AW: [IT, AT, DE, CH, FR] Unterwegs auf dem E5: Verona - Bozen - Bodensee - ?

1. Tag: Anreise nach Verona, Verona – Montecchio
Samstag, 07. Juli 2018
Strecke: 14 Km
Höhenmeter: ↑ 500 m, ↓ 50 m
Gehzeit: 4 h

Der Wecker bimmelt zu einer unchristlichen Zeit. Als ich vor der Tür stehe und auf das Taxi warte, das mich zum Bahnhof bringen soll, tut sich erstmal gar nichts. Dann kommt eines angeschossen. Hält aber nicht trotz winken sondern fährt 2 Häuser weiter. Dort wird dann mein Neffe nebst Freundin entladen, die noch von gestern Abend übrig sind. Gerade will ich das Taxi besteigen, da kommt dann mein bestelltes Taxi.
Gerade noch rechtzeitig zum Zug um 4 Uhr 29 bin ich am Bahnhof. Nach dem 6. Mal umsteigen bin ich dann in einem Regionalzug in Richtung Verona.


Bahnfahrt durch das Etschtal

So ganz ohne Klimaanlage eine schwül-warme Angelegenheit. Gegen 14 Uhr 30 trudelt der Zug in Verona am Bahnhof Porta Nuova (59 m) ein. Seit der Zug aus dem Etschtal heraus ist bzw. die letzten Berge zurück geblieben sind geht es durch die Poebene. Im Norden kann man die letzten Ausläufer der Alpen sehen.


Die Ausläufer der Alpen bei Verona

Der Bahnhof stellt nicht wirklich eine architektonische Schönheit dar. Also mache ich mich gleich auf in Richtung Altstadt.


Auf dem Weg in die Innenstadt von Verona

Ganz schön warm hier! An einer Apotheke steht etwas von 38°C. Und kein Lüftchen weht. So wird der Stadtbummel nicht allzu ausgiebig. Aber an der Arena muss ich natürlich vorbei.


An der weltberühmten Arena die Verona

Die Stadt kenne ich ja schon. Ich war hier mal mit dem Fahrrad. Ist noch gar nicht so lange her, 4 Jahre oder so. Und da war es auch nicht ganz so voll wie heute. Also halte ich mich etwas kürzer.


Bekanntes von Verona

Quasi nur einmal quer durch von Süd nach Nord. Aber trotzdem liegt da einiges sehenswertes am Weg.


Die Piazza Delle Erbe

Ich versuche mich etwas durch die engeren und dadurch schattigeren Gassen zu schlagen. Mit meinem Rucksack werde ich eh schon angestarrt, als käme ich von einem anderen Stern. Der gute Tourist ist kurz gekleidet und hat eine Kamera vor dem Bauch. Mehr nicht.


Große und kleine Plätze in Verona

Ich muss aber auch noch eine Erstversorgung vornehmen. Etwas Obst, Wasser, vielleicht noch ein Stück Brot ... Sowas geht am Besten in einem Supermarkt – Leider nicht in einem der kleinen Läden, die so nett aussehen.


Einkauf in Verona

So komme ich im Norden der Stadt wieder an die Etsch.


Die Etsch im Norden Veronas

Und nördlich der Etsch gehen dann die Alpen los. Daher macht es doch Sinn, eine Alpenüberquerung auf dem E5 in Verona zu beginnen.


Nördlich der Etsch gehen in Verona die Alpen los

Dass der E5 bis Venedig verlängert wurde erfahre ich erst später.
So mache ich mich dann langsam auf den Weg in Richtung Avesa. Das ist der Ort, der in den meisten Führern als Endpunkt des E5 genannt wird. Die meisten Führer schlagen vor die 4 Km von Avesa nach Verona mit dem Bus zu fahren. Davon halte ich jetzt nicht so wirklich viel.
Es ist schon erstaunlich, wie schnell man aus einer so großen Stadt wie Verona raus kommt! Auf einem kleinen Trampelpfad neben der Straße geht es nach Avesa (97 m) hinauf. Hier treffe ich dann das erste Mal auf den E5.


Der E5 in Avesa

So richtig viel ist hier aber gar nicht los. Alle Läden sind geschlossen. Eine kleine Pause an einer Bar und dann ziehe ich weiter. Als ich den Ort verlassen will zieht ein Gewitter auf, das sich gewaschen hat. Zuerst stehe ich nur unter einem Baum. Aber bald wird klar, dass das nicht reicht. Das nächste Haus hat einen Hof, in dem noch ein Pavillon steht. Darunter flüchte ich und montiere Regenklamotten. Eine halbe Stunde später lässt der Regen nach und ich wandere weiter.


Das Regewasser des Gewitters läuft über den Weg ab

Der Weg durch die Borago-Schlucht ist „nur“ als Variante ausgeschildert. Der „normale“ E5 führt auf der Straße weiter. Wer hat sich das denn ausgedacht? Ich nehme natürlich die Variante und der Weg wird zunehmend kleiner und schlängelt sich am Grund der Schlucht entlang.


Tolle Wege führen durch die Borago-Schlucht

Hier macht sich das Gewitter von vorhin noch bemerkbar: Das Wasser steht noch recht hoch in der Schlucht. Aber man kommt trotzdem gut durch.


In der Borago-Schlucht

Mitten in der Schlucht muss man dann aber mal 50 Höhenmeter hinauf um einen Abbruch zu umgehen. Hier wurde ein gesicherter Weg teilweise auch mit Leitern gebaut.


Eisenwege in der Borago-Schlucht

Mir gefällt sowas! Klettersteigset braucht man hier meiner Meinung nach nicht. Stand auch nix im Führer. Dann sehen das die Autoren des Rother Wanderführers ähnlich.


Gesicherter Wanderweg im Val Borago

Tendenziell geht es in der Schlucht zwar meist aufwärts aber nach den Leitern muss man nochmal bis hinab zum Grund der Schlucht. Dieser Teil des Weges ist richtig gut markiert. Ich hatte schon Bedenken, dass hier das etwas schludrige Temperament des Italieners durchkommen könnte aber das ist nicht der Fall.


Wegweisung für den E5

Die Bäume hängen an den Hängen teilweise so schief, dass man bei den Bildern dazu tendiert diese zurecht zu drehen. Mal am Grund der Schlucht aber auch mal auf halber Höhe geht es weiter hinauf.


Kleine Wanderwege vor Montecchio

Ich nähere mich meinem heutigen Ziel Montecchio. Ein kleiner Ort in dem man übernachten können soll.


Gut markierte Wanderwege in Venetien

Gegen halb 8 komme ich in Montecchio (495 m) an. In einer kleinen Bar neben der Kirche bekomme ich ein Abendessen. Dort frage ich auch nach einer Übernachtungsmöglichkeit. Die Bedienung verschwindet ohne viele Worte. Während des Essens taucht dann die Helene auf. Sie ist mit ihrem Mann hier Wegbetreuerin und hat auch ein paar Betten. Die Residenza Costa Grande, die in meinem Führer noch so gelobt wird ist zwischenzeitlich eine Flüchtlingsunterkunft mit 100 Mobilhomes. Wanderer werden dort wohl nicht mehr aufgenommen.


Ankunft in Montecchio

Helene erklärt mir den Weg zu ihrem Haus und lässt mich dann wieder alleine. Sie spricht sehr gut deutsch weil sie mal ein paar Jahre in Augsburg zugebracht hat. Nach dem Essen ist es dann nicht weit zu ihr. Von ihrem Garten hat man einen tollen Blick auf das abendliche Verona.


Abendlicher Blick von Montecchio auf Verona

Ich bin dieses Jahr erst der zweite Gast bei ihr. Ich verewige mich im Gästebuch und bin bald im Bett.

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Wafer, ich freue mich auf die Fortsetzung! Die obligatorische Verteufelung des E5 teile ich ohnehin nicht. Und Verona samt Umland hat viel zu bieten!

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Da hätten wir uns ja fast begegnen können... wir waren auf dem E5 (plus Via Claudia Augusta) im Juli von Bozen nach Feltre unterwegs. Auf dem südlichen Abschnitt ab Bozen ist der E5 nach unseren (mehrfachen) Erfahrungen recht wenig begangen.

Schöner Bericht Bitte weiter so

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Der Anfang hat mich irgend wie neugierig gemacht.

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Der Bericht macht neugierig auf die Fortsetzung.

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Stimmt, wo ist sie

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2. Tag: Montecchio – Bosco Chiesanuova
Sonntag, 08. Juli 2018
Strecke: 29 Km
Höhenmeter: ↑ 1.500 m, ↓ 950 m
Gehzeit: 8 h 15

Gesamtstrecke: 43 Km
Gesamthöhenmeter: ↑ 2.000 m, ↓ 1.000 m
Gesamtgehzeit: 12 h 15

Der heutige Tag wird mich hinauf in die Region der Monte Lessini bringen.
Nach einem sensationellen Frühstück mit Ei, selbstgemachter Feigen- und Aprikosenmarmelade und Gefängniskuchen breche ich um 8 Uhr 15 auf.


Der Tag beginnt mit einem Gefängniskuchen

Ich werde durch den Garten geführt und gelange hinter dem Haus auf eine Straße, wo gegenüber schon ein E5-Wegzeichen winkt. Nachdem die Cuoghis für die Markierung des E5 von Verona bis zur Rifugio Campogrosso selber verantwortlich sind dürfte das nicht zu schwierig sein.


Start in Montecchio mit Blick auf die Poebene

Tendenziell immer aufwärts führt mich der E5 von meiner Unterkunft mit Blick auf Verona weg. Hinter dem Ort (495 m) geht es gleich auf Feld- und Wanderwege. Bei Al Dondolo kommt langsam der Monte Baldo im Westen hinter den Hügeln hervor.


Von Nordwesten schaut der Monte Baldo herüber

Auf einem Bergrücken geht es weiter aufwärts. Dadurch kann ich zunehmend über die Hügel der Umgebung drüber weg sehen und der Gardasee kommt in Sicht.


Im Südwesten ragt der Gardasee in die Poebene hinaus

Ich kann den Ort Peschiera del Garda liegen sehen, in dem ich vor ein paar Jahren mehrfach mit der Familie Urlaub gemacht habe. Dahinter ragen noch Berge auf. Einfach eine tolle Landschaft hier. Ich komme nur langsam voran weil ich ständig am kucken bin. Im nächsten Tal wird viel Wein angebaut. Nun, der eine oder andere wird von der Region schon mal gehört haben!


Blick ins Valpolicella – eine bekannte Weinregion Venetiens

Oberhalb von Fane geht es weiter aufwärts. Teilweise jetzt leider auch mal auf geteerten Wegen. Bei der bekannt rasanten Fahrweise der Italiener sind mir andere Wege lieber! Über Schioppo (730 m) und an Giare geht es vorbei bereits wieder etwas abwärts. Das ermöglicht einen tollen Blick auf das Tal des Vaio dell‘Falconi, durch das der E5 mich führen wird.


Dieses Tal muss noch durchquert werden

Über Wiesen komme ich zu einem gut besuchten Kletterpark. Auf dem Parkplatz sehe ich Spuren des 1. Weltkrieges.


Erste Spuren des Alpenkrieges an der Ponte die Veja

Ein paar Meter weiter komme ich an die Trattoria Ponte Di Veja. Das passt zeitlich sehr gut zu einer Mittagspause. Polenta mit Wurst und Käse aus der Region werden durch einen bunten Salat abgerundet.
Mit vollem Bauch lege ich dann auch gleich den ersten Verfranser der Tour hin. Man sollte einfach mehr auf die Wegweiser achten als auf schöne Wege. Hinter der Trattoria geht der E5 etwas abwärts zur Ponte di Veja, einem grandiosen Natursteinbogen mit 30 Metern Spannweite und 20 Metern Höhe. Wirklich großartig!


Die imposante Ponte di Veja

Diese Sehenswürdigkeit ist natürlich gut besucht.


Blick unter der Ponte di Veja hindurch auf das nächste Ziel

Ich lasse mir Zeit. Der Magen muss ja nebenher auch noch verdauen.


Der Wanderweg E5 führt unter der Ponte di Veja hindurch

Dann geht es 120 Höhenmeter recht steil abwärts. Viele kleine Wasserläufe sorgen für ein feuchtes Klima und rundherum ist alles sehr grün.


Feuchtigkeit gibt es hier im Tal genug

Unten am Bach geht es dann ca. 100 m auf der Straße entlang bis der Weg wieder genauso steil nach oben führt. In La Rocca habe ich dann die verlorenen Höhenmeter wieder erschwitzt. Beim Blick zurück sind die Abbrüche der gegenüberliegenden Hangseite gut zu sehen.


Rückblick auf das Tal des Progno di Valpantena

Immer weiter aufwärts geht es nach Portello (780 m). Ab hier ist der E5 wieder auf einem Bergrücken geführt, der immer weiter in Richtung Erbezzo hinauf führt. Anscheinend hat aber nicht jeder bisher diesen Aufstieg bewältigen können.


Grab am Wegrand

An ein paar Höfen geht es vorbei weiter hinauf. Kurz vor Erbezzo geht es dann noch ein paar Meter an der Straße entlang in der prallen Nachmittagssonne. In Erbezzo (1.118 m) angekommen muss ich erstmal die verlorene Flüssigkeit wieder ersetzen. Das geht prächtig auf dem kleinen Platz vor der Kirche.
Eigentlich wäre hier laut Führer Etappenziel. Aber so rechte Lust zum Schluss machen habe ich jetzt noch nicht. So steige ich erst über Wiesen und dann im Wald ins Tal des Vaio dell’Anguilla hinab. Dort ist es dann schön kühl. Im Talgrund (840 m) geht es dann am Bach entlang aufwärts. Nur um dann steil wieder durch den Wald hinauf zu steigen.


Aufstieg nach Lesi

Hier weiden jede Menge Kühe. Am Waldrand entlang geht es auf den kleinen Weiler Lesi zu. Schön hier!


Lesi

Von Lesi ist es dann nicht mehr weit nach Croce, wo ich übernachten will. Aber die Herberge hat leider nur im August geöffnet.


Contrada Aglio in den Ausläufern der Monte Lessini

Gerade als ich etwas ratlos davor stehe öffnet sich die Tür und der Besitzer tritt heraus. Er nimmt mich dann mit in den 3 Km entfernten nächsten Ort Bosco Chiesanuova.


Ankunft in Bosco Chiesanuova mit Straßenfest

Hier ist richtig was los! Irgendwas in Richtung Dorffest. Mit Buden, Verkaufsständen aber auch mit kleinen Fahrgeschäften. Die Straßen sind voll und die Unterkünfte auch. Aber ich kriege dann in einem netten kleinen Hotel doch noch ein Zimmer. Ich drehe noch eine Runde durch das umtriebige Dorf und schaue mich um. Nach einem guten Italienischen Abendessen zieht es mich nach dem ersten vollen Wandertag dann aber recht schnell ins Bett. Der morgige Tag wird auch interessant. Nicht nur die Unterkunft in Croce hat geschlossen sondern auch die in Giazza. Da muss ich mir morgen was zu überlegen. Aber heute nicht mehr!
Gute Nacht!

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top!

ich freu mich auf den rest und schon mal danke!

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Hallo Wafer,

du hast ja schon wieder ein neues Projekt begonnen.
Dir gehen die Ideen wohl nie aus.

Auf jeden Fall eine schöne Gegend durch die du bis jetzt gewandert bist.

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(Das is ein Sherman aus dem WW2.... )

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Das sind bzw. waren die Gedanken in der Vorbereitungszeit und bei den Diskussionen mit meinem Freund. Und das Verona mit Umfeld etwas zu bieten hat, das habe ich wahrlich gesehen! Tolle Ecke! Wundert mich, dass man davon so wenig hört/liest!

Die Via Claudia Augusta habe ich als Radweg auf dem Schirm. Bin ich da so falsch? Und wo bist du abgebogen? Und wann? Du wirst ja an den Daten noch sehen ob ein Treffen unbekannter Art evtl. möglich war.

Liest man immer wieder gern ...! Danke!

Ja, Ideen habe ich noch für eine Weile. Ich würde ja gerne mehr machen aber die Familie und andere lästige Kleinigkeiten halten einen doch etwas mehr ab als einem lieb ist ... Die Gegend ist/war der Knaller! Und so abwechslungsreich in Sachen Landschaft, Kultur und Kulinarik ... Einfach genial

Ah! Damit hätte ich dort jetzt nicht wirklich gerechnet. In der Region sind so viele Spuren des WW1 weil dort damals die Grenze zwischen Italien und Österreich verlief, dass ich hier gar nicht so genau drauf geachtet habe. Danke für den Hinweis!

An alle, die mit dem Hufen scharren: Bin unter der Woche meist mit dem Handy unterwegs. Da ist das mit dem Berichte schreiben nicht immer so ganz einfach ...

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Ja, die Via Claudia ist primär als Radroute bekannt. Aber es gibt teilweise auch eine eigenständige Wegführung als Wanderroute, die sich auch wirklich lohnt

Wir haben den E 5 (mit teilweise eigenen Varianten) bis zur Malga Massi (hoch oberhalb von Levico Terme) benutzt, sind dann entlang des Valsugana zum Tessino gequert, um von dort auf der Via weiterzugehen.

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Wir haben den E 5 bereits am 28. Juni verlassen. Ein zufälliges Treffen wäre also gar nicht möglich gewesen...

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3. Tag: Bosco Chiesanuova – Rifugio Fraccaroli
Montag, 09. Juli 2018
Strecke: 27 Km
Höhenmeter: ↑ 1.900 m, ↓ 750 m
Gehzeit: 8 h

Gesamtstrecke: 70 Km
Gesamthöhenmeter: ↑ 3.900 m, ↓ 1.750 m
Gesamtgehzeit: 20 h 15

Am Morgen lacht die Sonne wieder zum Fenster herein. So muss es sein! Frühstück gibt es auch. Aber ein italienisches: sehr überschaubar! So passiert es, daß ich um 8 Uhr 15 bereits vor der Tür stehe. Der Ort ohne die Massen hat was!


Die neue Kirche von Bosco Chiesanuova

Auf der Straße geht es zurück nach Croce. Ein LKW nimmt mich mit, muss aber nach 500 Metern schon wieder abbiegen. Zum Glück ist es nicht weit. Hinter der geschlossenen Herberge von Croce geht es zunächst steil aufwärts. Da kommt man wenigstens gleich auf Temperatur. Die Monti Lessini sind hier noch sehr sanft und Grün. Das soll sich im Laufe des Tages aber noch ändern.


Es geht durch das Voralpenland der Monte Lessini

Auf verschiedenen Wegen geht es teerlos von einem Bauernhof zum nächsten. Fast alle sind namentlich in der Karte verzeichnet. Ich hatte gestern noch geglaubt, das seien alles kleine Weiler. Und wie es aussieht bin ich hier der einzige Wanderer.


Wenig begangene Wege zwischen Croce und Maregge

Die Felder sind aber großteils gepflegt und die Höfe bewohnt. Anders als in den grenznahen Regionen am Südalpenweg. Hier scheint das ländliche Leben noch zu funktionieren.


Bewohnter Hof Tinazzo

Über den Bergrücken im Hintergrund geht es drüber und auf der anderen Seite wieder runter nach Maregge – ein kleiner Weiler mit einer Bar. Leider geschlossen. Und übernachten kann man auch hier nicht.


Maregge

Übernachten scheint in dieser Region ein Problem zu werden: Die letzte Möglichkeit im nächste Etappenort Giazza hat laut einigen Schildern und Hinweisen auch endgültig geschlossen. Also werde ich die Höhenmeter nach Giazza hinab gar nicht erst hergeben. Im nächsten Tal werde ich nach Norden abbiegen. Aber so weit bin ich noch nicht. Schöne Wege führen mich durch das bergige Land.


Abküh(l)ung am Brutti-Hof

Das ist eine sehr abwechslungsreiche Gegend hier. Selbst im Wald gibt es was zu sehen.


Kleine Kapelle Saint Anna mitten im Wald

Die kleine Kirche ist leider geschlossen. Was mir auffällt: Hier ist eigentlich alles sehr gut in Schuss. Keine verlassenen Häuser, verfallende Höfe oder andere Bauruinen. Alles wirkt hier sehr gepflegt. Und das bei dieser Landschaft. Fast hat man das Gefühl im Allgäu zu sein.
Am nächsten Hof verlasse ich die Höhen und der Abstieg ins nächste Tal beginnt. Ein Tal, das mich irgendwie auch an das junge Donautal erinnert.


Das Tal des Torrente Squaranto vom Merli-Hof aus

Tolle naturnahe Wege führen mich in die Niederungen dieses Baches bis ca. 1.170 Höhenmeter hinunter.


Der E5 am Abstieg in den Torrente Squaranto

Unten angekommen lasse ich den E5 rechts liegen und folge dem Flusslauf nach Norden. In der Karte ist da ein nummerierter Wanderweg eingezeichnet. Aber irgendwie finde ich ihn nicht. Oder er ist zugewachsen. Ich schlage mich ein wenig am Flussufer entlang, nehme aber die Einladung eines Waldweges dankbar an, der östlich den Hang hinaufzieht. Er endet auch genau da, wo ich es erwartet habe: An dem Bauernhof neben der Straße nach San Giorgio.


Der Bosco-Hof vor San Giorgio

Am Horizont ist der Castel Gaibana mit seiner Sesselbahn zu erkennen. Das ist der höchste Punkt der Monte-Lessini-Gruppe und beherbergt ein Skigebiet.
Ich wandere ein paar Meter an der Straße entlang und halte dann auf einem kleinen Pfad nach Osten zu. Über Weiden schraubt sich die Spur recht steil den Hang hinauf bis sie auf einen breiteren Weg trifft.


Rückblick auf das Tal, durch das ich gekommen bin

Auf diesem Weg verläuft der E7, der von Rivalta im Etschtal sich in West-Ost-Richtung durch die Monte-Lessini-Gruppe zieht. Ich folge ihm und komme zur Malera Alm.


Die Rifugion Malga Malera

Passt sehr gut, es ist Mittagszeit. Und die Hütte bietet neben einer guten Aussicht auch Mittagstisch an. Was mich ein wenig stört: „All you not need!“ in Plastik. Teller sind aus Schaumstoff, die Serviette ist in Folie verpackt und es wird Plastikbesteck gereicht. Auch die Becher sind aus Plastik. Das Wasser kommt in der PET-Flasche und selbst der Wein am Nachbartisch wird in diesen Bechern ausgeschenkt. Mag ja praktisch sein aber von ökologisch keine Spur! Da kommt dann doch der etwas sorglose Italiener durch.
Aber das Essen ist wirklich gut! Nach der Mittagspause gehe ich über die Almwiesen weiter. Tendenziell immer weiter nach oben.


Unterwegs auf dem E7 zum Passo Malera

Mit dem Passo Malera (1.722 m) habe ich erstmal einen Höhepunkt erreicht. Tolle Ausblicke nach Süden inklusive.


Am Passo Malera

Von hier führt der E7 einigermaßen die Höhe haltend in die Berge rund um den Cima Carega hinüber. Am Hang führt der E7 nach Norden auf den Passo Pertica zu.


Auf dem Weg in die Carega-Gruppe

Im Hintergrund ist die Carega-Gruppe schon zu sehen. Sie macht schon einen rechte alpinen Eindruck. Und die Wege werden auch immer interessanter.


Wanderwege im Parco Naturale Regionale della Lessinia

Irgendwo hier überschreite ich die Grenze zwischen Venetien und dem Trentino. Der Weg wird auf einem Kamm geführt, der zum Passo Pertica hinüber zieht. Ab hier bin ich auch im Riserva naturale Campobrun unterwegs.


