AW: [IS] Molte und Cattle am A.. von Island

Ui spannend! Hoffe auf baldige Fortsetzung und Fotos!

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so ein bericht ist ja was schönes. aber mit fotos wäre es schon besser. also spute dich, molte!

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@Molte: mach hinne!

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Molte kann nicht, der muss heute Abend mit mir Whiskey trinken.

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Asche auf mein Haupt!
Ich kümmere mich drum - noch vor der nächsten Islandreise!

OT: Whiskey!?
Wenn schon, dann Whisky!
Aber eigentlich gibt es Vodka und zwar Katla - natürlich mit Fischli-Fischli!

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Für alle nicht Eingeweihten: Die nächste Islandreise steht unmittelbar bevor, sodass es sich nur noch um eine Frage von Tagen handelt.

OT: Molte, trink einen Brennivin mit Chouchen und denkt an mich, wir sehen uns beim Stammtisch, dann geht's hier im Faden auch weiter!

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Hallo Cattle und Molte,
wo ist die Brücke die auf dem Bild zu sehen ist? Am Übergang von Hrafnsfördur nach Furufödur? Ich habe Hornstrandir 1989 durchquert. Damals gab es an diesem Übergang noch keine Brücke, der Fluß hatte deutlich mehr Wasser, wir mußten ihn durchfurten. Bin sehr auf Euren Bericht und vor allem die Bilder gespannt, bin neugierig wie es heute dort aussieht.
Grüße
Franz

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Uns! Uns Madame!

Ansonsten bin ich mal gespannt, wie es weiter geht.

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Exakt, diese Brücke überspannt die Skorará und steht ziemlich mittig zwischen dem Ende des Hrafnfjörður und dem Skorarvatn.
Keine Ahnung, von wann die Brücke ist, im Jahre 2014 sah sie bei Dieter so aus.

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Hallo,

Molte schrieb:
Die Tour und das Bild hab ich 2010 gemacht.
In einem Buch über Hornstrandir von 2007 ist ein Foto der Brück noch ohne Geländer.

Dieter

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5 Tage später...keine Bilder... MOLTE!! MOLTE!!!!!!!!!!!!!!

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Eh! Cool bleiben, ja!?
Ich habe gerade alle Hände voll zu tun...

Das Karlsruher Büro schuftet rund um die Uhr und ich koordiniere aus dem Nordwesten
Wer meckert muß sich mit pissenden Füchsen begnügen

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Molte is jetzt nicht mehr schuld. Er hat am Montagabend geliefert und ich sitze zu Hause und hab Schreibblockade...

Morgen geht's mit der Familie in die Pfalz, Probetrekken für Norwegen. Und spätestens Sonntagabend geht's hier weiter.

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So, Moltebaer hat mir wie geschrieben die Fotos gegeben und ich habe meine Schreibblockade hinter mir gelassen. Weiter geht’s, und zwar zunächst mit einem fotografischen Rückblick auf den ersten Trekkingtag mit den Fotos von Moltebaer.


Storri fährt mit dem Schlauchboot davon. Jetzt sind wir in einer wirklich menschenleeren Gegend.




Der Aufstieg zum ersten Pass:




Die Reste der alten Siedlung, mit einem neu gebauten Sommerhaus.




abends, am Steinstrand unterwegs nach Bolungarvik:





25. Juni 2015

Ein windiger aber sonniger Tag beginnt. Wir frühstücken wieder in der Hütte, dann bauen wir das Zelt ab und machen uns auf den Weg. Eine lange Etappe liegt vor uns. Zunächst passieren wir auf dem Kiesstrand von Bolungarvik den breit aber sehr flach in das Meer mündenden Bolungarvikuros. Dann geht es mehr als 300 Höhenmeter durch völlig wegloses Gelände den 366 Meter hohen Pass Göngumannaskard herauf. Das ist viel steiler, als es sich anhört. Stumm, aber mit guter Laune fressen wir Kilometer um Kilometer. Der Pass liegt in den Wolken. Hier oben empfangen uns Schneefelder. An den steilsten Passagen geht immer einer von beiden vor und tritt Stufen in den harschigen Schnee, so dass es der andere leichter hat. Das funktioniert schnell mit völliger Routine. Endlich sind wir oben. Der Aufstieg hat viel Kraft gekostet, aber der Blick zurück nach Bolungavik entschädigt für alle Mühen.







Nach einigen Metern Abstieg sind wir aus den Wolken und können schon den Blick auf die nächsten Kilometer erhaschen. Der heutige Tag ist ein ständiges Auf und Ab. Kaum ein einziger Kilometer führt uns eben unserem Ziel entgegen. Der Abstieg nach Bardsvik geht schnell. Von der alten Siedlung können wir keine Spuren entdecken. Völlig unberührte Natur liegt vor uns.
Am sehr breiten Bardsvikuros machen wir Rast und genießen Sonne und die im Tal vorhandene Windstille. Die Flussquerung gehen wir unterschiedlich an: Ich ziehe die Stiefel aus und die Watschuhe an, Molte meint, dass man angesichts der geringen Tiefe auch mit Stiefeln und Gamaschen gehen könne. Könnte man auch problemlos, wenn die Gamaschen denn dicht halten würden. Moltes halten jedenfalls nicht dicht, aber ich verkneife mir ein Lachen (was sich einige Tage später auch als mein Glück herausstellen soll). Viel Wasser ist nicht im Stiefel.

Es geht weiter, über eine zerklüftete und felsige Landschaft mit nur wenig Bewuchs, wieder den nächsten Pass herauf, welcher nicht so steil ist wie der letzte, wieder in das nächste Tal herunter, dann wieder ein Anstieg über einem felsigen Hang. Endlos. Kilometer für Kilometer. Uns begleiten nur die zahlreichen Seevögel, die in den Steilküsten ihre Nester bauen. Es sind nur die Vorboten der Vogelkolonien am Hornberg, die in die Zehntausende gehen sollen.


