AW: [CA] Northern Rockies Traverse 2019

Hier kommt nun der Bericht über meine Tour durch die nördlichen Rocky Mountains, einer noch kaum besuchten Region………


Wieso diese Gegend?

Nach dem ganzen Ärger und Stress mit der Polizei auf meiner Chinareise im letzten Jahr (Bericht siehe hier), wollte ich in diesem Jahr mal wieder irgendwo hinfahren wo es politisch entspannter zugeht.

Die nördlichen Rocky Mountains hatte ich mir vor etlichen Jahren schonmal auf Google-Earth angeschaut und als interessant eingestuft. Seitdem schlummerten sie bei mir als potenzielles Trekkingreiseziel im Hinterkopf.

Das scheint eine riesige unerschlossene Wildnis zu sein, ohne Straßen und Fahrwege für hunderte von Kilometern, die außer ein paar Outfitter und Jäger noch kaum Leute auf dem Schirm haben.

Auf den Topokarten sind keine Pfade eingezeichnet, also vermutete ich daß die ganze Gegend dann wohl weglos sein muss. Brauchbare Infos über mehrtägige Trekkingrouten findet man keine.
Es gibt bestimmt Leute, die da schonmal durchgewandert sind, Berichte darüber habe ich aber nicht gefunden.

Da ich für dieses Jahr noch keine bessere Idee hatte, wollte ich mir die nördlichen Rocky Mountains mal für eine ausgiebige Entdeckung vornehmen.

Mehrere Parks bedecken das Gebirge. Der bei weitem größte ist der Northern Rocky Mountains Provincial Park. Zwei weitere extrem abgelegene Parks sind der Dune Za Keyih Provincial Park und die Kwadacha Wilderness.

Durch den nördlichen Teil des Gebirges verläuft der Alaska Highway, der ein guter Startpunkt für längere Touren wäre, will man sich nicht einfliegen lassen.
Stöbert man in Fort Nelson rum, findet man in der öffentlichen Bibliothek sowie im Northern Rockies Visitor Information Center Informationen über kurze Tageswanderungen, ausgehend vom Alaska Highway. Das war´s dann aber auch schon.

Ich war schon sehr neugierig darauf, wie dieses Gebirge wohl aussehen mag und was mich dort erwarten wird.
Fotos zum Anklicken findet man auf Google-Earth kaum, ausser vom Redfern Lake und entlang des Alaska Highways.
Eine 3-D-Ansicht auf Google-Earth lässt aber vermuten daß die Gegend spektakulär sein muss.
Insbesondere der von motorisierten Fahrzeugen noch völlig unerreichbare zentrale und südliche Teil bietet wirklich dramatische Landschaften. Wenn diese Gegend direkt neben den Nationalparks Banff und Jasper liegen würde, wäre es ein weiterer Weltklasse-Park, der jedes Jahr von Millionen Touristen besucht werden würde. Zum Glück ist es aber nicht so.

Also dann wollte ich mal schnell mit meiner Routenplanung beginnen, für eine lange durchgehende Wildnisdurchquerung………..

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die Planung

Auf Google Earth hatte ich mir ziemlich willkürlich eine Linie gezeichnet, einmal von Norden nach Süden quer durch die nördlichen Rocky Mountains, was eine Wanderstrecke von über 700 Kilometern ergibt, durchgehend durch unberührte Wildnis, ohne Querung einer einzigen Straße oder Fahrweges dazwischen.
Diese Strecke wollte ich jetzt mal ablaufen.
Start am Liard River und Ende am Redfern Lake, bzw. Sikanni Chief River.

Ich hatte überhaupt keine Ahnung wie schwierig das Gelände und wie dicht der Busch in dieser Gegend ist, bzw. ob man da ohne Pfade überhaupt durchkommt.

Da ich davon ausging daß das Gelände anspruchsvoll und das Vorwärtskommen langsam werden könnte, plante ich mal mit einem recht vorsichtigem Schnitt von nicht mehr als 12 Kilometern am Tag. Dann wird es wohl schon irgendwie klappen.

Wenn dann noch einige Schlechtwetterruhetage hinzukommen, müsste die Gesamtstrecke in 65 bis 70 Tagen zu schaffen sein.
Natürlich ging ich davon aus auf der gesamten Strecke keine Leute zu treffen, ausser vielleicht ab Spätsommer den ein oder anderen Jäger als Zufallsbegegnung.

Das ist ja alles schön und gut, aber das größte Problem an der ganzen Sache war doch die Frage: Wie schleppe ich Essen für 65 bis 70 Tage?

In den ersten 10 bis 15 Tagen führt meine Route noch relativ nah am Alaska Highway, bis zu der Stelle wo der Highway, bei Toad River, einen 45 Grad Knick nach Osten macht und sich komplett von meiner Route entfernt.
Dort könnte ich nochmal einen Schlenker zur Straße machen und zum Einkaufen nach Fort Nelson trampen. Somit brauche ich am Start nur Essen für 15 Tage mitschleppen.

Diese ersten 10 bis 15 Tage dienen gleichzeitig als Testtour, um ein Gefühl für das Gelände zu bekommen und um herauszufinden, ob mein geplanter Schnitt von 12 Kilometern am Tag zu schaffen ist oder ob ich für den darauffolgenden großen Hauptteil nochmal alles umplanen muss.

Der erste Abschnitt ist also abgehakt!

Aber was ist mit den restlichen 55 Tagen?

Wenn ich mit voller Ausrüstung gehe, also incl. Steigeisen und Eispickel, die ich auf dieser Tour definitiv mitnehmen werde, kann ich Essen für 20 Tage im Rucksack mitschleppen. Für 25 Tage ginge auch noch, aber das wäre dann schon grenzwertig mit einem Rucksackgewicht von 40 bis 45 Kilogramm.

Das heisst ich brauche unterwegs noch zweimal Proviantnachschub!!

Zunächst spiele ich ernsthaft mit dem Gedanken noch zwei weitere Schlenker zum Alaska Highway zu machen. Das wäre aber mega weit und bis ich nach dem Wiedereinstieg mit voller Proviantladung zurück auf meiner Route bin, wird ein Großteil des Proviants schon wieder verbraucht sein so daß ich mir nach kurzer Zeit auf einen erneuten Ausstieg vorbereiten kann

Schnell merke ich daß es so nicht funktionieren wird!
Ich wäre die meiste Zeit nur mit Aus- und Wiedereinstiegen beschäftigt und käme auf meiner eigentlichen Route kaum noch vorwärts.

Ausserdem kommt dann noch hinzu daß weitere Ausstiege, bis auf wenige gut ausgesuchte Routen, ohne Packraft oder Pferd kaum möglich wären. Große unfurtbare Flüsse, wie der Prophet River mit seinen ganzen Seitenarmen oder der Muskwa River, versperren den Weg zurück zum Alaska Highway.

Weitere Ausstiege sind somit also ausgeschlossen!!

Als zweite Möglichkeit käme dann noch in Betracht meine Route nochmal komplett umzuplanen, also nur den direktesten Weg wählen, auf leichteste und schnellste Talrouten. Vielleicht schaffe ich es so ja in 25 Tagen von Toad River zum Redfern Lake.
Der Nachteil dabei: landschaftlich deutlich weniger spektakulär und bestimmt paarhundert Kilometer weniger Strecke.
Kommt also auch nicht in Frage!
Mein Ziel ist es nicht die nördlichen Rockies auf der schnellsten und unspektakulärsten Route zu durchqueren,….. es soll schon eine landschaftlich recht geile Tour werden.

Über die dritte Möglichkeit, von der Natur zu leben, habe ich garnicht erst nachgedacht, sondern sie von vornherein ausgeschlossen.
Mit Jagen und Fischen habe ich keine Erfahrung und weiss auch nicht welche PfLanzen, ausser Blaubeeren, sonst noch essbar sind.
Selbst wenn ich die Erfahrung hätte von der Natur zu leben und es auf dieser Tour praktizieren würde, wäre ich jeden Tag etliche Stunden damit beschäftigt mir mein Essen zu suchen, so daß ich kaum noch vorwärts kommen würde.
Von der Natur zu leben scheint mir eher was für Leute zu sein, die wochen- oder monatelang an einem Ort verbringen wollen.

Dann kommt als viertes nur noch die teuerste Möglichkeit in Betracht, mir food-drops aus der Luft zu organisieren!

Per E-mail schreibe ich das Visitor Information Center in Fort Nelson an, mit der Bitte mir die Namen und E-mail Adressen von Buschpiloten aus Fort Nelson oder Umgebung zu schicken.

Ich bekam zwei Namen:
Peter Villers aus Fort Nelson, der mehrere Cessnas hat und Urs Schildknecht, der am Muncho Lake stationiert ist und ein Wasserflugzeug besitzt.

Peter Villers schreibe ich an, schildere ihm mein Vorhaben und frage ob die Möglichkeit besteht entlang meiner Route food-drops zu organisieren.

Seine Antwort kommt schnell. Über meine geplante Route äußert er sich skeptisch-zurückhaltend und kommt gleich als erstes mal mit der uralten Geschichte von dem Franzosen, der vor sieben oder acht Jahren auf eine ähnliche Tour aufgebrochen war und nie wieder aufgetaucht ist.

Peter war aber bereit mir mit food-drops auszuhelfen, hat allerdings geschrieben daß seine Landemöglichkeiten entlang meiner Route nur sehr begrenzt seien. Er schickt mir die Koordinaten von nur fünf möglichen Landestellen zu, keine davon liegt direkt an meiner Route, aber alle sind in eintägigem Abstecher von meiner Route erreichbar. Oder ich plane meine Route so um daß ich direkt da durchkomme.

Es sind alles Outfitter-Camps, die in der Jagdsaison, ab Spätsommer/Herbst, von Jägern mit deren Guides angeflogen werden. Für den Rest des Jahres sind diese Camps in der Regel verlassen. Kann auch sein daß das eine oder andere Camp mal das ganze Jahr über unbesucht bleibt, schreibt Peter.

Von diesen fünf Camps schliesse ich eines aus. Um dort hinzukommen muss der Gataga River gefurtet werden und da ich nicht weiss ob er furtbar ist, nehme ich von diesem Camp Abstand.
Die vier anderen kämen für meine food-drops aber in Frage.

Mit diesen Informationen gebe ich mich erstmal zufrieden.
Alle weiteren Details und wie es denn genau mit den food-drops ablaufen soll, kann man ja später in Fort Nelson persönlich klären.

Aus dem Internet mache ich mir Sreenshots von Topokarten und drucke sie aus. 36 Blätter in schwarz-weiss decken meine Route ab. Dazu noch 8 weitere Blätter, die meine Route in einer groberen Übersicht darstellen.

Fast vier Monate wollte ich für diese Reise veranschlagen. Solange wird meine Northern Rockies Traverse zwar nicht dauern, aber mit dem Rest der Zeit kann ich ja im Anschluss noch ein oder zwei Treks im Banff oder Jasper Nationalpark machen.

Dann wird der Flug gebucht: Hin am 5.Juni nach Fort St.John und zurück am 25. September aus Calgary für insgesamt 799 Euro.

Nun kann es also endlich losgehen……..

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Bernd, das hört sich ja schon wieder alles seeeehr interessant an. Gut das du zum berichten aus der Wildnis zurück gekehrt bist, Ich werde wie immer ein treuer Mitleser sein.

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Hi Sven, dann hoffe ich mal dass dir der Bericht gefallen wird

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Normalerweise überspringe ich das ganze Vorgeplänkel von Planung und Anreise - bei dir ist schon das spannend!

Toll, ich bin seeeehr gespannt, wie es dir ergeht und was du erlebst, ob deine Planung hinhaut und alles klappt!

Dummerweise bin ich selbst erstmal 2 Wochen weg und verpasse den Einstieg, aber so habe ich auch etwas, auf das ich mich bei meiner Rückkehr schon freue

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Oh, wie schön, das wird spannend!

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bums, abonniert. Die Gegend klingt sehr interessant. Was hättest Du nach der Testtour geplant, wenn du abgebrochen hättest? Wie teuer ist der Food supply aus der Luft?

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Neee, sowas kommt wirklich nicht in Frage!

Das verspricht wieder ein Abenteuer vom feinsten zu werden - bin dabei!

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Vielen Dank für die Kommentare. Dann hoffe ich daß auch Euch der Bericht gefallen wird

Also dann wünsche ich dir einen schönen Urlaub
Wohin geht´s denn?

Keine Ahnung, aber irgendwas in der Gegend hätte ich schon gemacht. Was genau das sein würde hätte ich mir überlegt wenn ich wirklich abgebrochen hätte.

