höhe mussten wir jetzt ein Permit ausgestellt bekommen. Jeder hatte ein 6-seitiges Dokument (immerhin auf Englisch) auszufüllen, die Grenzbeamten wollten natürlich den Ausweis und neu einen Versicherungsnachweis sehen und fotografieren (ich habe meine Krankenversicherungskarte hingegeben 😊). Wir mussten einen Gruppenleiter benennen und erhielten ein Dokument auf dem wir alle mit Namen, Passnummern und der geplanten Wegstrecke aufgelistet wurden. Darunter war durchaus noch Platz für weitere Namen. Sinn dieses Dokuments sollte aber sein, dass nicht-registrierte Personen (und damit unerlaubte Grenzübertritte) auffallen…
Gleichzeitig erhielten wir aber problemlos das Passwort für das WLAN der Grenzstation und konnten so nach 48 Stunden „endlich“ wieder Kontakt mit der Welt aufnehmen, also über die Satellitenverbindung der Grenzstation. Und um den Irrsinn komplett zu machen, kam irgendwann der Versorgungshubschrauber vorbei und warf eine durchsichtige Tasche mit Papieren ab. Danach waren wir uns sicher, dass die nächste Gruppe auch eine ausreichende Anzahl von Formularen für das Permit ausfüllen konnte. Nun ja…




Diese Pferdegruppe kam uns entgegen


Eine gute Stunde bevor wir das Ziel erreichten, überholten uns unsere schwer bepackten Pferde


Genau in der Bildmitte sind unsere Pferde gerade am Lagerplatz angekommen. Rechts von der Bildmitte kann man oben den Pass erkennen


50 Minuten später erreichen wir den Platz, die Zelte stehen bereits, das Tee- bzw. Kaffeewasser kocht. Links hinten sieht man die Pferdeführer sitzen, ihre Arbeit ist getan. Die Pferde werden frei gelassen.



Und 15 Minuten später sah es so aus und regnete ausgiebig. Es war keine wirklich Zeit mehr, zum Wasser zu gehen und sich zu waschen. Dafür gab es heiße Getränke, Kekse und nette Gespräche wer wollte – oder man zog sich ins Zelt zum Schlafen oder Lesen zurück. Perfekt für einen solchen spannenden und auch wieder anstrengenden Tag.

[vobo]

Sonntag, 27.07.: Der Höhepunkt meines bisherigen Lebens

Am nächsten Morgen herrschte entspannte Stimmung: Wir hatten noch gut 500 Höhenmeter unmittelbar vor uns zum Atsunta-Pass auf 3525 m Höhe, den Übergang nach Tuschetien. Dort sollte es dann langsam abwärts gehen bis zu einem Zeltcamp namens Kvachida (wo faktisch ein Hirte ein festes Sommercamp hat). Aber irgendwie waren wir ja doch aufgeregt – ich war noch nie auf eigenen Füßen auf so einer Höhe.


Entspanntes Zusammenpacken


Aufbruch gegen 08:30 Uhr


Da mussten wir hoch.




Auch über 3000 m Höhe immer noch wunderschöne Blüher


Ganz hinten bin ich 😉. Links sieht man immer noch die kleinen weißen Flecken unseres Zeltlagers, d.h. die Pferde sind noch nicht los.


Schon ein rauher Kamm hier oben


Gleich geschafft…


…und dann so ein Ausblick – fantastisch.

Hier oben wehte es recht heftig aus Ost. Nach Norden sah zumindest der Atsunta-Gipfel auf 4020 m Höhe von hier aus gut besteigbar aus, die weiteren drei Kilometer zum 4500 m hohen Grenzberg Tebulosmta führen auf der Nordseite des Atsunta über einen Gletscher. Mein Höhepunkt war auf 3538 m erreicht, auf die ich ganz schön stolz bin. Nach den knapp 2 Stunden Anstieg sind wir eine gute halbe Stunde hier oben geblieben, währenddessen kamen auch schon die ersten Helfer an. Einer schien keine warmen Klamotten zu haben, dem konnten wir zwar helfen – aber es war schon eine merkwürdige Situation.


Blick zurück durch den Pass


Hinter mir Chewsuretien…


… und vor mir das noch einsamere und schwer zugängliche Tuschetien.


Atsunta-Gipfel (4020 m)


Der Pass, von rechts gekommen, nach links ging es weiter


In das Tal links ging es runter


Eine Mitwanderin genoss den Abstieg als Rennstrecke und war nach 2 Minuten schon nicht mehr zu sehen.


Puuh 😊 hinten kann man noch den Pass erkennen


Auch so kann man diese Gegend durchqueren.


Blick ins menschenleere Seitental, das ganz am Rand mit dem Berg Amgha (3840 m) endet.


Etwa auf 2800 m Höhe wieder saftiges Grün. Links von der Mitte die erste Delle müsste der Pass gewesen sein.




Einfach nur schön!


Nochmal der Blick in das erwähnte Seitental



Als wir dann einen kniehohen Bach aus einem Seitental überquerten, überholten uns die Pferde, die einfach locker und leicht durchgingen, die Führer stiegen dann halt mal auf. Etwa eine Stunde danach erreichten wir auch den „Campingplatz“, wo dann die Zelte auch schon wieder standen. Nach dem unser Wein aus den ersten Tagen mit dem Jeep alle war, konnte man hier georgisches (und belgisches) Bier kaufen – wie gesagt, ein Hirte betrieb ein Sommerkiosk oder so ähnlich. Am nächsten Tag überholte er uns im Galopp, musste wohl neues Bier holen 😊. Aber es gab einen klaren Hinweis unseres Guides, die (Plastik-)Flaschen mitzunehmen, der Hirte würde sie wohl einfach liegen lassen. Generell mussten die Pferde auch all unseren Müll tragen.










Rechts das Hirtenzelt