AW: [BRA] Paddeltour 900km durch das Pantanal, Brasilien 2019

es geht los

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Das sind wie bei Inti so Sache "Würde ich nie machen, aber lesen gerne"

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ganz genau, 900 km durch tropische Sümpfe paddeln, da würde ich ja noch eher Nita durchs Pamir begleiten, da besteht wenigstens die Hoffnung auf einen schnellen Tod durch Steinschlag.
Sehr löblich, was mache Foristen hier für Strapazen auf sich nehmen um uns mit Berichten zu beglücken. Danke schon mal!

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Ah sehr interessant. Bin schon gespannt.

Ich wäre beinahe auch noch spontan ins bolivianische Pantanal gefahren. Ein Boot hatte ich ja, aber mir war das alles zu kurzfristig, ich hatte keinerlei Plan und die Distanzen sind ja auch sehr groß.

Dann kann ich mir ja anhand deines Berichts ausmalen ob ich das nächste mal dann dort auch ne Spritztour machen möchte, oder lieber in den Kaa-Iya de Gran Chaco möchte.

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klingt schonmal sehr interessant.
Bin gespannt wie es weitergeht und vor allem auf die Fotos

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Ich warte auf die Fotos, vor allem mit Schirmhut. Das wäre vielleicht auch was für die Befahrung von Brandenburger Flüssen.

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Diesen dringenden Wunsch erfülle ich doch sofort:



Wenn ich das recht überblicke, dann gibt es wahrscheinlich nur dieses eine einzige Handy-Foto von mir mit dem China-Hut auf der Tour. Das war gleich nach der Ankunft am Ziel in Corumbá.

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Wie? Hat er sich etwa nicht bewährt?

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Doch, natürlich hat er sich gut bewährt. Du siehst ja, dass ich ihn auch am Ende der Tour noch trage.
Tatsächlich habe ich ihn auf dem Fluss tagsüber fast immer auf dem Kopf gehabt. Erst anschließend, in der Zivilisation, habe ich wieder das Basecap aufgesetzt. Du weißt, Brasilianer sind sehr entgegenkommend und wenig kontaktscheu, und hätten mich wahrscheinlich am laufenden Band auf dieses tolle Produkt angesprochen.

Noch ein paar Themen Vorbereitung:

Mitfahrer?
Ende 2018 wurde es ernst. Ich habe mich entschlossen, nächsten Sommer soll die Tour starten.
Lange habe ich hin und her überlegt, fahre ich alleine, oder suche ich mir doch einen Tourenpartner.

Andrea kam für diese Paddeltour nicht in Frage. Rein zeitlich hätten die Sommerferien als Lehrer gerade so ausgereicht, aber sie ist leider überhaupt nicht tropentauglich. Sie kommt mit der Hitze nicht klar. Niemals hätten wir längere Zeit täglich in praller Sonne paddeln können, siehe unsere Euphrat-Tour. Damals schafften wir in 9 Tagen gerade einmal 113 km, und das bei flotter Strömung. Auf diese Art, mit täglich mehrstündiger Siesta, hätten wir niemals 900 km bewältigen können.

Für das Alleine-Fahren spricht vor allem das viel intensivere Naturerlebnis, daneben die vollkommene Unabhängigkeit, die völlig freie Zeiteinteilung, der fehlende Zwang zu Kompromissen.
Die wenigen mehrtägigen Solotouren der letzten Jahre auf Spree, Oder und Obra haben mir allesamt sehr gut gefallen.

Gegen das Alleine-Fahren sprachen allerdings auch etliche gewichtige Gründe. Zunächst war ich mir überhaupt nicht sicher, ob ich diese lange Strecke tatsächlich alleine im Canadier schaffen würde. Gibt es auf diesen Flüssen eine signifikante Strömung? Bei dem geringen Gefälle, welches zu den großflächigen Überschwemmungen im Pantanal führt, hatte ich daran meine Zweifel. Darum die Experimente mit einem neuen schlanken Ally, den Solarzellen und dem Bootsmotor.
Wobei ich sogar noch eine Boots-Alternative in der Hinterhand hatte! Ein Forist, mit dem ich einmal Telefonkontakt hatte, bot mir ein RZ85 an, welches in Campinas bereits seit Jahren in Brasilien lagerte. Das lange, schnittige Kajak ließe sich sicherlich viel flotter paddeln als der Ally. Es hätte eine neue Haut und ich könnte es für 450 € übernehmen. Das war eine bedenkenswerte Option. Der Transport des Allys hin und zurück als Sportgepäck mit Übermaß würde mich 300€ kosten. Aber was soll ich am Ende mit dem RZ 85 machen? Zu Hause habe ich bereits einen rumliegen, und ihn nach Ende der Tour vor Ort verkaufen oder einlagern war doch sehr unsicher.

Was spricht noch gegen das Alleine-Fahren? Will ich überhaupt eine derartig lange Zeit alleine unterwegs sein? Ich weiß es nicht. Meine letzte lange Reise alleine ging in den 80er Jahren nach Bulgarien und Rumänien. Hin mit der Bahn, zurück nach Berlin, langsam, nach und nach trampend. Dazwischen Bergwanderungen, Städte und Kirchenburgen besuchen etc. Ich glaube mich zu erinnern, dass ich am Ende der Sommerferien wieder ganz froh war, zu Hause angekommen zu sein.

Nun bin ich aber bereits erheblich älter und sonderbarer geworden, also vielleicht geht das heute? Aber probiere ich das jetzt aus, bei dieser außergewöhnlichen Tour? Naja, wenn ich keinen Reisepartner gefunden hätte, dann wäre ich auch alleine gefahren, so viel ist klar.

Und was spricht noch gegen das Alleine-Fahren? Na, all die praktischen Dinge, die zu zweit besser gehen. Am großen Bootsgepäck mit anfassen, das Boot in der Spur halten, wenn ich zum Fotoapparat greife, Blutegel vom Rücken zupfen, auf das Gepäck aufpassen, solange der andere Fahrkarten holt oder im Supermarkt einkauft, im Notfall noch handeln zu können. Die Sicherheit gewinnt enorm, wenn man zu zweit ist. Ich bin mir sicher, der Jaguar schreckt vor zweien eher zurück als vor einem einzelnen, genauso der Gelegenheits-Räuber. Also in der Summe, weil ich mir doch recht unsicher war, was die Verhältnisse dort angeht, tendierte ich eher zum Zu-Zweit-Fahren.

Zwei Leute sprach ich direkt an, die Tropenerfahrung hatten, in den Tropen gepaddelt sind oder auch schon in Brasilien unterwegs waren. Aber die hatten jeweils schon eigene Pläne, zu wenig Zeit oder zu viel Angst. Dann annoncierte ich im Dezember 2018 hier auf ODS, auf falboot.org und im Canadierforum.de.

Kurz darauf meldete sich B. Er ist schon öfter in den Tropen gepaddelt, auch längere Touren. Wir haben ein paar mal geskyped und waren uns im Prinzip schon einig, zusammen zu fahren. Er wollte allerdings tatsächlich nur die Hälfte der Strecke mitkommen, und sich dann in Porto Joffre verabschieden.

Ich konnte mich noch ganz gut an einen von ihm verfassten Reisebericht über eine Paddeltour in den Tropen erinnern, bei dem ich an einigen Stellen stutzen musste und manche Dinge seltsam fand, damals auch mehr oder weniger zusammen mit einer kurzfristigen Internet-Bekanntschaft. Und ganz dunkel konnte ich mich erinnern, dass er schon mal zusammen mit einer Truppe Sachsen eine Tour unternommen hat, mit denen ich auch schon mehrfach unterwegs war. Am Silvester-Lagerfeuer am Schwielochsee traf ich einen dieser Sachsen und fragte ihn natürlich, wie das damals war zusammen mit B., wie der so drauf ist.
Die Antwort gebe ich hier nicht in den Details wieder, jedenfalls riet er mir explizit ab, mit B. auf Tour zu gehen. Ich tat das erst mal ab, schließlich wollte ich jetzt die Flugtickets kaufen, bevor die Preise anfangen zu steigen.
Ich wollte eigentlich an dem Wochentag buchen, zu dem die Preise am niedrigsten sind, aber B. bestand auf Samstag, dem 31.8., seinem Urlaubsbeginn. Ich buchte dann also Ende Januar meine Flüge, dazu im nächsten Abschnitt mehr.
Doch die Zweifel an B. bewegten mich natürlich weiter. Nun wollte ich es doch genauer wissen, und rief Thomas an. Thomas kannte ich auch bereits von Touren zB 2013 in Lappland, von der Mulde, der Elbe und anderen Gelegenheiten. Mein potentieller Mitfahrer B. fuhr die besagte Tour vorne bei Thomas im 2er-Kajak mit.
Thomas drückte sich zwar sehr zurückhaltend aus, bestätigte aber im Prinzip die andere Einschätzung. Da war ich natürlich arg im Zweifel, ob B. denn nun der richtige Reisepartner für mich sein könnte.
Ich dachte schon wir sind am Ende des Telefonates, da fragt mich Thomas, ob nicht er selber mitfahren könnte. Ich erläuterte ihm die Tour in den Details und freundete mich rasch mit dieser überraschenden Wendung an. Am Ende des Telefonates waren wir uns einig und ich sagte B. ab, bevor er noch selber seine Flüge bucht.

Thomas ist ebenfalls recht speziell, aber auf eine ganz andere Art als ich. Er hat mehrere Jahrzehnte fast alle Touren mitgemacht, die Roland (und andere) organisiert haben. Nur 2019 klappte das nicht. Roland hat seinen gut bezahlten Job stark zurückgefahren, um noch viel viel mehr Zeit zum Paddeln zu bekommen. Nun paddelt er und paddelt und paddelt, aber nicht mehr zu klaren, bereits am Jahresanfang feststehenden Terminen, sondern immerzu, meist kurzfristig geplant.
Thomas sein Chef besteht dagegen auf langfristiger Urlaubsplanung, um immer wenigstens einen Mann für seine Maschine zu haben. Für dieses Jahr hatte Thomas nun noch gar keine Tour, an die er sich anschließen könnte, und diese Möglichkeit kam ihm sehr entgegen. Problem könnte höchstens die lange Urlaubsdauer sein, 50 Tage am Stück. Aber mit entsprechend vielen Überstunden vorgearbeitet wollte er das hinkriegen.

Wieso 50 Tage am Stück? So lange hätte ich für die Paddeltour wohl auch nicht benötigt, wobei ein gutes Zeitpolster am Ende auch beruhigend ist. Der Grund war, es hat sich noch ein weiterer Mitfahrer gemeldet. Andrea wollte am Ende der Paddeltour doch noch zu uns stoßen. Dieses Jahr hat sie besonders lange Herbstferien, nämlich ausnahmsweise 3 Wochen am Stück. 2 Wochen reguläre Berliner Herbstferien plus eine Woche dank der vorangehenden jüdischen Feiertage dieses Jahr. Da lohnt sich dann schon die Fernreise.
Für uns Paddler heißt das aber auch, dass es kein Zeitpolster mehr gibt. Wir müssen die 900km in 27 Tagen schaffen, wollen wir Andrea nicht alleine in Corumbá warten lassen.
Oh je, wie will sie das überleben in den Tropen? Der einzige Weg, der mir einfiel, war, im Anschluss an unsere Paddeltour eine Mietwagentour zu organisieren. Wir fahren klimatisiert durch Südbrasilien, besuchen einige schöne Sehenswürdigkeiten wie Bonito mit seinen kristallklaren Flüssen, Itaipú, das lange Zeit leistungsstärkste Wasserkraftwerk der Welt, die Wasserfälle von Iguaçu, machen eine Bahnfahrt mit dem Serra Verde Express auf historischen Gleisen durch den atlantischen Regenwald unterhalb von Curitiba, besuchen das Oktoberfest in Blumenau, und baden an den Stränden von Florianopolis im Atlantik. Übernachten könnten wir in unseren Zelten irgendwo auf dem Lande, wild an Flussufern, so wie wir es auch in Osteuropa immer machen. Dann rentiert sich vielleicht auch der teure Mietwagen. So mein Plan, zusammengefasst auf einer Google-Map.

Mein Chef hat den Urlaub anstandslos genehmigt. Ich habe zwar nur insgesamt 20 Urlaubstage im Jahr, aber den Rest bekomme ich unbezahlten Urlaub. Letztes Jahr musste ich noch kündigen, um die Reise nach Sibirien anzutreten, diesmal hat er den einfacheren Weg gewählt.

Thomas hatte nach ein paar Tagen ebenfalls das Ok von seinem Chef.


Flugbuchung?
Die Frage der Flüge hat mich dieses mal auch sehr lange beschäftigt. Wegen dem großen Bootsgepäck reicht es ja nicht, die Flug-Suche-Portale zu bemühen. Bezüglich Übergepäck helfen die einem nicht weiter. Da habe ich mich Ende 2017 mal an ein auf Südamerika-Reisen spezialisiertes Reisebüro gewandt, um mir bei der Flugbuchung helfen zu lassen.
Leider war ich nicht in der Lage, die genauen Maße meines Gepäcks anzugeben. Damals ging ich noch neben dem Ally von Mitnahme der Solarzellen und des E-Motors aus, Teile, die ich noch gar nicht hatte. Daraufhin hat das Reisebüro die Zusammenarbeit beendet, unter Hinweis auf einen ähnlichen Fall 2 Jahre zuvor, wo der Kunde dann am Flughafen mit seinem zu großen Gepäck, ebenfalls einem Faltboot, den gebuchten Flug nicht antreten durfte.

Für uns kam dann erst mal Sibirien dazwischen.

Die Sibirien-Flüge eigenständig zu klären, war recht einfach. Nach dieser positiven Erfahrung sagte ich mir, Ok, dann versuche ich das für nächstes Jahr auch ins Pantanal selber hinzubekommen. Erst dachte ich, direkt nach Rondonópolis zu fliegen. Ein gutes Angebot der Google-Flugsuche sah idR so aus:



847€ ohne Gepäck, minimum. Aber der Wechsel der Fluggesellschaften beim Umsteigen machte es mir unmöglich, Gepäck-Preise zu erfahren, also wie das Gepäck dann preistechnisch gehandhabt wird. Das schaffen dann wohl doch nur die Reisebüros. Der Expedia-Mitarbeiter am Telefon konnte mit übermaßigem Gepäck aber auch nichts anfangen. Auch der Versuch, mit der brasilianischen Fluggesellschaft Azul direkt zu kommunizieren, blieb erfolglos. Das Englisch der Gegenseite war einfach zu rudimentär entwickelt und die Dame legte dann recht schnell immer wieder auf.

Dazu sieht es so aus, als wenn die Anreise doch ziemlich stressig ist. Ankunft 00:50 Uhr im "Wilden Westen" Brasiliens. Und vor allem ist es teuer! Flöge ich zB nur nach São Paulo, dann würde ich zum selben Beispieltermin nur 264€ berappen müssen. Von São Paulo aus würde man dann mit dem Fernbus für 73€ nach Rondonópolis weiterfahren können (Σ337€). Allerdings dauert die Busfahrt 23 Stunden für über 1300km! Ankunft 19:05 Uhr. Ich bin bisher ohne jede Erfahrung im Fernbus-Reisen und dachte auch hier, noch mal einen ganzen Tag sitzen zu müssen, das würde wohl viel zu stressig.

Anders sieht die Sache aus, wenn man in die Hauptstadt Brasília fliegt. Zwar ist der Flugpreis mit 413€ höher als nach São Paulo, aber die Flugzeit ist wegen dem kürzerem Zwischenstopp in Lissabon und der insgesamt kürzeren Flugzeit geringer. Die anschließende Busfahrt ist ebenfalls erheblich kürzer, "nur" 15:15h Fahrzeit mit Ankunft Mittags, 45€ für 915km (Σ458€). Das sind viel bessere Zeiten und preislich ein guter Kompromiss! Man kommt 11h später an, als wenn man nur geflogen wäre, aber spart sich neben dem mehr als 3x höheren Flugpreis auch eine Nacht im Hotel und das Taxi vom abgelegenen Flughafen mitten in der Nacht.

Dadurch, dass man es bis Brasilien nur noch mit einer einzigen Fluggesellschaft zu tun hat, vereinfacht sich das Ganze sehr. Die TAP ist zudem europäisch, da sollte man doch gewisse Mindeststandards auch bei Auseinandersetzungen erwarten können.
Mit der TAP konnte ich dann alle Fragen das Gepäck betreffend schon beim ersten Anruf klären. Das Boot würde als Sportgepäck akzeptiert werden, darf nicht mehr als 32kg wiegen und wurde von mir mit den Maßen 120x50x50cm angegeben. Das kostet für den Hinflug 150€ und wird nach dem Online-Kauf der eigentlichen Flugtickets übers Telefon dazugebucht. Das waren doch endlich einmal klare Aussagen. Ich war sehr erleichtert, als ich an diesem Punkt endlich weiterkam.

Hier sind übrigens die Gepäckbestimmungen bei TAP Portugal (und nebenan von vielen weiteren Fluggesellschaften) recht übersichtlich aufgeführt. Das Bootsgepäckstück fällt zB unter die Kategorie "Sportausrüstung", "Typ 3: anderes Sportgepäck", "interkontinental".

Ich kaufte dann also Ende Januar online meine Tickets TXL-BSB und zurück inkl. 2x23kg a 158cm für 939.36€, und buchte für 300€ das Faltboot telefonisch hinterher. Auf meine Bitte hin hat sie extra "Faltboot" für die Mitarbeiter in Tegel und "Barca dobravel" für die in Brasília mit draufgeschrieben.
Ein paar Tage später, als sich das mit Thomas geklärt hatte, buchte ich auch seine Tickets.

Andrea kümmerte sich erst ein paar Wochen später darum. Ich hatte ihr ein Reisebüro empfohlen, welches Extra-Rabatte nur für Lehrer versprach. Ihr Flug war dann auch tatsächlich sehr günstig. Sie flog ebenfalls mit der TAP, aber erst nach São Paulo, dann von einem 114 km entfernten Flughafen mit Azul weiter bis Corumbá, zurück dann wie wir von Brasília nach Berlin, und das ganze für gerade mal 800€. In der TAP galten für sie auch 2x23kg Gepäck, in der Azul aber gar nichts. Da wurde wohl was übersehen. Beim Einchecken in Viracopos waren sie dann aber sehr kulant und haben keinen Aufpreis für ihr aufgegebenes Gepäck berechnet (ein nicht so praller Rucksack).

Während Andreas Flugbuchung im STA-Travel-Reisebüro stellte sich heraus, dass es den Rückflug BSB-TXL am 17.10., den ich selber 3 Wochen zuvor gebucht hatte, angeblich nicht gibt. Er war im System nicht auffindbar. Ich konnte es gar nicht glauben.
Zu Hause probierte ich es selber, aber auch ohne Erfolg. Ich logge mich also im TAP-Kundenbereich ein und tatsächlich, die haben den gebuchten Flug gestrichen und mich einfach einen Tag vorverlegt, ohne mich zu informieren. Das geht natürlich gar nicht. Mit einem Anruf konnte ich den Abflug dann vom Mittwoch auf den eigentlich teureren Freitag verschieben. Das war in Ordnung so, so haben wir einen Tag länger in Brasilien, und das ohne Aufpreis.
1½ Monate später kam dann die Mail, die auf die Verschiebung aufmerksam machen sollte. Bissl spät, denke ich: "TAP Air Portugal - O45X3P - Schedule Change" ha, ha ….


Versicherung?
Das Thema Versicherung hat mich auch eine ganze Weile beschäftigt. Unter anderem war die Frage, ob es sich bei dieser Reise um eine "expeditionsähnliche Reise" im Sinne einiger Versicherungen handeln könnte. Wenn ja, wäre Versicherungsschutz ausgeschlossen. Natürlich wollte ich eigentlich eine Rundum-Sorglos-Reiseversicherung, die alle Risiken abdeckt, denen man ausgesetzt sein könnte. Allein der Neuwert des Bootes und der mitgeführten Ausrüstung lagen zusammen bei ~10900€ (Zeitwertkalkulation habe ich nicht gemacht, vieles davon war ja gerade neu).
Auslands-Krankenversicherung, Reiserücktritt, Reise-Abbruch, Reisegepäck, Reisehaftpflicht, Reise-Unfall, Suche und Bergung, Krankenrücktransport, etc. Die Risiken sind in Brasilien ja um einiges höher als beim gewöhnlichen Massentourismus-Pauschalurlauber, der wohl die Basis für die Versicherungskalkulation darstellt. So gesehen hätte solch eine Versicherung für meine Zwecke recht preiswert ausfallen müssen.

Aber je mehr ich mich damit beschäftigt hatte, desto mehr wuchs die Abneigung diesem ganzen Thema gegenüber. Das Lesen des Kleingedruckten der jeweiligen Versicherungen mit ihren vielfältigen Ausschlusskriterien sowie die nach den öffentlich ersichtlichen Bewertungen im Netz häufigen Streitfälle, wenn es halt doch mal zu einem Versicherungsfall kommt, haben bei mir ein derartig schlechtes Gefühl hinterlassen, dass ich außer der einfachen Auslands-Krankenversicherung keinen weiteren Versicherungsschutz eingekauft habe. Abgehakt!

Die Auslands-Krankenversicherung wurde die ReiseMed Tarif RD Einzel bei der DKV für 9.90€. Sie schneidet bei verschiedenen Tests gut ab. Suche und Bergung sind bis zu 10000€ abgesichert, das könnte vielleicht im Pantanal schon reichen.



Reisemedizin
Die empfohlenen Impfungen habe ich mir mit Andrea bereits Ende 2017 geholt, als ich noch an 2018 als Reisejahr glaubte. Das kostete ein paar Vormittage im Tropeninstitut. Es gab Gelbfieber, Tollwut und Hepatitis A und B. Auf Cholera haben wir verzichtet. Typhus und Meningokokken habe ich mir kurz vor der Reise noch geholt. Die Typhus-Impfung hält nicht lange an, deshalb erst kurz vor der Reise.

Außerdem habe ich in Anlehnung an diese Medikamenten-Liste Arzneimittel zusammengestellt, diese mit meiner Ärztin durchgesprochen und Rezepte bekommen. So sah am Ende meine eigene Liste aus. Läppert sich auch ganz schön, auf 651€.

Für Bandagen, Verbandmaterial etc habe ich einfach ins Auto gegriffen und das Erste-Hilfe-Set so wie es war mitgenommen. Dazu eine Zeckenzange und ein elektronisches Fieberthermometer. Ich wüsste nicht, ob ich eine beginnende Malaria sonst erkennen könnte. Wann hatte ich das letzte Mal Fieber gehabt? Jahrzehnte? Wie fühlt sich das an?
Gegen die Malaria hatte ich Malarone mitgenommen, habe es aber nicht prophylaktisch genommen. Ich hätte es nur im Verdachtsfall eingesetzt, also sobald ich der Meinung gewesen wäre, mir eine Malaria eingefangen zu haben.

Mückenmittel kam von DM, Sonnenschutz 50+ von Aldi.


Satellitentelefon?
900km abgelegene tropische Wildnis ohne Mobilfunknetz, aber mit vielen gefährlichen Tieren, da habe ich überlegt, wie wir im Notfall Hilfe herbeiholen könnten. Satellitentelefon ist mir zu teuer und unnötig schwer, aber der Garmin InReach Mini, der hat mir gefallen. Zwei-Wege-Text-Kommunikation, klein, leicht (100g), bequemes Text-Tippen, wenn man es mit dem sowieso mitgeführten Smartphone koppelt, USB-Akku-Laden, kostenlose Übermittlung des Standortes, so oft man will.

Solch ein Gerät selber kaufen kostet leider nicht nur den Kaufpreis von ~290€, sondern auch Jahresgebühr ~30€ und für die Phasen der Aktivierung Monatsgebühren ab 20€. Dazu kommen je nach Vertrag und bei Bedarf die Leistungen, die zusätzlich bezahlt werden müssen (selbstgeschriebene SMS, Tracking, Wetterbericht). Das lohnt sich nur, wenn man häufig in abgelegenen Gebieten unterwegs ist, oder wenn man das Gerät in den Nutzungspausen weitervermietet.

Also Leihen. Es gibt kommerzielle Verleiher dieser Geräte, die zB für meine 2 Monate Mietdauer 149€ verlangen.

Ich habe dann einen Privatmann gefunden, der mir das Gerät 2 Monate für 90€ verliehen hat. Dazu kam noch 1 Monat Aktivierung für 20€. Für die ersten ~7 Tage lief noch die vorhergehende Aktivierung. So war der gesamte Zeitraum auf dem Fluss aktiviert. Für die letzten 3 Wochen, in denen wir bereits wieder in der Zivilisation unterwegs waren, musste ich nicht noch einen zweiten Monat aktivieren. Sehr schön war, dass ich das Gerät ein paar Monate vorab schon mal für ein paar Tage aktiviert zum Testen bekommen konnte. So konnte ich mich in die Bedienung einfinden und schauen, ob mein Smartphone mit dem InReach zusammenarbeitet.

Wenn man auf dem InReach den Notfall-Knopf drückt, dann wird eine Zentrale benachrichtigt, die dann Kontakt aufnimmt und die Rettung koordiniert. Also zB den örtlich zuständigen Rettungsdienst alarmiert. Im Falle des Pantanals ist das nach meinen Recherchen wahrscheinlich:

Search and Rescue Ladário (Corumbá)
https://www.marinha.mil.br/salvamarb...ontent/contato

SALVAMAR OESTE (RCC Ladário) 185, Brazil
Tel (67) 3234-1030, (67) 3234-1032, (67) 3234-1031, Fax (67) 3234-1069
rccladario@marinha.mil.br

Für den Fall des Falles habe ich ein "Search and Rescue"-Dokument zusammengestellt, das unsere persönliche Daten zusammenfasst, Kontaktpersonen zu Hause benennt, unsere geplante Reiseroute darstellt, und Fotos von uns und Teilen der Ausrüstung zeigt. Also alles Angaben, die bei der Suche behilflich sein können. Das Ganze in Englisch und Portugiesisch. Den Link zu den Dokumenten habe ich dann im Garmin-Portal hinterlegt.

Normalerweise würde ich täglich am Rastplatz eine vorformulierte Nachricht schicken, in der die aktuelle Position (des Lagerplatzes) enthalten ist. Am Ende der Tour sah das im Garmin-Portal so aus:

Übersichtskarte mit täglichen InReach-Positionen
Der Link zu der Karte war den Angehörigen bekannt. So waren sie immer über unsere Fortschritte informiert, was daheim für Beruhigung sorgte.



Landkarten?
Richtig detaillierte Landkarten vom Pantanal habe ich überhaupt nicht gefunden, aber auch nicht richtig gesucht. Häufig gibt es Übersichtskarten zu bestimmten Themen. Eine Auswahl von diesen habe ich bereits oben verlinkt.
Aber ich bin ohnehin nicht mehr besonders scharf auf Papierkarten, seitdem die Navigation mit GPS auf dem Smartphone so gut funktioniert. Darum lag mein Fokus bei der OpenStreetMap und bei Google Maps Satellitenbildern.

Der OpenStreetMap habe ich mich schon lange Zeit vor der Abfahrt gewidmet. Das Pantanal war vor 2016 nur relativ grob und mit wenigen Details kartiert. Ich habe mich vor allem den Fließgewässern und den Zeichen von Besiedlung entlang meiner Paddelstrecke gewidmet, Häuser, Fahrwege und Flugstreifen. Insgesamt habe ich 56852 Änderungen in 307 Changesets hinterlassen. Immer schön von den hinterlegten Bing-Luftbildern abgezeichnet.