Die Kosten von food-drops können ganz unterschiedlich sein, von fast gratis bis extrem teuer ist alles möglich. Prinzipiell hängen die Kosten ab von der geflogenen Distanz. Je weiter die Entfernung, desto höher der Preis.

Wie teuer nun genau meine food-drops geworden wären oder geworden sind, wird später im Bericht geschrieben

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Yeah, bernie ist wohlbehalten zurück und wir können uns auf einen Bericht freuen.

Und Kanada triggert mich sowieso.

Also abbonniert und harre gespannt der Dinde die da kommen.

Ich finde gerade Deine Vorbereitungsberichte sehr spannend und könnte da auch gerne mehr von lesen. Eben weil es so ganz und gar unaltäglich ist.

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die Anreise Teil 1

Mit British Airways fliege ich von Hamburg über London nach Calgary.




Blick aus dem Flugzeugfenster über Grönland auf dem Flug von London nach Calgary


das sieht nach einer megageilen Trekkinggegend aus


nach zweieinhalb Stunden Wartezeit auf dem Flughafen von Calgary geht´s mit Westjet weiter nach Fort St.John

Ankunft um 0:30!
Bis ich ausgestiegen bin, meinen Rucksack vom Band geholt habe und das Flughafengebäude verlassen kann vergeht eine halbe Stunde.

Und was macht man nun nachts um 1 Uhr bei kaltem Nieselwetter in Fort St.John?
Richtig, man sucht sich schnellstmöglichst eine Wildcampstelle noch in Flughafennähe!
Damit ich im Dunkeln nicht solange rumsuchen muss, hatte ich die Gegend um den Flughafen schon zuhause auf Google-Earth abgecheckt und mir die Koordinaten einer möglichen Wildcampstelle in mein GPS-Gerät gespeichert.
Darauf steuere ich nun zu,....und Bingo, es war ein Volltreffer


Meine Wildcampstelle in Fort St.John

Es sind noch 700 Kilometer zu meinem Trekkingstartpunkt, die ich per Anhalter zurücklegen muss. Rein theoretisch könnte ich für die ersten 400 Kilometer bis nach Fort Nelson auch den Bus nehmen. Der fährt allerdings nur einmal die Woche, jeden Dienstag. Blöderweise ist heute Donnerstag
Ich müsste also 5 Tage hier in Fort St.John auf den nächsten Bus warten.
Da geht per Anhalter fahren deutlich schneller

Fort St.John wäre mit seinen 18.000 Einwohnern in Deutschland nur eine unbedeutene Kleinstadt. Hier ist es nach Fairbanks und Whitehorse die drittgrößte Stadt entlang des 2288 Kilometer langen Alaska Highways.
Der Hauptwirtschaftszweig ist Öl- und Gasförderung.

Von meinem Camp marschiere ich zunächst die fünf bis sechs Kilometer in die Innenstadt. Als erstes zum Geldautomaten, ich brauche dringend kanadische Dollar.
Ausser ein paar Läden ist nichts los hier, auch kaum Menschen auf den Bürgersteigen unterwegs.


Tote Hose in der Innenstadt von Fort St.John

Das Hauptleben scheint sich einen Kilometer weiter südlich, am Alaska Highway, abzuspielen, wo auch der ganze Durchreiseverkehr durchkommt und sich die üblichen Motel- und Fastfoodketten entlangreihen. Dort liegen auch die größten Supermärkte und besten Einkaufsmöglichkeiten. Ich finde einen Outdoorladen, wo ich 85 Dollar ausgebe für Bärenspray, zwei Gaskartuschen und Mückenmittel.

Dann marschiere ich einen Kilometer weiter zu Walmart und kaufe den Proviant meiner ersten 15 Trekkingtage ein. Etwa deutsches Preisniveau, vielleicht bisschen mehr.
Ich könnte den Proviant zwar auch noch in Fort Nelson einkaufen, dort soll es aber nur zwei kleinere Supermärkte geben, die deutlich teurer sind.

Anschließend noch schnell zu A&W einen Burger verdrücken und fürs Dessert zu McDonalds, bevor ich mich gegen 14 Uhr zum trampen an den Alaska Highway stelle.
Erstes Ziel Fort Nelson, 400 Kilometer entfernt.
Ich rechne nicht unbedingt damit heute noch anzukommen.

Nach anderthalb Stunden hält das erste Auto an, ein älterer Einheimischer, der aber nur 12 Kilometer weit fährt bis zur Abzweigung zu seinem Haus.

Dann geht´s flott weiter mit zwei verschiedenen Autos, jeweils für 100 Kilometer, ohne lange Wartezeiten. Beide Fahrer waren auf dem Weg zu ihrer Arbeitsstelle auf einer Ölbohrstelle im Wald. Der zweite fährt mich nach Sasquatch Crossing, wo er einen Kollegen abholt und dann wieder zurückfährt.

Landschaftlich ist die Strecke von Fort St.John nach Fort Nelson wie man sich Nordwestkanada vorstellt: Wälder, Wälder und nichts als Wälder. Einsamkeit pur, gefühlt nur alle 100 Kilometer mal zwei Häuser an der Straße. Man kann sagen 400 Kilometer relativ flach durch Wald.

Manche Leute würden sagen die Strecke ist langweilig. Aber 400 Kilometer relativ flach durch Wald sind mir deutlich lieber als 400 Kilometer durch relativ flaches Farmland Man spürt quasi die endlose Waldwildnis um einen herum, möchte am liebsten aussteigen und gleich loslaufen, einfach nur immer geradeaus.

Der Northern Rockies Regional District, der sich von hier aus für 600 Kilometer bis zur Yukongrenze erstreckt, ist mit seiner Fläche von 85.000 Quadratkilometern und Bevölkerungsdichte von nur 0,06 Einwohnern pro Quadratkilometer (davon die meisten in Fort Nelson) sogar noch dünner besiedelt wie das Yukon Territorium und Alaska.


der Alaska Highway aus dem Autofenster fotografiert


nichts als Wälder, bis zum Horizont.........

In Sasquatch Crossing stelle ich mich wieder zum trampen an den Alaska Highway. Es sind noch 220 Kilometer nach Fort Nelson und nur wenig Verkehr. Ich kann kilometerweit die Straße entlangblicken und sehe schon 5 Minuten im Vorraus wenn da ein Auto kommt.

Zum Glück muss ich auch diesmal nicht lange warten bis zwei polnische Touristen im Mietwagen stoppen. Sie sind auf dem Weg nach Whitehorse, das sie bis morgen vormittag erreicht haben wollen. Keine Ahnung wie sie das machen wollen, aber sie sagen sie wollen die ganze Nacht vollpower durchfahren (und dabei die überaus sehenswerte Landschaft entlang der Strecke verpassen) Wie auch immer, sollen sie machen. Auf jeden Fall sind es zwei nette Typen, mit denen man sich gut unterhalten kann. Jedenfalls mit dem einen, der andere spricht nur polnisch.


Abendstimmung am Alaska Highway


ein Schwarzbär am Alaska Highway, aus dem Autofenster fotografiert


Bärensichtungen sind am Alaska Highway nichts ungwöhnliches



Abends um 22:00 lasse ich mich bei kaltem Schauerwetter in der Ortsmitte von Fort Nelson absetzen und marschiere die paarhundert Meter an den Ortsrand zu meiner Wildcampstelle im Wald, die ich mir schon zuhause auf Google-Earth ausgesucht hatte.


meine Wildcampstelle in Fort Nelson

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Moin Bernie!
Super, es geht los!

An dieser Stelle musste ich auch
Beim Lesen dieser beiden Sätze dachte ich: Ich hätte mir zu Hause auf Google Earth schonmal eine Stelle gesucht.

Und genau das hast du gemacht!

Ich dachte, nur ich bin so überorganisiert (sofern ich die Zeit zur Vorbereitung habe).

Gespannte Grüße,
Sylvia

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Juhu, ein neuer Bericht von Bernie, die nächsten Wochen sind lesestoff gesichert.

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das ist doch heutzutage ganz normal
Andere Leute buchen sich schon Wochen vor ihrer Reise auf trivago ihr Hotelzimmer und wir suchen uns halt schon Wochen vorher auf Google-Earth unsere Wildcampstellen

Hallo Mika, ich hoffe dir wird der Bericht auch gefallen

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die Anreise Teil 2

Fort Nelson liegt ziemlich einsam und verlassen inmitten der endlosen Wälder Nordwestkanadas und ist mit seinen knapp über 3000 Einwohnern verglichen mit deutschen Verhältnissen nur ein größeres Dorf.
Der Alaska Highway führt hier durch und die nächstgelegenste Kleinstadt liegt 400 Kilometer entfernt Richtung Süden, Fort St.John.
Fährt man den Alaska Highway weiter Richtung Norden liegt der nächste Ort sogar noch weiter entfernt, 530 Kilometer, Watson Lake im Yukon, das allerdings nur 800 Einwohner hat.
Die nächste richtige Kleinstadt Richtung Norden ist Whitehorse im Yukon, über 950 Kilometer von Fort Nelson. Nur um mal eine Vorstellung von den Dimensionen und der Einsamkeit hier zu bekommen.

Der Ort selber ist unattraktiv und überhaupt nicht sehenswert, keine Frage!
Da ist Fort Nelson aber keine Ausnahme, das gilt generell für kanadische Städte, hatte ich so den Eindruck. Kanada bietet endlose unberührte Natur und phantastische Landschaften, aber die Städte sind mega hässlich! Ausnahme sind da wohl nur die Grossstädte.
Aber ich bin ja auch nicht hierhergekommen um mir Fort Nelson anzuschauen

Bin heute von meiner Wildcampstelle umgezogen ins Father Poullet Hostel, wo man gratis übernachten kann, sogar mit heißer Dusche. Eine gute Alternative zum wild zelten.
http://redbookonline.bc211.ca/servic...oullet_shelter
Das hatte ich auch schon zuhause im Internet gefunden, aber die Dame am Touri-Infoschalter hier meinte das sei nur für Aboriginies, als ich ihr nach dem Weg danach fragte. Das ist natürlich Quatsch,….und ich habs dann auch alleine gefunden!
Normale Unterkünfte sind hier schweineteuer, für unter 79,99 Dollar die Nacht kriegt man keine Besenkammer.


Ups,....hier habe ich ausversehen auf EFFECTS geschaltet, weshalb das Foto fast wie selbstgezeichnet aussieht


wieder EFFECTS, ich bekomme ein Zweibettzimmer für mich alleine


und so sieht es auf normalem Foto aus. Wahrscheinlich nicht schlechter als jedes stinknormale Motelzimmer

Im Father Poullet Hostel kann ich auch tagsüber meine Sachen lassen, während ich mich im Ort verweile. Beim Wildcampen geht das nicht und wenn dann nur mit ungutem Gefühl. Da muss ich jedesmal wenn ich wo hingehe das Camp abbauen und alles mitnehmen.
Nicht dass ich Angst hätte jemand klaut mir meine Sachen. Mein Camp lag gut versteckt, das würde so schnell keiner finden, aber Bären könnten das Camp plündern. Die kommen hier bis zum Ort ran.

Touristen, die nicht selber in die Wildnis reinwandern, aber trotzdem mal einen Bären live zu Gesicht bekommen wollen, sollten den Alaska Highway befahren. Das ist eine fast sichere Garantie Bären zu sehen.
Von dem was mir Einheimische erzählt haben und was ich beim Trampen auch selber gesehen habe, kann man davon ausgehen auf dem Alaska Highway im groben Schnitt alle 50 Kilometer einen Bär direkt am Highwayrand zu sehen. Auf einer mehrstündigen Autofahrt kann man so also fünf bis sechs Bären sehen, meistens Schwarzbären, aber auch Grizzlies sind dabei.

Später mache ich mich auf dem Weg zu Villers Air Service um das Gespräch mit Peter zu führen wegen meiner food-drops. Der Flugplatz liegt mitten im Wald 9 Kilometer nördlich von Fort Nelson.

Für meinen ersten food-drop kommt entweder das Churchill Creek Camp oder das Churchill Peak Camp in Frage und für den zweiten entweder das Mt.Sheffield Camp oder Head Camp am Prophet River.

Es soll folgendermaßen ablaufen: Wenn ich eines der Camps erreiche schicke ich Peter per Spot eine „Help-message“, dann kommt er vorbeigeflogen und bringt mir das Essen, während ich dort auf ihn warte. Die Kosten dafür werden sich je Flug auf etwa 1800 kanadische Dollar belaufen.

Peter will aber versuchen es für mich billiger zu machen indem er mein Proviantkarton einfach mitnimmt, falls er sowieso zu eines der Camps fliegen sollte und den dann dort irgendwo deponiert. Das wird sich aber erst kurzfristig entscheiden, momentan hat er noch keine Buchung dorthin. Die Chancen dafür würden im Herbst (=Jagdsaison) deutlich besser stehen als um diese Jahreszeit. Im schlimmsten Fall müsste ich halt für beide Flüge den vollen Preis zahlen.

