[MA] Anti-Atlas und Hoher Atlas per Rad

[schlafsack]

AW: [MA] Anti-Atlas und Hoher Atlas per Rad

Gaaa, wie gemein den Bericht hier zu unterbrechen, wo es gerade so spannend ist
Sehr schöner Bericht, besonders die Bilder, aber auch dein Schreibstil gefällt mir gut.

Vielen Dank,
hannes

[Ro]

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Wieso spannend? Ohne Fahrrad ist der Urlaub doch gelaufen...
Ansonsten danke für die Blumen.

[Ro]

AW: [MA] Anti-Atlas und Hoher Atlas per Rad

Weiter geht's, die nächsten beiden Kapitel werden allerdings seeehr textlastig...


Also schnell die Taschen vom Rad und los geht’s, fünf Kilometer auf kaputter Piste den Berg hoch. Am Anfang ist sogar die Spur von Stefans Rad sichtbar, Richtung Tassreft führend. Nach ein paar hundert Metern bricht sie allerdings ab, eine falsche Fährte vermutlich (denn im Gegensatz zu den Bewohnern von Tarssout hatte uns niemand aus Tassreft am Vorabend sehen können). In Tassreft angekommen herrscht Totenstille, alles schläft noch. Ich fahre durch die Gassen, mache ein bisschen Lärm, bis mich schließlich der bärtige Said entdeckt. Er kann ein paar Brocken französisch, versteht zumindest, dass ich ein großes Problem habe. Er fordert mich auf ihm zu folgen und so ziehen wir durchs Dorf: Er klopft an verschiedene Türen, redet mit verschlafenen Gestalten, weckt schließlich resolut Norredine, einen französisch sprechenden Studenten aus Beni Mellal, einige Jahre jünger als ich. Ich schildere ihm die Situation, er reibt sich die halboffenen Augen, was ich jetzt tun wolle? Na ja, ich will die Gendarmerie so schnell wie möglich hier haben und dann das andere Dorf auf den Kopf stellen. Langsam wird er wacher, "d'accord, d'accord", zieht sich was über und wir gehen zurück in die Dorfmitte. Er erklärt mir, dass wir nicht die Gendarmerie rufen können, das könnten nur die zuständigen Autoritäten hier in der Region, an sie müssen wir uns zunächst wenden. Mir erst mal egal, Hauptsache es passiert was! Er weckt den Besitzer einer Teleboutique, dann führen er und Said etwa ein Dutzend Telefonate. Alle Autoritäten schlafen noch... Kann ich nicht vielleicht doch die Gendarmerie anrufen? - Nein, auf keinen Fall... Na gut, dann möchte ich jetzt in das andere Dorf fahren, gibt’s hier einen Jeep? - Nein, nur einen Pickup mit Zweiradantrieb... Können wir es damit versuchen? - Ja, eventuell, wenn ich den Fahrer bezahle... Klar, mache ich! - Aber erst mal muss der Fahrer noch frühstücken...

Hassan tritt auf den Plan und lädt mich zum Frühstück ein. Ich fühle mich nicht wohl dabei, will lieber schnell was bewegen. Aber ohne Auto geht eh nichts, also gehe ich erst mal mit zu Hassan. Wir trinken Tee, es gibt Brot mit Olivenöl und Omelette. Während des Essens schauen viele andere Dorfbewohner herein und stellen sich mir vor, darunter Said senior, ein älterer Mann mit sehr ausgeprägten Lachfalten, dem die Zornesröte ins Gesicht steigt als Norredine ihm von dem Diebstahl erzählt. Er schimpft und haut mit der Faust mehrfach an die Wand. Das ist unser Mann denke ich, der setzt sich für uns ein. Nach mehr als einer Stunde dann endlich: "Yalla, yalla!", der Fahrer ist nun bereit. Mit drei Mann vorne und fünf anderen, teilweise stehend hinten auf der Ladefläche, brechen wir auf nach Tarssout. Wir erreichen den Zeltplatz, Stefan steht mit gepackten Taschen an der Strecke. Später meint er zu mir, wir hätten ausgesehen wie ein wilder Lynchmob!

