AW: [SE/NO] Kreuz und quer durch den Süden Laponias

12. August 2014, Tjuoldavágge

Beim ersten Blick aus dem Zelt könnte ich mich an diesem Morgen auch fragen, wo ich eigentlich bin. Sehen tu ich bei all dem Nebel und den Wolken nichts. Man kann den Nachbarberg, den Ruonas, nicht mal ansatzweise erahnen. Die Berge um uns sind verschwunden, die Täler auch, die morgendlichen Schauer gehen in anhaltenden Regen über. In ziemlich kurzer Zeit würde man ziemlich nass werden. Weitergehen macht also erst mal keinen Sinn. Blöd nur, dass ich meinen Rucksack schon soweit gepackt habe und nun in einem kalten Zelt sitze. Während die Schweden dem Wetter trotzen und sich auf den Weg machen, beschließen wir also erst mal zu bleiben. Ich packe meine Sachen wieder halbwegs aus. Mit aufgepumpter Matte und Schlafsack ist es auch gleich viel gemütlicher.
Gegen Mittag hört es auf zu regnen und wir kommen heute doch noch los. Wir wollen wenigstens noch bis zur Renvaktarstuga im Tjuolldavágge laufen. Diese kann man vom Rand des Hábres sogar schon sehen. Der direkte Weg ist ziemlich abschüssig und die Schlucht Ruonasgårsså steiler als wir uns das vorher beim Blick auf die Karte gedacht hatten.


Aufbruch am Hábres.


Tjuoldavágge und Tsahtsa zum Greifen nah.


Ruonasgårsså

Wir laufen zunächst in die andere Richtung, Richtung Ruonasvágge. Dabei steigen wir langsam Stückchen für Stückchen zum Bach runter. Es geht über einen Mix aus Fjällheide und Geröll. Alles ist noch nass und rutschig, so dass ich zwischenzeitlich auch mal auf dem Hosenboden lande. Da wir keinen zu großen Bogen schlagen wollen, werden die letzten Meter zum Bach doch noch recht steil. Mein Abstieg endet allerdings nicht sehr grazil. Als ich schon fast unten angekommen bin, fädele ich mit einem meiner Wanderstöcke ein. Der Ruck nimmt mir das Gleichgewicht und obwohl ich fest hänge, gibt es kein Halten mehr. Ich lande schließlich kopfüber am Bach. Der Rucksack schiebt ordentlich hinterher und ich brauche ein wenig, um mich wieder aufzurappeln. Bis auf eine Schlammpackung für Knie und Ellenbogen, ist zum Glück nichts weiter passiert. Lediglich die Spitze vom besagten Stock ist etwas verbogen, was aber nicht wirklich schlimm ist. Ich bin ziemlich froh, dass dieses Malheur so glimpflich ausgegangen ist. Das nächste Mal würde ich hier oder an einer ähnlichen Stelle, die Stöcke wegpacken, rücklings anstatt vorwärts gehen und mit den Händen abstützen. Nachdem der Schreck verdaut ist, suchen wir uns eine Stelle, um den Bach zu furten und um auf der anderen Seite im Zickzack-Kurs wieder hochzusteigen. Entlang der Schlucht laufen wir nun endlich in Richtung Tjuolldavágge. Wir treffen einen älteren Schweden – Typ seit 50 Jahren hier unterwegs – der gerade Pause macht. Immer wieder beeindruckend, solche Begegnungen.


Abstieg ins Tjuoldavágge.

Wir finden einige Rentierpfade, denen wir folgen. Relativ früh steigen wir so ins Tjuolldavágge ab. Welcome to the jungle! Querfeldein bahnen wir uns einen Weg. Nasse Zweige und Blätter streifen einem durch das Gesicht, Schuhe und Klamotten saugen das Wasser von Gras und Gebüsch quasi auf. Alles trieft. Die Talsohle erreichen wir bei den drei kleinen Seen unterhalb des Ruonas´, von wo aus es weiter durch dichte Vegetation, Sumpf und auch mal offene Heidestellen geht.




Angekommen im Tjuoldavágge.

Hier und da entdecken wir einen (Rentier)Pfad, manchmal auch Schuhabdrücke. In relativ kurzen Abständen muss man sich immer wieder neu überlegen, wie man die nächsten Meter geht, ohne im Sumpf einzusinken, in einem Wasserlauf zu stehen oder im Unterholz stecken zu bleiben. Es ist anstrengend, aber macht mir auch unheimlich Spaß. Parallel zum Fluss laufen wir direkt auf die kleine Hütte zu. Als das Tal langsam lichter wird, stehen wir auch schon vor ihr. Wir schlagen mehr oder weniger direkt neben dieser Samenhütte unser Lager auf. Als erstes wird einen Wäscheleine gespannt, um die nassen Klamotten wieder zu trocknen. Danach geht es zum Fluss - Badetag. Unweit von unserem Lager zeltet ein Solowanderer, der uns und unserem Winken erst nicht viel Beachtung schenkt, dann aber doch noch auf einen Schwatz vorbeikommt, als wir gerade mit Kochen anfangen. Es stellt sich heraus, dass unsere Touren teilweise sehr ähnlich verlaufen (sind) und wir tauschen ein wenig aus. Als es anfängt, leicht zu regnen, verzieht sich jeder in sein Zelt. Leider muss man nun „drinnen“ essen. Es schmeckt aber trotzdem.

13. August 2014, Låptåvágge

Auch wenn wir erst gegen 11 Uhr aufbrechen, beginnt der Tag gar nicht so spät. Die Sonne lässt sich heute nicht zwei Mal bitten und strahlt durchgehend ab dem frühen Morgen. Unsere Klamotten und vor allem meine Schuhe sind seit gestern Abend natürlich nicht mehr trocken geworden. Also geht so früh wie möglich alles wieder auf die Wäscheleine. Wir stromern ein bisschen um die Zelte, pflücken Blaubeeren und genießen das Frühstück. So lässt es sich aushalten. Im unteren Tjuolldavágge hängt noch etwas Nebel fest. Weiter als bis zum Hábres traut er sich aber nicht.


Renwächterhütte im Tjuoldavágge.


Home is where you pitch it.


Lecker, lecker, lecker.


Suchbild: Wer findet unserer Zeltnachbarn?


Der Sommer war trocken.

Auf Empfehlung unseres Zeltnachbarn furten wir den Tjuolldajåhkå nicht wie geplant direkt unterhalb der Hütte, sondern laufen neben diesem erst mal in Richtung Nordwesten. Da die Vegetation an der Hütte mehr oder weniger abrupt abgenommen hatte, geht es generell gut voran und wir queren bald den Buojdesjåhkå oberhalb des Zusammenfluss´ der beiden Ströme. Aufgrund der geringen Wasserstände können wir einfach über die Steine im Flussbett gehen.


Problemloses Furten am Buojdesjåhkå.

Wir laufen weiterhin entlang des Tjuolldajåhkå, der sich nun seinen Weg durch eine Schlucht bahnt, und steigen hoch ins Låptåvágge. Fjällheide und Wacholdersträucher, zwischen denen wir immer wieder ein paar Schneehühner aufscheuchen, gehen bald in eine Mischung aus Gras und Geröll über. Beim Anstieg wird fleißig traversiert und jeder Höhenmeter wird mit einer fantastischen Aussicht zurück über das Tjuolldavágge und die umliegende Bergwelt mit Ruonas, Hábres und dem Eingang ins Vállevágge belohnt.


Anstieg entlang der Schlucht Tjuoldagårsså.


Gleich oben. Blick zurück ins Tjuoldavágge, zu Hábres, Ruonas und Vállevágge.

Auch wenn wir keine andere Menschenseele sehen können, sind wir nicht allein. Zwei Hubschrauber fliegen durch das Tal. Solche „Begegnungen“ werden uns auch nahezu über die gesamte Tour begleiten, was mich schon etwas verwundert hat. Dass bei der Arbeit der Samen Hubschrauber zum Einsatz kommen, ist natürlich klar. So ein Verkehrsaufkommen hatte ich nach den vorherigen Touren dennoch nicht erwartet. Aber es scheint wohl immer mehr Touri(rund)flüge zu geben. Wir gehen lieber zu Fuß.


Wanderlust.

Wir biegen ins Låptåvágge ein und suchen nun nach einer geeigneten Stelle, um zu furten. Nahe den kleinen Seen unterhalb des Låptåvákkjávrre soll es eine flache Furt geben, die sogar auf beiden Seiten des Tjuolldajåhkås durch Steinmännchen markiert ist. Die Stelle ist bald gefunden und wir können den Fluss ohne Probleme queren. Die Furt ist zwar etwas länger, dafür aber nicht tief. Wir kommen ohne Schuhwechsel aus, ziehen lediglich die Gamschen über.


Wunderbares Låptåvágge.


Furt in den Sarek.

Nebenbei erreichen wir so auch den Sarek, Rentiere begrüßen uns hinter dem nächsten Geröllhügel. Neben dem Tsahtsa rücken immer mehr Sarekgipfel in unser Blickfeld. Auf 1000 m Höhe öffnet sich dann endlich die Sicht, die Luohttoláhko-Ebene und die einrahmenden Berge liegen uns zu Füßen. Wow, da ist er, der Sarek, so viel gelesen, geplant und geträumt und nun sind wir da.


Rentiere begrüßen uns im Sarek.


Unser Camp am Goabrekjávrásj, im Hintergrund die Luohttoláhko-Ebene.

Am Goabrekjávrásj lassen sich zwischen den Geröllbrocken ein paar schöne Campstellen finden und wir schlagen unweit des Ufers unsere Zelte auf. Trotz des steinigen Ufers lädt der See zum Schwimmen ein und ich kann dem kühlen Nass nicht widerstehen.


Herrlich.

Am liebsten würde ich auf einer Luftmatratze über den See treiben. Drei kleine Runden werden es. Trockene Klamotten und die Sonne wärmen. Zwischen den Zelten sitzend kochen wir unser Abendbrot, am Tsahtsa geht die Sonne unter, ein perfekter Tag geht zu Ende...


Feierabend am Tsahtsa.

14. August 2014, Njoatsosvágge

Wie am Vortag kitzelt uns die Sonne morgens aus den Zelten. Gegen 9 Uhr brechen wir auf, obwohl man hier sicherlich länger verweilen und schöne Tagestouren auf diverse Berge machen könnte. Soll heißen, ich werde auf jeden Fall wiederkommen.




God morgon!

Jetzt geht es erst Mal Richtung Njoatsosvágge. Wir steigen über den kleinen gerölligen Pass zwischen Máŋgitårro und Goabrek, von wo aus man noch mal einen wunderschönen Blick zum Tsahtsa und dem oberen Njoatsosvágge hat.


Blick zum oberen Njoatsosvágge.

Nach dem Pass geht das Geröll langsam aber stetig in Gaslandschaft über. Während es direkt unterhalb der Passhöhe noch recht karg aussieht, stehen wir bald in saftigem Grün. Über sanfte Wiesen ist es leicht zu gehen und wir kommen zum Goabrekjågåsj, entlang dessen wir absteigen wollen. Von hier aus hat man einen tollen Blick über das untere Njoatsosvágge und den Njoatsosjåhkå, den wir während unserer Planungen der Einfachheit halber nur noch N-Fluss genannt hatten.


Unterhalb vom Goabrek.


Njoatsovágge.

Die markante rote Renwächterhütte am Ruopsokjåhkå können wir auch schon sehen. Der Abstieg ins Tal ist weniger steil und weniger kompliziert als angenommen. Die Vegetation wird wieder dichter und höher. Aber diese wechselt sich auch mit lichten Stellen ab, die das Vorankommen vereinfachen. Unten im Tal finden sich wie fast überall auch vereinzelt Pfade sowie Zeltmöglichkeiten. Wir peilen die kleine 638er Insel unterhalb vom Goabrekbákte für unseren Furtversuch an. Die letzten Meter zum Fluss werden noch mal sumpfig. Ein falscher Tritt und ich stehe zumindest mit einem Fuß mitten drin. Sumpfwasser läuft in meinen Schuh. Schnell Füße heben und weiter. Das Gebüsch am Flussufer ist recht dicht und man muss sich regelrecht durchzwängen, um ans Wasser zu kommen. Da auch hier der Wasserstand gering ist, entledige ich mich vor dem Furten direkt im Flussbett der Schuhe und der Hose.


Furt am Njoatsosjåhkå.

Wir furten den Njoatsosjåhkå in drei Abschnitten. Es geht erst auf die kleine Insel und dann über eine kleine Sandbank zum anderen Flussufer. Ich teste jeden Abschnitt erst mal ohne Rucksack und schultere nach jeder bestandenen „Trockenübung“ wieder auf. Der Untergrund ist gut zu gehen und zu sehen, die Strömung ist machbar und lediglich zum Ende hin wird es für sehr wenige Schritte oberschenkeltief.