Den Rest des Tages verbringe ich in Fort Nelson zum entspannen und die restlichen Einkäufe erledigen.


A&W, mein Stammrestaurant - hier gibt´s die besten Burger der Stadt


einer der beiden Supermärkte......


typische "Innenstadtszene" (wieder EFFECTS) - sieht ja wirklich unattraktiv hier aus und nur für Autos gemacht

Am nächsten Tag breche ich auf zu meiner Testtour. Der Startpunkt liegt am Liard River, 300 Kilometer nördlich von Fort Nelson am Alaska Highway. Ich versuche mein Glück per Anhalter dorthin, aber lasse mir mal wieder viel Zeit und stelle mich erst um 14 Uhr zum trampen an den Highway.

Das fängt echt blöd an heute, innerhalb von drei Stunden halten nur zwei Autos an. Beide Fahrer nehmen mich aber nicht mit, sondern wollen nur wissen wo ich hinwill. Sie fahren eh nur paar Kilometer aus dem Ort raus. Einer der beiden meint noch daß Fort Nelson so ziemlich der schwierigste Ort zum Trampen überhaupt ist,….er stand hier schonmal drei Tage an der Straße.

Ich muss aber zum Glück nur drei Stunden warten. Dann nehmen mich zwei nette Frauen aus Fort Nelson mit, die mal eben die 530 Kilometer zur nächsten Siedlung nach Watson Lake wollen, zu ihren Männern, die da in den Wäldern nach bestimmten Pilzen suchen.

Beim Trampen wartet man also gegebenfalls lange, aber wenn man hier in dieser Gegend mitgenommen wird, kommt man gleich hunderte Kilometer weit. Ausser den Liard Highway gibt es ja nur noch diese eine Straße und vor Watson Lake kaum potenzielle Ziele, wo ein Fahrer sonst noch stoppen könnte.


nicht weit hinter Fort Nelson führt der Alaska Highway langsam in die Rocky Mountains rein.
Die gesamten 300 Kilometer zu meinem Trekkingstartpunkt führen durch ununterbrochene Wildnis pur


Wälder bis zum Horizont, fotografiert von einer Aussichtsstelle am Highwayrand
Hier hält fast jeder an, die meisten aber nicht wegen der Aussicht, sondern weil hier die einzigste Stelle mit Smartphoneempfang sein soll


normale Szene hier - auf der Gesamtstrecke sehen wir mindestens 6 Bären und irgendwann zählt man schon garnicht mehr mit.


der steile Felsberg dahinten wird Steamboat genannt - es ist das Tor in die nördlichen Rockies


der Summit Lake auf 1280 m Höhe im Stone Mountain Provincial Park


auch normale Szene hier - aus dem Autofenster fotografiert


.....und weiter geht´s


Blick nach Süden das MacDonald Creek Valley aufwärts


bis zu meinem Ziel bleibt die Landschaft so.......

Der Alaska Highway ist eine beliebte Strecke für amerikanische Wohnmobilreisende. Einige Campingplätze und teure Lodgen liegen entlang der Strecke durch die Rockies. Fast alle Touristen hier sind aber nur Durchreisende auf dem Weg ins Yukon Territorium oder nach Alaska und halten sich nicht lange hier auf. Völlig zu unrecht! In Sachen Outdoor, Wildnistouren, Jagen, Fischen, Flussbefahrungen, Wandern, spektakuläre Landschaften, Flightseeing etc… gehört der Northern Rockies Regional District mit zu den lohnensten Zielen British Columbias.


Nach 300 Kilometern lasse ich mich von den beiden Frauen gegen 20:30 mitten im Nirgendwo absetzen. Sie haben noch über 200 Kilometer Fahrt bis Watson Lake vor sich.


Abschiedsfoto

Als die beiden weitergefahren sind fange ich an mich zu wundern wo denn wohl der Liard River ist?. Fliesst er versteckt hinter der dichten Waldwand?

Ich schaue mir meine Kartenausdrucke mal genauer an, versuche mich zu orientieren und finde dann heraus daß der Liard River noch über 8 Kilometer entfernt liegen muss!
So ein Mist, ich bin zu früh ausgestiegen, weil ich die GPS-Koordinate meines Trekkingstartpunktes falsch eingegeben habe!!

Egal! Jetzt noch die acht Kilometer versuchen zu trampen oder zu Fuss entlang des Highways dorthinzuwandern kommt nicht in Frage. Dann starte ich meinen Trek eben hier.

Für heute ist es schon zu spät zum Starten, aber hier direkt am Highway will ich auch nicht campen. Ich verlasse die Straße und wander weglos durch dichten Wald Richtung Westen in ein Tal rein. Habe zwar keine Kartenausdrucke von diesem Tal, aber egal.


dieses weglose Waldtal will ich aufwärts wandern

Weit komme ich nicht, nur dreihundert Meter vom Alaska Highway schlage ich mein Zelt auf. Für dieses kurze Stück brauche ich über 50 Minuten, weil ich mich am steilen Buschhang festlaufe und durch die Schlucht die Flusseite wechseln muss.

Das fängt ja gut an....

Aber meine Campstelle ist super und nun bin ich endlich in der Wildnis und meine Tour kann beginnen…….


Camp im dichten Wald am Trekkingstartpunkt (530 m Höhe)

AW: [CA] Northern Rockies Traverse 2019

Alleine die Anreise zu deinem verschobenen Trekking Startpunkt ist ein Abenteuer. Echt unglaublich was du immer alles an Strapazen für dich aufnimmst. Jetzt gehts richtig los, das wird ein Spaß!
Hattest du auf der Reise Kontakt mit Bären oder anderem wilden Getier? Bärenspray hattest du ja dabei, wie hast du die Lebensmittel aufbewahrt, nachts in den Baum gehangen?

AW: [CA] Northern Rockies Traverse 2019

Ja, wie du mit deinen "wohlriechenden" Lebensmittel umgegangen bist würde mich auch interesieren.
Ich war selbst neulich in Kanada bei einer geführten Wander/- Kanu Tour und dort wurde der Guide nicht müde uns auf die Bärengefahr aufmerksam zu machen.

Ach ja, werde dich natürlich hier begleiten.

AW: [CA] Northern Rockies Traverse 2019

Über die Bären kann man einen eigenen Faden aufmachen und sehr kontrovers diskutieren.
Praktisch funktioniert das Aufhängen von 20kg Proviant an den dünnen Bäumchen schlecht, und die Bären außerhalb der Nationalsparks und weit weg von Ortschaften hatten noch nie Menschenkontakt.
Ich habe auch schonmal einen Bären von unserem lagernden Proviantsack verscheucht.

Bin weiterhin sehr neugierig, auch was die Stromfrage betrifft.

AW: [CA] Northern Rockies Traverse 2019

Oha es geht los.
Da wird dann wohl in den nächsten Wochen einiges zu lesen sein, bis ich aus der Altiplanowüste zurück bin.

Bin gespannt.

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Freue mich ebenfalls auf deinen Bericht.

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Vielen Dank für die netten Kommentare

na dann beantworte ich mal kurz Eure Fragen:

Diese Frage beantworte ich im nächsten Post

Also die allgemeine Lehre von Essen im Baum hängen halte ich für theoretischen Unsinn und nicht praxistauglich, jedenfalls nicht auf meiner Art von Touren.
Das funktioniert nur in bestimmten Gegenden, mit viel viel Zeitaufwand (erstmal einen geeigneten Baum dafür finden) und Erfahrung, man sollte es vorher schon fünf bis zehnmal praktiziert haben. Unerfahrene können zwar ihr Essen in den Baum hängen, das wäre dann aber nicht bärensicher

Ich bin mit kochen, essen und Essen lagern daher nicht anders verfahren wie überall sonst auch, das heisst alles im Zelt
Zur Not hätte ich ja das Bärenspray.

also darüber hatte ich ja vor der Reise ein ziemliches Fass aufgemacht

Für die Kamera hatte ich sechs vollgeladene Akkus mit, dazu vier Powerbanks und ein Solarpanel.
Das Solarpanel habe ich schon gleich am Anfang, ohne je benutzt zu haben, weggeschmissen, weil es sich schon beim testen zuhause als unbrauchbar erwiesen hat.

Mit eine der vier Powerbanks habe ich unterwegs zwei Fotoakkus wieder aufgeladen, aber das hätte ich mir auch sparen können. Die sechs vollgeladenen Akkus hätten ausgereicht, denn während der Tour habe ich festgestellt daß meine neue Kamera mit einer Akkuladung 1000 Fotos machen kann, statt nur 350, wie mit der alten.

Ich hatte also mehr als genug Strom

Altiplanowüste klingt interessant

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Northern Rockies Traverse / Teil 1

Allgemeiner Überblick (Fotos kommen im nächsten Post)

Zwölf Tage war ich auf diesem Trekkingabschnitt unterwegs.
Prinzipiell war es eine Wanderung durch dicht bewaldete Täler mit sechs Passüberquerungen, fünf davon oberhalb der Baumgrenze und einer noch innerhalb der Waldzone.

Generell war ich überrascht von der Schwierigkeit des Geländes und hatte nicht erwartet daß die Wälder so dicht sind. Oberhalb der Wälder zieht sich in fast jedem Talende eine kilometerweite fast undurchdringliche alpine Buschzone entlang. Man findet kaum offene Flächen dazwischen, der Busch reicht direkt bis an die Bäche ran. Meiden oder umgehen kann man ihn nicht. Die gesamten Talflächen, die ich vor der Reise auf Google-Earth als offene Grassenken gedeutet hatte, waren in Wirklichkeit durchgehend undurchdringliche Buschzonen.

Die Bergkämme sind in diesem Bereich der Northern Rockies in der Regel sanft, offen und wären leicht bewanderbar, sofern das Wetter mitspielt.

Eigentlich kann man sagen daß dieser Trek kaum machbar wäre, gäbe es keine Pfade.

Überraschenderweise habe ich aber fast überall welche gefunden. Oft kaum frequentierte Reiterpfade, die allerdings überhaupt nicht vergleichbar sind mit den gut angelegten und markierten Pfaden im Banff und Jasper Nationalpark.
Die Wege sind auf keinen Karten eingezeichnet, alle unmarkiert, oft voll mit Löchern, verwurzelt, verschlammt und völlig zugewachsen. Obwohl man auf einem Pfad wandert zwängt man sich die meiste Zeit durch dichten Busch. Oft verliert man die Route und muss erstmal ne Weile rumsuchen. Die Pfade werden vielleicht zwei bis dreimal im Jahr von Jägern benutzt und im Rest des Jahres regelmäßig von Wild.

Wahrscheinlich kennen nur die Guides der Outfitter den Verlauf der Pfade. Für Ortsunkundige ist es daher schwierig hier überhaupt eine Trekkingtour zu planen. Eine gute Routenfindungsgabe, Top Orientierungssinn sowie absolute Flexibilität sind unbedingt erforderlich.

Man kann hier nicht einfach stur seiner von zuhause aus geplanten Route folgen, die man sich mal auf Google-Earth zurechtgezeichnet hat.
In der Praxis bin ich dort gewandert wo es am einfachsten ist und wohin die Pfade verlaufen. Ich wusste nie wohin sie führen und auch nie im Vorraus über welchen Pass ich als nächstes steige oder in welches Tal ich als nächstes einbiege.
Im Vorraus Routenpläne zu schmieden macht hier keinen Sinn. Wer auf sowas steht kann das zwar machen, aber spätestens hinter der nächsten Talkurve werden diese Pläne eh wieder über den Haufen geworfen. Also kann man es auch gleich seinlassen.

Meine eigene Routenfindung und Entscheidungen wurden immer spontan getroffen und waren bestimmt von Faktoren, die ich in unmittelbarer Nähe vorfand. Wenn ich heute abend sage ich will morgen in das Tal dort vorne reinwandern, dann kann es am nächsten Morgen, wenn man direkt vor dem Eingang steht, schon wieder ganz anders aussehen.

Auf diese Weise bin ich auch einigermaßen gut vorwärts gekommen, auch wenn ich mich nicht an meine ursprünglich geplante Route gehalten habe. Aber solange die grundsätzliche Richtung noch stimmt, war alles gut.
Man muss halt nur aufpassen nicht allzustark von der grundsätzlichen Richtung abzuweichen.
Viele Pfade kann man überrachend weit folgen, sofern man sie nicht verliert.
20 Kilometer oder mehr am Tag sind in vielen Tälern durchaus drin.