OSM-Heatmap

Neben Wasserläufen, die im Satellitenbild klar befahrbar aussahen, habe ich auch mögliche Fließrinnen kartiert, die wohl nur im Hochwasserfall genügend Wasser führen bzw dann nicht zugewachsen sind. Diese sind auf der Karte gestrichelt dargestellt.

Zwei, drei Monate nach den letzten Änderungen kann man dann bei Openandromaps.org die entsprechend aufbereiteten Karten für die Verwendung mit Locus pro auf dem Smartphone herunterladen.
Brasilien ist bei Openandromaps auf zwei Regionen aufgeteilt, "Brasil_amazonas" und "Brasil_coast". Leider lag der Blattschnitt ausgerechnet mitten im Pantanal, so dass ich beide Teilkarten hätte mitführen müssen. Das wurde aber auf meine Bitte hin sehr schnell korrigiert.

Dann habe ich noch das Kartenthema "Elements" so modifiziert, das Gewässer dunkelblau mit hohem Kontrast und Einzelgebäude sehr deutlich als großer roter Fleck dargestellt werden und damit im grellen Sonnenlicht besser erkennbar sind. Das hat unterwegs alles in allem hervorragend funktioniert.

Auf Basis der OSM-Fließgewässerlinien habe ich anschließend für die gesamte Paddelstrecke eine genaue Kilometrierung erzeugt und die Kilometermarken als GPX in Locus pro importiert. Für den Rio Paraguai fand ich außerdem noch die Standorte und Bezeichnungen der amtlichen Seezeichen, die ich ebenfalls in die OSM übertragen habe sowie lokal als GPX importiert. Damit sind Kilometerpunkte und Seezeichen auch auf den Luftbildern sichtbar.

Beispiel Kartenausschnitt:


Wie man leicht sieht, taugt die OSM in ihrem jetzigen Zustand dennoch nur für die grobe Orientierung. Ich habe zB all die Seen im Gebiet nicht eingezeichnet. Auch das dichte Mosaik von verschiedensten Vegetationsformen habe ich nicht in die Karte gezeichnet. Dafür eignen sich Satellitenbilder viel besser. Diese wurden in einem relativ aufwendigen Verfahren entlang des geplanten Streckenverlaufes alle einzeln per Hand heruntergeladen, die JPGs kontrastverstärkt und aufgehellt, und für die Verwendung in Locus pro konvertiert.

Beispiel Satellitenansicht mit Kilometermarken:


Kartenschnitt der heruntergeladenen Google-Satellitenbilder:


Damit stand alles für mich relevante Kartenmaterial offline auf dem Smartphone zur Verfügung. Durch die langwierige Beschäftigung mit den Karten und Luftbildern wurde mir das Gebiet bereits sehr vertraut.
So fielen mir dann auch Veränderungen auf, die im Laufe der Zeit auftraten. An einer Stelle gab es zB auf den Satellitenbildern von Anfang 2018 eine dramatische Veränderung. Ein Teilarm des Rio São Lourenço, den ich befahren wollte, hatte sich im Verzweigungsgebiet einen neuen Lauf durch die Landschaft gesucht. Der bisherige Lauf verlandete. Auch an etlichen anderen Stellen des Flusses veränderte sich das Flussbett sichtbar im Laufe der Zeit. Da wurden Flussschleifen abgeschnitten, Altarme verlandeten, an den Außenkurven sah man die Erosion voranschreiten, der Flusslauf verlagerte sich. Sehr interessant und alles vollkommen naturbelassen. Und zeigt auch, wie schnell gedruckte Landkarten in diesem Gebiet veralten würden.

So, das war es erst mal mit den Vorbereitungen. Sollte mir noch was einfallen, trage ich das hier nach.

AW: [BRA] Paddeltour 900km durch das Pantanal, Brasilien 2019

Eine faszinierende Region in der Du sicherlich viel spannendes erlebt hast.
Ich freue mich auf die Fortsetzung...

10000km-Anreise
Bereits am Vorabend ist Thomas mit seinem Auto aus Döbeln zu Andrea gekommen, und nachdem auch ich kurz nach 20 Uhr Feierabend machen konnte, packen wir das Gepäck soweit um, dass alle drei 23kg-Gepäckstücke in etwa gleiche Ausmaße haben (Stopp, das war nur der Plan, tatsächlich wiegen nur meine beiden aufzugebenden Gepäckstücke knapp unter 23 kg, Thomas sein Ortlieb Extremer XXL ist höchstens zur Hälfte gefüllt).


Samstag, 31.8.2019, Hinflug
Aufstehen 2:30 Uhr, Duschen, Pfefferminztee trinken, Andrea schmiert uns Stullen, Abfahrt kurz nach drei, das Gepäck geht gerade so in Thomas sein Auto rein. Andrea fährt seinen Nissan Qashqai zum Flughafen Tegel, zu den Halteplätzen innen im Terminal A. Nach dem Abschied bringt sie das 1½t schwere Gefährt wieder nach Karlshorst und parkt genau vor meinem. Wir haben die Autos extra am Rande eines ruhigen Wohngebietes auf der anderen Seite der Bahn abgestellt, wo die Wahrscheinlichkeit für die Einrichtung eines temporären Parkverbots, zB wegen Bauarbeiten oder Baumschnitt oder ähnlichem, sehr gering ist. Die Autos sollen ja 7 Wochen unbehelligt auf öffentlichem Straßenland stehen bleiben.

Wir wuchten das Gepäck auf zwei Rollis und suchen unser Gate. Erst dachte ich, dass A01 oder A03 unsere Gates nach Lissabon sind, so jedenfalls meine Rechercheergebnisse vor 2 Wochen, als Andrea zur Kursfahrt nach Wien abgeflogen ist. Aber es ist heute Gate A08 und wir müssen noch ein ganzes Stück Wegs mit unseren 2 vollgepackten Rollies durch die Abflughalle zuckeln. Schon von weitem sehen wir eine lange Schlange vor dem Check-In warten. 04:05 Uhr stehen wir am Ende der Schlange. Kurz danach beginnt der Check-In. Nachdem die ersten zwei Leute abgefertigt wurden, hat der aber auch schon ein Ende. Das Förderband funktioniert nicht, und die Mitarbeiter telefonieren, dass jemand kommt, der sich darum kümmert.



Mehr als eine Stunde tut sich jetzt erst einmal gar nichts. Niemand wird abgefertigt. Ich werde schon leicht unruhig, sehe meinen ganzen schönen Anreiseplan sich in Luft auflösen, der ohne Netz und doppelten Boden gestrickt ist. Denn wenn wir jetzt nicht pünktlich abheben, verpassen wir in Lissabon unseren Anschlussflug nach Brasília, der bereits eineinhalb Stunden nach unserer geplanten Ankunft in Lissabon abheben soll, damit auch den bereits gebuchten Bus in Brasília, und das Hotel in Rondonópolis wäre dann auch umsonst gebucht. Und selbst wenn wir persönlich es schaffen sollten, den Anschlussflug zu erreichen, bedeutet das noch nicht, dass das aufgegebene Gepäck es ebenfalls schaffen wird.
Die Schlange hat sich derweil auch hinter uns weitere 100m verlängert.
Mir reicht es jetzt. Ich gehe vor zum Schalter und frage die Damen am Check-In, ob ich wenigstens das Boot als Sperrgepäck einchecken kann. Mit dem muss ich ja noch zum Sperrgepäckschalter einen Stock tiefer gehen.

Sie scheinen richtiggehend froh zu sein, mir helfen zu können. Schnell checken sie mich ein, und gehen mit mir zu unserem Platz in der Schlange, um dort die Banderolen am Gepäck zu befestigen. Und zwar nicht nur am Sperrgepäck, sondern auch an den übrigen drei großen aufzugebenden Gepäckstücken. Thomas wird anschließend auch gleich eingecheckt.
Danach fällt ihnen ein, dass sie ja auch bereits die Leute, die nur mit Handgepäck unterwegs sind, abfertigen könnten.

Ich kann problemlos das Sperrgepäck aufgeben, die beim Buchen des Tickets angegebenen Maße von 120x50x50cm sowie die 32kg wurden nicht überschritten. Als ich zurück bin in unserer Schlange, erscheint der erste Techniker, der sich um das kaputte Band kümmert. Irgendwann funktioniert das dann auch wieder, und der Check-In beginnt. Als wir an der Reihe sind, muss das aufzugebende Gepäck nur noch gewogen werden. Alles liegt im grünen Bereich. Ich liege mit beiden normal aufgegebenen Gepäckstücken knapp unter den erlaubten 23 kg, und Thomas hat noch viel weniger dabei. Das Handgepäck wurde überhaupt nicht weiter gecheckt.

Insgesamt scheinen sich die Mitarbeiter jetzt richtig zu beeilen. Auch der Sicherheitscheck geht zügig vonstatten. Nur ich werde wieder einmal heraus gefischt. Ich muss im Handgepäck die Kisten mit der ganzen versammelten Technik aufmachen und vorzeigen. Im Röntgenbild war das Ganze doch viel zu unübersichtlich mit seinen vielen Ladekabeln, Foto-Akkus, Powerbank, Solarpanels, Ladegeräten, Kopflampe, Messinstrumenten, Satellitenmessenger, Smartphones usw. Der kontrollierende Sicherheitsbeamte fragt noch nach woher, wohin, und sorgt sich um unsere Sicherheit, weil er meint, in Brasilien stehe jetzt alles in Flammen. Aber ich kann ihn beruhigen, es handelt sich dabei überwiegend um eine Pressekampagne gegen Präsident Bolsonaro. Im benachbarten Bolivien brennt es dieses Jahr genauso häufig, aber der dortige Präsident Evo Morales wird von der Presse geschont. Dass es dieses Jahr viel häufiger brennt, liegt vor allem an der ausgeprägten Dürre der letzten Monate in Südamerika.

Eine halbe Stunde nach der geplanten Abflugzeit sitzen wir nun tatsächlich in unserem Airbus A320. Ich kann sogar beobachten, wie unser Boot verladen wird, und wie es dabei von einem kräftigen Hünen rücksichtslos über den Riffelboden des Transporthängers geschliffen wird.
Eine ½h später als geplant geht es dann endlich los, wir heben ab. Nachdem wir den Chaos-Flughafen Tegel verlassen haben, geht endlich alles seinen normalen Gang. Zwar ist das Flugzeug voll besetzt, der Sitzabstand eng, aber dafür gibt es ein Sandwich zum Frühstück, dazu ein Stück Kuchen und 2x 2 Getränke nach Wahl. Nicht nur Wasser, Kaffee, Tee, verschiedene Säfte, sondern auch Bier und Wein.

Wir fliegen über Belgien, Nordfrankreich, die Biskaya, und Nordspanien nach Portugal.

Nach 3½h Flug landen wir 08:52 in Lissabon, also zeitlich alles noch im grünen Bereich. Eine Stunde bleibt uns bis zum Abflug nach Brasília, und da wir nicht mehr in Berlin sind, sollte alles nach Plan laufen. Hier müssen wir zwar noch einmal durch eine Passkontrolle, aber das Handgepäck wird nicht noch einmal kontrolliert. Der Anschlussflieger ist schnell gefunden, er steht bereits am Gate.



Kurz darauf können wir einsteigen. Thomas nimmt im vorderen Bereich der Economy-Klasse Platz, dort wo die Sitze rot markiert sind. Ich hatte auch so einen roten Platz zugewiesen bekommen, habe den aber beim Check-In vor 2 Tagen extra gegen einen Platz am Fenster ausgetauscht, im grünen Bereich. Nun muss ich mit Erschrecken feststellen, dass ich mich selbst in eine schlechtere Klasse manövriert habe. Der rot markierte Bereich 'Economy Plus' hat deutlich größeren Sitzabstand und ich glaube auch breitere Sitze. Außerdem ist hier nicht alles voll belegt. Ich dagegen sitze jetzt im grün markierten Bereich, wo sich die Leute drängeln. Im hinteren Bereich wurden anscheinend auch alle Familien mit kleinen Kindern untergebracht. Naja, das war halt die einzige Möglichkeit, am Fenster zu sitzen. Und den Fensterplatz mag ich, um was zu sehen und meine Strecke mit GPS tracken zu können. So weiß ich immer wo ich bin. Ich denke aber, beim Rückflug würde ich nicht mehr freiwillig aus dem roten Bereich herauswechseln. Wer schon vorher ganz genau wissen will, welche Qualitäten die einzelnen Sitzplätze aufweisen, kann hier nachlesen.

Ich fliege das erste Mal mit dem A330. Auch wenn es auf den ersten Blick nicht den Anschein hat, ist der Langstrecken-A330 doch erheblich größer als das Mittelstreckenflugzeug A320. Anstatt einem Mittelgang haben wir hier zwei Gänge. Man muss auch nur maximal eine Person bitten, aufzustehen, wenn man raus will. Unser A330-202 "Joao Gonçalves Zarco" ist Baujahr 2007 und wurde im 1. Halbjahr 2017 innen komplett saniert. Auf den 25 Sitzen der Executive-Class kann man jetzt liegen, die 244 Economy-Sitze haben auch etwas mehr Beinfreiheit bekommen.

Das Startgewicht beträgt maximal ~238 Tonnen, und irgendwie merkt man das auch im Vergleich zu den 78t des A320. Es ist ruhiger als in den Mittelstreckenmaschinen. Wir drehen noch eine Runde über Lissabon, und verschwinden dann auf den Atlantik. Zuerst geht es westlich der afrikanischen Küste über die Inselgruppen der Kanaren (1400km nach Lissabon) und der Kapverden (3000km nach Lissabon), bevor der große Sprung über den Atlantik ansetzt. Möglicherweise hat diese Routenführung tatsächlich Sicherheitsgründe. Solange man noch in der Nähe der Küste oder der Inselgruppen fliegt, ist eine Notlandepiste nicht weit entfernt. Man erinnert sich ja noch gut an den Air-France-Flug 447 im Jahre 2009, übrigens mit dem selben Flugzeugtyp, in dem wir hier gerade sitzen.



Nun fliegen wir stundenlang über offenes Wasser, 2600km über offenes Meer ohne Inseln. Im Flugzeug ist alles ruhig, alle haben die Fensterläden geschlossen und versuchen zu schlafen. Thomas vorne hat genügend Platz, weil seine Nachbarplätze links und rechts frei bleiben, und kann sich zeitweise hinlegen.
In der Startphase setzt er sich sogar ans Fenster, neben Felipe, der ihm den Platz zur Verfügung stellt. So kann er auch einmal aus dem Fenster schauen.

Zweimal weicht das Flugzeug größeren Turbulenzgebieten aus. Nach 6½h Flug erreichen wir bei Touros das südamerikanische Festland. Mein erster Blick auf die Neue Welt, auf Brasilien. Hinter einem ausgedehnten Sandstrand mit (Wander-) Dünenfeldern beginnt eine trockene Steppen- oder Savannenlandschaft. Aber das ist alles keine unberührte Natur mehr, überall sieht man Fahrspuren, Spuren der Landwirtschaft, Felder, Siedlungen. Das Land ist hier flächendeckend zersiedelt. Flüsse und Bäche sind vielerorts angestaut. Vereinzelt gibt es kreisrunde bewässerte Felder. Das sind auch die einzigen grünen Punkte in der Landschaft, ansonsten dominiert das Gelb, Braun und Grau der abgeernteten Felder, sowie in steileren Hanglagen Reste der Caatinga-Trockensavanne.





Nur wenige Gebiete sehen auf größeren Flächen wie naturbelassene Caatinga aus.
Der schönste Anblick ist der große Fluss São Francisco mit seinem türkisblauen Wasser. Mit ~3200km Länge ist er einer der 20 längsten Flüsse der Welt.

Nach ~7400km in der Luft nähern wir uns ½4 Brasília. 5 Stunden beträgt die Zeitverschiebung seit Berliner MESZ. Im Landeanflug kann man die Stadt sehr schön überblicken. Nahezu senkrecht unter uns erkenne ich die berühmte, sehr spezielle Architektur des ursprünglichen Stadtzentrums von Brasília (Weltkulturerbe, nicht im Bild).



Wir landen nahezu pünktlich. Auf dem Flughafen Brasília ist nicht sehr viel Betrieb, fast wie ein kleiner Provinzflughafen, mit ungefähr 5 täglichen Starts internationaler Flüge. Inlandsflüge starten einige mehr.



So geht der Ausstieg recht flott, alle streben dem Gepäckband zu, wo ausschließlich Gepäck unseres Transatlantikfluges aus Lissabon kreist.
Als erstes entdecke ich das Boot, das bereits neben dem Band liegt. Wir besorgen uns zwei Rollies, und warten weiter. Erst ganz zum Schluss gelangen meine beiden großen aufgegebenen Gepäckstücke auf das Band.

Auf Thomas sein Gepäckstück warten wir allerdings umsonst. Nachdem nichts mehr passiert und das Band gestoppt hat, melden wir uns bei einer Dame, die uns schnell weiterhilft. Es gibt einen extra Schalter für verloren gegangenes Gepäck. Nicht nur Thomas hat es getroffen, auch sein netter Sitznachbar Felipe vermisst ein Gepäckstück. Thomas sein Teil wurde bereits gefunden. Wir wissen leider nicht wo. Ich denke noch, es wurde in Lissabon nicht rechtzeitig umgeladen. Ein Irrtum, später klärt sich das.

Wir füllen eine Vermisstenmeldung aus, und bekommen das Versprechen, dass das Gepäck nach Rondonópolis nachgeschickt wird. Allerdings wird es nicht bis ins Hotel gebracht, sondern muss am Flughafen von uns abgeholt werden. Soweit klingt das alles recht gut. Nur Thomas bleibt über die nächsten 24 Stunden skeptisch.

Wir werden jedenfalls weiter unserem Plan folgen und jetzt zum Busbahnhof fahren. Kaum verlassen wir den inneren Bereich des Flughafens, nähert sich bereits eine dunkle Gestalt und zischelt uns zu: Taxi, Taxi. Wir lehnen erstmal dankend ab. Mein Plan ist, hier einen Uber aufzutreiben und uns für 4€ die 10km zum Interstate Busbahnhof fahren zu lassen, Rodoviária Interestadual. Diese Idee kann leider nicht umgesetzt werden, da wir hier auf dem Flughafen keine Netzverbindung bekommen. Es wird zwar Free Wifi angeboten, aber wir Scheitern an einem Login. Bei anderen erscheint bei der Anmeldung ein Pop-Up-Fenster, auf dem man die Anmeldung vollziehen kann. Bei mir nicht. Nun schauen wir uns um, ob man denn hier bereits eine SIM-Karte erwerben kann. Aber auch hier, negativ.

So entschließen wir uns, doch ein ganz normales Taxi zu benutzen. Anstatt 4€ kostet das jetzt 10€. Ob alles mit rechten Dingen zuging, kann ich nicht sicher entscheiden. Es scheint aber im allgemeinen so zu sein, dass hier der Uber-Preis etwa 50% unter dem normalen Taxipreis liegt. Beim Taxi bleibt natürlich immer die Möglichkeit, dass man übers Ohr gehauen wird. Beim Uber entfällt das, man muss nicht mühsam erklären, wo man hin will, und Fahrtziel, Fahrstrecke und Fahrpreis sind bereits zu Beginn klar vereinbart.

Die normalen Taxis scheinen für unseren Gepäckberg zu klein zu sein. So wird uns ein Großraumtaxi gerufen. Zumindest das ist gegenüber dem Uber vorteilhaft. Von UberBAG weiß ich zu dem Zeitpunkt noch nichts.
In wenigen Minuten sind wir am Rodoviária Interestadual de Brasília. Der Busbahnhof wurde 2010 eröffnet und ist, typisch für diese Stadt, in futuristischer Architektur gehalten. Unter einem riesigen schattenspendenden Dach herrscht reger Betrieb in modernem Ambiente. Zunächst scheitern wir daran, einen Rolli aufzutreiben. So bleibt Thomas beim Gepäck, und ich suche die große Halle ab nach dem Schalter unserer Busgesellschaft Expresso São Luiz. Der ist unter 39 hier vertretenen Busgesellschaften rasch gefunden. Ich habe unsere Bustickets zwar bereits Zuhause vor 2 Tagen für 2 x 50.50€ über das Internet gekauft, aber hier am Schalter gibt es noch einmal einen richtigen Check-In mit Vorlage des Passes. Alles iO, ich bekomme mein Ticket. Anschließend schicke ich Thomas mit seinem Pass zum Schalter. Während ich auf das Gepäck aufpasse, wird direkt vor mir ein Rolli frei. Das Gepäck ist schnell aufgeladen, und ich rollere zu Thomas an den Schalter. Hier kann ich nun auch unseren Gepäckberg dem Angestellten des Busunternehmens zeigen und fragen, ob das so in Ordnung geht. Ich bekomme einen Daumen nach oben.

Nun heißt es warten, wir haben ein paar Stunden Zeit bis zur planmäßigen Abfahrt des Busses um 21:55 Uhr. Thomas setzt sich mit dem Gepäckberg in den Wartesaal, und ich nutze die Zeit, eine SIM-Karte für das Handy zu besorgen. Das erweist sich als schwieriger als gedacht. Glücklicherweise finden sich in der Umgebung des Busbahnhofs mehrere große Einkaufszentren. Zunächst steuere ich den nächstgelegenen Extra an. Aber ich habe kein Glück, hier gibt es keine SIM Karten. Man verweist mich auf das gegenüberliegende Shoppingcenter. In diesem riesigen Einkaufstempel "ParkShopping" finden sich Läden aller vier großen Telefongesellschaften: Vivo, TIM, Claro und Oi. Überall ist viel Betrieb. In manchen dieser Läden muss ich Wartekarten ziehen. Aber ich bleibe in allen Läden erfolglos. Keiner verkauft mir eine Prepaid-SIM-Karte, ohne dass ich eine brasilianische Steuernummer, eine CPF, vorlegen kann. Dabei hatte ich im Vorfeld gelesen, dass anlässlich der Fußballweltmeisterschaft 2014 diese strengen Bestimmungen gegenüber Ausländern abgeschafft wurden.
Am Ende verweist man mich auf zwei Ladenketten, die angeblich auch an Ausländer Prepaidkarten verkaufen. Und tatsächlich, im Fujioka werde ich fündig. Aber nicht etwa so, wie man sich das vorstellt, einfach so verkauft gegen Vorlage des Passes, nein das war dann doch nur ein rein persönliches Entgegenkommen einer netten Verkäuferin. Sie ist die einzige, die hier im Laden Englisch spricht. Nachdem ich ihr meine Odyssee durch all die Telefonläden geschildert habe, hat sie ein Erbarmen, und meldet meine SIM-Karte mit ihrer persönlichen CPF an. 25R$ ~5.70€ Prepaid ("Pré-Pago") zahle ich für 1 Monat und 4GB schnelles Internet LTE bei der Telefongesellschaft Oi. Das ist okay, wenn auch mehr als in Russland. Die Angestellten übernehmen auch die Anmeldung meiner Karte bei der Telefongesellschaft, so dass beim Verlassen des Ladens auch alles funktioniert. Hoi hoi hoi, was für ein Aufwand! Aber irgendwie auch ein interessantes kleines Mikroabenteuer.

Zurück auf dem Busbahnhof, entdecke ich noch den VIP-Wartesaal unseres Busunternehmens Expresso São Luiz. Hier sitzt man klimatisiert, hat Free Wifi, mehrere Ladesäulen zwischen den Stühlen ermöglichen das Laden aller möglichen USB-Geräte, und eine Angestellte kümmert sich mit Snacks und Getränken um das Wohl der Passagiere. Alles tip top!







Kurz vor Abfahrt finde ich mein Busticket nicht mehr. Kurze Aufregung, die Angestellten wollten schon ein Ersatzticket besorgen, da fällt mir ein, dass ich es in der Fototasche verstaut hatte. Okay alles gut. Das Busticket ist unbedingt notwendig, um überhaupt durch den bewachten Checkpoint auf die Bus-Terminals zu gelangen.

Unser Bus steht bereits abfahrbereit da. Er wurde nicht in Brasilia neu eingesetzt, sondern hat bereits eine ~2000km lange Fahrt von Recife ganz im Nordosten des Landes hinter sich. Auch das Ziel ist nicht Rondonópolis, sondern der Bus fährt 1100km weiter über Cuiaba bis in die Stadt Alto Floresta.
Wir werden allerdings am Einsteigen in den Bus gehindert. Ganz habe ich es nicht verstanden, aber es scheint mir so, als fährt der Bus noch mal kurz zum Flughafen, um weitere Passagiere einzuladen. Nach einer halben Stunde ist er wieder zurück.

Wir steuern also für diese halbe Stunde die nächstgelegene Sitzbank hier im Außenbereich der Terminals an. Dort sitzt bereits eine hübsche Dame in den 40ern, vom Äußeren her eher obere Mittelschicht, die uns sogleich in eine für deutsche Verhältnisse eigenartige Unterhaltung verstrickt. Alles läuft über den Google Übersetzer. Brasilianerinnen sind offenbar sehr offen, was die Anbahnung von Kontakten betrifft. Sie freut sich, dass sie nicht alleine hier auf der Bank sitzen muss, und jetzt etwas Schutz vor ungewollten Belästigungen hat. Wir sitzen wohlgemerkt bereits im besonderen Einlass-kontrollierten Abfahrtbereich. Wir schäkern ein bisschen, unterhalten uns über das woher und wohin, und am Ende tauschen wir noch Telefonnummern aus.

Nachdem der Bus wieder im Terminal steht, öffnen sich für uns die riesigen Gepäckluken. Sie haben fast Stehhöhe. Meine Sorge, das Gepäck könnte zu groß sein, war vollständig unbegründet. Trotzdem auch andere Reisende viel großes Gepäck verladen haben, ist immer noch Platz ohne Ende. Der Bus selbst ist ein großer hoher Reisebus mit Luxusausstattung. Es gibt insgesamt nur wenige Sitzplätze, und die Lehnen lassen sich alle sehr weit nach hinten legen. Jeder Sitz hat zwei USB-Ladebuchsen, und angeblich gibt es auch free WiFi. Habe ich aber nicht getestet.
Der Bus ist eiskalt klimatisiert. Die Fahrgäste wissen das und haben vorsorglich warme Decken mitgebracht. Ich habe zum Glück auch Zugriff auf meine Fleecejacke. Nur Thomas muss frieren. Er kann sich nur noch ein zweites kurzes T-Shirt überstreifen.

Um 22:10 Uhr fährt der Bus ab. Der Fahrer fährt sehr ruppig, man wird ordentlich durchgeschüttelt, und die Benutzung der recht dreckigen Bustoilette im Stehen verlangt höchste Konzentration und physische Anspannung. Unten im Gepäckraum höre ich immer wieder, wie Metall auf Metall knarzt. Es hört sich so an, als sei der Bootssack bereits aufgerieben und das Alu-Gestänge schabt innen an der Tür.
In Goiânia ist allerdings Schluss mit diesem Teufelsritt. Wir halten neben einem anderen Bus der Linie São Luiz und wechseln mitsamt dem Gepäck in den Nachbarbus. Dabei zeigt sich auch, dass unserem Gepäck bisher überhaupt nichts passiert ist. Alles tip top.
Der neue Fahrer fährt ruhiger. Längst liegen alle Sitze flach und jeder versucht zu schlafen. Das gelingt auch ganz gut, die Sitze sind wirklich ziemlich bequem.


Sonntag, 01.09.2019, Ankunft in Rondonópolis
Es wird mit 932 km die längste Busfahrt meines Lebens. Insgesamt stoppt der Bus 9 mal an den Busbahnhöfen auf der Strecke. An einer Station steigt ein Kontrolleur ein und checkt die Fahrkarten aller Passagiere. Das ganze System scheint wasserdicht. Extrageschäfte des Busfahrers sind ausgeschlossen.



