Zwei auf unterschiedliche Weise sehr vielversprechende Bilder - hoffe dass eine Fortsetzung folgt!?

"Zwei auf unterschiedliche Weise"... hmmm...
Wir könnten den Bericht wechselseitig schreiben, quasi Pingpong spielen

Du Island, ich Bier - oder umgekehrt?

Das würde wahrscheinlich ebenso unterhaltsam wie kompetent, aber ich dachte an:
Hälfte Molte, Hälfte Icefeather, Hälfte Molte, Hälfte Icefeather usw.

Schön! Endlich mal wieder was aus Island. Áfram!

Bei dieser Tour sollten wir relativ weit im Osten der Insel starten, also ersannen wir die Idee, diesmal mit der Fähre ins schöne Seyðisfjörður zu tuckern um dann nur noch ein wenig zu anhaltern, anstatt im tiefsten Westen per Flieger anzukommen und dann erst noch die halbe Insel zum Startpunkt zu umrunden. Außerdem waren wir dadurch an keine Gepäckgewichtslimits gebunden und konnten sogar unsere Gaskartuschen direkt vom Festland aus mitnehmen. Wir mußten aber erstmal quer von Süddeutschland nach Hirtshals, an den nördlichsten Punkt Dänemarks gelangen.

Do 17.08.23
Also lief ich an den Bahnhof, fuhr mit der S-Bahn in die "große Stadt" und sprang in einen Nachtbus nach Hamburg. Die ersten 500 m finde ich immer die skurrilsten, wenn man mit voller Ausrüstung durch seine eigene Nachbarschaft geht.

Wirklich sehr vielversprechend. Und eine interessante Anreiseroute. Ich bin dabei.

Als Moltes Reisepartner möchte ich hier auch meine Sicht der Dinge schildern. Abschnitts-/Tageweise, abwechselnd mit Moltebaer.

Da ich meine Digitalkamera immer schnell griffbereit hatte, konnte ich ein fototechnisches „Dauerfeuer in alle Richtungen“ (Zitat) veranstalten und war eher für die Schnappschüsse zuständig.

Die Einleitung wird nach Absprache Molte übernehmen, ich die Bilder der Anreise nach Hirtshals posten, etc.
​

Fr 18.08.23
In Hamburg traf ich mich dann wie verabredet frühmorgens mit einem gut ausgerüsteten und hochmotivierten Icefeather und schon ging es mit Regionalzügen weiter durch beschauliche Städtchen wie Kiel, Flensburg, Fredericia und Aalborg, bis wir nachmittags in Hirtshals dem Zug entstiegen.​

Haut in die Tasten!

17.08.2023:

Meine Anreise zum Treffpunkt am Hamburger Hauptbahnhof verlief, bis auf den Ausfall eines Regionalzuges, welche sich schlussendlich nicht auf die Weiterreise mit dem ICE auswirkte, problemlos. Die Schlepperei war, für den Start einer Tour, ganz in ordentlich. In Hamburg sollte ich dann noch das Zelt von Molte übernehmen.

Morgens am 18.08.2023 fanden Moltebaer und ich uns ohne langes Suchen. Wer stiefelt schon vollbepackt mit Kameratasche über der Schulter und Zelt unter dem Arm über den HBF. Vom Forentreffen im Frühjahr kannten wir uns bereits. Es konnte losgehen.

Die Zugverbindungen für die Züge in Dänemark buchten wir kurzerhand über das Handy, als wir am Bahnhof in Flensburg warteten und die altertümlichen Ticketschalter bestaunten. Nach einer kurzen Passkontrolle an der dänischen Grenze ging es auch bereits weiter durch das flache Dänemark, dem Ziel für die nächsten beiden Nächte entgegen, dem Campingplatz in Hirtshals.

Diesen erreicht, deckten wir uns noch mit frischer Verpflegung und Getränken für den Abend und den nächsten Tag ein. Der Aufbau des Zeltes ging schnell von statten und Moltes Ironie a la „oh jetzt habe ich das Mesh-Innenzelt anstatt des normalen dabei“ schätze ich bereits jetzt. Die Stimmung war gut und wir beide freuten uns mit einer Mischung aus Respekt vor dem was vor uns lag und Vertrauen auf die Erfahrungen des jeweils anderen, die Tour starten zu können. Wir wussten nicht auf welches Abenteuer der Reise wir uns am meisten freuen sollten, die Überfahrt mit der Fähre, den Zwischenhalt auf den Färöer Inseln, das Trekking in Island?

Wir sollten es noch sehen.

Bilder der ersten beiden (Anreise-) Tage:


Warten auf den Anschlusszug in Fredericia.


Während der Zugfahrt.


Campingplatz in Hirtshals, hier bleiben wir zwei Tage.


1500 km in diese Richtung liegt Island.​
​

Sa 19.08.23
Durch das, vor ein paar Wochen in Südskandinavien tobende, Unwetter 'Hans' war unsere Weiterfahrt mit der Norröna um einen Tag verzögert, also durften wir statt nur einer Nacht ganze zwei Nächte und einen vollen Tag auf dem Campingplatz neben dem Leuchtturm verbringen. Entschleunigung pur. Wir vertrieben uns die Zeit mit einem Besuch im Bunkermuseum und Strandspaziergängen. Icefeather nutzte sogar die Gelegenheit zu einem Bad in der Nordsee. À propos Nordsee: auf einer 'Erkundungstour' zum Fähranleger kamen wir am Nordsøen Oceanarium vorbei und vertrieben uns ein paar Stunden darin. Ist wirklich interessant, so in die Nordsee einzutauchen. Viele der Beschreibungen an den Aquarien dort sind auch in deutscher Sprache abgebildet.​

Den obigen Ausführungen zum 19.08.2023 ist außer Bildern nichts hinzuzufügen.

So 20.08.23
An einem wunderschönen Sonntagmorgen liefen wir zum Fähranleger an der endlosen Autoschlange vorbei, erfuhren dort, daß wir als Fußgänger an einem völlig anderen, schlecht beschilderten, Anleger einsteigen müßten (Am Steuerbord statt am Heck) und warteten dort in der Sonne, bis wir den Kahn betreten und unsere Kabine beziehen durften.



Der Pott legt ab und macht sich auf die Reise über eine spiegelglatte Nordsee.
Unsere Kabine ist klein aber fein und wir schätzen das Fenster sehr. Ist es doch zwar fest verschlossen und läßt keine Luft ein, so spendet es viel Licht. Für eine Innenkabine wären wir wohl zu weich bzw. zu wenig Alkoholiker.



Icefeather spendet mir einen 500 Seiten starken "Wegwerfroman", in dem der Protagonist auf der Suche nach dem schwarzen Kobluna kreuz und quer durchs Polarmeer schippert - ich werde förmlich in den Bann gezogen.
Das Buffet ist ganz lecker und wir essen reichlich, es sollen sich keinerlei Probleme deswegen ergeben.
Im Bordfernsehen läuft nachts "Detroit Rock City", herrlicher Klamauk über vier Jungs, die wie nur irgend möglich aufs Konzert ihrer Lieblingsband KISS wollen.​

Ich werde euch begleiten.

20.08.2023:

Heute geht es auf die Fähre. Wir frühstücken ein letztes Mal mit festem Boden unter den Füßen, bevor wir zum Anleger marschieren. An den Schlagbäumen für die Autos werden wir nicht durchgelassen und so laufen wir, entgegen der Autoschlange, zum Terminal für unmotorisierte Passagiere. Hier genießen wir die Sonne und werden nach einiger Warterei auch an Bord gelassen. Unsere Kabine ist schnell gefunden und wir erkunden das Schiff. Das Auslaufen verfolgen wir an Deck mit. Langsam aber sicher schippern wir unserem Zielland entgegen.



In der Autoschlange. Einige Fahrzeuge haben wir bereits auf dem Campingplatz gesehen.


Auf dem Weg zum richtigen Terminal. In der Bildmitte die Norröna.