Auf dem Weg zur Rifugio Passo Pertica wird es zunehmend alpiner

Auf diesem Weg kann man gut bis ins Etschtal hinunter schauen. Direkt an dem Pass liegt die Rifugio Passo Pertica (1.573 m). Auch hier lege ich nochmal eine Pause ein und beobachte das Wetter. Über dem Cima Carega sammeln sich die dunklen Wolken. Irgendwo hinter mir donnert er auch mal recht vernehmlich. Soll ich weiter oder muss ich hierbleiben?
Ich entscheide mich nicht zur Rifugio Fraccaroli hinauf zu steigen sondern den etwas breiteren Versorgungsweg hinauf zum Passo Pelagatta mit der Rifugio Scalorbi zu nehmen. Wenn mich da ein Schauer erwischt, dann ist das besser verkraftbar als in dem steilen Steig zum Cima Carega hinauf.


Die Rifugio Scalorbi kommt in Sicht

Hier auf der Grenze zwischen Venetien und dem Trentino verlief im ersten Weltkrieg die Front zwischen Italien und Österreich. Entsprechend gibt es hier einige Tunnel und Kavernen, die die Soldaten seinerzeit in den Fels gegraben haben.
Oben am Pass ist gut die Rifugio Scalorbi zu sehen.


Die Rifugio Scalorbi am Passo Pelagatta

An der Malga Campobrun vorbei geht es hinauf zur Rifugio Scalorbi (1.767 m). Die Wolken werden immer dichter und dunkler. Als ich die Terrasse erreiche fallen die ersten Tropfen. So lasse ich mich hier nieder und reserviere schon mal ein Lager.
Nach einer Stunde wird es aber wieder heller. Um den Cima Carega ziehen zwar immer noch die Wolken aber über mir gibt es auch schon wieder blaue Löcher. Also checke ich wieder aus und packe meinen Krempel nochmal zusammen um die für heute letzten 450 Höhenmeter doch noch an zu gehen.


Rückblick zur Rifugio Scalorbi

In Serpentinen zieht der Weg hinauf. So langsam merke ich, dass ich heute schon ein paar Höhenmeter in den Beinen habe. Also einen Gang runterschalten und ganz langsam und gleichmäßig weiter.
Was steht denn da am Wegrand, an einer der letzten Spitzkehren vor der Hütte?


Ägyptische Spuren am Weg hinauf zum Cima Carega?

Wer baut denn hier sowas an den Weg? Dazu habe ich leider nichts im Netz gefunden. Ist mal eine nette Abwechslung! Dazu gab es auch ein Allgemeines Outdoor-Fotorätsel und ein "Wo bin ich?"-Rätsel bei denen einige zusätzliche Informationen zusammengetragen wurden.
Die letzten Spitzkehren geht es noch hinauf, dann sollte der Gipfel des Cima Carega mit der Rifugio Fraccaroli (2.230 m) in Sicht kommen. Tut sie aber nicht. Die sind noch in den Wolken.


Der Weg windet sich hinauf zur Rifugio Fraccaroli am Cima Carega

Die Hütte ist nicht sehr groß. Aber ich bekomme ein Doppelzimmer zur Einzelnutzung. Fast schon Luxus hier oben. 30 Höhenmeter unter dem Gipfel ist die Hütte recht spartanisch. Sie scheint aber gut von Tagesgästen zu leben. Bis 20 Uhr kommen hier noch welche an. Sie essen zu Abend und ziehen dann mit Stirnlampe wieder los. Da ist es schon recht dunkel. Und die letzte Möglichkeit ein Auto zu parken ist 1.000 Höhenmeter tiefer. Die haben also noch einiges vor sich.
Das Abendessen ist einfach aber gut. Der Kaffee exzellent. Der Italiener kann überall sparen, aber niemals an der Kaffeemaschine! Dafür ist der Wein von überschaubarer Qualität.
Die Sicht ist heute Abend nicht mehr besser geworden. So wird der Gipfel auf morgen warten müssen. Die Beine sind eh ziemlich müde. Und wenn ich ehrlich bin: Der Rest auch! War trotzdem - oder gerade deswegen? - ein toller Tag! Gute Nacht!

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4. Tag: Rifugio Fraccaroli – Rufigio Lancia

Dienstag, 10. Juli 2018
Strecke: 25 Km
Höhenmeter: ↑ 1.700 m, ↓ 2.100 m
Gehzeit: 8 h 15

Gesamtstrecke: 95 Km
Gesamthöhenmeter: ↑ 5.600 m, ↓ 3.850 m
Gesamtgehzeit: 28 h 30

Der Tag fängt recht durchwachsen an. Beim morgendlichen Blick aus dem Fenster liegt die Wolkengrenze nur ganz knapp über der Hütte. Trotzdem schäle ich mich aus dem Bett. Hier gibt es nur von 7 bis 8 Uhr Frühstück. Und das fällt auch noch sehr italienisch aus: zwei kleine Teile, die sich beim halbieren als Milchbrötchen outen und ein Heißgetränk. Mager!
So stehe ich gegen 8 Uhr vor der Hütte.


Der Morgen kommt an der Rifugio Fraccaroli recht grau daher

Aber es gibt Wolkenlöcher. Könnte also noch was werden, heute. Ich schleiche mit der Kamera um die Hütte. Und siehe da: ich bin nicht alleine!


So manchen stört das durchwachsene Wetter gar nicht

Es kommt auch der andere E5-Wanderer aus der Hütte. Zusammen besteigen wir den Gipfel des Cima Carega (2.259 m). Das ist keine große Affäre, sind ja nur 30 Höhenmeter.


Blick vom Cima Carega nach Osten

Im den Tälern hängt noch der morgendliche Dunst und die Gipfel sind frei. An manchen Stellen beleuchtet die Sonne durch ein Wolkenloch eine Wiese. Auf diesem Grat gibt es noch 3 weitere Hütten. In dieser Alpenregion ist die Hüttendichte ungewöhnlich hoch. Das wird sich noch ändern, wie ich noch leidvoll erfahren werde.


Der Monte Cornetto vom Cima Carega aus

Hier sieht man einen Teil der für heute geplanten Strecke. Die Rifugio Campogrosso liegt genau auf der beleuchteten Wiese rechts an der Strasse. Von dort soll es vor den Bergen durch den Wald gehen, über die Alm und über die Schulter am Monte Cornetto, die gerade so beleuchtet ist. Dahinter liegt der Fugazzepaß.


Die Rifugio Fraccaroli mit Gardasee am Horizont

Im Osten sind die Monti Lessini mit dem Gardasee dahinter zu sehen. Einfach großartig!
So langsam muss ich mich aber auf die Socken machen. Sonst komme ich heute nicht mehr sehr weit. Wie schnell hier oben doch die Zeit vergeht. Ich muss nochmal zurück zur Hütte und das Gepäck aufnehmen. Ich nehme den Abstieg, den ich teilweise gestern schon kennengelernt habe.


Der Monte Cornetto

Haben die den Berg nach dem Eis oder das Eis nach dem Berg benannt? Na, ist ja egal – Hauptsache schön hier! Nach ein paar Kehren geht es die Höhe haltend am Berg entlang.


Abstieg vom Cima Carega

Es folgt ein kurzer aber steiler Aufstieg zum Bocchetta dei Fondi.


An der Bocchetta dei Fondi gibt es wieder Bunker

Ich krieche in den Bunker hinein und habe auf der anderen Seite einen tollen Ausblick durch eine Schießscharte auf den Pasubio.


Die Pasubio-Gruppe aus einer Bunkerscharte am Bocchetta dei Fondi

Es folgt ein steiler Abstieg. Vor mir liegt der Passo di Compogrosso mit gleichnamiger Hütte.


Die Cornetto-Gruppe mit der Rifugio Campogrosso

Der Pass liegt auf 1.456 m, also gut 800 Höhenmeter unter dem Cima Carega. Der erste Teil ist sehr steil wird dann aber etwas flacher und der Weg läuft auf einen Kamm zu.


Ein Kammweg führt zur Rifugio Campogrosso hinüber

Am Weg blüht es schon wieder. Was ein paar Höhenmeter da doch ausmachen. Im Süden sieht man die Berge flach auslaufen.


Tolle Ausblicke am Wegrand

Zur Rifugio Campogrosso geht es überraschend schnell. Beim Blick zurück ist die Sonne wieder da und zeigt mir, was heute schon hinter mir liegt.


Rückblick auf die Carega-Gruppe mit dem Abstiegsweg

An der Rifugio Campogrosso mache ich Pause. Für die Mittagspause ist es noch zu früh. Es ist gerade mal kurz nach 10. So mache ich mich wieder auf den Weg, der zunächst in einen kleinen Wald führt. Dann geht es über die Wiesen der Boffetal-Alm.


Die Malga Boffetal vor der Carega-Gruppe

Allmählich steilt er aber wieder etwas auf und zieht zu der heute Morgen schon gesehen Schulter am Monto Cornetto hinauf.
Der Weg ist heute extrem abwechslungsreich und kurzweilig!


Abwechslungsreiche Wege um die Monte-Cornetto-Gruppe herum

Hinter dem kleinen Sattel (1.568 m) geht es in den Wald und ab dort wieder abwärts. Und das eine ganze Weile. Einige Zeit folgt der Weg einem Bachlauf. Da kann man gut die Flaschen füllen.


Wasserreicher Abstieg zum Fugazzepass

Der Fugazzepass liegt auf 1.162 Höhenmetern. Hier wäre eigentlich Zeit gewesen um Mittagspause zu machen. Aber die Hütte hier wartet mit einer außergewöhnlichen Freundlichkeit auf, die mich sofort verleitet, den Tatort fluchtartig wieder zu verlassen. Bei genauerem Nachlesen steht das etwas verklausuliert sogar schon in meinem Führer.
Vom Fugazzepass führt die Strasse der Helden durch den Wald aufwärts. Im 1. Weltkrieg sind hier tausende Soldaten über diese Straße an die Front gezogen. Meist nur in einer Richtung.


Auf der Straße der Helden führt der E5 hinauf zur Rifugio Papa

Erst geht es durch den Wald aufwärts. Es folgt ein Tunnel, die Galeria D’Havet, durch den Bergkamm um auf die andere Seite zu gelangen. Dort hat man einen tollen Blick auf die umliegenden Berge, die bisher durch den Kamm verdeckt waren.


Kurz vor der Rifugio Papa

Die Straße windet sich am Berg entlang durch einige kleinere Tunnel weiter hinauf zur Rifugio Papa (1.929 m). Hier ist aber wahrlich Zeit für die Mittagspause. Das AV-Essen ist ein Gulasch mit Knödel, Polenta und Sauerkraut. Eine komische Mischung, aber sie schmeckt sehr gut!
In der Zwischenzeit regnet es ein wenig. So wird es eine lange Mittagspause. Um halb 4 lichten sich aber die Wolken und es hört auf zu regnen. Der Wirt meint, das Wetter hielte heute den Rest des Tages. Also breche ich auf.
Der E7 verlässt mich hier wieder. Er hat mich seit gestern Mittag begleitet und führt von hier über die „ Strada delle 52 Gallerie“ nach Osten. Diese Straße wurde von den Italienern innerhalb weniger Monate mit 52 Tunneln gegraben, damit sie Soldaten und schweres Gerät an dir Front bringen konnten.


Wer wandert da bei so einem Wetter?

Mit mir steigt die Wolkenuntergrenze. Der E5, der hier zusammen mit dem Friedensweg verläuft, führt mich hinauf zu einer verfallenen Kapelle, neben der jede Menge Bunkerlöcher in den Berg gegraben wurden.
Ein paar Meter weiter stehe ich auf der Dente Italiano, der Italienischen Platte. Hier hatten sich die Italiener verschanzt und ein riesiges Bunkersystem gebaut.


Unterwegs im Italienischen Bunkersystem

Ich war in diesem System fast eine halbe Stunde unter Tage unterwegs. Leider ist dabei mein Allround-Objektiv kaputt gegangen. So wird es ab jetzt nur noch Bilder mit dem Standardobjektiv oder dem Handy geben. Am Pasubio gibt es eben immer noch Verluste.
Nach einer Gedenkstätte komme ich zu dem Teil der Italienischen Platte, den die Österreicher seinerzeit in die Luft gesprengt haben (Siehe auch Allgemeines Fotorätsel).


Der Italienische Bunker nach der Sprengung

Dort steht auch ein Plan der Bunkeranlagen auf italienischer und österreichischer Seite.


So sehen die beiden Bunkersysteme aus

Wenn man sowas liest ist das ein Ding, aber sowas zu sehen und durch solche Stollen hindurch zu wandern ist dann doch etwas anderes. Das kann man gar nicht beschreiben, was hier passiert sein muss. Ich hoffe, sowas passiert nicht wieder!
Ein paar Meter weiter kommt man auf die Dente Austriaco, die Österreichische Platte. Auch diese ist wie von Holzwürmern durchlöchert.


Das Österreichische Bunkersystem

Damit man immer erkennen kann, auf welchem Territorium man gerade unterwegs ist, wurden neben den Wanderzeichen die Flaggen der Italiener (Grün-Weis-Rot) oder der Tiroler (Weis-Rot) gemalt. Da die Wanderzeichen aber auch Weis-Rot sind wurde auf die Flagge dann immer noch zusätzlich „Tirol“ geschrieben.
Der weitere Weg ist dann wieder angenehm zu wandern und frei von schwerer Kost. Es geht eigentlich immer meist leicht abwärts am Hang entlang.


Auf dem Weg zur Rifugio Lancia

Großartige Landschaft präsentiert sich hier um die Gedanken wieder in andere Richtungen zu lenken. Endlich kommt auch die Hütte selber in Sicht.


Rifugio Lancia

Die Rifugio Lancia ist recht groß, top in Schuss und hat auch sehr nettes Personal. Wie der Name schon vermuten lässt gibt es einen Zusammenhang zu Lancia: Vincenzo Lancia hat sie von seinem privaten Geld gebaut und dann an den Italienischen Alpenverein verschenkt. Und dabei hat er nicht gespart. Die Hütte ist echt klasse!


Furioses Abendessen auf der Rifugio Lancia

Nach einem guten und reichlichen Abendessen geht ein sehr abwechslungsreicher und langer Tag zu ende. Obwohl ich hier den vierten E5-Wanderer auf dieser Tour treffe und wir uns gut unterhalten werde ich heute nicht mehr alt. Nach einem kurzen Ratsch mit den Wirten bin ich recht schnell im Bett.

AW: [IT, AT, DE, CH, FR] Unterwegs auf dem E5: Verona - Bozen - Bodensee - ?

Vielen Dank für diesen tollen Bericht samt der Fotos! Ich spiele schon seit längerer Zeit mit dem Gedanken, dieselbe Tour zu unternehmen. Da fühlt man sich umso mehr bestätigt. Auch wenn ich gleich sagen muss, dass ich Bozen und Verona bereits recht gut kenne... Solche Kombinationen mit Stadtbesichtigungen und natürlich Wandern sind fein.

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Gern geschehen! Danke auch von meiner Seite.
Ich kannte Bozen und Verona auch schon vorher. Damit hat man aber auch 2 Städte, die auch was zu bieten haben. Und etwas Kultur auf der Wanderung schaden auch nichts. Aber mit Rucksack wird man in manchen Städten angestarrt, als käme man vom anderen Stern. In Verona allerdings mehr als in Bozen. Da ist man das wohl schon eher gewohnt.

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5. Tag: Rufigio Lancia - Carbonare
Mittwoch, 11. Juli 2018
Strecke: 28 Km
Höhenmeter: ↑ 1.300 m, ↓ 2.000 m
Gehzeit: 10 h

Gesamtstrecke: 123 Km
Gesamthöhenmeter: ↑ 6.900 m, ↓ 5.850 m
Gesamtgehzeit: 38 h 30

Heute soll es regnen. Also breche ich sofort auf, als es das gerade mal nicht tut. 5 vor 8 starte ich an der sehr guten Rifugio Alpe Pozza Vincenzo Lancia (1.825 m), wie die Hütte mit vollem Namen heißt. Zunächst ist der Weg noch etwas breiter und führt an der Magla Pozze vorbei. Trotz des schlechten Wetters bin ich heute nicht alleine auf dem Weg.


Es ist heute voll auf dem E5 bei der Rifugio Lancia

Leicht aufwärts geht es zur Sella delle Pozze (1.903 m) hinauf.


An der Sella delle Pozze

Schön artig steigen die Wolken zusammen mit mir weiter an. Der E5 führt um den Monte Buso herum.


Der Weg um den Monte Buso

Es sieht fast so aus, als wollte die Sonne sich mal blicken lassen. Schön wäre es ja!


Der Weg zieht sich am Hang entlang

Gemütlich geht es heute leicht auf und ab am Hang lang. Kurz vor der Malga Costa steigt der Weg nochmal kurz an.


Es geht hinauf zur Malga Costa

Damit verschwinde ich aber auch in den Wolken. Das ist jetzt nicht so prickelnd. Die Wiesen sind schön feucht und die Hose wird anständig nass. Vielleicht hätte ich doch Gamaschen mitnehmen sollen?


Nebel bei der Costa-Alm

Ein paar Gemsen springen herum. Kein gutes Zeichen! Mit Einkehr ist an der Malga Costa aber nicht viel los.


Die Malga Costa - Ein florierendes Unternehmen sieht anders aus

Über nasse Wiesen geht es weiter am Kamm entlang bis der Weg sich in Richtung Passo della Borcola hinabneigt und im Wald verschwindet. Die Luftfeuchtigkeit nimmt wie angekündigt weiter zu. Als ich 600 Höhenmeter unter der Costa-Alm aus dem Wald komme liegt der Pass vor mir.


Am Passo della Borcola

Die Rifugio Borcola, die in meiner Karte und meinem Führer verzeichnet ist, gibt es nicht mehr. Ein paar Meter den Pass runter soll es bei einem Bauern ein Vesper geben. Das reizt mich jetzt nicht sehr. Also nehme ich den erneuten Anstieg auf der anderen Seite des Passes in Angriff.
Und es wird feucht. Sehr feucht! Es fängt an zu regnen. Ich montiere Regenklamotten und Regenschirm und steige weiter auf.
Mitten auf dem Weg steht ein Laster. Wie kommt der LKW hier mitten in den Wald? Und selbst bei diesem Wetter treffe ich noch Nutzer dieses Weges.


Nasser Aufstieg zum Monte Borcoletta

Der Weg wird immer steiler und windet sich durch ein paar Felsen. Dann wird der Wald verlassen.


Der Weg verlässt den Wald am Monte Borcoletta

Es hört auch mal auf zu regnen. Aber im Prinzip ist es egal, ob man von außen oder von innen nass wird.


Am Cava di Marmo

Über Wiesen und durch niedrige Büsche geht es immer weiter hinauf. Oben wird der Kamm felsiger. Aber leider liegen die Wolken schon wieder auf.


Der Coston dei Laghi liegt in den Wolken

Plötzlich ist es mit dem schönen, schmalen Weg aber vorbei und ich stehe am Gipfel des Monte Maggio (1.853 m).


Der Monte Maggio in den Wolken

Eine recht breite Schotterstrasse führt hier hinauf. Auf dieser führt der E5 abwärts. Die Wolkenuntergrenze bleibt auf der Höhe des Gipfels, so dass man wieder etwas erkennen kann.


Passo Coe taucht am Horizont auf

Irgendwann geht die Schotterstrasse wieder in Waldwege über. Und als diese in Wiesenwege übergehen ist es nicht mehr weit zum Passo Coe. Hier ist nicht wirklich viel los.


Chillen am Passo Coe

Viertel nach 2 bin ich im Gasthof. Mir wird ein Platz zugewiesen und man lässt mich warten. Kurz nach halb 3 taucht eine Bedienung auf, gibt mir die Vesperkarte und gibt mir zu verstehen, dass es ab halb 3 Uhr nichts mehr Warmes zu Essen gibt. Frechheit! Nach langer Diskussion einigen wir uns auf eine Suppe. Aber hier werde ich nicht bleiben. Gastfreundschaft sieht bei mir anders aus.


Erneuter Aufbruch vom Passo Coe

Das kleine Skigebiet wurde ziemlich herausgeputzt. Die Anlagen sind im Vergleich zu den zuletzt gesehenen recht neu. Es geht wieder aufwärts und kurz bevor ich oben bin lässt sich heute das erste Mal die Sonne blicken.


Es reißt wieder auf

Über Almen und durch Wälder geht es auf der anderen Seite wieder hinunter. Bis ich vor den Ruinen des Ex Ospedale Militare Austriaco stehe.


Die Ruinen eines Hospitals aus dem ersten Weltkrieg

Ein paar Meter weiter liegt auch das Forte Cherle. An der gleichnamigen Albergo checke ich ein. Als ein Radler auf dem Tisch steht geht über mir ein Fenster auf und eine Bettdecke wird zum Lüften ausgelegt. Ein Staubsauger nimmt die Arbeit auf. So wirklich gut scheinen die hier nicht auf Gäste vorbereitet zu sein. So mache ich mich doch lieber nochmal auf den Weg und nehme auch noch die letzten Kilometer nach Carbonare unter die Sohlen.
Es geht weiter hinab durch Wälder und über Wiesen bis ein Bach überquert wird. Auf Feldwegen zieht der Weg nach Carbonare hinein. Von den 4 Gasthöfen an der Straße hat nur noch einer offen. Auch hier gibt es wohl zunehmend ein Übernachtungsproblem. Müde falle ich ins Bett. Eigentlich wollte ich bei dem Wetter heute gar nicht so weit.

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6. Tag: Carbonare – Albergo Aurora
Donnerstag, 12. Juli 2018
Strecke: 27 Km
Höhenmeter: ↑ 1.700 m, ↓ 1.400 m
Gehzeit: 8 h 30

Gesamtstrecke: 150 Km
Gesamthöhenmeter: ↑ 6.900 m, ↓ 5.850 m
Gesamtgehzeit: 47 h

Der nächste Tag kommt, wie der letzte Tag gegangen ist: wolkenverhangener Himmel, wenig Sicht. Aber ab morgen soll es besser werden! Das ist doch mal eine Motivation.
Ich schäle mich aus dem Bett, nehme die im ganzen Zimmer zum Trocknen aufgehängten Klamotten ab und packe meine Sachen. Nach dem Frühstück ziehe ich los. Der E5 führt mich auf einem Trimm-Dich-Pfad um das Dorf. Die Markierungen sind aber etwas optimierungsbedürftig. Nun gut, laut Führer soll man hier Bus fahren um nach Luserna zu fahren. Dort soll es eine deutsche Sprachinsel geben. Also ein Dorf, in dem sich die deutsche Sprache gehalten hat. Von Busfahren halte ich aber nicht ganz so viel und einem Dorf sehe ich nicht an, ob dort deutsch gesprochen wird oder nicht.
Auf dem Monte Rust merke ich, dass ich falsch bin. Also wieder runter. In Chesa halte ich auf Albertini zu.


Albertini

Der markierte E5 führt durch etliche Orte. Dem versuche ich zu entgehen. Ich halte auf Bertoldi zu und wandere hinauf nach Slaghenaufi. Auf Feldwegen geht es durch den Wald etwas aufwärts um mich zum Spiazzo Alto hinüber zu geleiten. Hier treffe ich wieder auf eine Markierung des E5. Es geht irritierenderweise weiterhin aufwärts. Irgendwie hatte ich hier einen Abstieg erwartet. Aber Kompasskarten sind eben nicht sehr intuitiv!
An einer Hütte (1.292 m) geht es von dem Waldweg runter und der Weg führt abwärts. Eine letzte Möglichkeit zu beten wird geboten.