Furt am Njoatsosjåhkå.

Wir kommen gut durch den Fluss und gönnen uns ein Päuschen. Das wäre also geschafft. Bei unseren Planungen hatten wir einige Zeit mit der Überquerung des N-Flusses verbracht, mehrere Alternativen gefunden und dazu Bilder mit unterschiedlichsten Wasserständen gesehen. Die von Grundsten beschriebene Stelle passte für unsere Wunschroute am besten. Aufgrund des geringen Wasserstandes war sie dann auch gut passierbar. Danke noch mal an den Wetter- und Regengott!
Wir suchen den Pfad im Njoatsosvágge und werden auch bald unweit des Flusses fündig. Mittlerweile hat es sich zugezogen, es weht kein Lüftchen mehr, ab und an nieselt es. Wir laufen entlang des Pfades/der Pfade Richtung Süden, auf nassem Untergrund, durch Gebüsch. Das erste (und letzte Mal) treffen wir Mücken und ich komme nicht um den anscheinend vorprogrammierten Mückenstich. Die Wolkendecke macht alles grau und ich werde immer müder.
Am Ruopsokjåhkå wartet die nächste Furt auf uns, wenn man das überhaupt so nennen kann. Wir können mal wieder von Stein zu Stein „hüpfen“.


Am Ruopsokjåhkå.



Danach noch den Hang hinauf und über eine Art Rentierautobahn – schon stehen wir vor der rot gestrichenen Renwächterhütte. Hier gibt es unzählige Campmöglichkeiten, wir haben freie Wahl. Es ist zwar noch recht früh, wir bauen trotzdem schon die Zelte auf und passen so direkt einen kleinen Regenguss ab. Am Abend wird es wieder heller und die Sonne kommt noch mal raus. Dafür hat der Wind ordentlich aufgefrischt, so dass wir zum Kochen etwas Windschutz hinter der Hütte suchen.


Unser Camp im Njoatsosvágge.

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Danke für deinen wunderschönen Bericht! Wunderschön

Eine Frage... Habe ich richtig gesehen/gelesen: du hast Ringstid von Helsport. Wie sind deine Erfahrungen mit dem? Bist du zufrieden? Auch schon Sturmerprobt?

Liebe Grüße, Maahinen

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Ahh, endlich gehts los! Super. Ich freu mich schon auf die Fortsetzung

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Danke, Maahinen und Horst! Freut mich, wenn der Bericht gefällt. Bin auf jeden Fall schon dabei, die nächsten Tagebuchnotizen zu digitalisieren.


Ja, das hast Du richtig gesehen/gelesen. Ich habe seit letztem Jahr das Ringstind 1, hatte es vor dieser Tour auch schon im Einsatz. Ich bin bisher ziemlich zufrieden. Platzangebot, Belüftung und co. stimmen. Es gab auch einige Nächte, in denen der Wind kräftiger gepustet und am Zelt geschoben und gezogen hat (keine Ahnung, ab wann man von Sturm spricht ). Hat mit den zig Abspannleinen aber alles super gehalten.

Hälsningar!

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Tusen takk og hjertelig hilsen! Bzw: Kiitokset ja terveisiä!

maahinen

Ps. schreib bitte bald weiter. Bitteeeeeeeeeeeeeee!

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Schöne Bilder, da gibt Anregungen für künftige Sarekwanderungen. Freu mich auch schon auf die noch Folgenden

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@Ellipirelli Man findet immer etwas Neues und Spannendes, oder?

Und weiter geht´s:

15. August, über den Sähkok

Es bleibt windig und der Morgen ist zunächst recht durchwachsen. Noch dominieren graue Wolken und es gibt ab und zu einen Schauer. Wolken, Sonne, Regen, Regenbogen bis der Wind die Wolken wegschiebt.
Plong, plong – Blaubeeren wandern für´s Frühstück in meine Tasse und ich stelle bei der Müslizubereitung freudig fest, dass der erste Müslibeutel bald leer ist. Der „Koffer“ auf meinem Rücken wird also leichter und das Packen immer einfacher.


Blaubeerglück

Wir lassen die Renwächterhütte samt Ruopsokjåhkå langsam hinter uns und beginnen den Anstieg zum Sähkok. Wir können meistens einem Pfad folgen, an dem sich auch relativ viele Steinmännchen finden. Zudem gibt es eine Art Wintermarkierung, die zwischen der Hütte und Påreks Sameviste zu verlaufen scheint.




Im oberen Njoatsosvágge regnet es noch.

Wetter und Sicht sind heute so gut, dass man sich auch ohne diese Hilfsmittel gut orientieren kann. Der Wind schiebt ordentlich von hinten, was bei den zu bewältigendem Anstieg recht angenehm ist. Wir erreichen bald den Pass zwischen den Höhen 1143 m und 1220 m, wo wir trotz des starken Windes eine längere Pause machen, um noch mal ausgiebig zurückzuschauen.


Blick zurück, Richtung Låptåvágge, Njoatsosvágge und Luohttoláhko Ebene.


Bei starkem Wind guckt es sich am besten liegend.

Wir gehen weiter zum Sähkok und steigen dann von dort zum Sähkokjåhkå ab. Der Pårtegipfel ist wolkenverhüllt, aber das Plateau mit Hambergs Observatorium liegt frei und wir können nun auch Hambergs kleine Hütte erkennen.


Suchbild: Hambergs Observatorium am Pårte.


Stuor Jierttá voraus.


Furt unterhalb von Tjievramåsske.

Wir furten einen Abfluss vom Tjievrajávrre und stehen bald darauf schon an der Schneebrücke über den Sähkokjåhkå. Ganz geheuer ist uns die „Konstruktion“ nicht und wir beschließen unterhalb zu furten. Wir steigen noch etwas ab. Auf einem der Schneefelder nehme ich die Poporutsche, eher ungewollt als geplant, aber das gebe ich in dem Moment erst mal nicht zu... Die Furt gelingt und auf der anderen Seite geht es den Hang wieder hoch. Oberhalb von der Schneebrücke stellen wir unsere Zelte auf und bilden uns ein, dass es dort etwas windgeschützter als an anderen Stellen drum rum ist.


Schneefeld am Sähkokjåhkå.


Erster Blick Richtung Pårekebene.

Unterhalb vom Pårte gibt es Mobilnetz und ich rufe kurz bei meinen Eltern an. Wie ich erfahre, ist die gestrige SPOT-Nachricht nicht durch gegangen und die beiden sind wohl schon die Wände hochgegangen. Puh, dass sie sich solche Sorgen machen, gefällt mir gar nicht und ich beschließe, nun immer zwei Nachrichten auf den Weg zu schicken, um sicher zu gehen, dass meine Eltern ruhig schlafen können (und ich auch).


Unser Camp am Pårte.

Trotz Windes versuchen wir draußen in der (kalten) Sonne zu kochen. Das gelingt auch, ist auch alles lecker, aber wir werden zu zwei Frostbeulen. Ich krame später im Zelt tatsächlich mein Inlet raus. Der Wind bläst weiter, schiebt und rüttelt am Zelt. Ab und zu regnet es.

16. August, Pårte Observatorium

Nach einer unruhigen Nacht bessert sich morgens das Wetter. Der Wind lässt nach und es hört auf zu regnen. Der erste Blick aus dem Zelt verspricht Gutes. Der Pårte und Hambergs Observatorium sind frei von Wolken. Auf dem Gipfel liegt etwas Schnee, als ob jemand Puderzucker über die Berge gestreut hat. Wir wagen einen Aufstieg.


Pårtetjåhkkå und Observatorium.

Vorher frühstücken wir noch ausgiebig und packen dann für unseren Tagesausflug zusammen. Kurz vor 9 Uhr brechen wir auf. Spätestens nachdem wir die kleinen Bäche, die zum Sähkokjåhkå fließen, gequert haben, wird es zunehmend steiler und gerölliger. Ab und an finden wir Steinmännchen und versuchen diesen zu folgen, verlieren sie dann aber auch meist so schnell wieder wie wir sie gefunden hatten. Wir schrauben uns langsam aber stetig über ein einziges Meer aus Geröll und Steinblöcken nach oben.


Aufstieg.

Schneefelder gibt es kaum noch, jedenfalls nicht auf der von uns eingeschlagenen Route. Mit der Zeit ziehen leider wieder Wolken auf und der Pårtegipfel verschwindet in diesen. Das Plateau mit dem Observatorium bleibt wolkenfrei und wir wollen wenigstens bis zu diesem kommen. Das letzte Stückchen wird noch mal recht anstrengend. Nach etwa drei Stunden und knapp 800 hm erreichen wir Hambergs Observatorium mit der roten Hütte und ein paar verrosteten Gerüsten, die sich Meteografen nennen. Unwirklich und faszinierend zugleich sieht es hier aus. Die Hütte versprüht einen spröden Charme.


Hambergs Observatorium.

Wir gönnen uns eine längere Pause und genießen was die Wolken von der Aussicht über Bårddejiegŋa und Gådokvágge übrig lassen. Am Horizont können wir den Skierfe sehen. Die Kante zum Gletscher und dessen Spalten sind nahezu angsteinflößend. Schnell ein Foto und dann wieder ein paar Meter Abstand nehmen.


Bårddejiegŋa und Gådokvágge.


Bårddejiegŋa.


Kamm Richtung Boarektjåhkkå.


Faszinierende Gletscherwelt.

Der Gipfel versteckt sich weiter in den Wolken und wir geben uns mit dem Erreichen von Hambergs Observatorium zufrieden. Ich suche noch schnell einen Geocache, der hier oben versteckt ist und finde ihn auch ohne GPS. TFTC!
Wir steigen wieder ab, Pårekebene und Ruopsokvárásj immer im Blick, wenn die mittlerweile tiefer hängenden Wolken den Blick freigeben.


Abstieg in den Wolken.


Ruopsokvárásj.

Zunächst folgen wir ein paar Steinmännchen, die wir unterhalb vom Observatorium gefunden hatten. Ein paar Schneeschauer begleiten uns, es gibt mal mehr, mal weniger zu sehen, meist aber doch mehr. Die losen Steine unter unseren Füßen sind nass und wir müssen uns arg konzentrieren, nicht abzurutschen. Ansonsten halten sich die Schwierigkeiten bei Auf- und Abstieg in Grenzen. Am Nachmittag sind wir wieder an unseren Zelten.

17. August, Gådokvágge

Die Nacht ist ruhig, es schläft sich deutlich besser als am Vortag. Morgens wache ich allerdings mit einem unschönen Kratzen im Hals auf. Halsschmerzen und eine leichte Schnupfnase hatte ich vorher auch noch nicht auf Tour. Ich plündere erst mal mein Erste Hilfe Set, fische die Halsschmerztabletten raus und hoffe, gut durch den Tag zu kommen.
Beim Frühstück wechseln sich Sonne und Regen ab, der Pårte ist meist wolkenverhüllt und mit Puderzu...Schnee überzogen.


Frischer Schnee am Pårte.

Wir wettern noch einen Schauer ab und packen dann auch endgültig zusammen. Mein Rucksack hat wieder Normalgröße erreicht, jippieh.


Aufbruch.

Wir folgen zunächst dem Pfad nach Pårek, biegen dann aber auch bald ab, um nicht an Höhe zu verlieren und peilen den Pass zwischen Boarektjåhkkå und Stuor Jierttá an. Es geht meist über ebene Flächen, auch mal über Geröll und durch etwas Weidengestrüpp. So passieren wir die Pårekebene mit den unendlich vielen Seen, die sich mosaikartig aneinander schmiegen. Immer wieder schweift der Blick über die Seenlandschaft.




Weil es so schön ist, noch mal die Pårekebene. Klick-Klack-Pano.

Hier und da regnet es, mal in der Ferne, mal über uns. Unzählige Mal ziehe ich meine Jacke an und wieder aus. Pausen machen wir einige, aber keine längere. Kaum haben wir uns hingesetzt, holt der Regen uns ein.
Der Gasskagårsåjågåsj schneidet sich tief in die Landschaft. Furten heißt hier also auch wieder über Geröll absteigen und später wieder aufsteigen. Beim Furten bin ich zu faul, die Schuhe zu wechseln oder Gamaschen anzuziehen, was direkt mit nassen Füßen bestraft wird. Hmpf...


Am Gasskagårsåjågåsj.

Die nächste Bachquerung gelingt deutlich besser. Danach geht es hoch zum Pass, wo es wieder geröllig wird. Zwischen all den größeren und kleineren Steinblöcken muss ich direkt an das verschollene Zeltgestänge zweier Wanderer denken, die ich zwei Jahre zuvor unweit von Kvikkjokk getroffen hatte. Ihren Erzählungen nach haben sie damals hier ihre Zeltstangen im Geröll verloren und mussten daraufhin ihre noch junge Tour abbrechen. Bei der nächsten Pause schaue ich vorsichtshalber noch mal nach, ob ich selbst noch alles beisammen habe. Zeltstangenverlierer möchte man doch nur ungern sein.