Goodbye Dänemark.
​

Mo 21.08.23
Die erste Nacht war sehr ruhig, kaum spürbarer Seegang. Ab zum Frühstück, an Deck herumflitzen, die Sauna besuchen, das Kino ausfallen lassen, den Roman lesen, auf der Karte gucken, den Rucksack in Augenschein nehmen, etc. - langweiliges Leben an Deck eben.
Nachmittags passieren wir die Shetlandinseln und in dieser Nacht sind wir nicht mehr auf der ruhigen Nordsee, sondern dem offenen Nordatlantik - und wir merken einen deutlichen Unterschied. Das Schlafen gestaltet sich leicht anstrengend, doch der Appetit vergeht uns nicht.​

21.08.2023:



Shetland Inseln.

22.08.2023:

Nach einer Nacht mit merklichem Seegang steht heute der Zwischenstopp auf den Färöer-Inseln an. Nachdem wir das Anlegen und Abfahren der Fahrzeuge eine Zeit lang verfolgt haben, verbringen wir den restlichen Vormittag in Tórshavn. Moltebaer wühlt sich durch die Plattenläden, ich erkunde die Stadt und den Hafen auf eigene Faust. Gegen Nachmittag stechen wir wieder in See und passieren die Färöer. Das verfolgen wir beide an Deck und sind von den aus dem Wasser ragenden Grashügeln, Klippen und Wasserfällen überwältigt. Als sich das Schiff wieder auf offener See befindet, schaukeln uns die Wogen des Atlantiks bei den üblichen Aktivitäten an Bord, Lesen, Sauna, Essen und Schlafen ganz gut durch.

Noch eine Nacht an Bord des Schiffes, dann startet der eigentliche Teil der Reise.


Morgentlicher Seegang.



Tórshavn​.



Die Norröna.





Die Weiterfahrt durch die Färöer-Inseln.​

Toll!
Bitte bald Weiterschreiben!!!

[+1] !!!

Aber Hallo.....ick warte

Di 22.08.23
Früh am Morgen erreichen wir die Färöerinseln in ihrer Hauptstadt Tórshavn. Es ist sehr neblig und die Wolkengrenze liegt bei ca. 20 m über dem Meer. Aus dem Kabinenfenster ergibt sich ein grauenhafter Anblick, der überhaupt nicht einlädt.



Doch der Blick durch die Scheibe täuscht - in natura ist es eigentlich ganz annehmbar, kaum Wind, kein Niederschlag, mild. Icefeather zieht direkt los, die Umgebung erkunden. Ich bleibe noch 1-2 Stündchen in der Kabine, lese meinen Roman und mache mich etwa gegen 0900 auf die Socken.
Erstmal warte ich auf dem Rollfeld vor der Fähre darauf, daß mein GPS die Position findet. Ich habe wichtiges vor, ein paar Wegpunkte gespeichert und möchte diese direkt ansteuern, statt zu flanieren und zu spät zur Fähre zurückzukommen. Mein Weg führt nach Nordwesten, doch instinktiv ohne GPS wäre ich direkt nach Nordosten gelaufen und hätte dann vermutlich im Wohngebiet kehrtgemacht.
Ich folge der Havnargøta, Kopagøta und dem Áarvegur und schwinge mich den Vaglið entlang. An der Kreuzung mit der Sverrisgøta habe ich mein Ziel erreicht: TUTL records - doch ich muß noch ein paar Minütchen bis 1000 warten, dann wird geöffnet.
Ich trage mein Anliegen vor, die Verkäuferin überlegt kurz und schlägt mir dann ein paar CDs vor. Ich gucke ein wenig, wie die Titel so heißen und lasse mir einzelne Lieder vorspielen. Die Sache ist gebongt - die gute Eivør Pálsdóttir und ein gewißer Marius Ziska dürfen bei mir mitreisen - und vorweg: sich ihre Schrammen abholen...
Mission erfüllt! Ich schlendere ein wenig durch die Umgebung, die Tórsgøta hinauf, an der Niels Winthers gøta geselle ich mich ins Visit Tórshavn (Touristeninformation), besorge mir ein paar Postkarten, Kaffee und Gebäck und schreibe mit dem kurzerhand geliehenen Kugelschreiber meine Grußkarten. Das Schreiben gestaltet sich leicht schwierig, denn ich bin landkrank. Kein Witz: auf See habe ich mich an den Wellengang gewöhnt, aber hier an Land fühlt es sich seltsam an...
Meine nächste Mission lautet: finde einen Briefkasten! Ziellos wandele ich umher und stolpere beim Juwelier in der Kongabrúgvin in den Laden. Natürlich bekomme ich Auskunft und natürlich bin ich unwissend am Briefkasten vorbeigelaufen... also wieder kehrt und hoch in die Posthúsbrekka (klingt ja schon irgendwie passend). Schnell die Karten einwerfen und wieder in Richtung Hafen gelaufen.
Unterwegs glauben noch 1-2 Kaffee im Paname Café dran und ich nutze das örtliche WLAN, nachdem ich auf der Fähre tagelang nicht meiner ODS-Sucht fröhnen konnte.
Es wird Zeit, zum Schiff zu gehen und so tue ich dies mit einem kleinen Umweg über Tinganes, um von dort unseren Pott abzulichten.



Wir legen ab und dümpeln durch färöische Gewässer, vorbei an hübschen Bergflanken, die steil ins Wasser hinabfallen. Bald sind wir wieder auf hoher See bzw. in der Kabine, der Bibliothek, der Sauna, dem Speisesaal oder anderen Places-to-be.​

Mittwoch 23.08.2023:

Morgens gegen 9:00 Uhr legt die Norröna im Hafen von Seyðisfjörður an. Zuvor haben wir ein letztes mal das reichhaltige Frühstücksbuffet geplündert. Nachdem die Ausrüstung nun marschfertig gepackt ist, vergewissern wir uns, dass wir nichts in der Kabine vergessen haben und stellen unsere, in den letzten Tagen ausgelesenen, Romane in die Bibliothek des Schiffes. Auf der langen Anreise konnten wir uns mental gut auf die vor uns liegende Route einstellen.

Wir verlassen das Schiff über die Gangway, passieren eine kurze Passkontrolle und betreten isländischen Boden. Ich zum ersten Mal, Molte zum wiederholten Male. Er hat auch bereits einen Platz im Kopf, an dem wir uns zum Trampen aufstellen und den Daumen rausstrecken werden. Es ist noch früh am Vormittag und in der Stadt sind viele Autos von der Fähre ins Landesinnere unterwegs. Nach kurzer Zeit ist auch schon die erste Mitfahrgelegenheit gefunden. Eine irische Familie mit zwei Kindern nimmt uns in Ihrem Wohnmobil mit. Da die regulären Sitze bereits besetzt sind, nehmen wir auf der Couch Platz. Anschnaller gibt es keine, wird schon ohne gehen, da sind sich alle einig. Während der Fahrt gibt Molte den Iren einige Tipps zu deren geplanter Route durch Island. Die Tochter auf der Rückbank schminkt sich nach allen Regeln der Kunst, während der Vater den Camper über den Pass nach Egilsstaðir fährt. Der Sohn ist vollauf mit dem Smartphone beschäftigt. Durch die Fenster kann ich bereits einige Blicke auf die Gras- und Gesteinslandschaft Islands erhaschen, leider verhüllt sich diese in starkem Nebel.

In Egilsstaðir steigen wir aus, bedanken uns bei der Familie und suchen den örtlichen Supermarkt auf, um uns mit eiheimischen Spezialitäten, getrocknetem Fisch und Käse, einzudecken. Nach dem Einkauf setzen wir uns auf eine Bank und nehmen ein zweites Frühstück zu uns. Unsere Wasservorräte füllen wir an der Tankstelle nochmals auf, bevor wir uns an die Ringstraße stellen und auf die nächste Mitfahrgelegenheit warten. Diesmal dauert es eine Weile. Ein isländischer Landwirt nimmt uns für ein paar Kilometer mit. Anschließend das gleiche Spiel von vorn. Diesmal haben wir Glück, denn eine Polin und ein Albaner, die in England leben und in Island Ihren Urlaub verbringen, nehmen uns mit Ihrem umgebauten Van mit. Als Island Veteran sitzt Molte vorne und berät unseren Fahrer. Ich sitze hinten auf der Matratze und ziehe den Kopf ein, da es wieder keinen Gurt für mich gibt. Dem Gespräch kann ich von hinten aus folgen. Es stellt sich heraus, dass die beiden ziemlich nahe an unserem Startpunkt, dem Abzweig der alten (Nr. 901) von der neuen Ringstraße (Nr. 1), vorbeikommen. Sie fahren extra einen kleinen Umweg, um uns genau dort abzusetzen. Jetzt geht es also los.