Kurz vor dem Abstieg nach Levico

Ein paar Meter weiter hängt eine Gedenktafel an der Felswand.


Gedenktafel für den Vater des E5

Ich danke ihm und mache mich an den Abstieg. Da begegnet mir eine Wanderin, die ganz glücklich ist jemanden zu treffen, der auch den E5 begeht. Auch wenn es in der ‚falschen‘ Richtung ist. Sie ist in Bozen gestartet und hat die letzten Tage kaum jemanden getroffen. Geschweige denn einen E5-Wanderer. Wir unterhalten uns eine Weile und es geht weiter abwärts. Sie hat es ja fast geschafft, aber ich habe noch einige Höhenmeter abwärts vor mir. Aber der Blick, den man hier auf das Tal hat, der ist schon toll!


Levico liegt mit seinen Seen vor mir im Tal

Auf einem schönen kleinen Wanderweg geht es immer weiter abwärts. An einer Stelle wurde ein schöner Rastplatz in die Felswand geschlagen.


Toller Rastplatz mit großartiger Aussicht

Nach fast 800 Höhenmetern Abstieg komme ich in S. Guiliana (499 m) an. An der Straße gehe ich entlang zum Bahnhof von Levico. Die Brenta, der Fluss durch das Tal, liegt auf 435 Höhenmtern. Levico ist ein sehr schöner Ort mit einer tollen Altstadt. In so manchem Hinterhof verstecken sich kleine Restaurants. In einem davon mache ich bei einer Pizza Mittagspause. Es soll schließlich noch ein Aufstieg von über 1.000 Höhenmetern folgen.


Turm in Levico

Hier unten im Tal ist es dermaßen warm, dass ich eigentlich ganz froh bin, dass der Planet durch die Wolken nicht gar zu sehr brennt. Ich bunkere Wasser und mache mich auf den Weg. Ich folge nicht dem E5 sondern dem Friedensweg weil der angenehmer sein soll beim Aufstieg. Hat man mir zumindest gesagt.


Ein sehr Steiler Weg führt hinauf nach Compet

Der Weg geht in endlosen Serpentinen durch den Wald aufwärts. Ab und zu hört man die Straße, die hinauf nach Vetriolo führt. Viel Aussicht auf die Landschaft hat man hier im Wald nicht.


Zusammenleben im Wald

Da ist man über jede Abwechslung froh. Nach 3 Stunden komme ich in Compet an und lösche meinen Durst. Ich habe auf dem Weg zwar ca. 3 Liter getrunken aber ich habe noch reichlich Durst.
Ich sitze an der tollen Albergo Aurora. Aber weiter oben soll es noch 3 weitere Hütten geben. So mache ich mich noch auf den Weg, um eine dieser auf zu suchen. Nur gibt es diese wohl nicht mehr. Die eine steht gerade zum Verkauf, eine habe gar nicht erst gefunden und die letzte hinter der Terme wird gerade umgebaut.


Startplatz für Gleitschirmflieger in Vertriolo hoch über Levico

Also gehe ich wieder zurück zur Albergo Aurora. Ich kriege das letzte Zimmer und bin zeitlich gerade richtig zum Abendessen. Und das ist hier ausgezeichnet.
Das war heute kein spektakulärer Tag aber das war auch nicht zu erwarten. Es galt heute das Tal bei Levico zu durchqueren und dabei sowohl einiges an Strecke als auch an Höhenmetern zu machen. Morgen geht es auf die ersten Gipfel der Lagorai-Dolomiten und das Wetter soll deutlich besser werden als heute. Da wird es deutlich mehr zu sehen geben. Also dann: bis Morgen.

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Wunderschöne Bilder und wirklich eine mehr als anständige hm und km Leistung jeden Tag.

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Schön geschriebener Bericht. Die Gegend gefällt mir. Allerdings würde sich die Übernachtung mit einem Hund sicher noch schwieriger gestalten und so lange Etappen mit so vielen Höhenmetern würde ich nicht laufen wollen.
Danke fürs Mitnehmen auf die Tour. Bin gespannt auf die Fortsetzung.

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Hallo Sudobringbeer.

Danke! Leider sind das seit dem Pasubio eigentlich meist Handybilder. Die heutigen Handys haben aber auch überraschend gute Kameras. Dafür, dass die eigentlich gar kein vernünftiges Objektiv haben machen die qualitativ ganz anständige Bilder. Alles was Landschaftsaufnahme ist bzw. eher Weitwinkel, ist seit dem Pasubio Handy und Nahaufnahmen und Portraits sind mit einem 35er Festbrennweite mit der Halbformat-Kamera gemacht. Das Objektiv hatte ich vor der Tour zum Glück vergessen aus der Fototasche zu nehmen.

Die Höhen- und Kilo-Meter-Leistung kam unter anderem daher, dass ich einen Termin zum Treffen mit meinem Mitwanderer in Bozen hatte und mir die Alpin-Variante im Lagorai gut gefallen hat. Daher hatte ich geschaut, ob ich diese Variante zeitlich da noch unterkriege. Und wie du bei den nächsten Tagen lesen wirst, hat es gereicht. Aber auf der anderen Seite merke ich natürlich auch, dass wir seit 2 Jahren einen Hunde haben. Da ist man viel unterwegs und die Kondition ist schon überraschend gut. Und wenn ich alleine bin laufe ich meistens recht schnell. Das habe ich mir mal angewöhnt, ich glaube damals auf den Wegen nach Santiago. Und ständig das Tempo zu wechseln und sich bewusst zu bremsen strengt teilweise mehr an als mit ausgehängtem Hirn einfach vor sich hin zu laufen. Da bin ich gleichmäßiger und dadurch ausdauernder unterwegs.

Gruß Wafer

Hallo Wandermaedel.

Auch hier bedanke ich mich für die Blumen! Freut mich, wenn es gelesen wird! Dazu macht man sich ja die Mühe. Und wenn es dann noch gefällt: um so besser!

Ich finde "die Gegend" kann man gerade dort gar nicht so über einen Kamm scheren. Ich fand es sehr abwechslungsreich und unterschiedlich. Aber genau das gefällt mir sehr gut! Der Aufstieg hinauf in die Monte Lessini mit dem Blick in die Po-Ebene war grandios. Die Cima-Carega-Gruppe und die Conretto-Gruppe sowie der Pasubio geben noch mehr her, als ich kennenlernen konnte. Hier gibt es noch Hütten und Wege, die auf eine Entdeckung warten. Im Lagorai herrscht dann Hütten- aber keine Wege-Knappheit. Weiter hinten kommt man dann in bekanntere Gefilde.

Ja, und das mit dem Hund ist so ein Ding. Seit ich auch so einen habe schaue ich immer, was ich mit ihm machen könnte und bin meist recht enttäuscht. Die meisten Hütten nehmen keine Hunde und wenn müssen sie in einem Verschlag bleiben oder sowas. Wir haben einen Zwergpinscher. Der läuft viel und gut. Aber wie er reagiert, wenn er nachts nicht bei uns im Zimmer schläft haben wir noch nicht so häufig probiert. Der ist sehr quirlig und steckt seine Nase überall rein. Gechillt irgendwo hinliegen ist da eigentlich kaum angesagt. In Gaststätten haben wir eigentlich recht wenige Probleme mit ihm aber auf Hütten war es bisher teilweise recht mühsam. Wenn er bei uns mit ins Zimmer darf gibt es kein Problem aber schon draußen auf dem Gang ist schwierig bis nicht machbar.
Aber die Anzahl der Nächtigungsmöglichkeiten sind gerade in den Monte Lessini und eigentlich bis in den Pasubio hinein recht gut. Erst weiter hinten wird es etwas eng. Meine Etappen sind da sicher nicht das Maß der Dinge. Das geht auch ruhiger – siehe auch oben. An vielen Hütten stand aber dran, dass Hunde verboten sind.
Ich denke ein Zelt wäre hier mit Hund eine gute Lösung. Habe ich aber z.B. mit meinem auch noch nicht probiert. Und wie ich in einem Gespräch mit einem Hüttenwirt mitbekam, haben die mit zeltenden recht wenig Probleme, wenn die Plätze so verlassen werden, wie sie vorgefunden wurden.

Gruß Wafer

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7. Tag: Albergo Aurora – Rifugio Sette Selle
Freitag, 13. Juli 2018
Strecke: 17 Km
Höhenmeter: ↑ 1.750 m, ↓ 1.200 m
Gehzeit: 7 h 30

Gesamtstrecke: 167 Km
Gesamthöhenmeter: ↑ 8.650 m, ↓ 7.050 m
Gesamtgehzeit: 54 h 30

Der Morgen begrüßt mich mit Sonne im Gesicht. Sie hat aber wohl eine Weile gebraucht um mich zu wecken. Kein Wunder: Nach dem opulenten Mahl gestern Abend!
Ich schwinge mich aus dem Bett und mache mich fertig. Das Frühstück ist sehr gut. Ich nähere mich wohl der deutschen Frühstückskultur. Um 8 Uhr 45 komme ich heute weg. Zuerst geht es den gleichen Weg wie gestern hinauf zur Terme. Kurz davor verlasse ich aber den E5 schon wieder weil ich nicht die Straße laufen will sondern lieber auf dem Grat oben auf den Bergen. Ich nehme einen markierten Weg hinauf zum Grat.


Durch den Wald geht es hinauf zum Cima Storta

An dem Weg liegt auch die eigentliche Mineralwasser-Quelle, das unten an der Straße für die Terme verwendet wird. Leider wird hier aber gebaut. Es muss auch mal einen Lift – ich tippe auf eine Sesselbahn – von der Terme hinauf zum Gipfel gegeben haben. Die Stützen dazu liegen zumindest noch im Wald und rosten vor sich hin.


Am Cima Storta sind die nächsten Gipfel gut zu sehen

Zum Cima Storta (1.872 m) führen auch einige Lifte auf der Nordseite des Hanges hinauf. Die Anlagen haben aber auch schon bessere Tage gesehen. Zeit dazu hatten sie zumindest. Der Weg führt am Grat entlang zunächst im Wald weiter aufwärts. Am Monte Panarotta (2.002 m), auf den der Weg mich leitet, hat man eine grandiose Aussicht.


Monte Panarotta Panorama

Die Berge in der Mitte des Bildes sollen als nächstes bestiegen werden. Ein paar Meter weiter steht ein eisernes Kreuz, das an den Alpenkrieg erinnert vor großartiger Kulisse.


Am Gipfelkreuz des Monte Panarotta

Zunächst geht es aber nochmal abwärts. Hinunter zum Sattel ‚La Bassa‘ (1.852 m) zu dem der E5 auf der Straße geführt wird.
Durch Latschenfelder geht es wieder aufwärts. Hier sind Wegbauaktionen in vollem Gange. Das sieht man den Wegen aber auch an, dass die hier gut gepflegt sind! Auf tollen Wiesenwegen geht es aufwärts in Richtung Monte Fravort.


Aufstieg zum Monte Fravort

Vom Panarotta-Gipfel bis zum Monte Fravort (2.347 m) brauche ich fast 2 Stunden. Der Weg führt mich meist am Grat entlang hinauf.


Am Gipfel des Monte Fravort mit dem Grat zum Monte Gronlait

Bis auf die Wegebauer am Sattel habe ich hier noch keine Menschenseele getroffen. Ich mache Pause und genieße die Aussicht.
Über den Grat oben im Bild gehe ich weiter um auf den nächsten Gipfel zu steigen: den Monte Gronlait (2.383 m). Eine Stunde später stehe ich am nächsten Gipfel mit hitverdächtiger Aussicht.


Trient vom Monte Gronlait

Ich muss sagen, von den Lagorai-Dolomiten hatte ich schon mal irgendwann gehört. Aber gesehen hatte ich sie noch nicht. Wirklich schön! Aber in diesem Gebirgszug der Dolomiten, der hier vor mir liegt, gibt es nur noch 2 bewirtschaftete Hütten. Ansonsten nur Biwakschachteln. Andere Regionen der Dolomiten haben jede halbe Stunde eine riesige Hütte und hier steht kaum eine. Dafür ist die Gegend auch menschenleer.
Auf einsamen Pfaden steige ich vom Monte Gronlait hinab.


Die Dolomiti di Lagorai

An Wegen oder Markierungen fehlt es hier in der Gegend auf jeden Fall nicht. Die sind alle Top. Recht schnell bin ich am Pass unten (2.152 m).


Am Passo della Portela

Die letzten beiden Gipfel kann man auch auf einer Variante umgehen. Dieser Umgehungsweg stößt hier wieder zum E5. Aber bei diesem Wetter war das für mich keine Option!
Am liebsten würde ich an jeder Ecke Pause machen und gucken. Aber ich habe heute noch ein paar Meter vor mir. So wandere ich weiter auf Wegen, die sich meist in der Gegend der Bergkämme halten. Einfach toll hier!


Genusswandern vom Passo della Portela zur Forcela del Lago

Und damit meine ich nicht nur die Aussicht. Sondern auch die Flora dieser Berge.


Die Blumenwelt in den Lagorai-Dolomiten

Etwas Auf und Ab führt mich der E5 durch diese großartige Bergwelt.


Grat zur Forcela del Lago

Gegen 14 Uhr 30 komme ich an die Forcela del Lago (2.213 m). Hier muss ich mich entscheiden, wo ich heute übernachten will und wie ich da hinkomme. Der Führer will mich eigentlich von hier aus ins Tal hinab nach Palù del Fersina/Palai im Fersental leiten. Dort soll eine Straßenetappe folgen. Das spricht mich jetzt nicht wirklich an. Es gibt aber eine E5-Alpin-Variante, die in den Bergen bleibt. Sie führt von hier durch die Berge zu den Hütten Sette Selle und Tonini und dann erst hinunter ins Tal.
Das Wetter soll gut bleiben. So entscheide ich mich für die Alpin-Variante. Und die stellt mir von hier aus auch schon 2 mögliche Wege zur Verfügung: In 3½ Stunden über die Berge oder in 2½ Stunden über den Lago Erdemolo. Da ich heute schon den Grat über den Panarotta genommen habe und ich gerne auch im See baden würde ist die Entscheidung schnell getroffen. So steige ich zunächst dem E5 folgend hinunter zum Lago Erdemolo (2.036 m).


Der Lago Erdemolo mit gleichnamiger Hütte

Grandiose Gegend hier! Der See liegt mir zu Füßen in dieser tollen Bergwelt. Viele Hänge hier oben sind durch eine rote Farbe betupft, die sich bei Annäherung als Alpenrosen herausstellt.


Alpenrosen oberhalb des Lago Erdemolo

Viel zu schnell bin ich am See. Hier treiben sich ein paar Tagestouristen herum. Somit fällt ein Bad leider flach – denn Badehose habe ich keine dabei. Und die meisten lagern direkt am See. Denn die Rifugio Lago Erdemolo ist seit ein paar Jahren geschlossen.
Ich ziehe weiter, wandere aber nicht ins Tal hinab nach Palai sondern bleibe auf der Höhe und wandere nach Norden auf dem Weg 324.


Übergang vom Lago Erdemolo zur Rifugio Sette Selle

Der Weg ist gut gepflegt und führt mich unterhalb der Felswände entlang. Gefällt mir! Es geht nochmal unter die Baumgrenze in den Knappenwald. Von dort geht es an einem kleinen Bach entlang aufwärts in ein kleines Tal, an dessen Ende die wirklich großartige Rifugio Sette Selle (1.978 m) liegt.


Die Rifugio Sette Selle - Ein Traum von einer Hütte

Als ich auf der Hütte ankomme bricht die Hüttenwirtin gerade auf. Sie bringt Müll ins Tal und wird morgen mit frischem Brot wieder heraufkommen.
Der Wirt bleibt oben um Gäste zu versorgen. Trotz dieser grandiosen Lage und dem richtig guten Wetter bin ich bisher der einzige Gast. Wir stellen uns Liegestühle auf und genießen den Nachmittag in der Sonne. Stünde die Hütte im Allgäu wäre sie gnadenlos überlaufen. Dass das hier manchmal auch der Fall zu sein scheint zeigen die vielen Tische, die draußen vor der Hütte stehen. Aber heute bin ich hier mit dem Wirt den ganzen Abend alleine. Mir soll es recht sein!
Ich stromere noch ein wenig um die Hütte. Die haben sogar einen Winterraum und ein separates WC-Häuschen.


Sanitäre Anlagen des Winterraums

Das Wasser zum Spülen muss man wohl selber liefern .
Der Wirt fragt mich was ich denn zur Halbpension gerne essen würde. Ich wähle Gulasch mit Knödeln und genieße die letzten Sonnenstrahlen bis das Essen soweit ist.


An der Rifugio Sette Selle

Als die Sonne hinter den Bergen verschwindet gehe ich zum Essen rein. Als ich in meinem Zimmer das Bett richte sehe ich, dass doch noch ein Gast kommt.


Der letzte Gast ist heute etwas schüchtern

Der Wirt hat ein paar Reste vor die Hütte geworfen, die sich eine Fuchsfamilie holt. Mutter und Vater sind klar zu unterscheiden. Und als sich die beiden kleinen mal kurz blicken lassen, führt sie die Mutter aber ganz schnell wieder weg. Schade eigentlich!
So geht der Abend am Fenster hängend zu ende. Das war wieder ein toller Tag! Eine großartige Bergetappe in den südlichen Dolomiten.
Was mir aufgefallen ist: Es gibt zunehmend deutsche Begriffe in der Karte und auf Schildern. Das hatte ich hier noch nicht erwartet sondern erst in Südtirol. Aber es gibt wohl hier Regionen, in denen sich Reste der deutschen Sprache gehalten haben.

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8. Tag: Rifugio Sette Selle – Albergo Lago Santo
Samstag, 14. Juli 2018
Strecke: 25 Km
Höhenmeter: ↑ 1.000 m, ↓ 2.300 m
Gehzeit: 8 h 15

Gesamtstrecke: 192 Km
Gesamthöhenmeter: ↑ 9.650 m, ↓ 9.350 m
Gesamtgehzeit: 62 h 45

In der Nacht wache ich mal auf. Der Himmel ist wolkenlos und die Sterne stehen am Himmel. Ich schleiche mich raus. Aber außer dem Wirt kann ich ja eigentlich niemanden wecken. Und der fotografiert auch sehr gerne – wie man an den Bildern in der ganzen Hütte sieht.


Nachthimmel an der Rifugio Sette Selle

Der Morgen bringt mir ein gutes Frühstück auf den Tisch. Gegen 8 Uhr 30 mache ich mich auf den Weg. Selten habe ich mich auf einer Hütte auf dieser Tour so wohl gefühlt wie hier! Der Abschied fällt schwer.


Start an der Rifugio Sette Selle

Direkt an der Hütte geht die E5-Alpin-Variante vorbei. Ich folge dem Weg durch den lichten Lärchenwald. Der Himmel verspricht wieder einen schönen Tag. Über Wiesen geht es immer weiter hinauf.


Aufstieg zum Schrimbler

Je näher ich dem Schrimbler (2.204 m) komme desto lauter wird das geblöke von Schafe. Oben am Kamm verläuft ein Elektrozaun. Ein paar Pfosten sind niedergetrampelt und ein paar Schafe sind auf der anderen Zaunseite. Aber eines hat sich mit dem Kopf im Zaun verfangen und bekommt alle paar Sekunden einen Schlag. Das Tier ist schon ganz heißer. Es braucht eine Weile bis es begreift, dass ich es befreien will. Dabei kriege ich auch ein paar Ladungen ab. Aber irgendwann ist der Kopf befreit und das Schaf springt auf – aber nicht davon. Bei seiner Familie bleibt es stehen und glotzt mich an.


Schafe am Schrimbler

Irgendwann ziehen sie von dannen. Und ich mache mich wieder auf den Weg. Der ist hier immer am Kamm entlang geführt und bringt mich von einem Gipfel zum nächsten Sattel und wieder auf den nächsten Gipfel hinauf. Bei toller Sicht ist das ein Genuss!


Abstieg vom Schrimbler

Aber auch hier bin ich heute nicht alleine. Die Vielzahl der Tiere, die sich hier oben rumtreibt ist schon beachtlich. Menschen kann ich nirgends sehen. Nur einen Offenstall am nächsten Sattel.


Tierisch Verkehr auf dem Weg zum Ausertoljoch

Und überall steht Nachwuchs mit rum. Richtig nett hier! Ein Esel läuft auf dem Weg vor mir her als wolle er mir den Weg zeigen.
Am Ausertoljoch (2.073 m) hat man wieder einen sehr einladenden Blick in die Lagorai-Dolomiten.


Am Ausertoljoch

Einfach schön hier! Nach einer kleinen Pause starte ich wieder und muss wieder aufsteigen. Aber auch hier ist wieder tierisch Betrieb auf dem Weg. Zuerst kommt ein Hund und dann jede Menge Schafe.


Schafe am Cima Palu

Mittendrin der Schäfer. Ich sage ihm Bescheid, dass oben am Schirmbler der Zaun liegt und ein paar Schafe stiften gegangen sind. Er wolle sich drum kümmern.
Die Schafe weichen vor mir aus und gehen über die Wiesen an mir vorbei. So habe ich den Weg für mich. Und hinter mir streben sie wieder dem Weg zu.


Wandern in den Dolomiti di Fiemme

Das ist aber eine riesige Herde. Die nimmt schier kein Ende.


Endlich Betrieb auf dem E5 Alpin

Am Ende gehen ein Bock und ein Hund. Die beiden mustern mich sehr genau. Ob der Wanderer wohl ein Lamm im Rucksack verschwinden lassen hat?


Und der passt auf dass ich seinen Damen nichts tue

Ab dem Kunko (2.301 m) bin ich aber wieder alleine auf dem Weg. Und der ist mal wieder bestens markiert und gut in Schuss! Die Lagorai dehnen sich in Richtung Nord-Ost aus. Ich bin aber in Richtung Nord-West unterwegs. Dort liegen bewaldete Bergrücken vor mir.


Der E5 Alpin kommt hier sehr schön aber recht zahm daher

Weiter geht es zum Sattelenjoch (2.121 m) hinunter und wieder hinauf zum Passo Val di Mattio (2.310 m). Hier folge ich dem Wegweiser des E5 und steige hinab zum Busona Val die Mattio (2.160 m). Dafür, dass es hier kaum bewirtschaftete Hütten gibt, gibt es hier eine Vielzahl an Wegen. Und die sind gut markiert und eher viel begangen.


Am Busona di Val Mattio

Das „viel begangen“ gilt leider anscheinend nicht für die E5-Alpin-Variante. Der Weg wird immer kleiner und verkommt teilweise zur kleinen Trittspur, die schon ganz gut mit Büschen und Bäumen zuwächst. Gut markiert ist er aber immer noch. Falsch kann ich also nicht sein.


Der E5 Alpin wird kleiner und alpiner

Der E5 hält sich am Hang auf der Höhe und zieht unterhalb der Felsen entlang. Sehr schön zu gehen aber man muss aufpassen weil doch schon einiges in den Weg hineinwächst. Hier waren in letzter Zeit nicht mehr viele Wanderer unters. Warum nur? So schön wie es hier ist ...


Der E5 Alpin ist teilweise etwas zugewachsen

Nach guten 3 Stunden komme ich zur Rifugio Tonini (1.906 m). Die ist vor 2 Jahren abgebrannt. Sie wurde zwar gesichert aber von einem Neuaufbau scheint man hier noch weit entfernt zu sein. Hier begegne ich aber einigen Tageswanderern, die hier die Aussicht bei einem Vesper genießen. Toller Platz hier! Die sollten die Hütte mal wieder aufbauen. Bei der Lage ist die sicher gut besucht.
Ich mache hier nur kurz halt und gehe weiter hinab zur Malga Stramaiolo (1.678 m). Die hat die Funktion der Rifugio Tonini wohl übernommen: Es werden Lager und Betten angeboten sowie etwas zu essen. Also Zeit für die Mittagspause.