Taschen und Stefan kommen auch auf die Ladefläche und weiter geht die wilde Fahrt, nur ab und zu unterbrochen an unpassierbaren Stellen, bei denen wir von der Ladefläche hüpfen und in Windeseile die weggespülten Pistenstücke mit Steinen und Schlamm ausbessern. Bei einer dieser Stellen hat der Fahrer keine Geduld, will gleich mit Schwung durch und bleibt prompt stecken. Also alles abladen und schieben, vorwärts, rückwärts, nichts geht mehr, der Wagen gräbt sich nur immer tiefer ein. Said junior marschiert los zum nächsten Haus um Hilfe zu holen. Er kommt wieder umrahmt von zwei zwergwüchsigen Marokkanern mit unerhört schiefen Zähnen, welche Spitzhacke, Schaufel und zwei Baumstämme auf den Schultern tragen. Was für ein lustiges Bild! Es folgen zwei harte Stunden des Ausgrabens, immer wieder heben wir den Wagen mit acht Mann auf einer Seite an, während die Zwerge Schlamm wegschippen und Steine unter die Räder schieben. Nach einer gefühlten Ewigkeit und etlichen vergeblichen Versuchen kann sich der Wagen schließlich befreien. Ich rufe "al hamdulilah", was Norredine dazu veranlasst mich zu fragen, ob ich ihm ein Gebet nachsprechen möchte. Klar, warum nicht, ich wiederhole die von ihm vorgesagten Verse. Die anderen jubeln und Norredine meint, das wäre eine große Geste von mir gewesen - kein Ding sag ich da mal... Nur der Fahrer hat keine Lust mehr, er will jetzt auf jeden Fall umkehren. Na gut, sei's drum, die Piste wäre wirklich nur noch schlechter geworden und einen richtigen Plan hatte ich auch nicht für das weitere Vorgehen. Bevor wir umkehren holen die Zwerge aber noch mal eine Kanne Tee, Stefan und ich spenden Brot und Sardinen. An sich eine lustige Runde, aber es ist schon mittags und wir sind bezüglich des Fahrrades noch keinen Schritt weiter...

Wir fahren also in voller Besetzung zurück nach Tassreft, bei der Einfahrt in den Ort traue ich meinen Augen nicht: An die 200 Leute tummeln sich in der Dorfmitte, ein Landrover und ein weiteres Auto sind jetzt da, es herrscht offensichtlich Ausnahmezustand in diesem kleinen, abgelegenen Atlas-Dorf. Norredine winkt mich nach vorne zu ihm auf den Beifahrersitz, erklärt mir wie es weitergeht: "Le Shir" sei da vorne, der Dorfchef von Tarssout, zu ihm soll ich besonders freundlich sein. Er erklärt mir sogar wie ich meine Hand zu küssen habe nachdem ich sie ihm gebe - weiß ich doch schon alles. Außerdem, noch wichtiger, "l'Autorité" ist da, der Provinzchef, ein rundlicher Mann mit Militäruniform, der Besitzer des Landrovers. Ihm soll ich 200 Dirham zustecken, na hoffentlich bewirken sie auch was bei diesem eher gemütlich wirkenden Mann. Wir steigen aus, was für ein Trubel, die Leute schreien durcheinander, jeder hat was zu sagen, ich weiß gar nicht wie mir geschieht. Jetzt endlich habe ich das Gefühl, dass hier noch was passieren könnte bezüglich Stefans Rad. Le Shir begrüßt mich gleichgültig und ist auch schon wieder weg, l'Autorité (den übrigens alle in der Tat so nennen) hingegen ist sehr bemüht, spricht französisch und auch ein bisschen englisch, erklärt mir das weitere Vorgehen: Er möchte zunächst ein paar Sachen alleine regeln, danach werden wir zusammen nach Tarssout fahren und nach dem Fahrrad suchen. Bis dahin sollen wir in Ruhe zu Mittag essen. Von Ruhe kann keine Rede sein, wir wollen keine weitere Verzögerung, haben aber letztendlich keine Wahl. Also geht’s erst mal wieder zu Hassan, der uns, den beiden Saids und Norredine eine riesige Tajine serviert. Danach noch eine lange Teezeremonie, Hassans Frau tritt auf den Plan und möchte meine Kleidung waschen. Ich habe zwar andere Sorgen, aber warum eigentlich nicht...

Gegen 14 Uhr dann steht l'Autorité in der Tür, "yalla, yalla", endlich geht’s los! Ich möchte gerne Norredine dabeihaben, aber l'Autorité ist der Boss und duldet neben Stefan, le Shir und mir nur noch Said senior im Landrover. Na immerhin einer, bei dem ich mir sicher bin, dass er uns helfen will. Wir fahren ab, das ganze Dorf grölt uns hinterher. Eine irre Atmosphäre und man merkt, dass die Leute geschlossen auf unserer Seite stehen. Wenig später zeige ich l'Autorité unseren Zeltplatz, während le Shir im Auto bleibt und sich lieber noch ne Kippe ansteckt. Said senior bleibt am Zeltplatz, er möchte sich die Gegend noch ein wenig angucken und nahegelegene Häuser durchsuchen. Dann fahren wir in Tarssout ein. Stefan und ich sind sehr angespannt, denn wir rechnen mit unangenehmen Szenen, wenn wir gleich Verdächtige identifizieren sollen.