Auf dem Weg zum Pass zwischen Boarektjåhkkå und Stuor Jierttá.

Vom Stuor Jierttá kommen zwei Leute, die ersten, die wir seit Verlassen des Tjuoldavágges vor knapp fünf Tagen sehen.
Bei Erreichen des Pass´ treffen wir doch tatsächlich auf besseres Wetter. Zumindest setzt sich im Gådokvágge gerade die Sonne durch. Das motiviert noch mal für den Abstieg. Auch wenn die Etappe selbst nicht sonderlich schwierig war, bin ich heute doch recht schlapp und sehne mich nur noch nach einem lauschigen Plätzchen.


Auf Passhöhe. Klick-Klack-Pano.


Jiegŋavágge und Gådokvágge. Klick-Klack-Pano.

Der Gådokjåhka führt auffällig wenig Wasser, die Seitenarme sind teilweise fast leer. Unweit von der Renwächterhütte und vom Gådokjåhka schlagen wir unsere Zelte auf. Endlich Zeit durchzuatmen, nachdem wir den ganzen Tag mehr oder weniger vor dem Regen weggelaufen sind.


Beste Aussichten.


Endlich wieder Kochen in der warmen Sonne.


Bårddejiegŋa, Lullihatjårro und Gaskastjåhkkå.


Fortsetzung folgt...

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wow, das fängt ja schon gut an, ich freue mich schon auf die Fortsetzung

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Nun habe ich es auch endlich geschafft, deinen Reisebericht zu lesen.
Eine schöne Tour habt ihr euch da vorgenommen. Hach, und dann noch ( unter anderem ) in den Sarek!
Schöne Fotos. Bin ebenfalls gespannt, wie es weiter geht - you made my day.

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You are welcome!

Der vierte Streich folgt zugleich.

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Oh, ja, bitte weiterschreiben, ich bin auch ganz vorfreudig dabei. Will diesen Sommer in den Sarek und sammele bei Dir viele schöne Eindrücke.

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18. August, Regen- und Pausentag

Es regnet, den ganzen Tag, morgens, mittags, abends, davor und danach, aus Kübeln, junge Hunde, Blasen, Bindfäden... Unser Ausflug auf den Gådoktjåhkka, um ins Rapadalen zu gucken, fällt damit buchstäblich ins Wasser. Wir bleiben heute einfach liegen.
Ich lese, esse, schlafe, höre einen Radiotatort, studiere die Karte von oben nach unten, hinten und vorne, von links nach rechts und andersherum, addiere Höhenmeter (bis hierher 2690 m hoch, 2110 m runter) und gucke immer mal wieder aus dem Zelt raus. Vorerst keine Wetterbesserung in Sicht...


Regenpause.

19. August 2014, Skájdevágge

Es regnet die Nacht durchweg, es prasselt nur so auf die Zelte. Der Bach neben uns ist ordentlich angestiegen und ich befürchte, bald im Bach zu sitzen. Die Regenpausen werden am Morgen länger, so dass man sich irgendwann auch wieder ohne Schwimmhäute draußen bewegen kann. Es wirkt sogar fast so, als könnte es aufklaren. Meinem Hals und meiner Nase geht es nach dem Ruhetag auch besser. Wir packen zusammen und gehen nach mehr als 30 Stunden Liegen weiter.


Schönwetterloch beim Aufbruch.

Der Gådokjåhka führt nun wieder ordentlich Wasser, die vor zwei Tagen fast leeren Seitenarme sind gut gefüllt. Gut, dass es hier eine der wenigen Brücken im Sarek gibt.


Brücke am Gådokjåhka.


Wasser marsch!


Steinmänchen am Gådokjåhka.

Kurz nach der Brücke müssen wir direkt einen Gletscherbach furten. Wir suchen länger, ich bin trotz Gamaschen (mal wieder) weniger erfolgreich und wringe bei der nächsten Pause erst mal meine Socken aus.
Wir versuchen schon recht zeitig ein paar Höhenmeter gut zu machen und hangeln uns recht früh entlang der 1000er Höhenlinie. Weiter unten im Tal sehen wir zwei Wanderer, die in der Gegenrichtung unterwegs sind.


Wanderer im Gådokvágge.

Während die Wolken fast den kompletten Bårddejiegŋa Gletscher verdecken, sieht es im Jiegŋavágge gar nicht so unfreundlich aus. Zumindest kann man hier die Berge sehen.


Bårddejiegŋa.


Blick ins (östliche) Jiegŋavágge.

Wasserstand und Strömung des Flusses, der aus diesem Tal kommt, machen uns allerdings weniger Freude. Wir suchen erneut recht lange nach einer geeigneten Stelle und müssen uns dann beim Furten ordentlich gegen die Strömung stemmen. Da meine Schuhe eh schon nass waren, lasse ich sie dieses Mal bewusst an. Die nächsten kleineren Bachläufe sind dagegen kaum als diese zu erkennen.


Die Furt hat Kraft gekostet.

Wir erreichen den Skájdejågåsj und steigen entlang des Ufers über moränenartige Geröllhügel in das karge Tal auf. Die Wolken hängen weiterhin tief und wabern entlang der Berghänge.


Am Skájdejågåsj.


Im Reich der Wolken.

Von Lullihavágge und Gaskasvágge ist mal mehr, mal weniger zu sehen. Auf etwa 1180 m furten wir das letzte Mal für heute. Mir ist mit meinen nassen Schuhen mittlerweile fast egal, wie und wo. Für etwas Schadensbegrenzung ziehe ich die Regenhose und die Gamaschen über. Wir finden noch ein paar grüne Terrassenplätze und schlagen unser Camp auf. Dabei reißt sogar mal ein Loch in die Wolkendecke und es gibt für 5 min blauen Himmel zu sehen.


Blauer Himmel über dem Skájdetjåhkkå.

Wie die Zelte stehen, ist die Wolkendecke wieder geschlossen und es fängt an zu regnen. Dieses Wetter schlägt mir nun doch auf das Gemüt. Und das gerade mal nach zwei Tagen. Mäh... Dass man heute oder morgen am Ende des Tages nicht die Möglichkeit hat, in einer warmen Hütte zu sitzen, ist eben doch etwas anderes. Ich verkrieche mich erst mal tief in meinem Schlafsack.



Dem Trommelregen geht nach etwa einer Stunde die Puste aus. Wir haben mittlerweile Nachbarn bekommen und man kann wieder talabwärts und – aufwärts schauen. Noch ein Stückchen Schoki und meine Laune ist wieder viel besser.

20. August, Lullihavágge, Sarvesvágge

Am nächsten Morgen lässt die Sicht zunächst weiterhin zu wünschen übrig. Das Lullihavágge, das wir heute durchwandern wollen, versteckt sich noch. So lassen wir uns wieder mal etwas mehr Zeit, um auf bessere Bedingungen zu warten. Unsere Nachbarn ziehen weiter, als wir noch frühstücken. Kurz vor 11 Uhr brechen wir auch auf.


Eingang ins Lullihavágge.


Morgens im Skájdevágge.


Berghänge im oberen Lullihavágge.

Der Abschnitt bis zur Passhöhe erinnert mich eher an Klettern als an Wandern. Immer wieder nehmen wir die Hände zum Abstützen. Über das unwegsame und zudem nasse Geröll kommen wir nur langsam voran. In mitten der Steinwüste liegt dann plötzlich ein herrenloser Rucksack mit Hundenapf (sind Hunde im Sarek nicht verboten?!). Wir sehen und hören aber nichts und niemanden in der Umgebung und gehen schließlich (mit einem etwas merkwürdigen Gefühl) weiter. Ein paar Schneefelder erleichtern den Weg.


Kli-kla-klettern im Lullihavágge.

Im Schnee erkennen wir Hundespuren und sehen dann auch in etwas Entfernung jemanden vor uns laufen. Wir nehmen an, dass das der zum Napf passende Hund und der Rucksackbesitzer sind. Unweit des Passes zur Luohttoláhko-Ebene haben ein paar Leute in luftiger Höhe ihr Camp aufgeschlagen. Wir wundern uns erneut. Uns wäre das zu abschüssig und steinschlaggefährdet. Der Hund ist mittlerweile auch bei dem Camp. Es scheint wohl jemand voraus gegangen und dann wieder umgekehrt zu sein.


Gletscher unterhalb vom Lullihatjåhkkå.

Wir verlassen bald die Steinwüste und das Lullihavágge wird zunehmend grüner, aber auch schluchtenartiger. Wir können meistens einem Pfad folgen, der uns entlang des Grashangs zum Noajdevágge führt.


Áhkájiegŋa.


Am Schräghang.

Die Wolken haben wir mittlerweile auch fast hinter uns gelassen und alles sieht gleich viel freundlicher aus. Oberhalb vom Zusammentreffen von Lullihavágge und Noajdevágge genießen wir eine längere Pause mit bester Aussicht auf das untere Sarvesvágge und zum Låddebákte.


Unteres Lullihavágge, Sarvesvágge und Låddebákte. Längtar tillbaka!

Außerdem wundern wir uns mal wieder. Im unteren Lullihávagge steht ein herrenloser Ski, die Bindung fehlt, dafür ist das Steigfell noch aufgezogen. Ich frage mich immer noch, wie der Ski dahin gekommen ist und hoffe, dass der, dem er mal gehört hat, wohlauf ist.


Einsamer Ski im unteren Lullihavágge.


Furt am Noajdejågåsj.

Wir steigen weiter ab und furten den Noajdejågåsj quasi direkt am Zusammenfluss mit dem Lullihajåhkå. Über das Noajdevallda gelangen wir schließlich ins Sarvesvágge. Sonne, Blaubeeren in Hülle und Fülle und die flachen Wiesen verleiten zur nächsten Pause. Wir überlegen kurz, hier schon unsere Zelte aufzuschlagen, werfen uns dann aber doch noch in das grüne Sarvesvágge.


Hej Sarvesvágge!

Werfen muss man sich manchmal wortwörtlich, das Weidengestrüpp ist mannshoch und äußerst widerspenstig. Obwohl es anstrengend ist, muss ich auch immer wieder über diese Technik lachen. Und ich weiß auch immer noch nicht, was mir lieber ist, mich gegen Gestrüpp zu werfen oder durch die nächste sumpfige Wiese zu stapfen. Solange die Sonne scheint, passt mir wohl beides. Zwischendurch laufen wir auch mal im Flussbett des Sarvesjåhkå und finden schließlich einen Pfad zwischen dem Weidengestrüpp.


Am Sarvesjåhkå.

Nach etwas weniger als 2 h ergeben wir uns für heute dem Grün und schlagen auf einem kleinen Hügelchen unterhalb vom Ridánjunjes unser Lager auf.


Feierabend.

21. August, Sarvesvágge

Wir laufen heute weiter durch das Sarvesvágge Richtung Westen. Während es morgens in Laufrichtung recht freundlich aussieht, ziehen vom Rapadalen Wolken auf. „Dank“ Rückenwind holen uns die Wolken bald ein, es bleibt aber trotzdem weitestgehend trocken.


God morgon!


Hej renar!

Ein Pfad führt uns meistens durch das mittlerweile lichter werdende Weidengestrüpp oder daran vorbei. Dir Wurftechnik von gestern wird also nicht mehr wirklich gebraucht. Wir kommen recht schnell in Gang und finden einen guten Laufrhythmus. Zügig gelangen wir zu dem kleinen Canyon, durch den der Sarvesjåhkå rauscht, und kurz darauf spendet uns die hiesige Renwächterhütte bei einer Pause etwas Windschatten.


Wo sind Asterix und Obelix, wenn man sie mal braucht?


Der kleine Canyon im Sarvesvágge.

Danach wird es immer leichter zu gehen. Das Weidengestrüpp weicht und die gleichmäßigen Wiesen im oberen Sarvesvágge wirken geradezu sanft und lieblich zwischen den steilen Berghängen. Über den weichen Untergrund freut sich zudem jedes Knie.




Grünes Sarvesvágge.


Eingang ins Niejdarariehpvágge.


Blick zurück zum Ridátjåhkkå.


Liebliches Sarvesvágge.

Die heutigen Furten meistern wir auch ohne Probleme. Die Seitenarme vom Gletscherbach, der vom Nuortap Luohttojiegŋa kommt, sowie die des Jiegŋavákkjågåsj sind ziemlich trocken und die Hauptströme führen nicht viel Wasser. Ich glaube, die Schuhe sind heute beim Durchqueren der Sumpfwiesen des Tals nasser geworden.


Unterhalb vom (westlichen) Jiegŋavágge.


Öhm...

Schließlich umrunden wir noch den Sumpf zwischen Sarvesbuollda und Tjågŋårisvárásj, in dem einige Rentiere grasen, und verlassen so langsam das Sarvesvágge.