Die Malga Stramaiolo

Damit verlasse ich die hochalpine Region der Lagorai-Dolomiten. Der weitere Abstieg erfolgt durch den Wald. Wie schon ein Teil des Abstiegs von der Rifugio Tonini hierher. Tolle Waldwege haben die hier!


Abstieg nach La Centrale

Ich halte direkt auf La Centrale zu, da kann ich mir ein paar Meter Teerstrasse sparen. In La Centrale ist es entsprechend heiß. Bedollo (1.165 m) liegt über mir am Hang.


Bedollo

Der E5 biegt hinter der Brücke bei La Centrale gleich wieder von der Strasse ab und in den Wald. Stetig geht es weiter abwärts. Über Marteri führen mich kleine Waldwege hinüber nach Quaras (955 m).


Quaras

Der kleine Weiler besteht eigentlich nur aus einer handvoll Häusern. In den Gärten wird emsig gearbeitet. Eine Wirtschaft gibt es aber leider nicht. Auf einer kleinen Teerstrasse geht es nach Segonzano (670 m). Am Wege liegen die Erdpyramiden von Segonzano mitten im Wald. Direkt bevor ich dort ankam wurde eine Busladung Touristen dort abgeladen. So bleibe ich nicht lange und ziehe weiter. Im Ort gibt es eine kleine Pause. Es ist richtig warm und schwül geworden. Nun, ich war bisher meist über 2.000 Metern unterwegs. Und nun nähere ich mich den 500 Metern.
Eigentlich wollte ich hier übernachten. Nur ist leider nirgends was zu finden. Mir wird berichtet, es sei ein Musik-Festival in der Gegend und außerdem sei jetzt Hochsaison. Ich solle es doch auf der anderen Talseite in Cembra probieren.
Also ziehe ich nochmal weiter. Zunächst geht es durch gut gepflegte Weinberge abwärts.


Faver auf der anderen Talseite - hoch über dem Tal des Avisio

Der Weg schlängelt sich durch kleine Weiler, die wohl alle noch zu Segonzano gehören und führt ein Stück das Tal des Avisio hinter. Dort gibt es eine Brücke, auf der man den Fluss überqueren kann. Sie liegt auf 486 Höhenmetern.


Das Tal des Avisio

So langsam ballen sich am Himmel ein paar recht dunkel dreinschauende Wolken zusammen. Mir schwant nichts Gutes! Im Stechschritt mache ich mich an den Aufstieg in Richtung Faver – der letzte Ort vor Cembra.


Ein Gewitter zieht über Segonzano auf

Völlig nassgeschwitzt erreiche ich Faver als die ersten Tropfen fallen. Glück gehabt! Der Ort zieht sich aber ganz schön am Hang entlang. Als ich eine Bar erreiche donnert es laut und vernehmlich direkt hinter mir. Ein deutliches Zeichen es nicht noch weiter zu überreizen. Ich betrete die Bar und lasse mich nieder.
Hier spricht nur leider keiner eine der mir gängigen Sprachen. So unterhalte ich mich mit den Gästen und dem Wirt mit den Händen und den Füssen. Bis er die Nase voll hat und seine Tochter einbestellt. Die kann Englisch.
Draußen entlädt sich das Gewitter und mir wird berichtet, dass heute in Faver das Gnocchi-Fest sei. Im ganzen Dorf würde an Ständen Gnocchi angeboten. Jeder Stand mit einer anderen Soße. Bei meinem zweifelnden Blick aus der Tür zu dem tobenden Gewitter wird mir berichtet, dass die Feuerwehr vor ein paar Minuten ein großes Zelt aufgebaut hat und dort die Stände aus dem ganzen Dorf gerade hingebraucht werden. Ab 19 Uhr sei dort alles bereit.
Vorher sollte ich mich aber noch um eine Unterkunft bemühen. Das gestaltet sich aufgrund des Musik-Festivals aber sehr schwierig. Zum Glück übernimmt das Problem der Chef des Hauses. Er verspricht mir, dass er mir ein Bett besorgen würde. Ich solle mal getrost auf das Gnocchi-Fest gehen. Nun, das mache ich dann natürlich auch. Der Regen lässt langsam nach und ich ziehe mit Regenschirm und ohne Gepäck zur Kirche, wo das Zelt steht. Da ist zwischenzeitlich das halbe Dorf angekommen. Überall werden Gnocchis gekocht. Es gibt knapp 10 verschiedene Soßen. Riecht alles total lecker!


Gnocchi-Fest von Faver im Zelt

Die Portion Gnocchi kostet 1 €. Nach 2 Portionen bin ich aber leider Papsatt. Ich hätte gerne noch mehr probiert.
Zurück in der Bar berichtet mir der Wirt zähneknirschend, dass er noch kein Bett für mich gefunden habe. Er hat ein ganz schlechtes Gewissen. Ich hänge mich auch ans Telefon und finde tatsächlich noch ein Zimmer am Lago Santo in einer Albergo. Ich reserviere sofort und frage den Wirt, über welche Wege ich da hinkomme und wie lange ich da noch unterwegs bin. Er fackelt nicht lange, schwingt sich in sein Auto und fährt mich zur Albergo. Jetzt fehlen mir leider 3 Km Weg auf dem E5. Ich denke aber, das kann ich verkraften.
Am Lage Santo gibt es eine Rodeo-Ranch, auf der das Musik-Festival stattfindet, aufgrund dessen ich nirgends ein Bett bekommen habe. Und in der Albergo Santo Lago direkt daneben komme ich für diese Nacht im letzten Zimmer unter. So bin ich gegen 21 Uhr 30 in der Albergo und eine halbe Stunde später geduscht und recht erschöpft im Bett. Und die Musik dazu bekomme ich frei Haus durch das offene Zimmerfenster geliefert. Andere geben dafür viel Geld aus ...
Wieder so ein grandioser Tag mit viel Abwechslung, unerwarteten Begegnungen, tollem Wetter und wirklich großartigen Wegen mit überragender Landschaft! Der E5 gefällt mir hier unten immer besser! Mal sehen, was noch so kommt!

AW: [IT, AT, DE, CH, FR] Unterwegs auf dem E5: Verona - Bozen - Bodensee - ?

9. Tag: Albergo Lago Santo – Trudner-Horn-Alm
Sonntag, 15. Juli 2018
Strecke: 20 Km
Höhenmeter: ↑ 1.000 m, ↓ 525 m
Gehzeit: 5 h 15

Gesamtstrecke: 212 Km
Gesamthöhenmeter: ↑ 10.650 m, ↓ 9.875 m
Gesamtgehzeit: 68 h

Der Morgen begrüßt mich recht trüb. Dem Wettergott hat wohl gestern die Musik nicht so gefallen. Das Frühstück ist auch etwas karg – irgendwie geht der Tag nicht wirklich gut los. Gegen 8 Uhr 45 komme ich dann endlich weg. Viel zu sehen gibt es heute eh nicht: Es steht eine Waldetappe an.
Was hier auffällt: Es gibt jede Menge kleine Wochenendhäuschen hier im Wald. Das ist wohl so eine Art „Trentiner Datscha“.


Eines der gepflegten Waldhäuschen

Sie sind gut in Schuss und teilweise auch bewohnt. Ob das daran liegt, dass heute Sonntag ist? Die Leute scheinen hier aber recht viel Zeit zu verbringen. Am Weg steht einiges, was man nicht in ein paar Minuten zusammenzimmert.


Hölzerne Kunst am Wegesrand

Mit viel Liebe und Zeit wurden hier jede Menge hölzerne Skulpturen geschaffen und am Weg platziert. So wird das leichte Auf und Ab durch den Wald schon mal nicht so eintönig. Gute Idee eigentlich!


Da ist jemand mit viel Spaß bei der Sache

Der E5 zieht durch den Wald immer höher hinauf. Ich bin seit heute Morgen auf dem Dolomiten-Höhenweg Nr. 8 unterwegs. Er führt von Brixen nach Salurn – oder anders rum. Ich werde ihm wohl ein paar Km treu bleiben. Markiert ist der Weg aber auch als E5.


Der E5

Es geht immer näher an den Kamm heran und zunehmend gibt es dadurch auch ab und zu ein paar tolle Ausblicke.


Blick ins südtiroler Etschtal oberhalb von Salurn

Es geht an ein paar Felsen vorbei aber meist ist der Weg recht breit und problemlos begehbar. Ab und zu wird der Wanderweg getrennt von einer Radroute geführt.


Die Adamello-Gruppe am Horizont

So richtig prickelnd hat sich das Wetter außerhalb vom Wald noch nicht entwickelt. Also bleibe ich da noch ein bisschen. Recht zügig komme ich an den Passo Potzmauer mit gleichnamiger Hütte.


Ich nähere mich der Rif. Potzmauer

Die Hütte liegt an einer Waldlichtung und ist auf Tagesgäste ausgelegt. Aber am Vormittag ist man wohl noch nicht auf Wanderer eingestellt. Nach längerem Warten erhebt sich eine der ratschenden Damen und bedient mich eher unwillig. Irgendwie scheine ich die Damen in ihren Kreisen zu stören. Und einen Stempel will ich auch noch!


Die Rif. Potzmauer liegt gerade noch im Trentino

Ich halte mich hier aber auch nicht lange auf. Ich ziehe weiter und irgendwo hier in der Gegen verlasse ich dann das Trentino und betrete Südtirol. Am Hang entlang geht es auf Gfrill zu. Als ich aus dem Wald komme hat man einen tollen Blick ins Etschtal. Und ein blauer Himmel wird auch geliefert.


Kurz vor Gfrill

Ich komme in den Ort und die Häuser sehen hier irgendwie anders aus als in den letzten Dörfern. Es steht hier auch alles zuerst in Deutsch dran und dann in Italienisch. Und jeder kann deutsch.


Gfrill ist erreicht

Der Führer spricht sich hier recht eindeutig für den Fichtenhof aus. Also lasse ich mich dort zur Mittagspause nieder. Hier wird eine gute südtiroler Kost geboten. Und mit der Wirtin komme ich ins Gespräch. Ich solle ihr doch bitte meine Erfahrungen auf dem E5 schreiben. Sowohl vom Weg her als auch kulinarisch. Sie ist wohl bei der Pflege des Weges recht aktiv beteiligt und will regionale Küche mehr etablieren.
Alleine der Blick vom Tisch aus lohnt hier schon einen Besuch.


Blick beim Mittagessen in Gfrill ins Etschtal

Die blauen Löcher werden größer und als ich wieder starte scheint die Sonne.


Start in Richtung Trudner Horn

Aber zunächst geht es doch nochmal in den Wald. Und hier begegne ich dann erneut einem Weitwanderer, den ich im Schwarzwald auf dem Westweg vor ein paar Wochen kennen gelernt habe. Er ist im Raum Köln vor etlichen Wochen gestartet und über den E1 in den Schwarzwald gewandert, wo ich ihn bei Schonach getroffen habe. Wir haben damals den Abend im Silberhof miteinander verbracht und sind am nächsten Tag ein paar Km miteinander gewandert. Er ist dann bis Konstanz auf dem E1 geblieben und dann auf den E5 abgebogen, der ihn dann bis hierher geführt hat. Erstaunlich, dass wir uns erneut getroffen haben.


Eine kleine Gedenkstätte am Weg

Wir plaudern ein wenig. Schade, dass wir nicht wieder gemeinsam einen Abend verbringen können!


Schöne Wege führen mich hinauf zum Trudner Horn

Meist bin ich wieder im Wald unterwegs. Aber häufig auf kleineren Wegen. Diese führen mich zum Weißen und zum Schwarzen See.


Der Schwarze See am Trudner Horn

Das Trudner Horn (1.781 m) ist nun nicht wirklich ein Berg, den man gesehen haben muss. Es wurde zwar ein Naturpark nach ihm benannt aber herausragend ist das Horn nicht.
Aber der Wald geht etwas zurück und es wird wieder mehr Aussicht geboten.


Über Wiesen geht es hinab zur Trudner-Horn-Alm

Und die ist wieder richtig klasse! Ich beziehe ein Bett in einem Raum, in dem heute noch 2 weitere Wanderer untergebracht werden sollen. Frische Bettwäsche und eine Dusche in einem separaten Haus sind großräumig angelegt.
Ich erledige den Waschtag, hänge die Klamotten auf den Zaun in die Sonne und stelle mir einen Liegestuhl so, dass ich die Aussicht auf die umliegenden Berge genießen kann.


Die Dolomiti di Fiemme bzw. die Lagorai-Gruppe in der Abendsonne

Bei gutem Essen und einem Bier lasse ich den Nachmittag an mir vorüber ziehen. Ich hätte auch noch weiter wandern können aber hier gefällt es mir sehr gut. Die Küche ist auch richtig gut und der Service sehr nett aber unauffällig. So muss es sein!
Ich kann auch gut überblicken, was mich die nächsten Tage erwartet: Es geht in etwa in dieser Höhe so weiter mit viel Wald in Richtung Norden. Am Horizont sind Lagorai, Latemar und Rosengarten mit Schlern und Langkofel zu sehen. Der Weg nach Bozen wird mich aber nicht durch diese Gruppen führen sondern mich eher in den etwas tieferen Regionen etwas westlich vom Latemar nach Norden führen.


Grandiose Aussicht an der Trudner-Horn-Alm

Nun ist es gut absehbar, dass ich rechtzeitig in Bozen ankommen werde. Ich kann die Tage auch etwas kürzer gestalten. Ich habe jetzt noch 2 volle Wandertage, bis ich mich mit meinem Freund in Bozen treffen will. Wenn nichts mehr dazwischen kommt, sollte das also klappen.
Ich lasse den Abend in Ruhe an mir vorüberziehen und genieße die grandiose Aussicht bis es zu kalt wird. Ich ziehe mich zurück und freue mich auf Morgen. Das Wetter soll wieder besser werden!

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10. Tag: Trudner-Horn-Alm - Schmieder Alm
Montag, 16. Juli 2018
Strecke: 21 Km
Höhenmeter: ↑ 1.150 m, ↓ 1.200 m
Gehzeit: 6 h 30

Gesamtstrecke: 233 Km
Gesamthöhenmeter: ↑ 11.800 m, ↓ 11.075 m
Gesamtgehzeit: 74 h 30

Heute liegt ein ruhiger Tag vor mir. Also genieße ich das Frühstück. Grandios! Mit Rührei, frischem Joghurt, Waldfruchtkompot, Obstsalaten, diversen Müslis, hausgemachtem Brot, Butter und Marmelade, ... Man merkt, dass ich in den deutschsprachigen Raum komme, in dem das Frühstück einen höheren Stellenwert hat als im Rest von Italien.


Die Unterkunft auf der Trudner Horn Alm

Das Wetter ist super! So habe ich mir das vorgestellt. Nach einem letzten Warmgetränk auf der Aussichtsterrasse der Trudner Horn Alm (1.710 m) starte ich. Es geht abwärts. Erst über Wiesen und dann im Wald. Mitten im Wald liegt ein kleines Häuschen mit einem Garten. Das ermöglicht einen guten Blick nach Norden.


Etschtalblick kurz vor dem Zisssattel

Der Weg wird etwas breiter und führt mich nach Truden (1.245 m) hinunter. Ging erstaunlich schnell. Dort merke ich dann, dass es auch Nachteile hat, wenn die Sonne scheint: Es ist richtig heiß zwischen den Häusern. Und es geht im Ort anständig aufwärts. Die Markierungen in dieser Richtung sind seit Südtirol etwas optimierungsbedürftig. Man merkt deutlich, dass die meist in der Gegenrichtung unterwegs sind, wenn sie markieren.
Hinter Truden geht es dann wieder abwärts. Erst über Felder und dann auch wieder im Wald.


Das Weißhorn


Das Weißhorn und das Schwarzhorn liegen grob im Nord-Osten von mir. Besteigen werde ich sie aber beide nicht. Der E5 führt mich im Wald weiter abwärts. Ab und zu gewährt der Wald aber auch schöne Ausblicke, wie hier auf Adlein.


Aldein - wie gemalt

Die Wege sind hier teilweise recht steil aber in der Regel gut gepflegt.


Gepflegte Abstiegswege nach Truden

Zum Glück verläuft der Weg hier meist im Wald. Da ist es von der Temperatur her angenehm zu laufen. Zwischen den Bäumen kommt der nächste Ort in Sicht: Kaltenbrunn (832 m).


Kaltenbrunn mit dem Weisshorn

Das dürfte dann wohl der tiefste Punkt des heutigen Tages sein. Hinter dem kleinen Weiler geht es zunächst steil aufwärts und dann ca. 1 Km an der Straße entlang bis Unterradein (1.090 m). Ein Gasthof wie vor 100 Jahren liegt am Weg. Die Besitzerin scheint aus dem gleichen Jahrhundert zu stammen. Mal was ganz anderes als diese geleckten und modernen Gasthäuser.
Steil führt mich der E5 aufwärts nach Oberradein (1.552 m). Als ich aus dem Wald komme erkennt man gleich, dass hier schwer auf den Feldern gearbeitet wird.


Feldarbeit in Oberradein

Ein paar Meter weiter liegt dann der Wastlhof. Alles ist mit blühenden Blumen geschmückt. Selbst die Scheune.


Der Wastlhof

Der Hof liegt aber auch wirklich klasse! Die haben einen tollen Blick ins Etschtal.


Aussicht am Wastlhof

Obwohl ich nun weiß, dass die Wege in dieser Richtung etwas sparsam markiert sind und ich weiß, dass der Weg hier irgendwo über die Felder aufwärts geht, finde ich ihn nicht. So werden es ein paar Meter an der kleinen Bergstraße entlang. Die strahlt so schön von unten ...
Aber auch das kleine Sträßchen führt mich zum Zirmerhof. Ein Hotel in erstklassiger Lage.


Großartige Aussicht am Zirmerhof

Ein Top gepflegter Garten lädt mit diversen Terrassen mit unterschiedlicher Bestuhlung und Aussicht zum Verweilen ein. Der Magen meldet: Zeit für eine Mittagspause. Die Uhr meint das auch. Den Großteil der Höhenmeter habe ich für heute. Und von der Strecke her sollte es schon mehr als die Hälfte sein. Da kann ich auch mal ein wenig die Seele baumeln lassen und diese wirklich grandiose Aussicht bei einem Mittagssnack genießen.


Mittagspause

Hier wären sogar Hunde erlaubt. Bisher eine der ersten Unterkünfte, wo das schon dransteht.
2 Stunden später habe ich dann Mühe mich los zu reißen. Aber ein paar Meter sollten das heute schon noch werden. Am Feld- und Waldrand geht es entlang mit Blicken auf die Berge und die Täler.


Das Weißhorn rückt näher

Dann überrascht mich eine Schrift, die in den Beton eingelassen wurde: UNESCO-Weltnaturerbe. Ein Schild am Wegrand verkündet auch, dass man ohne Bezahlung dieses Erbe nicht betreten darf. Zahlen könne man in Radein – der Ort zu dem der Zirmerhof gehörte – und im Besucherzentrum auf der anderen Seite der Schlucht. Und Helmpflicht bestünde auch.
Ich glaub die hat’s! Ich kehre doch jetzt nicht mehr um, laufe einige Kilometer zurück und leihe mir einen Helm, den ich dann dort auch wieder abgeben muss! Ich bin ja gerne bereit für sowas zu bezahlen, aber so hätte ich mir das nicht vorgestellt. Ich gehe erstmal weiter und beschließe den Obolus später zu entrichten. Und das Risiko ohne Helm unterwegs zu sein muss ich wohl auf mich nehmen. Wer hat schon auf so einer Tour einen Helm dabei?


Abstieg zur Bletterbachschlucht

Ein gut gesicherter Steig führt ohne problematische Passagen bis auf den Grund der Bletterbachschlucht (1.423 m) hinunter. Nun, hier sind ja auch Halbschuhtouristen unterwegs, für die das hier ein hochalpiner Ausflug ist. Da haben die die Wege recht gut gesichert. Die Schlucht ist ca. 8 Km lang und 400 Meter tief und wird ca. seit der letzten Eiszeit in die Landschaft geschnitten. Und das sieht man! Am Grund liegt jede Menge Geröll rum, das mit dem nächsten Hochwasser vermutlich weit mit ins Tal genommen wird. So verändert sich die Schlucht ständig.


In der Bletterbachschlucht

Und aus den brüchigen Wänden kommt ausreichend Schutt nach. An vielen Stellen sieht man, wie der Stück für Stück abrutscht.
Ab halber Strecke gibt es auch mal ein paar Stufen, die das Wasser abwärts ganz einfach überwindet. Nur aufwärts ist das nicht immer so ganz einfach.


Ein Wasserfall in der Bletterbachschlucht

Hier unten ist es auch ganz gut warm. Die Sonne steht über mir und es bewegt sich kaum ein Windchen. Und es ist richtig voll hier. Ich tippe mal auf einige Schulklassen, die hier unterwegs sind. Und viele Tagestouristen. Ich bin der Einzige ohne schlagfeste Kopfbedeckung. Mein genähter Helm würde mir hier im Ernstfall wenig helfen.


Die Erosion in der Bletterbachschlucht ist nicht zu übersehen

Geologen sollen von dieser Schlicht recht begeistert sein weil man in den verschiedenen Schichten viel aus der Vergangenheit erkennen kann.


Geologen lesen in den Wänden wie in einem Buch

Nachdem ich am Ende der Schlucht angekommen bin muss ich wieder ca. die Hälfte der Strecke zurück um die Schlucht in Richtung Norden wieder verlassen zu können. Endlos gehen die Stufen aufwärts. Zwischendrin recht gut besuchte Pausenplätze mit Bänken. Nicht jeder schafft die schier endlosen Stufen wohl am Stück.


Eidechse am Ausstieg

Die Treppenkonstruktionen aus Holz müssen wohl auch öfter Mal aufgrund der Erosion versetzt werden. Als ich oben bin, hat man nochmal einen guten Blick bis zum Grund der Schlucht.


Steiler Ausstieg im oberen Bereich der Bletterbachschlucht

Weiter geht es dann auf breiten Wegen. Und hier ist richtig was los! Nun, es ist Hauptsaison in den Dolomiten. Wenn nicht jetzt – wann dann?
Der nächste Halt ist dann schon ein paar Meter weiter. An der Laneralm (1.583 m) gibt es Erfrischungen. Aber auch hier wollen die mein Geld für die Schlucht nicht haben. Da müsse ich schon noch bis in das Besuchszentrum weiter gehen.
Irgendwo hier liegt in etwa die Hälfte des Weges vom Trudner Horn nach Bozen. Hier in der Gegend wollte ich eigentlich übernachten. Ich schaue mal in die Karte, wo es evtl. eine gute Aussicht gibt. Ich entscheide mich für die Schmieder Alm. Die ist nicht mehr weit weg. Eine Stunde vielleicht. Man kann sie von hier eigentlich fast liegen sehen.