Rast in Windstille und Sonne:




In steilen Schneefeldern tritt der Vorausgehende Stufen aus:




Beständiges Auf und Ab, den ganzen Tag:




Irgendwo in der öden Felslandschaft von Bjanarshaed – es ist nach unserer letzten Rast schon fast 18 Uhr – gebe ich auf. 18 Kilometer am heutigen Tag durch wegloses Gelände, unzählige Höhenmeter, drei Flussquerungen. Mir reicht es. Also schlage ich Molte vor, hier heute unser Zelt aufzuschlagen. Molte nickt zunächst. Aber: Er ist zäh wie ein Ochse und listig wie eine Schlange . Und er will noch weiter! Also wägt er zunächst ab, meint, in Latravik könne der alte Leuchtturm offen sein, lockt mich mit einer warmen Übernachtung, meint dann, dass es ohnehin nicht mehr so weit sei und die Sonne nicht vor 23:30 Uhr untergehe. Außerdem könne er selbst noch und es würde sich gerne auch auf mein Tempo einstellen. Alles in dem freundlichsten Ton, den man sich vorstellen kann. Fürsorglich, helfend. Irgendwann hat er mich. Ich raffe mich auf, wir ziehen zusammen weiter. Mechanisch, aber trotzdem noch mit voller Konzentration. Irgendwann werden die Beine tatsächlich wieder leichter und der Blick für die Landschaft, der Genuss der Tour, ist wieder da.

Beschienen vor der immer tiefen stehenden Sonne, die ein besonderes Licht auf die Umgebung wirft, arbeiten wir uns den letzten Berg nach Latravik heraus. Der Blick herunter ist wieder einmal imposant. Fast dramatisch stürzt der Hang nach unten, der alte Leuchtturm von Latravik sieht aus wie ein Spielzeughaus. Der jetzt erstmalig erkennbare Pfad windet sich in mehreren Serpentinen durch den Steilhang. Wir konzentrieren uns ein letztes Mal und sind dann, es ist schon am fortgeschrittenen Abend, unten in Latravik.

Im alten Leuchtturm ist ein Wanderheim mit einigen Zimmern eingerichtet. Ein Schild an der Tür erklärt uns aber, dass der Leuchtturm erst in einer Woche öffnet. Wir sind wirklich außerhalb der Saison. Egal, dann genießen wir eben die Einsamkeit. Heute Abend hat schon jeder seine Rolle: Molte ist der Quartiermeister und baut mit Akribie das Zelt auf, pumpt die Luftmatratzen, etc. Ich bin der Küchenmeister und packe derweil verschiedene trockene Nahrungsmittel und Dosen aus, aus denen ich abends fast immer, so gut es eben geht, eine halbwegs frische Mahlzeit koche.

Nach dem Essen gehe ich schleunigst in den Schlafsack, während Molte das Licht der nun wirklich untergehenden Sonne nutzt, um Fotografien zu machen.








26. Juni

Von den gestrigen Strapazen gut erholt beginnen wir den nächsten Tag. Der Himmel ist heute wolkenverhangen, so dass wir den vor uns liegenden Weg nur bedingt sehen können. Die Tour geht zunächst so weiter, wie der gestrige Tag geendet hat. Durch eine felsige, zerklüftete Landschaft bergab und bergauf. Heute peilen wir den Hornberg an, den nördlichsten Punkt unserer Tour mit der höchsten Steilklippe Islands und den Vogelfelsen.


Blick zurück über Latravik die Steilküste entlang:




Den 542 Meter hohen Dögunarfell queren wir an seiner östlichen Flanke. Vom Gipfel ist vor tiefhängenden Wolken nichts zu sehen. Zeitweise arbeiten wir uns durch nicht sehr dichten, aber grau-tristen Nebel. Die Stimmung ist schon fast etwas unheimlich. Dann reißt plötzlich der Nebel auf und wir sehen einen Menschen. Einen Menschen! Das hat sicherlich Edgar Wallace persönlich arrangiert. Die Gestalt ist das erste menschliche Wesen, das wir sehen, nachdem Storri uns vor zwei Tagen im Fjord abgesetzt hat. Es ist eine sehr nette Studentin, die mit einigen anderen Biologen in der Bucht von Hornvik zeltet und ein Forschungsprojekt durchführt. Was genau, hab ich mir nicht gemerkt. Dafür ist Molte zuständig, er ist der Naturwissenschaftler.

Molte fotografiert seinen ersten Polarfuchs und wir kommen immer weiter aus den Wolken heraus. Der Himmel klar auf. Jetzt kommen wir rechts an die Steilküste heran. Sie ist so hoch und steil, dass ich mich auf den Bauch legen muss, um herunter zu schauen. Molte lässt so etwas kalt. Er steht an der Abbruchkante und fotografiert Vogel um Vogel. Ein Blick nach unten, egal wo, zeigt die unzähligen Brutpaare, die in den Felsnischen und Scharten sitzen.

Wir steigen an zum Berg Kalfatinar, der wie alle Berge hier in dieser Ecke von Hornstrandir sanft von West nach Ost ansteigt, um dann dramatisch über hunderte Meter ins Meer zu fallen. Wir folgen dem sanften Anstieg des Berges nach Westen. Hier kommt ein großes Schneefeld, das im Kern sehr harschig und auf der Oberfläche leicht angetaut ist. Das macht jeden Schritt schwer, weil das gesamte Schneefeld rutschig ist und die Härte des darunter liegenden Harsches jeden Versuch erschwert, Trittstufen in das Schneefeld zu treten. Auf der Kammlinie angekommen liegt nun ein ungewöhnlich steiler Abstieg nach Norden vor uns. Im oberen Bereich ragt der Berg mit Felszinnen und Rinnen nach oben und gibt ein beeindruckendes Bild ab.