Ausserdem findet man viele Wildpfade, die überall kreuz und quer durch den Busch verlaufen. Im großen und ganzen vermute ich daß man in jedem Haupttal und auch in den meisten Nebentälern schon irgendwelche Pfade finden wird. Verlassen würde ich mich darauf aber nicht. Die Gefahr daß man sich irgendwo hoffnungslos festläuft, ist durchaus gegeben.
Ganz übel wird es wenn man vom offenen alpinen Gelände absteigt und keinen Einstiegspfad in die undurchdringliche Buschzone findet.

Ein Jäger aus dem Yukon hat mir später erzählt daß ich auf meiner Route wahrscheinlich die meiste Zeit auf Wildpfade gewandert bin und nicht auf Reiterpfade. Er meinte die Wildpfade sind oft so ausgetreten, daß man sie nicht mehr von Reiterpfaden unterscheiden kann. Das war mir aber egal, die Hauptsache ist daß ich dank der Pfade überhaupt vorwärtsgekommen bin.

Ich habe sogar meinen Schnitt von 12 Kilometern am Tag erreicht, hätte sogar auf einen höheren kommen können und die Tour locker in 10 Tagen oder weniger gemacht, wenn das Wetter besser wäre.
Die letzten drei bis vier Tage war sauschlecht, hat fast nur geregnet, war kalt und auch tagsüber kaum über 5 Grad. Die restlichen Tage war wechselhaft. Komplett regenfreie Tage gab es nur einen.

Menschen habe ich auf der gesamten Tour keine einzigen getroffen, aber das war auch zu erwarten.

Tiere habe ich auch nur wenige gesehen. Im dichten Busch kann man eh nicht weit sehen. Ausserdem habe ich beim Wandern auch nicht so auf Tiere geachtet. Der Jäger aus dem Yukon meinte später zu mir, wenn man im Wald gezielt nach Tieren Ausschau hält, dann sieht man auch überall welche. Und das glaube ich ihm.

Ich habe immerhin nur einen Grizzly gesehen. Ein riesen Vieh! Als er mich sah kam er direkt auf mich zugerannt, es sah nach einem Angriff aus!
Mein Pfefferspray hatte ich schon im Anschlag, aber 30 Meter vor mir ist er glücklicherweise abgedreht und in den Busch verschwunden. Das war beängstigend!

Bärenfusspuren und Bärenkot sah ich jeden Tag etliche Male.

Ausserdem habe ich noch einen Wolf gesehen, mehrere Karibus, Stachelschweine in Hülle und Fülle sowie undefinierbares Kleingetier.

Insgesamt war dies eine gelungene erste Testtour und sehr lohnender Wildnistrek!

AW: [CA] Northern Rockies Traverse 2019


der Trekverlauf


1.Tag:


mein Camp am nächsten Morgen. Ich lasse mir mal wieder viel Zeit und breche erst um 12:30 auf.

Weglos wander ich durch dichten Wald talaufwärts und komme nur langsam vorwärts. Mit der Zeit nervt das Gelände


für kurze Abschnitte kann ich verwachsene Wildpfade folgen.


Bibertümpel


wenn das Gelände nicht so schwierig wäre könnte man sagen die Landschaft ist schön......

Nach drei Kilometern kurvt sich das Tal nach rechts (Norden) und führt dann kilometerweit über einen flachen Sattel (695 m) an zwei schmalen Seen vorbei und einer Kette weiterer Bibertümpel. Alles im dichten Wald, man sieht kaum was von der Umgebung, außer direkt vom Seeufer aus.
Zwar kann ich manchmal vage erkennbare Wildwechsel folgen, es ist aber trotzdem ein schwieriges Gelände mit langsamen Vorwärtskommen, etwas frustrierend schon gleich am ersten Tag


der erste See auf 695 m


und hier der zweite See



Als es am Ende des zweiten Sees anfängt sanft wieder bergab zu führen, finde ich eine ganz gute Campstelle, eingepfercht im dichten Wald, aber neben ein kleines Minirinnsal, so daß ich wenigstens Trinkwasser habe.


Camp 1 (1664 m)

In 7h50 habe ich nur siebeneinhalb Kilometer geschafft, eine ziemlich schlechte Performance
Wenn es so weitergeht schaffe ich meinen Schnitt von 12 Kilometern am Tag nie


so sieht meine vor der Reise nagelneu gekaufte Isomatte von Globetrotter (die aussen am Rucksack befestigt war) nach dem ersten Trekkingtag aus
Durch das ständige zwängen durch den Busch sind überall Schaumstoffteile rausgerissen mit tiefe Risse, die durch die halbe Matte gehen.
Dasselbe Model benutze ich seit Jahrzehnten, aber bei allen vorigen Reisen sah die Matte erst nach 4 Monaten so aus. Durch Buschgeplackere leidet die Matte, klar,......aber ich habe ich den Eindruck daß seitdem da nicht mehr Globetrotter, sondern Frilufts draufsteht billigerer Schaumstoff verwendet wird, der die Qualität der Matte massiv mindert

2.Tag:

Heute will ich das Tal verlassen und Richtung Westen über den Bergkamm ins nächste Tal steigen.


ein kurzes Stück geht´s durch dichten Wald, dann stoße ich auf dieses trockene offene Bachbett, das mir ein gutes Vorwärtskommen beschert, bis zum Fuße des Bergkammes


dann geht´s steil nach oben, erst hartes Buschgeplackere, dann offenes Gelände.
Hier blickt man zurück und sieht das offene Bachbett, das ich hochgewandert bin.


herrliche Fernblicke tun sich auf. Man sieht sogar den mächtigen Liard River, ganz hinten am Horizont.


hier nochmal der Liard River


Blick nach Osten Richtung Mount Prudence


nach 4h40 vom Camp erreiche ich den Gebirgskamm auf 1500 m Höhe (mein Pass Nr.1). Mache erstmal Mittagspause bei Hammer-Aussicht, hier Richtung Südwesten, meine geplante Richtung.
Das Wetter wird jetzt ziemlich wechselhaft mit Schauer.


direkt auf der anderen Seite blickt man runter in dieses extrem verbuschte Tal, das ich ursprünglich absteigen und gegebenfalls dort unten campen wollte.
Da es nach einem zu harten Geplackere aussieht bleibe ich erstmal oben auf dem Kamm und folge ihn für anderthalb bis zwei Kilometer in die entgegengesetzte Richtung.


hier nochmal dieses Tal. Blos nicht hier runtersteigen!!!


letzter Blick zurück zum Liard River


Blick in meine Richtung....


letzter Blick in das verbuschte Tal.


der Kamm fällt hier ab in die alpine Buschzone. Nach einem kalten Regenschauer steige ich von dort nach links ab in ein bewaldetes Tal runter.


dieses grüne Nadelwaldtal lässt sich zunächst ganz gut abwärts folgen. Weiter unten ist aber ein schluchtiges Gelände mit einer Steilstufe zu navigieren.


nach drei Kilometern mündet mein Tal in ein größeres Haupttal ein, wo ich überraschenderweise auf diesen guten Reiterpfad stoße, der möglicherweise in diesem Jahr noch nicht von Menschen begangen wurde. Den folge ich nach Nordwesten, nun leichtes Wandern.


nach zwei Kilometern erreiche ich diesen schönen See auf 840 m Höhe, der auf der Karte als Forcier Lake bezeichnet wird.
Genaugenommen ist es nicht nur ein See, sondern eine Kette von mehreren Seen, die sich hier für vier bis fünf Kilometer über einen flachen langgezogenen Sattel ziehen, der zwei Täler miteinander verbindet.


der Pfad folgt das rechte Ufer, entweder unsichtbar auf schmalem Grasstreifen, oder sichtbar rechts davon im Wald.


auch wenn die Gegend noch so schön ist, es wird dringend Zeit eine Campstelle zu finden!


auf einer kleinen Halbinsel, die den ersten See vom zweiten trennt, finde ich die perfekte Stelle.
Camp 2 (840 m)


stimmungsvolles Abendlicht beim Camp in abgeschiedener Wildnis

Von den 15 Kilometern heute waren 11,5 km weglos und 3,5 auf dem Pfad.

AW: [CA] Northern Rockies Traverse 2019

Wieder mal sehr beeindruckend!
Mal wieder vielen Dank fürs Teilen.

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Das war der Grund, weshalb ich nach dem Buschkram in Alaska und dem Sarek (wo ich die Matte sogar einmal verloren habe im dichten Gebüsch) für die BushWhackingTour in Neufundland auf eine aufblasbare Matte umgestiegen bin, die ich in den Rucksack stecken kann.

Sehr toll bisher!
Das frustrierende Unterholz-Busch-Wald-Gekrabbele kann ich gut nachvollziehen. Da nimmt man jede sich bietende Gelegenheit das zu umgehen.

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Sieht super aus!
Hoffe jeden morgen einen neuen Teil zum Aufwachen vorzufinden

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Ich wollte mir nach der Testtour in Fort Nelson auch ne neue Matte kaufen. Da gabs aber keine, ich müsste dafür ganz bis nach Fort St.John
Habe mir daher eine Sporttasche gekauft und die Isomatte reingetan, praktisch als Aussenschutzhülle (nichts geeigneteres in Fort Nelson gefunden)

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3.Tag:

Eigentlich wollte ich von hier aus weiter Richtung Südwesten über die Terminal Range. Von meiner gestrigen Kammroute hatte ich allerdings schon von weitem gesehen daß ich beim Aufstieg in die alpinen Hochtäler durch Mörderbuschzonen kommen würde. Darauf habe ich jetzt echt keinen Bock.
Daher entscheide ich mich auf einer Talroute den Gebirgsstock zu umwandern, in der Hoffnung daß es kein allzuhartes Geplackere wird.

Zunächst folge ich den Pfad nach Nordwesten durch Wald an den Forcier Lakes vorbei......


der zweite See


Forcier Lake, der dritte (840 m)


der Pfad ist mal echt gut hier.


der vierte und letzte See


nach zweieinhalb Kilometern erreiche ich diese verschlossene Jagdhütte, wo sich bestimmt erst wieder im Herbst Leute einquartieren werden.


echt coole Gegend hier zum Verweilen



Es sah zunächst danach aus daß der Pfad bei der Hütte endet. Eine ganze Weile kundschafte ich hier aus bis ich schließlich doch noch einen Anschlusspfad finde. Also erstmal geht´s auf einfacher Wanderung weiter,.....der Tag ist gerettet.


Durch dichten Wald geht es langsam runter in ein Flusstal, dem Hoole Creek.


dichter uriger Wald am Hoole Creek (717 m) und schönes Plätzchen für die Mittagspause


Folge den Pfad Richtung südwesten am Fluss entlang talaufwärts.




der Hoole Creek muss einige Male gefurtet werden, was aber kein Problem darstellt


es folgen kilometerweite Buschsenken und mit jeden Kilometer wird der Pfad unkenntlicher und verwachsener. Er verliert sich manchmal.


hier nochmal dichter Waldabschnitt, wo der Pfad deutlich ist.


nach fünf bis sechs Kilometern (von der Mittagspause) erreiche ich diesen größeren Bibertümpel bei einer Talgabelung

Der nun recht verwachsene und teilweise schwer zu findene Pfad führt ins rechte Tal rein. Um nicht zu stark von meinem Kurs abzuweichen muss ich aber ins linke und kundschafte erstmal eine ganze Weile aus. Allerdings ohne Erfolg, ich finde einfach keinen Pfad, der da reinführt.


schließlich wander ich da weglos rein, zunächst über verbuschte Flussenken.


nach einem Kilometer geht´s in den Wald rein, wo ich doch noch auf einen schmalen Pfad stoße.

Zumindest für die nächsten zweieinhalb bis drei Kilometer lässt er sich noch ganz gut folgen durch den urig bemoosten Wald. Es sieht aber definitiv nicht danach aus daß in diesem Jahr schonmal Menschen in diesem Tal waren.


Camp 3 (1040 m) auf weichem Moospolster im dichten Wald.

4.Tag:


weiter geht es das Hoole Creek Valley aufwärts, zunächst auf dem Pfad.


es ist ein sehr schönes Tal, aber schon nach kurzer Zeit wird der Pfad ziemlich abenteuerlich, teils nur noch eine vage erkennbare Route, die sich bald ganz aufzulösen scheint.


der Wald geht nun mehr und mehr in die undurchdringliche alpine Buschzone über


solche gut bewanderbaren offenen Flussbetten sind eher die absolute Ausnahme.

Das Vorwärtskommen wird ab jetzt echt nervig, permanent durch dichten Busch zwängen, kilometerweit, teils durch Matsch und über gestrüppige Sumpfsenken. Soweit es geht versuche ich irgendwelche Wildpfade zu folgen, die sich nach kurzer Zeit aber immer wieder verlieren.
In der Mittagspause schlage ich im Regenschauer mal kurz mein Camp auf.