Blick zur Schmieder Alm

Auf richtig tollen Waldwanderwegen geht es abwechslungsreich hinüber zur Schmieder Alm (1.674 m). Hier gefällt es mir. Ich lasse mich nieder und reserviere ein Bett. Mit Badewanne! So ist der weitere Verlauf des Nachmittags vorgezeichnet.
Als ich wieder in die Wirtschaft komme, bin ich wiedermal der einzige Gast, der über Nacht bleibt. Ich komme mit dem Wirt ins Gespräch. Er macht den Job jetzt seit über 10 Jahren und ich bin der dritte, an den er sich erinnert, der den E5 in dieser Richtung geht. Ich muss wohl schon ein sehr exotisches Gewächs sein! So kann ich mir aber auch aussuchen was ich gerne zur Halbpension essen würde. Und da gibt die Südtiroler Küche einiges her! Ich habe noch einen wirklich schönen Abend mit den Wirtsleuten und ziehe mich dann in mein Zimmer zurück.
Und Morgen soll das Wetter wieder so gut werden! Das hört sich doch mal richtig gut an! Gute Nacht!

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11. Tag: Schmieder Alm - Bauernkohlern
Dienstag, 17. Juli 2018
Strecke: 21 Km
Höhenmeter: ↑ 500 m, ↓ 1.100 m
Gehzeit: 5 h 30

Gesamtstrecke: 254 Km
Gesamthöhenmeter: ↑ 12.300 m, ↓ 12.175 m
Gesamtgehzeit: 80 h

Heute Morgen schaue ich nicht aus dem Fenster. Nein, ich gehe auf meinen Balkon! Und das lohnt sich aber mal so richtig!


Blick vom Balkon der Schmieder Alm auf das Etschtal mit dem Alpenhauptkamm

Es ist einfach ein Traum! Da wird mir auf dieser Tour aber wieder richtig was geboten.


Schmieder-Alm-Panorama

Ich reiße mich los und gehe frühstücken. Auch hier wieder erstklassiger Service und ein Rundum-Sorglos-Frühstück. Heute geht es wieder nicht sehr weit. Also kann ich wieder trödeln.
Der Chef klärt mich noch über den schönsten Weg auf. Der E5 orientiert sich wohl etwas viel an zu breiten Wegen. Also starte ich auf dem E5 und biege noch in Sichtweite der Alm auf den Weg Nr. 8 ab. Ein guter Tipp! Ein richtig toller Weg führt mich abwärts.
In einer Kurve merke ich, dass der Stiefel nicht mehr drückt. Ah – angenehm! Dann muss ich ihn nicht mehr neu schnüren. In der nächsten Pfütze merke ich woran das lag: Der rechte Socken ist nass! Die Sohle löst sich vom Schuh. Die wollte ich nach der Tour eh ersetzen. Nun ist das eben früher fällig. Aber noch kann ich damit wandern.


Auf den Stietwiesen

Der Weg führt mich landschaftlich sehr schön nach Maria Weißenstein (1.520 m). Ein Wallfahrtsort der Region.


Ankunft in Maria Weißenstein

Der Ort selber ist nicht wirklich groß. Ein paar Häuser. Aber daneben steht ein riesiges Kloster. Ich schaue mir die Kirche an. Eine Führung gibt es leider erst heute Nachmittag. So lange habe ich leider doch nicht Zeit.


Das Kloster von Maria Weißenstein

Hinter dem kleinen Örtchen geht es ganz geruhsam weiter. Maria Weißenstein liegt so, dass man keine anderen Orte sieht. Nur Wald und Berge. Sehr angenehm. Zunächst geht es über Felder weiter.


Genusswandern unter dem Weißhorn

Dann folgt viel Waldweg.


Auch im Wald gibt es was zu sehen

Es geht recht happig abwärts um wieder etwas anzusteigen. Als die Bäume mal etwas weiter auseinander stehen kann man das nächste Zwischenziel sehen.


Auf der anderen Hangseite liegt Deutschnofen

Das ist ein größerer Ort. Da sollte es ein Sportgeschäft geben. Hoffentlich haben die Wanderschuhe.


Deutschnofen ist erreicht

Direkt an der Hauptstraße gibt es ein Sportgeschäft mit einer großen Auswahl an Wanderstiefeln. Die alten sind nicht mehr reparabel. Nun, nach ein paar Tausend Kilometern ...
So werden noch die Stockspitzen ersetzt und neue Wandersocken gibt es noch obendrauf. Hoffentlich gibt es beim Einlaufen keine Blasen. Mit den neuen Schuhen geht es in die Innenstadt.


Die beste Lage von Deutschnofen

Durch den Ort geht es weiter aufwärts um auf den vorhin gesehen Hügel hinauf zu kommen. Hier hat man wieder eine grandiose Aussicht.


Deutschnofen vor dem Latemar

Der E5 ist hier gut markiert, führt aber etwas teerlastig durch die Lande. Aber landschaftlich gibt es viel zu sehen. Da verzeihe ich gerne mal ein paar Meter Asphalt.


Die Sarntaler Alpen im Norden von Deutschnofen

Irgendwie habe ich hier wohl zu viel auf die Aussicht und zu wenig auf den Weg geachtet. Auf jeden Fall passt die nächste Kreuzung nicht wirklich gut zur Karte. Hier sollte eigentlich der Wölfl-Hof stehen. Da sollte es eigentlich auch ein Mittagessen geben. Ich bin wohl zu weit nach Westen abgekommen. So muss ich eben auf der Straße wieder etwas nach Norden, dann sollte der Hof kommen. Und das tut er auch! Gut, dass ich doch immer noch eine Karte dabei habe.
Am Wölfl-Hof mache ich Mittagspause. Die neuen Schuhe haben sich bisher bewährt. Ich sitze auf der Terrasse in der Sonne und schaue einer Eselfamilie zu, die ihren Nachwuchs präsentiert.


Meine Animation während der Mittagspause

Von dem weiteren Weg erwarte ich nicht viel. Sieht auf der Karte recht langweilig aus. Aber er ist schön zu gehen und erstaunlich abwechslungsreich. Er führt über kleine Lichtungen im Wald auf denen man sehr gute Ausblicke auf die Dolomiten rund rum hat.


Der Rosengarten

Recht schnell bin ich bei der Wolftalalm.


Die Wolftalalm mit dem Schlern

Eigentlich wollte ich hier nochmal einen Boxenstopp einlegen. Nur ist hier leider geschlossen. Nun, das ist nicht wirklich schlimm. Sehr weit habe ich es heute nicht mehr.


Rosengarten und Schlern von der Wolftalalm aus gesehen

So langsam wird der Weg etwas voller. Ich scheine in den Einzugsbereich der Bahn zu kommen. Auf Herrenkohlern gibt es eine kleine Kapelle.


Die Kapelle Maria Himmelfahrt in Herrenkohlern

Und eine tolle Aussicht. Aber leider bin ich hier von Tagesausflüglern ziemlich umlagert. Ist eben doch eine recht bekannte Gegend und vor allem auch mit Auto und Bahn erreichbar.
Ich gedenke eigentlich hier oben hoch über Bozen zu übernachten und morgen zur passenden Zeit mit der Bahn hinunter zu fahren um mich mit meinem Wanderkollegen zu treffen. Die Suche einer Unterkunft gestaltet sich aber überraschend schwierig. Ich komme im Gasthof Kohlern (1.520 m) unter. Ein Gasthof direkt am steilen Hang mit einer grandiosen Aussichtsterrasse.


Pausenblick am Gasthof Kohlern ins Eisacktal

Ich checke ein und mache erstmal Pause auf der Terrasse. Ein toller Blick! Als die Füße wieder marschbereit sind drehe ich noch eine Runde durch das Dorf. Hier stehen ein paar richtig schicke Holzhäuser. Bei der Aussicht und Lage ist das sicher nicht das Harzer-Viertel.


Der Schlern von Bauernkohlern aus

Zurück im Gasthof fällt mir auf, dass es hier Sauna und einen kleinen Pool gibt. Also ist eine Runde Wellness angesagt. Am Pool bin ich alleine. Nun, er ist auch nicht gerade gut beheizt. Aber zum Schweiß und Staub abwaschen genau richtig.


Chillen im Gasthof Kohlern

Als ich in der Sauna mit Fenster und Bergblick sitze lässt sich davor eine Gruppe der Südtiroler Volkspartei für ein Meeting nieder. Den einen oder anderen Teilnehmer scheint es doch schon mächtig ab zu lenken, als ich in der Sauna Aufguss und Handtuch-Wedeln veranstalte. So hat jeder seinen Spaß.
Das Abendessen ist sehr gut. Und was mir da wettertechnisch noch an dem Abend geboten wird ist auch beachtlich.


Hans-Werner Sahm grüßt zum Abendessen

Die markanten Spitzen hinten rechts im Bild sind übrigens eines unserer nächsten Ziele. Das sind die höchsten Spitzen der Sarntaler Alpen. Aber davon will ich euch in ein paar Tagen berichten. So weit sind wir noch nicht.
Ich genieße den Abend und die großartige Lage meiner Unterkunft. So geht der Tag leider viel zu schnell zu Ende und es wird Zeit fürs Bett.

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12. Tag: Bauernkohlern – Meraner Hütte
Mittwoch, 18. Juli 2018
Strecke: 26 Km
Höhenmeter: ↑ 1.250 m, ↓ 450 m
Gehzeit: 7 h 30

Gesamtstrecke: 280 Km
Gesamthöhenmeter: ↑ 13.550 m, ↓ 12.625 m
Gesamtgehzeit: 87 h 30

Der Tag beginnt, wie der letzte geendet hat: Mit großartigem Ausblick! Und das direkt vom Frühstückstisch aus.


Frühstück mit Blick auf die Tagesherausforderungen

Da wird das Frühstück früh begonnen und in die Länge gezogen. Aber leider muss ich irgendwann los. Ich habe noch einen Termin gegen halb 12 am Bahnhof unten in Bozen. Ich reiße mich los und packe meine sieben Sachen zusammen.
Gestern war ich noch nicht auf dem Aussichtsturm. Als ich dort war, hat sich da oben gerade eine große Gruppe herumgetrieben. Da wollte ich nicht hoch. Das hole ich jetzt nach.


Der Aussichtsturm in Bauernkohlern

Ich bin ganz alleine und ersteige den hölzernen Turm. Die Aussicht heute Morgen ist wiedermal hitverdächtig.
Unter mir liegt Bozen. Da werde ich nachher durchwandern. Etwas weiter westlich liegt Jenesien mit den Sarntalern dahinter, die wir heute noch erwandern wollen. Etwas weiter östlich davon liegen die Sarntaler Alpen, die wir letztes Jahr auf dem Südalpenweg zusammen erstiegen haben.


Blick vom Turm auf den Bozener Nordraum

Rechter Hand liegt der Rosengarten mit Schlern und links das Etschtal, das nach Meran hinauf führt.


Schlern und Bozen mit dem Etschtal

Einfach grandios!
Ich sehe wie sich eine Klasse der Bergstation der Kohlernbahn, der ersten Personenseilbahn der Welt, nähert. So mache ich mich auch auf den Weg dorthin. Da wird die Bahn nicht nur alle halbe Stunde fahren. Dafür ist die Bahn dann etwas voller.
Da schmilzen die Höhenmeter rasant dahin. Aber davon hatte ich ja die letzten Tage reichlich. Unten in Bozen (255 m) geht es über die Straßen zum Bahnhof. Mein Wanderfreund kommt recht pünktlich mit der Bahn an. Wir schlagen uns durch das Stadtzentrum in Richtung Norden durch. Ein Eis unterwegs darf natürlich nicht fehlen. Auf Straßen geht es zur Talstation der Gondelbahn nach Jenesien hinauf. Als wir dort ankommen fährt gerade die letzte Bahn vor der sehr langen Mittagspause ab. Die haben wir um satte 5 Minuten verpasst.
Ein wenig die Strasse runter gibt es aber eine Bushaltestelle, an der wir den nächsten Bus nach Jenesien (1.050 m) nehmen. Der fährt da rauf, als wolle sich der Busfahrer für die Formel 1 bewerben.
Es geht noch ein wenig an der Strasse entlang bis wir oberhalb von Jenesien auf Wanderwege abbiegen.


Parkähnliche Landschaft oberhalb Jenesiens

Der Weg führt uns auf einem Bergrücken immer weiter aufwärts. Die Landschaft ist sehr gut gepflegt. Das wirkt hier alles, als würde man durch einen Park wandern. Ab und zu stehen auch Dinge am Weg, die ich in der Sparte Kunst einsortieren würde.


Skurile Kunst

Die Sonne scheint von oben und der Schweiß läuft in Strömen. Der Wasserverbrauch ist entsprechend hoch. Aber von den ersten beiden Hütten, die in der Karte eingezeichnet sind, ist nicht viel zu sehen.
Zugegeben: Die Wege sind hier recht breit.


Gepflegte Hochweiden mit breiten Wanderwegen

Und es scheint hier recht viel Verkehr zu sein.


Gegenverkehr auf dem E5

Je höher wir kommen umso mehr sieht man wieder von der Bergwelt um uns herum. Bozen lag so tief, da war nix von den bekannten Bergen zu sehen. Vor uns kann man immer nur bis zur nächsten Kuppe sehen. Aber rechts und links von uns stehen die berühmten Berge zum Greifen nahe.


Rosengarten, Schlern und Sella am Horizont

Immer weiter hinauf führt uns der E5. Und der eine oder andere Wanderer kommt uns entgegen. Nach E5-Wanderern sehen aber nur 2 aus. Also richtig viel los scheint auf diesem Teil des E5 auch nicht zu sein.
Als wir aus einem kleinen Wäldchen treten liegt der Gasthof Langfenn am Salten (1.527 m) vor uns. Endlich! Denn es wird langsam echt Zeit für eine Pause.


Gasthaus Langfenn am Salten

Hier legen wir dann eine längere Mittagspause ein. Auch die Flaschen müssen aufgefüllt werden. Die Sonne meint es heute wieder sehr gut mit uns.
Was uns gut gefällt ist auch die kleine Kapelle St. Jakob hinter dem Haus. Die ganzen Häuser liegen hier auf dem Gipfel einer Bergkuppe und gewähren wieder eine großartige Aussicht.


Die Texelgruppe vom Gasthaus Langfenn aus gesehen

Etwas weiter südlich liegt Mölten auf dem Bergrücken und hinter dem Etschtal stapeln sich die Alpen der Ortlergruppe.


Blick in die Ortlergruppe

Irgendwann reißen wir uns los. Wir wollen heute ja noch ankommen. Es geht hinunter zum Schermoossattel (1.450 m) und dann werden die Wege endlich etwas kleiner. Und der Verkehr der Tagestouristen lässt etwas nach. Am Langfenn war es schon recht voll.


Traumweg E5 oberhalb von Jenesien

Hinter einer Kuppe taucht aber immer wieder die nächste auf. So geht es immer weiter hinauf. Der Weg ist mehr als gut markiert.


Wegweisung am E5

Am Möltner Joch (1.733 m) grüßen wieder die bekannten Bergspitzen der Dolomiten herüber.


Rosengarten, Schlern und Langkofel

Einfach toll hier. Irgendwie komme ich kaum voran, weil ich ständig nach der Kamera greife. Ein paar Meter weiter liegt dann die Alm am Mölter Kaser (1.770 m).


Am Mölter Kaser

Hier wird schon zusammengeräumt. Es ist schon viertel vor 5 und wir scheinen die letzten Wanderer zu sein. Naja, wer als Tagestourist wieder nach Jenesien zurück muss, der hat von hier noch was vor sich.
Wir werfen noch einen halben Liter ein und starten durch. Bis zur Meraner Hütte sollen es noch einiges über 2 h sein.
Durch ein letztes kleines Wäldchen geht es weiter hinauf. Für Romantiker ist hier nochmal eine Stelle zum Verweilen vorgesehen ...


Verliebungsbaum

Die Bäume werden niedriger und bleiben dann ganz zurück. Oberhalb der Baumgrenze geht es stetig weiter aufwärts.


Weitläufig geht es zum Auener Joch hinauf

Am Auener Joch (1.960 m) sind wir dann endlich fast ganz oben. Zumindest sind wir schon mal auf der Höhe der Hütte. Aber das sind noch ein paar Meter. Die Gegend hier ist wieder sehr weitläufig. Das haben wir ja letztes Jahr schon kennen gelernt. Einen Bergzug weiter östlich.


Am Auener Joch

Die Schatten sind schon etwas länger. Lange hält der Tag nicht mehr durch. Zumindest im Tal nicht. Hier oben hat man ja immer noch etwas mehr Zeit. Einen Vorteil hat es, dass wir so spät unterwegs sind: Es wird zunehmend klarer. Damit wird die Sicht auch immer besser. Die Dolomiten bekommen schon einen leichten Touch ins rötliche. Einfach ein Traum!


Grandioses Panorama auf dem Weg zum Kreuzjoch

Ich werde immer langsamer. Ich kann mich bei der Aussicht kaum noch auf den Weg konzentrieren. Aber gegen viertel nach 6 sind wir dann am Kreuzjoch (2.084 m) oben. Das ist eigentlich gar kein Joch sondern eine Bergkuppe. Aber die Aussicht ist einfach fantastisch! Das finden auch 2 Mädels, die hier schon eine Weile chillen und die Landschaft genießen.


Nachmittags-Chillen auf dem Kreuzjoch mit weitläufigem Blick

Auch wir lassen uns nieder. Es sind zwar noch ein paar Meter bis zur Hütte aber das wird schon irgendwie gehen. So eine Sicht wird einem dort auf der Hütte nicht geboten.
Irgendwann ziehen aber auch wir weiter. Es steht noch eine Stunde dran. Die brauchen wir aber nicht mehr ganz bis zur Meraner Hütte (1.980 m).


Ankunft an der Meraner Hütte

Wir kommen dort an, als für die anderen Wanderer das Essen serviert wird. Wir nehmen ein Zimmer und setzen uns zu Tisch. Das war ein langer Tag. Aber auch mit recht viel Pausen. Und wieder sehr abwechslungsreich: Bauernkohlern, Bozen als Stadt, der Höhenpark oberhalb von Jenesien und die letzten Meter über die Bergkuppen der Sarntaler Alpen. Auch dieses Jahr fasziniert mich diese Gebirgsgruppe. Sehr grün und sehr schön. Und gar nicht so voll. Weil sie wohl im Schatten der bekannten Dolomiten steht.
Wir schauen uns noch an was morgen auf dem Plan steht. Wir wollen auf den Hirzer, den höchsten Berg der Sarntaler Alpen, und zur Hirzerhütte. Alles Weitere werden wir sehen. Das Wetter soll wieder gut werden. Könnte also wieder ein langer Tag werden. Also gehen wir nicht zu spät ins Bett. Auch wenn wir uns schon längere Zeit nicht mehr gesehen haben. Gute Nacht!

AW: [IT, AT, DE, CH, FR] Unterwegs auf dem E5: Verona - Bozen - Bodensee - ?

13. Tag: Meraner Hütte – Pfandler Alm
Donnerstag, 19. Juli 2018
Strecke: 19 Km
Höhenmeter: ↑ 1.400 m, ↓ 2.000 m
Gehzeit: 8 h 30

Gesamtstrecke: 299 Km
Gesamthöhenmeter: ↑ 14.950 m, ↓ 14.625 m
Gesamtgehzeit: 96 h

Und wieder ist uns der Wettergott hold: Die Sonne scheint. Hier waren sich die Propheten im Vorfeld nicht wirklich einig. Je nachdem wo man schaute ...
Wir packen unsere Sachen und machen uns fertig. Um 7 Uhr steht das Frühstück auf dem Tisch und eine halbe Stunde später wir vor der Tür. Seit mein Freund dabei ist weht hier morgens ein ganz anderer Wind. Ein paar Meter hinter der Meraner Hütte steht die Kirchsteigalm (1.945 m). Und noch ein paar Meter weiter die Grubalm (2.051 m).


Die Meraner Hütte im Skigebiet Meran 2000

Die hohe Hüttendichte erklärt sich durch das Skigebiet. Wir sehen zu, dass wir hier rauskommen. Der E5 zieht sich am Hang entlang hinauf zum Missensteiner Joch (2.128 m).


Das Pensertal vom Missensteiner Joch

Die Umgebung liegt noch im Schlaf und präsentiert sich weitläufig. Wir schwitzen weiter aufwärts. In Richtung Nord-Ost liegt das Pensertal.


Das Pensental mit dem Alpenhauptkamm

Der Weg heißt hier „Gebirgsjägersteig“. Im Grunde ist es aber ein ganz normaler hochalpiner Wanderweg. Zunächst zieht er sich noch die Höhe haltend nach Norden. Wir kommen um die nächste Spitze herum und stehen vor dem Kratzberger See (2.120 m).


Licht und Schatten am Kratzberger See

Geradezu eine Einladung für einen kurzen Boxenstopp. Erstaunlich, wie sich der See hier am eigentlich recht steilen Hang halten kann.


Am Kratzberger See

Der weitere Wege stellt vorerst keine besonderen Anforderungen. Außer der obligatorischen Schwindelfreiheit und Trittsicherheit.


Noch geht es gemütlich am Hang entlang

Der Hang wird nur zunehmend steiler. Bisher kann ich noch nicht ganz verstehen, warum gestern Abend auf der Hütte alle so ehrfurchtsvoll von diesem Steig gesprochen haben.


Der Gebirgsjägersteig auf dem Weg zum Hirzer

Der Steig zieht immer weiter hinauf bis wir auf der Anteranalm stehen. Diese Hochalm ist im Augenblick aber nicht bewirtschaftet.


Die Anteranalm mit dem Hirzer

Und dann steilt es auf. Und zwar ganz anständig. Im Bild führt der Weg über die Wiesen durch zunehmend mehr Geröll in der Mitte zu dem Geröllfeld hinauf und zieht dann links zu der Scharte hinauf. Der obere Teil ist dann ein kleiner Pfad im Fels. Gut markiert und ab und zu durch ein Seil gesichert geht es weiter hinauf bis sich die Wege zur Scharte und dem Gipfel trennen. Auf einer kleinen Steigspur geht es weiterhin gut markiert auf den Gipfel des Hirzer (2.781 m).


Der Gipfel des Hirzer

Hier in Blickrichtung West – vielleicht mit einem Tick Süd dabei. Das Etschtal liegt uns zu Füßen und die Texelgruppe grüßt herüber. Eine sagenhafte Aussicht!


Der Hirzer - Der höchste in den Sarntaler Alpen

Die Texelgruppe sieht wirklich einladend aus. Mit dem Meraner Höhenweg führt ein Weg in ein paar Tagen um die Gruppe herum und durch sie hindurch. Wieder sowas für die ToDo-Liste ...
Die Wasservorräte sind schon ganz gut verbraucht. Aber weit ist es ja nicht mehr. Nach einer längeren Pause machen wir uns vom Acker – pardon: vom Gipfel. Wir kehren zu dem Ablageplatz mit dem Rucksack zurück und steigen noch kurz hinauf zur Oberen Scharte (2.698 m). Es folgt ein Abstieg von 800 Höhenmetern.


Abstieg über die Obere Scharte

Durch unseren recht frühen Start an der Meraner Hütte sind wir recht früh auf dem Plateau, auf dem die Hirzerhütte (1.983 m) liegt.


Die Hirzerhütte vor der Texelgruppe

Bis zur Hirzerhütte kommen wir aber vorerst gar nicht. Kurz vorher liegt noch die Resegger Alm. Ein wesentlich kleinerer Betrieb, der uns sehr zusagt. Hier lassen wir uns nieder.


Die Resegger Alm gefällt uns für die Mittagspause besser

Es ist gerade mal Viertel vor 2. Das ist dann doch etwas früh, um hier den Tag zu beschließen. Wir waren aber auch schon früh auf der Piste. Wir genießen die Aussicht und ich drehe eine Runde über das Plateau. Die Speisekarte der Hirzerhütte, die auch Gasthaus Tallner Alm heißt, sieht auch gut aus.
Wir beschließen dann noch ein wenig weiter zu ziehen. Wir brechen auf und halten am Hang entlang weiter nach Norden.