Gorillas im Nebel:




der Berg Kalfatinar, vor uns der steile Abstieg:




…wird fortgesetzt.

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Sehr schön geschrieben und tolle Bilder. Ich freu mich schon soooooo auf Island

Vielen Dank, ich freu mich auch auf die Fortsetzung ;)

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Von mir auch ein Dankeschön für´s Wecken alter Erinnerungen. Am Leuchtturm habt Ihr auch den (ganz passablen) Kuchen verpaßt und natürlich den netten Leuchtturmwärter mit Töchterchen.

Ich hoffe doch sehr, daß auch noch ein Polarfuchs-Foto kommt.

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Aber ob der gegen Cattlechasers Pfannkuchen bestehen kann?

Sischa dat!

Schöne Grüße von Snæfellsnes

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Fortsetzung 26. Juni

Wir steigen vom Westkamm des Kalfatinars herab über ein steiles Schneefeld. Unser Gewicht und die Steilheit des Hanges helfen uns dabei, Trittstufen in den Schnee zu treten. Ich steige in Serpentinen vor, Molte kommt hinterher. Das Schneefeld hört irgendwann auf und es kommt ein nicht weniger steiles Blockfeld zum Vorschein. Hier ist der Gang viel schwerer, weil wir uns teilweise mit Händen über die großen Felsblöcke hinab ins Tal arbeiten müssen. Wir sind nur etwa 300 Höhenmeter abgestiegen, aber die haben geschlaucht.

Nach einer Mittagspause geht es zunächst über sanfte sumpfige Wiesen und dann sehr schnell wieder bergan in Richtung des Südgipfels des Hornberges. Der Berg selbst ist an die 500 Meter hoch, und wir arbeiten uns auf etwa 400 Höhenmeter hinauf, die letzten Höhenmeter schon nur noch mit Hilfe der Hände. Dann trifft der Pfad auf eine Scharte, durch die man den Blick auf die steilste Klippe Islands werfen kann. Es ist atemberaubend. Ich kann schon nur noch liegend an den Rand gehen, so steil ist es.

Über ein Steilstück von drei Metern, durch das man über Steine und Erdbuckel hinaufklettern muss, gelangt der Pfad direkt auf den Gipfelgrat des Hornberges. Rechts geht es direkt (mit nur ein bis zwei Metern Abstand) steil nach unten, links fällt der Hang über eine Neigung von etwa siebzig Grad nach unten. Auch wenn links noch Gräser und Moose über die Steine wachsen – das Gefälle ist für mich zu viel. Ich klettere nach einem kurzen Versuch wieder runter. Molte ist neugierig, probiert es zunächst für einige Meter, kommt aber dann doch wieder zurück. Zwar hat er keine Höhenangst wie ich, aber mit dem schweren Rucksack kann nur ein kleiner Fehltritt einen nicht mehr aufzuhaltenden Absturz bedeuten, welcher auch auf den linken Hang tödlich sein kann. Wir verzichten beide aus Sicherheitsgründen, den Pfad über den Gipfelgrat mit Trekkingrucksack zu laufen und nehmen eine verkürzte Route durch den nur mäßig abfallenden, aber sehr sumpfigen Osthang herunter auf die Wüstung der Siedlung Horn.

Mittlerweile haben sich die Wolken fast gänzlich verzogen und es beginnt ein fast sommerlicher Nachmittag. Je tiefer wir kommen, umso heißer wird es. Unten in der großen Bucht von Hornvik ist es zudem noch windstill. Wir ziehen die Softshells aus, die T-Shirts an und krempeln schließlich die Beine unserer Trekkinghosen nach oben. In der Sonne wandern wir mit Genuss am Sandstrand entlang, im Hintergrund die schneeweißen Berge von Hornstrandir. Ich bekomme den Song von Neil Young in den Kopf: [I]„It’s a dream, only a dream, all my memories – fading away“[/I]. Der Song passt perfekt, nur mit Akustik-Instrumenten und einer herrlichen Steel Guitar. Die Filmaufnahmen, die in an dieser Ecke mit einer Kamera mache, werde ich später zu Hause mit dieser Musik unterlegen. Eine perfekte Wiedergabe der Stimmung.

Die Bucht von Hornvik ist geprägt durch den kilometerlangen Sandstrand, der als Schwemmboden von den umliegenden Bergen stammt. In der Mitte der Buch hat sich ein mehr als ein Kilometer langes Schwemmland mit großen Sanddünen gebildet, das von der westlichen Seite, von der wir uns nähern, durch einen breiten Brackwasserfluss, den Hafnaros, abgetrennt wird. Am Auslauf des Flusses ist dem Schwemmland eine lange Sandbank vorgelagert, von der eine Furt auf die Dünenlandschaft gehen soll. Dieser Weg ist leider durch einen schmalen, aber mindestens 150 cm tiefen Kanal versperrt; der Hafnaros ist hier eindeutig zu tief. Egal, es ist gerade wie Traumwandeln. Irgendwann ziehen wir auch unsere Stiefel aus und gehen barfuß durch den Sand.

Der Brackwasserfluss wird fünfhundert Meter nach Beginn des Dünenfeldes sehr breit, mehr als einhundert Meter, aber auch extrem flach, und fließt mit sanfter Geschwindigkeit. Wir können barfuß furten. Das flache Wasser hat durch die Sonne ein für isländische Verhältnisse erstaunliche Temperatur.