Es zeigt sich, dass die Leute in dem Dorf zwar bereits über die Lage informiert sind, aber herzlich wenig Interesse an der Aufklärung zeigen. Der Ort ist komplett verschlafen, was bin ich froh heute morgen nach Tassreft gefahren zu sein. Ich rede mit einigen Jugendlichen, und ohne dass ich direkte Fragen gestellt hätte wird mir ziemlich bestimmt entgegengeschmettert, die Leute aus Tassreft hätten das Rad geklaut. Eine Behauptung die meines Erachtens verdächtig gut zur Theorie der falschen Fährte passt. L'Autorité macht erst mal keine großen Anstalten, erklärt mir, dass es erst in einer Stunde weiterginge und wir jetzt erst mal bei einem Freund von le Shir Tee trinken. Meine Hoffnung schwindet, ich habe das Gefühl, dass uns keiner Ernst nimmt bzw. nehmen will. Aber wir sind komplett abhängig von den beiden Machern, folgen daher zum Tee. Nach der sehr langen Zeremonie geht’s wieder nicht direkt weiter, stattdessen legt sich le Shir gleich neben mir auf dem Teppich schlafen und schnarcht fröhlich vor sich hin. Währenddessen trinkt l'Autorité Cola, mampft Nüsse in rauen Mengen und rülpst lautstark und ungeniert. Aaaaahhhhh, wann passiert hier endlich mal was?!!

[heinze]

AW: [MA] Anti-Atlas und Hoher Atlas per Rad

Wow, ein sehr schöner Bericht, danke!

Du sprichst ätzende Kinder an. Ich habe auch vor nach Marokko zu gehen und lese immer wieder von der Problematik. Was ist dort angebracht, wenn man von nem halbstarkem Steine ins Genick bekommt? In Deutschland würde ich ihm wohl hinterhergehen... Was macht man da in Marokko? Oder was erwartet der Jugendliche? Watschen?

Danke!

mfg heinze

[Ro]

AW: [MA] Anti-Atlas und Hoher Atlas per Rad

Servus Heinze,

also ein bisschen was habe ich ja bereits dazu geschrieben (Anfang Tag 12). Insgesamt sind die Kinder meines Erachtens überhaupt gar kein Problem. Man hat als Tourist sehr viel Kontakt mit ihnen, meist wollen sie Geschenke, manchmal sind sie nur neugierig, in ganz seltenen (!) Fällen kann mal ein Stein fliegen. Meine Empfehlung ist es in jedem dieser Fälle das Ganze sportlich zu nehmen. Gefährlich sind sie schonmal sowieso nicht, sie können nur gelegentlich etwas stressig sein. Ein fliegender Stein ist natürlich nicht erfreulich, letztendlich ist es aber auch nur ein Dummer-Junge-Streich. Ich würde versuchen Spaß mit den Kids zu haben. Mit ihnen reden, nach dem Namen fragen, dabei aber immer klar machen, dass sie auf gar keinen Fall irgendwas von einem bekommen. Ein banaler Trick wenn's mal zuviel wird: Die Kids auf Deutsch zuquatschen, ohne Punkt und Komma. Dann wissen sie meistens nämlich nicht so recht wie sie damit umgehen sollen und gucken einen nur mit großen Augen an.

Gruß
Roland

P.S.: Watschen? Niemals nie und auf gar keinen Fall! Das erledigt allerdings der Vater wenn man sich beschwert.

[heinze]

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Super, danke! Das klingt ja nicht sehr bedrohlich. Dachte die würden mit großkalibrigen Brocken feuern. Das mit dem Deutsch werd ich mir merken.
Das mit der Watschen war auch nicht ganz ernst gemeint, mir ging es nur um die Distanz der Menschen, welche ja in jeder Kultur ganz anders ausgeprägt ist.

[Ro]

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Irgendwann zeigt sich der Gastgeber mal wieder und weckt le Shir unsanft auf, sollte nun womöglich mal was passieren? Denkste, jetzt gibt's erst mal wieder was zu Essen, Broschettes (Fleischspieße) werden aufgetischt. Ich bin inzwischen ziemlich genervt, Hunger habe ich auch nicht, daher lehne ich meinen Spieß trotzig ab. Ist sicher ein Fehler, in jedem Fall sehr unhöflich, le Shir schaut mich auch sehr kritisch an. L'Autorité ist es herzlich egal, er freut sich vielmehr darüber einen zweiten Spieß zu bekommen.