Hej då Sarvesvágge!


Suchbild, Tjågŋårisvárásj: Wo ist Pär?


Sarvesvágge und (westliches) Jiegŋavágge.

Die steilen Berghänge verschwinden aus unserem Blickfeld und die ersten sanften Bergkuppen des Padjelanta Nationalparks rücken näher.


Rentierzaun unweit vom Tjågŋårisjåhkå.

Wir erklimmen noch ein paar Hügel, die uns dann doch größer vorkommen als sie eigentlich sind, und bauen am Tjågŋårisjåhkå an der Grenze zwischen Sarek und Padjelanta unsere Zelte auf. Dir Furt heben wir uns für morgen auf, noch einmal im Sarek schlafen.

AW: [SE/NO] Kreuz und quer durch den Süden Laponias

Hej, ich hab schon von Deinen Plänen gelesen. Wird bestimmt eine tolle Tour. Kann Dich verstehen, dass Dich der Ruf des Sareks nicht mehr loslässt. Es war für mich letztes Jahr auch die erste Tour in/durch den Sarek und wird hoffentlich nicht die letzte gewesen sein.

AW: [SE/NO] Kreuz und quer durch den Süden Laponias

Noch mal Danke für deinen Bericht! Der ist so schön zu lesen und noch diese Bilder dazu. Macht richtig Lust, mal hinzufahren

Was mich auch noch riesig freut: auch bei dem Schietwetter scheint dein Ringstid sich prima gewährt zu haben! Ich habe mir vor ein paar Monaten auch das Zelt gekauft. Wohl keine schlechte Wahl...

AW: [SE/NO] Kreuz und quer durch den Süden Laponias

Danke für den herrlichen Bericht, bis jetzt bin ich nur zum lesen und Bilder schauen gekommen, aber ich muss ihm auf jeden Fall noch mit dem Finger auf der Landkarte folgen, auch wenn ich bei vielen Orten ja eigentlich weiss wo sie sind.
Wenn ich es richtig sehe ist die Bindung auch noch drauf (Dürfte etwas in dieser Art sein).
Wie auch immer, das dürfte eine der dümmeren Regionen sein um einen Ski zu verlieren, hoffentlich hatte der Besitzer nicht nur Toppturskidor sodern auch Turskidor dabei, sonst wurde der Rückweg sicher seeeehr lang.

Ich glaube einen roten Punkt in halber Bildhöhe, in etwa dem rechten Drittel zu erkennen. Aber den Namen dazu kann ich natürlich nicht nennen. Seinen Bericht hatte ich aber AFAIR auch schon auf dem Monitor...

Gruss
Henning

AW: [SE/NO] Kreuz und quer durch den Süden Laponias

Ist aber auch einfach schön dort und auf jeden Fall eine (bzw. mehrere) Touren wert. Und ein passendes Zelt hast Du ja.

Freut mich, dass der Bericht Spaß macht. Ich hab da mal was vorbereitet. klick-klack

Ah o.k. Kenne mich mit Skibindungen noch nicht so gut aus. Ja, von dort wird es im Schnee ohne gescheite Besohlung wohl recht zäh.

Gefunden, würde ich sagen. Den Namen konnte ich zu dem Zeitpunkt auch nicht nennen. Ich bin vor der Tour beim Planen immer wieder auf seine Seite gestoßen. Lustig, ihn dann unterwegs "zu treffen".

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So, jetzt hab ich auch endlich mal die Zeit gefunden diesen schönen Bericht in Ruhe durchzulesen und die Bilder anzuschauen. Sehr unterhaltsam bisher und die Bilder gefallen mir auch echt gut. Da kommt mir doch so etliches bekannt vor und weckt schöne Erinnerungen. Aber der Sarek ist auch einfach ne geile Wandergegend. Danke auch für die Karte, sowas ist natürlich auch immer hilfreich (außerdem weiss ich dadurch schon, was noch alles im Bericht kommen wird. ).
Da Du ja mit efbomber unterwegs warst, würde es mich natürlich sehr freuen, auch von ihm noch ein paar Ergänzungen zu sehen zu bekommen, da seine bisherigen Berichten auch immer sehr gut zu lesen waren.

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Die Fortsetzung hat gehalten, was der erste Teil versprach! Zum Glück kommt noch ein Teil.

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Danke für die netten Kommentare. Da will ich gleich mal weiter schreiben!

Da würde ich mich auch drüber freuen.

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22. August, Tuottar

Obwohl es etwas windet und irgendein Teil des Zeltes flattert, schlafe ich mal wieder ganz wunderbar. Morgens könnte ich noch ewig vor mich hindösen. Die Neugier auf den Padjelanta überwiegt dann aber doch und motiviert zum Aufstehen. Als wir uns auf den Weg machen, ist der Sarek wolkenverhüllt. Auf der anderen Seite des Tjåggŋårisjåhkå sieht es da schon freundlicher aus. Unterhalb der schicken Renwächterhütte finden wir schnell eine gute Stelle zum Furten. Das Wasser ist nicht tief und viele Steine liegen frei, so dass wir einfach und ohne eine Wässerung der Schuhe auf die andere Seite gelangen.


Renwächterhütte am Tjåggŋårisjåhkå, Oarjep Rissávárre im Hintergrund.


Furten leicht gemacht.

An einem kleinen Bach steigen wir zu einem Rentierzaun, der zwischen dem Njoatsosvágge und Árasluokta verläuft, und krabbeln dann direkt unter dem Zaun durch. Die Landschaft ändert sich merklich. Auf der einen Seite der Sarek mit seinen steilen, ja teilweise geradezu divenhaften und momentan düsteren Westflanken, auf der anderen Seite der Padjelanta, das Höhere Land, mit seinen eher sanften Hügeln und freundlichen Bergkuppen. Es wirkt fast so, als ob einfach jemand auf der Sarekseite seine großen Bauklötze vergessen hat.


Nördlich vom Njoatsosvágge.

Wir wandern am Ufer der kleineren Seen nahe des Oarjep Rissávárre weiter und machen noch einen Schlenker zum Rissájávrre, an dessen südlichem Zipfel Schwedens Unzugänglichkeitspunkt liegt. Von hier sind es also in jede Richtung etwa 47 km bis zur nächsten Strasse. Der nächste offizielle Helikopterlandeplatz liegt mit Stáloluokta allerdings nicht ganz soweit entfernt…




Hej Padjelanta!


Baumwollgras, immer wieder gern gesehen.


Am Rissájávrre.

Über grüne Hügelchen geht es den ganzen Tag immer etwas hoch und wieder runter. Vom Oarjep Rissávárre laufen wir schließlich nach Süden Richtung Tuottar. Am Strand des Duottarjávrre gönnen wir uns eine längere Pause. Was für ein herrliches Plätzchen! Das Wasser ist glasklar, die Sonne scheint und wärmt, wir sind zufrieden.




Am Duottarjávrre.

Entlang des Ufers gelangen wir dann ziemlich schnell zum Padjelantaleden und den Tuottarhütten am Tsiekkimjávrre.


Tuottarstugorna.


Am Tsiekkimjávrre.

Stugvärd Hilde streicht gerade eine der Hütten und heißt uns herzlich willkommen. Wir sind überrascht über die Anzahl der Hütten und die geringe Anzahl der Wanderer hier – gerade mal drei Leute in den Hütten und später noch ein zeltender Holländer neben uns.




Happy hikers.

Aber uns soll es nicht stören, dass es hier so schön ruhig ist. Nach dem Aufbauen der Zelte kraxeln wir noch geschwind auf den Hügel hinter den Hütten und sind fasziniert von der Aussicht Richtung Stáloluokta und der Weite, die eigentlich auf kein Foto passt. Wolken und Schauer ziehen auf und wir gehen zum Kochen in eine der Hütten.


Tuottarstugorna.

Hilde bringt später noch für jeden frisch gebackenes Mjukbröd.


Fjällpizza mit Hildes Mjukbröd.

Das Thermometer an unsere Kochhütte zeigt 5 °C, der Wind frischt auf und es hört bald wieder auf zu regnen. Die tief stehende Sonne und die Wolken zaubern eine wunderbare Abendstimmung. Magisch!


Abendglühen im Padjelanta.


23. August, Stáloluokta

Etwas Regen und Wind säuseln nachts um unsere Zelte. Auch am Morgen zeigt das Thermometer 5 °C an, der Wind ist frisch, kommt aber aus der passenden Richtung und wird uns auf dem Weg nach Stáloluokta keine Probleme machen. Wir frühstücken in der Hütte und ich gehe vor dem finalen morgendlichen Packen noch mal bei Hilde vorbei, um sie nach dem Rezept für das leckere Brot zu fragen. Mein Wallanderkrimi ist seit dem Regentag ausgelesen und ich tausche ihn gegen „Der Hundertjährige, der aus dem Fenster stieg und verschwand“. Ich verplappere mich etwas und muss dann beim Zusammenpacken den Turbo einlegen. Gegen 10:30 Uhr wandern wir los. Nach 13 Tagen off-trail geht es heute also über den Padjelantaleden.


Hilde beim Angeln.

Efbomber hat seit ein paar Tagen Probleme beim Auftreten und dementsprechend Schmerzen. Er wählt heute die Taktik Alles-Nichts-Oder und legt direkt am Anfang ein Tempo vor, dem ich nicht folgen kann.


Auf dem Padjelantaleden bei Tuottar.

Ich verliere ihn erst mal aus den Augen, mache wie gewohnt nach einer Stunde mein Päuschen, fotografiere und schwatze zwischendurch noch mit zwei Wanderern, die uns entgegen gekommen sind. Nach der ersten Streckenhälfte schließe ich wieder auf.





Wie gestern geht es etwas auf und ab, im Großen und Ganzen aber bergab. Der Weg ist einfach zu gehen, erst recht mit dem Wind im Rücken. Ab und zu schauen wir noch mal zurück, zurück zum Sarek, der über uns thront und zum Abschied noch mal unter den Wolken hervorlugt.




Blick zurück, Hej då Sarek!

Vor uns rücken Gieddávrre und der Virihávrre näher, den Kierkevare lassen wir bald hinter uns. Sieht es hier am Padjelantaleden manchmal aus wie in einem englischen Garten, geht es dann auch noch mal eine Weile durch das geliebte Weidengestrüpp - dieses Mal auf Planken und ganz ohne Werfen.


Englischer Rasen im Padjelanta?


Am Gieddávrre.

Oberhalb vom Luoppal rückt das malerisch gelegene Stáloluokta ins Blickfeld. Nach 18 km und gerade mal 5.5 Stunden ist die Fjällstation erreicht. Ich gucke etwas ungläubig auf meine Uhr. An der Haupthütte hänge ich meinen Rucksack an die Wage, 7 kg habe ich bisher raus gegessen.


Stáloluokta.


Wunderbarer Virihávrre.

Am Virihávrre schlagen wir neben zwei Familien auch unserer Zelte auf und suchen dann den kleinen Laden, den einer der Samen im Sommer betreibt. Hier gibt es ja wirklich nahezu alles. Allerdings ist die Schokolade alle. Auf die hatte ich mich doch schon so gefreut und vor allem habe ich in Tuottar noch abgelehnt (von wegen Gewicht sparen und so, haha...). Na gut, dann nehme ich eben Kekse und Efbomber überlässt mir zudem netterweise die letzte Cola.


Shopping...



Nach dem Stillen der Konsumlust stromern wir vorbei an der Kirchenkåta zurück zu unserem Lagerplatz. Viele Samen sind nicht mehr im Dorf, nur ein paar wenige zum Angeln.








Stáloluoktas Kyrkkåtå.



Wir vertilgen einen Teil unserer erstandenen Leckerein in der Abendsonne. Als ob das nicht schon genug Luxus wäre, nehme ich noch zwei Saunarunden mit. Ich verpasse so zwar den Sonnenuntergang, aber auf das Bastubad hatte ich mich schon seit Planungstagen weit vor der Tour gefreut. Als ich zurück zu den Zelten komme, ist die Sonne nicht mehr zu sehen, aber der Himmel am Horizont glüht. Kommer aldrig att glömma det magiska ljus i Padjelanta!




Abendglühen.

24. August, Sårjåsjaure

Verschlafen ist in Stáloluokta nicht wirklich möglich. Um 7:30 Uhr weckt uns ganz liebevoll der erste Hubschrauber des Tages. Å fy fan! Die Sonne strahlt schon ordentlich, so dass es einem aber nicht schwer fällt, direkt aus dem Zelt zu krabbeln. Der Hubschrauber setzt ein paar Wanderer ab, die sich selbst noch die Augen reiben und etwas ungläubig dreinschauen.
Nach dem Frühstück ziehen ein paar mehr Wolken auf, es bleibt jedoch weiterhin recht angenehm. Gegen 11 Uhr verlassen wir Stáloluokta und folgen ab jetzt dem Nordkalottleden Richtung Sulitjelma.