Nach viereinhalb Stunden endlich die ersten offenen alpinen Lichtungen. Ein bis zwei Kilometer vor dem sanften Passübergang finde ich in den letzten alpinen Buschabschnitten eine traumhaft geschützte Campstelle. Den Pass mache ich morgen....


super windgeschützt
Es ist zwar nicht windig,.....aber wer weiss


Landschaft beim Camp. Hier auf über 1400 m Höhe sind die Büsche noch nicht alle begrünt.


nochmal Camp 4 (1413 m)
Mit nur viereinhalb Stunden war heute kein allzulanger Wandertag......

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Grade erst gesehen, da lese ich doch auch interessiert mit.

In so einer Gegend eine Hütte mieten und da dann mit ein paar (vielleicht auch mehr als ein paar) guten Büchern einige Wochen verbringen. Das wäre zwar weniger ein Abenteuer-Urlaub, aber für mich jedenfalls auch mal ein interessanter Urlaub.

Was für ein Zelt benutzt du da? Kenne ich gar nicht. Erinnert mich konstruktionsbedingt sehr an mein NatureHike Cloud Up 2. Mit dem ich aber von der Windstabilität her eigentlich nicht sonderlich zufrieden war. Wie waren da deine Erfahrungen? Oder hast du eh immer im Wald gecampt sodass das kein Faktor war?

AW: [CA] Northern Rockies Traverse 2019

das ist das Big Agnes Fly Creek UL 2. Es ist vor der Reise neugekauft und sieht daher von der Farbe ein wenig anders aus wie mein altes.
Nein, so windstabil ist es nicht, aber man findet in den Rockies ja überall gute geschützte Stellen in Wald und Busch.
Wenn das Wetter danach war und sich die Gelegenheit ergab, habe ich auch mal oberhalb der Baumgrenze gecampt.

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5.Tag:


durch alpines Gras- und Gestrüppgelände geht es hoch zum Pass, den ich nach einer Stunde erreiche. Endlich mal kein Buschgeplackere mehr und die letzten alpinen Buschabschnitte kann man auch leicht umwandern


Blick zurück talabwärts


die hellgrüneren Flächen dort hinten sind keine offenen Grassenken sondern undurchdringliche Buschzonen


Pass Nr. 2 (1561 m)


auf der anderen Seite geht es weglos für nur 40 Höhenmeter runter in ein steiniges Gelände mit kleinem See, den man dahinten vage erkennen kann.


ich wander weglos weiter nach Süden durch ein weites Hochtal, das von sanften Bergen umgeben ist. Dies könnte auch in Schottland sein.


Bald stoße ich wieder auf einen gut sichtbaren Pfad, den ich Richtung Süden talabwärts folge, durch die nun beginnende alpine Nadelbuschzone.


Teminal Range




der Pfad führt dieses weite sanfte Tal abwärts


weiter abwärts geht´s durch dichten Nadelwald.
Das Wetter ist heute ziemlich wechselhaft und nass, Mischung zwischen Sonne, Wolken und langanhaltene Schauer.


Drei bis vier Kilometer weiter erreiche ich eine Talgabelung (1311 m), wo ich wegen eines heftigen Schauers erstmal mein Mittagspausencamp aufschlage. Zum Glück kommt bald die Sonne wieder raus, ich baue das Camp wieder ab und wander weiter.


der Pfad lässt sich noch immer ganz gut folgen, aber leider fängt der Regen wieder an.
Eigentlich ist es eine schöne Route, aber wegen der Nässe durch den triefnassen Busch kein Vergnügen


Porcupines (=Stachelschweine) sieht man hier fast jeden Tag.






der Waldboden ist hier überall ziemlich verbuscht und mögliche Campstellen sind rar.
Ich bin in einem Nebental des Gwidahoo River.


Über vier Kilometer vom Mittagspausencamp erreiche ich die nächste Talgabelung, wo ich direkt am Fluss eine kleine flache Stelle für mein Zelt finde.
Camp 5 (1136 m)

Morgen will ich das von links einmündene Tal hochwandern und ich kundschafte erstmal eine Weile aus, bis ich einen Pfad finde, der dort reinführt.

6.Tag:

8 Grad, Regen, dann zum Glück aufklarend.
Ich warte noch bis meine Sachen und Zelt einigermaßen trocken sind und wander gegen 11:40 los.
Folge den Pfad durch Wald den nach Südosten hochführenden Talzweig aufwärts. Der Wald ist hier ziemlich licht, aber der Waldboden voll mit dichtem Busch und der recht verwachsene Pfad zwängt sich da durch. Er ist aber trotzdem gut folgbar und wenn der Pfad nicht wäre, wäre dies ein zeimlich übles Tal.


ich wander das Nebental hoch






der Pfad zwängt sich durch den dichten Busch. Ohne lange Hose und Jacke würde man hinterher ziemlich zerkratzt aussehen.


solche relativ buschfreien Abschnitte waren heute die Ausnahme.

Nach fünf Kilometern erreiche ich die Talgabelung, wo ich rechts hoch will. Der Pfad scheint aber das linke Tal weiterzuführen.
Auf eigenem gutdünken verlasse ich den Pfad, furte den Fluss und finde auf der anderen Seite sofort den Einstiegspfad, der das rechte Tal hochführt. Was für ein Zufall!
Die Abzweigung ist eigentlich nicht so ohne weiteres zu finden und wenn man nicht weiss wo sie liegt, wird man hier vermutlich erstmal länger rumsuchen müssen.

Der Pfad verlässt sofort den Fluss, zwängt sich durch undurchdringlichen Buschwald sanft bergauf in das Nebental rein und ist noch verwachsener wie der Pfad von eben.


Bald erreiche ich wieder den Fluss und es geht dieses attraktive Nebental hoch.


einsame abenteuerliche Route


der Wald geht dann über in die undurchdringliche Buschzone. Der Pfad löst sich ab hier mehr und mehr auf, man verliert ihn immer häufiger und er ist immer schwerer wiederzufinden.


oft lasse ich meinen Rucksack erstmal liegen und suche die Gegend ab, bis ich die vage erkennbare Route wiederfinde.
Das ist effektiver und einfacher, als sich planlos durch den Busch zu kämpfen.
Eigentlich wollte ich den Pass am rechten Bildrand überqueren, finde aber keinen Pfad und der Busch ist zu dicht
Daher folge ich weiter die vage erkennbare Route talaufwärts auf den steilen Gebirgsstock zu, den man am linken Bildrand sieht. Laut Karte müsste dort ein weiterer Pass liegen.


und bald darauf sieht man den auch schon


Blick zurück talabwärts - wer hier die vage erkennbare Route nicht mehr findet hat die Arschkarte


Bald wird der Busch endlich niedriger mit den ersten alpinen Lichtungen dazwischen.
Puh, nun ist das nervigste geschafft und das Gelände wird offener


erstmal Mittagspause nach 3h20 bzw. 9 km vom letzten Camp.


die Gegend wird hier sehr attraktiv


kurz nach meinem Weiterwandern sehe ich diesen Grizzly dort vorne. Noch hat er mich nicht bemerkt, aber sobald er mich sieht kommt er erstmal auf mich zugerannt Wie das ausgegangen ist, habt ihr ja schon gelesen


der vage erkennbare Pfad führt nun tatsächlich über diesen Pass dort, aber unter den Schneeflächen verliert er sich natürlich.


Blick zurück talabwärts


die Spuren des Grizzlies - er muss vor kurzem auch hier rübergekommen sein


Pass Nr. 3 (1775 m) - Blick runter zur anderen Seite

Eigentlich wolle ich nach rechts das Tal runterwandern, aber der Pfad führt geradeaus den sanften Hang entlang über den nächsten Pass.
Gefühlte 95 Prozent aller Pfade in den nördlichen Rockies lösen sich schon unten in den Waldtälern auf. Daß sich ein Pfad mal oberhalb der Buschzone durchs offene alpine Gelände fortsetzt, kommt zwar mal vor, ist aber die absolute Ausnahme. Von daher entscheide ich mich diesen Pfad erstmal weiterzufolgen, auch wenn ich nicht weiss wo er hinführt und was mich hinter dem Pass Nr. 4 erwarten wird.


ich folge erstmal weiter den Pfad


Terminal Range


so in etwa verläuft die Route


hier blickt man Richtung Westen das Tal hinab, das ich ursprünglich runterwandern wollte.
An guten Campstellen würde es hier im oberen Talende vermutlich nicht mangeln.


bald erreiche ich die Passhöhe - hier blickt man zurück zu meinem letzten Pass


Pass Nr. 4 (1760 m).
Ein kurzes Gewitterschauer kommt runter, das aber zum Glück schnell wieder aufhört.


Blick rüber zur anderen Seite


dieses Tal wander ich nun runter




bald wird es wieder grüner


dies ist ein weiteres Nebental des Gwidahoo Rivers




Blick zurück talaufwärts - noch lässt sich das Tal ganz gut bewandern


vier Kilometer vom Pass erreiche ich diesen attraktiven See auf 1500 m Höhe


hier stoße ich auf ein altes Jägercamp - die perfekte Campstelle für mich


es sieht aus daß meine morgige Route Richtung talabwärts wieder ziemlich verbuscht werden wird
und ich muss auch erstmal eine Weile rumsuchen, bis ich überhaupt einen Pfad finde, der weiter talabwärts führt.


erstmal genieße ich aber die schöne Gegend hier beim Camp

AW: [CA] Northern Rockies Traverse 2019

Super ,aber ich hasse Gestrüp... Hat mich auch schon in Norwegen so genervt, 2 Monate nur das würde mich wahnsinnig machen .

AW: [CA] Northern Rockies Traverse 2019


Also da muss ich jetzt nochmal nachfragen. Hast du dich da davor / im nachhinein nochmal informiert ob das ein normales Verhalten eines Bären ist? Verhalten sich Bären da eher wie Rentiere, d.h. sind Menschenscheu? Wobei - warum sollte ein Bär, der bislang in der Wildnis gelebt und vielleicht noch nie einen Menschen (Mit Waffe) Gesehen / gehört hat, diesen nicht als normales Opfer betrachten? Ist ja schon nicht ganz ohne. Wie zuverlässig ist dieses "Bärenspray"? So eine Art Pfefferspray?

Was geht einem da durch den Kopf? Jetzt ist vorbei? Möchte man da nicht, wenn man den Bären sieht, eher auf einen Baum klettern statt den Fotoapparat rauszuholen?

Sorry wenn ich da nachhake, der Fokus liegt ja sicherlich bei so einem Bericht auf der Natur und der Route, aber bei dieser Präsenz von Bären dort sind ein paar Ausführungen dazu hier sicher nicht offtopic.

AW: [CA] Northern Rockies Traverse 2019

OT: Er sollte zumindest seinen Profilnamen in Bären-Bernie ändern.

AW: [CA] Northern Rockies Traverse 2019

Ohja, der Bericht gefällt, und wie!!!

Hast Du bei dem Preis für den Flug durch Zufall eine Null zuviel angehängt oder sind es wirklich 1800 dollar für einen Proviantflug. Das sind ja Preise wie in der Wildnis

AW: [CA] Northern Rockies Traverse 2019

Moin Bernie,

eine weitere Frage noch: Hast Du das Wasser dort behandelt/filtriert bevor Du es getrunken hast?
Mein Cousin hat sich irgendwo in den NWT oder Nunavut eine heftige Infektion mit Amöben eingefangen, als er mehrere Monate auf Forschungs-Exkursion dort unterwegs war.

AW: [CA] Northern Rockies Traverse 2019

Von dem was ich gehört habe war es wohl ein Scheinangriff. Das sollen Bären angeblich machmal machen
Wieso sie das machen, keine Ahnung.
Das ging alles so schnell, also was soll einem da durch den Kopf gehen?
Wenn er den Angriff nicht abgebrochen hätte, wäre es eine gute Gelegenheit das Bärenspray mal zu testen

Normalerweise meiden Bären Menschen, aber es gab in diesem Jahr im Yukon schon zwei tödliche Grizzlyangriffe auf Menschen, wo die Bären völlig untypisch gehandelt haben.

es sind 1800 kanadische Dollar. Da ist keine Null zuviel

das Wasser habe ich nie behandelt. Ich hatte auch nichts dafür mit, weder Micropurtabletten, noch Filter.

AW: [CA] Northern Rockies Traverse 2019

Wieder ein toller Bericht, tolle Fotos, tolle Gegend, trotz heftigem Busch.
Ich als leider nur seltener Gelegenheitsreisender hatte dort auch schonmal Gardia Lamblia Amöben eingefangen.
Die Symptome treten erst nach Wochen auf, v.a. Gewichtsverlust.
Empfehlenswert ist bei Langzeitwanderungen eine Packung Metronidazol dabei zu haben. Filtern ist viel zu umständlich.
Nicht jeder ist so robust und immun wie Bernd.