Wir bedanken uns bei den beiden und schultern unsere Rucksäcke. Nachdem wir ein „Vorher“ Bild gemacht haben, laufen wir, zunächst auf einer Schotterpiste dann querfeldein, unserem Tagesziel, Sænautasel, entgegen. Die Sonne zeigt sich nicht, dafür hat sich der Nebel gelichtet und es ist trocken. Unterwegs treffen wir auf einen abgewrackten Bus mitten im Nirgendwo. In den Reifen ist noch verdächtig viel Druck, teilweise ist er bereits ausgeschlachtet. Er scheint bereits eine Weile dort zu stehen. Am frühen Abend erreichen wir das Ufer des Sænautavatn und laufen Richtung Westen zum historischen Torfhaus und Bauernhofmuseum Sænautasel. Hier werden wir für die Nacht bleiben. Wir kochen Abendessen und legen uns früh schlafen



(Is-) Land in Sicht.



Beim Trampen.











Sænautasel.
​

Mi 23.08.23
Die Nacht war relativ ruhig, nicht mehr so turbulent wie zwischen den Shetlands und den Färöern. Wir frühstücken, richten unsere Rucksäcke und begeben uns an Deck, um unsere Annäherung an diese schöne Insel und unser Einlaufen in den Seyðisfjörður zu bewundern.
Dann heißt es: alle Mann von Bord!
Wir betreten isländischen Boden - endlich.
Ich bin wieder daheim.
Flott gehen wir an die zentrale Kreuzung beim Ortsausgang, an der quasi jeder vorbei muß, der über den nächsten Paß bzw. nach Egilsstaðir möchte. Dort spreche ich ein paar Leute auf dem Parkplatz an, während Icefeather bereits mit einem praktischen Schild ein ganzes Wohnmobil aufgegabelt hat.





Nach der, von Icefeather beschriebenen, Anhalterfahrt schultern wir am Grunnavatn unsere Rucksäcke. Hier zweigt die alte Ringstraße von der neuen, asphaltierten Strecke ab und wir starten in die unendliche Weite des Hochlands.
​






Die ersten Schafe zeigen sich am Horizont





Wir laufen irgendwo runter



Und irgendwo rauf



Magic bus!



Alles einsteigen!



Camp 01​ bei Sænautasel

Hm, "Into the Wild" vibes...! (Naja, zumindest drohen keine Giftpflanzen, oder?)

​Nur Magic Mushrooms

Donnerstag 24.08.2023:

Über Nacht lichten sich die Wolken und das Sonnenlicht bahnt sich morgens seinen Weg durch den diffusen Morgennebel. Während sich dieser verflüchtigt, packen wir unsere Sachen und brechen auf. Unser Weg führt uns heute über grasige und steinige Steppen, streckenweise durch sumpfige Areale gen Westen. Die Landschaft erinnert mich an den Thriller, den ich auf der Fähre las und sich in den weiten Steppen der Mongolei abspielte.

Bereits heute haben wir zum ersten Mal Sicht auf den Vatnajökull und die Herðubreið. Deren Anblick wird uns auch noch in den kommenden Tagen erfreuen. Den gesamten Tag begleitet uns die Sonne und nach guten 20 Kilometern erreichen wir das Ostufer des Þrihyrningsvatn. Wir schlendern am Ufer entlang zu dessen Westende und campieren unweit des Sees. Zum Vertreib der übrigen Zeit fotografieren wir das Zelt und Molte spielt ein wenig mit den Modi seiner Kamera. Nach einem erfrischenden Bad im See und einem leckeren Abendessen geht der Tag auch schon zu Ende.











​








In der Ferne der Vatnajökull.



In der Bildmitte die Spitze der Herðubreið.​

Do 24.08.23



Sænautasel im Morgenlicht















Die Fischerhütte am Þríhyrningsvatn?







Das Kverkfjöll in der Ferne



Zimmer mit Aussicht

Freitag 25.08.2023

In dieser Nacht wache ich auf und strecke, in der Hoffnung am Himmel Polarlichter auszumachen, den Kopf aus dem Zelt. Polarlichter sehe ich zwar keine, dagegen aber eine zarte Morgendämmerung und viele Sterne am tiefblauen Nachthimmel. Ich beschließe Fotos zu machen und verlasse, mit Kamera bewaffnet, das Zelt. Ohne Stativ gelingen die langen Belichtungszeiten in der Dämmerung zwar nur bedingt, ein paar schöne Aufnahmen sind trotzdem dabei. Anschließend verkrieche ich mich wieder in die Wärme des Schlafsacks und schlafe nochmal ein. Wohlwissend, dass die Morgendämmerung dem sonnigen Tag vorausgeht.

Moltebaer und ich machen uns auf den Weg als die Schatten noch lang und die Luft kühl ist. Heute stehen mehrere Furten und dazwischen viel Strecke auf oder neben staubigen Hochlandpisten an. Bereits am Vormittag beginnt die Sonne zu brennen, da sind die knietiefen Furten eine willkommene Abwechslung. Zum ersten Mal bekomme ich ein Gefühl für die (Hochland-)Wüste Islands, ziemlich eben und kilometerweit kein Wasser. Im Gegensatz zu Norwegen tragen wir meist die Wassermenge für den ganzen Tag mit. An einer Furt treffen wir auf eine Rangerin des Vatnajökull Nationalparks. Wir reden kurz, über unseren geplanten Routenverlauf und fragen nach der aktuellen Wetterprognose. Diese ist leider nicht optimal und sagt in den nächsten Tagen Regen voraus. Wir nehmen es hin und beschließen abzuwarten was kommt.

Zum Ende der heutigen 25 Kilometer weicht die Bimssteinwüste einem Lavafeld. Als sich die Sonne neigt, stellen wir das Zelt in der Nähe der Kreppa auf. Sogar Handyempfang haben wir hier. Grüße werden nach Hause geschickt und der aktuelle Wetterbericht gecheckt. Dieser sagt unbeständiges Wetter voraus. In der Abendsonne sitzend blicken wir zur Herðubreið, der wir heute bedeutend nähergekommen sind. Die nächsten Tage, wenn wir weiterziehen, wird sie wieder kleiner werden.






Blick zurück. Von dort kommen wir.









Klassischer Anblick bei einer Furt.



Herðubreið​.



​

Fr 25.08.23:


Wir laufen vom See weg


Und gelangen bald an eine seichte Furt


Weiter geht es über eine wüstenartige Ebene


Anders als auf Arakis üblich behalten wir nicht alles Wasser bei uns


Die Breitschultrige zeigt ihr Haupt und ist hübsch anzuschauen


An dieser etwas über knietiefen Furt warten einige Autos und trauen sich nicht hinüber. Wir ziehen Stiefel und Hosen aus und machen uns furtbereit. Die meisten Autos haben kehrtgemacht. Einem hadernden Pärchen gebe ich ein paar Tips, sie beobachten uns beim Furten und bedanken sich herzlich, nachdem sie es zu uns auf die andere Seite geschafft haben. Als wir uns wieder ankleiden, machen weitere Autos auf der Ursprungsseite kehrt.


Don't pay the ferryman until he gets you to the other side!


Hier und da ist mal wieder etwas Grün zu sehen


Eine weitere, klitzekleine Furt


Quo vadis?