Aufbruch am Virihávrre.

Das Tal zwischen Jållevárre, Jiegŋáffo und Gáhpesoajvve ist freundlich und grün. Die Hügelchen zu Beginn der Etappe wirken irgendwie wie aufgeschüttet. Was die Natur so zusammen baut... Es geht über viele Planken, von denen eine hochspringt als man den ersten Schritt aufsetzt. Kurzes Aufschrecken, Lachen und weiter geht es.


Viejeluoppal.




Jiegŋáffo und Sorjostjåhkkå voraus.

Die kleinen Bäche, die zum Stálojåhkå fließen, sind teilweise ausgetrocknet, die Furt am Jiegŋáffojåhkå schnell gemeistert. Wir kommen flott voran und bald zu den Stáddájåhkåhütten, wo wir eine längere Kochpause machen. Die Hütten sind leer, der Hüttenwart selbst auf einem Tagesausflug, später kommt noch eine Gruppe von Tagesausflüglern. Obwohl mein Rucksack schon deutlich an Gewicht verloren hat, schmerzen bei mir heute ordentlich die Schultern. Als wir weitergehen, stelle ich die Riemen etwas lockerer. Den Schultern gefällt das besser, aber ich habe nun das Gefühl, mich zieht jemand nach hinten. Ich zurre bald wieder an den Riemen.


An den Stáddájåhkåhütten.

Wir nehmen die Brücke über den Stáddájåhkå und wollen noch bis zur Sårjåsjaurestugan laufen. Es wird wieder karger und steiniger.




Stáddájåhkå und Jiegŋáffo.

Die Markierungen werden weniger, den Weg verlieren wir aber trotzdem nicht. Während wir den letzten Hügel hinaufsteigen, lassen sich die ersten Gipfel, die den Sårjåsjaure säumen, blicken.


Wir nähern uns dem Sårjåsjaure.

Am höchsten Punkt angekommen, öffnet sich schließlich die Sicht. Sårjåsjaure und die kleine Hütte liegen dem Wanderer zu Füßen und geben auch mit einem wolkenverhangenen Himmel ein wunderschönes Bild ab. Ah! Da kann man schon mal vor Freude jauchzen.


Sårjåsjaure und Konsul Perssons Stuga.

Wir kochen in der kleinen heimeligen Hütte, die doch tatsächlich acht Betten beherbergt. Auch ohne Holzfeuer wird es schnell warm, zum Schlafen zieht es uns dann aber wieder nach draußen in die Zelte.


God natt från tältet.

AW: [SE/NO] Kreuz und quer durch den Süden Laponias

Na, da musste ich jetzt doch gleich mal weiter lesen!
Herrlich, und noch einmal ganz besonders feine Fotos.
Das weckt Begehrlichkeiten......schon mal planen.....

AW: [SE/NO] Kreuz und quer durch den Süden Laponias

Oh yes, the area between Stadda to Sorjus is one of my favourites both summer and winter. And the small Konsul Perssons Stuga is one of the few swedish tourist huts that really have "soul". Now Im too interested in the continuation of the story .

AW: [SE/NO] Kreuz und quer durch den Süden Laponias

Danke. Das mit den schönen Fotos, die Sehnsucht wecken, kann ich nur zurück geben. Vielleicht sollten wir einfach Planungsnotizen tauschen?

Hei Otto, absolutely! It is an awesome area and must be stunning in Winter - something more on my list.

AW: [SE/NO] Kreuz und quer durch den Süden Laponias

Planungsnotizen tauschen? Das können wir sehr gerne machen. Vielleicht treffen wir uns ja auf der Lyngen Halbinsel??
Im Aug. / Sept. bin ich wohl für Teil II wieder dort.

AW: [SE/NO] Kreuz und quer durch den Süden Laponias

Since I have had dogs in so many years, I have mostly crossed this area in winter. (The NPs in northern Sweden is only open for dogs from 1/1 to 1/5) Yes some of these crossings were stunning, but after a "close shave" many years ago I warn people for the part between Sorjus and Sulis. Do NEVER enter the highest parts in this area in strong winds and snow!

AW: [SE/NO] Kreuz und quer durch den Süden Laponias

Hi Agnes,
das ist wirklich ein prima Bericht. Es macht viel Spaß, Bilder von Gegenden anzuschauen, durch die man vor kurzem selbst noch gewandert ist. Gerade von der Ecke um Stadda hab ich seltsamerweise kaum eigene Fotos.

Schön, daß du auch den Shopverkäufer in Stalo aufs Bild gekriegt hast. Bei euch war der Laden ja noch richtig voll.

Zum Thema Sorjus im Winter kann ich das, was Otto gesagt hat nur bestätigen.
Als wir dort waren, war gerade ein Abgeordneter der DNT aus Sulitjelma (SOT?) vor Ort. Wie du auch, hab ich mir gedacht, daß dies eine gute Ecke für Wintertouren sein müsse und hab ihn nach Tips und den Verhältnissen im Winter gefragt. Er meinte dann, daß die Gegend erst ab April/Mai gut für Wintertouren geeignet sei (wenn man nicht dort oben wohnt und spontan Wetterlücken ausnutzen kann), weil die Ecke notorisch sturmumtost ist.

Ich hab immer wieder mal auf yr.no nachgeschaut und es stimmt. Wenn irgendwo eine hohe Sturmwahrscheinlichkeit in Lappland ist, dann dort.
Viele Grüße
Horst

AW: [SE/NO] Kreuz und quer durch den Süden Laponias

Dieses Jahr schaffe ich das wohl leider noch nicht und werde eher in südlicheren Gefilden unterwegs sein. Freue mich aber schon auf Deinen Bericht zu Teil II!

Danke, Horst! Genauso ging es mir Deinem Bericht auch. Ich finde es immer interessant zu sehen, was andere so am Weg sehen und auf Fotos festhalten.

Hehe, Ihr habt dafür den Stugvärd auf einem Bild.

Good to know! Stimmt, die alte Sorjushytta hatte es ja vor einigen Jahren auch einfach vom Winde verweht. Und ganz schön steil wird es auch noch mal, mit Sturm sicherlich alles andere als ein Kindergeburtstag...

AW: [SE/NO] Kreuz und quer durch den Süden Laponias

Bin jetzt dazu gekommen, den Bericht in Ruhe zu lesen. Dankeschön! Ich muss aber zugeben, so toll der Sarek auch ist, am besten hat mir (die Erinnerung an) Tuottar gefallen. Man hat einfach seine Lieblingsplätze, denke ich.

Und dann noch ein kleiner Kommentar:

Auf deinem Bild sehe ich nur Rauschbeeren. Aber wenn sie geschmeckt haben, ist es ja egal.

AW: [SE/NO] Kreuz und quer durch den Süden Laponias

Na, wenn das so ist, kann ich ja gar nicht anders, als mein Bild vom Viejeluoppal 2012 einzustellen:


Zu den Rauschbeeren schreibt eins meiner vielen Botanikbücher "Vergiftungserscheinungen: Rauschartige Erregung, Erbrechen, Pupillenerweiterung, Schwindelgefühl wurden gelegentlich nach Verzehr von Früchten beobachtet. Intoxikationen sind wahrscheinlich nur nach dem Verzehr größerer Mengen möglich..."
Deshalb war ich mit denen immer etwas vorsichtig, obwohl ich sie ganz gerne esse - Wieviel sind denn "größere Mengen"? Nachdem ich Deinen Becher gesehen habe - und Du hattest ja offenbar keine Probleme damit - werde ich beruhigt mehr davon essen
Allerdings kann ich nicht von der Hand weisen, dass ich auf dem Padjelantaleden manchmal leichte Rauschzustände und Schwindelgefühle hatte, die führe ich aber eher auf den wundervollen Weg zurück und ich berausche mich schon wieder an Deinen schönen Bildern! Hab' Dank dafür!

Absolut, Laponia hat viele schöne Ecken, nicht nur den Sarek und ich hoffe, ich habe den Bericht nicht nur auf letzteren reduziert. Möchte von allem gerne noch mehr sehen und natürlich habe ich nach dieser Tour einige neue Lieblingsplätze.

Ups, mir war bisher gar nicht bewusst, dass es in der Gattung der Heidelbeeren solche Unterschiede gibt - abgesehen von der amerikanischen Heidelbeere. Ich habe diese Rauschbeeren immer gegessen (und werde es wohl auch weiterhin tun) und sie für Blaubeeren gehalten, da mir das Fruchtfleisch nicht allzu hell erschien. Musste jetzt erst mal googlen... Im englischen sowie schwedischen Wiki-Eintrag lässt sich allerdings nicht viel zu Nebenwirkungen und co finden. Mir haben sie sehr gut geschmeckt (1000x besser als Kulturheidelbeeren...) und ich hatte auch nie einen Rausch davon...

Oh wie schön. Solch eine Sichtung gab es bei uns ja leider auf der ganzen Tour nicht.

Ich rausche mal weiter, damit auch der letzten Abschnitt zeitnah kommt (dann mit richtigen Blaubeeren!).

Und natürlich Danke für Eure netten Kommentare.

AW: [SE/NO] Kreuz und quer durch den Süden Laponias

Wo ist denn der Unterschied zu Baubeeren? Ich hätte die wohl auch für Blaubeeren gehalten, nicht für Rauschbeeren.

AW: [SE/NO] Kreuz und quer durch den Süden Laponias

Schau mal in Wikipedia unter Vaccinium myrtillus (Heidelbeere) und Vaccinium uliginosum (Rauschbeere). Zu letzterer sehe ich gerade, steht sogar wörtlich, was ich auch zitiert habe, das ist wohl die gleiche Quelle. Heidelbeeren haben dunkleres Fleisch, schmecken süßer, die "Delle" an der Frucht gegenüber vom Stielansatz ist breiter, die Zweige sind weicher (bei der Rauschbeere stärker verholzt). Am besten sieht man die zugegeben feinen Unterschiede natürlich, wenn man mal zwei im direkten Vergleich sieht.

AW: [SE/NO] Kreuz und quer durch den Süden Laponias

Möglicherweise etwas klein, aber Blaubeeren sollten es sein:



Zu den "Nebenwirkungen": eine antike Publikation.

AW: [SE/NO] Kreuz und quer durch den Süden Laponias

Aber sowas von Da fällt mir anhand der Fotos auch auf, dass ich mir gar nicht so viel Mühe hätte machen müssen, die Unterschiede zu erklären - die Flecken an den Fingern sind das beste Indiz
Hm, ich kriege Appetit!

AW: [SE/NO] Kreuz und quer durch den Süden Laponias

Was mir bei den Wiki-Fotos/Abbildungen aufgefallen ist, ist die Tatsache, daß bei der Rauschbeere die Stengel holzfarben sind, bei der Blaubeere aber grün (Letzter Bereich an der Frucht), ist das verlässlich?

AW: [SE/NO] Kreuz und quer durch den Süden Laponias

In Horsts Sarekbericht gibt es ein schönes Blaubeerfoto, wo man auch ganz gut sieht, dass der Stengel nicht verholzt ist. Wenn ich jetzt so vergleiche, wächst die Rauschbeere auch nicht so "hoch", habe das vorher immer auf das Klima im Hochfjäll geschoben. Und Blau ist nicht gleich Blau.

Heute Abend gibt es dann Sulitjelma-Blaubeeren zu sehen.

AW: [SE/NO] Kreuz und quer durch den Süden Laponias

Außer dass sie irgendwann nicht mehr grün, sondern rot sind. Wenn man weiß, dass es Unterschiede gibt, erkennt man sie relativ schnell, denke ich. Blaubeeren sehen von der Pflanze selbst (vor allen Dingen die Blätter) ganz anders aus. Oft wachsen sie übrigens gemischt, da kann man dann sehr gut mal vergleichen. Ich bevorzuge Blaubeeren, habe aber auch schon die ein oder andere Rauschbeere gefuttert, ohne irgendwelche Auswirkungen zu spüren. Vielleicht sollte man in die Diskussion dann auch noch die Krähenbeeren einbringen, deren Pflanze aber wirklich ganz anders aussieht. Da gehen die Meinungen über den Geschmack doch sehr auseinander. Dass es keine Blaubeeren sind, erkennt man schnell. Frisch gepflückt esse ich sie ab und zu, aber zum Aufheben für später fand ich sie dann viel zu bitter.