Nach dem Essen rechne ich schon mit der nächsten Teezeremonie, doch diesmal täusche ich mich, l'Autorité ruft direkt zum Aufbruch. Wir gehen mit den beiden Machern auf einen kleinen Hügel in der Dorfmitte und mir wird erklärt, dass wir gleich die von uns Verdächtigten identifizieren sollen. In der Tat dauert es keine fünf Minuten bis sich knapp 80 Jungen und Männer - die komplette männliche Dorfbevölkerung - auf dem Hügel im Halbkreis eingefunden haben. Die Stimmung ist angespannt, auch Stefan und ich sind äußerst nervös. Auch mein Spezi von gestern Abend mit den schiefen Mundwinkeln ist anwesend, an ihn hatte ich heute morgen sofort gedacht. Nun endlich wird l'Autorité seinem Namen gerecht, er hält eine wütende, etwa zehn Minuten dauernde Ansprache während der keiner der Zuhörenden auch nur einen Mucks von sich gibt. Stefan und ich beraten uns derweil, der Junge mit den schiefen Mundwinkeln sieht nervös aus, schaut nur auf den Boden und wackelt unentwegt mit den Beinen. Genauso verhalten sich noch zwei andere Jugendliche direkt neben ihm, von denen zumindest einer gestern im Oued dabei war. Aufgrund ihres äußerst auffälligen Verhaltens während der Ansprache sind wir uns nun sehr sicher, dass unter ihnen der Dieb zu finden ist. Als l'Autorité seine Ansprache beendet gehe ich zu ihm und frage ihn flüsternd, ob ich wirklich jetzt vor versammelten Dorf meine Vermutungen aussprechen soll. "Bien sur" erwidert er, also gehe ich schnurstracks zu den Dreien, zeige auf sie und sage, dass wir sie verdächtigen. Ich sage natürlich dazu, dass dies reine Spekulation ist, welche auf unseren Eindrücken von gestern Abend beruht. Doch das hilft jetzt nicht mehr viel, Hektik bricht aus: Zwei der Verdächtigten, vor allem aber der mit den schiefen Mundwinkeln, sind außer sich vor Wut, springen zwischen den Leuten hin und her, fuchteln wie wild mit den Armen und schimpfen lauthals - außer dem wiederholt vorkommenden "Allah" verstehen wir natürlich nichts. Es kommt zu Handgreiflichkeiten, meine Güte, was haben wir da nur angerichtet?!

Eine knappe halbe Stunde lang diskutiert der männliche Teil der Dorfgemeinschaft nun aufgebracht, wir haben aber nicht wirklich den Eindruck dass sich etwas tut. Ich frage l'Autorité ob wir die Häuser der Verdächtigten sehen können - nein, das ginge nicht, dafür müsste ich erst morgen eine Anzeige bei der 65 Km entfernten Gendarmerie in Aghballa machen. Langsam macht sich bei allen eine gewisse Ratlosigkeit breit und irgendwann fragt mich l'Autorité dann auch was ich jetzt zu tun gedenke. Sch****, gibt der jetzt etwa schon auf? Ich übertreibe maßlos, sage, dass ich morgen zur Gendarmerie möchte und dann das ganze Dorf durchsuchen will. Ohne Fahrrad würden wir die Gegend nicht verlassen lüge ich weiter, mindestens eine Woche könnten wir warten (tatsächlich hatten Stefan und ich abgemacht, dass wir spätestens morgen mit dem Taxi Richtung Marrakesh fahren). Ich verhalte mich damit so, wie Said junior und Norredine es mir vorher eingebläut hatten: Hartnäckig sein, Druck machen, auf seinem Recht bestehen.

In der Tat scheint das Eindruck zu machen, es folgt eine längere Beratung zwischen l'Autorité, le Shir und zwei älteren Dorfbewohnern. An ihrem Ende verkündet mir l'Autorité, dass er jetzt erst mal die umliegenden Dörfer besuchen und sich dort nach dem Rad erkundigen möchte. Wir mögen solange hier warten. Also düst er mit seinem Landrover davon, während wir der Einladung der beiden Dorflehrer zum Tee in die Schule folgen. Der eine, noch sehr junge Lehrer spricht gut Englisch und erzählt uns von den großen Problemen hier im Dorf: Letzten Herbst hätten Jugendliche die Scheiben eines Touristenjeeps eingeworfen, im Sommer hat es eine Vergewaltigung gegeben und im letzten Winter soll ein Jugendlicher seinen vermeintlichen Freund in der Schule erstochen haben! Die Lehrer selber sind aus Beni Mellal und nicht freiwillig hier, bemühen sich schon seit Langem um Versetzung...