Weit entfernter Hochlandverkehr


Und wieder Kieswüste


Ohne Moos nichts los


Kurz mal ein paar Trailsnacks einwerfen


Die Herðubreið dominiert die Landschaft


Ewige Weite


Wir erreichen die Brücke über die Kreppa


Und genießen beim Abendessen die herrliche Aussicht


Nettes Örtchen hier

Samstag 26.08.2023:

Heute soll es zu einer Brücke über die Jökulsá gehen. Mit 16,5 km Strecke eher eine Etappe zum Erholen und Regenerieren, aber das kommt uns sehr gelegen, denn die „Wüstenetappen“, bei denen wir Wasser für mindestens zwei Tage mittragen werden, rücken näher. Um nicht Wasser für drei Tage mitnehmen zu müssen, wollen wir zwei lange Etappen anstatt drei normal langen gehen. Wenn alles nach Plan läuft, ist es übermorgen schon so weit.

Anfangs folgen wir der spärlich befahrenen Piste. Lediglich ein paar wenige Geländewagen fahren an uns vorbei, auch zwei Trucks mit Touristenfahrten zur Askja. Später verlassen wir die Piste und Molte navigiert uns mit dem GPS querfeldein über erkaltete Lava und schwarzen Lavasand dem Tagesziel entgegen. Immer wieder zieht Nieselregen über uns hinweg und die Sonne ist den gesamten Tag nicht zu sehen.

An der Brücke angekommen stellen wir routiniert das Zelt auf und überlegen, was wir den restlichen Tag noch anstellen wollen. Was passt da besser ins Isländische Hochland als ein Schotte aus den Highlands? Molte ist sehr erfreut über die Tatsache, dass ich bis hierher eine Ration guten Single Malts im Rucksack getragen habe. Wir suchen uns einen bequemen Felsen, setzen uns auf eine Schaumstoffmatte und prosten auf die Tour. Nach einiger Zeit kommt eine Rangerin des Nationalparks des Weges und wir unterhalten uns kurz, über das Wetter und die Umgebung. In der Nacht soll es stark regnen. Nachdem sie uns mit Informationen zur Gegend versorgt hat, fährt sie mit Ihrem Pickup weiter und wir beschließen die Gegend um unseren Lagerplatz zu erkunden.

Gegen Abend legen wir uns schlafen und bald prasselt auch schon der angekündigte Regen auf das Zelt.
​




Die Herðubreið in den Wolken.








Kverkfjöll.


Regenschauer kurz vor dem Tagesziel.





Die Jökulsá​.


Gegend erkunden. Blick zur Askja.

Die ersten paar Kilometer folgen wir der Piste, da sich das zwischen den beiden Brücken einfach anbietet.



In der Ferne kommt ein Auto aus Richtung des Upptyppingar



Es ist wie geschrieben ein wenig nieselig



Hier macht das Autofahren wirklich Spaß



Doch den letzten Schlenker machen wir nicht mehr mit und laufen quer durchs Gelände



Die Jökulsá á Fjöllum wird sicht- und hörbar



Leave some traces



Die Brücke über die Jökulsá á Fjöllum



Wir bauen das Zelt an einem Platz auf, der uns günstig erscheint...
Wohlgemerkt: erscheint!



Icefeather überrascht mich in der Tat mit einer kleinen Flasche köstlichen Whiskys. Als die Rangerin mit dem neuen Wetterbericht vorbeikommt, bin ich hübsch angeheitert und unterhalte mich blendend mit ihr. Sie teilt uns auch noch mit, wo wir Frischwasser finden können. Unsere heutige Wasserration haben wir zwar schon, wie gestern an der Kreppa, mit ausgeflockter Gletschermilch aufgefüllt, aber nun wissen wir, daß wir am nächsten Morgen direkt klares Wasser zapfen können.



Hier freuen wir uns noch über den windgeschützten Zeltplatz und kriechen zufrieden in die Schlafsäcke

Ohja, "liebe" diesen Thread ... gibt Gas! Lasst das Wasser rauschen (Zeltplatz).

Sonntag 27.08.2023:

Der windgeschützte Zeltplatz beschert uns eine ruhige und entspannte Nacht, nur begleitet vom Staccato des Regens, der auf das Zeltdach prasselt.

Am Morgen hört es auf zu Regnen. Ich will den Kopf aus dem Zelt stecken und bekomme in der Apsis den Preis unserer Platzwahl zu Gesicht. In der Nacht ist Wasser durch die Apsis gelaufen und hat den Boden dieser komplett mit angeschwemmten Bimssteinen zugepflastert. Meine Ausrüstung, die größtenteils auf dem Rucksack liegt, ist, Gott sei Dank, trocken geblieben. Das Rückenpolster meines Rucksacks ist durchgeweicht, aber durch den Regen gestern tagsüber war es ohnehin nass. Molte begutachtet zwischenzeitlich halblaut donnerwetternd seine Kameraobjektive und wir schwören uns, das nächste Mal lieber im Wind zu zelten, als in einem Canyon. Wir frühstücken, bauen das Zelt ab und waschen die Bimssteinchen gleich an einer seichten Stelle in der Jökulsá vom Footprint ab.

So schlecht wie der Tag losgeht, geht er nicht weiter. Durch eine Mondlandschaft marschieren wir zunächst Richtung Askja. Der Wind treibt zwar weiterhin Regenschauer über uns hinweg, aber dazwischen zeigt sich immer öfter die Sonne und sorgt für Regenbögen. Schließlich verziehen sich die Wolken ganz. Wir umrunden den nicht mehr aktiven Schildvulkan Vaðalda und haben das Glück, dass der Dyngjuvatn im Moment Wasser führt. Wie ein Spiegel liegt er im flachen Gelände. Als wir uns zwischen Askja und Vaðalda befinden, halten wir uns südlich und laufen, in einigem Abstand, parallel zur Piste in Richtung Svartá. Unterwegs kommen wir an einer Messstation für seismische Aktivität vorbei und ein Stück weiter fallen uns kleine rote Fähnchen auf, die im schwarzen Lavasand stecken. Wir wissen beide nicht, was es damit auf sich hat. Sind das irgendwelche Entfernungsmarkierungen, Landvermessung, ein Forschungsprojekt? Mit viel Phantasie überlegen wir und werden es am Abend erfahren.

Angekommen an der Svartá breiten wir das nasse Footprint aus und stellen das Zelt daneben auf. Die Sonne und der kräftig wehende Wind trocknen es im Handumdrehen. Währenddessen holen wir Wasser, machen Fotos und stellen im Anschluss daran das Zelt anständig auf. Die Sandheringe leisten hervorragende Dienste. Nachdem das Zelt steht, machen wir weiter Fotos, kochen Essen und erkunden bei einem Verdauungsspaziergang die „Oase“, die für etwas Grün in der ansonsten unbewachsenen Gegend sorgt. Wir blicken gen Westen auf die flache Ebene, die wir morgen überqueren werden und die kein Wasser für uns bereithält.

Gegen Abend hält an der Piste oberhalb der Svartá ein Pickup und zwei Männer steigen aus. Schon von weitem hören wir, wie sie sich auf Englisch unterhalten. Einer der beiden läuft im Laufschritt, an unserem Zelt vorbei, in die Ferne. Ab und an steckt er ein rotes Fähnchen in den Sand. Der Zweite ruft und gestikuliert ihm zu. Als wolle er ihm eine Richtung weisen. Ranger sind es keine, dafür tragen sie nicht das richtige Outfit. Wir sprechen einen der beiden an und erfahren, dass Sie mit den roten Fahnen die Strecke für einen Ultralauf markieren, den Fire+Ice Ultra. Ein Ultralauf der auf einer Strecke von 250 km quer durch das isländische Hochland führt. Klingt nach einer knallharten Sache.

So schnell wie die beiden aufgetaucht sind, so schnell verschwinden sie auch wieder und Ruhe kehrt ein. Ich mache noch viele Bilder vom Abendrot und ruhe mich für die morgige Mammut-Etappe aus. Heute waren es 19 km morgen werden es mit Sicherheit noch einige mehr sein.





Blick zurück.