Um 6:11 Uhr halten wir für eine ½h Pause in der Kleinstadt Jataí. Einige Leute verschwinden mit Zahnputzzeug im Sanitärbereich der Rodoviária. Der glatte Steinfußboden der Rodoviária ist so sauber, dass man davon essen könnte. An den Säulen im Außenbereich hängen große ungeschützte Flachbildschirme, welche bei uns in Deutschland wahrscheinlich in kürzester Zeit Opfer von Vandalen geworden wären.
Innerhalb dieser halben Stunde Pause wechseln wir von der Nacht in den Tag, die bekanntlich sehr kurze Dämmerung in den Tropen. Jetzt haben wir noch sechs Stunden Busfahrt im Hellen, mit Aussicht in die Landschaft.



Wie bereits vom Flugzeug aus gesehen, ist das gesamte Land kultiviert, großflächige Intensivlandwirtschaft dominiert. Stellenweise erinnert die Landschaft an die Ukraine. Angebaut wird hier anscheinend vor allem Mais und Zuckerrohr, Baumwolle und ich muss noch mal nachforschen andere Feldfrüchte. Neben den riesigen Ackerflächen finden sich nur kleine Reste von Trockenwald, Cerrado. Ab und zu stehen leuchtend gelb, rot oder violett blühende Bäume als Farbtupfer in der Landschaft. Manche dieser Bäume tragen zur Zeit keine Blätter, sondern nur ihre Blütenpracht. Es ist Trockenzeit.





Anstelle unserer Kiefernschonungen werden hier Eukalyptusplantagen bewirtschaftet, im Bild oben zB links am Straßenrand. Überall stehen riesige Silos und andere großzügig dimensionierte landwirtschaftliche Anlagen. Es scheint gerade Erntesaison zu sein, große Laster mit Anhänger bringen den Mais, die Baumwolle und andere Feldfrüchte von den Fazendas zu den Sammelsystemen. Auf den Straßen sind viel mehr dieser 9-achsigen Riesenlaster unterwegs als PKW. Überhaupt scheint mir das Land überraschend gut entwickelt, effizient organisiert, wenn auch mit etlichem Aufwand, um Ordnung und Sicherheit zu gewährleisten. Mir kommt es bereits nach diesen ersten Stunden weiter entwickelt vor als Russland, ebenfalls ein BRICS-Staat und meine Lieblings-Referenz.



Ein Tukan sitzt neben der Straße auf einem Baum.

Gegen Mittag erreichen wir Rondonópolis und sehen hier zum ersten Mal unseren Paddelfluss.



Wenige Minuten später stehen wir in der Rodoviária. Mit einem Riesenrolli schaffen wir das viele Gepäck bis zum Taxistand.



Einige Taxen warten auf Kunden. Mit dem Luxus eines Großraumtaxis werden wir hier nicht verwöhnt. Der Fahrer sieht aber kein Problem. Diagonal und mit etwas stauchen (aua!) passt das 1.2m lange Bootsgepäckstück gerade so in den Kofferraum des Kompaktwagens. Die anderen großen Teile werden auf der Rückbank verstaut. So kommen wir in 8 Minuten bis zum Hotel Nacional, welches ich bereits von Berlin aus für 2 Nächte gebucht hatte.

Das Hotel ist eines von der schlichtesten Sorte. Ok, kostet auch nur Σ47€ für 2 Mann & 2 Nächte inklusive Frühstück. Entgegen der Abmachung mit booking.com bekommen wir einen fensterlosen Raum. 2 Betten, Klimaanlage, Kühlschrank, Fernseher, ein Laken zum Zudecken, und ein Bad mit Dusche, ein Stück Seife und Klopapier, Handtücher, das ist alles. Wir bekommen sogar jeder einen Schlüssel. Das Zimmer ist sauber und die Technik bis auf die schief sitzende Klobrille weitgehend intakt. Ich überlege schon, den fensterlosen Raum zu reklamieren, aber wir bekommen schnell mit, das der Straßenlärm in den Zimmern mit Fenster viel lauter zu hören ist.







Nach den insgesamt 39½h Anfahrt zum Startort der Paddeltour gönnen wir uns erstmal eine Dusche. Wir fühlen uns erstaunlich fit, die lange Anreise hat uns nicht sehr zugesetzt. Vor allem die bequeme Busfahrt mit Schlafmöglichkeit hat uns wieder auf die Beine geholfen.

Danach erkunden wir in der größten Nachmittagshitze die Stadt. Viel ist nicht los heute am Sonntag. In einer Online-Kirche sitzen 3 Gläubige im großen Saal und lauschen der Predigt auf den Bildschirmen.





Wir erkunden die Einsatzstelle kurz oberhalb der alten Brücke:


Hier erkennt man auch gleich, warum der Fluss Rio Vermelho heißt, der Rote Fluss. Offenbar Trübstoffe, die aus dem Lateritboden im Einzugsgebiet eingetragen werden. Die Sichttiefe im Wasser beträgt vielleicht 10 - 20 cm.



2013 sah die Einsatzstelle noch ganz anders aus. Die Treppe war neu und noch nicht verschlammt:


(Foto Diana Svelnis, mit freundlicher Genehmigung)

Der hintere Teil der Treppe ist heute völlig überwachsen. Am Fundament nagt die Erosion.

Ein paar Meter stromauf schauen wir uns auch den Park östlich davon an, wo ein kleiner Bach mündet und die Leute baden gehen.



Das ist der Bach 'Córrego Araréu' oder 'Rio Arareau':


Ich hatte im Vorfeld überlegt, ob man nicht auch im Bach einsetzen könnte, aber vor Ort sieht das nicht danach aus.

Dann gehen wir weiter zum Supermarkt "Big Master":


Welche Überraschung, der hat heute am Sonntag sogar geöffnet! Täglich 07:30 - 21:00 Uhr. So können wir bereits erkunden, welche Nahrungsmittel von meiner vorbereiteten Lebensmittelliste hier verfügbar wären. Bis auf Erdnussbutter und Tomatenmark in Tuben ist alles zu haben. Es ist ein recht großer Supermarkt, größer als bei uns üblich, und auch die gewöhnlichen Verpackungseinheiten sind hier zT sehr viel größer als bei uns. Die Leute kommen vielleicht einmal im Monat oder im Halbjahr mit dem Auto zum Einkaufen, oft von weit her aus dem Umland der Stadt, und packen sich Berge von Lebensmitteln in die riesigen Einkaufswagen. Und während wir mühsam einzelne Waren in den Regalen suchen und zusammenstellen, haben sie die Möglichkeit, auf ¼m³-große Tüten mit bereits fertig zusammengestellter gewöhnlicher Küchenmischung des Grundbedarfs zuzugreifen:



Diese enthält etwa zur Hälfte Reis, dazu Bohnen, Öl, Maniokmehl, Zucker, Salz und etliche andere Sachen, die ich nicht erkannt habe.

Wir dagegen bleiben heute bescheiden und schnappen uns nur ein Doppel-Sixpack Bier.
Im Hotel empfängt uns ein gut gekühltes Zimmer. Das Bier wandert in das Eisfach des Kühlschranks und ist nach kurzer Zeit genießbar. Feierabend für heute.

AW: [BRA] Paddeltour 900km durch das Pantanal, Brasilien 2019

Sage ich doch immer: Auch die Anreise zum eigentlichen Abenteuer gehört zum Abenteuer.

Danke für den Bericht: Schon drauf gewartet und werde ihn aufmerksam verfolgen.

Montag, 2.9.2019, Shoppen gehen
Ich bin schon ab 3 Uhr wieder wach und gehe runter in die Hotel-Lobby, um die ersten 2 Tage ins Reisetagebuch zu diktieren. Ein starker Kaffee steht zur Selbstbedienung bereit.

Ab um 6 Uhr gibt es Frühstück. Kaffee, warmes Wasser für Tee, verschiedene Beuteltees, heiße Milch und 2 verschiedene kalte Säfte zum Trinken, dazu Vollkorntoastbrot, normales Toastbrot, Brötchen, Butter, Käse, Schinkenwurst, 2 Kuchen, 11 verschiedene Müslizutaten zum Selbermischen, Honigmelone und eine andere Frucht, sowie eine warme Wurstsuppe, alles essbar.



Neben einer Schale voller Eier steht ein Schälchen für die Eierschalen. Ich schnappe mir also ein Ei und beginne es zu pellen. Leider stellt sich heraus, es ist noch vollkommen roh. Ich hatte schon so ein Gefühl in diese Richtung, als ich das kalte Ei vorher geschüttelt hatte. Die schwarze Mamsell entschuldigt sich und nimmt die Eier wieder zurück in die Küche. Kurze Zeit später tischt sie Rühreier auf.

Nach einem weiteren starken Kaffee und etlichen Glas gut gekühltem Orangensaft rufe ich uns kurz vor 7 meinen ersten Uber. Klappt alles wie am Schnürchen. Nach 5 Minuten steht Mauricio, ein seriös wirkender weißhaariger Mann portugiesischer Abstammung in unserem Alter, mit seinem kleinen, neuen Chevrolet Onix vor dem Hotel. Für 35.11R$=7.74€ geht es zum Flughafen, ca 20km außerhalb der Stadt. Mit normalem Taxi wären ~60R$ fällig gewesen.
Gestern Abend gegen 22 Uhr kam noch eine Mail von TAP Portugal, dass das fehlende Gepäckstück mit dem Flug Azul AD5342 arriving at 23:55 pm geliefert wird. Das wollen wir jetzt abholen.

Auf dem Flughafen Rondonópolis starten und landen wohl am höchstfrequentierten Wochentag Montag nur 3 Flugzeuge und so befürchte ich schon, dass der Flughafen die meiste Zeit des Tages verwaist ist. Und darum sind wir auch bereits so früh unterwegs. 6:45 Uhr landet eine kleine Asta-Linienmaschine und startet wieder um 7:15 Uhr.
7:30 Uhr sind auch wir am Flughafen. Tatsächlich kann uns die Putzfrau einen Mann auftreiben, der uns nach etlichem hin und hergehen und einem längeren Telefonat unser vermisstes Gepäckstück herausgibt. Pff, geschafft, die Ausrüstung ist vollständig.





Mauricio, unser Uber-Fahrer, ist uns die ganze Zeit nicht von den Fersen gewichen. Er freut sich, dass er uns auch wieder zurück in die Stadt fahren kann. Diese Fahrt kann ich nicht über Uber bestellen (und abrechnen), weil ich mit meiner Oi-Telefonkarte hier draußen kein Netz habe. Aber natürlich ist es kein Problem und für beide Seiten günstiger, außerhalb von Uber abzurechnen. Sergio muss uns nur versprechen, uns am Ende eine Quittung auszustellen, die wir bei der Fluggesellschaft einreichen können.
Er umfährt den Stau, der uns schon bei der Hinfahrt am zügigen Vorankommen gehindert hat, und um 8:15 Uhr sind wir wieder am Hotel. Die Quittung kann er nicht auf dem Quittungsblock des Hotels aufschreiben, aber in einer Autowerkstatt schräg gegenüber klappt das. Die Quittung benötigen wir, falls wir am Ende der Tour die Fahrtkosten von der TAP zurückerstattet bekommen wollen.

Bei der Inspektion seines Gepäcks findet Thomas einen Zettel mit dem Hinweis, dass bei der deutschen Sicherheitskontrolle eine Powerbank sowie mehrere einfache Gasfeuerzeuge seinem aufgegebenen Gepäckstück entnommen und vernichtet wurden. Die Vorschriften sind in diesem Punkt eindeutig. Thomas nimmt das mit den Sicherheitsvorschriften recht locker, "ist ihm noch nie passiert, ging letztes Jahr nach Sibirien auch gut", naja, und deshalb schaffte es sein Packsack bereits in Berlin nicht mehr pünktlich in den Flieger nach Lissabon. Aber wenigsten ist jetzt alles beisammen und wir müssen nicht noch eine Camping-Grundausrüstung hier in Rondonópolis erstehen.

Nach einer kurzen Pause auf dem Hotelzimmer gehen wir shoppen, Verpflegung für die nächsten 4 - 5 Wochen einkaufen. Auf der gesamten 900km langen Paddelstrecke gibt es wahrscheinlich nichts nachzukaufen. Einzig der Hotelstandort Porto Jofre nach 500km könnte ein Ort sein, wo man Verpflegung zukaufen könnte. Zumindest gehe ich davon aus, dass wir dort kühles Bier bekommen. Aber ich möchte natürlich auch nicht unbedingt zu Hotelpreisen nachkaufen. Das Boot ist groß genug, und kann auch die Verpflegung für die Gesamtstrecke bunkern.

Ich hatte mir natürlich bereits im Vorfeld zur Verpflegung Gedanken gemacht. Wegen dem geringen Gewicht und der langen Haltbarkeit sollte es vor allem Trockennahrung sein. Vom Kochen habe ich ansonsten keine Ahnung, ich werde meistens verpflegt.

Schon die benötigte Menge stellt mich vor Probleme. Wie hoch ist eigentlich der Tagesbedarf? Im Netz finde ich Angaben von 500 bis 700g täglich, das geht aber auch hoch bis ein Kilogramm. Berniehh nimmt auf seinen anstrengenden Treckingtouren zB 800g täglich zu sich. So viel werden wir nicht benötigen, Paddeln ist nicht so anstrengend, das ist schon mal klar. Also einige ich mich auf etwa 600g pro Tag. Das also zur Menge.

Nun zu dem Was. Zu Hause hatte ich mir bereits eine Lebensmittelliste vorbereitet, auf der eine Reihe Artikel Trockennahrung und ihre in Brasilien übliche Übersetzung ins Portugiesische aufgelistet sind. Natürlich besteht die Unsicherheit, dass ich nicht weiß, welche dieser Produkte dann vor Ort im Supermarkt tatsächlich zu bekommen sind. Ich wollte die Lebensmittel alle erst in Rondonópolis kaufen, und keinesfalls von zu Hause oder aus Brasília mitschleppen. Und das, obwohl ich sogar explizit gewarnt worden war. Ich hatte nämlich zwei Jahre zuvor bereits Mail-Kontakt mit den beiden Kanadiern gehabt, die die Pantanal-Tour 2013 gemacht hatten.
Brian Svelnis schrieb mir damals, "The supermarkets in Rondonopolis are like any that your familiar with though with different labels. We found the quality inferior to what is available in North America (think Eastern Europe). The aisles are full of packaged and canned goods as well as fresh foods. We recommend bringing as much dried food as you can transport and use the local supermarkets for perishables. The costs are relatively high for dry goods, especially when considering the poor quality."

Nun ja, ich wollte es dennoch nicht von Zuhause aus mitschleppen. Man denke nur an all das Handling an den Flughäfen und zum Bus. Denn ein kurzer Überschlag ergibt doch eine ziemlich hohe Gesamtmasse an Verpflegung. 600g * 2 Personen * 27 Tage sind bereits 32.4kg, wenn ich noch ein paar Tage Sicherheit einrechne, komme ich schnell auf ~40kg Netto-Gewicht alleine fürs Essen. Also Einkaufen erst in Rondonópolis.

Das Einzige, das ich von Zuhause mitbringe, sind ein paar Packungen Multivitamin- und Magnesium-Brausetabletten sowie mehrere Erbswürste. Die Erbswürste gibt es nun dort garantiert nicht zu kaufen. Übrigens auch schon in Deutschland nicht mehr. Dieses Traditionsprodukt, Outdoor-Komprimat der ersten Stunde, von mir leider auch erst vor wenigen Jahren entdeckt, wird seit Ende 2018 nicht mehr produziert.

Diese Lebensmittelliste schickte ich dann an Thomas mit der Bitte, sich das alles anzuschauen, ob er denn damit was anfangen könnte, und zu sagen, was evtl. noch essentiell fehlt. Aber die Liste war aus seiner Sicht ok.

Im Big Master ist heute am Montag mehr los als gestern. Diesmal füllen auch wir einen großen Einkaufswagen. Aber erst mal lauert ein Schock auf mich. Thomas erklärt mir, er kann nicht kochen, er kocht sich nie etwas.

Eigentlich habe ich fest damit gerechnet, dass Thomas den Smutje spielt. Ich selber kann es nämlich auch nicht, wie Andrea bestätigen würde.

Wie bereits vorgerechnet, peile ich ~40kg Trockennahrung an. Langsam füllt sich der Korb. Natürlich jetzt nur noch mit Sachen, von denen ich glaube, was draus machen zu können. Die Erbswurst reichere ich mit viel Haferflocken an. Tatsächlich finden wir feine Haferflocken, und 6kg wandern in den Einkaufswagen. Damit ist das Thema Erbswurst durch, deren "einfache Zubereitung auch von kochunkundigen Männern gewährleistet werden" kann.
An anderen Abenden wird es Spaghetti geben (9.5kg Trockenmasse), angereichert mit 2kg Tomatenmark, 4.6kg Zwiebeln, 1.1kg Knoblauch, 1.8L Sojaöl, 1kg Salz und 5 kg Fischkonserven.

Über den Tag wird es nichts zu essen geben.

Morgens bescheiden wir uns mit Müsli (3.65kg), welches ich mit 2.4kg Trockenmilch und einem Teil der Haferflocken anreichern will. Dazu werde ich mir einen kalten Kaffee anrühreren, löslicher Kaffee mit Trockenmilch und 2kg Zucker. Das sind erst einmal die Hauptbestandteile unsere Tourenkost. Dazu kommen noch ein paar Kleinigkeiten, ein paar zusätzliche Rosinen fürs Müsli, ein paar Kekse und Waffeln, Erdnüsse und 3 Büchsen SPAM (auch ein Produkt, das sich im harten Outdoor-Einsatz bewährt hat: „Ohne Spam hätten wir unsere Armee nicht ernähren können", schreibt Nikita Chruschtschow in seinen Memoiren."). Und eine Flasche Wodka als Ersatz für Bier.
Äußerlich sehen all diese Sachen nicht schlecht aus, von "osteuropäischer Qualität" merke ich bisher nichts.

Wir rechnen so grob zusammen, müsste stimmen, damit müssten wir in etwa über die Runden kommen. Wenn ich jetzt während des Berichtschreibens nachrechne, hatten wir in der Summe sogar mehr als 48kg Lebensmittel am Start. Ja, soweit kann ich es vorwegnehmen, wir hatten genug zu essen.

Gekostet hat die Verpflegung heute hier im Big Master 775.78R$, also 170.91€.

Die Verpflegung kommt in meine graugrüne Aldi-Tasche, den großen schwarzen Lidl-Packsack, und in 2 Transportsäcke von Thomas.
Für den Heimweg ins Hotel buchen wir wieder einen Uber. Diesmal fährt uns Igor Edgar, ein junger Caboclo, wieder mit einem Kleinwagen, einem VW. Für 8R$ geht es vollbepackt zurück ins Hotel.

Damit wären die wesentlichen Vorbereitungen abgeschlossen. Nach einem kühlen Bierchen im klimatisierten Zimmer kümmern wir uns noch um Kleinigkeiten wie Nachfüllgas für das noch unbefüllte nagelneue Jetflame-Feuerzeug, große Büroklammern zum Verschließen der angebrochenen Lebensmittelpackungen, und Angelzeug.

Jeder einzelne der 3 Artikel wieder ein kleines Mikroabenteuer, was natürlich zuerst den fehlenden Sprachkenntnissen zuzuschreiben ist. Für das Nachfüllgas fragen wir zuerst in der Apotheke nahe dem Hotel. Ohne Erfolg. Die zweite Apotheke ein paar Meter weiter, nicht größer als unsere Standardapotheken, hat ca. 20 Mitarbeiter. Die Hälfte der Belegschaft steht zusammen und hat nichts zu tun. Sie können uns weiterhelfen. Einer von ihnen kann Bruchstücke Englisch und verweist uns auf den Tabakladen schräg gegenüber. Treffer! Wir bekommen 300ml Butangas für 18R$.
Wieder ein paar Meter weiter erkenne ich ein Schreibwarengeschäft. Hier bekommen wir eine Packung großer Büroklammern, 5R$.

Danach gelangen wir in den zweiten großen Supermarkt von Rondonópolis, den Atacadão. Dieser ist noch eine Spur größer, viel besser besucht, idR billiger und hat eine leicht größere Auswahl. Alle Kassen sind geöffnet, an jeder lange Schlangen. Trotzdem nehmen wir hier noch ein Doppel-Sixpack Bier mit.

Anschließend fragen wir in einem Kleintierhandel nach einem Angelgeschäft. Es dauert eine ganze Weile, bis der Chef herausgefunden hat, was wir eigentlich wollen. Er dachte erst, dass wir nach einer Angelmöglichkeit fragen und empfahl uns so einen künstlichen Angelpark, wie es sie bei uns auch gibt (zB Forellenanlage Klein-Wall an der Löcknitz). Dann erkannte er, dass wir im Fluss angeln wollen, im Rio. Er blättert in seinem großen Stapel Visitenkarten und telefoniert bereits mit einer Pousada im Pantanal, als ich den Fehler erkenne.
Dann endlich begreift er, dass es uns nur um das Angelzeug geht, nimmt uns bei der Hand und führt uns ein paar Straßenzüge weiter zu einem Angelladen. Leider geschlossen, und so führt er uns noch zu einem zweiten, Casa do Pescador. Großartig, diese Hilfsbereitschaft.
Hier nun finden wir eine große Palette von Haken, Schnüren, Ruten, Rollen etc. Wir begnügen uns mit zwei recht großen Angelhaken (für den Paku), fertig konfektioniert mit Stahlvorfach, einem Stück Blei sowie einer passend starken Schnur. Das ganze für 16R$, =3.52€. Ich bin sehr skeptisch, ob wir denn damit etwas (an-)fangen werden.

Den Abend widmen wir dem Umpacken des Gepäcks, was mir erst mal etwas Stress bereitet. Aber letztlich kommt es gar nicht so sehr auf Perfektion an. Das Boot ist groß genug und wird das alles schlucken.
Der letzte Abend in klimatisierter Umgebung mit kühlem Bier.



Damit sollten wir nun restlos abfahrbereit sein. Alle Vorbereitungen sind abgeschlossen. Bisher liegen wir gut im Plan.

AW: [BRA] Paddeltour 900km durch das Pantanal, Brasilien 2019

Bin gespannt auf den Bericht!

Wenn du mit B. gefahren währst fände ich ihn noch spannender!

AW: [BRA] Paddeltour 900km durch das Pantanal, Brasilien 2019

Hallo Spartaner,

schön das es doch noch mit einem Trip Buddy geklappt hat und ihr ein gute Tour hattet. Danke für die ausführlichen Berichte und ich hoffe auf mehr. Eine Frage vorab wie es mit den Mücken war?

vG Guido

AW: [BRA] Paddeltour 900km durch das Pantanal, Brasilien 2019

Moin Guido, Mücken gab es wahrscheinlich wegen der ausgeprägten Trockenheit sehr wenige. Tagsüber gar keine, Abends und Nachts waren sie an den meisten Abenden störend. Genau zur Dämmerung haben sie begonnen aktiv zu werden. Wir sind dann immer schnell ins Zelt. Die mitgebrachten Mückenmittel haben wir kaum verbraucht. Das ebenfalls mitgebrachte Mückennetz für den Kopf kam nicht zum Einsatz.

Gruß Michael

Dienstag, 3.9.2019, Erster Tag auf dem Wasser, 20km
Wieder sitze ich ab um 4 in der Hotellobby und tippe Tagebuch. Diesmal bin ich nicht alleine. Die Nachtwache sitzt mit auf der Couch und sieht fern.

Pünktlich um 6 wieder Frühstück, kurz vor ½8 rufen wir uns einen Uber. Da wir uns sicher sind, dass auch der wieder zu klein und/oder keine teilbare Rückbank haben wird, schicke ich Thomas schon mal zu Fuß vor zur vorgestern ausgeguckten Einsatzstelle.

Diesmal ist es Osvaldelei mit seinem Chevrolet Onix, der mich mit unserem Gepäck für 6.75R$=1.49€ 1.5km bis unter die alte Stadtbrücke fährt, wo ich das Boot im Schatten der Brücke aufbauen möchte. Nach 9 Minuten sind wir da, wuchten das Gepäck aus dem Auto, und ich versuche, den Bootssack zu öffnen. Natürlich ist das Messer tief verpackt, und so bleibt mir nur die große Machete, um den Kabelbinder durchzuschneiden, den ich zur Sicherung des Verschlusses während des Fluges montiert hatte.





Kurze Zeit später trudelt auch Thomas ein. Der Bootsaufbau gleicht einem Puzzle, seit die Mehrzahl der Verbindungsfedern, die die Gestängeelemente zusammenhielten, kaputt sind. Aber ich bin das mittlerweile gewohnt, der Aufbau geht immer noch flott, und wenn das Boot erst mal fertig aufgebaut ist, stören die fehlenden Verbindungsfedern in keiner Weise. Nach 40 Minuten bin ich fertig.



Trotz Brückenschatten komme ich schon ziemlich ins Schwitzen.
Anschließend tragen wir das Boot 60m aus dem Schatten der Brücke zu der Treppe mit den hohen Treppenstufen runter ins Wasser.



Beim Beladen des Bootes passiert es dann: Thomas verhebt sich und kann sich fortan nur noch unter starken Schmerzen bewegen. Er kann sich weder bücken, noch kann er schweres Gepäck bewegen. Paddeln geht auch nur noch unter Schmerzen. Er hätte das schon öfter gehabt und es soll normalerweise nach einer Woche wieder gut sein. Die ganze Wahrheit offenbart er mir in diesem Moment noch nicht, zB dass er damit schon mal 3 Wochen lang in Skandinavien flach lag, darunter eine Woche im Krankenhaus.
Immerhin soll es kein Bandscheibenvorfall sein, sondern 'nur' Muskelschmerzen. Einen Abbruch des Tourstarts scheint er nicht in Betracht zu ziehen.

So öffnen wir denn unsere letzten beiden kühlen Biere, die Thomas die ganze Nacht im Eisfach gefrostet hatte, und stoßen an auf die bevorstehende Tour.



Nachdem er sich unter Qualen ins Boot gesetzt hat, legen wir 9:05 Uhr ab. Endlich auf dem Wasser, die weite und anstrengende Anreise ist Geschichte. Vor uns liegt das Pantanal, vielleicht noch 50 bis 200km voraus, so genau kann ich die Grenze des Sumpfgebietes auf den Karten und Luftbildern nicht erkennen.





Der Fluss ist flach, führt nur wenig Wasser und wir müssen sehr genau schauen, wo wir eine fahrbare Rinne finden (Foto von Sonntag). Der im Moment bezüglich Wasserführung kleine Fluss mäandriert sozusagen unter der Wasseroberfläche innerhalb seines sandigen Bettes noch einmal. Wir versuchen, der Fließrinne zu folgen. Durch das trübe Wasser sieht man nichts. Einzig leichte Kräuselungen der Wasseroberfläche verraten uns, wo es gut fließt und wo es zu flach wird. Achtet man nicht drauf, bleibt man schnell mal auf dem flachen Sand sitzen.
Unser Track mäandriert im September 2019 natürlich etwas anders als die hier ersichtlichen Sandbänke aus einer Zeit mehrere Monate zuvor:







Wir sind hier auf dem Höhepunkt der Trockenzeit, also bei den im Jahresverlauf geringsten Wasserständen unterwegs. Das hat den Vorteil, dass sich all die stark vom Wasser abhängige Tierwelt an den Ufern der Flüsse versammelt.

Hinter den Ufern ist es allerorten besiedelt, in und auch noch einige Kilometer unterhalb der Stadt. Nach 10 Minuten unterqueren wir die große Brücke der Fernstraße, über die wir mit dem Bus aus Brasília gekommen sind.