Nach einer gefühlten Ewigkeit kehrt l'Autorité zurück ins Dorf, Neuigkeiten gibt es allerdings keine (Ich vermute, dass er nur wieder irgendwo Tee getrunken hat). Wieder werden die Männer des Dorfes zusammengetrommelt, wieder gibt es eine Ansprache von dem Provinzchef, diesmal allerdings weitaus weniger feurig als beim ersten Mal. Die Männer diskutieren lange, während Stefan und ich langsam anfangen zu resignieren. Hier ist keine Dynamik mehr drin und langsam dämmert es - wir glauben nicht mehr dran, dass heute noch etwas passiert. Doch wieder werden wir überrascht, denn aus völlig heiterem Himmel bricht erneut Hektik aus: Die Männer brüllen sich auf einmal gegenseitig an, jetzt ist auch mal le Shir mittendrin und liefert sich ein Wortgefecht mit einem unserer Hauptverdächtigten. Dann kommen auf einmal einige Frauen auf den Hügel gelaufen, zwei von ihnen wild schreiend bzw. heulend. L'Autorité schickt Stefan und mich in seinen Range Rover. Von der Rückbank aus beobachten wir verunsichert das nun immer verrückter werdende Spektakel. Eine der Frauen (vermutlich die Mutter eines der Verdächtigten) führt sich auf, als wäre ihr Sohn ermordet worden, sie liefert sich mit le Shir eine handgreifliche Auseinandersetzung, in die sich im Folgenden noch einige weitere Personen einmischen. Es wird an den Haaren gezerrt und mit der flachen Hand geschlagen, einmal geht auch jemand zu Boden. Ich habe keine Ahnung, wer hier gegen wen kämpft, auf jeden Fall ist die Hölle los. Mittendrin sind auch die Verdächtigten: Einer ist nahe an meinem Fenster und starrt mich mit weit aufgerissenen verweinten Augen an, zeigt dabei mit einer Hand in Richtung Himmel und macht mit der anderen Ohr-Abschneide-Gesten (später wird mir einer der Lehrer erklären, er habe gesagt, dass Allah das Fahrrad geklaut hätte, die Ohr-Geste hat er angeblich nicht gesehen). Während Stefan noch recht cool ist bekomme ich echt Angst, weil ich bei Teilen der Dorfbevölkerung unweigerlich an einen Lynchmob denken muss. Auf jeden Fall sind einige der Leute hier stinksauer auf uns. Allerdings scheint immerhin l'Autorité seine Autorität noch zu besitzen, ihn rührt keiner an und er schafft es einigermaßen, die Stimmung nicht überkochen zu lassen. Nach einer gefühlten Ewigkeit - wahrscheinlich allerdings nicht mehr als 3 Minuten - kommt L'Autorité zum Range Rover, diskutiert vom Fahrersitz aus noch ein wenig mit le Shir, fährt dann aber unter wildem Geschrei der Dörfler schließlich ab. Al hamdulilah!

Ich bin ziemlich von der Rolle und erst mal nur froh, dass wir jetzt den Ort verlassen, das Fahrrad habe ich gerade gar nicht mehr im Kopf. Am Ortsausgang fragt mich der Lehrer, was in der Tasche gewesen sei. "Wie zum Teufel kommt der jetzt darauf?" denke ich und antworte, dass es nur Klamotten waren. Er fragt ob wir die Tasche unbedingt brauchen. Nein, natürlich nicht, nur das Fahrrad. Woraufhin l'Autorité sich kurz umdreht: "La bicyclette a été trouvé". Ich verstehe ihn zwar, glaube aber kein Wort. Ich frage den Lehrer ob das ein Spaß gewesen sei. Nein, nein, das Fahrrad sei da. Stefan und ich können es absolut nicht glauben. Erst jetzt merken wir, dass auch Said, der nette alte Mann aus Tassreft, im Range Rover ist. Und der hat ein äußerst breites Grinsen im Gesicht. Der Grund ist jetzt klar, er hat das Fahrrad gefunden! Wir erreichen das Haus der Zwerge - am Wegesrand liegt Stefans Rad! Stefan und ich sind baff und außer Rand und Band, wir springen aus dem Jeep, rufen "al hamdulilah" und umarmen alle Beteiligten. Und die strahlen, die Zwerge, der Lehrer und Said freuen sich mit uns, l'Autorité ist sichtlich stolz auf die getane Arbeit. Uns wird erklärt, dass Said an dem Zeltplatz die Spur des Diebes aufgenommen hat. Das sei sehr schwierig gewesen, weil sie immer wieder lange unterbrochen war. Letztendlich habe sie ihn allerdings etwa einen Kilometer weit von der Piste weg steil den Berg hinauf geführt, wo er das Rad schließlich hinter Bäumen versteckt fand. Das Fahrrad sieht im Prinzip OK aus, allerdings ist am Hinterrad Mantel und Schlauch komplett von der Felge gezogen. Who cares?