Wir treffen auf einige Wanderer, die eine geführte Tour durch diesen Teil von Hornstrandir machen und die ihre (vom Schiff angelandeten) Zelte am Ostende des Dünenfeldes, bei der Wüstung von Höfn, aufgeschlagen haben. Darunter ist ein nettes deutsches Paar etwas mittleren Alters, mit dem wir uns kurz unterhalten. Der Weg geht weiter durch die teilweise über zwei Meter hohen Dünen, auf denen verbreitet Dünengras wächst. Der jetzt leicht aufflauende Wind wirbelt den Sand auf, der im Licht der Sonne goldene Schlieren in die Luft malt. Jede Spur in den Dünen wird schnell vom Sand verweht, so dass wir mit Karte, Kompass und dem Blick zur Sonne unseren Weg durch das Sandlabyrinth suchen. Am Ende des Dünenfeldes queren wir den Fluss über einem quer liegenden Schwemmholz, das die Meeresströmung hier aus Russland anspült. Dahinter kommt die kleine Zeltsiedlung von mehreren Gruppen, die hier für mehrere Tage mit den Booten von Adventure-Anbietern angelandet wurden. Es sind nicht mehr als zehn Zelte und ein Klohäuschen, aber nach zwei Tagen völliger Wildnis kommt es uns schon fast wie eine Stadt vor.


It’s a dream, only a dream, all my memories, fading away…




Dünenlandschaft und verschneite Berge:




Es geht schon wieder in den Abend und die Sonne wirft ein schönes Licht. Wir arbeiten uns auf dem schmalen Pfad entlang, welcher auf Steinstrand und Blockfeldern zwischen dem Meer rechts und den Steilwänden links verläuft. Das Gehen ist anstrengend, weil sich die Herausforderungen oft abwechseln und der Untergrund durch die bei Flut wachsenden Algen an einigen Stellen glitschig ist. Mehrere Kilometer gehen wir gleichförmig, klettern an einer Stelle an einem angehängten Seil über ein Neigung von 70 Grad mehrere Meter nach oben, gehen weiter auf dem immer näher an die Steilwände heranrückenden Pfand, bis wir schließlich vor einer senkrecht in das tiefe Wasser abfallenden Felsmauer stehen. Molte klettert ein Stück ohne Rucksack an den Felsen entlang, bis hinter die nächste Biegung, kommt aber zurück und meint, dass die Steilwand über mehrere hundert Meter direkt in das Meer münde und das Wasser zum Waten viel zu tief sei. Wir gleichen den Tidenkalender ab. Es ist Ebbe, fast der absolute Tiefstand des Wassers überhaupt. Das heißt: Hier kommen wir nicht weiter.

Angesichts des fortgeschrittenen Abends hebt dies nicht gerade die Laune. Molte prüft noch einmal sein GPS, und das zeigt eine Abzweigung vor etwa 80 Metern, die wir verpasst haben müssen. Wir arbeiten uns durch das Blockfeld zurück, stehen an der Stelle, die das GPS anzeigt und blicken auf eine steile, wenngleich nicht felsige Wand. Weiter oben, in etwa zwanzig Meter Höhe, können wir aber einen Pfad sehen; darunter ist wohl vor einigen Wochen eine Moräne losgegangen und hat alles, was als Weg zu erkennen war, mitgerissen. Über diese Moräne aus kleinen Steinen und felsiger Erde arbeiten wir uns auf allen vieren schon fast kletternd nach oben. Wir finden dort den Pfad, aber er verläuft auf den ersten Metern extrem ausgesetzt direkt an der Steilwand, mit einem senkrechten Fall von 20 bis 30 Metern. Ich bringe alle Überwindung auf, die ich habe, schlucke kurz und lasse mich von Molte durch diese ausgesetzte Stelle führen. An dieser Stelle noch einmal Dank für einen tollen Trekkingpartner, mit dem ich mich super ergänzt habe und der mir in allen kritischen Stellen jederzeit helfend und motivierend zu Seite gestanden hat.
Auf dich kann man sich verlassen, Moltebaer!

Der Weg verläuft schnell wieder ebener, auf dem breiten Felsrücken, der sich ins Meer schiebt. Wir kommen nach einem Kilometer an die alte Siedlung Rekavik, von der nichts mehr zu sehen ist, außer einer ebenen Wiese, auf der es sich hervorragend zelten lässt. Wir kochen und genießen die Reste dieses traumhaften Trekkingtages, die sinkende Sonne erlaubt uns einen Ausblick auf den Hornberg und davor die Bucht von Hornvik.


Kletterpartie über eine Moräne zum Pfad:





Camp bei Rekavik, im Hintergrund Hornberg (links) und Kalfatinar (rechts):






27. Juni

Der Tag beginnt kühl und bedeckt. Nach dem anstrengenden Tag gestern lassen wir uns heute Morgen Zeit. Ich als Küchenmeister mache morgens erst einmal mit Mehl, Eipulver, Milchpulver, Zucker und Pflanzenöl frische Pfannkuchen. Dazu gibt es Erdbeermarmelade. Die Pfannkuchen schmecken hier in der Wildnis sensationell.