Herðubreið.





Askja und Dyngjuvatn​.





Blick gen Westen auf die morgige Strecke.


Svartá​.


Zelt trocknen und in die Heimat texten.











​

Okay, Island kommt auf die Liste...

So 27.08.23

Nachts prasselt der vorhergesagte Regen aufs Zelt, soweit nicht ungewöhnlich für Island. Als ich nachts wach bin, vernehme ich ein Gluckern, wie von einem nahen Bach. Merkwürdig, die Jökulsá rauscht doch. Aber ich denke mir nichts weiter und schlafe wieder ein.
Am Morgen dann die schöne Bescherung: die umliegenden Steine haben eine Art Trichter gebildet und ein kleines Rinnsal direkt durch unser Zelt fließen lassen. Das Bimsgestein wurde aufgeschwemmt und mein Stativ bspw. versank zur Hälfte, mußte erst ausgebuddelt und abgewaschen werden. Bei den Objektiven stellt sich heraus, daß bei den wasserdichten Packsäcken eine elementare Eigenschaft nicht mehr zutrifft. Auch hier drang Feuchtigkeit ein und suchte sich ihren Weg zur Frontlinse. Oh, weh! Schnell notdürftig trocknen und so herum einpacken, daß die Feuchtigkeit nicht weiter hineinkriechen kann.


Hier sieht man das Malheur in vollem Format. Die Zelthutze wurde bereits ausgeclipst.


Der Tag startet diesig und verhangen


Doch das Wetter lockert sich auf, während wir durch diese Mondlandschaft ziehen


Lavabomben versprenkelt in der Asche wie Rosinen im Muffinteig


Manche davon laden zum Pausieren ein


Dreki ist in der Ferne zu sehen, etwa 10 km weit weg


Selbst die Wolken haben sich hübsch gemacht


Nördlich der Vaðalda


Unendliche Weiten


Die roten Fähnchen für die Fire-and-Ice-Läufer


Seismometer mit Solar und Funk


Unter dem grün/gelben Eimer rechts müßte sich die Sensorik befinden


Das Dyngjuvatn vor der Askja


Wir nähern uns dem Etappenziel, der Oase Svartá mitten im Dyngjusandur


Die Erleichterung steht Icefeather in die Pixel geschrieben


Trinkwasser, Hvanne und Sand so viel man sich nur vorstellen kann


Hier sieht man rechts, daß eine Eisschicht unter dem Sand die Quelle speisen müßte


Es folgen ein paar Zeltfotos aus verschiedenen Perspektiven


Die Herðubreið erhebt sich im Teleobjektiv über die Valðalda und den Sandur


Der Dyngjusandur ist kein Ort für Menschen mit Platzangst


Doch zum Glück haben wir ja unsere kleine Sturmkuppel dabei ​


Edit:
Abends lege ich die Objektive und ihre Deckel nochmal in die Sonne um sie trocknen zu lassen. Nach einer Weile scheint alles wieder in Ordnung und ich blase und wische die Staubreste ab. Der anfängliche Schrecken weicht, die Linsen sind wieder einsatzfähig und funktionieren unverändert. Glück gehabt!

Montag 28.08.2023:

Heute stehen wir zeitig auf, um vor der langen Etappe nicht viel Zeit zu verlieren. Nach dem Frühstück packen wir zusammen und füllen unsere Wassersäcke auf. Jeder trägt nun insgesamt sechs Liter. Das reicht für die kommenden beiden Tage. Sollten Komplikationen auftreten notfalls für drei Tage. Ausprobieren wollen wir das aber nicht und so trinken wir beide nochmals viel vom frischen Wasser der Svartá bevor wir uns auf den Weg machen. Schon ein besonderes Gefühl, zu wissen, dass es auf den nächsten 60 km keine Wasserquelle geben wird. Auf den schlammigen Schmelzwasserfluss des Vatnajökull wollen wir uns keinesfalls verlassen. Noch ist nicht mal sicher, ob er aktuell Wasser führt.

Zunächst geht es auf direktem Weg nach Südwesten über die flache Ebene aus schwarzem Lavasand zum erkalteten Lavafeld Holuhraun welches wir mal auf der Piste, mal querfeldein bis zum Abzweig der Piste Richtung Gæsavötn von der F910 durchqueren. Unterwegs überholt uns knatternd eine Gruppe Motocrossfahrer. Manche scheinen auf dem holprigen Sand eine Menge Spaß zu haben, andere werden ganz schön durchgebeutelt und scheinen sich zu plagen. Irgendwann sammelt sich die Gruppe in der Ferne und wartet. Wir schließen zu Ihnen auf. Jemand ist gestürzt. Ein Pickup holt den gestürzten Fahrer und sein Motorrad und bringt ihn zurück in die Zivilisation. Die Gruppe fährt weiter und auch wir ziehen nach einer kurzen Pause wieder los.

Bizarre Formen aus Lavagestein erheben sich aus dem Sand. Der Himmel ist wolkenbedeckt und gibt dem Ganzen eine mystische Stimmung. Wir treffen bei Dyngjusandur auf den Schmelzwasserabfluss des Vatnajökull und folgen diesem stromaufwärts. Das trübe Schmelzwasser fließt breit gefächert über viele flache Kanäle in die Ebene hinein. Inzwischen ist der Wind deutlich stärker geworden und es hat abgekühlt.

Je weiter wir uns gegen Nachmittag dem Gletscher nähern, desto breiter und tiefer werden die Kanäle des Schmelzwassers. Vermutlich ist die Abflussmenge des Schmelzwassers auch von der Tageszeit abhängig. Wir versuchen so gut es geht zwischen den Bächen voran zu kommen, stehen zu guter Letzt jedoch vor einer einige hundert Meter breiten Stelle, deren Bäche knietief und dutzende Meter breit sind.

Jetzt heißt es Stiefel aus und rein in die Badelatschen. Hosen hochkrempeln! Das Unangenehme an diesen Furten ist, dass man, im vom Sediment trüben Wasser, die Tiefe nicht abschätzen kann. Wir tasten uns vorsichtig durch die einzelnen Ströme. Dazwischen sind immer wieder einige Meter auf dem Trockenen zurückzulegen. Mehrmals geht es hinein ins kalte Nass. Gemessen an anderen Furten durch einen einzelnen Fluss, ist diese Furt extrem lang. Dementsprechend kalt und taub werden die Beine vom eisigen Schmelzwasser. Nachdem die Stelle überwunden ist und die Stiefel wieder geschnürt sind, geht es weiter an der Piste entlang in Richtung des heutigen Tagesziels. Beim Weiterlaufen wird uns wieder warm. Doch je später es wird, desto kälter wird der Wind und die Wolken ziehen sich weiter zu. Vereinzelte Regentropfen sind bereits zu spüren. Nach 23 gelaufenen Kilometern drehen wir das Tempo nochmals auf, um den Rest der Etappe nicht im Regen marschieren zu müssen.

An der Stelle an der sich die Piste Richtung Urðarháls den steilen Hang emporschwingt und die Hügel aus der Ebene ragen, stellen wir für die kommende Nacht das Zelt auf. Alle Handgriffe sitzen, wir verstehen uns wortlos im böigen Wind. Hätten wir die Zeit des Aufbaus gestoppt, wäre es wahrscheinlich die Bestzeit der Tour gewesen. Noch während wir unsere Ausrüstung im Zelt verstauen, setzt der Regen ein. Bevor wir anfangen im kalten Wind zu frieren und nass zu werden, kriechen wir ins Zelt und ziehen die Reißverschlüsse zu. Sogleich stellt sich Gemütlichkeit ein.

Wir kochen Abendessen und sind froh bereits über die Hälfte der „Wüstenetappen“ geschafft zu haben. Nach den 31 Kilometern heute sind wir reichlich erschöpft und schlafen bei Wind und Regen im trockenen Zelt ein. Wohlwissend, dass wir heute in keinem Canyon liegen.



Zum vorerst letzten Mal frisches, klares Wasser.









Trölladyngja in der Ferne.