Auf der Weiterfahrt erklärt mir der Lehrer, warum es kurz zuvor in Tarssout zu der Hektik gekommen ist. L'Autorité hatte die Nachricht des Fundes den Dorfbewohnern mitgeteilt und die Tatsache, dass das Rad nicht im Dorf gefunden wurde haben einige als Beleg dafür angesehen, dass der Dieb nicht aus ihrem Dorf sei. Einige Leute seien dementsprechend sehr böse auf Stefan und vor allem auf mich wegen meiner Anschuldigungen gewesen. Der Lehrer meint dazu, ich solle nicht weiter darüber nachdenken, die Leute seien komplette Vollidioten und verstünden gar nichts (nun, zumindest die völlig absurde Logik von ihnen war mir auch aufgefallen...).

Als wir wenig später in Tassreft einfahren ist immer noch eine große Menschenmenge in der Dorfmitte versammelt, sofort ist jedes Augenpaar auf den Jeep gerichtet. Es ist ein bisschen so, als ob die Schalker Spieler mit der Meisterschale im Gepäck nach Gelsenkirchen einfahren würden: Stefan springt hinten aus dem Jeep, nimmt das Rad an und reißt es wie einen Pokal in die Höhe - das Dorf antwortet mit lautem Gejubel! Alle möglichen Leute kommen zu uns, begutachten das Fahrrad, wollen uns die Hände schütteln. Ich bin so überwältigt von der Anteilnahme der Leute hier, dass ich einfach alle umarme, was auch niemanden zu stören scheint. Einfach nur geil, wie dieses Dorf mitgefiebert hat. L'Autorité fragt mich noch mehrmals ob jetzt alles in Ordnung sei, er genießt sichtlich den Erfolg seiner Mission - der natürlich ausschließlich dem Fährtenleser Said zu verdanken ist...

Hassan lädt uns erneut zum Essen ein, diesmal gibt es Brot, Sardinen und Omelett. Er hat zehn Kinder, welche uns während des Essens und der anschließenden Teezeremonie ordentlich auf Trab halten. Eine kleine Taschenlampe mit Blinkfunktion, die ich mal als Werbegeschenk bekommen habe, entpuppt sich als ideales Gastgeschenk für die Kinder. Hassans Frau überreicht mir meine Wäsche - unglaublich, selbst die Ölflecken aus der hellen Hose hat sie alle irgendwie rausgebalgt.

Am späten Abend gehen wir noch mal in die Dorfmitte und spielen in einer Art Teehaus mit einigen Marokkanern Karten. Stolz erklären sie uns ein „marokkanisches“ Kartenspiel, welches sich letztendlich als Rommé entpuppt. Um uns herum tummeln sich dicht gedrängt etwa 30 Leute, die Stimmung ist geradezu überschwänglich. Immer wieder wird über die Bewohner des anderen Dorfes, also Tarssout, hergezogen. Wir werden sogar im Spaß gefragt, ob wir mithelfen wollen, sie zu verprügeln. Schon interessant zu sehen, wie unterschiedlich die Bewohner der beiden Dörfer mit uns umgehen. Vermutlich liegt es aber einfach nur daran, dass ich von Anfang an einen Generalverdacht über Tarssout verhängt habe, und in Tassreft Hilfe gesucht habe.

Gegen 23 Uhr gehen Stefan und ich wieder zurück zu Hassan, in dessen Wohnzimmer wir auf Teppichen übernachten. Einschlafen können wir allerdings erst Stunden später...

[Ro]

AW: [MA] Anti-Atlas und Hoher Atlas per Rad

Sorry, dass der Bericht jetzt so ausgeufert ist. Ich kann mir vorstellen, dass die meisten hier keine Lust haben, soviel Text zu lesen... Aber nun gut, das Fahrrad ist wieder da und von jetzt an geht es normal, d.h. mit Bildern weiter.

[Ro]

AW: [MA] Anti-Atlas und Hoher Atlas per Rad

16. Tag -> Bin el Ouidane (98 km, Schnitt 16 km/h)

Um 6 Uhr in der Früh verabschieden wir uns herzlich von Gastgeber Hassan und brechen auf. L'Autorité hatte uns gewarnt: Heute ist Souk in Tassreft und da werden die "Verrückten" (seine Wortwahl) aus Tarssout natürlich auch kommen. Eine erneute Konfrontation sollen wir unbedingt vermeiden. Wir erreichen zum Sonnenaufgang einen namenlosen Pass auf immerhin 2555 Metern Höhe. Inzwischen ist die Strecke asphaltiert, etwas früher als ich gedacht hatte. Jetzt geht's raus aus dem Hohen Atlas, bis zum Ort Toufelazt verlieren wir 1400 Höhenmeter auf einer tollen Abfahrt. Stefan sagt zwar noch, dass er mit der einzelnen Lowrider-Tasche lieber nicht so rasen möchte, stellt dann mit 71 km/h aber den Geschwindigkeitsrekord der Tour auf. Die Landschaft ist jetzt wieder bewaldet und sehr grün, insgesamt aber absolut unspektakulär.