Wir packen zusammen und machen uns an den Aufstieg durch das Rekavik-Tal auf den Atlaskard-Pass. Das geht angesichts der gleichmäßigen Steigung recht einfach. Auf der anderen Seite zeigt Island sein raues Gesicht. Der Wind bläst uns kühl ins Gesicht. An der Gebirgsflanke führt der Weg über Geröll und wirklich große Schneefelder, durch die der größte Teil der Strecke verläuft. Die Schneefelder sind nach Nordosten, zu unserer rechten Seite hin, abschüssig, was das Gehen wesentlich erschwert. Der auf der Karte eingezeichnete Bach ist durch das Schmelzwasser kein Bach mehr, sondern aktuell ein reißender Fluss, der mit beachtlicher Geschwindigkeit von den Berghängen rauscht und das vor uns liegende Schneefeld in zwei Teile schneidet. Den Fluss zu furten scheint angesichts von Tiefe und Geschwindigkeit unmöglich, aber in einiger Entfernung gibt es eine Schneebrücke, die von dem Fluss unterspült wird. Das wird jetzt schon fast wie eine Expedition. Um die Festigkeit der Schneebrücke zu testen, krieche ich ohne Rucksack bäuchlings über die Brücke. Nachdem sie dies ausgehalten hat, teste ich die Brücke im Stehen mit den vor mir aufgesetzten Stöcken. Auch dies hält sie aus. Schließlich gehe ich mit Rucksack darüber, Molte folgt.

Zum Bergkamm des Skalarkambu, einem durch Gletscher hufeisenartig geformten Massiv, sind es von der Nordostseite aus nur wenige Höhenmeter. Zur anderen Seite, in das hufeisenförmige Tal, fällt die Wand steil ab. Direkt unter uns kann man nur als Kletterer absteigen. Erst nach einiger Suche finden wir einen Pfad, der in Serpentinen einen halbwegs gangbaren Weg nach unten bildet. Beim Abstieg verziehen sich die zuvor schon aufgeklarten Wolken und wir kommen in den Genuss eines weiteren Sonnentages. Unweit des Abstieges, inmitten einer grünen Wiese mit Wildblumen, die jeden Hobbit mit Neid erfüllen würde, stehen an der alten Siedlung von Budir einige Sommerhäuser. Wir machen hier unsere Mittagspause. Anschließend macht Molte in der Umgebung ein paar Fotos und ich in der Sonne einen Mittagsschlaf. Herrlich!


Die Schneebrücke trägt!




Steiler Ausblick vom Skalarkambu:




Steiler Abstieg vom Skalarkambu:




Nach dem Abstieg legt Cattlechaser sich ab:





Weiter gehen wir an der Bucht von Hlödurvik entlang. Der Pfad ist jetzt wieder klar zu erkennen und führt über angenehm zu laufendes Grasland. Nur die hin und wieder zu übersteigenden Baumstämme, die als Strandgut im Laufe der Jahre und Jahrzehnte angelandet wurden, erschweren den Weg. Dann kommen wir an den Fluss Hlödurvik und der ist wirklich breit und durch das Schmelzwasser aus den Bergen auch tief. Einige hundert Meter laufen wir flussaufwärts, gehen auf kleinere Anhebungen, um die Tiefe in der Mitte des Flusses beurteilen zu können, diskutieren immer wieder darüber, wo die beste Stelle sein könnte. Schließlich findet Molte eine Ecke, bei der wir zunächst die Hälfte des Flusses queren können, auf einer Sandbank einige Meter laufen müssen und dann den Rest des Flusses an einer weiteren seichten Stelle furten können. Wir ziehen Stiefel und Hose aus, lösen die Hüftgurte der Rucksäcke und los geht’s. Der Plan funktioniert. Zwar geht uns das Wasser zwischendurch bis weit über die Knie, aber die Strömung ist sanft genug, durch diese Tiefen zu gehen.
Auf der anderen Seite treffen wir zwei junge Isländer, die hier ihre Zelte aufgeschlagen haben, einfach um einige Tage in der Wildnis zu genießen. Auch so kann man Hornstrandir angehen: Ganz entspannt.

Der Weg führt uns auf den Berg Alfsfell zu und um ihn herum. Er ist einer der imposantesten Berge, die ich kenne. Ein massiver und steiler Felskegel, der mit seinen Rinnen und Klüften aussieht, als sei er im sozialistischen Zuckerbäckerstil der Fünfzigerjahre entworfen worden. Wir gehen noch einige Kilometer weiter in der Bucht von Hlöduvik. Der Fluss Kjaransvika hat wie alle anderen fließenden Gewässer auf Hornstrandir eine beachtliche Geschwindigkeit und ist in diesem Zustand nicht, zumindest nicht im Bereich der Mündung, zu furten; zum Glück haben sich im Mündungsbereich eine ganze Reihe von angeschwemmten Baumstämmen gesammelt, von denen sich ein besonders großer quer über den Fluss gelegt hat.

Wir unternehmen noch die Flussquerung als letzten Balanceakt des Tages. Dann suchen wir uns langsam einen Zeltplatz und werden nach ein bis zwei Kilometern auch fündig. Ein wunderschöner Platz, der so windgeschützt ist, dass ich mir traue, eine Dusche zu nehmen: Zwei Töpfe mit Wasser erwärmen, dann in eine halbwegs windgeschützte Ecke stellen, den ersten Topf zum Nassmachen, schnell einseifen, den zweiten Topf zum Nachspülen. Das ist zwar schmerzhaft (zumindest für mich, ich bin sehr temperaturempfindlich), aber es ergibt das herrliche Gefühl, frisch geduscht zu sein.

Der Wind kühlt mich beim Abtrocknen so schnell aus, dass ich direkt in den Schlafsack schlüpfe. Molte kommt triumphierend zum Zelt. Er hat die ganze Zeit auf einen Polarfuchs gelauert, der um unseren Zeltplatz herum streicht. Und jetzt hat er ihn aus nur wenigen Metern Entfernung fotografiert. Molte ist stolz wie nichts.

Beim Einschlafen meinte Molte noch: „Wenn das Bild des Polarfuchses gut geworden ist, will es bestimmt Prachttaucher in unserem ODS-Reisebericht haben.“

Ich meine: „Falls ja, dann stelle ich es ein. Ich wünschte nur, dass Prachttaucher heute Morgen von meinen Pfannkuchen hätte probieren können.“

Dann schlafen wir ein.


majestätischer Alfsfell:




Polarfuchs:

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Gefällt mir sehr gut ! Wohl ein eher älteres Exemplar - irgendwie sieht jeder/ jedes anders aus.