AW: [SE/NO] Kreuz und quer durch den Süden Laponias

Liebe Beerensammlergemeinde!
Ich glaube, die zuverlässigste Methode, die Blaubeere und Rauschbeere auseinanderzuhalten, ist tatsächlich der "Blaufingertest" (s. Kuoikas Fotos)
Aber auch bei Verwechslung: keine Sorge! Rauschbeeren sind definitiv nicht giftig und haben auch keine sonstigen sonderbaren Nebenwirkungen. Sie sind im Gegenteil richtig gesund, beinhalten z.B. viel mehr Vitamin C als Blaubeeren. Sie schmecken nur wässriger und fader und sind deshalb nicht so beliebt.
Gesunde Grüße, maahinen

AW: [SE/NO] Kreuz und quer durch den Süden Laponias

Die habe ich irgendwie noch nie probiert. Vielleicht auf der nächsten Tour.

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25. August, Pausentag, Stáddátjåhkkå

Heute bin ich schon ziemlich zeitig wach. Es ist ein wunderbarer sonniger Morgen und ich träume noch lange mit offenen Augen und offenem Zelt vor mich hin. Wir haben noch 3.5 Tage Zeit, bis wir in Sulitjelma in den Bus steigen wollen und leisten uns deshalb einfach einen Pausentag an diesem schönen Plätzchen.


Perfekter Morgen.

Während Efbomber sich und vor allem seinen Füßen einen kompletten Ruhetag gönnt, kann ich nicht ganz still sitzen und starte nach dem Frühstück einen Ausflug auf den Stáddátjåhkkå. Das Wetter für diesen kleinen Aussichtsberg ist ja bestens. Ich laufe einfach nach Süden den Berghang hoch, der eigentlich nie richtig steil oder geröllig wird, zumindest nicht auf meiner eingeschlagenen Route. Schon während des Aufstiegs habe ich eine schöne Aussicht über den den Sårjåsjaure und die umliegenden Berge. Noch vor Erreichen des Gipfels kann ich etwas von der beeindruckenden Eis- und Schneekappe des norwegischen Gletschers Blåmannsisen sehen.


Die Konsul Perssons Stuga wird schnell kleiner.


Wunderschöner Sårjåsjaure. Klick-Klack-Pano.


Der Gletscher Blåmannsisen zeigt sich langsam.

Nach einer guten Stunde erreiche ich auch schon den Gipfel auf 1305 m Höhe und habe beste Sicht in alle Richtungen, zum Miehttjevágge, über das Sulitelmamassiv, zum Blåmannsisen und über den westlichen Teil des Padjelantas.


Das Miehttjevágge.


Majestätisches Sulitelmamassiv.


Sorjostjåhkkå und ein bisschen vom Blåmannsisen.


Blick zum westlichen Padjelanta. Klick-klack-Pano.

Ich bin hin und weg. Der Ausflug hat sich gelohnt!


Weil´s mich freut.

Ich mache eine ausgedehnte Fotopause und setzte mich später noch für ein paar Minuten in den Windschatten des Gipfels, bevor ich mich auf den Rückweg mache.


Aussicht Richtung Stáddájåhkåhütten.

Nach 2.5 Stunden bin ich schließlich wieder an unserem Lagerplatz. Ein paar Leute sind von den Staddajåhkåhütten gekommen, gehen aber nach ihren Pausen wieder zurück. Ich setzte mich mit einem Buch aus der Hütte (über die hiesige Fjällregion, schon mal neue Ideen sammeln…) und einer Tasse heißem Pudding in die Sonne. Fletzen, essen, schlafen.


Abendstimmung am Sårjåsjaure.

26. August, Sorjushytta

Auch dieser Tag beginnt mit einem sonnigen, ruhigen Morgen und man kann sich kaum am Sårjåsjaure satt sehen. Der Norweger, der gestern noch zur Hütte kam, scheint schon über alle Berge zu sein. Er will heute noch bis nach Sulitjelma laufen. Wir gehen es da etwas ruhiger an. Kurz vor Mittag brechen wir auf. Bis zur Sorjushytta sind es laut Schild 10 km.



Der Weg ist zunächst recht grün und bis zur schwedisch-norwegischen Grenze gibt es kaum noch Markierungen, so dass wir ab und zu auch mal den Pfad verlieren. Genauso schnell finden wir ihn aber meist auch wieder. Die Route ist ja zudem eigentlich durch See und Berge nicht wirklich zu verfehlen.






Sorjostjåhkkå voraus.



Kurz vor Streckenhälfte erreichen wir die Grenze, die neben dem gelben Grenzschild durch zwei große Steinmännchen markiert ist. Es hat sich außerdem jemand die Mühe gemacht, mit Steinen eine Linie zu ziehen, über die man dann schreiten kann. Der nächste offizielle Grenzstein liegt am Hammaren.


Hej då Sverige, Hei Norge!

Von nun an prangt in regelmäßigen Abstanden ein T an Steinen, die nun auch wieder mehr werden. Die Ts führen uns direkt zu einer Brücke über einen Gletscherbach. Man könnte wohl auch furten, wir nehmen aber trotzdem die Brücke, auch wenn sie etwas schwindelerregend ist. Außerdem kommt man der umliegenden Gletscherwelt so noch mal ein Stückchen näher.


Lustige norwegische Brücke.

Kurz darauf laufen wir wieder nah am Seeufer. Der See heißt mittlerweile Bajip Sorjosjávri und beherbergt hier ein kleines Insellabyrinth.



Ich erspähe kurz darauf eine kleine Hütte und halte sie schon für die Sorjushytta. Dass man die Hütte nicht wirklich trockenen Fußes erreichen kann, macht dann doch etwas stutzig. Ein Blick auf die Karte zeigt schnell, dass das noch nicht die angepeilte DNT Hütte ist. Also geht es nach einer schönen Pause noch ein Stückchen weiter, unter anderem vorbei an einem einzelnen Skistock. Ob der zu dem Ski im Lullihavágge passt? Nach Passieren eines letzten Schneefeldes ist dann auch die richtige Sorjushytta zu sehen, malerisch gelegen unterhalb des Namensgebers Sorjostjåhkkå.




Ankunft an der Sorjushytta.

Von hier sind es übrigens 12.5 km bis zur Sårjåsjaurestugan. Ah ja... Zwei Däninnen haben schon einen Teil der Haupthütte bezogen und ermöglichen einen Hüttenrundgang, norwegische Hütten sind neu für uns. Viele Zeltplätze gibt es hier nicht wirklich, wir werden aber trotzdem unterhalb der Hütten fündig. Es ist mal wieder eine Punktlandung. Nach dem häuslichen Einrichten und einem Sprung in den kalten See fängt es an zu regnen. Es bleibt aber bei einem Schauer und später können wir wieder draußen sitzen und kochen.


Camping is happiness.

27. August, Ny-Sulitjelma

Im Vergleich zu anderen Tourentagen sind wir heute doch schon recht zeitig auf den Beinen. Das Frühstück fällt bei mir recht üppig aus. So kurz vor Tourenende gilt für mein Proviant: alles muss raus. Für den nächsten Morgen hebe ich mir lediglich eine Portion Müsli und etwas Knäckebrot auf. Käse- und Salamiereste werden gnadenlos vernichtet. Für die letzten Höhenmeter schadet das sicherlich auch nicht.


God morgon!


Draußen schmeckt´s am besten.

Wolken ziehen auf und nach den recht sonnigen letzten Tagen geht es heute bei eher grauem Wetter weiter. Nach dem Überqueren einer kleinen, noch neuen Brücke bei den Hütten beginnt ein längerer Anstieg, bei dem es noch einmal auf knapp über 1000 hm hoch geht. Es wird sehr karg und steinig.




Letzter größerer Anstieg.


Wehmütiger Blick zurück zur Sorjushytta.

Und trotz der Unwirtlichkeit hat es seinen Reiz. Es erinnert mich ein wenig an Dossagevággi und Dossagemvággi zwischen Katterjåkk und Unna Allakas, wo ich Geröll lieben gelernt habe.


Im Reich der Steine.

Wir passieren einige kleinere Schneefelder und wandern an kleinen Gletscherfetzen unterhalb des Sorjostjåhkkå vorbei. Laut Literatur und Karte laufen wir dabei auch über einen kleinen Gletscherrest. Wir bekommen davon aber nicht wirklich etwas mit. Kurz vor dem Bajep Sårjåsjávrásj ist der höchste Punkt der Etappe geschafft. Trotz des geringen Kontrastes zwischen Himmel, Schnee und Eis, können wir noch mal etwas vom Blåmannsisen sehen. Man kann nur ansatzweise erahnen, welch beeindruckender Riese dahinter steckt.


Suchbild: Blåmannsisen.


Am Bajep Sårjåsjávrásj.



Von nun geht es immer wieder etwas auf und ab, bis wir ziemlich steil zum Storelvvatnan absteigen und endgültig den Fuß des Sorjostjåhkkå verlassen.


Storelvvatnan.

Danach folgt wieder eine kleiner Aufstieg, dann wieder eine kleiner Abstieg usw. Ich wandere gerne jojo! Und dann, dann wird es wieder grüner und auf einmal stehen wir an einer fahrtauglichen Schotterpiste, an deren Ende ein paar Autos geparkt sind. Da sind wir also wieder in der Zivilisation angelangt.


Die Zivilisation naht. Ny-Sulitjelma.

Fast... Bis zur Hütte Ny-Sulitjelma muss man nicht der Straße folgen und kann weiter am Hang auf einem Pfad wandern. Je näher wir der Hütte kommen, umso mehr Blaubeeren wachsen am Wegesrand und ich kann nicht widerstehen, mir direkt meine Tasse voll zu pflücken. Dieses Mal sind es auch keine Rauschbeeren, ich erinnere mich noch genau an den Stengel, der nicht verholzt war, die kräftige Farbe der Früchte, die dann auch meine Hände sehr schnell angenommen hat und denn noch besseren Geschmack. Das gibt später noch lecker Beerenkompott!


Hm... Blåbäääär.

Wir zelten etwas unterhalb der Hütte, mehr oder weniger genau an der Straße, über die immer wieder Autos hoch (zu einer Wasserkraftanlage?) oder runter fahren. Meist wird uns fröhlich gewunken.

28. August, Sulitjelma


Letzter Morgen im Fjell.

Unsere Tour nähert sich dem Ende und heute laufen wir nur noch ein paar km runter in das alte Bergbaudorf Sulitjelma.
Die Schotterpiste ist ganz schön steil, immer wieder schlängeln sich Autos nach oben, auch mal schweres Baugerät, so dass wir zusehen müssen, Land zu gewinnen. Ich wähle diesen Abstieg zum knie-unfreundlichsten der Tour.


Eine schöne Tour geht zu Ende.


Na dann...

Die Häuser werden immer größer und nach einer Stunde kommen wir im Dorf an. Im Café neben der Kirche gönnen wir uns erst mal ein schönes Stück Torte. Am Nachmittag geht es mit dem Bus nach Fauske, wo wir noch eine Nacht bleiben, bevor es dann direkt von dort mit dem Zug oder über Bodø mit dem Flieger wieder nachhause geht.


Kuuuuchen.


Sulitjelma.




Bodø






Schön war es. Jeder Tourenabschnitt war besonders, egal ob nun innerhalb oder außerhalb bestimmter Parkgrenzen, egal ob die Etappe eher jojo, steinig, grün oder eben war, egal ob wir jemanden "getroffen" haben oder tageweise alleine unterwegs waren. Gerne wieder. Laponia ist wunderbar.

AW: [SE/NO] Kreuz und quer durch den Süden Laponias

OT: Was heisst hier fader? Ich liebe Rauschbeeren. Ich esse die sogar noch lieber viel als die normalen Blaubeeren.

AW: [SE/NO] Kreuz und quer durch den Süden Laponias

Ohh jetzt seh ich jetzt erst, dass ich meine letzten Kommentar gepostet habe bevor ich gesehen habe, dass Du Deinen Bericht fertig geschrieben hast. Wirklich nochmal ein toller Abschluss. Besonders die Bidler von Sulitelma haben mir sehr gefallen. Und danke auch für diesen schönen Bericht. Schade nur, dass er jetzt schon zu Ende ist. Jetzt hoffe ich mal, dass der Efbomber noch ein paar nette Ergänzungen liefert.

AW: [SE/NO] Kreuz und quer durch den Süden Laponias

Au ja, das war wirklich ein schöner Abschluss, die Region um den Sulitelma/Sulitjelma/Sulidälbmá werde ich mir irgendwann noch mal genauer anschauen.

Der Bericht wird ja eventuell noch ergänzt, hat also ein offenes Ende.

AW: [SE/NO] Kreuz und quer durch den Süden Laponias

Besser spät als nie hau ich jetzt auch noch ein Dankeschön für diesen tollen Bericht raus! Leider konnte ich immer nur zwischen irgendwelchen anderen Dingen Abschnitt für Abschnitt lesen. Sobald man anfängt, will man auch weiterschmöckern. Nicht zuletzt, weil man ja selbst beteiligt war. Tat richtig gut in der hektischen Zeit sich hin und wieder an diese wundervolle Tour zu erinnern und einen gewissen Grad an Entspannung zurückzugewinnen!