Bei 32°C Lufttemperatur ist nun noch ein weiterer Pass zu bewältigen, noch mal geht es 600 Höhenmeter hinauf - uff! In Ouiazazarth essen wir eine Tajine, danach folgen wir dem Ouidane-Stausee. Wir sehen Schnellboote, Jetskis, Porsche Cayennes - hier machen die reichen Marokkaner Urlaub. Welch ein krasser Kontrast zu der Lebensweise in den Bergen! Wir erhoffen uns ein schönes Hotel in Bin el Ouidane, doch was ist das bloß für ein Ort?? Eine lose Ansammlung von Ferienhäusern und Luxushotels, fürchterlich. Zum Glück finden wir wenigstens eine Gites d'Étapes.

Letztendlich gefällt es uns in der Gites sogar so gut, dass wir uns einen weiteren Ruhetag gönnen, an dem wir nichts machen außer im Stausee zu baden und den Rest des Tages Bauernskat zu spielen.



18. Tag -> Demnate (95 Km, Schnitt 17 km/h)

Achmed, der Besitzer der Gites, empfiehlt uns eine Nebenstrecke nach Azilal, die sich in der Tat als Glücksbegriff entpuppt: Auf den ersten 15 Kilometern des Tages begegnet uns nicht ein einziges Auto, während wir auf der Hauptroute auf der gegenüberliegenden Seite des Tals massenhaft Verkehr sehen. Es geht stur bergauf, weite Serpentinen führen uns 700 Höhenmeter hinauf zum letzten kleinen Pass dieser Tour. Danach ist die Strecke sehr langweilig und wir haben Gegenwind, weswegen wir oft Pausen machen: Zunächst bei Omelett in einem Café in Azilal, später Billard, dazu etliche Cola-Stopps. Die Ouzoud-Fälle lassen wir einfach links (bzw. in diesem Fall rechts) liegen, wir haben heute schlicht keinen Nerv für eine Touristenfalle. Highlight des Tages ist das Hotel Atlas in Demnate abends, wieder einmal waren wir einem Wegpunkt von Ralf gefolgt.

[O_l_i]

AW: [MA] Anti-Atlas und Hoher Atlas per Rad

Sorry, dass der Bericht jetzt so ausgeufert ist. Ich kann mir vorstellen, dass die meisten hier keine Lust haben, soviel Text zu lesen...

Oh doch, war ja einfach spannend

Aber nun gut, das Fahrrad ist wieder da und von jetzt an geht es normal, d.h. mit Bildern weiter.

Hab ich nix gegen ;)
Die Bilder sind toll und dein Schreibstil gefällt mir gut. Weiter so
Oli

[j.c.locomote]

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Das wir hier ja zum richtigen Krimi!
Schön auch dass Stefans Fahrrad doch wieder aufgetaucht ist, ihr seid ja mächtig auf die Barrikaden gestiegen. Und die Bilder von den Blumenrädern finde ich einfach Top!

[Ro]

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[...] ihr seid ja mächtig auf die Barrikaden gestiegen.

In der Tat, wobei: Dass die Leute teilweise so ausgetickt sind, das nehme ich nicht auf meine Kappe. Es ist zwar durchaus nicht ganz ohne, in muslimischen Ländern jemanden als Dieb zu beschuldigen, zumal in solch traditionellen Gegenden. Aber das haben wir auch nie gemacht, wir haben über die "Verdächtigten" nur gesagt, dass sie uns am Vorabend aggressiv angepöbelt haben. Dass dies falsch verstanden wurde war natürlich unglücklich. Im Übrigen glaube ich immernoch fest daran, dass der Typ mit den schiefen Mundwinkeln am Diebstahl beteiligt war. Aber sicher wissen werde ich es wohl nie, es sei denn die Tasche taucht in nächster Zeit noch auf.

Ansonsten denke ich, dass es sehr wichtig ist, in so einem Fall mit Nachdruck auf seinem Recht zu bestehen. Die oft so angenehme Gemütlichkeit der Marokkaner wird sonst zum ernsthaften Problem. Wenn man aber alle Register zieht und immer nach der noch höheren Autorität schreit, dann wird man ernst genommen. Und eins ist klar: Nur durch unser resolutes Auftreten haben wir erreicht, dass die ganze Region alarmiert war und nach dem Rad Ausschau gehalten hat.

[burger]

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einfach nur köstlich super

[Ro]

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19. Tag -> Marrakesh (106 Km, Schnitt 27 km/h)

Stefan ist stark erkältet und lutscht daher heute bevorzugt an meinem Hinterrad, während ich, gewissermaßen einer alten Gewohnheit folgend, am letzten Tag noch mal richtig Tempo bolze und voll am Limit fahre. So am Ende der Reise muss man sich schließlich noch mal so richtig kaputt machen... Als wir in Sidi Rahal Tee trinken kommen wir mit dem Studenten Bada ins Gespräch. Zufälligerweise arbeitet er in den Ferien im Hotel Afriquia in Marrakesch, genau dort wollten wir sowieso hin! Er reserviert gleich per Telefon ein Zimmer für uns, sehr praktisch.