Thomas hat noch so einige Schwierigkeiten, den Kahn alleine in der Spur zu halten. Einfaches zartes Paddeln funktioniert aber ganz gut in seinem Zustand. Zusammen mit der Strömung des Flusses erreichen wir eine Paddelgeschwindigkeit von 6 - 8km/h.

Nach weiteren 10 Minuten passieren wir die städtische Kläranlage von Rondonópolis. Im Luftbild von Mai 2019 sieht sie wie eine gut funktionierende Anlage aus.



Frühere Luftbilder lassen eine erhebliche Entwicklung erkennen. Google Earth zeigt die Bau- und Betriebsfortschritte von Mai 2004 bis Mai 2019.

Entsprechend riechen wir nichts, als wir an der Kläranlage vorbeikommen. 2013 war das noch anders. Brian schrieb: "About an hour after our start we passed the outlet for the city sewage treatment plant. The smell followed us for a few kilometers. The clouds of biting insects continued for the remainder of the day. At this point it became obvious to us why the locals were all dressing in long pants and shirts! We pulled out our long-sleeved shirts, Diana changed into her long pants and I regretted my decision to not bring a pair of long pants. The afternoon was torturous as the insects were relentless and I admitted that if this continued, we would not. As we put into shore for our first camp, Diana suggested to cut the legs off my old pair of calf-lengthed shorts and sewing them onto the bottom of my other paddling shorts. She did so right away and this brilliant idea solved the long pants issue."

Trotzdem wir uns noch im Stadtgebiet bewegen, sind bereits viele interessante Vögel zu sehen. Vegetation und Tierwelt, alles ist neu für mich. An diesem Tag lege ich den Fotoapparat kaum aus der Hand.

Nur diese beiden hier, die kenne ich bereits von Zuhause:

Silberreiher (Ardea alba), die selbe Art wie bei uns:




In Rondonópolis selbst flatterte auch schon ein alter Bekannter herum, Passer domesticus:


Im Gegensatz zum Silberreiher wurde der Haussperling in Südamerika eingeschleppt.

Der Kormoran hier, die Olivenscharbe (Phalacrocorax brasilianus, früher P. olivaceus), erinnert stark an unseren Kormoran. In Englisch wird die Sache klar, er ist einfach der Counterpart unseres Kormorans: Neotropic Cormorant.



Die stark gezoomten Bilder des ersten Tages sind noch oft verwackelt, später habe ich dafür meist die Sport-Einstellung verwendet (Serienaufnahme, 1000stel Sek Belichtungszeit).

Die meisten anderen Vögel waren dagegen echte Exoten

Wie zB dieses Glattschnabelani-♂ (Crotophaga ani):




Eine Art, die wir überall im Pantanal gesehen haben, ist der Bronzekiebitz (Vanellus chilensis):






Auf den Flugbildern ist der Flügelsporn gut zu sehen, seine Angriffswaffe. In Brasilien heißt der Bronzekiebitz quero-quero, was so viel heißt wie "Ich will, ich will", quem-quem, tetéu oder xexéu. Auffällig sind die beiden Sporne im Brustbereich. Alarmrufe. Viele brasilianische Tiernamen sind nicht portugiesischen Ursprungs, sondern aus Indianersprachen übernommen oder abgeleitet, vor allem aus Guaraní.

Der Hornwehrvogel (Anhima cornuta) ist schon eine sehr exotische Art:


Diese großen Vögel saßen abschnittsweise auf jeder zweiten Sandbank, zumeist paarweise. Der Hornwehrvogel, brasil. Anhuma, ist ein großer, bis 3.5 kg schwerer Vogel mit einer Länge von 84 bis 95 cm und einem kleinen hühnerähnlichen Schnabel. Aus der Krone ragt eine lange stachelige Struktur hervor. Diese Struktur ist unter Vögeln einzigartig und stammt nicht aus einer Feder, sondern ist eine verhornte Struktur, die lose am Schädel haftet und kontinuierlich wächst, während sie häufig an der Spitze bricht. Öfter lassen sie ihre lauten Rufe hören.

Der Vogel im Vordergrund rechts ist ein Rotstirn-Blatthühnchen (Jacana jacana). Es lebt eigentlich auf den Wasser- und Schwimmblattpflanzen auf den Sümpfen und Seen des Pantanal. Diese Vögel habe die neuzeitliche Genderlehre verinnerlicht und handeln entsprechend. Das Rotstirn-Blatthühnchen legt vier schwarz markierte braune Eier in ein schwimmendes Nest. Dann übernimmt das Männchen das Brutgeschäft, klemmt sich jeweils 2 Eier unter einen Flügel und hält sie dort auf Temperatur. Die Weibchen sind polyandrig und helfen, die Nester von bis zu vier Vätern zu verteidigen. Also alles genau andersherum als normal.

Hier zwei Hornwehrvögel mit einem Rabengeier (Coragyps atratus) in der Mitte:


Rabengeier gehören zu den 7 Arten Neuweltgeiern und haben verwandschaftlich wenig mit unseren Altweltgeiern zu tun. Gemeinschaftlich ist ihnen nur, dass sich ihre Ästhetik oft erst auf den zweiten Blick erschließt, um das mal gaaanz ganz vorsichtig auszudrücken.

Auf einer Sandbank sitzen ~70 Witwenpfeifgänse (Dendrocygna viduata). Sie werden 40 bis 45 cm groß und leben im tropischen Südamerika, Afrika und Madagaskar. Manchmal werden Ansammlungen von Tausenden Gänsen beobachtet. Charakteristische Rufe.



Unterhalb der Stadt lagern stellenweise viele Angler an den Ufern. Weiter unten sitzen sie oft auf soliden Schwimmstegen.





Der Fluss schlängelt sich durch eine jetzt am Ende der Trockenzeit ziemlich ausgedörrte Landschaft. Einige Bäume werfen in der Trockenzeit ihr Laub ab.





Andere Bereiche sind aber auch prall grün und es gibt viele blühende Bäume:


An manchen Stellen wächst öfter mal hoher Bambus. Welche Art, weiß ich noch nicht, erinnert aber an Guadia-Bambus. Das Äffchen mit seinem Kind habe ich leider nicht scharf geschossen bekommen (Azara-Kapuzineraffe, Sapajus cay):



Am Ufer und manchmal mitten im Fluss ragen Felsen hervor.





Das Flusstal ist landschaftlich interessant, die Hügel ragen 200 bis 400m über den Talgrund. Die Hänge der Hügel scheinen alle noch natürlich bewachsen zu sein (Cerrado).













Schon am ersten Paddeltag, also kurz hinter Rondonópolis, sehe ich, bereits hinter uns, wie sich mehrfach 2 große Köpfe jeweils kurz aus dem Wasser erheben. Sehen ähnlich aus wie Robben, können hier aber nur die Riesenotter sein. So kurz nach der Stadt schon die Riesenotter, das hätte ich nicht gedacht! Wahnsinn! Vielleicht 2 Brüder, die neue Reviere erkunden? Fotos gibt es von ihnen hier nicht.

Tagesziel ist heute nach nur 3½h und 19km Paddeln auf dem Rio Vermelho ein von Süden her einmündender Nebenfluss, der Rio Ponte de Pedra bzw Ribeirăo Ponte da Pedra. Der Fluss liegt im Parque Estadual Dom Osório Stoffel, hat an seiner Mündung relativ sauberes Wasser, wird aber ~19km oberhalb der Mündung durch ein Wasserkraftwerk unterbrochen. Der Park schützt das Biom Cerrado.

Das klare Wasser konnte ich bereits vor der Reise im Luftbild erkennen. Hier wirklich mal raufklicken, das Schrägluftbild zeigt gut, in was für eine phantastische Landschaft man auf diesem kleinen Fluss vordringt.

Diesen Fluss paddeln wir stromauf. Gegen die Strömung halten wir mit kräftigen Schlägen ein Tempo von 3.7km/h. Hier entfernen wir uns von den oft belebten Ufern des Rio Vermelho und tauchen ein in die unberührte Dschungelwelt. Die Berge ringsum sehen aus wie im australischen Outback, rote Felsen, Trockenwald. Vogel- und Insekten-Konzert.



Nach 600m taucht die große Sandbank auf, die ich bereits nach Satellitenbild zur Übernachtung auserkoren habe. Wir hätten sie fast nicht erkannt, weil sie mittlerweile stark zugewachsen ist. Aber am Ufer findet sich noch genügend Platz für 2 Zelte. Wir beenden den heutigen Paddeltag bereits kurz nach ½1. Damit haben wir genügend Zeit, hier draußen erste Eindrücke zu sammeln.





Nachdem ich das Gepäck an Land gewuchtet haben, ist Thomas seine erste Handlung am gerade erreichten Rastplatz immer der Zeltaufbau, während ich mein Zelt gewöhnlich erst in der Dämmerung aufbaue. Ohne sich bücken zu können, ist Zelt aufbauen schon ein Problem. Heute beim ersten Mal darf ich noch helfen.

Zum Abendbrot koche ich uns Spaghetti. Thomas mimt den Hilfskoch, schneidet Knoblauch und Zwiebeln und öffnet die Fischbüchse.





Die Felsen oben in der Teleansicht, Abendsonne:






Zwischendurch geht es zur Abkühlung immer mal ins Wasser. Hier im relativ klaren Wasser des Flusses Rio Ponte de Pedra können wir direkt sehen, ob sich bissige Piranhas oder Kaimane nähern.

Über den Piranha informiert uns Philip Street 1971 in seinem Werk 'Die Waffen der Tiere': "Der Menschenhai und der Barracuda sind furchterregende Geschöpfe, aber an rasender Wildheit und Gefährlichkeit für den Menschen kommt nichts, was im Meer schwimmt, einem kleinen, in den Flüssen Südamerikas lebenden Fisch gleich. Das ist der Piranha. Er steht mit Recht im Ruf eines Menschenfressers, obgleich seine Länge selten 17,5 cm übersteigt und 25 cm bilden einen Rekord. Der Tod durch den Hai oder den Barracuda ist meist rasch und, verglichen mit dem Piranha, geradezu gnädig zu nennen. Jeder Mensch und jedes Tier, denen das Unglück widerfährt, an einer von diesem blutdürstigen Fisch heimgesuchten Stelle in den Fluss zu fallen, wird buchstäblich bei lebendigem Leibe aufgefressen, Hunderte erscheinen aus dem Nichts, und das Fleisch des Opfers wird in Zehntausenden kleiner Bisse abgefressen, bis nichts übrigbleibt als das nackte Skelett. Das grausige Werk ist kurz. Bei einer neueren Untersuchung wurde der Kadaver eines Schweines von 400 Pfund in einen Fluss herabgelassen, von dem man wußte, dass er von Piranhas wimmelte. Nach 10 Minuten waren nur noch die Knochen übrig. So klein er ist, besitzt der Piranha ein unglaublich scharfes Gebiß, mit dem er einen Finger samt Knochen auf einmal glatt durchbeißen kann. Gewöhnlich ist der Piranha ein geruhsamer Fisch, doch das Erscheinen des Opfers scheint ihn in eine Art von Raserei zu versetzen, und es ist nicht der Hunger allein, der ihn treibt. Lange nachdem sie sich sattgefressen haben, fahren sie mit ihren wütenden Angriffen fort, bis auch nicht das geringste bißchen Fleisch mehr übrig ist; die Abfälle häufen sich am Boden des Flusses, bis die Strömung sie wegschwemmt. Kein Lebewesen entgeht ihrer Aufmerksamkeit, auch keines der eigenen Gattung, und es ist unmöglich, mehr als einen von ihnen in einem Aquarium zu halten."

Dementsprechend vorsichtig bewegen wir uns im Wasser.
Aber außer ein paar kleineren Fischen sehen wir nichts. Ganz kleine Fischchen knabbern mich an. Wahrscheinlich ähnlich wie die Kangalfische aus dem Euphrat, die man auch zur Wundpflege einsetzt.





Tierleben am Strand mit Leptotes cassius:


Makroaufnahme von Leptotes cassius

Spuren sehr aktiver Würmer:




Bei dem Trittsiegel oben bin ich mir nicht mehr sicher, was ich da fotografiert habe. Entweder war es ein Wasserschwein oder ein Tapir. Auf jeden Fall haben wir dort am Strand Tapirspuren entdeckt, gleich hier am Beginn der Tour. Die drei Zehen in Verbindung mit der Größe sind ja eindeutig. Wasserschweinknödel und Tapirspuren haben wir im Verlaufe der Fahrt fast jeden Tag, auf fast jeder Sandbank gesehen. Diese beiden Arten sind also überall präsent.

Abends zieht im Süden ein örtlich begrenztes Gewitter auf. Es blitzt und donnert ordentlich, aber das Gewitter erreicht uns nicht wirklich. Die Mücken sind aber hier im Dschungel abends sehr aktiv. So verziehen wir uns schnell ins Zelt.



Bis nach Mitternacht ist es zu heiß, um sich zuzudecken. Bis auf 2 Nächte, in denen es regnet, zelte ich im Pantanal immer "oben ohne". Der Sound des Dschungels kommt absolut ungefiltert bis zu mir, und sehen kann ich auch genug.
Die Zeltstelle gefällt mir ausnehmend gut, hier abseits des große Flusses, wo auch bis spät abends in der Ferne noch Motorboote zu hören sind.

Aber ich habe mich getäuscht, auch hier bleiben wir nicht alleine. Nachts um 22 Uhr kommt ein Boot von Unterstrom gepaddelt, leuchtet auf Thomas sein Zelt, es fallen ein paar Worte und sie kehren wieder um. Also entweder wollten sie gezielt nach uns schauen, oder sie wollten auf unsere Sandbank und fanden sie besetzt vor.

AW: [BRA] Paddeltour 900km durch das Pantanal, Brasilien 2019

Wow, jetzt wird es interessant.
Das Thema mit dem Rücken hatte ich auch mal auf meiner Ticino/Po Tour. Ich bin wirklich nur aus dem Boot gekrochen. Unangenehme Sache. Hoffentlich wird noch alles gut.

vG Guido

Mittwoch, 4.9.2019, Rio São Lourenço, 43km
Zum Sonnenaufgang schwillt das Vogelkonzert an. Zeitweise dominiert ein Trupp Brüllaffen die Akustikkulisse. Phantastisch hier, genau so wie ich mir solch eine Tropentour vorgestellt habe.

Morgens löffeln wir unser am Vorabend kalt angerührtes Müsli, eine Mischung von körnigem Fertigmüsli, feinen Haferflocken, Milchpulver und filtriertem Flusswasser. Über Nacht konnten die Körner quellen. Zum Schutz vor wilden Tieren (Ameisen, Ratten, Pekaris) hängen wir den Topf hoch an einen Ast.

Sobald die Sonne über die umgebenden Berge steigt, wird es wieder heiß. Für heute und die folgenden Tage sind 40°C und mehr angekündigt:



Unerwartet fährt am Morgen doch noch ein Motorboot den Fluss hinauf. ¾8 sitzen auch wir bereits wieder im Boot. Langsam treiben wir den Ribeirăo Ponte da Pedra runter.



Der Grünibis oder auch Cayenneibis (Mesembrinibis cayennensis) mag uns nicht und läuft weg:

Eine ¼h später sind wir wieder auf dem Rio Vermelho, dem trüben Roten Fluss. Heute ist das Ziel die Mündung des Rio São Lourenço, ~30km weiter. Auch der hat nach Luftbild klares Wasser.

Die Landschaft ist wieder großartig, Cerrado-bewachsene Hügel, Felsen, üppige Ufervegetation, Sandbänke, Vögel.














Aber auch wieder den ganzen Tag ab und zu Angler an den Ufern oder auf dem Wasser:





Hübsche Hügellandschaft. Ich weiß, das wird sich in Richtung Pantanal noch ändern, die Hügel werden wir bald hinter uns lassen, also genießen wir deren Anblick noch so lange es geht.







Vereinzelt sieht man grell rosa oder gelb blühende Bäume (bras. Ipê, span. Lapacho). Hier ein Handroanthus impetiginosus, Ipê-roxo, Pau d’arco:


Ein anderer auffällig blühender Baum an den Ufern des Rio Vermelho:


Triplaris americana, bras. Novateiro, ist im gesamten Pantanal ein häufig an den höheren Flussufern blühender Baum. Vor dem sollte man sich in Acht nehmen. Der deutsche Botaniker Schomburgk schrieb 1838: "Wer das Land nicht kennt, sollte glauben, der Baum sey mit weißen, etwas rothgefärbten Blüthen bedeckt, unter denen die dunkelgrünen Blätter nur hie und da vorsehen. Der unvorsichtige Botaniker, welcher, durch den täuschenden Anblick gelockt, dem Baume sich nähern wollte, um die Blüthen zu pflücken, würde den Versuch schwer bereuen. Der Stamm und die Zweige des Baumes sind hohl, und mit Abtheilungen versehen, die der Stellung der Blätter an der Außenseite entsprechen. Diese Höhlungen sind von einer hellbraunen, etwa zwei bis drei Zehntels Zoll langen Ameise bewohnt, deren Biß höchst schmerzlich ist. Ihre Fühlhörner stehen nahe an der Mitte des Vorderkopfes, die Freßzange ist dreieckig u.s.w. Sie fallen mit der größten Heftigkeit über ihre Beute her, und setzen, sobald sie mit einem weichen Stoff in Berührung kommen, ihre Freßzangen ein, wobei sie einen weißlichen Saft ausfließen lassen; ihr Biß verursacht mehrere Tage lang Geschwulst und Jucken."

In Brasilien heißt der Baum Novateiro, weil nur unbedarfte Neulinge ihn berühren, "und die Colonisten [nennen ihn] wegen seiner Gestalt den 'langen John'" Quelle: Moritz Richard Schomburgk in einer Mittheilung an die Londoner botanische Gesellschaft, verlesen am 6. April 1838. Zitat aus "Das Ausland. Ein Tagblatt für Kunde des geistigen und sittlichen Lebens der Völker, mit besonderer Rücksicht auf verwandte Erscheinungen in Deutschland" Nr. 123, 11. Jg. 1838, S.491

Die giftigen Ameisen, die den Baum beschützen, heißen Pseudomyrmex triplarinus. Die Arbeiterinnen greifen leicht an, stechen Eindringlinge und beräumen die Vegetation von der Basis des Wirtsbaums. Die Bisse sind äußerst schmerzhaft, vergleichbar mit Bienenstichen. Beißen sie in die Finger, kann sogar der Arm anschwellen.

Natürlich gab es auch wieder etliche interessante Vögel zu sehen, u.a. diese bereits bekannten Bronzekiebitze:












Eine neue Art heute und Schwesterart des Hornwehrvogels ist der Halsband-Wehrvogel, Tachã (Chauna torquata):





Der Halsband-Wehrvogel ist die mit bis zu 5kg schwerste der 3 Wehrvogel-Arten. Ihre lauten Schreie sind auch noch in 3km Entfernung zu hören.

Jetzt ein Jabiru, Jaburú, Tuiuiú (Jabiru mycteria), nach dem Andenkondor und dem fast ausgestorbenen Kalifornischen Kondor die drittgrößte fliegende Vogelart Amerikas:

Den Jabiru haben wir auch immer wieder mal im gesamten Pantanal gesehen, aber nicht jeden Tag.

Weiter geht es mit einer neuen Ibis-Art, dem Weißhalsibis (Theristicus caudatus):





Ein häufiger Vogel, der auf den Sandbänken brütet und im Wasser seine Beute sucht, ist der Schwarzmantel-Scherenschnabel oder Amerikanischer Scherenschnabel, Talha-mar, black skimmer (Rynchops niger):



Die 40 - 50cm großen Scherenschnäbel sind eigenartige Tiere, sie haben für mich etwas Urwelt-artiges. Der Unterschnabel ist länger als der Oberschnabel, und er hat eine katzenartige Pupille (Sehschlitz), einzigartig unter Vögeln. Er fliegt dicht über der Wasseroberfläche, den unteren Teil des Schnabels halbgeöffnet ins Wasser getaucht – und wenn kleine Fische oder sonstige Wassertiere mit dem Schnabel in Berührung kommen, bremst der Vogel plötzlich ab, indem er den Schwanz zu voller Breite öffnet. Diese Art des Beute machens ist einzigartig unter den Vögeln. Im Verhalten finde ich sie ansonsten etwas zurückgeblieben, nicht so clever und mutig wie unsere Möwen und Seeschwalben.

Der letzte neue Vogel heute ist der Amerikanische Schlangenhalsvogel, Biguátinga ♀️ (Anhinga anhinga):

Der Schlangenhalsvogel, verwandt mit den Kormoranen, ist ein häufig zu beobachtender Vogel, aber mit hoher Fluchtdistanz und selten gut zu fotografieren. Er sitzt oft auf den Uferbäumen, um sein Gefieder zu trocknen. Bei Annäherung lässt er sich meist ins Wasser plumpsen, seltener fliegt er davon. Das Gefieder des Schlangenhalsvogels ist nicht wasserfest durch Öle wie etwa bei den Enten. Es kann so nass werden, dass er dann kaum noch schwimmfähig ist und Probleme hat, sich in die Luft zu erheben. Häufig schwimmt er so, dass nur der Hals und der Kopf über dem Wasser sichtbar sind.

Genug mit Vögeln heute. Badepause. Thomas kann sich kaum bewegen und verharrt auf Land.





Eines der seltenen, mühsam gestellten Fotos mit mir. Man beachte das noch relativ frische Blau des Decathlon-Merino-Shirts und vegleiche es hiermit:



Typische Hochufer gegenüber dem Pausenplatz:



Später nicht aufgepasst bzw Durchfahrt falsch eingeschätzt, festgefahren:



Thomas stützt sich auf sein Paddel und kann sich gerade so aus dem Boot erheben und gehen. Er hat auch heute sehr starke Rückenschmerzen. Ich habe dann versucht herauszufinden, was er denn bei den früheren Episoden für Medikamente genommen hat. Von selbst sagt er ja nüscht.
Und siehe da, in meiner umfangreichen "Expeditionsapotheke" findet sich das Mittel, dass ihm früher in solchen Phasen geholfen hat (Ibuprofen). Die Tabletten helfen ihm heute und in den Folgetagen recht gut. Nach und nach wird es besser, und nach ~3 Wochen waren die Schmerzen fast weg. Hat schon ziemlich lange gedauert, was wohl auch daran lag, dass er sich nie richtig geschont hat.

Hohe Sandbänke:



Diese erodierte Sandbank befindet sich in einem Gebiet, wo der Fluss erst kürzlich eine Flussschleife durchbrochen hat (Map).

Nach 32km heute erreichen wir ¼2 die Mündung des Rio São Lourenço. Er fließt rasch und wir haben Mühe, stromauf zu paddeln.



Eigentlich wollte ich hier wieder ein Stück den Fluss hochfahren und dann das Lager aufschlagen. Aber da die Ufer nicht einladend aussehen und auch die Wasserqualität nicht an die des Lagerplatzes von heute früh heranreicht, lassen wir das. Das Wasser ist algig grün, wahrscheinlich Blaualgen, die in einem großen Stausee mit Wasserkraftwerk oberhalb wachsen konnten.

Wir fahren noch ein Stück weiter auf dem Rio Vermelho, der ab jetzt Rio São Lourenço heißt. Meiner Meinung nach eine falsche Benennung, denn der Rio Vermelho ist der größere der beiden Flüsse und prägt auch die Wasserqualität entscheidend. Das Wasser ist weiterhin sehr trübe und rot, vom klareren Wasser des Rio São Lourenço ist nichts zu spüren.

Mündungsgebiet des Rio São Lourenço:

Kurz darauf machen wir eine kurze Pause an einer Altarm-Einfahrt und suchen ein paar Minuten den Schatten der Vegetation im Hochufer.



Es ist wirklich barbarisch heiß. Die Vorhersage sagte ja bereits 40°C im Schatten voraus. Im Schatten ja, mag sein. Aber hier bewegen wir uns in der knalligen Sonne.

Am Ende des Altarms liegt eine Fazenda, von da kommt uns ein Motorboot entgegen:

Es ist eines von der besseren Sorte mit modernem Außenborder.

Der wichtigste Grund, das Pantanal zu besiedeln, bestand in der Rinderzucht. Sehr interessiert, diese Viecher, die sehen auch nicht jedes Jahr Paddler:



Die Strömung hilft uns hier ganz gut beim Paddeln. Wir erreichen im Durchschnitt mehr als 8km/h.

Das Lager schlagen wir nach knapp 43km Tagespaddelstrecke um 3 Uhr am Rande einer sehr großen Sandbank auf (Map):




Auf dem Sand finden sich Spuren verschiedenster Tiere. Hier zB die Spuren eines Leguans:


Und die eines Tapirs:

Wir bauen die Zelte am Rande der Sandbank im Schatten der niedrigen Weiden auf. Hier führen Tierpfade ins Dickicht.



Zum Abendbrot kredenze ich diesmal eine Erbswurst-Suppe mit Haferflocken und Knoblauch angereichert. Also am Ende eher ein Brei:




Thomas hat sein verschwitztes T-Shirt über einen Ast gelegt. Kurze Zeit später ist es von Ameisen okkupiert:


Das gegenüberliegende Ufer in der Abendsonne:


Wieder viele blühende Ameisenbäume:


Schräg gegenüber, 300m entfernt, ist ein Fischercamp. Abends geht öfters der Stromgenerator, Strom für Fischkühlung und Licht im Lager. Es sind Berufsfischer, die hier in mittlerem Maßstab mit ~6 Motorbooten "industriellen" Fischfang betreiben. Die Fische werden in Styroporkisten kühl gelagert und in Richtung Rondonópolis abtransportiert.



Eines der Boote mit den zum Feierabend heimfahrenden Fischern stoppt auf unserer Höhe und sie warnen uns vor dem Jaguar, der Unze, die hier ihr Revier hätte. Sie haben sie hier öfter gesehen. Aber was können wir machen? Jetzt noch das Lager verlassen? Rüber zu den Fischern möchte ich nicht unbedingt. Da will ich es eher hier drauf ankommen lassen.

Unruhige Nacht, natürlich lausche ich auf alles, was da draußen vor sich geht. 2008 wurde bereits Mal ein Angler im Zelt vom Jaguar erwischt.

Ich hätte tatsächlich nicht gedacht, dass es so nah an der Stadt und von Fazendas umgeben noch (oder schon wieder?) Jaguare gibt. Wir sind Luftlinie 20km von Rondonópolis entfernt. Allerdings denke ich auch, dass hier, mit den Fazendas rundum und fern dem Jaguar-Schutzgebiet bei Porto Jofre, noch keine große Gefahr besteht. Der eventuell immer noch vorhandene (illegale) Jagddruck von Seiten der Rinderzüchter könnte die Tiere scheu halten. Brian und Diana haben 2013 einen toten Jaguar im Fluss liegen sehen.

AW: [BRA] Paddeltour 900km durch das Pantanal, Brasilien 2019

Spannend, interessant und super Bilder.
Im Großkatzen-Thread wurde ja schon über die Verbindung zwischen Großkatzen und stadtnahen Beutetieren diskutiert; verhält es sich beim Jaguar möglicherweise ähnlich wie beim Leopard in Indien, der selbst Großstädte dort nicht meidet, um Streuner und Haushunde zu schlagen?
Bin als Angler schon gespannt auf deine Erfahrungen mit dem Angeln und /oder den Fischen des Gebiets.

AW: [BRA] Paddeltour 900km durch das Pantanal, Brasilien 2019

Aufgefressen wurde wohl keiner in der Nacht, der Bericht belegt das, weil er geschrieben werden kann

Also auf die Fazendas "verirrt" er sich öfter mal, und greift sich den ein oder anderen Hund, Huhn oder anderes Getier, Beispiel. So etwas haben wir öfter gehört. Aber dass der Jaguar sich in richtige Ortschaften verirrt, das habe ich noch nicht gehört oder gelesen (und dieses Tier hier war ein Puma).