Nochmal zu der Bärengefahr in Kanada, ....als Radfahrer lebt man in Hamburg deutlich gefährlicher.

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7.Tag:


ich folge den Pfad talabwärts - zunächst angenehmes Wandern, mit immer mal wieder offene Abschnitte zwischen dem Busch.




aber schon nach kurzer Zeit enden die Lichtungen und der Pfad zwängt sich jetzt nur noch durch dichten Busch und Gestrüpp.




Blick zurück talaufwärts


huch, was ist das denn da vorne? - tatsächlich eine Hütte!


nach 1h30 bzw. 4 bis 5 Kilometern erreiche ich diese bärensicher verbarrikadierte Jägerhütte, sogar mit Landebahn nebenan. Es gibt aber keinen Grund länger hier zu verweilen.


der Pfad zwängt sich weiterhin durch dichten Busch talabwärts


mal wieder ein Porcupine




nach einer Weile geht es vom Busch in den herrlichen moosigen Bergwald rein. Hier ist der Pfad mega gut erkennbar.


durch so einen Wald macht die Wanderung doch wieder spass


meine Freude währt aber nicht lange: schon nach einem Kilometer mündet mein Tal in ein anderes ein und der Pfad führt aus dem Wald raus wieder in mein Lieblingsgelände rein, dem dichten Busch und Gestrüpp

Ursprünglich wollte ich ja geradeaus Richtung Süden weiter, über einen sanften weiten Sattel ins nächste Tal, oder nach rechts (Westen) talabwärts.
Aber weder geradeaus, noch nach rechts talabwärts sind Pfade zu finden. Alles nur dichter Busch und Gestrüpp!
Mein Pfad führt nach links Richtung Osten talaufwärts und da dies die einzigste einigermaßen gut gangbare Richtung zum weiterkommen scheint, schlage ich mal diesen Weg ein und wander talaufwärts. Mein neues Ziel ist also jetzt der Pass am Talende.


nun wieder kilometerweit zwängen durch dichten Busch und schon nach kurzer Zeit verliert sich der Pfad immer mehr. In immer kürzeren Abständen muss ich erstmal meinen Rucksack absetzen, um nach der Route zu suchen.


alles nur Busch - soweit das Auge reicht

Irgendwann scheine ich den Pfad ganz verloren zu haben. Nach einer Weile rumsuchen finde ich ihn zwar wieder, allerdings schwingt er schon recht bald nach links rum in ein Nebental rein, und nicht wie erwartet geradeaus auf meinem Pass zu
Das ist natürlich jetzt scheiße
Mal davon abgesehen daß mir von dem linken Nebental die Kartenausdrucke fehlen, dort scheint es aber auch einen Pass zu geben, kommt es für mich nicht in Frage da reinzuwandern. Dann würde ich ja im Kreis wandern und fast wieder zurück zu meiner Campstelle von heute morgen kommen

Also checke ich erstmal die Lage und die Gegend ab und komme zum Schluss daß es geradeaus auch irgendwie gehen muss, im Gezwänge durch Busch auf verwachsene und teilweise schwer zu findene Wildpfade.


irgendwie geht es schon


Richtung Talende häufen sich dann auch schon die offenen Tussok-Lichtungen


nun bin ich endgültig aus dem Busch raus und gleich auf dem sanften Pass......


Pass Nr. 5 (1500 m)
Auf der anderen Seite geht es runter in dieses enge Waldtal. Es ist der Oberlauf des Trout Rivers, der runter zum Muncho Lake führt, also zurück zum Alaska Highway.


auf der Passhöhe beginnt ein schmaler, aber deutlich sichtbarer Pfad, der dieses Tal abwärts führt


deutlich sichtbar aber nur bis hierher! Es geht steil runter zum Fluss, wo der Pfad sich verliert.

Nun wird's ziemlich abenteuerlich, über Felsbrocken, Gestrüpp und Baumstämme geht es am und im tosenden Bach weiter talabwärts, teils mehr im Wasser als an Land. Immer wieder denke ich, das kann doch nicht mehr die richtige Route sein, aber kurze verwachsene Teilabschitte vom Pfad tauchen immer wieder auf.

Kurz bevor es allerhöchste Zeit für eine Campstelle wird, wird das Gelände wieder gangbarer und orographisch links taucht wieder ein folgbarer Pfad auf....


im ersten flachen Waldabschnitt finde ich ein kleines Plätzchen für mein Zelt.
Camp 7 (1228 m)

8.Tag:

Es ist grau bedeckt mit einsetzendem Regen. Ich lasse mir Zeit und wander um 11:45 los.


Aufbruchbereit bei Nieselregen


weiter geht es das Trout River Valley abwärts. Der Fluss wird etliche Male gefurtet und der Pfad verliert sich oft, findet sich nach kurzer Rumsuchzeit aber immer wieder.


Dichtes Wald- und Buschtal, die Route an sich schön, aber wegen der Nässe macht es nur wenig Spass


nach über einer Stunde (ca. 2,5 km) schlage ich im Regen mein Mittagspausencamp auf.
Diese Campstelle finde ich so schön daß ich mich fast schon ärgere daß der Regen bald wieder aufhört und ich weiterwandern muss


für heute geht´s noch 10 Kilometer auf nun flachem Talboden dieses herrliche Waldtal abwärts. Der Pfad ist gut und schnell bewanderbar.......


.....aber der Fluss muss etliche Male gefurtet werden.




Trout River Valley






nach über drei Stunden wird es Zeit eine Campstelle zu finden. Ich verlasse den Pfad, furte rüber auf die andere Flusseite und wander in ein nach Westen führendes Nebental rein, das ich morgen aufwärtswandern will.


hier bei der Taleinmündung finde ich eine super Campstelle.
Camp 8 (954 m).


schöne Gegend beim Camp

AW: [CA] Northern Rockies Traverse 2019

Ganz toller Bericht, wunderbare Gegend und schön geschrieben. Vielen Dank!

"Der Pfad ist gut und schnell bewanderbar......." und das bei deinem Rucksackgewicht, da kommen mir die Tränen vor Neid. DAS geht bei mir leider nicht mehr (Alter, Knie und Füße...).

AW: [CA] Northern Rockies Traverse 2019

Vielen Dank. Bin gespannt, wie es weitergeht.

Was ist das für ein Rucksack? Ist der neu? Wie gross und leicht ist er?

AW: [CA] Northern Rockies Traverse 2019

Nein, er ist nicht neu. Es ist der Rucksack, den ich immer dabeihatte, der Bergans Alpinist Large

AW: [CA] Northern Rockies Traverse 2019

Es ist immer wieder erstaunlich wie gut die jahrhundertealten Wildtierpfade z.T. begehbar sind, nur folgen sie nicht der menschlichen Logik.
Ich war schon oft in Kanada, aber so eine krasse „Buschtour“ ist nichts für jedermann.
Bernd weiß was er macht und worauf er sich einlässt , wobei der Busch wohl auch dichter war wie erwartet.

AW: [CA] Northern Rockies Traverse 2019

Outfitter haben sich die Gegend aufgeteilt und reiten entsprechend kreuz und quer rum, ist halt kein Nationalpark.

Hier immer 35kg-Rucksäcke zu bewundern, aber sich nicht in der Lage sehen, 1kg Bärenkanister einzupacken, da fehlt mir jegliches Verständnis (großer Vorteil: alles komprimierter, am Ende bekäme man noch die Matte in den Rucksack) . Die Unterscheidung "Nationalparkbär" vs. Sonstigem Bär ist mir auch völlig unverständlich und kommt so wohl nur im dt. Outdoorforum vor.

AW: [CA] Northern Rockies Traverse 2019

@Katun Ziemlich arrogant. Du hast weniger Erfahrung damit als Bernie (oder ich). Oder die Alaskaner, die häufig auch keinen Bärenkanister mitnehmen. Außerdem geht in einen 1kg Bärenkanister gar nicht alles rein. Alles völlig undurchdacht ...

AW: [CA] Northern Rockies Traverse 2019

Was bitte sind diese ominösen "outfitter" die da angeblich ständig rumreiten?
Als einzige Übersetzung dazu habe ich verschiedene Varianten von Ausrüstern oder Händlern gefunden.... und das meinste ja wohl nicht, oder? Rumreitende Händler bei der Menschendichte halte ich eher für unwarscheinlich.

AW: [CA] Northern Rockies Traverse 2019

Wir wollen doch den Bericht nicht zerreden. (es findet wohl jeder was anderes arrogant)

Es handelt sich um die Muskwa-Kechika Management Area und wenn du etwas rumgooglest, findest du z. B. die Karte mit den Zonen für jeden, naja, sie heißen Guide und-oder Outfitter. Was die alles anbieten, da bin ich nicht informiert, gewöhnlich das besondere Abenteuer.

AW: [CA] Northern Rockies Traverse 2019

@Katun: in einem Bärenkanister passt geschätzt nur Proviant für drei bis vier Tage rein. Ich müsste also mindestens fünf davon mithaben. Wer die mitschleppen will, kann das ja gerne machen. Ist halt jedem seine eigene Entscheidung.

Outfitter bieten i.d.Regel Jagdreisen an. Sie lassen sich mit ihren gutzahlenden Kunden zu ihren Camps einfliegen und verbringen dort eine Weile. Dabei reiten sie auch innerhalb ihres abgesteckten Bereiches von einem Camp zum nächsten.

Die Pferde verbleiben über den Winter in den Rockies, in ihren Wintercamps. Kurz bevor die Jagdsaison beginnt werden sie von ihren Wintercamps zu den Jagdcamps getrieben, die mehrere Tagesritte entfernt liegen können. Outfitter, die ihre Camps nicht weit entfernt vom Alaska Highway haben, treiben ihre Pferde zur Jagdsaison wahrscheinlich auch direkt aus der Zivilisation zu den Camps.

AW: [CA] Northern Rockies Traverse 2019

Bernie, wenn man will, bekommt man da mehr rein (muss vielleicht hie und da weniger essen). Es ist ja schön, dass du so hervorragend klarkommst, mir wäre das viel zu nervenaufreibend. Der letzte Tragiker ist aus dem Zelt geschleift worden, man weiß nicht warum, vielleicht sein Aftershave. Im Yukon war doch eigentlich nichts dieses Jahr. Man muss es doch nicht herausfordern und die Anschaffung eines Bearikades hätte sich für dich schon längst gelohnt.

AW: [CA] Northern Rockies Traverse 2019

Man kann normalerweise froh sein überhaupt einen Bären zu sehen.
Diese hatten im Gegensatz zu „Nationalparkbären“ noch nie Menschenkontakt.
Schlimmstenfalls steht man plötzlich mit sehr wenigen Proviantresten da.
Gegen sich atypisch verhaltende, wahrscheinlich kranken Bären hat man eh keine Chance und bleibt am besten zuhause.
Aber da ist es ja noch gefährlicher....
Ein Scheinangriff ist laut Literatur nicht so untypisch.

Ein sehr schöner allgemeiner Artikel:
https://www.thealaskalife.com/outdoo...cks-statistic/

AW: [CA] Northern Rockies Traverse 2019


Post als Moderator

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@berniehh, vielen Dank für die ausführliche und klärende Antwort.

AW: [CA] Northern Rockies Traverse 2019

Klar, da hast du recht, wenn man will bekommt man da natürlich mehr rein und wenn ich mich auf eine Volldiät setze passt da sogar auch locker das Essen für 25 Tage rein

Ich habe mal gelesen daß es bei erfahrenen amerikanischen Wildniswanderern gar nicht mal so unüblich sein soll, das Essen nachts im Zelt zu belassen Da redet halt nur keiner drüber.

AW: [CA] Northern Rockies Traverse 2019

9.Tag:

Im flachen offenen Flussbett und meist auf vage erkennbarer Route wander ich den Talzweig Richtung Westen aufwärts.


es ist ein Talzweig des Trout Rivers.


der Fluss muss zwar ständig gefurtet werden, aber das Vorwärtskommen ist gut und so einfach bewanderbare flache Flussbettalböden wie dieses hier hatte ich auf diesem Trek auch noch nicht.


nach nur 30 Minuten mündet von links dieses kleinere Nebental ein, in das ich reinwander, nun weglos.


daß das Vorwärtskommen nun deutlich langsamer wird, könnt ihr bei diesem Foto schon erahnen.