Moltebaer zwischen Askja und Herðubreið.















Eis unter dem Sand.












Die Furt(en).












Endspurt.



Eisberge unter Lavasand.






​

Wow, tolle Bilder von einer tollen Tour! Wobei ich staune, wie viele Forstwege, äh Pisten ihr nutzt. Und dass du, Moltebaer, als alter Islandhase das Zelt kameragefährdend platzierst! Naja, Erfahrungen macht man immer kurz nachdem man sie gebraucht hätte...
Ich freue mich jedenfalls auf die Fortsetzung!

Wir waren etwa 1/3 der Strecke dort unterwegs, wo vor uns schon mal jemand mit dem Auto entlanggefahren ist. Meistens fiel halt die logisch beste Linie mit einer vorhandenen Straße/Spur zusammen. Da könnte man dann 20 cm neben der Spur laufen und sich heroisch auf die Brust klopfen oder es sein lassen und eben der Straße folgen. Ab wie viel Metern Abstand zur Spur zählt es eigentlich als "weglos"? Und was, wenn man mangels Vegetation die Spur auch 500 m nebendran deutlich erahnen kann? Ich überlasse die Definition jemand anderem und habe meinen Spaß da draußen

Vielen Dank für diesen Kommentar. Wege und Pisten haben ihre eigene Logik und der zu folgen ist nur vernünftig und in Island braucht man sich wirklich nicht dafür zu schade sein.
Lese gerne mit und stelle fest, dass sich die Landschaft in dreissig Jahren nicht geändert hat. Oder doch? Aber ja: ein neues Lavafeld ist dazugekommen

Jæja, das Nýa Holuhraun - ein ziemlich schwerer Brocken, stark eisenhaltig

-------------

Mo 28.08.23


Der Tag an der Askja beginnt recht angenehm



Die Geschäfte liefen offenbar gut



Abschied von der flachen Vaðalda und der grünen Svartá



Resilienz auf dem Dyngjusandur



Vorbeiflug am Kverkfjöll



Ca. 30 % Ausfallquote ab Dreki



Scheideweg bei Flæður



Unsere Straßenbeschreibung



Der Sand ist immer braun-/grauer auf der anderen Seite



Im Hintergrund die furchteinflößende, bimsspeiende Schachtel



Walking on the Moon



Trockener Wadi bei Flæður



Laufen, solange das Tagesschmelzwasser noch nicht zu uns gefunden hat



Durch diese trübe Brühe muß er kommen! Es führt kein and'rer Weg zu den Gæsavötn.



Nicht so ganz die typisch isländische Hochlandstraße



Stricklava und Wellblech



Ein Anemometer in freier Wildbahn



Immer der Straße folgen



Ein diesiges Camp am Urðarháls, ich entferne mich nicht weit vom einzig trockenen Plätzchen weit und breit.



Und nun schnell in die Koje!​

Dienstag 29.08.2023:

Der nächste Tag beginnt bedeckt und trüb. Ich erkunde nach dem Frühstück die Gegend um unseren Lagerplatz und bestaune die mit Lavasand bedeckten Eisberge in der Ferne. Die Gegend erinnert stark an Szenen aus Tolkiens Trilogie Herr der Ringe. Nach dem Frühstück brechen wir auf. Bis auf je zwei Liter kippen wir unsere Wasservorräte aus, um Gewicht zu sparen. Dies erscheint uns vernünftig, da Die Strecke bis zum heutigen Ziel, Gæsavötn, mit zwei Litern zu bewältigen sein müsste. Dort wird es Frischwasser geben. Im Gegensatz zu gestern geht es heute durch bergiges Gelände, häufig auf Geröll. Unterwegs kommt uns ein Pärchen aus der Schweiz entgegen, auf Fahrrädern. Wir tauschen uns kurz aus und ziehen weiter.

Kurz vor Mittag zeigt sich die Sonne und wir rasten an der Kistufellhütte. Dabei werden wir von unzähligen Fliegen umschwärmt. Etwas später kommt ein Franzose hinzu, ebenfalls mit dem Rad. Nachdem wir uns wieder auf den Weg gemacht haben, versteckt sich die Sonne zunehmend hinter Wolken, die ein kalter Wind über den Himmel treibt. Noch zweimal überqueren wir eine Schwemmebene, diese sind jedoch sehr viel kleiner als die Gestrige. Nach einem langen Abstieg zum Gæsavötn, hindurch durch verschiedenfarbige Lavagesteine, bauen wir das Zelt auf und kochen mit frischem Wasser Abendessen. Den Blick auf den Gletscher genießen wir und blicken mit Vorfreude auf die kommenden Tage.
Distanz heute: 27 km.









Blick zurück, kurz nach dem Start.






Blick zur Kistufellhütte.









Vatnajökull.



Kistufellhütte.



Trölladyngja in der Ferne.















Abstieg nach Gæsavötn.






​

Di 29.08.23

Ganz in der Nähe des Zeltplatzes finden wir ein tiefergelegtes Verkehrsschild - einfach nur logisch, wenn die Autos so viel höhergelegt sind.


Vom Sande verschluckt


In etwa 4 km liegt links im Hang die Hütte am Kistufell


Es soll sich um eine öffentliche Biwakschachtel für den Notfall handeln


Nur noch 1 km, dann kommt das wohlverdiente Päuschen


Die Hofeinfahrt besteht aus einer kleinen Rampe


Die Hütte ist praktisch eingerichtet und sollte für Notfälle genügen. Es wurden sogar von den Rangern ein paar Liter Wasser für Wanderer und Radler deponiert.
Zuerst haben wir die Bank auf der Hüttenterrasse für uns alleine und das sogar noch mückenfrei. Doch der Franzose auf dem Rad hat einen ganzen Sack Mücken aufgemacht und so schwirren uns die Viecher überall hin. Nichts wie weg von hier!


Das alte Spielchen mit der Gewässerüberquerung meistern wir souverän


Wie von Icefeather gemutmaßt hatte Tolkien bei seinem Herrn der Ringe just diese kleine Vulkaninsel im Nordatlantik im Sinne. Warum wurden die Filme dann nicht hier gedreht, sondern auf Neuseeland? Es hätten keine "normal großen" Festlandpferde eingeführt werden dürfen und auf Islandpferden hätten die Hobbits wie normale Menschen gewirkt.


Mondlandschaft mit hineingesprenkelten Marsszenen


Ein beliebter und leckerer, isländischer Schokoriegel heißt "Hraun", also Lavafeld. Ein weiterer heißt "Lava". Wovon die beiden wohl inspiriert wurden?


Da unten im Tal liegt die Hütte bei den Gæsavötn, wir haben noch ca. 20 Minuten zu laufen


Die letzten Meter


Moderne Architektur am Rande von Mordor


Sieht aus wie eine einzeln stehende Doppelhaushälfte


Das Klohäuschen rechts im Hintergrund taugt nun wirklich für gar nichts. Sichtschutz, Windschutz, Regenschutz, Platzangebot - Fehlanzeige​

Naja, weil...
Eben. Gibt ja auch noch das Auenland ("The Shire")... laut Beschreibung nicht so isländisch...

Oh, da wird Dich die kleine Insel aber herzlich überraschen

Na, ihr seid da aber offenbar nicht vorbeigekommen

So sah das dort auch aus, bevor die Vikinger alles abgeholzt hatten - jawollja, würde ich denn jemals lügen?