Hier dringt ein Jaguar auf ein Schulgelände vor (ein paar Sekunden ab Minute 0:44). Aber das war ein abgemagertes Tier, das sich kaum noch auf den Beinen halten konnte (39kg anstatt ~70kg Normalgewicht in seinem Alter). Wurde gerettet.



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Edit: die Rettung liest sich ganz interessant, Zitat: "Der Jaguar ist jünger als zwei Jahre und sollte 70 Pfund wiegen, kam aber mit dem halben Gewicht zu CRAS (Centro de Reabilitação de Animais Silvestres). Der Jaguar, der von einem Team der Veterinärmedizinischen und Tierwissenschaftlichen Fakultät der UFMS (Bundesuniversität Mato Grosso do Sul) gerettet wurde, tauchte auf dem Schulhof auf und taumelte, sehr dünn und keuchend. Schulbeamte kontaktierten die Universität, die ein technisches Team zur Rettung überwies.

Das Jungtier wurde zum UFMS Veterinary Hospital in Campo Grande gebracht, wo er sich einer Reihe von Tests unterzog und Erste Hilfe erhielt. Er wurde eine Woche ins Krankenhaus eingeliefert und erholt sich jetzt in einem CRAS-Gehäuse, das von anderen Tieren isoliert ist. Es wird zweimal täglich gefüttert: Huhn, Rindfleisch und Fisch sowie Kinder, Vitamine und Antibiotika" (Übersetzung Google Translate).

Kinder? Kinder! Darum hat er sich ja auch das Schulgelände ausgesucht

AW: [BRA] Paddeltour 900km durch das Pantanal, Brasilien 2019

Ich lese sehr interessiert mit.
In diese Gegend werde ich voraussichtlich nie kommen - so sehr mich der Urwald reizt, das Klima schreckt mich zu sehr ab.
Schön, sie durch solche Berichte dennoch ein klein wenig kennen zu lernen.

AW: [BRA] Paddeltour 900km durch das Pantanal, Brasilien 2019

Ach das ist Wetter wie ich es liebe.
Die Landschaft erinnert etwas an die senegalesischen Trockenwälder, die ich dieses Jahr besucht habe. Es ist ja auch in etwa der selbe Breitengrad.

Gab es neben der Hitze, noch einen Grund warum ihr keine offenen Feuer entfacht habt?
Das Holz sollte ja sehr trocken gewesen sein.

AW: [BRA] Paddeltour 900km durch das Pantanal, Brasilien 2019

Hmm, ich habe gerade mal nachgeschaut, meine mindestens 16 Breitengrade finde ich in Senegal erst am Nordrand des Landes, und da ist Wüste (Beispiel).

Deine Tour in den Niokolo Koba Nationapark war schon deutlich näher am Äquator, 12°N. Rein gefühlsmäßig scheint es mir bei dir noch trockener zu sein als meine Pantanal-Hügel.


Neben der Hitze war es meine Faulheit bezüglich Holz sammeln. Aber nein, der Hauptgrund war die Hitze. Ich sehe einfach keinen Sinn darin, dann noch etwas heißer in einiger Entfernung zum Feuer zu sitzen. Wir hatten es 2015 am Euphrat an einem Abend mal probiert, an dem wir viel gutes Feuerholz herumliegen hatten, aber es hat wirklich nichts gebracht, außer dem romantischen Anblick. Und der war auch nur bei kleinster Flamme aus einer Entfernung von ~5m zu ertragen (Filmsekunden).

Wahrscheinlich spielst du bezüglich des Feuers auf den Schutz vor wilden Tieren an, wie ihr es am Gambia-Fluss praktiziert habt. Wie ich aber von Humboldt lernen konnte, lässt sich der Jaguar von Feuer nicht schrecken: "Der Jaguar scheut das Lagerfeuer keineswegs. »Wir bemerkten zu unserer Überraschung«, sagt Humboldt, »daß die Jaguare hier unsere Feuer nicht scheuten. Sie schwammen über den Flußarm, der uns vom Lande trennte, und am Morgen hörten wir sie ganz in unserer Nähe brüllen.« An einer andern Stelle seines Reisewerkes berichtet er, daß ein Jaguar den treuen Hund der Gesellschaft sozusagen zwischen den Lagerfeuern herausholte und wegschleppte. Der Hund hatte abends, als er die Unze brüllen hörte, unter der Hängematte seines Gebieters Schutz gesucht und war am nächsten Morgen doch verschwunden." (Brehms Tierleben, Band 1, S. 498)

Ok, vielleicht lässt sich der Jaguar deswegen nicht von Feuer schrecken, weil er zumindest im Amazonas-Regenwald nie mit Feuer in Berührung kam? Im Pantanal ist das schon wieder anders, da brennt es auch natürlicherweise manchmal. Da hätte ein Feuer vielleicht doch einen gewissen Nutzen.

Naja, und dann bestand natürlich außerhalb der Sandbänke eine extreme Brandgefahr. Da war mir an manchen Rastplätzen schon beim Künzeln nicht ganz wohl. Was weiß ich, wie sich das Holz dort im Feuer verhält, ob es "explodiert", und die Glut meterweit schleudert?

AW: [BRA] Paddeltour 900km durch das Pantanal, Brasilien 2019

Dazu möchte ich festhalten, dass du wohl nicht ganz normal bist

Wir hatten wirklich außergewöhnlich heiße Tage dort im Pantanal. Am besten wird das von dieser Grafik veranschaulicht, die vom USDA herausgegeben wurde:



Die Fläche des Pantanal ist die einzige Gegend in ganz Brasilien gewesen, die im Reisezeitraum in Pinkfarben gehalten ist, also zwischen 9 und 16 Tagen im September 2019 Temperaturen von >38°C ertragen musste (Quelle).

Die WMO behauptet sogar, dass es über 20 Tage mit Temperaturen >38°C waren.
Bloß ich bevorzuge die Abbildung oben, weil es da so klar das Pantanal ist, welches im Reisezeitraum der Hitzepol von ganz Brasilien war.

AW: [BRA] Paddeltour 900km durch das Pantanal, Brasilien 2019

Wundervoll detailiert! Man sitzt fast bei euch im Boot und auf den Sandbänken...und schwitzt mit
Fazit: Brasilien zu bepaddeln ist auch zuhause auf der Couch möglich Danke!

Donnerstag, 5.9.2019, Terra Indígena Tereza Cristina, 50 km
Wie bereits geschrieben, schlafen wir diese Nacht zum ersten Mal in dem Bewusstsein, uns hier im Jaguar-Revier aufzuhalten. Die Fischer hielten es gestern Abend für nötig, uns zu warnen.

Ich halte die Gefahr aus rein statistischen Erwägungen noch für relativ gering. Anders wird das erst, wenn wir in die Gegend um Porto Jofre kommen. Da weiß ich noch nicht, wie wir da heil durchkommen sollen. Dort sind die Jaguare extrem häufig und sie sind an Menschen gewöhnt. Sie flüchten nicht mehr instinktiv, wenn sich Menschen nähern. Und dass dort so wenig Unfälle passieren liegt wohl nur daran, dass sich niemand dort der Gefahr richtig exponiert, also zB dort am Ufer zeltet. Die Touris sitzen alle in mehr oder weniger großen Schnellbooten (oder woanders auch in Safariautos). Oft belagern mehrere Boote einen Jaguar. Eine Jaguar-Dokumentation von 2012 ist hier zu sehen (47min). Und hier eine, in der versucht wird, Jaguare an Safari-Autos zu gewöhnen.

So liege ich in meinem luftigen Zelt, gehe diesen Gedanken nach und lausche in die Nacht.

01:30 Uhr kommt einer der Fischer mit dem Motorboot zu unserem Ufer. Will er nachsehen, ob noch alles gut ist?
Ok, ich kann es jetzt verraten, wir überleben die erste Nacht im Jaguar-Gebiet.
Und ich bin auch immer wieder eingeschlafen und stehe jetzt nicht übermüdet auf. Dennoch bin ich auch ein bisschen froh, als die Nacht vorüber ist.

"Ab um 5 Uhr sieht man erste Anzeichen der Dämmerung": Das ist das, was ich unterwegs vermerkt habe. Aber ich will es natürlich noch nachträglich ganz genau wissen. Hier zB kann man die geografischen Koordinaten, das Datum und die Zeitzone eingeben, und bekommt folgende Zeiten für die verschiedenen Dämmerungsphasen:

04:30 Beginn astronomische Dämmerung
04:55 Beginn nautische Dämmerung
05:20 Beginn bürgerliche Dämmerung
05:42 Sonnenaufgang

17:35 Sonnenuntergang
17:56 Ende bürgerliche Dämmerung
18:22 Ende nautische Dämmerung
18:47 Ende astronomische Dämmerung

Man sieht, wir bewegen uns hier am östlichen Rand unserer natürliche Zeitzone, und die Taglänge liegt noch unter 12h. Das wird sich im Verlaufe des Septembers noch ändern.

Sonnenaufgang:


Die kurzen Tage wollen wir natürlich optimal nutzen. Das frühe Aufstehen ist überhaupt kein Problem. Wir kommen ja ganze 6 Stunden aus dem Osten und wären Zuhause auch bereits längst aufgestanden. Früh morgens sind auch die angenehmsten Temperaturen, diese Zeit muss man genießen.

So löffeln wir wieder unser am Vorabend angesetztes Müsli und ich rühre mir einen großen Pott kalten Kaffees an. Frühs nicht zu kochen spart eine Unmenge an Zeit und Aufwand. Stattdessen sitze ich faul im Luftsessel, rühre meinen Kaffee, schaue über den Fluss und lausche den Geräuschen des Dschungels.







Um 8 sind wir auf dem Wasser und passieren 300m weiter das Camp der Berufsfischer:


Auf der gesamten weiteren Strecke haben wir nicht mehr solch ein großes Camp von Berufsfischern gesehen. Ich habe den Eindruck, dass sich die Fischerei hier oben noch gelohnt hat, während es weiter unten im Pantanal bereits mehr oder weniger überfischt war.
2013 waren noch mehr solcher Berufsfischer anzutreffen, auch weiter unten im Pantanal (Bild 1, 2, 3). Selbst die im Pantanal immer noch häufig anzutreffenden Angeltouristen sind oft unzufrieden mit ihrer Ausbeute. Wie drastisch sich die Zahl der Angeltouristen im Pantanal verringert hat, zeigt hier die Abbildung 5-1.

Detaillierte Infos zum Leben der Fischer im Pantanal siehe Rafael M. Chiaravalloti (2017): Local communities and conservation in the Pantanal wetland, Brazil. Department of Anthropology, University College London, December 2016 (Link).

An einem Uferbaum hängt hoch oben ein großes Wespennest:






Die Wespen umschwirren das Nest, aber welche Art es genau ist, lässt sich aus der Entfernung nicht entscheiden. In Brasilien leben mindestens 111 staatenbildende Wespenarten. Zum Vergleich, in Deutschland gibt es 17 soziale Wespenarten.

Später ein anderes Wespennest, von Polybia ruficeps, Polybia sericea? (Fremdfoto, Quelle, Foto der Rotköpfigen Polybia-Wespe):


Keine Ahnung, was das ist, "Wollgras"


Wahrscheinlich leben auch da Larven irgendwelcher Insekten drin. Oder es sind aufgesprungene Samenkapseln.

Weiter geht es den herrlichen Fluss entlang:


Hier kommen wir an eine Art Abkürzung, die ich bei frei mäandrierenden Flüssen schon öfters bemerkt habe:


So etwas hatten wir am Bargusin auch letztes Jahr.

An der Inselspitze sammelt sich bei Hochwasser das Treibholz:


Jetzt wieder ein paar Vögel, auch wenn es sich teilweise zu wiederholen beginnt:
Scherenschnabel:






Schwarzer Greifvogel, Rabengeier?, Truthahngeier?


Der Waldstorch (Mycteria americana) ist ein Schreitvogel aus der Gattung der Nimmersatte:








Der obere Waldstorch hier im letzten Bild schaut schräg zu mir herunter.

Im Hintergrund ein Cayennekiebitz, Pied Lapwing (Vanellus cayanus), zusammen mit 2 unscharf gehaltenen Bronzekiebitzen im Vordergrund:


Immer wieder Mitleid erregend, der Schlangenhalsvogel:


Er kann sich nass immer nur schwer entscheiden, ob er sich wegen uns ins Wasser stürzen und seinen ganzen Trocknungserfolg in Frage stellen soll, oder ob er es bereits schafft, davonzufliegen.



Ein weiteres Fischercamp:


Schön bewachsenes Ufer, aber größtenteils auch unpassierbar:


Die Berghöhen treten in den Hintergrund und sind ab heute seltener zu sehen.

Jetzt zum zweiten Mal mehrere Riesenotter gesichtet, diesmal an einer Mündung eines Nebenflüsschens. Heute sehe ich den ersten an Land über eine Sandbank huschen. Von den anderen tauchen wie am ersten Tag auf dem Wasser nur immer wieder die Köpfe auf (Map).

Und wir sehen heute zum ersten Mal ein Wasserschwein. Es sitzt am Ufer und stürzt ins Wasser, als wir uns nähern. Zu schnell für ein Foto.

Badepause:


Thomas hält sich immer noch das Kreuz, während ich baden gehe. Das schöne an diesen niedriggelegenen, feuchten Sandbänken ist, dass sie spürbar kühler sind im Vergleich zum trockenen Sand, durch die Verdunstungskälte.

Tapirspuren:


Eigenartiges Wurmloch:


Wurmloch mit Wasserschwein-Knödeln zum Größenvergleich:


Kann mir jemand sagen, um was für ein Tier es sich hier handelt?

Ab und zu sieht man im Pantanal massenhaft Schmetterlinge auf einer Sandbank versammelt. Hier geht es um Mineralienaufnahme. Die Frage ist, wo kommen die Mineralien an dieser Stelle her? Der Sand sieht genauso aus wie an anderen Stellen auch.
Die häufigsten Schmetterlinge sind dabei weiße, gelbe und leicht hellgrüne Arten:







Ascia monuste ?








Phoebis sennae ?




Statira sulphur Aphrissa statira ?


Ab und zu zeigen sich auch seltenere Exemplare, darunter zB ein
Südlicher Monarchfalter (Danaus erippus). Der ist eng verwandt mit dem gewöhnlichen Monarchfalter (Danaus plexippus) und wurde bis 2007 noch zur selben Art gezählt, ist aber, wie man heute weiß, genetisch verschieden. Der einzige offensichtliche Unterschied zu D. plexippus ist der orange statt schwarze hintere Vorderflügelrand. Dieses Männchen hat an der zweiten Ader der Hinterflügel schwarze, mit Duftschuppen gefüllte Taschen. Flügelspannweite ~10cm.



Oder dieser Königs-Schwalbenschwanz, King Swallowtail (Papilio thoas), Flügelspannweite 12 - 14cm


Und so sieht es aus, wenn ein Profi-Tierfotograph Schmetterlinge im Pantanal aufnimmt.

Während der Badepause landet gegenüber ein Hornwehrvogel auf einem Baumwipfel:




Dass die so schön auf den dünne Zweigen da oben balancieren können, hätte ich den schweren Vögeln kaum zugetraut.

Hornwehrvögel, majestätisch schreitend:








Weißhalsibis und im Vordergrund Großschnabel-Seeschwalbe, Large-billed tern (Phaetusa simplex)


Truthahngeier


Weiter geht es durch Traum-Landschaft


Ab hier kann man sagen, wir haben das Pantanal erreicht. Auch wenn man es vom Fluss aus nicht wahrnimmt, hinter dem linken Ufer, also südlich von hier, erstrecken sich erste große zusammenhängende Flächen, die bei größeren Hochwässern zeitweise überschwemmt werden. Ich erkenne es deutlich an der Strukturierung der Vegetation im Satellitenbild.



Ein wilder Gewässerdurchbruch kürzt uns ~3km ab. Tolle Steilufer, zT rasche Strömung. Dieser Durchbruch war auf dem Google-Satellitenbild nur ein schmaler Kanal. Auf dem Bing-Satellitenbild war der Durchbruch dagegen schon voll ausgebildet zu sehen und ich hatte ihn bereits vor der Fahrt in der OSM eingezeichnet.









Noch vor dem Gewässerdurchbruch überqueren wir ohne es zu wissen die Grenze zum Indianerreservat Terra Indígena Tereza Cristina. Ich wusste natürlich, dass wir uns hier irgendwo dem ersten Indianerreservat nähern, aber mein gewähltes Openandromaps-Kartenthema "Elements" zeigt die Grenzen des Schutzgebietes nicht an, was ich bis dahin nicht wusste. Naturschutzgebiete werden auf der Karte markiert, Indianerschutzgebiete nicht.

Hier wohnen Angehörige der Bororo (Wikipedia). Noch vor 80 Jahren war die ursprüngliche Bororo-Kultur noch weitgehend intakt (Film 16min). Der umfangreichste zusammenfassende Text, den ich gefunden habe, ist dieser hier. Mehr zu den Ureinwohnern des Pantanal ganz in der Nähe.

Natürlich erwarten wir an der Grenze des Reservates von einem Hagel von Pfeilen begrüßt zu werden und legen unsere Winchester bereit.

Oder wir erwarten wenigstens, von so einem schicken Typ im Federschmuck begrüßt zu werden:

Foto Valter Campanato/ABr (CC BY 3.0 BR)

Aber nichts dergleichen passiert. Der erste Indianer, den wir hier zu sehen bekommen, steht am Ufer, angelt und fixiert uns regungslos aus den Augenwinkeln. Der einzige Unterschied zu anderen Brasilianern der uns auffällt ist, dass er unseren Gruß nicht erwidert. Ab hier vermute ich, dass wir uns bereits in Indianergebiet bewegen.



Aber im Ernst, natürlich haben wir erwartet, dass die Indianer hier so zivilisationsnah sich kaum unterscheiden vom Rest der Bevölkerung. Das einzige Indianerdorf in diesem Reservat liegt 17 Fluss-km weiter stromab, hat Fahrwege in die Zivilisation und benachbarte Farmen. Schon im Satellitenbild sieht man auf einigen größeren Bauten Ziegeldächer und mehrere Aluminiumboote am Strand.

Ich weiß heute noch nicht, ob man dieses Reservat ohne spezielle Erlaubnis einfach so durchqueren darf (Erlaubnis vom örtlichen Chef und/oder der Indianerbehörde Funai). Wir haben jedenfalls nicht gesehen, dass andere Brasilianer von oberstrom hier runtergefahren sind. Aufgefallen ist mir auch, dass die Landschaft oberhalb des Indianerreservates sehr gering besiedelt war. Es gab oberhalb des Indianerreservates keine Anglerplätze mehr am Ufer, dort war zumindest der Galeriewald schon recht 'abgelegene' Wildnis.
Die Reservate von weniger "integrierten" Indianervölkern dürfen jedenfalls absolut nicht von Fremden betreten werden. Auf den Seiten der Funai habe ich aber nur Informationen gefunden, auf denen das bürokratische Prozedere für Wissenschaftler beschrieben ist, die auf Indianerland forschen möchten.

2 Flussschleifen weiter schauen wir wieder zurück auf die Hügel des Hochlandes.



An dieser Stelle ist es ½4 und wir sind heute bereits 50km gepaddelt. Zeit für die Lagersuche. Wir landen links an einer riesigen, von der Sonne aufgeheizten Sandbank an und bauen die Zelte wieder im Schatten niedriger Weiden auf. Bis dahin müssen wir das Gepäck 80m schleppen. Das Boot lassen wir am Strand liegen.





Eigentlich hatte ich mir vorgenommen, nicht unbedingt im Indianderreservat zu zelten. Über weite Strecken liegt das Reservat nur auf der rechten Seite des Flusses.
Wir landen also auf der nächstbesten linksufrigen Sandbank in dem Glauben, außerhalb zu übernachten. Auf der Google-Map liegt unser Schlafplatz zwar angeblich auf dem rechten Ufer, tatsächlich aber ist die Erosion so schnell vorangeschritten. Im Bing-Luftbild wird es wieder bereits richtig angezeigt.

Später am Lagerplatz habe ich dann mal auf das Kartenthema "desertV4" umgeschaltet, und da wird die Grenze des Indianerschutzgebietes angezeigt. Es zeigt sich, wir lagern nun also doch mittendrin.

Tatsächlich sehen wir hier nur Indianer an und auf dem Fluss.





Wie schon gesagt, kann ich mir gut vorstellen, dass es für andere Brasilianer schlicht verboten ist, hier zu fischen oder zu campieren. Naja, auf uns bezogen, werden sie schon erkennen, dass wir hier nicht zur dauerhaften Landnahme angelandet sind. Hoffe ich zumindest.

Und dass die Indianer noch einen tiefsitzenden Argwohn gegenüber Fremden haben, ist vielleicht verständlich, wenn man in ihre jüngere Geschichte blickt. Der General, Ingenieur und Abenteurer Marechal Cândido Rondon gründete 1910 in bester Absicht den "Serviço de Proteção ao Índio" (SPI), deutsch den "Dienst zum Schutz der Indios", um "der Sache der Indianer und der Menschlichkeit zu dienen". Nach ihm ist die Stadt Rondonópolis benannt, von der wir unsere Paddeltour gestartet haben. Marechal Rondons stolze Devise, die Brasilianer schon in der Schule lernen, war: "Sterben, wenn es sein muß - aber töten nie!"
Später wandelte sich diese Organisation unter korrupter Führung zum genauen Gegenteil dessen, wofür sie von Marechal Rondon gegründet wurde. "Wie die Konquistadoren Cortez und Pizarro rotteten die vom Staat geheuerten Helfer ganze Indianerstämme aus, um deren Besitz - Holz und fruchtbaren Ackerboden - zu Geld zu machen. Goldsucher und Pistoleiros beteiligten sich an den Verbrechen. Großgrundbesitzer Zentralbrasiliens, Fazendeiros, erwiesen sich als zahlkräftige Abnehmer des Landes, das laut Verfassung unverkäuflich und auf ewig Eigentum der Indios ist", so der Spiegel in einem Artikel 1968. Es lohnt sich, diesen Artikel unter der Überschrift "Arsen und Zuckerstückchen" weiter zu lesen. Es ist schon unglaublich, was noch bis in die 60er Jahre dort ablief. Absoluter Wilder Westen.

Das hat sich ab 1968 zur Zeit der Militärdiktatur grundlegend verändert. Damals wurde die Behörde quasi neu gegründet, heißt seitdem Funai - Fundação Nacional do Índio, und ist wieder für die Indianer tätig. Während sie in den ersten 20 Jahren eine Politik der Integration und Assimilation indigener Völker betrieb, änderte sich später ihre Politik und sie versuchen die Identität der Indios zu wahren. Bisher unkontaktierte Stämme werden seither isoliert und soweit möglich rigoros vor Kontakt mit Siedlern bewahrt. Jeder Kontakt hatte bei den Indianern eine hohe Mortalität wegen Infektionen verursacht. In Brasilien soll es noch etwa 100 unkontaktierte Stämme geben. Nur wenn sich 2 Indianerstämme durch ständige Kriege selbst in die Ausrottung treiben, greift die Behörde ausnahmsweise als Friedensstifter ein.

Nach dem Baden sind heute wieder Nudeln dran:


Die Zwiebeln und der Knoblauch kochen ein Stück mit.

Dieser leckere Fisch wird am Ende untergerührt


Dazu natürlich noch viel Tomatenmark. Der Rhythmus bleibt jetzt immer 2 Abende Nudeln, 1 Abend Erbswurst. Wegen abwechslungsreicher Ernährung, ihr versteht schon.

Nachts 01:05 Uhr kommt ein laut knatterndes 'Patrouillenboot' langsam den Fluss herunter und sucht die Ufer im Licht einer zappligen Taschenlampe ab. Es stoppt kurz nördlich unseres Lagerplatzes, Motor aus. 01:24 Uhr wird der Motor wieder angeschmissen. Das Boot ist ~1km motorlos getrieben. Ich schaue wenig später nach unserem Boot, es liegt noch am Strand.

01:44 jemand, Mensch oder Tier, schwimmt über den Fluss, ich höre es noch länger.

Freitag, 6.9.2019, Feuer, 44km
Schöner kühler Morgen. Gegenüber brüllt kurz ein großes Tier. Ein Jaguar? Auf unserer riesigen Sandbank hoppeln 2 Wasserschweine davon.

Kurz nach Sonnenaufgang hält man es in den Zelten nicht mehr aus. Wir liegen jetzt in der prallen Sonne.





Spuren im Sand:


Darunter Jabiru, die großen Vogeltapsen im Vordergrund, Reiher, Bronzekiebitz, Fuchs und Leguan.

Früh kurz vor Abfahrt ziehe ich zum ersten Mal die dunkle Hose und das blaue Merino-Shirt durchs Flusswasser, den Schweiß der ersten Tage rausspülen.

Während des Paddelns kühle ich mich ab heute, indem ich ständig mein Merinoshirt und die Hose richtig einnässe. Unter den China-Schirmhut lege ich mir noch einen nassen Lappen auf den Schädel. Die Verdunstungskälte ist sehr angenehm.
Allerdings trocknet das ganze sehr schnell wieder aus. Alle halbe Stunde muss man neu wässern.

Ausnahmsweise, wenn es schneller und gründlicher gehen soll, lege ich mich mit den Klamotten ganz ins Wasser. Aber dann tropft es eine ganze Weile recht stark, und da ich das ganze Wasser nicht im Boot haben will, wähle ich diese Variante nur selten.

Nur Thomas braucht das alles nicht. Ihm reicht es, ab und zu seinen Hut zu wässern. Er paddelt die ganze Zeit in seiner dünnen langärmligen Fleecejacke und langer Hose. Erstaunlich! Na ok, ansonsten wäre er sofort rettungslos verbrannt. Bei seinem empfindlichen Hauttyp kommt er mit 50+ Sonnencreme nicht weit und sein schmalkrempiger Hut ist auch nicht der Bringer. Entsprechend dunkelrot sind sein Gesicht und der Hals. Ein Schuß Bräune mischt sich erst nach Wochen darunter.

Wieder die tägliche Portion Vögel, heute mal mehrere Truthahngeier (Cathartes aura):






In Brasilien heißt er Urubu-de-cabeça-vermelha, Rotkopfgeier.

Im Gegensatz zu den Neuweltgeiern ist dieser Geselle hier ein richtig schöner Greifvogel, der Schwalbenweih, Swallow-tailed Kite (Elanoides forficatus):




Hier eine alternative Darstellung von John James Audoborn. Theoretisch kann es sein, dass auch mein Exemplar schon mal in Florida war.

Und natürlich wieder meine Lieblinge, die Anhumas:




Nach einer ½h Paddeln passieren wir den Fischerhafen der Indianer:




Die Kühlboxen bedeuten wohl, dass sie ihre Fische auch in die Stadt verkaufen.



Kurz nach der Indianersiedlung hinter dem rechten Ufer verlassen wir das Indianerreservat.

Landschaft, ausgedehnte Sandbänke, Steilufer:
















Nach 20km machen wir eine Badepause:


Da hängen diese Früchte am Baum. Weiß jemand, was ist das?


Azara-Kapuzineraffe (Sapajus cay, Syn.: Cebus apella cay)?:




Unterhalb des Indianerreservates nahm die Besiedlung der Ufer wieder zu:






Hier in der Nähe hat Google Maps zwei Unterkünfte für Angeltouristen verzeichnet, mit 111km Anfahrt aus Rondonópolis auf größtenteils unbefestigten Wegen. Auf internationale Touristen scheinen diese Unternehmen aber nicht zu zielen. Während der Tour wussten wir nichts von diesen Unterkunftsmöglichkeiten.

Schwimmende Basis von Berufsfischern:


Wie gesagt, hier oben scheint sich die Fischerei noch zu lohnen.