Als ich dort vorne unterwegs war, habe ich teilweise wirklich größe Ängste ausgestanden, v.a. und mit schwerem Rucksack. Hierfür sein Gepäck in Latravik zu lassen ist sicher nicht verkehrt.

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Toll!!
Schreib, schreib ....

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Danke Lina, danke Prachttaucher.

Moltebaer hat sich gefreut wie ein kleiner Junge, als er ins Zelt zurückkam. Hier nochmal ein anderes Bild, das er von dem Polarfuchs gemacht hat. Ob es alt ist oder nicht... ich habe keine Ahnung, das überlass ich den Experten.

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Wow, toller Reisebericht. Das macht echt Lust drauf mal nach Island zu fliegen

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28. Juni

Wieder beginnt der Tag auf Hornstrandir bewölkt und heute auch sehr windig. Die Wolken sind hoch genug, um eine gute Sicht zu ermöglichen, aber es ist ungemütlich und kalt, so dass ich mir gleich die beiden linken Handschuhe anziehe (zu den Handschuhen siehe meine Ausführungen für den Tag 1).

Unser Weg führt uns noch einige Kilometer entlang der Bucht von Hlödurvik; das Gelände wird immer welliger, bis wir schließlich nach rechts schwenken und zum Pass Almenningaskard ansteigen. Wir bleiben etwas unterhalb der Höhe des letzten Anstieges und kämpfen uns an dem Berg entlang bis zum Pass Porleifsskard. Die letzten Meter des Anstiegs sind noch einmal steil, aber ich merke, wie die letzten Tage meine Leistungsfähigkeit gesteigert haben. Oben empfängt und ein Sturm, der die Wolken gegen die Felswand treibt und durch die Felsscharte, auf der wir stehen, wie durch eine Düse drückt. Die Trekkingstöcke werden vom Wind in einem 45-Grad Winkel gehalten, ich muss mich mit dem Oberkörper ein Stück nach vorne lehnen, um im Gleichgewicht zu bleiben. Dazu ziehen immer wieder Wolkenfetzen an uns vorüber. Wir verharren daher nur kurze Zeit auf der Passhöhe.

Der Abstieg ist wieder steil. Im oberen Bereich ist alles mit Schnee bedeckt. Wir suchen uns in Serpentinen eine gangbare Strecke in Richtung eines Schmelzwassersees, der stahlblau weiter unten in der auslaufenden Pfanne des Bergmassivs liegt. Als der Schnee aufhört wird der Abstieg teilweise so steil, dass wir mit den Händen herunter klettern müssen. Ich werfe an einer Stelle die Stöcke nach unten und sammele sie dann nach der Kletterpartie wieder auf. Schließlich sind wir in der Pfanne. Zum Schmelzwassersee halten wir einen gebührenden Abstand, es lässt sich unmöglich abschätzen, wie weit der See unter den Schneemassen noch reicht und wo der harschige Schnee beginnt, instabil zu werden.

Die Pfanne endet an einer Felskante, von der parallel zu einem mächtigen, sich über mehrere hundert Meter in Kaskaden fortsetzenden Wasserfalles ein hin und wieder zu erkennender Pfad steil ins Tal führt. Der Abstieg ist jetzt zwar immer noch beschwerlich und erfordert wegen des Gerölls viel Aufmerksamkeit, ist aber wesentlich berechenbarer als die wilde Kletterei durch den Steilhang. An einer Ecke, die einen schönen Blick auf den Wasserfall erlaubt, machen wir eine Mittagsrast. Molte bekommt einen Vogel in wenigen Metern Entfernung vor die Kamera.

Dann setzen wir unseren Abstieg fort. Der Blick auf die Bucht von Fljotavik und den Fljotsvatn ist erstaunlich. Die umliegenden Berge fallen steil und im Übrigen in den oberen Bereichen fast vollständig mit Schnee bedeckt ab. Weiter unten blüht alles schon in einem satten Grün. Etwas Sorgen machen uns die zahlreichen Flussläufe, die vom Schmelzwasser prall gefüllt in zahlreichen Mäandern die grüne Ebene durchziehen und in einem beeindruckenden Flussdelta im Meer münden.


Abstieg vom Pass, wo ist der Weg?




Ein Vogel für Moltebaers Kamera:




Weiter unten verliert sich der Pfad nach einigen hundert Metern und wir suchen uns in den grünen sumpfigen Wesen unseren Weg durch die Flusslandschaft. Viele der vom Flussbett eigentlich nur kleinen Gewässer sind, wie in den vergangenen Tagen wiederholt bemerkt, durch das Schmelzwasser mächtig geworden. Aber wir finden immer wieder Stellen, an denen wir über große Steine oder an Engstellen gut passieren können. Einen ersten Fluss passieren wir mit den Watschuhen. Der Hauptarm, der in der Mitte des Tales verläuft, ist aber so mächtig, dass wir sehr lange nach einer geeigneten Stelle suchen müssen. Mehrere hundert Meter laufen wir durch sumpfiges Gelände flussaufwärts, spähen immer wieder nach geeigneten Stellen, durchdenken, diskutieren, verwerfen. Irgendwann wird der Hang wieder steiler, der Fluss ist hier zwar schmaler aber umso reichender. Weiter oben werden wir keine geeignete Stelle finden, es sei denn, dass wir wieder ganz weit aufsteigen. Also müssen wir irgendwo hier queren, wo der Fluss nicht allzu schnell aber auch nicht allzu breit ist. Das ist allerdings eine sehr relative Sache. An der besten Stelle ist er immer noch recht breit, vielleicht 15 Meter, und vor allem immer noch recht schnell.