Almbetrieb an der Hinteregger Alm

Ein paar Meter weiter liegt bereits die nächste Alm. Auch die ist gut besucht. Da macht sich die Nähe zur Bergbahn bemerkbar. Aber nicht nur bei der Menge der Leute sondern auch bei deren Schuhwerk. Mit was die manche Leute in den Bergen rumstiefeln ...
Wir gehen gleich weiter.


Ein letzter Blick hinauf zum Hirzer

Die nächste Alm lässt auch wieder nicht lange auf sich warten. Die Mahdalm (1.990 m) ist die letzte der Almen, die hier oben liegen. Wir halten schon gar nicht mehr an. Nur kurz den Stempel holen und weiter.
Und schon ist man wieder alleine. Sobald man den Bereich von Bergbahnen verlässt ist selbst bei diesem Wetter recht wenig los. Der E5 zieht sich unterhalb des Prantachkogel entlang nach Norden. Dabei hat man einen tollen Blick ins Passeier Tal.


Wandern über dem Passeier Tal

Meist die Höhe haltend führt der Weg hinüber zur Riffelspitze (2.060 m). Bis dahin hält er sich immer kurz oberhalb der Baumgrenze.


Die Waldgrenze naht

Es folgt ein Abstieg über recht steile Wiesen. Bei Feuchtigkeit oder Regen sicher keine einfache Sache. Bei dem Wetter und der Aussicht aber ein Genuss.


Etschtal und Texelgruppe

Nach den Wiesen geht es in lichte Wälder. Da hängt so manches Stahlseil an dem geschlagenes Holz zu Tal gelassen wird. Hier Holz zu fällen ist nicht nur anstrengend sondern erfordert auch ausreichende Erfahrung. An so steilen Hängen darf man sich keinen Fehltritt erlauben.
Auf größeren Lichtungen stehen einzelne Hütten. Meist recht klein und nicht dauerhaft bewohnt. Aber sehr gut in Schuss. Und die Wiesen sind sehr ordentlich. Auf einer der Almen sehen wir, wie die Heuernte eingefahren wird.


Almarbeit - sieht mühsam aus

Immer weiter geht es abwärts. So langsam merke ich meine Knie. Kurz bevor wir an der Pfandler Alm ankommen begegnet uns eine Familie mit Kindern. Die Kinder befragen uns recht quengelnd wie weit es denn noch sei. Wenn das so weit unten sich schon so anhört, dann haben die aber noch was vor sich!
Als die Pfandler Alm (1.350 m) dann in Sicht kommt bin ich auch froh, dass wir es für heute geschafft haben. Die Socken qualmen ganz schön. Ich finde Abstiege immer deutlich anstrengender als Aufstiege.


Die Pfandler Alm über dem Passeier Tal

Zeitlich wäre ein Weiterwandern zwar möglich aber mir reicht es für heute. Wir lassen uns auf der sonnigen Terrasse nieder und ersetzen verbrauchte Mineralien. Nachdem der erste Durst gestillt ist beziehen wir die Lager. Die sind ganz gut voll. Hier ist nix mehr mit „alleine mit dem Wirt“.
Ich drehe noch eine kleine Runde und sehe, dass hier oben eine kleine Außenstelle des MuseumPasseier ist. Hier wurde wohl Andreas Hofer gefangen genommen. Der Freiheitskämpfer ist in Südtirol sowas wie ein Volksheld.
Das Abendessen ist reichlich und gut und beschert uns damit auch die nötige Bettschwere in dem vollbesetzten Lager gut zu schlafen.

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14. Tag: Pfandler Alm – Gasthof Hochfirst
Freitag, 20. Juli 2018
Strecke: 23 Km
Höhenmeter: ↑ 1.400 m, ↓ 900 m
Gehzeit: 7 h

Gesamtstrecke: 322 Km
Gesamthöhenmeter: ↑ 15.350 m, ↓ 15.525 m
Gesamtgehzeit: 103 h

Früh geht es heute los mit dem Trubel im Lager. Ich bin Lager halt nicht mehr gewohnt. Ich versuche noch ein wenig weiter zu dösen aber es klappt natürlich nicht. Also quäle ich mich zu unchristlicher Zeit auch aus dem Bett. So sitzen wir um 7 schon beim Frühstück. Mit meinem Wanderkollegen liegt der morgendliche Start deutlich früher als die letzten Tage.


Wild bei der Pfandler Alm

Der E5 verliert bei der Pfandler Alm zunächst weitere Höhenmeter. Im Wald geht es abwärts, bis wir oberhalb von Prantach aus dem Wald kommen. Der Pfandlerhof liegt unter uns. Über Wiesen geht es weiter abwärts. Schade um die schönen Höhenmeter! Denn der Hauptkamm liegt ja noch vor uns. Wir müssen also alles wieder rauf.
Die Sonne kommt raus und lässt die Texelgruppe in bestem Licht erstrahlen.


Morgendlicher Blick in die Texelgruppe

Bis ca. 730 Meter geht es hinunter. Endlich geht der Weg langsam in die Horizontale über. Am östlichen Hang geht es oberhalb des Passeiertals nach Norden.


Oberhalb des Talgrundes geht es das Passeiertal hinter

Mal Wald, mal Wiese – der Weg bietet uns einiges.


Ein Wasserfall oberhalb von St. Martin in Passeier

Der Talgrund kommt uns immer näher. Und die Häuser am Weg häufen sich auch. Irgendwann geht der Weg in Teer über und führt uns nach St. Leonhard hinein. Gestern haben wir von Wanderern und vom Wirt den Tipp bekommen ab St. Leonhard nicht dem E5 zu folgen sondern den Wanderweg durch die Passeierschlucht zu nehmen. Der sei recht neu und würde sehr schön und weit weg von der Straße durch die Schlucht geführt. Das wollen wir uns ansehen. Also müssen wir aufpassen, dass wir nicht zu weit dem E5 folgen sondern in die Stadtmitte gehen und dem Fluss aufwärts folgen. Eine Eispause wird auch noch gemacht. Am Schwimmbad und Sportplatz geht es vorbei und der Weg wird wieder kleiner und der Teer hört auch wieder auf.


Einstieg in die Passeierschlucht

Zunächst geht es normal am Fluss entlang bis die Wände etwas steiler werden. Der Weg wurde mit viel technischer Hilfe teilweise an recht steile Wände geklebt. Schön zu gehen! Und zu sehen gibt es auch was.


Der Weg wechselt die Seite in der Passeierschlucht

Nichts extrem spektakuläres aber abwechslungsreich.


Wildwasser in der Passeierschlucht

Ab und zu muss man mal rauf und runter. So ganz eben geht der Weg nicht durch die Schlucht. Trittsicher braucht man nicht zu sein aber Schwindelfreiheit sollte schon vorhanden sein. Das gehen auf solchen Gitterwegen mit freiem Blick nach unten ist nicht jedermanns Sache.


Der Weg durch die Passeierschlucht

Unterhalb von Moos in Passeier hört der Schluchtenweg auf und führt im Zickzack zur Straße zurück, auf der man aber nicht wandern muss. Unter den Felsen entlang geht es dann hinein in das Dorf.


Ausstieg aus der Schlucht nach Moos in Passeier

In Moos (1.007 m) gibt es einige Restaurants und wir sind genau zur Mittagszeit dort. Passt! Wir lassen uns nieder und probieren den Mittagstisch. Was uns dabei weniger gefällt, sind die Wolken, die da am Himmel so ganz langsam aufziehen. Der Wetterbericht hatte schon eine Wetterverschlechterung angekündigt. Aber ich glaube das immer erst, wenn ich es dann auch sehe.
Wir machen uns auf den Weg. Der kommt erst als breiter Feldweg daher und führt neben dem Bach Passer nach Norden. Da hatten wir schon schönere Wege heute!
Und die Wolken beim Blick zurück gefallen uns auch nicht wirklich!


Regen zieht auf

Irgendwann wird der Weg aber auch kleiner. Und der Himmel immer dunkler.


Der E5 oberhalb von Moos in Passeier

Das sieht nach Regen aus. So langsam legen wir einen Zahn zu. Zügig sind wir auf dem Weg unterwegs. Da kommt uns eine Gruppe in voller Regenmontur entgegen. Weiter oben scheint es also auch schon zu regnen. Sch...ade!
Als wir an die kleine Straße kommen, die nach Rabenstein hinauf führt beginnt es dann zu tröpfeln. Ich lasse es vorerst beim Regenschirm. Mein Wanderfreund legt die Regenhaut an.
Als wir in Rabenstein (1.433 m) einlaufen lässt der Regen wieder nach.


Rabenstein

Das kleine Dorf zwängt sich in das enge Tal. In der Ostwand wird irgendwo da oben die Passstraße entlang geführt. Ab und zu hört man mal ein Motorrad oder einen Sportwagen dröhnen. Was finden die Leute nur immer an lauten Auspuffanlagen? Ich finde die unmöglich!
Am oberen Ortsende gibt es einen Gasthof. In dem umgehen wir den nächsten Schauer. Nach einer ¾ h hat sich das Wetter wieder beruhigt und wir ziehen weiter. Zunächst geht es noch etwas an einer Straße entlang bis der Weg links abbiegt und wieder zum Wanderweg wird.


Nach der Pause oberhalb von Rabenstein

Durch den Wald geht es aufwärts. Irgendwann haben wir wohl genug Höhenmeter und das Passeiertal weitet sich wieder. Im Talgrund liegen ein paar einzelne Höfe verstreut.


Der Gasthof Hochfirst taucht am Hang über uns auf

Über den letzten Bäumen kann man auf dem nächsten Hang sowohl die Passstraße als auch unser heutiges Ziel, den Gasthof Hochfirst liegen sehen. Gemütlich geht es das Tal hinter.
Und wie es sich gehört kommt auch die Sonne wieder raus. Da wird es doch gleich wieder etwas freundlicher.


Kühe am Weg nach Schönau

Auf den Weiden stehen Kühe, die uns interessiert zusehen. Die sind Wanderer wohl gewohnt.
In Schönau, einer Ansammlung von Höfen, geht es ein letztes Mal über den Passer.


Bachquerung in Schönau

Am Brunnen stehen schon wieder ein paar E5-Wanderer. Auf dem Teil der Strecke trifft man ständig welche. Vor allem, wenn man den E5 ‚falschherum‘ geht.
Auf einem kleinen Steig geht es nun steil aufwärts. Über uns liegt der Gasthof und meldet uns ständig, dass es noch einige Höhenmeter sind. Mit jedem Meter wird aber auch die Aussicht wieder besser. Unten am Talgrund war es mit der Aussicht nicht so weit her.


Rückblick auf halber Höhe zum Gasthof Hochfirst

Der Weg zieht nach ein paar Zick-Zack-Schlägen in das Seebachtal hinein.


Der Weg zieht das Tal hinter

Auf halbem Weg steht ein kleiner Gedenkstein.


Schöne Wege hinauf zum Gasthof Hochfirst

Irgendwo meckert es. Über uns müssen Ziegen sein. Erst beim Rückblick sehe ich, dass sie in den Felsen direkt über dem Weg stehen. Kein Wunder, dass ich sie von unten nicht gesehen habe.


Neugierige Blicke folgen uns

Aber so sonnig wie der Blick in der rückwärtigen Richtung ist, ist er nicht in jeder Richtung.


Am Hohen First braut sich was zusammen

Und die Wolken kommen schnell näher. Ein kurzer Blick: Das müsste gerade so reichen! Wenn wir nochmal Gas geben. Also lassen wir es laufen. Es geht durch einen letzten Hof und dann auf einer Traktorspur zur Straße hinauf.


Pilze kurz vor dem Gasthof Hochfirst

Nassgeschwitzt kommen wir auf der Terrasse des Gasthofes an. Dort sitzen schon einige. Die meisten sind allerdings mit Fahrzeugen da. Die Mehrzahl mit Zweirädern. Und wie wir da so stehen und verschnaufen fängt es wieder an zu regnen. Wir gehen rein und kriegen ein Zimmer. Glück gehabt: Sowohl mit dem Regen als auch mit dem letzten Zimmer! Auf dem Balkon von unserem Zimmer beobachten wir, wie der Regenschauer nieder geht.


Es regnet sobald wir das Gasthaus erreicht haben

Leider wird der gesamte Wetterbericht unbeständiger. Na, mal sehen wo das morgen hinführt. Heute genießen wir den späten Nachmittag mit Blick über das Passeiertal und gehen irgendwann zu Bett.

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15. Tag: Gasthof Hochfirst - Zwieselstein
Samstag, 21. Juli 2018
Strecke: 13 Km
Höhenmeter: ↑ 750 m, ↓ 1.200 m
Gehzeit: 5 h

Gesamtstrecke: 335 Km
Gesamthöhenmeter: ↑ 18.850 m, ↓ 18.175 m
Gesamtgehzeit: 108 h

Der morgendliche Fensterkontrollblick ist unbefriedigend: Es regnet. Also drehen wir uns nochmal um. Aber lange geht das nicht. Wenn es aufhört wollen wir sofort los. Also doch irgendwann raus und zum Frühstück.
Um viertel vor 8 hört es auf zu regnen und wir starten.


Wir erhalten grünes Licht für den Start am Gasthof Hochfirst

Hinter dem Gasthof geht es genauso steil weiter, wie es gestern aufgehört hat. Der Blick rundrum ist immer noch nicht wirklich prickelnd.


Wolken hängen an den Gipfeln

Aber ganz langsam hebt sich die Wolkenuntergrenze. Wenigstens etwas! Auf wirklich schönen Wegen geht es weiter hinauf. Das nächste Zwischenziel ist die Lenzenalm (1.896 m).


Aufstieg zur Lenzenalm

Auf kleinen Wanderwegen geht es stetig aufwärts durch das Passeier Timmelstal. Der kleine Timmelsjochbach plätschert neben uns gen Tal.


Aufstieg entlang des Timmelsjochbaches

Zum Glück heben sich die Wolken immer weiter, je weiter rauf wir kommen.


Der Urweg durch das Timmelstal

Das ändert sich leider als wir zu dem alten Zollhaus auf ca. 2.300 Metern kommen. Hier im Talschluss hängen die Wolken drin und es wird immer kälter. Man hört aber schon die Straße. Und das recht deutlich. Gerade in den Wolken scheint der Schall sehr gut getragen zu werden.
Es wird richtig kalt. Die letzten 200 Höhenmeter gehen recht steil aufwärts. Im Zick-Zack schlängelt sich der Weg zum Pass (2.509 m) hinauf. Die Sicht ist gleich Null.
Oben hat uns dann die Zivilisation wieder: Parkplatz, Straße, Autos, Gasthaus, Grenze, ...


Am Timmelsjoch

Wenigstens hat das Gasthaus offen. Wir gehen rein zum Aufwärmen. Das ist richtig kalt geworden! So viel habe ich gar nicht dabei. Aber das liegt natürlich daran, dass wir hier rauf gut geschwitzt haben und dann erstmal am Pass stehen geblieben sind. Da hat die drübergezogene Jacke nicht gereicht.
Nach einer halben Stunde hat sich am Wetter und vor allem an der Temperatur noch nichts entscheidendes getan. Trotzdem packen wir unsere Sachen zusammen und machen uns auf den Weg. Die Wolken sind hier so dicht, dass wir kaum den Weg finden. Mit jedem Meter, den wir allerdings tiefer kommen, wird es besser.


Eindrücke vom E5 am Timmelsjoch

Der E5 hält sich am Nordhang des Timmelstals und führt uns gleichmäßig abwärts. Als wir die Wolkenuntergrenze erreichen sehen wir endlich wo wir hinlaufen.


Abstieg auf der Nordseite vom Timmelsjoch

Als der Weg an die Straße kommt, um sie zu kreuzen, liegt ein Schmugglerdenkmal am Weg. Ein Betonklotz mit sehr eigenwillig geformten Eingängen. Drinnen gibt es etwas Geschichtliches über das Timmelsjoch und die Bedeutung für Schmuggler und die Talbewohner zu lesen.


Schmugglerdenkmal im Timmelstal

Der Wanderweg hält sich ab hier meist in der Gegend des Timmelsbachs. Die Straße verschwindet irgendwann nach Süden in Richtung Hochgurgel.


Der E5 am Timmelsbach

Leider fängt es schon wieder an zu regnen. Und der Regen ist hier schön kalt. Österreich hat eben eine niedrigere Durchschnittstemperatur als Italien.
In Regenklamotten steigen wir weiter ab. Irgendwann kommt endlich Zwieselstein (1.450 m) in Sicht.


Zwieselstein

Wir steigen vollends ab und verziehen uns erstmal zwecks Mittagessen in ein Gasthaus. Wir schälen und aus den Regensachen und verdrücken eine Pizza.
Der Wetterbericht der Region für die nächsten 3 Tage hört sich nicht gut an! Es soll noch kälter werden und reichlich Niederschlag geben. Die Schneefallgrenze sinkt unter 3.000 Meter. Das ist jetzt nicht das, was wir hören wollen, wenn wir über den Hauptkamm steigen wollen und dabei mehrfach über die 3.000-Meter-Marke gehen. Und so lange haben wir auch nicht Zeit, dass wir hier 3 Tage auf besseres Wetter warten können. Irgendwann akzeptieren wir die Tatsachen und brechen die Tour hier für dieses Mal ab. Da wir sowas schon einkalkuliert haben, haben wir bereits eine weitere Wanderwoche nach den Sommerferien reserviert um im Fall der Fälle da die Wanderung fertig machen zu können. Nun müssen wir leider auf diesen Plan B zurückgreifen.
Wir kaufen uns Online Tickets für die Heimfahrt ab hier und fahren mit dem Bus das Tal vor zum Ötztaler Bahnhof.


Bahnhof Ötztal

Ein Regionalzug bringt uns nach Innsbruck. Der Fernzug, der uns zum Auto meines Wanderkameraden bringt, fährt aber erst heute Abend ab. Da haben wir noch etwas Zeit. Die gedenken wir in der Innenstadt von Innsbruck zu verbringen. Da wird sich hoffentlich was finden.
Und es findet sich was: Das New Orleans Festival 2018! Auf einem großen Platz mitten in der Altstadt ist eine große Bühne aufgebaut und da treten diverse Bands auf. Das Alter des Publikums ist bunt gemischt. Nicht alle sind so leger gekleidet wie wir, aber das stört uns nicht lange. Die Musik ist super und die Zeit vergeht schnell.


New Orleans Festival in Innsbruck

Viel zu früh müssen wir uns losreißen um unseren Zug zu erwischen. Kurz nach Mitternacht bin ich dann zuhause.

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Och schade! Ich hoffe, ihr hattet schon Zeit für die Fortsetzung!

LG,
Babs

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Bin auch wieder zum lesen gekommen.
Immer wieder schön dich auf deinen Wanderungen zu begleiten.
Freue mich auf den nächsten Abschnitt.

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Epilog

Das war mal ein guter Anfang für den E5. Leider kam dann schlechtes Wetter genau im falschen Augenblick dazwischen. Aber das haben wir so schon in der Planung als Möglichkeit berücksichtig und als Plan B eine Woche nach den Sommerferien reserviert, an der wir diese Tour fortsetzen wollen.
Der E5 ist auf den hier vorgestellten Etappen ein sehr abwechslungsreicher Weg, der sehr viel zu bieten hat: Städte (Verona und Bozen), Voralpenetappen (die ersten Tage ab Verona), Alpinetappen aber auch Waldetappen wie z.B. vor Bozen. Auf dem Abschnitt von Verona nach Bozen habe ich nur sehr wenige Weitwanderer getroffen. Und von denen wiederum waren noch weniger auf dem E5 unterwegs. Ab Bozen hat sich das deutlich verändert. Wobei ich hier von ‚voll‘ noch nicht sprechen möchte. Man hat ab und zu jemanden getroffen. Am Hirzer war es mal etwas voller. Gerade da haben wir eine der Wandergruppen getroffen. An einem Sattel, an dem der Weg nicht wirklich sehr breit ist, fällt das eben richtig auf. Ich hatte aber nie das Gefühl auf einer ‚Wanderautobahn‘ unterwegs zu sein, wie man an mancher Stelle über den E5 hört.
Die vom Charakter her sehr unterschiedlichen Gebirgsgruppen, durch die ich bisher gekommen bin haben dem Weg seine eigene Note gegeben. Daher sollte man vielleicht immer unterscheiden von welchen Wegabschnitten jemand spricht, wenn er vom E5 berichtet.
Wer mich kennt, weiß dass ich so eine Tour nie ohne Papierkarten unternehme. Für die bisher vorgestellten Etappen hatte ich folgende Kartenwerke dabei:

• Kompasskarte 121 ‚Europäischer Fernwanderweg E5 Teil Süd‘ (ISBN 978-3-85491-413-6) im Maßstab 1:50.000 für den Bereich von Verona bis Mittelberg (wo ich leider noch nicht angekommen bin). Das ist eine Streifenkarte, also ein Blatt, auf dem 6 Teile des Weges jeweils auf eigenen Kartenbereichen abgedruckt sind. Sowas muss man mögen. Ich mag es nicht so, habe sie aber trotzdem mitgenommen. Daher hatte ich noch die jeweiligen Karten der Regionen dabei.
• Kompasskarte 100 ‚Monti Lessini‘ (ISBN 978-3-85491-416-7) im Maßstab 1:50.000 für den Bereich von Verona bis zum Fugazzepass.
• Kompasskarte 683 ‚Trentino – Blatt 3‘ (ISBN 978-3-99044-265-4) im Maßstab 1:50.000 für den Bereich von der Malga Malera bis zum Monte Gronlait.
• Kompasskarte 683 ‚Trentino – Blatt 2‘ (ISBN 978-3-99044-265-4) im Maßstab 1:50.000 für den Bereich vom Monte Gronlait zur Rifugio Tonini und später vom Wastlhof/Radein bis zum Wölflhof.
• Kompasskarte 683 ‚Trentino – Blatt 1‘ (ISBN 978-3-99044-265-4) im Maßstab 1:50.000 für den Bereich vom Lago Erdemolo bis zum Wastlhof/Radein und vom Wölfhof bis Bozen.
• Kompasskarte 699 ‚Südtirol – Blatt 4‘ (ISBN 978-3-85491-649-9) im Maßstab 1:50.000 für den Bereich ab der Rifugio Potzmauer bis Jenesien. (Hier gibt es bereits eine neuere Auflage ISBN 978-3-99044-435-1. In wie weit sich der Blattsch)
• Kompasskarte 699 ‚Südtirol – Blatt 2‘ (ISBN 978-3-85491-649-9) im Maßstab 1:50.000 für den Bereich ab Bauernkohlern bis zum Timmelsjoch.
• Kompasskarte 699 ‚Südtirol – Blatt 1‘ (ISBN 978-3-85491-649-9) im Maßstab 1:50.000 für den Bereich ab Gashof Langfenn bis Rabenstein.
• Kompasskarte 43 ‚Ötztaler Alpen‘ (ISBN 978-3-85491-049-7) im Maßstab 1:50.000 für den Bereich ab dem Timmelsjoch bis Wenns. (Auch hier gibt es eine neuere Auflage mit der ISBN 978-3-99044-440-5)

Als Führer habe ich den Rother Wanderführer ‚Fernwanderweg E5‘ von Stephan Baur und Dirk Steuerwald (ISBN 978-3-7633-4357-7). Diesen Wanderführer soll es bereits in der 10. Auflage geben – behauptet Amazon. Ich war noch mit der ersten unterwegs.
Damit hatte ich ein ganz anständiges Packet Papier dabei. Eigentlich waren es ja noch mehr Karten weil ich die weiteren Anschlusskarten ja auch noch dabei hatte. Da fehlen noch 3 Karten bis zum Bodensee und das Nord-Blatt der Streifenkarte. Ich kann in den Bergen ohne Karten auf Papier nicht unterwegs sein. Vielleicht ist das altmodisch aber so habe ich es gelernt und so bin ich es gewöhnt – so fühle ich mich wohl.