Nach weiteren 11km machen wir ein Päuschen auf dem Steilufer im Schatten eines großen Baumes. Sonst ist ja das Steilufer idR extrem abweisend. Aber dieser Platz hier wurde von Anglern freigemacht, ist mit PKW erreichbar und mit einem Schwimmsteg und Treppe ausgestattet.





Ein mächtiger Baum spendet Schatten:


Links Würgefeige, mitte Termitengänge:




Weiter gehts, schöne Steilufer:




Höhlen von Tieren, welche weiß ich nicht. Es können Vögel sein wie unsere Uferschwalben oder Bienenfresser, oder angeschnittene Mäusegänge im Boden. Manche Eingänge zeigen Benutzungsspuren, werden also auf jeden Fall von Vögeln als Bruthöhle benutzt.



Gegen 2 Uhr liegt rechts ein Baumstamm auf der Sandbank. Wirklich ein Baumstamm? Als wir näher kommen, bewegt er sich. Unser erster Kaiman liegt auf einer Sandbank in der Sonne, ein großer. Als wir uns noch weiter nähern, verschwindet er ins Wasser. Klasse!



Ok, im Gegensatz zum Pantanal-Pauschaltouristen bekommen wir nicht alles an einem Tag vorgesetzt. Aber ich finde, unsere Bilanz kann sich schon sehen lassen:

3.9. erste Riesen-Otter gleich nach Rondonópolis
4.9. erste Nacht im Jaguar-Revier, Fischer warnen uns vor dieser Stelle
5.9. erstes Wasserschwein
6.9. erster Kaiman

Ganz im Stile von Freedom33333, "das erste mal zwischen gigantischen Steinen umherklettern", "das erste mal wegelos einen kleinen Hügel ohne Gepäck besteigen", "zum ersten mal einen Kaffee kochen", "der erste echte Test", "das erste mal das Gefühl, etwas verloren zu haben", "erstes mal Schweden als Erwachsener", "den ersten Bach zu überqueren", "die erste Nacht im Zelt", "das erste mal eine ganze Tour nur im Zelt übernachten", "das erste mal komplett wegelos", "den ersten Pass bezwungen", "den ersten Schritt auf einem Gletscher", "erster Heli-Flug", usw.

Ich werde meine eigene Zum-ersten-Mal-Liste später noch ergänzen.

Ab hier wissen wir also, es gibt Kaimane im Wasser, hier kann jederzeit einer auftauchen. Sie sind scheu und versuchen Menschen zu meiden. Aber dennoch möchte ich gleich von meinen schönen Badepausen Abstand nehmen und nur noch am Ufer duschen. Das werde ich zwar in den Folgetagen nicht länger durchhalten, ich gehe dann doch wieder Baden, aber irgendwie ist immer ein kribbeliges Gefühl da im Wasser. Was weiß ich denn, ob so ein Vieh schlau genug ist, einen einzelnen Fuß nicht zu packen. Das Wasser ist sehr trübe, und so ein Kaiman kann sich ja auch mal irren. Wie Baden mit Kaimanen in klarem Wasser aussieht, kann man hier sehen. Und dieses nette Filmchen mit Baden als Mutprobe habe ich auch erst nach der Reise entdeckt.

Das Pantanal ist übrigens eine der ganz wenigen Gegenden auf der Welt, wo man zusammen mit Krokodilen relativ gefahrlos baden kann. Alle anderen Krokodile sind größer und dann auch gleich richtig gefährlich. Schon im Amazonasgebiet gibt es zB auch den bis zu 6m langen Mohrenkaiman (Melanosuchus niger), eine gefährliche Art.

Im Pantanal kommt der Brillenkaiman (Caiman yacare, Syn.: Caiman crocodilus yacara) vor. Er wird nur 2 - 3m lang. Ob auch der Breitschnauzenkaiman (Caiman latirostris) hier vorkommt, habe ich noch nicht herausgefunden.

Ergänzung: Ab und zu passieren doch mal Unfälle mit den Kaimanen. Für den Brillenkaiman listet die Datenbank CrocBITE im Zeitraum der Jahre von 2000 bis 2021 17 Vorfälle, für den Breitschnauzenkaiman 6 Vorfälle auf. Der Brillenkaiman war einmal tödlich. Sogar der Zwergkaiman (Cuvier's Dwarf Caiman) hat mal jemanden verletzt. Andere Krokodile sind aber natürlich viel gefährlicher. Alligatoren haben in dieser Zeit mindestens 194 Tote und Verletzte gefordert, Nilkrokodile 1168, und Salzwasserkrokodile 1714 Opfer. Bei den Nilkrokodilen wird dazu noch eine hohe Dunkelziffer vermutet, da viele Vorfälle in Afrika nur lokal bekannt wurden.

Die Kaimane im Pantanal wurden viele Jahrzehnte massiv bejagt, vor allem ihrer Haut wegen. In den 60er Jahren kam der größte Teil des weltweit gehandelten Krokodilleders aus dem Pantanal. 1967 wurde die Jagd im Pantanal verboten, aber sie ging ungebrochen weiter, jetzt halt illegal. Jaguar und Riesenotter wurden in den 70er Jahren so selten, dass sich die Wilderei auf diese Arten nicht mehr lohnte ("approached commercial extinction in the 1970s"). Der Staat unternahm zwar bedeutende Anstrengungen, die Wilderei einzudämmen, aber trotz kriegsähnlicher Aktionen und erheblicher Polizeibrutalität blieb der Erfolg bescheiden.

Noch in den 80er Jahren wurden jährlich ~1 Mio. Kaimane geschossen, die Häute mit Kleinflugzeugen über die Grenze geschmuggelt und in Bolivien und Paraguay auf den Markt gebracht, wo Jagd und Handel von Kaiman noch erlaubt waren. Eine Kaiman-Haut brachte ~5 US$. Erst als die USA in den 90er Jahren den Kaiman auf eine Liste gefährdeter Tierarten setzte und die Einfuhr verbot, kam die Wilderei zum Erliegen. Seitdem erholt sich der Kaiman in schnellem Tempo. Heute leben ~35 Mio. Tiere im Pantanal, 10x mehr als in den 70er Jahren.



20 Minuten später verdunkeln Rauchwolken den Himmel vor uns. Da sind sie, die Feuer, die Brasilien seit Wochen in Atem halten. Unsere Presse ist voll davon. Auf einer Fazenda nördlich des Flusses werden Pflanzenreste verbrannt. Wahrscheinlich wurde wieder ein neues Stück Urwald gerodet und soll zu Viehweide umgestaltet werden. Auf den Fazendas nördlich des Flusses wird seit Jahren immer mehr Land kultiviert (Global Forest Watch 2001 - 2018, sehr schöne interaktive Karte, auf der man die Entwicklung in dieser Zeit nachvollziehen kann).

Und hier habe ich daraus mal für die Jahre 2001-2018 eine animierte Grafik zusammengestellt, welche die Entwaldung auf einem größeren Gebiet Südamerikas zeigt. Das Pantanal liegt in der Mitte, etwas rechts. Im Pantanal selbst war nicht viel los bezüglich Entwaldung. Aber in Bolivien, Paraguy und in Brasilien im Süden Amazoniens wurde sehr viel Wald systematisch zerstört, hier alles noch vor Bolsonaro. Die hellen Flächen links sind die Anden und Wüste, da gab es nie Wald. Die hellen Flächen rechts sind die Gebiete, in denen schon vor 2001 der Urwald bzw. der Cerrrado vernichtet wurde. Diese Fläche ist heute fast durchgängig landwirtschaftlich genutzt. Dort gibt es auch ein paar blau markierte Aufforstungsflächen. Aber das sind nur Nutzholzplantagen, Eukalyptus, ökologisch wertlos.









Tatsächlich ist es in diesem Jahr in großen Teilen Brasiliens außergewöhnlich heiß und trocken. Das Pantanal gehört dazu und war zumindest im September 2019, unserem Reisemonat, der absolute Hitzepol des Landes. In der Folge ist es erst mal normal, dass es häufiger brennt als in den Vorjahren. Hier wurde das bereits so vorhergesagt. Die Meeresoberflächentemperaturen (SSTs) im tropischen Pazifik und Nordatlantik lagen in der ersten Hälfte des Jahres 2019 höher als die Mittelwerte im Zeitraum 2001-2015 der Satelliten-Brandbeobachtungen. Durch die Kombination der SSTs in beiden Ozeanen prognostizierten sie ein hohes Brandrisiko für fast alle Regionen (außer Santa Cruz) im Amazonas während der Trockenzeit 2019.

Anders als sonst ist nur, dass Brasilien einen von der Mehrheit der brasilianischen Wähler neu gewählten Präsidenten hat, und der gefällt "unserer Presse" nicht. Und da packt man die Gelegenheit beim Schopf und macht eine ordentliche Pressekampagne gegen Bolsonaro daraus. "Die Erde brennt!".

Tatsächlich hat Bolsonaro keinen einzigen Waldbrand gezündet.

Aber leider ist es tatsächlich so, der Schutz des Regenwaldes genießt bei ihm keinerlei Priorität und korrupt ist er genauso wie die Vorgängerregierungen. Er möchte den Agrarindustriellen am liebsten freie Hand lassen bei der Erschließung neuer Flächen und ermuntert Siedler und Goldwäscher, wieder verstärkt und aggressiv in den Urwald vorzudringen und neue Flächen niederzumachen. Er bestraft sogar Angehörige der Umweltpolizei, die konsequent gegen illegale Abholzung vorgehen. Die beteiligten IBAMA-Beamten wurden entlassen. Seine Umweltminister Ricardo Salles möchte die Ablenkung durch die Corona-Krise dazu nutzen, die Umweltvorschriften massiv aufzuweichen.

Eine im Gegensatz zu den hierzulande gewohnten Pressekampagnen ungewöhnlich sachliche und umfassend informative Beschreibung der derzeitigen Situation in Brasilien findet man beim "Auslandsbüro in Brasilien" der Konrad-Adenauer-Stiftung: "Der Regenwald in Gefahr" vom 11.Mai 2020.

Das Geschäft mit dem Urwald funktioniert und expandiert natürlich nur, weil China und der Westen den Großteil der Produkte von diesen Flächen aufkauft, zB Rindfleisch und Soja für Tofu und Viehfutter, Kaffee, Mais und Rohrzucker.
Allein 2019 hat Brasilien Rindfleisch im Wert von 560 Millionen US-Dollar in europäische Länder exportiert sowie Soja im Wert von über sechs Milliarden US-Dollar. Der Großteil stammt von legalisierten Flächen, ein Teil aber eben auch von Flächen, auf denen vor wenigen Jahren noch Regenwald stand.
Auch illegal geschlagenes Holz erreicht die europäischen Märkte.

Seit den 50er und durch Förderprogramme stark beschleunigt seit den 70er Jahren des 20. Jhds. wurden bereits riesige Regenwaldflächen abgeholzt, ~20% des Gesamtbestandes.

Alleine für das brasilianische Amazonasgebiet sind die abgeholzten Flächen gigantisch:

INPE

Die Abbildung zeigt die historische PRODES-Reihe für die Abholzung des brasilianischen Amazonasgebietes in km², konsolidierte Daten bis 2019. Das Pantanal steckt da also nicht mit drin (oder teilweise doch? Gelten die Grenzen der Bundesstaaten, hier Mato Grosso?).

Zudem hat Brasilien schon vor Jahrzehnten den Irrweg des sogenannten "Biosprits" eingeschlagen, eine Katastrophe ohnegleichen für die Urwälder. Ein großer Teil des Rohrzuckers wird zu Alkohol vergoren und in Automotoren verbrannt. Aber während fossile Brennstoffe am Ende nur ihr CO2 in der Luft lassen, sind die riesigen Anbauflächen für den "Biosprit" für die Natur komplett verloren. 4.5 Mio. Hektar der Zuckerrohranbaufläche alleine für Ethanol! Dazu kommen 100000ha für Palmöl-Produktion (in Kolumbien und Equador sind es bereits >1 Mio. ha) und xxxxxxxha für "Biodiesel"-Produktion. VW und Bosch haben übrigens mit ihren technischen Innovationen in der Motorsteuerung einen erheblichen Anteil am Siegeszug des Äthanols in brasilianischen Autotanks.

Immerhin reagierte Bolsonaro auf nationalen und internationalen Druck hin und kümmerte sich um die Brände. Während der Operation "Grünes Brasilien" (Operação Verde Brasil) wurden zwischen 24. August und 24. Oktober 1835 Brände gelöscht. 37 Flugzeuge, 159 Boote, 467 Kraftfahrzeuge und 10000 Soldaten, Feuerwehrleute und Helfer waren im Einsatz.
Zusätzlich zu den Löschaktionen wurden Kontrollen durchgeführt. Die haben zu 127 Festnahmen geführt. 26000 Liter Treibstoffe wie Benzin und 178 Boote und Fähren wurden beschlagnahmt. Zerstört wurden zudem 45 behelfsmäßige Unterkunftsplätze oder Campings, die von illegalen Goldschürfern und Holzfällern errichtet worden waren. 1453 Fahrzeuge und 1961 Boote und Schiffe wurden durchsucht sowie Geldbußen in Höhe von über 140 Mio. R$ verhängt (~31 Mio. €, Quelle).

Die Kontrollen haben zu einer starken Abnahme neuer Brandherde geführt. Im Oktober sind diese laut dem brasilianischen Raumforschungsinstitut INPE auf 7855 Brandherde gesunken. Bisher war die geringste Zahl von Bränden im Monat Oktober 1998 mit 8777 Brandstellen registriert worden.

Im Pantanal dagegen registrierte INPE die schlimmsten Brände seit Jahren. Allein im Oktober, dem Höhepunkt der Trockenheit, gab es demnach 2430 Brände - mehr als 20x so viele wie im Vorjahresmonat, als nur 120 Feuer gezählt wurden. Schlimmer war die Lage nur im Oktober 2002, als 2761 Feuer registriert wurden. Rund 50000 Hektar Land sind von den derzeitigen Bränden betroffen.

Satellitenbilder vom Weltrauminstitut INPE zeigten, dass es zwischen Januar und Oktober dieses Jahres fast 8500 Brände im Pantanalgebiet gab. Gegen Ende der Trockenzeit im September und Oktober 2019 gab es noch einmal besonders viele Brände.

Nach unserer Reise habe ich übrigens mal nachgeschaut, ob denn dieses Feuer, welches wir hier gerade sehen, auch aus dem All detektiert wurde.

Ja, wurde es:

(Quelle: eosdis.nasa.gov, unser Feuer in Bildmitte)

Ein paar Monate später kann man dann auf derselben NASA-Seite eine Karte der monatlich abgebrannten Gesamtflächen ansehen:

(Quelle: eosdis.nasa.gov, rechts im Menue ≡ auf 'burned area' klicken, dann 'select all')

Jeder Monat ist in einer anderen Farbe gehalten. Während von Januar bis Mai relativ geringe Flächen abbrennen, werden es im Verlaufe der Trockenzeit immer mehr. Den Höhepunkt der Brandsaison bilden die Monate August (blau), September (violett) und Oktober (pink). Im Pantanal selbst, auch entlang unserer Paddelstrecke, wurden 2019 trotz einer Rekordzahl von Bränden verglichen mit dem Umland relativ geringe Flächen abgebrannt. Viel mehr ist es drumherum, vor allem auch in Bolivien. Da war es der linke Evo Morales, der die Leute zur Brandrodung animierte. "Im Juli etwa verkündete er vor jubelnden Bauern ein Dekret, das kontrollierte Brandrodung des Urwalds erlaubt. ... Allerdings blieben die gelegten Feuer nicht unter Kontrolle. In der Provinz Santa Cruz und anderswo brannten insgesamt vier Millionen Hektar Wald und Savanne nieder" (ntv.de, Wildfires in Bolivia have killed an estimated 2 Million Animals so far this Year).

Wenig später machen wir Feierabend. Wir landen an der Spitze einer Insel, die 2 Teilarme des Rio São Lourenço teilt (Map). Hier liegt eine kleine Sandbank bereits im Schatten von Steilufer und Wald.
Die Sandbank ist ein kleines Refugium. Von hier aus kann man nicht in den Wald hoch, es ist einfach zu steil und zu dicht und dornig zugewachsen. Aber es besteht auch kein Anlass, die Machete zu zücken. So undurchdringlich, wie es jetzt ist, kann vielleicht nicht einmal der Jaguar zu Besuch kommen. Und Künziholz gibt es hier unten noch genug.





Blick stromauf:


Blick aufs gegenüberliegende Ufer, mit Bronzekiebitzen:


Am Strand finden wir Spuren von Kaimanen, die offensichtlich auch unter den umgestürzten Bäumen durchkriechen. Dort platziere ich ein paar Gepäckstücke, um dem Kaiman den Weg zu unseren zarten Zelten abzuschneiden.



Ein paar Meter weiter wohnt ein Fischer mit sine Fru auf der Insel. Er kommt 2x mit dem Motorboot. Wir kochen unsere Nudeln und genießen den Abend.



Vom Feuer riechen wir nichts. Im Osten ist im letzten Sonnenlicht des Abends noch eine Rauchschicht erkennbar, darüber blauer Himmel:


22:22 Uhr fährt ein Boot mit Licht und Motor von oben in den Altarm ein und schwappt mit seinen Wellen die Kaimanspuren vom Ufersand.

Die ganze Nacht höre ich Bewegungsgeräusche und Grunzlaute von den Kaimanen im Wasser. Irgendwann gibt es in der Nacht auch mal einen Jaguar?-Brüller ganz nah.

Samstag 7.9.2019, Casa Pantaneira, 48km
Um ¼ nach 5 fängt das Morgenkonzert an rund um unsere kleine Halbinsel, tolle Soundkulisse: Tonaufnahme 46sec.

Eine andere Aufnahme (1:56min) lässt hinter dem schönen Duett der Cayenneralle (Aramides cajaneus, andere Tonaufnahmen 1, 2, 3, 4) im Vordergrund auch die Brüller der Kaimane hören. Zu dem Zeitpunkt war ich mir aber noch nicht ganz sicher, ob es Brüller der Kaimane oder der Jaguare waren. Nur die mechanisch immer gleiche Art der Grunzer ließen mich mehr auf Kaiman tippen. Sehr schön erkennbar sind die Kaiman-Brüller mit ihren tiefen Frequenzen im Sonogramm:



Theoretisch könnte man bei einer so klaren Trennung der Fequenzbereiche die Kaimanbrüller auch richtig freistellen. Muss ich mal probieren, wenn ich mal wieder ein Programm installiert habe, in dem man beliebige Bereiche aus dem Sonogramm löschen kann.

Heute ist die Luft relativ trübe, roter Sonnenaufgang:




Als ich wie jeden Morgen die Spuren an unserem Strand untersuche, entdecke ich eine frische Jaguar-Spur. Gestern war sie jedenfalls noch nicht da, ich hatte ja auch da Spuren gesucht.


Er muss uns diese Nacht besucht haben. Ich glaube ich habe ihn im Halbschlaf auch brüllen gehört, da war mal ein anderer Brüller als der der Kaimane, ganz nah. Das muss nach 22:22 Uhr gewesen sein, da zu diesem Zeitpunkt die Kaiman-Spuren von den Bootswellen weggewischt worden sind, die gestern Abend noch da waren. Die Jaguar-Spuren sind neu, nur 4m vom Zelt entfernt.

Auffällig ist auch die enorme Aktivität der im Sand lebenden Würmer. Das von den Bootswellen glatt gespülte Sandufer ist jetzt am Morgen flächendeckend krümelig bedeckt, auch die Jaguar-Spur ist bekrümelt.







Heute sehen wir 2 neue Schmetterlinge, Melanis aegates (Hewitson, 1874), und den besonders schönen Schwalbenschwanz Protesilaus sp., zb P. glaucolaus oder P. molops. Er hat zum Teil durchscheinende Flügel, sieht sehr edel aus.







Weiter geht es auf dem Fluss:






















Vögel:






Zum Baden legen wir eine kleine Pause ein. Im Hintergrund viele Bronzekiebitze:




Im Hintergrund ein kleiner Kaiman:





















Uferschwalbe? Im September? Außerdem sieht es aus, als brüten die hier:

Vielleicht auch Braunbrustschwalbe, Brown-chested Martin (Progne tapera) möglich?













Der Jabiru da zum Schluss steht wieder nicht allzu fotogen da. Na warte, ich krieg dich noch.

Tagsüber beobachten wir heute mehrfach Wasserschweine, auch schöne Familiengruppen. Die ersten Sichtungen von Wasserschweinen in den letzten beiden Tagen waren ja jeweils so kurz, dass ich nicht einmal zur Kamera greifen konnte. Alle verhielten sich sehr scheu. Das ist seit heute anders, ab heute gibt es Wasserschwein-Fotos. Je tiefer wir ins Pantanal kommen, desto mehr verringert sich die Scheu erst mal. Das hängt sicherlich von dem Jagddruck ab, dem sie ausgesetzt sind.









Später weiter Wasserschweine:




















Das Wasserschwein oder bras. Capivara (Hydrochoerus hydrochaeris) gehört zur Familie der Meerschweinchen, ist das weltweit größte heute lebende Nagetier und in weiten Teilen Südamerikas heimisch. Mich beeindruckt vor allem der riesige Schädel. Die Weibchen können 60, 70, 80kg schwer werden. Wasserschweine sind gute Schwimmer und Taucher und können bis zu 5 Minuten unter Wasser bleiben.
Sie können eine Lebensdauer von 8-10 Jahren haben, leben aber in freier Wildbahn im Mittel weniger als vier Jahre, da sie ein Lieblingsessen von Jaguar, Puma, Ozelot, Adler und Kaiman sind. Das Wasserschwein ist auch die bevorzugte Beute der Anakonda. Warum bellt das Wasserschwein?

Später hören wir mal wieder 2 Riesen-Otter direkt hinter uns, sie haben laut gerufen, wir sie nicht gleich gesehen. Ein alter Mann am Ufer gegenüber weist uns auf die Tiere hin.



Die Otter sind aber wieder zu schnell weg in der Ufervegetation, von wegen Foto.

Heute auch mehrfach wieder Kaimane gesehen, auch schwimmend, auch kleine. Alle sehr scheu. 3 kleine zusammensitzend.
Aber so viele Kaimane auf einer Sandbank versammelt wie zB die beiden Kanadier 2013 oder hier ein Filmchen aus der Nähe der Casa Pantaneira, so viele haben wir nie auf einmal gesehen.


(Foto Diana & Brian Svelnis, mit freundlicher Genehmigung)

Immer wieder sind die Ufer besiedelt, auch da wo ich keine Besiedlung mehr vermutet habe bzw wo auf den Luftbildern noch keine zu sehen war. Die Anglerplätze sind auch in einfachsten Kleinwagen erreichbar, nicht nur mit Geländewagen. Bis Rondonópolis sind es von hier ~130km Fahrstrecke.







Kurz fahren wir in einen Altarm hinein (Map). Die Ufer sind verschlammt und mit Sumpfpflanzen bewachsen, und das Wasser ist hier viel klarer:








Auffällig ist, dass das Wasser nicht aus dem Altarm hinausströmt, sondern vom Fluss hinein.

Nachmittags passieren wir wieder rechtsufrig besiedeltes Gebiet. auf einer großen Sandbank steht eine Halbhütte, die aus der Ferne aussieht wie ein Kiosk, in dem kaltes Bier angeboten werden könnte, davor Angler.



Derart auf den Geschmack gebracht, stoppen wir ein paar Meter weiter an einer Sandbank, die zum Steilufer hochführt. Ich tippe darauf, dass sich hier eine kommerzielle Einrichtung für Freizeit-Angler breitgemacht hat. Eine Tafel am Ufer verrät nicht die Preise, die hier zu zahlen sind, sondern die gesetzlich vorgeschriebenen Mindestmaße der Fische, die hier geangelt werden dürfen.





Hier schauen wir uns mal um. Und tatsächlich, die 3 ersten Angel-Touristen, die wir treffen, laden uns auf je 2 kleine, aber eiskalte Büchsen Bier ein. Was für eine unerwartete Wohltat!
Wir sind jetzt knapp 150 Straßen-km und 204 Fluss-km von Rondonópolis entfernt. Luftlinie beträgt die Entfernung 100km. Und dann eiskaltes Bier hier draußen, damit haben wir nun wirklich nicht gerechnet.





Mit Eiskühlung kennen sie sich aus, die Brasilianer. Trotzdem wundere ich mich. Wo haben sie das her hier in der “Wildnis”? Sie sind mit ihrem kleinen Fiat-PKW angefahren, zelten in zwei kleinen Iglu-Zelten und wohnen in Cuiabá.

Nach dem Bier-Päuschen gehen sie angeln und sind auch wenig später erfolgreich:




Er hat einen Spatelwels gefangen, bras. Jurupensém (Sorubim lima).

Die freundlichen Brasilianer meinen, hier kann man frei zelten. So bleiben wir für heute Nacht hier. Die Zelte bauen wir ganz am Ende des Fahrwegs auf, schon ein bisschen weg vom Ufer, aber auf einer freigemachten Fläche, auf der sonst manchmal geparkt wird.

Gegen Sonnenuntergang, wir haben gerade Erbswurst gekocht und die Haferflocken quellen, möchte ich mal sehen, wo der Chef des Ganzen wohnt. Uns wurde gesagt, dass man dort weiteres Bier nachkaufen könnte.

Blick vom Steilufer stromab:


Nach wenigen hundert Metern zu Fuß werde ich von einem Pickup aufgepickt und kann auf der Ladefläche 2km zur Pousada Casa Pantaneira mitfahren. Genauer gesagt, sie haben mich extra dorthin gefahren, und warten nun, dass ich Einkaufe und sie mich wieder zurückbringen können. Das habe ich allerdings nicht gleich mitbekommen. Ich unterhalte mich derweil mit dem Chef der Pousada, Geschäftsführer Hermes, bis die netten Pickup-Fahrer unruhig werden und Hermes verspricht, mich selber zurückzufahren. Dann verlassen sie den Hof, wollten ja eigentlich längst zu Hause sein.

Der Chef führt mich über das Gelände, alles ist ganz neu, teil noch im Aufbau. Auf dem Google-Satellitenbild sieht man noch nichts von alldem, auf dem Bing-Luftbild aber schon.
Am meisten imponiert mir der eigene Telefonmast mit terrestrischer Richtantenne, das Satelliten-Internet und free WiFi hier mitten im Busch. Damit gibt es neben den bisherigen allabendlichen vorgefertigten InReach-Meldungen heute von mir auch ein paar Whatsapp-Grüße nach Hause.











Natürlich gibt es hier auch eine Einkaufsmöglichkeit mit den wichtigsten Camping-geeigneten Grundnahrungsmitteln. Kekse, Nudeln, Bohnen, Reis, Tomatenmark, Speiseöl, Kaffee, Salz, Zucker, Mehl, Maismehl, Konservenbüchsen, Getränke, Klopapier und Küchentücher, andere Sachen siehe Fotos. Und natürlich gibt es Bier.







Die Unterkünfte sind ganz neu. Im Moment gibt es 22 Betten in 2er, 3er und 4er Zimmern, alle klimatisiert:

(Fotos Hermes, Casa Pantaneira, mit freundlicher Genehmigung)

Er lädt uns ein, eine Nacht auf seine Kosten hier zu verbringen, inkl. Frühstück. Ich danke herzlich, lehne aber freundlich ab, da wir am Ufer schon alles aufgebaut haben und das Abendessen fertig ist. Thomas wartet. Am Ende kaufe ich 4 Bier a 0.27L 18R$, natürlich eiskalt, und er fährt mich mit seinem indonesischen 2005er Chevrolet Blazer Montera 2.2 zurück zu den Zelten. Sehr nett hier.