Kurz vor Marrakesh droht der Hungerast, spontan halten wir bei einem 3-Sterne-Hotel und hauen uns noch eine Pizza rein. Danach die wuselige Einfahrt in die Stadt, wie immer ein Heidenspaß. Rauf auf den Djemaa-el-Fna, was für ein Lärm, dann doch lieber schnell ins Hotel - geschafft!

Am Ende der Reise bleiben uns noch fast zwei komplette Tage für die tolle Stadt. Ich bin bereits zum vierten Mal hier, aber da ich sonst im Prinzip immer alleine war ist es jetzt doch noch mal besonders schön.

Der Rückflug schließlich verläuft problemlos, na ja, die Dame am Ryanair-Schalter stänkert natürlich wie immer wegen den Rädern rum (beruhigt sich aber ganz schnell als ich ihren Chef zu sprechen verlange). Kurz nach Mitternacht landen wir in Düsseldorf-Weeze, schmeißen die Räder in einen angemieteten Kombi und düsen nach Hannover. Um vier Uhr in der Früh schleiche ich mich zu Andrea in die Wohnung, nach all den Erlebnissen auf dieser Tour kann ich kaum glauben, dass ich ohne größere Verluste heil wieder nach Hause gekommen bin.


Fazit:

Um es kurz zu machen: Keine der anderen Marokkotouren habe ich so sehr genossen wie diese. Zwar war landschaftlich zumindest die Tour 2007 um einiges beeindruckender. Aber nicht eine der vier anderen Touren kann bezüglich des Erlebnisgehaltes mit dieser letzten konkurrieren. Und auch soviel Spaß wie heuer hatte ich selten zuvor auf einer Radtour. (Das Fazit wäre sicher nicht so positiv ausgefallen, wenn das geklaute Rad nicht wieder aufgetaucht wäre. So war diese Episode aber letztendlich sogar das i-Tüpfelchen auf eine perfekte Radreise.)

Trotzdem habe ich dieses Jahr zum ersten Mal das Gefühl gehabt, dass für mich persönlich der Reiz Marokkos langsam aber sicher verblasst. Die Landschaftsformen bergen kaum noch Überraschungen, die Einladungen folgen immer demselben Muster, es kommt mir einfach alles nicht mehr richtig fremd vor. Insofern werde ich mir - Inchallah! - in den nächsten Jahren wahrscheinlich erst mal andere Ziele suchen (z.B. Syrien, Jordanien, Oman, U.S.A., Rumänien, Albanien,...). Zumindest nächstes Jahr steht Marokko bzw. stehen größere Radreisen generell mal nicht auf dem Programm, andere Dinge haben jetzt erstmal Vorrang.


Danke fürs Lesen!

[Jaerven]

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kommen wir mit dem Studenten Bada ins Gespräch

Was macht er da für ein Handzeichen? Gegen bösen Blick?
Ist jedenfalls eine gute Geschichte...

[Ro]

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Was macht er da für ein Handzeichen?

Von den Touristen in Marrakesh verdorben, der arme Junge...

[Ro]

AW: [MA] Anti-Atlas und Hoher Atlas per Rad

So, der Vollständigkeit halber hier noch der Routenverlauf für eventuelle Nachahmer:



(hier keine Copyright-Probleme, es handelt sich nicht um eine Garmin-Karte sondern um eine frei im Netz verfügbare!)

Den Track für Mapsource gibts hier. Und auf meiner homepage gibts den Bericht jetzt auch, da sind auch noch mehr Fotos dabei.

Gruß
Roland

[j.c.locomote]

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Danke für den tollen Bericht, scheint als wäre das auch mal ein Ziel für mich.

[Biggi]

AW: [MA] Anti-Atlas und Hoher Atlas per Rad

Klasse Tour und super geschrieben. Mann, daß ihr da heil wieder rausgekommen seid ... Ist halt ne ganz andere Welt da.

[Ro]

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Mann, daß ihr da heil wieder rausgekommen seid ...

Habe ich zwar am Ende auch gedacht, dennoch würde ich ohne Bedenken die Tour genau so wieder machen. Nur würde ich nächstes Mal die Räder beim wilden Zelten dann doch lieber anschließen, meinen Nerven zuliebe...
Also damit durch meinen Bericht kein falscher Eindruck entsteht: Ich halte Marokko für eines der sichersten Reiseziele überhaupt. Dieses Bild kann ein einzelner Idiot (der Dieb) nicht kaputt machen.