Mir ist bei der ganzen Sache nicht wohl. Also ziehe ich vorsichtshalber nicht nur die Schuhe und den Rucksack aus, sondern alles mit Ausnahme der Unterwäsche. Dann steige ich in meine Crocs – Molte hat in Ausnahme zu mir mit seinen Fivefingers echte Watschuhe dabei – und steige in den Fluss. Es ist gleich einmal mehr als knietief und die heftige Strömung macht mir klar, dass mit diesem Fluss nicht zu spaßen ist. Es wird immer tiefer, das Wasser reicht mir schließlich bis zum Ende des Oberschenkels. In der Mitte kommt die Schlüsselstelle. Hier ist noch einmal eine Senke im Flussbett. Ich gehe einen Schritt vor, stehe noch tiefer im Wasser und merke, wie die Strömung droht, mit um zu drücken. Das hilft nichts, denke ich, nur zurück.

Also: Was macht man in der Theorie, wenn man gegen eine starke Strömung angeht und umdrehen will? Genau, immer nur mit dem Körper GEGEN die Strömung lehnen und drehen, niemals MIT der Strömung gehen und dieser also faktisch den Rücken zudrehen. Niemals!

Was macht man aber in der Praxis? Genau das! Also liege ich im Fluss und werde erst einmal von der Strömung vor lauter Schreck einige Meter mitgespült. Ich schwimme, bekomme in dem knapp hüfttiefen Wasser natürlich einen Stein unter die Füße, drücke mich ab und bin nach zwei drei Schwimmzügen und Schritten wieder am Ufer. Meine Crocs sind weg, die hat mir die Strömung von den Füßen gerissen und treibt diese über das Flussdelta und den Fljotsvatn in Richtung Grönland. Zurück zum Rucksack und dem besorgten Molte. Ausatmen, beruhigen. Dann trockene Sachen an, vor allem wieder die Trekkinghose.

Ich bin natürlich sofort der Ansicht, dass die Stelle zu schwierig ist und ich im Übrigen jetzt, da meine Watschuhe weg sind, den Fluss nur noch an einer sehr seichten Stelle oben in den Bergen queren kann. Molte hört sich das alles erst mal an, zieht sich dann seine Hose aus und seine Fivefingers an, lässt sich meine Trekkingstöcke geben und probiert es. Und tatsächlich – der von mir eingeschlagene Weg war gut, die Schlüsselstelle ist auch zu bewältigen, nämlich indem man an dieser Stelle in etwa einen 45-Grad Winkel zur Strömung einnimmt, sich leicht nach vorne beugt und zwei Schritte macht, um dann wieder in seichterem Gelände zu stehen. So geht es. Molte kommt zurück, holt seinen Rucksack, dann bis ich an der Reihe. Seine Watschuhe, die er mir nochmals gebracht hat, und die von ihm herüber geworfenen Trekkingstöcke kann ich auch nutzen. Und tatsächlich – ich schaffe es diesmal, sogar wesentlich souveräner, als ich gedacht hätte. Da kann aber Cattle heute auf sich stolz sein!


Molte watet tapfer drauflos:




Blick über den Fljotvatn:




Nahe dem Wasserfall Glumsstadafoss machen wir eine Pause. Eigentlich hatten wir noch erwogen, über den nächsten Pass nach Latravik zu gehen, um die restliche Strecke dann morgen bis Hesteyri zurück zu legen, aber angesichts der Uhrzeit und meiner Unlust, weitere Flüsse ohne Watschuhe zu queren, schlagen wir den direkten Weg nach Süden Richtung Hesteyri ein.
Zunächst steigen wir parallel zum Wasserfall durch steiles, aber dicht mit Heidesträuchern bewachsenes Gelände in das Glumsdalur auf. Unser weiterer Weg führt durch das stetig aber nicht sonderlich steil ansteigende Tal. Ein Pfad ist nicht zu erkennen.

Wir suchen uns die Strecke durch Geröll und Schneefelder, die schon bald immer größer und dicker werden. Bei einigen Schneefeldern nehmen wir bewusst Umwege in Kauf, weil aus ihnen mächtige Schmelzwasserbäche herauskommen, die das Schneefeld unberechenbar unterhöhlt haben. Am Rande eines Schneefeldes breche ich einmal durch den Harsch und stehe mit meinem linken Bein einen Meter tiefer, während ich völlig verdutzt mit dem rechten Knie auf dem Schneefeld liege. Immer höher gelangen wir, beständig auf Talschluss zu. Wir visieren den mehr als 500 Meter hohen Bergrücken des Haaheidi an. Im oberen Bereich wird der Talschluss steil, fast alles ist mit Schnee bedeckt. Durch die Schneefelder bilden Geröllmoränen mehrere Rinnen, die sich etwas flacher aber in Umwegen auf den Bergsattel zu winden. Wir bleiben immer wieder stehen, diskutieren, ob es besser wäre, über die Geröllrinnen oder die Schneefelder zu gehen, welches die beste Stelle ist, steil in die nächste Rinne zu queren. Schließlich sind wir oben.