Nicht nur eventuell, ich liefere definitiv noch meine Sicht der Dinge ab. Ich kann nicht versprechen, dass ich das so schnell über die Bühne bekomme, wie Kuoika, aber wenn ich erst einmal den Anfang gemacht habe, dann wird es auch zu Ende gebracht
Lieben Gruß
David

PS: für deine Fotos! Da kann ich leider nicht mithalten

AW: [SE/NO] Kreuz und quer durch den Süden Laponias

Na dann wollen wir auch mal etwas zu diesem herrlichen Bericht beitragen!

Da ich bereits im April eine Tour entlang des Bohusleden geplant hatte, aber die Deutsche Bahn mir einen Strich durch die Rechnung gemacht hat, wurde es allerhöchste Zeit loszukommen. Irgendwie sind Kuoika und ich übers Forum durch unsere Berichte und einige PNs auf die Idee gekommen eine Tour gemeinsam zu starten. Was etliche Ideen und Planungsstunden vorab in Anspruch genommen hatte, zahlte sich dann Anfang August aus. Es ging nach über einem Jahr endlich wieder nach Lappland! Die Vorfreude war gigantisch!

Die Anreise - 09.08.2014
Wie immer ging es mit der Bahn nach Stockholm. Leider nicht so ruhig und gelassen, wie sonst. Die Züge waren recht überfüllt und bereits von Hamm nach Hamburg durfte ich im Gang des Regionalzugs sitzen. Ständig sind irgendwelche Leute an mir vorbeigelaufen, auf der Suche nach Sitzplätzen. Natürlich ohne Erfolg. Zum Glück bin ich recht erholt gestartet und nicht müde. Die knapp 3 Stunden ziehen sich gewaltig, aber immerhin bleibt es unterhaltsam. Polizeibeamte drängeln sich durch die Abteile und lassen jeden dunkelhäutigen Passagier seine Papiere vorzeigen. Genau in meinem Wagon werden sie auch noch fündig und holen 5 Afghanen, angeblich illegal in Deutschland, aus einem Abteil. Keiner wiedersetzt sich, keiner versteht, was die Beamten wollen. Sie folgen mit gesenkten Köpfen und verlassen den Zug am nächsten Halt. Das Abteil wurde blitzschnell von einigen Passagieren besetzt, so dass es auf dem Gang ein wenig leerer wurde und ich meine Beine ausstrecken kann.
10 Minuten später kommt eine Mutter mit einem ca. 3 bis 4 Jahre alten Kind ins Abteil, legt eine Decke aus und setzt sich ebenfalls im Gang hin. Der kleine Junge fängt an zu husten, beruhigt sich wieder. Immer im Wechsel. Auf einmal kotzt er drauf los... keine 3 Meter von mir entfernt. Die Mutter steht auf, sagt etwas in einer Sprache, die ich nicht verstehe oder kenne, packt ihren Filius am Arm, die Decke vom Boden und verlässt den Wagon wieder. Die Kotze bleibt, wo sie vom Jungen hingebrochen wurde und es fängt an zu stinken. Fängt ja gut an, denke ich mir.

In Hamburg komme ich zwar mit Verspätung an, aber alles noch im grünen Bereich. Der nächste Zug wird genauso voll. Ich habe keine Sitzplatzreservierung, aber mehr Glück als Verstand. Eine junge Dame lässt mich neben sich sitzen, da sie beide Plätze reserviert hat, ihre Tochter aber erst in Lübeck dazusteigt. Mein Glück hält sogar noch an, da keine Person sich zu uns in den Vierer setzt, obwohl der Platz wohl reserviert war.
Die Überfahrt mit der Fähre verlief ruhig und es ist nichts Aufsehenerregendes passiert.


Passagiere an Deck.

In Rødby steigt eine junge Dänin ein und setzt sich bei uns dazu. Ihr Neugeborenes hat hunger und schreit das Abteil zusammen, viele schauen sich verärgert um. Als der Hunger aber gestillt wurde, bringt ein richtig episches Bäuerchen alle Fahrgäste zum Lachen.

In Stockholm angekommen haben Kuoika und ich uns sehr schnell gefunden und noch flott Süßes und Softdrinks für den Rest der Reise eingekauft. Im Zug wurde sofort die Karte ausgepackt und weitergeplant und geträumt. Auch der Nachtzug wird erreicht und wir beziehen unser Quartier. Die Gesellschaft ist klasse und es stellt sich eigentlich keine Müdigkeit ein. Aber irgendwann legen wir uns hin, der Lärm im anderen Abteil hält mich weniger wach als meine eigenen Gedanken und die Vorfreude, dass es bald losgehen kann! Ich werde zwischendurch häufig wach und wundere mich jedes Mal, dass der Zug nicht in Bewegung ist.

Nach der Anfahrt die ersten Höhenmeter - 10.08.2014

Ganz ohne zu hetzen geht es am Morgen weiter. Der Zug hat eine gute Stunde Verspätung, was ja bereits Kuoika erwähnt hat.


Zwischenstop in Boden

Wir haben noch genug Zeit ein Frühstück zusammen mit Svenja und Hagen, dem deutschen Päärchen, dass den Kungsleden laufen will, einzunehmen. Joghurtdrink und Käse-Schinken-Baguette gibt es für mich. Ich fühl mich total vollgefressen und von einigen Sabbelbacken im Abteil peinlich berührt. Es sind einige Deutsche dabei und irgendwie schäme ich mich fremd, als ich Brocken einiger Unterhaltungen unfreiwillig lauschen muss. Vielleicht sind mir aber die Menschenmassen der letzten Tage einfach zu viel geworden.
Kurz vor 9 kommen wir in Murjek an.



Ich bin das erste Mal hier und irgendwie gefällt mir das kleine Kaff! Ein leichter Wild-West-Charme hängt in der Luft. Nicht nur wegen der Bauweise der Häuser, auch weil es irgendwie verlassen wirkt.


Leerstehendes Haus in Murjek, direkt am Bahnhof gelegen

Keiner weis, was los ist, alle laufen ziellos durch die Gegend und warten auf einen Bus, der auch bald kommt. Leider ist das Gefährt nicht zu gebrauchen und die Hydraulik für die Ladefächer funktioniert nicht, genausowenig wie die Kühlung für den Motor. Hilfe durchs Smartphone, Tritte in den Motorraum werden anscheinend empfohlen, helfen nicht. Die Show ist zwar unterhaltsam, aber irgendwie wollen alle weiter und im Hinterkopf macht sich der Gedanke bei mir breit, dass wir heute noch starten wollten. Wir trudeln um die Bahnstation und machen ein paar Bilder.


Stiefmütterchen gibt es auch hier oben


Der Wegweiser verspricht viele Attraktionen, einige leider mehrere Kilometer weit entfernt

Immerhin kommen wir mit einem weiteren Paar ins Gespräch, ebenfalls aus Deutschland. Alina und Sascha. Sie wollen am Kungsleden starten und dann in den Sarek wechseln. Wir unterhalten uns im Warteraum und verputzen noch einige Kleinigkeiten, auf die wir während der Tour verzichten werden. Plötzlich stehen die Leute auf, draußen ist ein Brummen zu vernehmen. Und tatsächlich kommt ein nagelneuer Bus angefahren. Heute dürfen alle kostenlos nach Kvikkjokk! Alle bis auf diejenigen, die ihr Ticket schon vorab gebucht haben, so wie wir

Kurz nach 14 Uhr kommen wir endlich an! Während der Anfahrt hat es noch geregnet, aber als wir in Kvikkjokk aus dem Bus steigen, ist es trocken. Wir besuchen noch kurz die Fjällstation für einen letzten Toilettengang und um nach Björn zu fragen, dem Bootsmann. Dieser sei unterwegs, sagt man uns. Hagen und Svenja bestellen sich noch das Mittagessen, ich glaube es waren Burger. Draußen wiegen wir noch unsere Rucksäcke. Ich bin bei 29kg und das erste Mal unter 30kg beim Start einer Tour! Ich klopfe mir gedanklich selbst auf die Schulter zu dieser Leistung. Hier verabschieden wir uns auch von Alina und Sascha, aber nicht bevor Mail- und Blogadresse ausgetauscht sind.

Am Bootsanleger warten wir darauf, dass Björn vom Padjelanta zurückkommt und uns übersetzen kann.


Uns begrüßt sogar stellenweise die Sonne!

Die Zeit nutzen wir um ein paar Fotos zu machen und sich nochmals zu Hause zu melden, was bei mir nicht wirklich gelingen will. Ich bekomme einfach keine SMS durch. Naja, nicht schlimm, die letzte SMS besagte ja von meiner Ma, dass wir uns melden sollten, wenn wir da sind. Zu diesem Zeitpunkt assoziierte mein Gehirn ein "wieder" dazu, was selbstverständlich zum Irrtum führte, dass ich mich erst nach der Tour wieder melden sollte.

Irgendwann kam dann auch Björn mit einer Fuhre von Leuten, die er bei uns abgesetzt hat. Für 50 schlappe SEK gab es dann auch endlich unsere langersehnte Überfahrt. Der Wasserstand war so niedrig, dass wir das Gewicht im Boot verteilen mussten und eine größere Sandbank umfahren werden konnte. Kuoika und ich knipsen ein paar Fotos und ich genieße es meine Hand ab und an ins kühle Nass zu tauchen. Einfach nur herrlich.


Wie immer starte ich frisch frisiert auf eine Tour


Die Sandbank will umfahren werden


Blick Richtung Tarradalen und Tarrekaise


Gleich endet die nur wenige Minuten dauernde Überfahrt. Der Gamájåhkå führt nur wenig Wasser.

Am anderen Ufer angekommen gibt Björn noch ein paar Tips mit auf den Weg und wir gehen endlich los! Auf den ersten Schritten fange ich langsam an zu realisieren, dass ab jetzt nichts organisatorisches mehr im Weg steht. Jetzt kommt es nur noch auf uns selbst an für die nächsten 18 Tage!


Hier gehts lang!

Der Anstieg zum Prinskullen erweist sich in mehreren Punkten als unangenehm für mich. Es ist relativ warm und schwül im Wald, was bei mir sofort zu Schweissausbrüchen führt. Es gibt am Anfang noch die Möglichkeit Wasser von einer Quelle auf Björns Grundstück mitzunehmen oder auf dem Pfad selbst, aber der Rinnsaal war fast trocken. Somit hatte ich für ca. 500 Höhenmeter einen Liter zur Verfügung. Für mich leider viel zu wenig, aber am Anfang steckt man sowas auch noch locker weg!


Sturmschäden entlang des Pfades. Da werden Erinnerungen an 2012 wach. Damals ohne Pfad zum Umgehen.



Wir plackern uns den Pfad immer weiter nach oben, es ist teilweise recht steil, was dazu führt, dass meine Fersen immer stärker an den Schuhen reiben. Ich habe mir kurz vor Tourenbeginn neue Merinowollsocken von Icebreaker gekauft. Gegen Ende des Anstiegs zwickt es schon ganz schön an der Hacke. Bei einer Pause muss ich mein Shirt bereits auswringen, mir läufts aus allen Poren. Blaubeeren und kleine Snacks halten mich bei Laune. Irgendwann lasse ich Kuoika vorlaufen und kraxel in einem langsameren Tempo hinterher. Blicke zurück werden anfangs noch vom dichten Wald begrenzt, aber je höher man kommt, desto mehr geben die Bäume preis. Das spornt natürlich an schneller voran zu kommen. Ich gebe auf die letzten Meter Gas und erreiche kurz nach Kuoika den Prinskullen. Keine 2 Stunden haben wir bis hierhin benötigt. Die Pause dort oben tut in so vielerlei Hinsicht gut! Der Weitblick ist atemberaubend, trotz des etwas diesigen Wetters. Ich bin jetzt auch komplett mit dem Kopf im Fjäll angekommen. Das Wasser rationiere ich mir ein, wir müssen noch ein wenig weiter und einen der kleinen Seen finden. Der Versuch das T-Shirt, was übrigens auch vor dieser Tour bestellt wurde, ebenfalls Merinowolle, zu trocknen, schlug natürlich fehl. Während des Aufenthaltes am Prinskullen wird mir frisch um den Kopf und ich suche meine Mütze im Rucksack. Leider finde ich diese nicht direkt und harre leicht fröstelnd aus. Ich will nicht vor dem Lagerplatz meinen richtig toll gepackten Rucksack durchpflügen wie eine Wildsau.


Kuoika bei der Fotopause


Traumhaft schöner Ausblick!

Als wir nach der Pause weiterlaufen kommen wir bald an einem Rentierzaun an. Ein Rest vom Skelett; Geweih, Schädel und ein Teil vom Rückgrat hängen im Zaun fest.


Tja, richtig blöd gelaufen fürs Rentier.