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Hallo ihr zwei.

Das mit dem nächsten Abschnitt wird leider noch etwas auf sich warten lassen. Denn:


Zur Umsetzung von unserem Plan B – sprich die Weiterwanderung ab Zwieselstein – ist es dieses Jahr leider nicht mehr gekommen weil sich mein Freund Rippen gebrochen hat und er damit keine Alpintouren gehen kann. Wir hatten noch auf den goldenen Oktober gehofft, wo es dieses Jahr lange noch gegangen wäre aber so schnell verheilen gebrochene Rippen nicht. Schade! Aber das holen wir nächstes Jahr hoffentlich nach.
In der geplanten Woche bin ich dann alleine los gezogen und habe die Tour auf dem Südalpenweg nach Osten durch die Karawanken fortgesetzt.
Ich hoffe, es geht hier nächstes Jahr weiter. Wir sind gerade am Termine abstimmen.

Gruß Wafer

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Hallo Wafer,

das habe ich auch schon gelesen (verschlungen wäre wohl besser) - und hab es fast verwechselt.

Gute Besserung für deinen Freund und erfolgreiches Planen fürs nächste Wanderjahr dann!

LG,
Babs

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Prolog 2. Etappe: Von Fischen im Allgäu nach Hittisau

Das Wetter ist gut, wir haben Zeit und wir wollen wandern! Gute Voraussetzungen um unsere E5-Tour fort zu setzen. Ich kontaktiere Hüttenwirte um zu überprüfen ob die Hütten offen sind und ob Platz wäre. Die Hütten sind alle offen. Aber was da so an Anmerkungen zu dem geplanten Weg kommt ist wenig motivierend: „... ja, da liegt jetzt eine Spur drin. Man sollte jetzt über den Pass kommen. Gipfel sind noch nicht möglich!“ so oder ähnlich war der Tenor der meisten Hüttenwirte. Wir wollten eigentlich keine Schneeschuhwanderung machen. Wie wollten von Zwieselstein über den Hauptkamm. Aber der hat dieses Frühjahr noch sehr spät sehr viel Schnee bekommen. Der letzte soll erst noch im Juni dazugekommen sein. Und davon nicht wenig.
Was ist zu tun?
Da es der E5 werden soll verlegen wir den Startpunkt unserer Tour einfach in den Bereich der niedrigeren Berge und planen das Loch später zu stopfen. So kommt es, dass ich meinen Freund an einem Donnerstag in Nesselwang von einem Firmenmeeting abhole und wir in Richtung Oberstdorf fahren. Wir wollen die Variante über die Hörner gehen und mindestens bis zum Bodensee kommen.

AW: [IT, AT, DE, CH, FR] Unterwegs auf dem E5: Verona - Bozen - Bodensee - ?

16. Tag: Fischen - Bolsterlang
Donnerstag, 4. Juli 2019
Strecke: 4 Km
Höhenmeter: ↑ 125 m, ↓ 25 m
Gehzeit: 1 h 15

Gesamtstrecke: 338 Km
Gesamthöhenmeter: ↑ 18.975 m, ↓ 18.200 m
Gesamtgehzeit: 109 h 15

Das Wetter ist gut und wir sind hoch motiviert. Die Planung sieht vor, dass wir das Auto nach Oberstdorf stellen und von dort den E5 in Richtung Norden angehen. Soweit zur Planung. Ich habe Verwandtschaft in der Region. Und mit denen Telefonieren wir. So überzeugt mich meine Kusine bei ihr in Fischen einen kurzen Boxenstopp ein zu legen. Meine 78-jährige Tante ist auch dabei. Das ist die, die mich schon vor ein paar Jahren mit ihrem künstlichen Knie am Mittag und am Steineberg konditionell überflügelt hat. Sie will uns morgen auf einem Teil unserer Tour begleiten.
Der Boxenstopp wird wieder erwarten dann etwas länger. Und so wird die Planung geändert und der Startpunkt der Tour wird kurzerhand nach Fischen verlegt. Das Auto wird an den Bahnhof gestellt und wir wandern los. Der Tag ist schon recht fortgeschritten als wir Fischen verlassen.


Wir verlassen Fischen mit Entschenkopf und Rubihorn dahinter

Durch den Wald geht es aufwärts.


Die Weiler Ach zeigt wie langweilig sie sein kann

Oberhalb des Waldes geht es über Wiesen weiter hinauf nach Bolsterlang. Hier beginnen wir optimistisch mit der Quartiersuche. Diese gestaltet sich überraschend schwierig: Entweder ist alles voll oder es werden Traumpreise verlangt. Das Hörnerhaus, das wir noch erreichen könnten, will uns gar nicht haben. Das ist aber so groß, dass es kaum voll sein kann. In einer Pizzeria essen wir zu Abend und diskutieren das Problem.


Die Allgäuer Bergwelt von Bolsterlang aus

Als der Wirt das mitbekommt bietet er uns ein Doppelzimmer zu moderatem Preis an. Na also – geht doch! So wird das noch ein sehr netter Abend. Wie immer, wenn man sich lange nicht gesehen hat, wird es etwas später bevor wir ins Bett kommen.

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17. Tag: Bolsterlang – Alpe Gund
Freitag, 5. Juli 2019
Strecke: 24 Km
Höhenmeter: ↑ 1.775 m, ↓ 1.175 m
Gehzeit: 9 h

Gesamtstrecke: 362 Km
Gesamthöhenmeter: ↑ 20.750 m, ↓ 19.375 m
Gesamtgehzeit: 118 h 15

Der Morgen beginnt mit einem guten Frühstück und dem Tipp doch nicht den direkten Weg hinauf zum Hörnerhaus zu nehmen sondern über Sonderdorf und das Sonderdorfer Kreuz zu wandern. Der Weg sei wesentlich schöner und nicht so teerlastig. So ziehen wir gegen halb Neun los und bleiben zunächst auf gleicher Höhe wie Bolsterlang (858 m) und wandern nach Sonderdorf hinüber. Ab dort gehen wir den Aufstieg an.


Oberhalb von Sonderdorf

Das Tal mit Fischen und den Bergen dahinter begleitet uns. Je höhe wir kommen, desto mehr Berge des Allgäuer Hauptkammes sehen wir. Aber auch der Blick in nördliche Richtungen hat was zu bieten.


Der Grünten auf dem Weg zum Sonderdorfer Kreuz

In großen Zick-Zack-Bögen geht es auf tollen Wegen recht zügig aufwärts. Da ist eine Verschnaufpause am Sonderdorfer Kreuz (1.135 m) nicht nur der Aussicht geschuldet.


Am Sonderdorfer Kreuz

Ich liebe diese grünen Berge - Vor allem wenn dahinter noch der Hauptkamm steht! Weiter geht es hinauf zum Hörnerhaus (1.390 m). Der Teerstrasse können wir recht lange erfolgreich aus dem Weg gehen.


Pause am Hörnerhaus

Zum Glück mussten wir gestern Abend hier nicht mehr bis hoch! Das wäre noch anstrengend geworden. Und vor allem Dunkel. Wir sind die einzigen Gäste und werden mit wenig Begeisterung empfangen.
Weiter hinauf geht es unter der Bahn durch aber über Wiesen zum Sattel neben der Bergstation der Hörnerbahn.


Blick auf Wannenkopf und Grasgehren

Auf dem Kamm geht es weiter hinauf in Richtung Weiherkopf (1.665 m).


Aufstieg zum Weiherkopf

Ab hier merkt man dann, dass die Bahn läuft. Waren wir bisher alleine unterwegs sind hier doch ein paar Menschen an zu treffen. Der Weiherkopf ist nichts Spektakuläres: Ein Gipfel mit Sesselbahn eben.
Ab hier haben wir das Wandergebiet der nächsten Tage vor Augen: Die Nagelfluhkette. Auf dem Hörner-Höhenweg gehen wir hinüber zum Rangiswanger Horn (1.615 m).


Blick vom Rangiswanger Horn auf die Nagelfluhkette

Die Hörner sind nicht nur wegen der schönen Wege sondern vor allem auch wegen der großartigen Aussicht beliebt.


Der Grünten über dem Sigiswanger Horn

Wir machen uns an den Abstieg. Hier in der Gegend sind wir mit meiner 78-jährigen Tante mit Metallknie verabredet. Wir treffen sie beim Abstieg. Sie sitzt an einem kleinen See – Pfütze wäre hier vielleicht eher passend – und genießt die Bergwelt. Diese Region und die Nagelfluhkette sind bekannt für seine Bergflora. Sie hat ihr Auto in Ofterschwang stehen und ist mal kurz in einer Stunde hier raufgelaufen. 1,5 Stunden stand dran – Respekt! Und das in dem Alter! Wir lagen nicht so deutlich unter der angegebenen Zeit.


Bergflora auf der Hörnergruppe

Weiter geht es auf dem Höhenweg entlang in Richtung Norden. Tiefblicke inklusive.


Am Hörner Höhenweg

Wir umgehen das Sigiswanger Horn und halten auf die Fahnengehrenalpe zu. Hier gibt es dann ein zweites Frühstück.


Die Fahnengehrenalpe

Die Alpe ist so, wie man sich sowas eben vorstellt: Alt, einfach ausgestattet, gepflegt, ... Allgäuidylle pur!


Auf der Fahnengehrenalpe

Das Ofterschwanger Horn (1.411 m) ist seit der neuen Bahn recht überlaufen. Überhaupt ist das Wandern in Skigebieten immer etwas gewöhnungsbedürftig – auch wenn die Landschaft wirklich schön ist. Unglaublich, was für Skigebiete alles flachgewalzt und betoniert wird! Im Winter freue ich mich ja auch über schöne Pisten. Aber da sind die Sünden mit Schnee bedeckt.


Auf dem Weg zum Allgäuer Berghof

Am Allgäuer Berghof trennen wir uns dann wieder von dem Skigebiet und leider auch von meiner Tante. Durch den Wald geht es abwärts. Das Bergasthaus Blässe ist leider nicht bewirtschaftet. Also keine Gelegenheit Mittag zu machen. Wir telefonieren nach einer Unterkunft für heute Abend. Wir bekommen auf der Alpe Gund die letzten beiden Plätze. Die haben nur 12 davon. Glück gehabt!
So steigen wir vollends bis Genzesried (889 m) ab und steigen auf der anderen Hangseite wieder auf. Aber leider ist auch die Dürrehornalm nicht bewirtschaftet.


Die Hörner mit dem Allgäuer Berghof

Das ist ein Südhang, den wir hier raufsteigen. Und der Wald liegt schon ein wenig zurück. Da wird uns gut warm! Wenigstens sind wir noch auf dem richtigen Weg!


Wir sind noch auf dem E5

Ein kleiner Fahrweg führt uns weiter hinauf zur Vorderen Krummbach Alpe (1.320 m). Hier ist endlich Betrieb!


Typisch Allgäu

Zum Glück nicht nur auf den Weiden. Wir bekommen Buttermilch und eine Brotzeit.


Chillen auf der Vorderen Krumbach Alpe

Nach ausgiebiger Mittagspause kühlt es langsam etwas ab. So machen wir uns nochmal auf den Weg. Zuerst hinauf zum Sattel und dann am Grat entlang in Richtung Steineberg. Hier war ich vor ein paar Jahren schon mal mit meiner Tante unterwegs. Wer wissen will, wie die Tour über den Mittag hier rauf aussieht, die im Rother-Führer erwähnt wird, der kann das dort nachlesen.
Die letzten Meter geht eine recht lange Leiter (über 50 Stufen) hinauf auf den Steineberg (1.660 m). Sie lässt sich aber auch umgehen.


Aufstieg auf den Steineberg

Bei so einer Aussicht ist schon die nächste Pause fällig!


Auf dem Steineberg

Gerade als wir aufbrechen kommt einer mit seinem Mountainbike daher. Ich soll ihn mit seinem Drahtesel am Gipfelkreuz ablichten. In meinen Augen haben Räder auf solchen Wegen nichts verloren. Zumal hier einige Wegstücke nicht unberechtigt versichert sind.
Auf einem schönen Kammweg geht es weiter die Nagelfluhkette entlang nach Westen.


Genusswandern vom Steineberg zum Stuiben

Der Blick schweift weit über das Alpenvorland im Norden und den Allgäuer Hauptkamm im Süden. Und jetzt ist es auch nicht mehr ganz so heiß.


Kammwandern vom Feinsten – Steinköpfle und Stuiben

Da unten taucht die Alpe Gund auf, wo wir übernachten wollen.


Die Alpe Gund mit dem Alpenvorland

Gemütlich lassen wir es hinter dem Steinköpfle zu der Alpe hinunter laufen.


Es geht über die Almwiesen der Alpe Gund

Kaum zu glauben, dass wir gerade noch auf einem drahtseilgesicherten Weg unterwegs waren. Recht müde kommen wir auf der Alpe an. Genau richtig zum Abendessen: Schinkennudeln mit Käse und Salat. Auf der Terrasse geht der Tag zu ende.


Der Stuiben von der Alpe Gund aus gesehen

Wir bekommen ein eigenes Lager weil die Wirtin uns nicht zu der Gruppe stecken will, die das andere Lager belegt. So haben wir ein eigenes Zimmer für uns. Das kommt uns sehr entgegen. Nach so einem ersten Wandertag falle ich recht früh ins Bett.

AW: [IT, AT, DE, CH, FR] Unterwegs auf dem E5: Verona - Bozen - Bodensee - ?

Hallo Wafer. Danke für den schönen Bericht. Ich freue mich schon drauf zu lesen wie es dir weiterhin ergeht.

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18. Tag: Alpe Gund – Berggasthof Hochhäderich
Samstag, 6. Juli 2019
Strecke: 17 Km
Höhenmeter: ↑ 1.475 m, ↓ 1.425 m
Gehzeit: 8 h

Gesamtstrecke: 379 Km
Gesamthöhenmeter: ↑ 22.225 m, ↓ 20.800 m
Gesamtgehzeit: 126 h 15

Der Morgen begrüßt uns so, wie der Abend sich verabschiedet hat: Mit Sonnenschein – So muss es sein! Gegen 8 Uhr brechen wir nach dem Frühstück an der Alpe Gund (1.480 m) auf.


Die morgendliche Alpe Gund bleibt zurück

Über Wiesen geht es zunächst aufwärts bis zu dem Sattel zwischen Stuiben (1.751 m) und Sedererstuiben (1.737 m).


Am Sattel zwischen Stiuben und Sedererstuiben

Bis hierher sind es vorrangig einfache Wiesenwege. Auf der Karte ist der Kammweg gepunktet, also als Pfadspur, eingetragen. Am Kamm wird es dann auch so. Zunächst noch auf Wiesen aber später auch direkt am Grat und teilweise mit Seilsicherungen.


Der Allgäuer Hauptkamm mit dem Ifen grüßt im Süden

Der Ausblick auf der Kammroute ist einfach der Knaller! Hinter uns der Grünten und die Berge um Sonthofen und Oberstdorf, im Süden der Hauptkamm der Allgäuer Alpen, im Westen die Ebene des Bodensees und im Norden das Voralpenland. Alles liegt in greifbarer Weite.


Abstieg vom Sedererstuiben

Und wie das immer so ist, wenn es so schön ist: Ich kriege kaum den Finger vom Auslöser. Und hinterher muss ich mich wieder entscheiden, was die schönsten Fotos sind.


Der Buralpkopf kommt in Sicht

Über Wiesenwege geht es zu dem Sattel (1.564 m) hinunter und wieder hinauf.


Der Aufstieg zum Buralpkopf beginnt moderat

Auf der Südseite sind die Hänge der Nagelfluhkette meist mit Wiesen bewachsen. Auf der Nordseite sind sie meist felsiger.


Rückblick zum Sedererstuiben

Im Detail ist das auch ganz gut im oberen Teil des Aufstiegs zum Buralpkopf zu erkennen!


Es geht zackig aufwärts zum Buralpkopf – Nur für Geübte!

Zusätzlich zu der grandiosen Aussicht ist die Nagelfluhkette noch für etwas anderes bekannt:


Bemerkenswerte Flora und Fauna an der Nagelfluhkette

Hier wachsen Pflanzen, die es sonst nicht so häufig gibt. Also lohnt auch mal ein Blick direkt vor die Füße. Und Trittsicher und Schwindelfrei sollte man auf der Tour auch sein! Der Weg zum und vom Buralpkopf (1.772 m) hat es in sich!


Der Kammweg auf der Nagelfluhkette

Es folgt der Gündleskopf (1.748 m) und ein erneuter steiler Wiesenabstieg auf unter 1.550 Höhenmeter. Hier im Sattel verläuft einer der wenigen Abbruchmöglichkeiten der Kette. Sowas haben wir aber nicht vor. Lieber steigen wir mal wieder in der prallen Sonne die verlorenen Höhenmeter wieder hinauf. Die Wiesen hier sind das blühende Leben!


Auch in der Nähe gibt es immer wieder etwas zu sehen

Schweißgebadet kommen wir am Sattel zwischen Rindalphorn (1.821 m) und Gelchenwanger Kopf (1.810 m) an. Zum Gipfel des Rindalphorns sind es dann nur noch ein paar Meter.


Auf dem Rindalphorn

So langsam merkt man aber die Nähe zur Bergbahn: Es wird voll auf dem Kammweg!


Das Allgäu wie man es kennt

Der weitere Weg hinüber zum Hochgrat ist dann zunächst ein schöner Wiesenweg. Und der ist nicht nur bei Menschen beliebt!


Flora und Fauna am Weg zum Hochgrat

Ein letzter Sattel (1.625 m) trennt uns noch vom Hochgrat (1.832 m). Und ab hier wird es dann richtig voll. Also gibt es nur eins: Augen zu und hoch! Am Gipfel sollte man einen Stehplatz reservieren, wenn man hier kurz Pause machen will. Sitzplätze sind ausgebucht! Also weiter!


Das spezielle Gestein der Nagelfluhkette

Die Felsen hier sehen irgendwie so aus, als wären sie aus Beton: große Kiesel in einer verfestigten Masse. Die ganze Kette besteht aus diesem Konglomerat. Es heißt sogar Nagelfluh und die Gebirgskette ist danach benannt.
An der Bergstation der Hochgratbahn vorbei wandern wir am Kamm weiter bis der E5 nach links (Süden) und der Hüttenweg zum Staufner Haus (1.634 m) nach rechts abbiegt. Dem letzteren folgen wir zu unserem Mittagsdomizil.


Mittagspause am Staufner Haus

Hier schauen wir uns das Wetter etwas genauer an. Heute soll es noch gewittern. Und so sieht es auch aus. Aber bis zur Falkenhütte sollten wir es noch schaffen. Also brechen wir nach dem Vesper sofort wieder auf. Es geht ein paar Meter wieder hoch zum Kamm und dann immer den Kammweg weiter. Hier ist man zunehmend auch wieder in Waldabschnitten unterwegs.
Über den Selekopf (1.663 m) und den Hohenfluhalpkopf (1.636 m) geht es zur Rohnenhöhe (1.639 m). Ab hier kann man die Falkenhütte liegen sehen.
Wir beginnen nach einem Quartier zu telefonieren und werden im Berggasthaus Hoher Häderich fündig. Also lassen wir die Falkenhütte rechts liegen und bleiben weiterhin auf dem Kammweg.


Die Falkenhütte

Am Falken (1.564 m) wird es dann zunehmend dunkler. Aber noch hält das Wetter.


Auf dem Falken

Am folgenden Weg steht dann mal wieder das Schild, dass er nur für Geübte sei. Dabei kommt er ganz harmlos als Wiesenweg neben dem Bäumen auf dem Grat daher.


Der Weg zum Hochhäderich und selbiger Gipfel

Ein paar Meter weiter ändert sich der Wegcharakter aber schlagartig! Hier ist Vorsicht geboten! Also bei Gewitter bräuchte ich diesen Wegabschnitt nicht!


Der Weg zum Hochhäderich ist nur für Geübte

Die Stahlseile sind ganz neu gemacht. Sieht sehr ordentlich und aufgeräumt aus. Von Westen her wird es zunehmend dunkler. Und just in dem Moment, als wir auf den letzten Metern zum Gipfel hochsteigen donnert es das erste Mal.


Kurz vor dem Hochhäderichgipfel

Am Gipfel des Hochhäderich (1.565 m) stehen noch ein paar andere Wanderer. Die machen sich daraufhin im Galopp auf den Weg, den wir gerade gekommen sind. Na, hoffentlich hält das Wetter noch so lange, bis die über die gesicherten Stellen drüber sind.
Wir machen nicht lange rum und steigen die paar Höhenmeter zum Berggasthaus Hochhäderich hinab. Das liegt ca. 10 Meter unter dem Gipfel.


Der Berggasthof Hoch Häderich

Kaum sind wir drin legt das Gewitter los. Da bleibt kein Auge trocken!


Ein Gewitter zieht auf

Wir bekommen ein paar Lagerplätze zugewiesen und richten uns ein. Nach dem Abendessen mit Kässpätzle und Salat reißt es wieder auf und die Bergwelt präsentiert sich uns frisch gewaschen.


Abendlicher Blick auf Hittisau

Da wollen wir morgen hinabsteigen und dann nach Westen in Richtung Bodensee weiterwandern. Der Offizielle Weg des E5 sieht ab Hittisau mal wieder eine Busfahrt vor. Der wollen wir uns aber nicht anschließen. Aber das ist alles erst morgen relevant. Heute genießen wir die tolle Hütte und den schönen Abend.
Gute Nacht – bis Morgen!

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19. Tag: Berggasthof Hochhäderich - Hittisau
Sonntag, 7. Juli 2019
Strecke: 8 Km
Höhenmeter: ↑ 75 m, ↓ 800 m
Gehzeit: 2 h

Gesamtstrecke: 387 Km
Gesamthöhenmeter: ↑ 22.300 m, ↓ 21.600 m
Gesamtgehzeit: 128 h 15

Das ist mal eine nette Hütte! Die Mutter hat die Regie an ihre Töchter abgegeben, die nun diese Hütte weiter bewirtschaften wollen. Mir hat es hier sehr gut gefallen! Ich wünsche ihnen viel Glück und Erfolg!
Nach einem guten Frühstück brechen wir auf. Vor uns liegen frisch gewaschene Berge!


Hittisau mit den Bergen des Bregenzer Waldes

Zunächst geht es über Weiden abwärts. Der Weg ist etwas glitschig weil der Regen die von Kühen zertretenen Wiesen aufweicht. Der Blick ins Tal ist großartig!


Wir steigen ab nach Hittisau

Die Feuchtigkeit hat aber auch Vorteile: Die Alpensalamander lassen sich sehen! Sie krabbeln etwas ungelenk über Felsen und Steine. Ich hoffe mal, dass wir alle rechtzeitig entdecken und keine zertreten!


Ein Alpensalamander

Uns kommt eine Gruppe entgegen. Die haben ihre Schuhe ausgezogen und steigen barfuß hinauf. Das sei bei dem Matsch angenehmer und sicherer. OK, die haben oben dann die Hütte, an der sie sich die Füße waschen können. Wir kommen da unten auf eine Schotterstrasse. Da könnte das etwas mühsam werden. Wir beschließen mal lieber, die Schuhe an zu behalten.