Mittwoch 30.08.2023:

Nach den beiden wasserlosen Etappen steht heute kurze Etappe (14,5 km) mit zwei schwierigen Furten von Schmelzwasserbächen an. Da sich der Wasserstand im Lauf des Tages ändert, starten wir mit den ersten Sonnenstrahlen und gelangen nach der Querung eines seichten Baches an die erste der beiden schwierigen Furten. Das Schmelzwasser des Gletschers ist trüb. Nachdem wir kurz das Ufer auf- und abgelaufen sind, beschließen wir an der Stelle zu furten, an der die Hochlandpiste ebenfalls furtet. Los geht das übliche Procedere, Wanderschuhe gegen Schlappen tauschen, Socken und Hose aus, alles möglichst fern des Wassers verstauen. Als erster wage ich mich in die kalten Fluten. Das trübe Wasser in Kombination mit den vielen Steinen und dem unebenen Grund macht die Querung anspruchsvoll. An der tiefsten Stelle reicht das Wasser bis über die Knie, also nicht wirklich tief. Als ich drüben bin, folgt Moltebaer. Anschließend geht es über die flache Steinwüste die Piste entlang. Wie auch die letzten Tage begleitet uns ein kalter Wind. Bis zur nächsten Furt sind es einige Kilometer, dazwischen furten wir noch einen kleinen, klaren Bach an dem wir unser Wasser nochmals auffüllen.

Auf dem Weg haben wir einen ausgezeichneten Blick auf den Vatnajökull. Bei dieser Aussicht macht das Marschieren Freude.

Die zweite schwierige Furt macht einen einschüchternden Eindruck. Ebenfalls trüb, viel Strömung und sehr breit. Nachdem wir eine passende Stelle gefunden haben, probiere ich es zunächst ohne Gepäck. Trotz des beinahe hüfttiefen Wassers fühlt es sich machbar an. Also noch einmal mit Gepäck und voller Konzentration durch das eisige Wasser. Molte wartet bis ich das andere Ufer erreicht habe, macht unterdessen Fotos und furtet ebenfalls erfolgreich. Nun sind alle technischen Schwierigkeiten für heute überwunden und auch die beiden größten Unwägbarkeiten der Tour sind geschafft. Wir wollen noch einige Kilometer machen und marschieren weiter über die Ebene. Unterwegs treffen wir eine Rangerin. Sie gibt uns einen Tipp für einen Übernachtungsplatz und eine kurze Wetterprogose, ab Samstag ist starker Sturm gemeldet.

Wir gehen noch bis zum Übernachtungsplatz bei Hniflar, an dem es ein Klohäuschen gibt und erkunden nach dem Aufbau des Zeltes die Gegend. Ein friedlicher und ungestörter Platz mit tollen Aussichten auf den Gletscher und den Fluss. Ab hier sprechen die Bilder.



In diese Richtung soll es die nächsten Tage gehen.









Erste Bachquerung. Bei geschickter Wegführung kann man die Schuhe anlassen.



Auf dem Weg zur ersten schweren Furt.



Dort unten liegt sie.



Geschafft. Blick zurück.






Schwere Furt No. 2.



Geschafft.















​

Wow! Was soll man an einem solchen Tag noch weiteres sagen?














Die Hníflar (Hörnchen der Jungschafe) stechen knapp vor der Bárðarbunga aus dem Boden heraus.






Das 5-Sterne-Klo im Umkreis von 50 km











Mega!

Eine beeindruckene Tour mit ausgiebig meditativen Momenten und vielen schönen Fotos!
Danke sagt Tilmann

Was ein herrlicher Bericht. Ich habe mich angesichts der Bild-Beschreibungen köstlichst amüsiert. Bitte schnell weiterschreiben. Ihr habt mich gefesselt

Schön, dass es euch gefällt.
Es kommen noch zwei Etappen. Bin die letzten Tage leider nicht zum Schreiben gekommen.

Donnerstag 31.08.2023:

Die letzte Nacht im August läutet mit dem ersten Bodenfrost bereits den Herbst ein. Das Zelt ist von Raureif bedeckt, bis sich die Sonne hinter dem Gletscher emporschwingt und zeigt, dass immer noch August ist. Nachdem wir in den vergangenen Tagen, hauptsächlich aufgrund der Wetterprognose, beschlossen hatten, die Tour bereits in Nýidalur zu beenden und von dort per Anhalter weiter zu reisen, lassen wir es heute ruhig angehen. Bilder vom angereiften Zelt und dem Sonnenaufgang machen, entspannt frühstücken und zusammenpacken und anschließend zum heutigen Ziel, dem Geothermalgebiet Snapadalur, marschieren, steht bis zum frühen Nachmittag auf dem Programm. Auf der Piste geht es am Valafell vorbei in Richtung des Geothermalgebietes, welches nicht mit Fahrzeugen befahren werden darf. Mal mehr, mal weniger auf einem markierten Weg geht es durch die gelbbraune Landschaft. Nach den letzten Tagen in der Bimssteinwüste ist das eine willkommene Abwechslung. Eher abrupt beschließen wir in der Nähe einer Süßwasserquelle zu campieren. Wir erkunden noch die nähere Umgebung. Sehr faszinierend, wenn es in den Wasserlöchern am Boden brodelt, die Luft nach Schwefel stinkt und Schwaden von Dampf in der Luft hängen. Zitat: „Und es wallet und siedet und brauset und zischt, wie wenn Wasser mit Feuer sich mengt“. Viele Fotos später geht es zurück zum Zelt. Den Rest des Tages genießen wir das schöne Wetter und den Ausblick auf den Gletscher.






Blick zurück.



Das Gros der heutigen Strecke.






















​

Icefeather hat den Tag wirklich gut beschrieben, genau so habe ich ihn auch erlebt.


Bis zu diesem Parkplatz mit Aussicht kommt man noch auf (egal wie vielen) Rädern. Ab hier bitte nur noch zu Fuß oder mit dem Pferd weitergehen.


Wide open spaces


Die Farben künden bereits aus der Ferne von der hier sehr oberflächennahen Geothermie.


Eine sehr ansprechende Farbpalette


Im Hintergrund thront die mächtige Bárðarbunga


Dieser nette Zeltplatz mit Frischwasseranschluß dürfte wohl der angenehmste in der Umgebung sein.

Bin sehr gespannt wie es weitergeht.

Erinnert mich ein wenig an meine Tour vom Myvatn westlich der Askja entlang und weiter auf der F910 nach Nyidalur ( nordwestlich um den Tungnafellsjökull herum und nicht südlich wie Ihr Beiden ) und dann weiter auf der F26 bis Laugar + Laugevegur zu Beginn des Juni 2012. Besonders der Abschnitt von der Hütte Botni bis Nyidalur war mir neu und hat mir mit Abstand am besten gefallen.

Klingt auch nach einer famosen Tour! Wie war das so zu Saisonbeginn?
Den Sprengisandur werden wir übrigens völlig anders passieren als geplant.

Fr 1.09.23

Früh morgens packen wir unsere Sachen und nehmen die letzte Etappe in Angriff. Es soll noch bis zur Nýidalurhütte gehen, ab dort per Anhalter nach Süden über den Sprengisandur aus dem Hochland raus und möglichst flott nach Reykjavík, damit Icefeather seinen vorgebuchten Flieger bekommt. Ursprünglich wollten wir ab dem Nýidalur noch 3-4 Tage quer über den Sprengisandur bis nach Hrauneyjar, wo wir wieder auf Asphalt träfen, doch das angesagte Wetter (der erste Herbststurm) und private Gründe ergeben diese frühere Abreise. Gar nicht mal so verkehrt, jetzt das Hochland zu verlassen, denn selbst in Reykjavík wütet und schüttet es. Fast, als hätte der Herbst in Island Einzug gehalten


Wir passieren erneut das Hochtemperaturgebiet


mit seinen Fumarolen und Schlammtöpfen


lassen die Farbpracht tief auf uns wirken






und schwingen uns auf den letzten Paß, der uns von der Hütte trennt


auf der Höhe sieht man schon die Hütte in 10 km Entfernung


und im Norden den Tungnafellsjökull


schnell noch ein Erinnerungsfoto schießen


und schon geht es hinunter in die Ebene


wir nutzen das kleine Zeitfenster zwischen zwei startenden und landenden Maschinen um am Flugfeld vorbeizulaufen


und sind ein paar Schritte später bereits an der Hütte im Nýidalur.