Zwei schluchtige Wasserfallstufen müssen links am steilen Hang mühsam umstiegen werden.


aber bei der nächsten Gelegenheit muss ich wieder runter zum Bach


Blick zurück talabwärts


das Tal weitet sich dann wieder.....eine attraktive Gegend
Das Vorwärtskommen ist so lala,.....hier gerade mal gut, dann wieder hmm,......Busch


moorige Gestrüppsenke am Talende


Mittagspausencamp im Regenschauer, nach 4h10. Eigentlich finde ich diese Gegend zum campen landschaftlich ganz schön, der Boden ist mir aber zu uneben und die Liegequalität echt kacke. Daher baue ich nach dem Schauer das Zelt schnell wieder ab und sehe zu daß ich weiterkomme.


über einen flachen verbuschten Sattel geht´s an diesen kleinen See vorbei (1383 m)




vom See folge ich einen Wildpfad für 100 Höhenmeter runter in ein Bachtal......


....wo ich auf diesen gut erkennbaren Reiterpfad stoße,


.....den ich nun rasch und einfach für sechs Kilometer talabwärts folgen kann......






mein Tal mündet hier ins Lue Creek Valley ein, ein größeres Haupttal mit flachem Flussbett,....wie herrlich
Hier blickt man talabwärts, wohin der Hauptpfad verläuft. Dieses Tal mündet später ins Trout River Valley ein, das dann runter zum Muncho Lake führt


aber ich will morgen erstmal nach Westen talaufwärts, finde aber nur einen vage erkennbaren Pfad. Egal, auch ohne Pfad sieht dieses flache Flussbettal einfach bewanderbar aus.


Camp 9 (1070 m)

10.Tag:

Es ist zwar nicht mehr so weit zu meinem Ausstiegspunkt, wo ich erstmal zum Provianteinkaufen zurück nach Fort Nelson trampen will, aber heute ist mal ein richtig grau-nasses Depri-Wetter, Regen oder regnerisch fast den ganzen Tag!
Natürlich bleibe ich erstmal im Zelt liegen, breche aber um 16:40 trotzdem noch auf.
Zwei Stunden Wandern heute, größtenteils im leichten Regen. Der Spaßfaktor dabei ist nicht so hoch.....


zunächst folge ich das Lue Creek Valley weiter aufwärts, meist auf schmalem Pfad im flachen Flussbett, wobei der Fluss ständig gefurtet werden muss.


nach zweieinhalb Kilometern mündet von links dieses eng-schluchtige Tal ein, in das ich nun reinwander.


die nächsten zwei Kilometer geht es so weiter......


dann weitet sich die Schlucht und ich sehe links den flachen bewaldeten Sattel, wo ich rüber muss.

Mein weiterer Weg durch die nördlichen Rockies soll mich eigentlich nach rechts talaufwärts führen, aber erstmal muss ich zurück in die Zivilisation, also über den Sattel Richtung Alaska Highway. In paar Tagen werde ich also wieder hierher zurückkommen.


dort oben erwartet mich ein gut ausgetretener Pfad, der für halben Kilometer über eine moorige Gestrüppsenke diesen flachen Sattel quert (1250 m)


am anderen Ende stoße ich auf ein gutes Jägercamp, wo ich doch sofort mal mein Zelt aufschlage.
Habe zwar nur fünfeinhalb Kilometer geschafft heute, aber bei dem Regen reicht es mir auch.

AW: [CA] Northern Rockies Traverse 2019

11.Tag:

Es regnet mal wieder fast den ganzen Tag und dazu ist es auch noch kalt. Selbst tagsüber steigt das Thermometer kaum über 5 Grad


ich bleibe natürlich im Camp. Dahinten sieht man mein Zelt, eine echt schöne Campstelle ist dies.
Der Bach fließt ein kleines Nebental runter, mündet dann ins Lue Creek Valley, das runter zum Muncho Lake, also zum Alaska Highway, führt.

Damit ich während meines Aus- und Wiedereinstieges nicht zweimal die gleiche Route laufen muss, will ich Richtung Süden übers Tandzie Creek Valley aussteigen, das am Toad River auf den Alaska Highway stößt. Beim Wiedereinstieg geht´s dann vom Muncho Lake übers Lue Creek Valley zurück zu diesem Camp.

Beide Strecken sind ungefähr gleich weit, übers Lue Creek Valley ziemlich genau 20 Kilometer und übers Tandzie Creek Valley vielleicht anderthalb Kilometer mehr. Also beide Strecken ein Tagesmarsch.

Der Regen hört erst am Spätnachmittag auf und um 16:40 wander ich los, genau wie gestern. Bis zum Dunkelwerden bleibt es aber grau bewölkt und kalt.

Der Pfad, der Richtung Süden über einen flachen Sattel ins Tandzie Creek Valley führt, ist sogar auf der topographischen Karte mit eingezeichnet und auf Google Earth erkennbar, recht ungewöhnlich für die nördlichen Rockies. Von daher hatte ich mir einen schnell und einfach bewanderbaren Pfad erhofft.

Das Gegenteil war der Fall: der Pfad ist ziemlich nass, matschig und von Busch überwachsen, etwas mühsam und nervig begehbar.


Für zwei Kilometer geht es über eine verbuschte moorige Senke, dann rechts am Hang an einem kleinen langgezogenen See vorbei über den Sattel (2335 m)


Blicke über den See tun sich durch Busch und Bäume nur wenige auf.


dann geht´s runter ins offene Bachbett des Tandzie Creek Valley


nun wird das Vorwärtskommen endlich gut, auch wenn der Bach ständig hin- und hergefurtet werden muss.


schönes Waldtal


Sechs Kilometer weiter mündet hier von links ein etwa gleichgroßes Bachtal ein. Der Talboden wird nun etwas weiter und das Vorwärtskommen bleibt schnell, der Pfad gut erkennbar.


zwei bis drei Kilometer weiter schlage ich mein Zelt auf.
Camp 11 (1054 m)
Morgen wander ich endlich raus zurück in die Zivilisation.....

12.Tag:

Als ich aus dem Zelt schaue ist es immer noch dunkelgrau bewölkt. Oh Mann, das Wetter wird hier einfach nicht besser.
Der Himmel sieht aus daß es für mich nicht mehr die Frage ist ob der Regen beginnt, sondern wann er beginnt.

Ohne zu frühstücken baue ich ziemlich panikartig mein Camp ab und wander um 6:30 los, eine recht unübliche Zeit für mich.
Ich will noch schnell was schaffen bevor der Regen losgeht, am besten dann schon den Trek beendet haben und irgendwo im Auto auf dem Weg nach Fort Nelson sitzen.


es geht weiter wie gestern, flach talabwärts mit ständigem Furten, aber gutem Vorwärtskommen.


nach einigen Kilometern wird das Tal enger


und dann schluchtig. Beim Furten muss man jetzt schon schauen eine gute Stelle zu erwischen und der Pfad ist nicht immer sofort wiederfindbar.


der Pfad recht verwachsen.....


und führt dann vom Fluss weg durch dichten Wald und Busch.


es geht dann oberhalb einer Schlucht entlang, die sogar recht tief runterführt. Durch den Wald bekommt man aber keine Blicke da runter.


den letzten halben Kilometer geht es flach auf schönem Pfad durch herrlichen dichten Wald......


bis der Pfad am Toad River auf die breite Fahrpiste einmündet, auf 829 m Höhe, nach 2h50 vom Camp. Hier endet meine erste Trekkingetappe.


nach zweieinhalb Kilometern mündet die Piste in den Alaska Highway, wo ich die ersten Menschen seit 12 Tagen sehe.

Ich blicke zurück in das Tal aus dem ich gekommen bin und sehe daß es dort schon heftig regnen muss. Hier kommen jetzt auch langsam die ersten Tropfen runter......


Blick vom Alaska Highway auf den mächtigen Toad River


Toad River

Es sind 220 Kilometer bis zurück nach Fort Nelson. Ich warte nicht so lange, dann stoppt ein Jäger aus dem Yukon, der ganz runter bis nach Edmonton will, zum Familienbesuch. Er nimmt mich bis nach Fort Nelson mit.


als es aus den Rockies rausgeht wird das Land wieder flach.
Etwa 100 m entfernt sieht man auf der linken Seite am Waldrand einen Schwarzbären.


in Fort Nelson lasse ich mich direkt vor meinem Stammrestaurant absetzen und bevor ich irgendwas anderes mache, verdrücke ich hier erstmal ein Burger-Menü.

Drei bis vier Tage will ich in Fort Nelson verbringen um meine große Hauptetappe durch die nördlichen Rockies vorzubereiten.
Nun wird es ernst!! Ich muss Proviant für 55 Tage einkaufen, alles so planen und auf die Food-drops verteilen daß auch zeitlich alles hinhauen wird, damit mir unterwegs nirgends das Essen ausgeht.

AW: [CA] Northern Rockies Traverse 2019

Alle Achtung Bernd. Wieder einmal ein beeindruckender Bericht. Wobei ich ehrlich gesagt Deiner Tour zwar sehr gerne online folge, allerdings keinerlei Ambitionen hege diese Tour nachzulaufen. Auf soviel Bushwhacking hätte ich keine Lust. Von daher finde ich es echt aufopferungsvoll von Dir, dass Du Dir solche Touren antuest um uns dann im Forum mit so schönen Berichten zu erfreuen.

Krass finde ich übrigens auch, dass das ja nur Deine "Testtour" war. Für viele Leute hier (zumindest für mich) wäre das bereits als vollwertige Sommerwanderung durchgegangen. Und bei Dir ist es halt nur ein kleines Vorgeplänkel. Da kann man ja gespannt sein, was noch alles kommt. Außerdem muss ich nochmal Deinen Schreibfleiß loben. Kaum kommst Du nach Monaten aus der Wildnis zurück, schon setzt Du Dich an den Rechner und fängst an zu schreiben. Ich wünschte ich würde einen ähnlichen Fleiß an den Tag legen.

AW: [CA] Northern Rockies Traverse 2019

Danke
Ja der Busch ist zwar nervig, aber da muss man halt durch. Dafür ist die Landschaft mega und ich glaube sie würde dir auch gefallen. Die nördlichen Rockies sind ohne Frage eine ganz besondere Gegend

Dann hoffe ich daß dein Lapplandbericht auch irgendwann mal kommt

AW: [CA] Northern Rockies Traverse 2019

Organisieren und Entspannen in Fort Nelson

Sobald ich mein Burger Menü verdrückt habe, ziehe ich mich erstmal für paar Stunden an den Ortsrand zu meiner alten Campstelle in den Wald zurück, bis mein Zelt und sonstige Sachen einigermaßen trocken sind.

Dann gehe ich zurück ins Father Poullet Hostel, wo ich mich bis zu meiner Abreise einquartiere.




Ich bekomme wieder das gleiche Zimmer wie beim letzten Mal


Fort Nelson

Statt der geplanten drei bis vier Tage, hat mein Aufenthalt in Fort Nelson ganze 9 Tage gedauert. Ich bin alles ziemlich entspannt und stressfrei angegangen, habe ein Großteil der Zeit nichts gemacht, bzw. in der Library am Computer rumgehangen, weshalb es sich solange hingezogen hat.

An zwei Tagen waren hier Aboriginal Days, die einmal im Jahr stattfinden, mit lokalem Getrommel, Tänzen, workshops etc.... und gratis Essen satt fuer alle!! Sowohl für Einheimische als auch für durchreisende Touristen.
Normalerweise dauert der Aboriginal Day immer nur einen Tag aber in diesem Jahr finden sie ausnahmsweise mal an zwei Tagen statt.


hier wird das gratis Frühstück serviert


Aboriginal Days








Sage aus Vancouver, der nur für die Aboriginal Days nach Fort Nelson angereist ist


Fort Nelson

Wegen meiner food-drops habe ich mit Peter per E-mail kommuniziert, das war einfacher als jedesmal die 9 Kilometer zum Flugplatz zu latschen. Es hat auch ganz gut funktioniert.

Peter hat mir geschrieben daß er nächste Woche eine Buchung zum Head Camp hat, Material anliefern. Momentan weiss er aber noch nicht wie viel das sein wird und ob dann noch Platz für mein Essenskarton übrig ist, also eine feste Zusage kann er momentan noch nicht geben. Das ist aber schonmal etwas

Mit den anderen beiden Camps sieht es allerdings schlecht aus. Zum Churchill Creek Camp bekommt Peter normalerweise nie eine Buchung. Leif Olsen, dem das Camp gehört, hat sein eigenes Kleinflugzeug, wenn er mit seinen Kunden dorthin fliegt. Und für das Churchill Peak Camp ist es um diese Jahreszeit auch noch zu früh.

Mit Leif hatte ich ebenfalls E-mail Kontakt. Er würde mein food drop zwar zum Churchill Creek fliegen, allerdings sieht es momentan so aus daß ich dann wohl auch den vollen Preis zahlen müsste weil er um diese Jahreszeit noch keine Kunden hat.