Die Sicht vom Haaheidi auf die gesamte Halbinsel Hornstrandir und einen Großteil der Westfjorde ist atemberaubend. Über uns sind einige Wolken, aber der Großteil liegt im Licht der Abendsonne. Wir sind auf dem Bergsattel, der hier recht eben verläuft. Alles um uns ist weiß. Wir prüfen kurz die Richtung. Die Karte bringen wir nicht so sehr mit unserem Weg in Einklang, aber es könnte schon passen. Ein kurzer Blick auf den Kompass – so genau nehmen wir das nicht mehr – und wir gehen in die avisierte Richtung. Es läuft sich auf dem sanft geneigten Schneefeld leicht nach unten. Unter uns die Bucht von Hesteyri. Nach etwa 500 Metern holt mich Molte zurück. Er meint, die Richtung könne laut Sonnenstand nicht stimmen. Wir werfen das GPS an und tatsächlich – wir sind auf dem Sattel, der in insgesamt drei Täler abgeht, nach West-Süd-West in Richtung Latravik gelaufen, nicht nach Süden in Richtung Hesteyri! Das hätte unten im Tal eine böse Überraschung, eine sehr kurze Nacht und einen Gewaltmarsch nach Hesteyri gegeben. Schließlich dürfen wir das Boot am frühen Nachmittag nicht verpassen! Also steigen wir wieder auf, fressen mühsam die umsonst abgestiegenen Höhenmeter, gehen schließlich vom Bergsattel aus ins richtige Tal.

Jetzt läuft alles wie von alleine. Auch hier ziehen sich die Schneefelder weit ins Tal hinein. Wir laufen und laufen, stehen mit den Gamaschen an einigen Stellen tief im Schnee. Weiter unten müssen wir wieder Umwege gehen, weil wir den Schmelzwasserbächen nicht trauen. Irgendwo auf halber Höhe, nur noch etwa sechs bis sieben Kilometer von Hesteyri entfernt, schlagen wir auf einem ebenen Stück unser Zelt auf. Wir zelten direkt neben einem großen Schneefeld, einem Schmelzwasserfluss, die rötlich geworbene Sonne vor uns und einen herrlichen Ausblick auf Hornstrandir. Ein einsamer und magischer Zeltplatz.


Auf dem Bergrücken, vor uns (noch) Latravik…



…jetzt aber Richtung Hesteyri:




Magischer Zeltplatz irgendwo über Hesteyri:

AW: [IS] Molte und Cattle am A.. von Island

29. Juni

Die heutige Etappe besteht nur noch in einem gepflegten Auslaufen. Die Fähre soll am frühen Nachmittag ablegen. Die müssen wir bekommen, wenn wir nicht unseren Trekkingurlaub unfreiwillig verlängern wollen.

An den Tagen, an denen man Zeit hat, läuft alles wie von allein. Wir haben schnell das Zelt abgebaut, laufen durch die Schneefelder, durchqueren einige Schmelzwasserbäche. Der Schnee wird weniger und wir gehen noch einen steilen und sumpfigen Hang herunter, immer weiter auf Hesteri zu. Irgendwann kommen wir auf den Weg Richtung Hesteyri. Nach den meist überhaupt nicht oder nur als schwach erkennbare Trampfelpfade vorhandenen Wege der letzten Tage kommt uns das schon vor wie eine Straße.

In Hesteyri empfängt uns durchaus so etwas wie Geschäftigkeit. Etwa zwanzig der Häuser sind als Sommerhäuser restauriert. Einige andere Ruinen des alten Dorfes stehen dazwischen. Einige Dutzend Touristen verstreuen sich zwischen den Häusern, von denen viele als Tagestouristen kommen, einige andere in einem der Sommerhäuser oder dem als Bunkhouse hergerichteten alten Arzthaus übernachten. Wir haben noch etwa zwei Stunden, bis das Boot ablegt. Also gehen wir erst einmal in das Kaffee im Erdgeschoss des Arzthauses, trinken Tee bzw. Kakao und essen einen Kuchen. Einen Kuchen! Frischgebacken! Nach einigen Tagen Wildnis kann alles so köstlich schmecken.

Ich mache noch einen Ausflug zu den Ruinen der alten Fischfabrik, die etwa einen Kilometer vom Ort entfernt liegt. Molte macht wieder Fotos. Dann stehen wir mit einer Reihe anderen Trekkern am Pier und warten auf das Boot nach Isafjodur. Und warten, und warten…

Abstieg zwischen Schmelzbächen und Schneefeldern:




Der Bootssteg von Hesteyri:




Hektik in Hesteyri - das alte Arzthaus:




Schließlich mit nach meiner Erinnerung mehr als zwei Stunden Verspätung legen wir ab und sind am Spätnachmittag in Hesteyri. Wir bekommen sogar noch den Mietwagen, den wir für die nächsten zwei Tage reserviert haben. Mit Hornstrandir ist eine absolut magische und von den Eindrücken überwältigende Tour zu Ende gegangen.

Die Westfjorde verabschieden sich in den kommenden zwei Tagen mit Traumwetter. Molte macht einige Bilder, welche die Stimmung perfekt einfangen.

In den Westfjorden:

AW: [IS] Molte und Cattle am A.. von Island

...sehr schöner Bericht mit tollen Fotos!
Da setze ich Hornstrandir doch gleich auf meine Liste der noch zu bewandernden Gegenden

...und das mit den Schneefeldern kenne ich zur Genüge aus meiner Hochlandwanderung letzten Sommer, der Winter war halt echt lang.

Noch ein 'mal Danke für's Teilen der tollen Wanderung,
Grüße,
Markus

AW: [IS] Molte und Cattle am A.. von Island

Ein Traum, DANKE!!!!!!!!!

AW: [IS] Molte und Cattle am A.. von Island

Vielen Dank, das war echt ne tolle Tour mit Dir!
Und echt schade, daß ich dort dieses Jahr nicht wieder hinkommen werde

AW: [IS] Molte und Cattle am A.. von Island

Wasnlos? Nur noch am Bierbrauen?

AW: [IS] Molte und Cattle am A.. von Island

Da hat sich das Warten auf die Fotos ja richtig gelohnt!
Und auch sehr lesenswert geschrieben.