Lustigerweise hält gerade ein Auto an der Hütte und während ich kurz bei der Rangerin vorbeischaue, klärt Icefeather unsere Mitfahrgelegenheit ab.
Es ist ein deutsches Pärchen, die auch schon öfters auf der Insel waren (und sicherlich nochmal herkommen werden).
Wir werden bei Hrauneyjar abgesetzt und erhalten nach wenigen Minuten den nächsten Lift bis zum Wikingerlanghaus bei Stöng von einer Frau, die für die Hütteninfrastruktur zuständig ist.



Unsere nächste MFG bringt uns schon an die Kreuzung mit der Ringstraße östlich von Selfoss und dort sammelt uns ein Paar mit einem bewährten Geländewagen ein. Die beiden haben etwas in Selfoss zu organisieren, setzen uns dort ab und wir vereinbaren, zum Ortsausgang zu laufen und dort zu warten. Entweder haben wir Glück und es nimmt uns schon früher jemand mit - oder wir haben Glück und die beiden netten Menschen von vorhin nehmen uns wieder mit.
Es tritt der erste Fall ein und ein junger Bursche auf dem Weg zur Arbeit in der großen Stadt pickt uns auf. Er fährt für einen Essenslieferdienst mit spannendem Namen und ist schon den einen oder anderen Megameter auf dieser Insel herumgekommen.
Wir werden direkt an der Jugendherberge im Laugardalur abgesetzt, suchen uns einen tollen Platz auf der Zeltwiese und checken ein. Es ist schon dunkel, windig und regnerisch - wir haben das Schönwetterfenster bis zum letzten Atemzug ausgereizt ​

Freitag 01.09.2024

Nachdem die Informationen der Rangerin vorgestern und die Wolkenbilder den Wetterumschwung bereits angekündigt hatten, ist uns die Sonne heute Morgen nochmals wohlgesonnen. Ein spektakulärer Morgen zwischen den braunen und gelben Hügeln. Wir wollen nicht lange herumtrödeln und möglichst früh nach Nýidalur kommen, um von dort aus unser Glück beim Trampen zu versuchen. Doch das ist aktuell noch Zukunftsmusik. Zuerst geht es über den Pass westlich der Eggja und über die Mjóháls über flache Bergrücken mit fantastischer Aussicht. Stellenweise queren wir Altschneefelder, unter denen sich die Wegmarkierungen verstecken. Mit etwas Geduld bei der Suche findet man diese im Laufe des Weges jedoch wieder.

In drei Himmelsrichtungen sind Gletscher zu sehen, Hofsjökull, Vatnajökul und Tungnafellsjökull, die tiefen Ebenen werden in der Ferne von kleinen Straßen durchschnitten. Solange die Vormittagssonne noch durch die dichter werdenden Wolken dringt, ist es, trotz des stürmischer werdenden Windes, ein Genuss.
Als wir den Abstieg zum Rollfeld nahe Nýidalur beginnen, hat sich die Sonne bereits hinter den dunklen Regenwolken verzogen. Wir hoffen, in Nýidalur nicht zu lange auf eine Mitfahrgelegenheit warten zu müssen. Bisher hatten wir auf dieser Tour stets Glück beim Anhaltern. Nachdem der Abstieg geschafft ist, laufen wir die geschotterte Start- und Landebahn entlang. Als auch diese passiert ist, gehen wir unserem heutigen Ziel, Nýidalur, entgegen. Viel Verkehr ist nicht auf der Piste, soviel stellen wir fest. Aus der Ferne sieht die Fjällstation verwaist aus. Das ist nur logisch, denn im September hat diese bereits geschlossen.

Als wir näher kommen, sehen wir einen weißen Toyota Land Cruiser an der Piste stehen. Eine Frau und ein Mann sitzen darin. Moltebaer und ich sehen uns an und denken das gleiche. Warum nicht gleich die Erstbesten fragen. Wir kommen mit den beiden ins Gespräch und es stellt sich heraus, dass sie in dieselbe Richtung wollen. Es stellt sich heraus, dass es ebenfalls Deutsche sind und so werden kurzerhand die Rucksäcke verladen und keine zehn Minuten später sind wir unterwegs in Richtung Reykjavik. Wir wollen versuchen, heute noch möglichst nahe an Reykjavik​ heranzukommen und im Zweifel irgendwo im Zelt abzuwettern. Es erweist sich als Glücksfall, dass die beiden anderen Deutschen und bis zum Highland Center Hrauneyjar mitnehmen und dafür sogar einen zehnminütigen Umweg in Kauf nehmen. Von dort aus wechseln wir noch viermal die Mitfahrgelegenheit und sind schneller in Reykjavik als wir mittags noch gedacht hätten. (Eventuell lag es neben kurzen Wartezeiten an der letzten Mitfahrgelegenheit. Ein Liefer-Fahrer auf dem Weg zur Arbeit, der uns auf der isländischen Autobahn mit teils dezent überhöhter, gemessen an deutschen Autobahnverhältnissen zügiger Geschwindigkeit bis ans Ziel brachte.)

Am Campingplatz angekommen ist der angekündigte Sturm bereits in vollem Gange, die ersten Zelte fliegen bereits und der Regen peitscht seitwärts. Wir stellen mit routinierten Handgriffen unseren Bunker auf und gehen erstmal Abendessen kochen und ein horrend teures, aber leckeres und verdientes Bier trinken. Danach legen wir uns schlafen und sind froh, diesen Sturm auf dem Campingplatz abwettern zu können.












Der Weg in Richtung Pass.









Über den Bergrücken in der Bildmitte führt unser Weg.















Blick zurück.



Blick in Ricktung des Rollfeldes.






Nýidalur​.

Sa 2.09.23

Ab hier sind meine Erinnerungen ungenau, da weder durch Bilder noch GPS-Tracks festgehalten.

Wir waren jedenfalls ausgiebig im Laugardalslaug, genauer hinten im Brackwasserpott und dem 40er-Pott.
In der Hamborgarafabrikkan im Borgartún hatten wir wirklich lecker gegessen, außerdem lief gegen Ende Bubbis Aldrei fór ég suður und hat mich emotional wieder ins Hochland katapultiert. Herrlich!
Auf einer kleinen Stadtbesichtigung kamen wir auch an der Hallgrímskirkja vorbei und nutzten die Gelegenheit zum Insichkehren.

Vielen Dak für den wunderbaren BEricht
Ihr habt mir das Island-Fernweh wieder aktiviert

Na, das wollen wir doch auch hoffen!

Während Icefeather bereits heimflog, hatte ich noch ein wenig Spaß in der Stadt, traf ein paar alte Bekannte (bevorzugt in einem der neuen "Mathöll" also Eßpalast, wie z.B. der Borg29 oder dem Pósthús - eine große Halle mit vielen Sitzgelegenheiten und verschiedenen Möglichkeiten, sich um sein leibliches Wohl zu kümmern). Außerdem betrank ich mich bevorzugt in der Microbar auf dem Laugavegur, wo bspw. das Bild mit dem 5er-ProBier-Angebot im ersten Posting entstand. Eines Abends gab uns Sigurður an der Bar noch ein paar Kurze aus und irgendwann ging ich mit einem kanadischen Frachtpiloten und einer Polin noch auf Futtersuche downtown. Ich vermute, wir waren im "Reykjavík Fish" auf der Frakkastigur, aber so genau weiß ich das nicht mehr. Mit etwas mehr Grundlage fielen wir dann nochmal in die Microbar ein und gaben uns den Rest. Irgendwie muß ich dann wohl zum Campingplatz zurückgekommen sein, denn ich wachte wie gewohnt im Zelt auf.
Mein nächster Stop war dann Reykjanesbær, wo ich mir eine Hotelnacht mit Dusche und weichem Bett gönnte.

Zu guter Letzt noch eine große Warnung: geht in Reykjanesbær niemals zum Thailänder an der Ecke Hafnargata/Tjarnargata! So schlecht habe ich wirklich noch nicht gegessen - und ich habe im Allgemeinen keine hohen Ansprüche...

Hier noch meine letzten BIlder zum Aufenthalt in Reykjavik, die wir hauptsächlich beim Erkunden der Stadt und in den Hot-Tubs verbrachten. Ein angenehm zivilisierter Ausklang.