Heute schlafen wir zum ersten Mal direkt im Wald, im Dschungel. Während auf den Sandbänken alles sauber ist, muss man hier auf Schritt und Tritt aufpassen, dass man nicht auf Schlangen, Skorpione und Tausendfüßer latscht.

Dafür sind wir hier den Vögeln des Waldes ganz nah, Äffchen klettern herum, und die Temperaturen sind gegenüber den freien trockenen Sandbänken hier unter den Bäumen gedämpfter.
Gegen hungrige Ameisen hängen wir den Topf mit den Resten der Erbswurst und einen weiteren mit dem bereits angerührten Müsli wieder hoch in die Bäume.

AW: [BRA] Paddeltour 900km durch das Pantanal, Brasilien 2019

Hallo Spartaner,
das ist wieder meine Lektüre zur dunkelsten aber auch heimeligsten Zeit des Jahres. Danke dafür. Ich kann ahnen wie viel Zeit du im aufarbeiten damit hast. Meine auch nicht wenigen Kajakfahrten im Jahr sind dagegen Sonntagsspaziergänge. Mit dem bearbeiten, speichern und immer wieder lesen oder anschauen erlebt man es immer wieder.
Ich bleibe dran und wünsche dir eine schöne Advents, und Weihnachtszeit.
Gruß Eckhard

AW: [BRA] Paddeltour 900km durch das Pantanal, Brasilien 2019

Danke! Die Bildauswahl ist tatsächlich anstrengend diesmal. Wir haben von den 7 Wochen in Brasilien ~9000 Bilder mitgebracht. Sehr viele davon sind Serienaufnahmen "Sportmodus", um die Tiere bei vollem Zoom "600mm" möglichst scharf auch in Bewegung abzubilden. Die Einzelbilder unterscheiden sich dabei oft nur wenig. Trotzdem variiert manchmal die Schärfe, auch die Flügelstellung oder ähnliche Kleinigkeiten differieren. Da muss ich oft mehrfach zwischen den verschiedenen Varianten hin- und herspringen, bis ich das beste gefunden habe. Wirklich aufwändig.

AW: [BRA] Paddeltour 900km durch das Pantanal, Brasilien 2019

Und wieder eine Reihe genialer Fotos. Vielen Dank!!!!

AW: [BRA] Paddeltour 900km durch das Pantanal, Brasilien 2019

Hallo Spartaner,
wirklich eine bemerkenswerte Fahrt die ihr da macht und ein aufwändig geschriebener Bericht.
Über Weihnachten hast du bestimmt Zeit um weiter zu schreiben.
Ich habe nämlich Zeit zum lesen.

AW: [BRA] Paddeltour 900km durch das Pantanal, Brasilien 2019

Leider nein, ich bin grad bei was anderem. Aber wenn es beruhigt, sicherlich geht es im Januar 2020 wieder weiter.

Übrigens, mein ausführlicher Shchugor-Bericht von der Fahrt 2014 wurde genau 4 Jahre und 4 Monate später vollständig fertiggestellt.
Gerade rechtzeitig, um das eine Russland-Kapitel definitiv abzuschließen, bevor ein neues begonnen wurde.

AW: [BRA] Paddeltour 900km durch das Pantanal, Brasilien 2019

Bin gespannt was Ihr noch auf eurer Tour in diesem Tierparadies zu sehen bekommt

Danke fürs zeigen der sehr unbekannten Gegend

Sonntag, 8.9.2019, Tamanduá, 43km
Der Tag beginnt 5:30 Uhr mit einem mächtigen Brüllaffenkonzert hier im Dschungel, garniert mit Rufen von Vögeln und Zikaden (Tonaufnahme). Nicht so nahe wie im Zoo, aber in dieser Mischung einzigartig und absolut authentisch. So gefällt mir das.




Kurz nach Sonnenaufgang 06:08 Uhr.

Hier unter den Bäumen knallt die Sonne nicht gleich am frühen Morgen aufs Zelt. Dennoch trödeln wir nicht lange bis zum Frühstück.
Am Vorabend hatte ich die beiden Töpfe, der eine mit den Resten der Erbswurst vom Abendbrot, der andere mit dem zum Quellen angesetzten Müsli, an eine Palme gehangen hatte. Trotzdem haben einige der sehr kleinen Ameisen den Weg ins Müsli gefunden.

An unserer Einsatzstelle ist schon den ganzen Morgen Betrieb. Schwere Pickups kommen mit Bootsführern und Angeltouristen, und tragen Motoren und kistenweise Ausrüstung runter in die Boote am Strand. Dann düsen sie davon, ihr Anglerglück versuchen. Die meisten werden nicht ohne Fang zurückkehren. Auf der Facebook-Seite der Casa Pantaneira präsentieren sich die erfolgreichsten mit ihrer Beute.

Beispielbilder fetter Fänge:

(Fotos Hermes, Casa Pantaneira, mit freundlicher Genehmigung)

Neben den mir zugesandten Fotos gibt es noch etliche weitere Fotos auf der Facebookseite der Casa Pantanaeira: Foto1, Foto2, Foto3, Foto4, Foto5, Foto6, Foto7

Am Ufer stehen 2 riesige 2m³-Kunststoffbehälter, in denen Mais gärt. Riecht unangenehm säuerlich, aber ergibt einen für Fische leckeren Angelköder (Gären lassen …, bis man den Gestank nicht mehr aushält!).

Sozusagen als Beifang gelangt den Anglern hier auch ab und zu mal ein Jaguar auf die Speicherkarte:
→ Video 13s
(Fotos Hermes, Casa Pantaneira, mit freundlicher Genehmigung)

Weitere Jaguare: Video 15s, Video 35s, Video 16s, Video 33s.

Dazu Massen von Kaimanen:

(Foto Hermes, Casa Pantaneira, mit freundlicher Genehmigung)

↑ Video 13s, und fliegende Fische (Video 29s).

Das alles hier auf dem mittleren Rio São Lourenço in der näheren Umgebung der Casa Pantaneira.

Jetzt noch ein paar Worte zu unseren eigenen Angel-Ambitionen. Eigentlich möchte ich ja gerne angeln, vor allem solche schönen großen Fische wie auf den Erfolgsbildern auf der Facebook-Seite der Casa Pantaneira. Abschrecken tut mich nur das Warten darauf, dass einer beißt. Immerhin haben wir in Rondonópolis noch zwei Haken mit Stahlvorfach gekauft, in einer Größe, die für den Pacu geeignet ist. Der Pacu ist ein häufiger und gefährlicher Fisch, der weitgehend dezimiert werden sollte, schon zu unserem eigenen Arterhalt (“Vorsicht! Fisch mit Menschenzähnen beißt Schwimmern die Hoden ab”, Spiegel: “Beißattacken auf Hoden von Schwimmern sind dokumentiert”, “Pacus beißen nacktbadenden Männern die Hoden ab”). Mehr Informationen zu diesem Fisch hier.

Am Ende waren wir aber zu faul, in diesem Sinne unseren Beitrag zum Arterhalt zu leisten, trotzdem wir als notorische Nacktbader immer hochgradig gefährdet waren. Der Angelhaken blieb verpackt. Wenn ich solch eine Tour dort noch einmal machen würde, evtl. alleine, dann würde ich es bestimmt doch mal probieren. Im Nachhinein wurmt es mich wieder ein bisschen, es nicht versucht zu haben.

Um 8 Uhr sind wir abfahrbereit:


Die Ufer sind hier wieder stellenweise dicht besiedelt:






Feste Betonbrücke, gebaut ~2010, darunter Angel-Camper im Schatten des Brückenpfeilers:




Ein erstaunliches Bauwerk, hier in der Pampa. Von hier gibt es nur unbefestigte Straßen in den Busch und die nahegelegenen Fazendas. Und natürlich geht es von hier auch irgendwie nach Rondonópolis.

Auf dem geraden und breiten, etwas langsamer fließenden Abschnitt hinter der Brücke, erreichen wir ~7km/h Paddelgeschwindigkeit, ansonsten bisher durchgehend ~8km/h.











Wieder mal Badepause:


Geradeaus geht es in den ehemaligen Abzweig, jetzt Hauptlauf nach Tamanduá:


Hier ist es übrigens auch wieder so, dass ein ehemals dünner Nebenarm zum Hauptarm mutierte. In Google Maps ist noch der alte Zustand zu sehen. Der dortige heute ehemalige Hauptarm ist zwischenzeitlich vollständig verlandet. Bing-Maps ist auch nicht auf dem neuesten Stand, aber zeigt die beginnende Verlandung.

Der Hauptlauf führt heute an der Fazenda und Pousada Tamanduá entlang, einer Angeltouristen-Herberge, die mit diesem Text wirbt: "Die Pousada liegt völlig isoliert am Rio São Lourenço. Pflege und Erhaltung ist in diesem Abschnitt des Pantanals ein vorrangiges Anliegen seines Besitzer Frederico Garcia. Gastfreundschaft, das Gefühl, zu Hause zu sein trotz der großen Entfernung von der Hauptstadt das Bundesstaates Mato-Grosso, machen diese Pousada zu einem wunderbaren Fleckchen inmitten der Natur! Kaimane und sogar Jaguare sind nicht selten zu sehen! Der Jaú und der Dourado sind die Stars dieses wunderbaren Flusses!".

Wie versprochen lassen sich hier manchmal richtig schöne Fische angeln. Und man kann Jaguare am Ufer beobachten.







Wurzelufer:


Weitere Badepause:


Jetzt zu den selber beobachteten Tieren des heutigen Tages.

Relativ häufig überall im Pantanal ist der Grüne Leguan, Great Green Iguana, Sinimbu (Iguana iguana):






Das letzte Bild zeigt eine Wohnhöhle des Grünen Leguans, wie man sie an den Sandstränden oder in lockeren Steilufern öfter finden kann.

Ab heute sehen wir auch viele Kaimane, darunter etliche kleine:











Vögel stehen übrigens auch auf der Speisekarte der Kaimane.

Vögel:






Scherenschnäbel und viele Großschnabel-Seeschwalben:


Geierfalken, hier der häufige Schopfkarakara (Caracara plancus):




Ein naher Verwandter des Schopfkarakaras, der Guadalupe-Karakara, unterlag dem wahrscheinlich intensivsten und kürzesten Ausrottungsfeldzug der Geschichte.

Cayennekiebitz:


Rosalöffler (Platalea ajaja):


Die Federn dieses schönen Tieres wurden von Modeschöpfern für ihre Kreationen verwendet und mit dem Dreifachen des Goldwertes bezahlt.

Heute habe ich den Jabiru (Jabiru mycteria) auch endlich mal in fotogenen Posen erwischt:










Der Jabiru ist der größte Vertreter der Störche hier im Pantanal und auch der grösste Vogel Brasiliens. Er misst 1.5 Meter in der Höhe, hat eine Flügelspannweite von 2.60 Metern und wiegt ~8kg.

Der Kuhreiher (Bubulcus ibis) ist eine neue Art heute:




Daneben sind auf dem ersten Bild auch Scherenschnabel-Eltern mit ihrem schon ziemlich großen Nachwuchs zu sehen.

Der Kuhreiher war ursprünglich ein Bewohner der Alten Welt und kam erst vor ~130 Jahren nach Amerika. Um das Jahr 1877 waren erste Kuhreiher in Südamerika zu sehen, ab 1930 besiedelte die Art von Britisch-Guayana ausgehend Nord- und Südamerika. Und wenn ich diese Karte richtig interpretiere, dann hat er das Pantanal erst nach 1970 besiedelt.
Farmer schätzen gewöhnlich die Ansiedlung von Kuhreihern, da sie Weideschädlinge fressen. Eine hohe Dichte an Kuhreihern trägt dazu bei, die Zahl der Schildzecken zu reduzieren, die an Rindern saugen (Wikipedia).

Noch eine neue Art heute, der Mohrenibis (Phimosus infuscatus):


Wasserschweine und anderes:






Diese Gespinste sind genau die, durch die sich Indiana Jones durchschlagen musste.

Nachmittags passiert uns ein sehr voll beladenes Langboot, viele Vorräte. Das sieht aus, als kommen wir jetzt endlich in Gegenden, die nicht mehr so einfach mit dem Auto erreichbar sind.



Andere haben wohl nur ihre erbeuteten Fische zum Verkauf gefahren:


Sie legen kurz bei uns an, mustern uns wortlos und fahren weiter. Seltsame Situation:


Das Lager schlagen wir abends auf einer großen Sandbank auf:


Auf der Sandbank finde ich viele Kaiman- und Tapir-Spuren, auch wenige Jaguar-Spuren.


Beim abendlichen Wasserfiltern am Flussufer taucht eine Armlänge neben uns ein neugieriger Kaiman auf. Er ist ebenso überrascht wie wir und taucht geräuschvoll wieder ab. Man sieht also, sie machen tatsächlich auch mal Fehler.

Ich zelte wieder auf großer offener Fläche, um dem Jaguar das Überrascht werden zu nehmen:


Heute Abend Windstille, es wird einfach nicht kühler. Erst nach Sonnenuntergang nackig im Zelt, ohne jegliche Bewegung, kühle ich langsam ab.

Montag, 9.9.2019, 43km
Mehrfach höre ich im dunklen Teil der Nacht Geräusche großer Tiere. Wenn sie vom Wasser kommen, sind es wohl die Kaimane. Zweimal kommt es auch von Land, so ein tiefes Grummeln, später dann kurze tiefe Rufe, ich bin dann schnell beim Jaguar, mache Licht an, klapper mit der Tasse und rufe etwas. Klingt wirklich wie im Raubtierzoo, Brehm-Haus.
Mich stört, dass er so lange in der Nähe bleibt.

05:10 Uhr, erste Zeichen der anbrechenden Dämmerung.







06:00, Wir frühstücken zusammen mit 2 Kaimanen auf unserem Ufer. Gerade als Thomas davon Fotos macht, erschallt genau vom gegenüberliegenden Ufer laut der Ruf des Jaguars. Kurz darauf 200m stromab ein weiterer Jaguar. Revierkampf, Balz? Der Ruf genau wie im Raubtierhaus, Ho Ho Ho tiefer werdend. Der erste, laute Ruf direkt gegenüber klang auch ziemlich wütend, so, als ob er eigentlich gerne zu uns rüberkommen würde, um zu frühstücken, sich das aber gerade so verkneifen kann.
Ich freue mich, dass sie ganz klar am anderen Ufer sind.

An der Spitze der Sandbank findet Thomas 5 Kaimane auf Land vor. Leider verschwinden die auch wieder ins Wasser, bevor ich dazukomme:








Noch während des Frühstücks fährt ein Boot stromauf, macht 500m später den Motor aus, und lässt sich wieder stromab treiben. Dabei werden ~2 Dutzend Plastikflaschen mit Angelhaken dran ausgeworfen und treiben mit dem Boot stromab. Dabei ist der Bootsführer bestrebt, ständig eine Flasche nach der anderen rauszunehmen und auf Fang zu kontrollieren.

So passieren sie wieder unseren Frühstücksplatz:






Um die nächste Flussschleife herum steht das Lager der Fischer:




Der Fluss wird etwas ruhiger, Sandbänke werden seltener und kleiner. Die Paddelgeschwindigkeit beträgt heute öfter 7km/h, seltener 8.











Heute nur noch wenig Besiedlung, nur noch ~6 Häuser den ganzen Tag.



Wenn die Häuser sich wie hier unter einem Blätterdach verstecken, konnte ich sie auf den Satellitenbildern nicht erkennen und nicht in die OSM einzeichnen.

Die Flussufer unterscheiden sich nicht großartig von den Vortagen, alles pralle Natur:






Auffällig ist diese Art mit den großen senkrecht stehenden Blättern:




Was das ist, weiß ich noch nicht. Die Blätter erinnern an Banane (Musa sp.). Während es relativ einfach ist, die Vögel anhand der Fotos nachträglich zu bestimmen, gelingt mir das bei den meisten Pflanzenarten nicht, auch nicht bei dieser sehr auffälligen Art. Vielleicht hat ja jemand Links zu dafür geeigneten Seiten im Netz?



Dafür werden die Tiere zutraulicher. Viele Kaimane, etliche Wasserschweine, einmal wieder 2 Riesenotter, die sich, so lange sie sich unentdeckt wähnen, auf uns zustürzen. Wendet man sich ihnen zu, gewinnen sie wieder Abstand. Diesmal gelingen mir erste Fotos vom Riesenotter, leider einige verwackelt:













Weitere Tiere des Tages

Noch am Übernachtungsplatz versuche ich die Scherenschnäbel im Flug zu erwischen;




Mohrenibis und Cayennekiebitz:


Rotbrustfischer ♀️ (Megaceryle torquata):


Der Rotbrustfischer ist der größte Eisvogel ganz Amerikas, ein wahrer Riese im Vergleich zu unserem heimischen Eisvogel, und erreicht eine Größe von 42cm. Die meist recht großen Beutetiere (Fische, Reptilien, Amphibien und Insekten bis 20cm) werden von relativ hoch liegenden Ansitzen (5 - 10m hoch) erjagt. Brasilianisch heißt er Martim-pescador-grande.

Rabengeier:


Truthahngeier:








Der größte Reiher Südamerikas, der Cocoireiher, Cocoi heron, garça-moura ou socó-grande (Ardea cocoi):


Der Cocoireiher kommt fast überall in Südamerika vor und ist eng verwandt mit unserem Graureiher und dem nord- und mittelamerikanischen Kanadareiher.

Überbelichtet und unscharf, aber einen neue Art, der Wegebussard, Roadside hawk, Gavião-carijó (Rupornis magnirostris):


2 Jabiru, Truthahn- und Rabengeier:


Weitere Badepause, 2 weitere Jabiru auf einer Sandbank:










Der Fisch wurde wohl von einem Reiher gekillt, ein Wels? Art? Es gibt hier im Pantanal 10 Familien, sehr artenreich.




Wieder eine Badepause:








Plastikmüll:


Das mit dem Müll war im Pantanal auf der gesamten Reise kein großes Problem. Dafür bewegen sich insgesamt einfach zu wenige Menschen in dem Gebiet. Inwieweit eine Sensibilität gegen solche Art Umweltverschmutzung ausgeprägt ist, konnte ich nicht feststellen. Jedenfalls haben wir keine Leute bei solch verwerflichem Tun beobachten können, ganz im Gegensatz zu Ost-Europa, wo zB in Bosnien die Leute ganz ungeniert mit ihren vollen Mülltüten zur Drina kommen und den Müll hineinwerfen (“entsorgen”), oder in der Ukraine, wo zB an der oberen Theiß die Dörfer 2010 noch ganz regulär ihren Müll in die Theiß verkippten. Selbst so gesehen (S. 6ff.)! 2019 scheint sich immer noch nichts gebessert zu haben!

Abends schlagen wir unser Nachtlager im Wald auf. Der Platz ist bereits von Anglern etwas freigemacht, aber immerhin nicht mit Auto erreichbar. Unsere Haus-Kaimane lassen sich durch uns nicht stören. Hier ist das Ufer lehmig, nicht so schön sauber sandig wie bisher. Wir befestigen es an der Anlegestelle provisorisch mit der Bohle einer zerfallenen Sitzbank.
Ein Boot kommt von der nahegelegenen Fazenda stromauf an uns vorbei, und eine halbe Stunde später wieder zurück. Wir grüßen.









Wir kochen in bequemer Höhe auf einem verrosteten Kühlschrank, wie sie überall an den Lagerplätzen herumliegen. Nach den üblichen Spaghetti mit Fisch, Öl und Tomatenmark rühren wir noch das Müsli für morgen früh an, ich trinke die Nudelbrühe aus, die Thomas nicht anrührt. Mir tut sie gut, meinen Salzbedarf zu decken. Geht ja enorm viel verloren mit dem Schweiß und dem vielen Baden.
Dann ist die Sonne untergegangen und wir gehen ins Bett.

In der ganzen Nacht hört man das extreme Geplantsche der Kaimane vor unserem Schlafplatz. Ein Tier ruft am Wasser, Tonaufnahme des Plantschens der Kaimane, so wie es im Zelt zu hören war, und Tonaufnahme des Plantschens und andere Tiere. War das zu Beginn ein rufendes Wasserschwein? Auf dem Baum über mir ist zeitweilig auch was los, vielleicht ein Faultier? Gibt es so etwas hier? In der Dunkelheit habe ich durch die Zeltgaze leider nichts gesehen.

AW: [BRA] Paddeltour 900km durch das Pantanal, Brasilien 2019

Bei den tierischen Nachbarn hätte ich kein Auge zugemacht. Du pennst da einfach die Nächte durch?

AW: [BRA] Paddeltour 900km durch das Pantanal, Brasilien 2019

Ach, das ist gar nicht so schwer. Wir sind den ganzen Tag an der frischen Luft und haben genug Bewegung, Voraussetzung für einen guten Nachtschlaf

Außerdem kann man ja sowieso nicht viel machen gegen die bösen Tiere, also mit genügend Fatalismus lässt es sich gut schlafen.

Was ich auf keinen Fall wollte, war, die ganze Nacht ein Feuer zu hüten, um eventuell einen Jaguar auf Distanz zu halten. Da ging mir der Schlaf eindeutig vor. Außerdem hatte ich ja gelesen, dass das nichts bringen soll: "Der Jaguar scheut das Lagerfeuer keineswegs. »Wir bemerkten zu unserer Überraschung«, sagt Humboldt, »daß die Jaguare hier unsere Feuer nicht scheuten. Sie schwammen über den Flußarm, der uns vom Lande trennte, und am Morgen hörten wir sie ganz in unserer Nähe brüllen.« An einer andern Stelle seines Reisewerkes berichtet er, daß ein Jaguar den treuen Hund der Gesellschaft sozusagen zwischen den Lagerfeuern herausholte und wegschleppte. Der Hund hatte abends, als er die Unze brüllen hörte, unter der Hängematte seines Gebieters Schutz gesucht und war am nächsten Morgen doch verschwunden." (Brehms Tierleben, Band 1, S. 498)

Außerdem waren wir ja noch nicht in dem Gebiet mit der höchsten Jaguar-Dichte, wo die Tiere den Menschen gewöhnt sind. Jetzt nachträglich fällt mir auf, dass die Jaguarsichtungen hier im Mittellauf des Rio São Lourenço immer kurz sind und damit enden, dass das Tier im Dickicht verschwindet (Video 13s, Video 15s, Video 35s, Video 16s, Video 33s.). Das ist in dem Gebiet mit der höchsten Jaguar-Dichte nicht so. Die Frage, die sich mir dabei immer wieder stellte, war, wo beginnt dieses Gebiet?

Soll also heißen, hier oben haben sie noch eine gewisse Scheu vor dem Menschen und Angriffe sind wirklich selten.

Dienstag, 10.9.2019, SESC RPPN, 37km
Mit Sonnenaufgang kommen die Kaimane zur Ruhe. Die unvorsichtigen könnten wir am Schwanz packen.
Zwei von ihnen geben sich noch ein Brüll-Duell, ein wirklich mächtiges lautes Brüllen. Das traut man den kleinen Tieren gar nicht zu. Dabei krümmen sie sich, Kopf und Schwanz in die Höhe gestreckt. Der Bauch unter Wasser vibriert im Infraschallbereich. Gut zu sehen auf diesem Fremd-Video und noch besser hier. Und hier wird das Ganze am Beispiel von Alligatoren erklärt.

Der Fluss an unserem Nachtplatz:


Heute fotografiere ich nicht mehr so viele Tiere. Mein Gefühl ist, das meiste hatte ich alles schon mal, so dass ich seltener zur Kamera greife. Kurz nach der Abfahrt sehen wir 2 Riesenotter und im Laufe des Tages öfter mal ein oder mehrere Wasserschweine. Und stellenweise viele Kaimane:



Uferlandschaften:




Lianen-behangene Uferbäume, ein häufiger Anblick:


Nach 5km legen wir an einer auf dem Luftbild gut erkennbaren, einzeln gelegenen Fazenda an:


Ich möchte mal schauen, wie es da oben aussieht. Aber ich komme nicht weit. Die ehemaligen Pfade sind mit dornigen Pflanzen zugewachsen. Die Fazenda scheint ausgestorben zu sein. Dabei war das mal ein gutes Anwesen mit Flugpiste (Google Map).

In den Büschen findet sich in Augenhöhe dieses interessante Nest:

Der Baumeister heißt Rosttöpfer (Furnarius rufus), auch Töpfervogel oder Lehmhans. Engl. Rufous hornero, bras. João-de-barro. Später habe ich den Vogel auch mal gesehen.

Seit heute bekomme ich meine Powerbank nicht mehr solar geladen. Ich möchte an Netzstrom testen, was da defekt ist. Also weiter gepaddelt. Nach 8km stehen wieder Häuser am Ufer (Google Map).

Ich gehe an Land, Thomas bleibt im Boot:


Dort finde ich tatsächlich bewohnte Häuser, zT sehr gut aussehend, mit Strom, Fernsehantenne, Funkverbindung nach draußen. 2 kleine ruppige Pferdchen weiden davor. Aber es ist niemand zu Hause. Schade.







Blick auf die Rinderweiden, wie sie normalerweise hinter dem Galeriewald zu finden sind:


Eigentlich hatte ich von früher noch die Warnungen im Ohr, man könne nicht einfach so durch das Pantanal reisen. Das Land ist überall in Privatbesitz und es sei gefährlich, das Land zu betreten ohne Erlaubnis der Besitzer. Zitat aus einer Privatnachricht im Faltbootforum: "Wo das Land bewohnbar ist, ist es in Privatbesitz, und man ist dort nicht zimperlich... Lass uns mal drüber reden". Er war in den 90er Jahren mit Faltboot in Brasilien gewesen.

Tatsächlich war das vor einigen Jahrzehnten noch richtig gefährlich. Alle waren bewaffnet. Und die Landbesitzer haben sehr bestimmt darauf geachtet, dass nichts auf ihrem Land geschah ohne ihre Erlaubnis. Tat man das als Besitzer nicht, war man das Land oder Teile davon evtl. ganz schnell wieder los. Dann zog sich flugs mal ein neuer Zaun durchs Gelände und bewaffnete Auseinandersetzungen mit den Besetzern folgten. Ich muss noch mal schauen, in meinem Lehrbuch "Walking the Jungle" von John Coninghan hatte ich solch eine Geschichte gelesen.

Nach all den bisherigen netten Begegnungen auf unserer Tour in Brasilien habe ich dagegen heute keine Bedenken mehr, bei den Leuten anzuklopfen. Irgendwie scheint Brasilien in den letzten Jahrzehnten gewaltige Fortschritte im Zivilisationsniveau gemacht zu haben.

Wieder 3km weiter stoßen wir erneut auf Häuser am rechten Ufer. Das Gelände hier ist etwas großflächiger entwaldet als die letzte Ansiedlung und heißt auf Google Maps "Colônia Santa Isabel".



Zwar sieht das Haus bereits etwas zerfallen aus, aber ich werde trotzdem fündig. Eine Gruppe von 7 Mineiros, Bergarbeitern aus dem 1600km entfernten Minas Gerais sitzen hinter dem Haus unter der schattigen Veranda und machen hier zZ 18 Tage Ferien, Angelurlaub. Gerade gibt es Mittagessen, pures gegrilltes Rindfleisch. Ich werde zunächst zu einem Schnaps eingeladen, dann zu Fleisch und einer weißen Stange. Thomas hole ich auch dazu. Wir haben es nicht sicher identifizieren können. Thomas meint, das sei Käse, ich denke eher an Speck.
Zum Schluss gibt es noch ein eiskaltes Bier für jeden von uns, soooo lecker!!!



Die Leute freuen sich immer sehr über etwas Abwechslung hier im abgelegenen Busch, wenn mal ein Gast vorbeischaut.