Ich halte es daher für effektiver beide food drops mit nur einem Flug zu erledigen anstatt mit zwei verschiedenen. Und ich entscheide alles von Peter Villers machen zu lassen.

Einen Tag später kommt mir sogar eine noch bessere Idee:
Wenn ich schon soviel Geld dafür ausgebe mir das Essen einfliegen zu lassen, dann will ich auch selber mitfliegen.
Einerseits als spektakulären Rundflug, andererseits um selber mit eigenen Augen zu sehen und wo genau mein Essen gelagert wird. Und ich sehe die nördlichen Rockies mal life aus der Vogelperspektive und nicht wie bisher nur auf Google Earth.

Ich kläre alles mit Peter ab und es geht klar so......

Meine food-drops will ich nun zu drei Stellen einfliegen lassen, statt wie bisher geplant zu nur zwei.
Der erste zum Churchill Creek Camp
Der zweite zum Churchill Peak Camp
Und der dritte zum Head Camp.

Es wird also ein Rundflug mit Landung an drei Stellen.
Peter macht mir dafür ein Angebot von knapp 2300 kanadische Dollar.

Sobald alles eingekauft und verpackt ist, geht es los.

Ich kaufe also erstmal nur das Essen für die food-drops ein, also für 33 Tage. Den Proviant für die ersten 20 Tage, den ich von meinem Start am Muncho Lake selber im Rucksack mitschleppe, kaufe ich erst später ein, nachdem wir den ganzen Kram eingeflogen haben.

Die Lebensmittelpreise sind in Fort Nelson ziemlich hoch, es fehlt nicht mehr viel bis zum norwegischen Preisniveau. Keine Walmartpreise mehr wie in Fort St.John
Auch alles andere ist hier recht teuer.

Folgendes habe ich für die 33 Tage eingekauft:
Nudeln ca. 3 kg
Schokolade ca. 5 kg
Müsli ca. 3 kg
Milchpulver ca. 3,5 kg
Salami ca. 3,3 kg
Butter ca. 3,3 kg
Erdnüsse ca. 1,5 kg
Rosinen ca. 1,5 kg
Kartoffelpüreeflocken ca. 2,5 kg
Zucker ca. 1 kg
Tütensuppen 4 bis 5 Stück
Frische Zwiebel und Knoblauch
5 Orangen und 5 Apfel
plus Gaskartuschen und Kleinkram den man sonst noch braucht.

Dann wird noch alles ordentlich verpackt.

In Fort Nelson gibt es zwei kleine Sport- und Jagdgeschäfte, beide mit nur minimaler Auswahl, in denen selbst die grundlegensten Ausrüstungsgegenstände fehlen.
Bärensichere Proviantcontainer müssten sie bestellen und das dauert 10 Tage. Klar daß ich nicht solange warten will.
Stattdessen nehme ich Pappkartons aus dem Supermarkt.
Alle Lebensmittel stecke ich mehrfach in Plastik um sie einigermaßen geruchsdicht zu machen, dann kommt alles in den Karton.


und so sieht das dann nachher aus

Dazu habe ich mir noch eine Packung Moth balls aus dem Baumarkt gekauft und auf jeden Karton werden später einige raufgelegt. Moth balls stinken ganz fürchterlich so daß jeder Essensgeruch, der dennoch aus dem Karton kommen sollte, vom Gestank der Moth balls übertüncht wird. Der Gestank soll sich wochen- oder monatelang halten und nicht nur Mäuse und anderes knabberndes Kleingetier abhalten, sondern angeblich auch Bären.

Alle drei Camps gehören verschiedenen Outfittern, die verstreut über Westkanada leben. Ich muss sie alle kontaktieren und um Erlaubnis fragen ob ich mein Essen in deren Camp lagern darf.
Peter hat mir die Namen der jeweiligen Outfitter genannt und da ich keine kanadische SIM-Karte zum telefonieren habe, suche ich mir über Google deren E-mail Adressen und schreibe sie an.

Alle drei geben ihr OK und schreiben mir noch kurz wo genau ich mein Essen dort lagern kann.

Als alles erledigt ist, sage ich Peter Bescheid. Dann kann es morgen früh losgehen. Der Wetterbericht ist gut.
Wir fliegen dann von Fort Nelson fast die gesamten nördlichen Rockies ab und verteilen meine Kartons auf die drei oben genannten Camps entlang meiner geplanten Route..........

AW: [CA] Northern Rockies Traverse 2019

Wow Bernd... krasser erster Teil, bzw. ordentliche "Einstiegsrunde". Nichts für mich, landschaftlich schön, aber nichts wofür ich mich durch den Busch schlagen würde. Sehr gut das du das für uns übernimmst und wie immer mit deiner gewohnt entspannten Art kommentierst.

Freu ma auf deine weiteren Erzählungen!

AW: [CA] Northern Rockies Traverse 2019

der Flugtag (1)


Helen fährt mich am Morgen zum Flugplatz.
Meine drei Proviantkartons haben wir gestern abend schon gebracht.


in der Halle von Villers Air


hier wird viel geschraubt

Ich bin mit Dan geflogen, der die Firma in einigen Jahren übernehmen wird, wenn Peter in Rente geht.


die Maschine wird startklar gemacht


dann geht´s auch schon los


kurz darauf sind wir in der Luft.
Unser erstes Ziel ist das Churchill Creek Camp.


Wir verlassen Fort Nelson - beim roten Kreis liegt das Father Poullet Hostel


der Alaska Highway kurz hinter dem Ortsausgang von Fort Nelson


dort unten der Muskwa River




der einzelstehende Felsen da in der Bildmitte ist das Steamboat - unten der Alaska Highway, von dem wir uns gleich entgültig entfernen. Ab nun überfliegen wir die unerschlossene Wildnis.


ach du Kacke es wird sich doch wohl nicht bewölken??


die nördlichen Rockies im Anflug


whow, es wird spektakulärer


die Rocky Mountain Foothills






Nebental zum North Tetsa River Valley


dort vorne das obere Tetsa River Valley mit namenlosem See






oberes McDonald Creek Valley




oberes McDonald Creek Valley


Wokkpash Lake & Wokkpash Creek Valley


Nebental des Racing Rivers - der Schneeberg links am Horizont nennt sich The White Tower (2732 m)


ein anderes namenloses Nebental des Racing Rivers


und hier das nächste namenlose Nebental des Racing Rivers - hinten am oberen Talende der Yedhe Mountain mit Icefield.
Gleich setzen wir zur Landung an.


erste Landung im Churchill Creek Valley - auch ein Nebental des Racing Rivers.


Hütte im Churchill Creek Camp - rechts im Feuerholz- und Pferdesattelschuppen stelle ich meinen Essenskarton.


Churchill Creek Airport


gleich geht´s weiter


nächster Stop Churchill Peak Camp




namenloses Nebental des Churchill Creek Valley - dieses Tal bin ich später abwärts gewandert auf meiner Route vom Churchill Peak zum Churchill Creek Camp. Zu Fuss war ich da drei Tage unterwegs.




hier das nächste Nebental zum Churchill Creek - dahinten der Grizzly Pass, wo ich rüber bin.


meine zweite Passüberquerung auf dem Weg vom Churchill Peak zum Churchill Creek Camp.


Gletscher am Tehran Peak


kurz vor der Landung nochmal eine Drehung


Landebahn in Sicht! - der Name dieses Tales steht nicht auf der topographischen Karte, es ist ein weites Nebental des Gataga Rivers.




geschafft!! - hinten rechts der Tehran Peak (2729 m)


laut Craig, dem Eigentümer dieses Camps, soll hier irgendwo eine bärensicher verschließbare Tonne liegen. Die kann ich zwischen all dem Gerümpel aber nicht finden.


also hänge ich mein Essenskarton in der Hütte unter dem Dach auf.

AW: [CA] Northern Rockies Traverse 2019




Guten Morgen Bernd,
geile Täler an denen du vorbei geflogen bist! Da hast du goldrichtig geschaltet, als du entschlossen hast mitzufliegen.

Vielleicht war die blau weiße Kuhlbox als bärensicher angesehen?

Viele Grüße aus Berlin
Sven

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Guten Morgen Bernd,
geile Täler an denen du vorbei geflogen bist! Da hast du goldrichtig geschaltet, als du entschlossen hast mitzufliegen.

Vielleicht war die blau weiße Kuhlbox als bärensicher angesehen?

Viele Grüße aus Berlin
Sven

AW: [CA] Northern Rockies Traverse 2019

Genial, gut das du die Gelegenheit genutzt hast.
Aus der Luft sieht die Landschaft sehr spektakulär aus.
So ein Flug ist sein Geld wert. Der Preis ergibt sich halt aus den Spritkosten.
Ich bin gespannt.

AW: [CA] Northern Rockies Traverse 2019

das finde ich auch. Im Nachhinein wunder ich mich aber noch daß ich nicht schon eher drauf gekommen bin mitzufliegen, sondern erst zwei Tage vor dem Flug.

haha Ne die ist ganz bestimmt nicht bärensicher

AW: [CA] Northern Rockies Traverse 2019

der Flugtag (2)


und weiter geht´s - dort unten verläuft meine spätere Trekkingroute zum Churchill Peak Camp


wir fliegen jetzt zum Head Camp, wo mein letzter Essenkarton deponiert werden soll




die Battle of Britain Range mit dem 2770 m hohen Churchill Peak in der Bildmitte (Hintergrund)


dort unten das Gataga River Valley, eines der größten Hauptflusstäler der nördlichen Rockies.
Meine Route führt später durch andere Bereiche des Gataga River Valleys, nicht direkt hier unten.


das Gataga River Valley weiter Richtung oberem Talende


hier und auf den folgenden Fotos blickt man in verschiedene Talzweige des oberen Gataga Rivers








am Horizont sieht man die Gipfel um das Lloyd George Icefield in der Kwadacha Wilderness


direkt hinter den Bergen hier vorne wird meine Route verlaufen


und hier sieht man meine spätere Campstelle im oberen Gataga Valley


Kwadacha Wilderness




Kwadacha Wilderness - in dem Tal dort unten, das vom schneebedeckten Rücken im Vordergrund bedeckt wird, verläuft meine Route


ich würde Euch ja gerne sagen wie die Berge alle heissen, aber auf den topographischen Karten stehen keine Namen.
Nur ganz links am Horizont der Criccieth Mountain (2858 m), Mount Lloyd George (2938 m) und Mount Glendower (2928 m) am Lloyd George Icefield.


Kwadacha Wilderness


dahinten an der Talkurve sieht man den Tuchodi Lake im Tuchodi River Valley, auch ein großes Haupttal im Northern Rockies Provincial Park


oberes Tuchodi River Valley - dort unten verläuft meine Route


Northern Rockies Provincial Park






Northern Rockies Provincial Park


Gathto Creek Valley - Northern Rockies Provincial Park


Gathto Creek Valley


namenloser Berg in einem Nebental


es dauert noch ne Weile bis zum Head Camp


hier kommt erstmal das Muskwa River Valley, das ich abwärts gewandert bin und am linken Bildrand das Nebental das ich wieder hochwander. Der höchste Berg im Hintergrund ist der Muskwa Peak (2785 m).
Beim roten Kreuz dort unten am rechten Bildrand war meine Campstelle, das schlimmste Mückencamp dieser Tour


es folgen noch weitere Bergketten - Northern Rockies Provincial Park


ein größeres Nebental vom Muskwa River




Nebental vom Prophet River - gleich setzen wir zur Landung an


Prophet River Valley und meine Route zum Head Camp




Head Camp im Prophet River Valley




mein Essenskarton stelle ich in diesem above the ground cache. Werde dieses Camp erst in 37 Tagen erreichen.




dann ne Plasktikwanne darüberstülpen als Schutz vor Regen mit paar Moth balls, und gut ist.


das Head Camp, sowie auch die beiden anderen Camps, wären gute Stellen für jeweils einen Ruhetag.


in einer der Hütten ist ein Bär eingebrochen und hat das Innere verwüstet




größerer Bach beim Camp


nun geht´s zurück nach Fort Nelson - hier das Prophet River Valley


altes Waldbrandgebiet, das jetzt mit undurchdringlichem Busch bedeckt ist - mich hier durchzuplackern war kein Vergnügen


Prophet River Valley




kurz vor der Landung am Head Camp musste ich kotzen und auf dem gesamten Rückflug ging es mir sauschlecht. Daher ist dies das letzte Foto.


wieder zurück in Fort Nelson - links Dan, rechts Peter
Dies war mit eines der spektakulärsten Flüge, die ich jemals gemacht habe


hier in deren Büro