Abstieg vom Hochhäderich nach Hittisau

Auf diesen Bildern sieht man gar nicht wie steil hier das Gelände ist. Im Zick-Zack führt uns die Trittspur abwärts.


Steile Wiesenwege führen uns abwärts

Als ich gerade mal ein paar Fotos mache legt sich mein Freund mal eben lang hin. Zwischen Oberschenkel und einem Felsen zertrümmert er einen seiner Stöcke. Das sieht nicht gut aus! Nach kurzer Pause kann er aber weiter gehen. Da haben wir wohl Glück gehabt!


Gut markierter Weg ins Tal

So lassen wir es etwas ruhiger weiter in Richtung Tal laufen.


Ganz alleine sind wir auf dem Weg aber nicht

Viel zu schnell kommt die angekündigte Schotterstrasse. Auf ihr entlang geht es weiter abwärts. Nur um dann auf eine Teerstrasse zu münden. Unter einem Baum sitzt ein alter Mann vor einer kleinen Hütte. Beim Näherkommen stellen wir fest, dass er Maut für diese Strasse kassiert. Bei dem Verkehr – bisher kamen 2 Autos vorbei – kann sich das kaum rechnen.
Es geht dann doch nochmal ein Stück durch einen kleinen Wald.


Waldimpressionen

Leider muss ich beobachten wie mein Freund immer mehr humpelt. So lassen wir die Ortsumgehung weg, die wir ausgetüftelt hatten und halten direkt auf Hittisau zu.


Hittisau liegt vor uns

Als wir nach ca. 2 Stunden im Ortszentrum einlaufen und Pause machen, ist an eine weitere Wanderung mit dem Oberschenkel kaum zu denken. So steigen wir in einen Bus, der uns bis an den Bahnhof von Fischen im Allgäu zurück bringt. Also direkt zu unserem Auto.
Auf den paar Metern vom Bus zum Auto ist dann schon klar erkennbar, dass es gut war die Tour in Hittisau zu beenden. Richtig frisch sieht das nicht aus!
So fahren wir heim und planen auf den E5 zurück zu kehren, sobald mein Freund wieder laufen kann. Schade um das gute Wetter!

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Epilog 2. Etappe
Die Überschreitung von Hörnergruppe und Nagelfluhkette ist in sich abgeschlossen. Warum man auf dem Normalweg des E5 die Hörnergruppe umgehen soll ist mir ein Rätsel! Sowohl von der Landschaft als auch größtenteils von den Wegen her lohnt sich die Überschreitung! Nicht umsonst ist der Höner-Höhenweg, oder die Hönertour wie sie auch genannt wird, so beliebt.
Die Nagelfluhkette ist eine recht beliebte Tour in großartiger Landschaft und mit tollen Wegen. Nach Norden liegt einem das Alpenvorland zu Füßen und im Süden steht der Allgäuer Hauptkamm – Eine grandiose Kulisse!
Dann hat uns das Pech ein wenig verfolgt und eingeholt. Ich hoffe, das gibt sich wieder! Eigentlich wollten wir noch bis zum Bodensee weiter. Aber das wird nun wohl auf ein Andermal warten müssen. In den meisten Beschreibungen für den E5 steht eh, dass man von Hittisau nach Bregenz Bus fahren soll. Aber wer mich kennt, der weiß, dass das keine Option für mich ist.
Mit kurzfristigen Unterkünften im Großraum Oberstdorf empfehle ich nicht zu optimistisch zu sein! Obwohl das ein Ort ist, der von Touristen lebt sind kurzfristige Betten für eine Nacht kaum zu kriegen.
Unterwegs waren wir übrigens mit den Topografischen Wanderkarten „Allgäuer Alpen“ (ISBN: 3-86038-011-7) und „Lindau – Oberstaufen und Umgebung“ (ISBN: 3-86038-504-6) im Maßstab von 1:50.000 vom Bayerischen Landesvermessungsamt. Die ISBN-Nummern könnten evtl. veraltet sein! Auf den Karten stehen noch DM-Preise drauf! Aber die gibt es immer noch. Der Rother Wanderführer „Fernwanderweg E5“ von Stephan Baur und Dirk Steuerwald (ISBN: 978-3-7633-4357-7) war natürlich auch wieder mit an Bord. Zusammen mit der Kompasskarte „Europäischer Fernwanderweg E5“ Teil Nord – Kartennummer 120 – im Maßstab 1:50.000 (ISBN: 978-3-85491-412-9).
Bis zum nächsten Mal!

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Prolog 3. Etappe
Das Wetter und der Weg haben mir keine Ruhe gelassen. So hat es nicht lange gedauert und nach 2 Wochen sitze ich wieder im Zug mit dem Ziel E5. Mein Freund kann noch nicht wieder laufen. Er laboriert immer noch mit dem Oberschenkel herum. Schade! Aber wir haben für September ein paar Tage reserviert um in Zwieselstein weiter zu machen. Aber jetzt will ich erstmal von Hittisau an den Bodensee und dann schauen wie weit das Wetter, die Zeit und die Lust reichen.

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20. Tag: Hittisau - Lingenau
Samstag, 20. Juli 2019
Strecke: 7 Km
Höhenmeter: ↑ 200 m, ↓ 275 m
Gehzeit: 1 h 30

Gesamtstrecke: 394 Km
Gesamthöhenmeter: ↑ 22.500 m, ↓ 21.875 m
Gesamtgehzeit: 129 h 45

Ich komme leider erst am frühen Nachmittag zuhause weg. Mit einmal umsteigen komme ich bis Fischen im Allgäu. Natürlich mit Verspätung, so dass der letzte Bus nach Hittisau schon weg ist. Aber gleich das zweite Auto nimmt mich mit und setzt mich in Hittisau am Busbahnhof (750 m) wieder ab. Das Wetter ist gut und es bleibt sicher noch 2 Stunden hell. Also beschließe ich doch noch aufzubrechen und wenigstens bis zum nächsten Ort zu wandern.


Abendlicher Start in Hittisau

Hinter den letzten Häusern zieht eine Pfadspur den Hang hinauf. Ein Wanderzeichen ist auch dran. Der Weg wird mich wohl zum E5 bringen, der von weiter nördlich auf den Rotenberg hinauf führt. Am Waldrand treffe ich ihn dann auch.


Hittisau - links der Hochhäderich

Ich kann gut erkennen, wo wir vor 2 Wochen vom Hochhäderich abgestiegen sind.
An der nächsten Lichtung hat man auch wieder einen tollen Blick über das Tal. Im Hintergrund ist der Hohe Ifen zu sehen.


Hittisau mit dem hohen Ifen

Mal am Waldrand und mal im Wald geht der Weg auf schönen Wegen dahin. Bis ganz auf den Rotenberg geht der Weg nicht hinauf. Aber bis 950 Höhenmeter muss ich schon noch hinauf.
Am Wegesrand steht eine Unterstandshütte, die nicht wirklich wie eine Hütte gebaut ist.


Ein Waldzimmer

Waldzimmer wird das Teil auf einem Schild genannt. Darf man in diesem Zimmer übernachten?
Oberhalb von Lingenau geht es über Feldwege abwärts. Der Brüggelekopf, der letzte Berg über 1.000 Höhenmeter zwischen Hittisau und dem Bodensee liegt genau vor mir.


Lingenau mit dem Brüggelekopf

Über diesen Berg will ich morgen drüber. Heute schaffe ich das nicht mehr. Es geht auf 20 Uhr zu und ich habe noch keine Übernachtungsmöglichkeit. Und die zu finden gestaltet sich auch nicht so einfach wie gedacht. Etwas auf dem Weg in Richtung Hittisau zu werde ich fündig. Beim Abendessen brüte ich noch etwas über der Strecke für morgen. Das Wetter soll nicht so berauschend werden. Trotzdem will ich über den Brüggelekopf wandern. Und auf der Karte finden sich auch Hinweise, dass der E5 auch dort hinauf führt. Es gibt also doch einen bezeichneten Weg von Lingenau nach Bregenz. Dass man auf dem E5 zwischen Lingenau und Bregenz Bus fahren soll steht zwar in vielen Führern und sogar in der Kompasskarte aber einen markierten Weg gibt es eben doch. Und den will ich morgen nehmen.
Nach einem guten Abendessen bin ich beizeiten im Bett.

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21. Tag: Lingenau – Hard am Bodensee
Sonntag, 21. Juli 2019
Strecke: 30 Km
Höhenmeter: ↑ 950 m, ↓ 1.275 m
Gehzeit: 8 h 30

Gesamtstrecke: 424 Km
Gesamthöhenmeter: ↑ 23.450 m, ↓ 23.150 m
Gesamtgehzeit: 138 h 15

Der Tag beginnt grau in grau. Trotzdem breche ich nach dem Frühstück gleich auf. Es soll schließlich heute im Laufe des Tages besser werden.


Lingenau und Brüggelekopf am Morgen

Auf dem Weg durch den Ort (685 m) beginnt es leicht zu regnen. Also kommt der Regenschirm raus und weiter geht’s. Hinter Lingenau treffe ich den E5 wieder. So mancher Hof am Weg ist nicht mehr bewirtschaftet.


Das Wetter bleibt unbeständig am Ortsausgang von Lingenau

Auf Waldwegen geht es hinunter zur Bregenzer Ach. Hier gibt es eine ganz nette Pausengelegenheit!


Ruhebank mit Kaffeeservice

Hier unten an der Bregenzer Ach (520 m) gab es wohl mal eine Bahnlinie. Davon ist nicht mehr viel zu sehen.


Die Bregenzer Ach mit Lingenauer Hochbrücke

Zu der Strasse, die dort über die Brücke führt, geht es einen breiten Feldweg hinauf und nach Müselbach hinein. Über geteerte Feldwege geht es weiter hinauf. Die Sicht ist gleich Null und es regnet weiterhin. Trotzdem kommt mir ein Wanderer entgegen. Er ist auf dem E5 in der umgekehrten Richtung unterwegs. Er hat seine Wanderschuhe ausgezogen und ist barfuß unterwegs. Auf Wiesen- und Waldwegen konnte ich mir das vorstellen aber auf Teer- und Schotterwegen?
Durch einen Wald geht es weiter aufwärts nach Kaltenbrunnen (910 m). Gleich am Ortseingang liegt ein Gasthof. Hier lege ich eine Trockenpause ein.
Als ich wieder aufbreche hört es so langsam auf zu regnen.


Kaltenbrunnen mit Blickrichtung Allgäuer Alpen

Oberhalb des Ortes geht es dann auf Wanderwegen weiter hinauf bis zum Alpengasthof Brüggele. Der Brüggelekopf (1.182 m) liegt direkt hinter dem Gasthof.


Alpengasthof Brüggele

Der Gasthof hat sicher schon bessere Zeiten gesehen. Z.B. als die Sesselbahn noch lief. Die hat aber 2018 ihren Betrieb eingestellt.
Nach einer kurzen Pause gehe ich weiter. Der Regen hat aufgehört. Mit Fernsicht ist aber noch nicht viel los.


Die Sesselbahn auf den Brüggelekopf ist noch immer nicht ganz abgebaut

Auf kleinen Wanderwegen gehe ich abwärts.


Schöne Waldwege bringen mich nach Alberschwende

Endlich sehe ich auch wieder blauen Himmel und ab und zu schaut schon die Sonne raus. Im Bereich der Liftanlagen und Hütten oberhalb von Alberschwende geht es wieder auf Teerwege.


Kurz vor Alberschwende kommt die Sonne raus

Alberschwende (722 m) ist ein netter kleiner Ort. Überraschenderweise hat sogar die Wendelinkapelle offen. Ich finde bei sowas lohnt ein kurzer Blick immer!


Die Wendelinkapelle in Alberschwende

Hinter Alberschwende geht es wieder auf Wanderwegen weiter.


Rückblick auf den Brüggelekopf

Die Schneise von der alten Sesselbahn ist gut zu erkennen. Da sieht man gleich, wo man hergekommen ist.
An einigen Bauerhöfen vorbei geht es weiter aufwärts.


Alberschwende liegt hinter mir

Und die Sicht wird immer besser. An einem Waldrand lege ich nochmal eine Pause ein. Tolle Aussicht inklusive!


Genusswandern im Bregenzer Wald

Der Weg hält hier ein paar Kuriositäten bereit. Z.B. steht eine mobile Bibliothek neben meiner Pausenbank. Die Initiative nennt sich „Wortort“. Das nächste Haus ist aber recht weit weg. Wer leiht sich hier ein Buch aus und bringt es wieder zurück?


Wegeindrücke zwischen Alberschwende und Bodensee

Es reißt immer weiter auf und es macht wieder Spaß zu wandern. Ich muss noch bis auf den nächsten Höhenzug hinauf und dann geht es nur noch abwärts bis zum Bodensee.


Berghof Abendreute

Leider auch schon wieder auf Teer. Bei Abendreute (940 m) habe ich die Höhe dann geschafft und habe einen ersten Blick auf den Bodensee.


Der Bodensee kommt in Sicht

In Gitzen geht es aber wieder auf Wanderwege. Auf meiner Kompasskarte ist eine Hütte „Dreiländerblick“ (764 m) eingezeichnet. Da halte ich drauf zu. Leider hat die aber zwischenzeitlich die Bewirtung eingestellt. Es steht aber noch ein Kühlschrank da mit einer Kasse daneben. Ich setze mich in den Schatten. Die Sonne ist jetzt voll da und die Feuchtigkeit bringt mich schnell zum Schwitzen. Obwohl es abwärts geht!


Chillen am Gasthof Dreiländerblick

Der Blick über den Bodensee ist schon toll von hier aus! Während ich hier Pause mache kommen etliche Radfahrer hier rauf.
Über Felder und durch Wälder geht es weiter abwärts. Zum Glück muss ich nicht weiter aufsteigen. Durch die Sonne und die Feuchtigkeit ist es sehr schwül. Ich halte auf Wolfurt zu.


Am Abstiegsweg zum Bodensee

Am Sportplatz von Wolfurt (420 m) bin ich dann unten angekommen. Direkt an der Bregenzer Ach geht ein Weg entlang. Ab und zu kann man auch an den Fluss hinunter.


Die Bregenzer Ach vor Bregenz

Auf diesem Weg bleibe ich erstmal. Ich merke so langsam, dass es für heute reicht. Hier in Wolfurt ist aber nichts Vernünftiges zum Übernachten zu finden. Das wird sich weiter vorne am Bodensee sicher ändern. So halte ich auf dem Weg weiter auf den Bodensee zu. Auf den Felsen, die von der Bregenzer Ach glattgeschliffen wurden ist recht viel Badebetrieb.


Baden an der Bregenzer Ach

Ich halte die Hand ins Wasser. Das ist hier schon noch sehr kalt! Ich halte mich mit dem Baden mal noch zurück. Auch das wird sicher am Bodensee besser!
Das streckt sich noch ganz anständig bis zum See vor! Und da ich auf der Suche nach einer Unterkunft bin wandere ich durch den Ort Hard (399 m). Kurz vor dem Hafen gibt es dann ein Bett für mich. Ich beziehe ein Zimmer und mache mich nochmal auf. Ich möchte heute auf jeden Fall noch bis zum Bodensee kommen!


Der Bodensee ist erreicht

Am Hafen ist noch recht viel Betrieb. Der warme Abend treibt die Leute an den See. Aber nicht nur die Menschen sind am See.


Am Binnenbecken von Hard

Am Hafen esse ich etwas zu Abend und mache mich wieder auf den Weg zu meiner Bleibe. Für den Sonnenuntergang über dem See bin ich leider ein paar Minuten zu spät unterwegs. Aber die Beleuchtung ist noch richtig schön!


Abendstimmung am Harder Hafen

So ist heute einiges an Kilometern zusammen gekommen. Und das in Kombination mit den Höhenmetern hat mich ganz gut geschafft. So mache ich nicht mehr lange rum und bin bald im Bett.

AW: [IT, AT, DE, CH, FR] Unterwegs auf dem E5: Verona - Bozen - Bodensee - ?

22. Tag: Hard am Bodensee - Arbon
Montag, 22. Juli 2019
Strecke: 35 Km
Höhenmeter: ↑ 300 m, ↓ 300 m
Gehzeit: 8 h

Gesamtstrecke: 459 Km
Gesamthöhenmeter: ↑ 23.750 m, ↓ 23.450 m
Gesamtgehzeit: 146 h 15

Ich starte nach einem guten Frühstück in den Tag in Richtung Seepark. Ab jetzt geht es immer am Rande des Bodensees entlang. Der erste Teil ist schon mal sehr grün gelungen.


Start am Seepark in Hard

Durch den Stadepark geht es weiter zum Fischteich, womit ich im Bereich des Rheindeltas angekommen bin.


Über dem Fischteich sind Schweizer Berge zu sehen

Das Wetter gestaltet sich vielversprechend – genauso wie der Wetterbericht. Die nächsten Tage soll es richtig warm werden und nicht regnen. Genau richtig um an einem See entlang zu wandern und später an einem Fluss!
Über eine Holzbrücke betrete ich das Naturschutzgebiet Rheindelta.


Eine Brücke über die Dornbirner Ach

Entlang der Dornbirner Ach wird der Rheinzufluss in den Bodensee geführt. Das Bachbett gehört nicht zu den schönsten – nur um es mal vorsichtig aus zu drücken! Zu dem natürlich entstandenen Rheinflussbett, den Alten Rhein, komme ich heute auch noch.


Die Dornbirner Ach

So sieht kein natürliches Bachbett aus: Schnurgerade und mit Deichen zu beiden Seiten. Hier hat der Mensch gehörig in die Natur eingegriffen. Warum man das dann unter Naturschutz stellen muss, ist mir ein Rätsel!
Ein paar halbwegs natürliche Ecken gibt es aber schon.


Das Schleienloch im NSG Rheindelta

Dahinter komme ich an den Rhein, hier oben auch Alpenrhein genannt. Der erste Blick lässt mich wieder am Sinn des Naturschutzgebietes zweifeln: Eine Strasse, eine Bahnlinie auf einem künstlichen Damm, eine Schotterstrasse und alles gerade gebaut soweit das Auge reicht.


Die internationale Rheinregulierungsbahn

Auch der Name der Bahn „Dienstbahn der Internationalen Rheinregulierung“ deutet nicht wirklich auf einen natürlichen Lebensraum hin. Heute wird sie als Museumsbahn betrieben.
Auf dem Bahndamm wandere ich zur ersten Brücke über den Rhein nach Süden und gehe auf der anderen Rheinseite wieder zurück. Der Hafen von Fußach ist keine Schönheit! Bald verlasse ich ihn aber und es geht auf dem Polderdamm weiter gen Osten.


Im NSG Rheindelta

Was hier wohl eine geteerte Strasse verloren hat? Zum Glück gibt es daneben wenigstens einen Schotterweg. Die vielen Radler bleiben auf der Teerstrasse. Es folgt ein Yachthafen mit mehreren Gastronomieeinrichtungen mitten im Naturschutzgebiet. Ich erspare mir jetzt weitere zottige Kommentare zu Sinn und Unsinn solcher Kombinationen. Wenigstens kann ich mal was trinken. Und das mit guter Aussicht!


Familienspaß am Bodensee

Am weiteren Weg entlang des Seeufers liegen ein paar Wochenendhäuschen. Obwohl heute Montag ist, ist an einigen was los.


Gartenlauben im NSG Rheindelta

Ein paar Meter weiter komme ich ins Rheinholz – ein Hartholz-Auwald auf dem Rheinspitz. Und schon komme ich an den Alten Rhein. Der gefällt mir deutlich besser als der ‚Neue‘!


Schifffahrt auf dem Alten Rhein

Es folgt ein etwas mühsamer Abschnitt: Auf einer Teerstrasse geht es nach Gaißau vor. Der alte Rhein bildet hier die Grenze zwischen Österreich und der Schweiz. An einer Fußgängerbrücke kann ich die Länder wechseln.


Grenzerfahrung am Alten Rhein

Hier war ich 2009 schon mal auf meiner Wanderung von Konstanz am Bodensee nach Locarno am Lago Magiore.
Auf der Schweizer Seite wird entlang der Grenze eine Autobahn, eine Bahnlinie und eine Bundesstrasse geführt. Also ist hier nicht sehr viel Natur zu erwarten. So beschließe ich aus der Not eine Tugend zu machen und in der Innenstadt von Rheineck etwas zu Mittag zu essen. Bei der Betrachtung der Karten reift die Idee den E5 hier kurzfristig zu verlassen. Er wird zwischen Bundesstrasse und Autobahn bis zu dem Industriegebiet von Rheineck geführt, durchquert dieses und führt dann zum Steineren Tisch hinauf. Da kann ich von hier aus auch direkt zum Steinernen Tisch aufsteigen, wie damals auf meiner Wanderung über den San Bernardino.


Aufstieg hinter Rheineck zum Steinernen Tisch

Der Aufstieg von Rheineck führt über endlose Treppen hinauf. Vielleicht wäre der Wanderweg doch einfacher gewesen?


Bunter Weg zum Steinernen Tisch

Einfacher vielleicht schon. Aber nicht schöner!


Steiler Aufstieg zum Steinernen Tisch

Durch Weinberge geht es hinauf zu den Felsen. Auch durch diese führen die Stufen mich nach oben. Oben angekommen hat man eine grandiose Aussicht auf den Bodensee.


Ausblick auf den Bodensee

Auf dem Kamm geht es auf einem Schotterweg nach Westen. Die Gastwirtschaft am Steinernen Tisch hat mal wieder Ruhetag. Am Montag fast schon zu erwarten. Ein paar Meter weiter komme ich zum Schloss Greifenstein.


Schloss Greifenstein mit dem Bodensee

Etwas teerlastig geht es weiter bis zum Schloss Wartensee. Auch hier ist Ruhetag an der Wirtschaft. Und Mittagspause bei Besichtigungen. Also wandere ich weiter hinunter nach Rorschach.


Bescheidene Behausung in Rorschach

Am Bahnhof geht es durch die Unterführung zum See. Im Biergarten werden die Flüssigkeitsspeicher aufgefrischt und ein paar Meter weiter an der Badeanstalt der ganze Wanderer.


Die Badehütte von Rorschach


Gut aufgefrischt gehe ich weiter. Immer am See entlang. Es folgt die Seepromenade.


Die Rorschacher Seepromenade

Der weitere Weg nach Horn und Arbon gestaltet sich dann fußunfreundlich: Fast nur Teer! Ab und zu kann man mal auf andere Wege ausweichen aber nach meinem Geschmack zu selten!
Hinter Horn mache ich eine letzte Pause.


Letzte Pause in Steinach

Jetzt geht es auf Arbon zu.


Arbon kommt in Sicht

Hier am Bodensee ist heute trotz Montag einiges los: Viele Radfahrer, etliche Fußgänger und viele Touristen und Badende. Wer alleine wandern will, der sollte diesen Abschnitt meiden!


Ich bin nicht alleine unterwegs!

Als ich in Arbon einlaufe ist es bereits nach 18 Uhr. Es reicht für heute! Wer aber nun denkt, hier eine Unterkunft zu finden sein einfach, der irrt! Naiv wie ich bin steuere ich die ersten Häuser noch direkt an. Dann verlege ich mich auf das Telefonieren bis ich was gefunden habe. Nachdem ich etwas gefunden habe geht es durch Arbon quer durch, um das Haus mit einem freien Zimmer an zu steuern.


Ankunft in Arbon

Das Haus liegt leider etwas weg vom See aber es gefällt mir ganz gut. Und es hat eine eigene Hausbrauerei mit Biergarten. So geht der Tag mit einem guten Essen und einem einzigartigen Bier zu Ende.