Ebenfalls lecker, der Angelköder:




Ich konnte Thomas gerade noch so zurückhalten, den Fischen den Wurm streitig zu machen und selber zuzuschnappen.
Um welche der 305 brasilianischen Regenwurmarten es sich hier handelt, kann ich nicht feststellen. Die größte im Land gefundene Art war >2m lang. Ok, unser Exemplar hier ist nur ~1m lang.

Meine Anker-15Ah-Powerbank wird auch hier am Netzstrom nicht aufgeladen, auch nicht mit einem anderem Netzteil und einem anderem USB-Kabel. Also wird sie wohl kaputt sein. Damit hätte ich ein Problem, meine Kamera-Akkus aufzuladen. Direkt am Solarpanel funktioniert das chinesische Ladegerät Nitecore USN1 nämlich nicht. Offenbar benötigt es höhere Stromstärken, um überhaupt mit dem Laden anzufangen, als das Panel auch bei optimaler Sonneneinstrahlung liefert. Im Gegensatz zu meinem Smartphone, welches mit beliebig geringen Ladeströmen klarkommt, wird der Kamera-Akku nur geladen, wenn ich die Powerbank dazwischenschalte.

Zum Glück bin ich ein kleines bisschen redundant ausgerüstet. Ich habe dann probiert, ob das Laden auch klappt mit dem Miller-ML-102 Charger für eine 18650-LiIon-Akkuzelle dazwischengeschaltet. Hat zum Glück gut funktioniert.

Nach dem Mittagessen treibt es unsere Angler wieder zu den Fischen. Wir machen noch ein Abschiedsfoto und paddeln weiter.





Ziegen und Schafe im Pantanal, immer noch an der Colônia Santa Isabel:



Eigentlich ein ideales Jaguar-Futter.

In einer flachen Flusskurve schrammen wir an einem Kaiman entlang, der nicht weichen wollte.

Vögel am Ufer, Rabengeier:


Rabengeier, Kuhreiher, Cayennekiebitz:


Rotstirn-Blatthühnchen, Jaçanã (Jacana jacana):

Die Anakonda erbeutet es mit Vorliebe.

Palmen am Flussufer:


9km weiter, 25km ab Start heute morgen, ist wieder eine Fazenda mit Flugstreifen erkennbar. Diese Siedlungsstelle mag zwar als Fazenda begründet worden sein, ist aber heute verlassen und zu einem Umweltposten umgewidmet worden.

Unterwegs weisen uns Schilder darauf hin, dass hier im Naturschutzgebiet SESC RPPN Anlanden und Campieren verboten sind:


Schon von weitem ist ein hoher Beobachtungsturm erkennbar:








Die zugehörige Flugpiste sieht recht wellig aus. Außerdem stehen weiß gestrichene Ölfässer in der Mitte der Rollbahn. Ist die so benutzbar? Naja, natürlich nicht. Aber ich habe auch den Eindruck, als wird heutzutage kaum noch mit Kleinflugzeugen herumgedüst. Selten sieht man mal eine Cessna oder so am Himmel.







Ich bin gespannt, was uns hier erwartet. Darf man hier überhaupt durchpaddeln? Benötigen wir eine Erlaubnis? Werden sie uns an der Weiterfahrt in die Kernbereiche des Pantanal hindern?

Der Posto de Proteção Ambiental Santa Maria ist von 2 gelangweilten und uninteressierten Indianern besetzt. Einer schaut Richtung Fluss, der andere sieht fern. Der große Wach- oder Aussichtsturm ist unbesetzt.
Die Kommunikation ist trotz Googleübersetzung schwierig. Es scheint möglich zu sein, durchs Pantanal zu paddeln. Von den vor ihm liegenden Formularen gilt keines uns.

Am liebsten wäre ich auch mal auf den großen Beobachtungsturm geklettert, um einen weiteren Blick von oben auf die Landschaft zu werfen. Aber die Belegschaft ist so lustlos, dass ich mir die Frage verkneife.

Im Vorfeld hatte ich mir schon überlegt, ob es überhaupt sinnvoll ist, sich hier sehen zu lassen. Es hätte ja auch verboten sein können, einfach so durchzupaddeln (ich wusste bis dahin noch nicht, dass sich das Schutzgebiet nur am rechten Ufer befindet, es ist in der Openstreetmap nicht eingezeichnet), oder man hätte bestimmte Auflagen erfüllen müssen, oder Permits kaufen müssen oder sonst etwas. Die beiden Kanadier hatten in ihrem Bericht 2013 den Posto Ambietal nicht erwähnt.

Im Nachhinein ist klar, dass es solche Beschränkungen für den Fluss nicht gibt. Das Naturschutzgebiet hier ist ein privates. Die großen Fazendas sind angehalten, Teile ihres Landes als Naturschutzgebiet zu deklarieren. Viele Besitzer machen das auch aus Überzeugung, weisen auch sehr große Teile ihres Landes als Naturschutzgebiet aus. Oft haben die weißen Besitzer ihre Fazendas schon seit einigen Jahren verlassen, genießen heute den Komfort der Städte und überlassen ihr Land wieder der Natur und speziell dem Artenschutz.

Das private Naturerbe-Reservats des SESC Pantanal (Pantanal Private Natural Heritage Reserve, RPPN) wurde 1996 gegründet. Dazu wurden einige Fazendas im Pantanal erworben.
Bevor diese für die extensive Viehzucht genutzt wurden, wurden einige dieser Betriebe so lange geteilt, bis sie sich als wirtschaftlich unrentabel erwiesen. Ein Teil von ihnen war bereits in den 1980er Jahren von Züchtern aufgekauft worden, die an der Einrichtung einer halbextensiven Viehzucht interessiert waren. Eine Krise führte am Ende der 80er Jahre zu einem starken Rückgang der Viehzucht im Pantanal.

In der ersten Phase des Reservats 1996 wurden 365km² aufgekauft. Die restlichen Flächen wurden zwischen 1997 und 2001 erworben. Die Gesamtfläche beträgt jetzt 1080km² zwischen den Flüssen Rio Cuiabá und Rio São Lourenço. Eine Übersichtskarte findet sich zB hier.

Am rechten Ufer des Flusses Cuiabá wurde das Hotel SESC Porto Cercado (HSPC) am Ende des ersten Gründungszyklus des Reservats erworben, das renoviert und zu einem Zentrum für Sozialtourismus mit Schwerpunkt auf dem ökologischen Tourismus ausgebaut wurde. Das Hotel empfängt auch Touristen von außerhalb des SESC-Systems, die diese Region des Pantanal besuchen. In allen Fällen steht das RPPN im Mittelpunkt des Ökotourismus.

Das Hauptziel ist die Erhaltung der biologischen Vielfalt, wobei nur Forschungsaktivitäten erlaubt sind, Umweltbildung und nachhaltiger Tourismus (Quelle). Etliche wichtige Vögel und Säugetiere des Schutzgebietes werden hier mit Fotos aus Wildkameras vorgestellt: "Tierwelt des RPPN Sesc".

Eigenartigerweise ist das Schutzgebiet nicht auf der Karte Protected Planet verzeichnet. Dafür sind die Indianerreservate eingezeichnet, und auch das ähnlich große private Jaguar-Schutzgebiet nordöstlich von Porto Jofre. Insgesamt stehen aber doch relativ kleine Flächen im Pantanal unter Naturschutz. In den Bereichen um das Pantanal herum, auch im Chaco von Bolivien und Paraguay, sind viel größere Flächen geschützt.

Karte der Schutzgebiete im Pantanal und drum herum, man schaue hier auf den Bereich unserer Paddeltour zwischen Rondonópolis und Corumbá:

UNEP-WCMC and IUCN 2020, Protected Planet: The World Database on Protected Areas (WDPA), downloaded Jan 2020, Cambridge, UK. Available at: www.protectedplanet.net.

Das rechte Ufer ist unterhalb der Colônia Santa Isabel für 31km durchweg Naturschutzgebiet, also entlang der Flusskilometer 314 - 345 meiner privaten Kilometrierung mit Kilometer 0 in Rondonópolis. Ins Land rein reicht es von hier ~45km bis zum Rio Cuiaba in Richtung West bis Nordwest.

Am Ende des Naturschutzgebietes schließt sich in Fließrichtung des Rio São Lourenço, wieder am rechten Ufer, ein weiteres Schutzgebiet an, das zweite Indianerreservat entlang des Rio São Lourenço namens 'Perigara' (Map). Dort ist das rechte Ufer für weitere 36km geschütztes Gebiet. Aber soweit kommen wir heute noch nicht.

Wir paddeln nach dem Posto Ambiental noch weitere 12km auf dem Fluss:


Manchmal ist der Wald in der Trockenzeit fast unbelaubt:


Zivilisationsreste:


An der Stelle, wo diese Reste einer Pumpstation zu sehen sind, scheint das gesamte Hinterland wieder großflächig renaturiert zu sein. Das Satellitenbild zeigt keinerlei Reste von Bewässerungsanlagen, Besiedlung oder ähnlichem. Nur auf dieser Karte scheint die Stelle exakt übereinzustimmen mit dem Canal da Locomóvel, der früher vom Rio São Lourenço nach Westen abzweigte. Ok, wenn man ganz genau hinschaut, erkennt man auf dem Bing-Luftbild noch eine linienartige Struktur in West-Ost Richtung.

Abends rasten wir auf einer für Pantanal-Verhältnisse maximal zivilisationsfernen, großen flachen Sandbank, viel größer als im Google-Satellitenbild zu sehen. Auch das Bing-Luftbild zeigt nicht viel mehr, weil die Aufnahme bei Hochwasser entstand.

Das Zelt bauen wir wieder auf der Spitze der Sandbank auf, mit möglichst freier Sicht zu allen Seiten.





Dort vorne stehen die Zelte:


Die Sonne scheint nur noch gedämpft, es liegt offenbar Rauch aus weiter Entfernung in der Luft. Zu riechen ist nichts, aber es rieselt ständig etwas Asche vom Himmel:


Die Sonne scheint fahl, später tieferstehend blutrot.

Filmchen:

Im Film sieht man auch ab und zu die Asche rieseln.

Boote kommen heute nicht mehr vorbei. Unser Haus-Kaiman schaut uns die ganze Zeit zu, lässt sich auch mit ein paar Unfreundlichkeiten nicht vertreiben (Thomas beschmeißt ihn mal mit Sand).

Ich wasche meine Wäsche mit Andreas Seife, nun duftet sie wieder nach Blümchen (das Rei in der Tube war schon alle). Derweil rieselt Asche aufs Zelt. Sie scheint von weit her angeweht zu sein. Aktuelle Anzeichen von Bränden in der Nähe sehen wir keine.

Als die Sonne untergeht, versammeln sich 3 Truthahngeier in unserer Nähe auf der ansonsten kahlen Sandbank. Sie kennen sich hier aus, wissen, dass der Jaguar immer auch was übrig lässt.

Nachts wieder mächtig laute Raubtierrufe. Jaguar im Naturschutzgebiet am Ufer gegenüber?

Unser kleiner Haus-Kaiman übt sich 19:30 Uhr ebenfalls im gräuslich brüllen, hat aber gegen die großen keine Chance.

AW: [BRA] Paddeltour 900km durch das Pantanal, Brasilien 2019

Danke erst einmal für meine Möglichkeit der virtuellen Teilnahme. Sieht ja mitunter sehr trocken aus.

1.Gab es die ganze Zeit nur die Pampe aus den Läden zu Essen oder ab und zu auch mal Schlange, Kaimanei, Palmkäferlarven, Ente, Nutria oder gegrilltes Meerschwein um die Darmflora etwas in Bewegung zu halten?
2.Gibt es in den Tropenwäldern Nadelbäume nordischer Arten+Vorstellung ?

AW: [BRA] Paddeltour 900km durch das Pantanal, Brasilien 2019

Ach ja, untalentierte Köche. Hab es gelesen.

Das zweite ist eine allgemeine Frage, ob sich in unserem Klima in den letzten sechstausend Jahren zwischen Winter-und Sommeraktivität die Nadelbäume entwickelt haben könnten, zu dem was sie heut so an Eigenheiten haben und eingehen..
Schöne Schmettis, du darfst (wegen mir) beim nächsten mal näher rangehen. danke
Also ich bin gespannt, wie es weitergeht und kann warten.
Gruß Abt

AW: [BRA] Paddeltour 900km durch das Pantanal, Brasilien 2019

Nun rede mal meine 'Pampe' nicht schlecht!

Bei ausreichend Hunger schmeckt das alles. Wir haben ja nur früh das Müsli und abends die Nudeln oder die Erbswurst gegessen. Dazwischen lagen ~8h Paddeln mit Badepausen, aber ohne Mittagessen. Also mir hat es eigentlich immer geschmeckt. Um unsere Darmflora brauchst du dir keine Sorgen machen, diesbezüglich war und ist alles pikobello.

Schlangen haben wir alle am Leben gelassen, für Kaimaneier war gerade nicht die richtige Jahreszeit (die brüten etwa im Februar), Palmkäferlarven haben wir nicht gesucht und auch nicht angeboten bekommen, Entenvögel haben die Indianer zwar gejagt, wir haben aber davon nichts abbekommen, Nutria und Meerschwein lief uns auch nicht über den Weg, und die süßen Wasserschweinbabies hätten wir nicht übers Herz gebracht umzubringen.

Nadelbäume wie bei uns gibt es nicht. Pieksig ist es trotzdem im Cerrado-Buschwald, etliche Pflanzen haben viele und zT lange Dornen. Unangenehm waren besonders die langstacheligen Palmen, die auch öfter an den Flussufern wuchsen.

Außerhalb des Pantanal findet man in Südbrasilien häufig die Brasilianische Araukarie oder Brasilkiefer (Araucaria angustifolia). Das ist die einzige Pflanze, die Ähnlichkeit mit unseren Nadelbäumen hat.

Mittwoch, 11.9.2019, Terra Indígena Perigara, 42km
5:40 Uhr, der Platz ist doch noch nicht so einsam, wie ich mir Wildnis vorstelle. Ich höre, wie sich ein Motorboot nähert.
Es sind Fischer, mit derselben Methode wie vor 2 Tagen beobachtet: es werden zwei Dutzend Plastikflaschen mit Angelhaken ausgeworfen, und dann hektisch jedem einzelnen Exemplar hinterher gehechtet. Die Fischer sind die beiden indianischen Wachposten vom Posto de Proteção Ambiental Santa Maria, den wir gestern kurz besucht hatten.

Der Tag beginnt mit sehr angenehmen Temperaturen, der Himmel ist weitgehend mit dünnen Wolken bedeckt.

Unser Lager auf der Spitze der Sandbank:




Unsere Sandbank, Blick nach Norden den Fluss aufwärts:


Unser Hauskaiman lässt uns auch heute nicht aus den Augen:






Spuren im Sand:




Welcher Hirsch das hier war, kann ich nicht bestimmen. In Frage kommen zB der Sumpfhirsch (Blastocerus dichotomus), der Pampashirsch (Ozotoceros bezoarticus), der Großmazama oder Rote Spießhirsch (Mazama americana), oder der Graue Spießhirsch (Mazama gouazoubira). Rein von der Habitapräferenz ausgehend ist es am ehesten der Graue Spießhirsch. Er bewohnt eher Trockenwälder, während die anderen Arten offene Sumpf- und/oder Graslandschaften bevorzugen. Der Graue Spießhirsch ist nur etwa so groß wie unsere Rehe.

Diese Spuren könnten wieder von dicken, sehr aktiven Würmern stammen:


Und hier versammeln sich Killerbienen in der Nähe unserer Zelte:




Sie haben sich genau da in Massen niedergelassen, wo wir vorher mal hingepieselt haben.

Der Unterschied der "Killerbienen" gegenüber anderen Bienenrassen besteht darin, dass bei einer Bedrohung fast alle Bienen des Volkes angreifen, statt wie üblich nur eine kleine Anzahl von Tieren. Auch verfolgen die "Killerbienen" ihre Opfer hartnäckig bis zu 500m. Jede dieser Killer sticht mehrmals zu, wodurch sehr leicht die Schwelle von etwa 500 Stichen erreicht wird, bei der bereits ein Kind getötet werden kann, bei Erwachsenen wird es ab ca. 1.000 Stichen kritisch. Brasilien verzeichnet jährlich ~200 Todesfälle durch Killerbienen.

Auch in "Walking the Jungle" nimmt die Killerbiene breiten Raum ein. Sie ist eine der häufigsten Todesursachen im Busch. Coninghan empfiehlt zB im Falle eines Angriffs, sich ins Wasser zu flüchten, das Kanu umzudrehen und sich unter dem Kanu wegtreiben zu lassen.

In der Nähe von Killerbienen soll man sich möglichst still und langsam bewegen, kein Rascheln, keine knackenden Zweige, sich ruhig stechen lassen, aber keinesfalls wild fuchtelnd die Tiere versuchen abzuwehren, etc.

Einen wichtigen Tipp hat er für uns, Killerbienen zu überleben: "Schlagen Sie unter keinen Umständen auf spähende Killerbienen ein oder schlagen Sie nicht um sich herum, selbst wenn sie sich auf Sie stürzen sollten: Der Geruch einer zerquetschten Biene kann das ganze Volk auf Sie ziehen. Und wenn das passiert, haben Sie ernsthafte Probleme ... Sie können ihnen nicht entkommen, und wenn Sie in das nächste Gewässer springen, wobei Sie hektisch plantschen, laden Sie die Piranhas ein, sich der Party anzuschließen, wie es bereits gelegentlich passiert ist".

Und noch einen schönen Tipp hat er: "A piece of important advice, though: Halten Sie Ihren Körper und Ihre Kleidung sauber! Viele Nordeuropäer, vor allem junge Menschen, sind es nicht gewohnt, jeden Tag zu baden und ihre Kleidung zu waschen. Sie laufen für die Dauer ihrer Reise in stinkenden, verschwitzten T-Shirts, Jeans und Socken herum. In kalten Wintern in den gemäßigten Regionen kommen Sie vielleicht mit laxer Hygiene davon, aber hier in den Tropen, wo warme Temperaturen das Schwitzen und den Geruch verstärken, müssen Sie Ihre Kleidung jeden Tag waschen und, wenn Sie im Dschungel spazieren gehen, zweimal täglich baden: in der Mittagspause und am Ende des Tagesausflugs. Wenn es um Bienen geht, wird ein stark riechender Körper an sich schon zu einem Gesundheitsrisiko."

Wir waren zum Glück gut gewaschen, unser Haus-Kaiman kann es bezeugen, und so greifen uns diese gefährlichen Biester heute nicht an. Ach ja, die Kleidung hatte ich am Vortag zufällig auch gewaschen gehabt.

Dennoch fand ich den Tipp, jeden Tag die Klamotten zu waschen, etwas übertrieben, dazu bin ich wohl zu sehr Nordeuropäer. Alle paar Tage, ok, das habe ich gemacht. Er meint das aber ganz ernst und hat das in seiner aktiven Zeit auch immer so gemacht. Wäschewaschen gehörte einfach zu seiner Tagesroutine im Busch.

½9 sind wir heute startbereit. Solange uns die dünne Wolkendecke von der Sonne abschirmt, paddeln wir bis Mittags halbnackt in der vergleichsweise kühlen Luft.









Am Kilometer 342 behauptet ein Schild, hier befinde sich ein Hafen, Porto Bodoque.


Tatsächlich finde ich den Porto Bodoque auch in etlichen Karten eingezeichnet (Beispiel). Nur vor Ort hier finden sich im Vorbeifahren kaum Spuren einer Infrastruktur. Nur ein kleiner Trampelpfad führt an Land.

Weiter gehts:














Bei Kilometer 345 erreichen wir wieder ein Indianerschutzgebiet, das Terra Indígena Perigara. 36 Fluss-km lang und diesmal ausschließlich am rechten Ufer.

Mittags klart es wieder auf und es wird drückend heiß. Kaum einmal weht ein laues Lüftchen. Ich halte es wieder nur mit ständigem Einnässen aus.

Gegen 12 Uhr machen wir wieder eine Badepause:




Am gegenüberliegenden Ufer, Indianerland, sitzt ein Silberreiher auf dem Baum:




Und 50m nebenan stehen diese 2 Jabirus im Wasser, Großschnabel-Seeschwalben und Cayennekiebitz:


Hier direkt vor dem Ufer lümmeln Kaimane:






Einen schubsen wir vom Badeplatz:

Spuren der Kaimane im Uferschlamm:


Nun zu den weiteren Tieren des Tages:
Nachmittags haben wir kurz zwei Riesenotter gesichtet.

Cayennekiebitz:




Eine neue Art, die Sonnenralle (Eurypyga helias)




Die Sonnenralle ist ein edler Vogel, auch wenn sie auf den ersten Blick unscheinbar aussieht. Sie bewegt sich sehr graziös, zeigt oft anmutig wiegende Bewegungen. Ihre wahre Schönheit zeigt sie, wenn sie die Flügel ausbreitet. Bei voll ausgebreiteten Flügeln werden große helle "Augenflecken" in Rostbraun, Gelb und Schwarz sichtbar. Diese werden anderen Sonnenrallen bei Balz- und Bedrohung gezeigt oder zur Abschreckung potenzieller Raubtiere verwendet.


Photograph taken by Stavenn, CC BY-SA 3.0

Ein 45sec-Video vom Pantanal BirdClub zeigt die Sonnenralle, wie sie ihre Flügel präsentiert. Und ein außergewöhnlich schöner Film in Profiqualität portraitiert das Leben der Sonnenralle in 19min (in spanisch).

Auch neu auf dem Foto erwische ich die Cayenneralle (Aramides cajaneus):


Warum hier so viele Tiere Cayenne-... heißen, ist mir noch etwas rätselhaft (zB auch Cayenneibis, Cayennekiebitz). Möglicherweise wohnte in Cayenne in Französisch-Guayana der erste südamerikanische Ornithologe, und der benannte die Tiere alle nach seinem Wohnort. Das könnte sogar Humboldt gewesen sein, der dort zeitweise residierte.
Auf englisch heißt sie Grey-necked wood rail, also 'Grauhalsige Waldralle', was ich sehr einleuchtend finde und mir eigentlich leichter merken kann.
Das ist genau die Vogelart, von der ich am Morgen des 7. Septembers diese schönen Tonaufnahmen aufgezeichnet habe. Da müssen 2 von ihnen ganz nah am Zelt gewesen sein.

Noch eine neue Art, die Südliche Herbstpfeifgans (Dendrocygna autumnalis fulgens):


Sie ist ganz nah verwandt mit der Witwenpfeifgans, die wir bereits am ersten Tag auf dem Fluss gesehen haben.
Außerdem fliegt auch eine juvenile Amazonasseeschwalben auf (Sternula superciliaris).

Hier bleiben sie sitzen:


Ein besonderes Highlight heute ist dieser Königsgeier (Sarcoramphus papa), wirklich ein edles Tier:








Den Namen erhielt er, da er am Aas gegenüber anderen Geiern dominiert. Er erreicht eine Größe von 80cm, eine Flügelspannweite von 180cm und ein Gewicht von 3kg. Er ist der größte und stärkste Geier Brasiliens und ernährt sich in erster Linie von den Kadavern großer Säugetiere, denn er ist in der Lage, ihre dicke Haut mit seinem kräftigen Schnabel zu durchdringen. Dadurch ermöglicht er auch anderen Arten den Zugang zu diesen Kadavern.

Und dann das zweite Highlight des Tages: direkt vor uns schwimmen 2 Tapire:




Wir beschleunigen etwas, um näher an die Tiere zu gelangen. Das bringt sie dazu, ihr Heil auf Land zu suchen:








Dabei bewegen sie sich nicht besonders hektisch. Es sind eine Mutter und ihr halbwüchsiges Kalb. Tapir-Spuren, auch sehr große, haben wir schon auf jeder Sandbank entdeckt, nun endlich auch die dazugehörigen Tiere. Und das mitten am Tage, gewöhnlich sieht man sie wohl bevorzugt während nächtlicher Safaris.
Der südamerikanische Flachlandtapir (Tapirus terrestris) ist das größte Landsäugetier des Subkontinents. Es erreicht eine Körpermasse bis 250 kg. Man findet etwa 0.6 Tapire pro km².
Evolutionär scheinen sie im Tertiär stecken geblieben zu sein. Verglichen mit unseren hellen Säugetieren sind sie relativ langsam und doof.

Weiter geht es. Zeitweise lassen wir uns treiben, lauschen der Soundkulisse aus dem Dschungel:

Ein Kenner der Vogelwelt dort schrieb mir bezüglich der in diesem Ausschnitt zu hörenden Vögel: Die 'mystischen Rufe' sind zwei verschiedene Vögel. Der lange, eintönige, traurige Pfiff (der erste nur vor 0:01min) ist eine Sonnenralle. Der 3-Noten-Pfeifruf (der erste um 0:03min) ist ein Undulated Tinamou (Crypturellus undulatus). Die kratzigen Rufe mit intermittierendem Pfeifen im Hintergrund sind, da bin ich mir ziemlich sicher, sind Gelbbürzelkassiken (Cacicus cela), Ruf). Dann ruft eine Weißstirntaube (Leptotila verreauxi, hu-huu), und zwar gegen 0:07min und 0:20 im Hintergrund. Und der wiederholte Ruf im Hintergrund von 0:20 bis 0:26, da bin ich mir zu 95% sicher, ist eine Zaunkönigart, ein buff-breasted wren (Cantorchilus leucotis, Ruf). Die beiden harten nasalen Rufe am Beginn der Aufnahme, da bin ich mir ziemlich sicher, ist ein Rotstirn-Blatthühnchen (Jacana jacana) (Vielen Dank an Bobby Wilcox für die Bestimmung der Vogelstimmen).

Diese Stangen am Ufer wurden von den Indianern gesteckt:

Daran werden zeitweilig Fangkörbe montiert.

Am Flusskilometer 372 passieren wir eine Stelle, wo der Flussgrund aus recht festem Material besteht. Es strömt hier schneller als sonst, Fischer hoffen hier auf Beute.











Um 15 Uhr landen wir an einer verlassenen Fazenda an. Es war einmal ein wohlhabendes Anwesen, mit Flugstreifen, Nebengelassen, etc. Der Platz ist sehr idyllisch gelegen, unter mehreren sehr großen Schatten spendenden Bäumen.

Schon am Ufer steht ein großer Baum mit imposantem Wurzelwerk:






Die Fazenda steht leider schon seit einigen Jahren leer.
Thomas richtet sich unter dem Vordach des Haupthause ein. Mir ist das zu warm, ich bleibe am Strand, auch wenn es hier etwas schräg ist. Thomas meint, der Temperaturunterschied beträgt 5 Grad.

Mein Lager am Flussufer:


Thomas sieht auf dem Fazenda-Gelände die ersten drei Hyazinth-Aras. Ich komme zu spät dazu. Dafür sehe ich unten am Wasser die erste Schlange hier auf der Tour, noch dazu eine schöne große. Sie ist >2m lang, schlank und sehr hübsch gefärbt. Das Vorderteil ist hellgrau und schwarz meliert, nach hinten ändert sich die Farbe zu golden gelb und schwarz meliert. Sie klettert gerade die riesigen Wurzeln des großen Baumes neben dem Boot hoch und verkriecht sich dann im oberen Teil der Wurzeln. Es handelt sich um eine sehr große Natter, die Indigonatter (Drymarchon corais, Fremdfilmchen).

Vom 0.7km entfernten Fischerlager lärmt seit Anbruch der Dunkelheit sehr laut ein altertümlicher Stromgenerator noch bis tief in die Nacht. Später verstummt er, aber ich glaube, laute Bum Bum Musik zu hören. Ein Glück, dass wir nicht weitergefahren sind!

Vom Fischerlager kommen auch mehrmals Motorboote angefahren, zum Fischen oberstrom, auch noch nachts.