Die Sonne bricht für uns durch die dichte Wolkendecke

Wir wandern durch das sehr nasse Vállevárre dem Vallespiken entgegen. Irgendwo hier müssten kleine Seen sein, die wir aber aus der Ferne einfach nicht sehen können. Der Durst nervt doch schon arg und langsam merke ich, wie sich meine Batterien von der langen Anfahrt auspowern.


Wir halten uns an die Renwächterhütte, die alsbald in unserem Blickfeld auftaucht

Als ich mich umdrehe, muss ich kurz staunend ein Foto machen. Die Fernsicht ist genial. Ganz weit hinten kann man Rittak und Tjaktjajaurre erkennen.



Irgendwann erblicken wir dann endlich einen kleinen Tümpel, der zur Hälfte ausgetrocknet ist. Ich freue mich diebisch und ich hole mir sofort etwas zu trinken. Das Wasser schmeckt irgendwie abgestanden, ja fast schon leicht säuerlich im Nachgeschmack. Kein Wunder, wo auch überall auf den Steinen drumrum Rentierhaare liegen. Die saufen hier nicht nur, die gehen hier auch baden! Ich trinke es ungefiltert und ungekocht, es blieb ohne Folgen für mich! Im Wasser sind aber auch haufenweise rote Flöhe oder Larven, oder was auch immer das für Viecher sind. Fürs Abendessen unbedenklich, da abgekocht, werfe ich aber für die Nacht doch lieber ne Chlortablette aus Budeswehrbestand in die Trinkflasche. Schwimmbad lässt grüßen! :-)


Unser erstes Lager! Fantastisch!

Nachdem die Zelte aufgebaut sind, machen wir uns auch ans Kochen. Für mich gab es auf dieser Tour abends nur Nudeln. Das ist aber okay, ich liebe Nudeln! Dieses Mal habe ich Buchstabennudeln eingepackt (richtig geiles Packmaß). 250g Packungen, die mir für jeweils 2 Tage ausreichten. Kosten 39 Cent und gibt es in diversen Discountern. Der Topf wurde Abend für Abend randvoll und natürlich auch brav geleert! Wir sitzen noch relativ lange draußen und beobachten den Mond über den Hügeln und die Rentiere um uns herum. Ein richtig schöner Start für diese Tour!
Meine Mütze suche ich übrigens auch noch. Vergebens! Ich muss sie nach meiner gescheiterten Tour im April wohl noch verwendet und anschließend zu Hause irgendwo verstaut haben. Ganz schön shitte so ohne Mütze...


Die Wolken geben den Vallespiken frei


Abendliche Idylle mit Vollmond


Die Rentiere leisten uns hier stetig Gesellschaft

Im Zelt verarzte ich noch meine wundgeschäuerten Fersen und lege mich zufrieden schlafen. Es ist so schön still hier, nichtmal ein Windchen weht. Ich schlafe wie ein König in meinem neuen Daunenschlafsack!

So! Der Anfang ist getan, jetzt wird es hier alle paar Tage weitergehen.

AW: [SE/NO] Kreuz und quer durch den Süden Laponias

Ahh wie cool, jetzt kommt also noch Dein Beitrag. Und so wie es ausschaut wird es nicht nur eine kurze Ergänzung, sondern ein richtiger Reisebericht in Deinem gewohnt heiter-lustigem Schreibstil, sehr schön. Das Einzige was ich mir noch wünschen würde, wäre eine größere Darstellung Deiner Bilder (sofern es denn möglich ist).

AW: [SE/NO] Kreuz und quer durch den Süden Laponias


Es war eigentlich von Anfang an geplant, dass wir beide den Reisebericht zusammen verfassen. Also immer im Wechsel Kuoika Tag 1, dann ich usw. Aus diversen Gründen konnte ich zeitlich einfach nichts für den Bericht einplanen, so dass ich erst jetzt anfange. Mittendrin mit Tag 1 aus meiner Sicht zu starten macht ja auch mal überhaupt keinen Sinn. So ist wenigstens jeder Bericht in sich geschlossen zusammenhängend.

Die Bilddateien habe ich dann auch nochmals überarbeitet. Wenn schon, dann einheitlich! Und nu schreibe ich mal die Fortsetzung.

AW: [SE/NO] Kreuz und quer durch den Süden Laponias

Und ich konnte nicht abwarten. Geht in drei Wochen auf Wintertour.

AW: [SE/NO] Kreuz und quer durch den Süden Laponias

Da werd ich neidisch!!!
Vor allem, weil ich dieses WE nach Winterberg wollte. Leider bin ich mal wieder krank und bleibe mit nem halben Keuchhusten lieber zu Hause. Dabei ist das Wetter richtig geil

Hab ich wenigstens Zeit für den Bericht.

AW: [SE/NO] Kreuz und quer durch den Süden Laponias

Durch das Vállevágge - 11.08.2014

Ich werde früh wach, kurz vor 7. Es wirkt schon recht hell durch die Zeltbahn und ein kurzer Blick ins Freie deutet darauf, dass der Tag richtig schön wird. Hellblauer Himmel, wenn auch leicht frisch. So kann es von mir aus bleiben. Kuoika ist bereits vor mir aus dem Zelt und legt Wanderhose und Stiefel vom Vortag zum Trocknen aus.



Ein erster Blick Richtung Änok zeigt, dass es die Feuchtigkeit noch nicht bis zu uns geschafft hat. Das komplette Tal liegt unter den Wolken versteckt.



Zuerst wird aber mal gefrühstückt. Ich habe mein Pferdemüsli diesmal versucht aufzuwerten. Wie sonst auch ist der Vanillinzucker dabei, aber ich habe 4 Beutel (jeweils für 2 Tage gedacht, danke für den Tip Mortias ) mit Kakaopulver vermengt. Einfach damit etwas Abwechslung auf der Tour herrscht. Natürlich erwische ich auch direkt einen mit Kakao gepimpten Beutel, Glücksgriff! Das Milchpulver rühre ich im chlordurchsetzten Wasser an, was in der Nacht nahezu unangetastet blieb. Das Ergebnis ist geschmacklich gesehen... nun, nennen wir es mal "interessant".
Mittlerweile nehmen uns auch die Wolken wieder ein, so dass wir uns mit dem Aufbruch ein wenig Zeit lassen. Den Vallespiken wollen wir jetzt doch nicht mehr erklimmen, wie wir gestern Abend noch als Option offen gelassen hatten. Die Strecke bis zum Hábres ist auch schon so lang genug. Kurz vor elf packen wir dann langsam zusammen, aber ich streife noch kurz um den kleinen See, auf der Suche nach Moltebeeren. Der Geschmack vom Chlor-Kakao-Müsli muss aus meinem Mund! Das Zähneputzen alleine hilft da nicht viel. Und dann finde ich etwas richtig leckeres, wenn auch keine Moltebeere!


Der Birkenpilz mundet erstklassig!

Ich liebe Waldpilze und bin in Deutschland auch zur Saison immer auf der Suche. Hier oben finden sich diese kleinen Leckerbissen recht häufig. Ich kann nicht wiederstehen und verzehre ihn roh. Leicht frischer, nussiger Geschmack. Im nassen Grün um uns herum gibt es aber zahlreiche andere Pflanzen zu bewundern.



Der Himmel wird wieder freier als wir die ersten Meter hinter uns haben. 11:40 und irgendwie kommt es mir vor, als ob wir noch nichts geschafft haben.


Der Vallespiken kurz hinter unserem ersten Nachtlager

Ich bin heilfroh, dass ich mir heute das zweite Paar Socken zusätzlich angezogen habe. Die Trittsicherheit ist gleich besser und es gibt kein Scheuern mehr im Schuh. Die Blasenpflaster, die ich übrigens das erste Mal auf einer Tour benötigt habe, werden schon fürs übrige Wohlbefinden sorgen. Die ersten Kilometer sind richtig einfach zu gehen. Der Anstieg sehr seicht, das Areal weiträumig, die Aussicht genial. Endlich passieren wir einen kleinen Strom, so dass ich das Chlorwasser in die ansonsten recht trockene Pampa schütten kann. Tut mir zwar leid für die Umwelt, aber besser die als ich!



Das Wasser schmeckt hier richtig gut. Man merkt weder den abgestandenen Geschmack der Rentierärsche noch ein Anzeichen der kleinen roten Lebewesen. Neben dem frischen Wasser finden sich nun auch die ersten Moltebeeren! Kuoika hatte anfangs auf welche gehofft und ich sie ihr großmundig im Zug versprochen, da wir ja recht abseits der Hauptrouten unterwegs sein würden. Da hab ich Schwein gehabt, dass ich mich nicht geirrt habe. Wir machen ein paar Fotos von den orange-goldfarbenen Früchten und mampfen einige Hände voll weg.


Motive zum Knipsen gibt es reichlich!

Wir trödeln ein wenig rum und so kommen wir optisch kaum weiter, aber dieses Lappland ist auch nicht zum Durchhetzen geeignet. Gerade die ersten Tage sind richtig klasse, weil noch die Vorfreude so gewaltig ist. Man kommt ständig ins Staunen und Genießen. Das alte Ich von daheim lasse ich Schritt für Schritt zurück.


Trockenheit und Nässe im Wechsel


Das erste Mal Farne auf dieser Tour.


Grashüpfer?

Nach der ersten Stunde gibt der Blick zurück den See frei, an dem wir gelagert haben. Ist ja trotz Moltebeerenpause und Trödelei schon ein Stückchen bewältigt. Der Canyon wirkt gigantisch, obwohl er garnicht mal so groß ist.


Links im Bild der kleine See, unser erster Lagerplatz

Der heutige Tag bringt ein Wechselspiel von Wolken und Sonne mit sich. Ich freue mich bereits auf den ersten Strom, der sich vom Vallespiken ins Vállebäcken hinabschlängelt um frisches Wasser aufzutanken. Leider ist es so trocken und ungünstig gelegen, dass lediglich ein ganz kleiner Rinnsaal unterhalb eines Schneefeldes langfließt. Hier gibts also nichts zu holen, dann halt später!


Rentiere kühlen sich oberhalb unserer Route auf dem ersten Schneefeld unserer Tour ab

Ich bin richtig froh über das Wetter, wenn mir auch momentan ein wenig warm ist. Lieber so als strömender Regen!


Schnee im Sommer bringt mich immer zum Grinsen


In der Ferne schimmert der Sakka bei Kvikkjokk im Sonnenschein

Wir laufen weiter ins Vállevágge, was zunehmend enger und steiler wird. Aber immer noch alles kein Problem und ganz gemütlich zu laufen. Obwohl es noch eine Weile im Sonnenschein weiter geht, verdichtet sich bald die Wolkendecke und es wird merklich frischer. Mir fehlt meine Mütze...
Südlich von dem Gipfel 1442 halten wir uns talabwärts. Langsam wird das Wasser knapp und ich will definitiv runter zum Fluss und etwas trinken.


Ein altes Maßband wird zum Kunstobjekt

Ein gutes Drittel der heutigen Etappe ist bereits geschafft! Tm Bachbett angekommen wird zuerst getrunken und ein Päuschen eingelegt. Das gesamte Areal ist jetzt steinig bis geröllig und man kommt nun automatisch etwas langsamer voran. Zum Glück ist es trocken!


Unterwegs am Fluss nach mehr als der Hälfte der Tagesetappe

Das Tal und seine Beschaffenheit gefallen mir sehr. Vor allem, weil wir das für uns alleine haben. Doch kaum finde ich gefallen am Gedanken des Alleinwanderns, werde ich eines besseren belehrt. Uns kommen mehrere bunte Punkte entgegen. Gleich eine ganze Gruppe! Das ist Grund genug eine Pause einzulegen und uns zu ihnen weiter oben im Hang zu gesellen, als wir auf gleicher Höhe sind. Kuoika kann mit ihrem schwedisch glänzen, wohingegen ich mich in anteilsreichem Schweigen hüllen muss. Die Kurzfassung bekomme ich später mitgeteilt. Irgendwie lustig so viele Leute auf einem Haufen hier draußen zu treffen. Da mir meine Eltern nicht glauben, dass man hier meistens nie ganz alleine ist, bitte ich auf englisch um ein Foto, welches mir nicht verwehrt bleibt. Das ist mir eines der liebsten Fotos dieser Tour geworden, fragt mich aber bloß nicht warum!


happy swedish people

Nach der Pause versuchen wir das Tempo ein wenig anzuziehen, es ist immerhin schon 16 Uhr durch und wir haben noch ein gutes Stück vor uns. Die kleine grüne Insel inmitten dieser Steinkluft schreit geradezu danach das Zelt aufzuschlagen. Wir ignorieren die Schreie und kraxeln weiter, denn ein Blick zurück lässt nichts Gutes erahnen.


Ist da etwa Regen im Anmarsch? Der Wetterbericht vor Tourenstart war jedenfalls recht pessimistisch.

Die kleine Wandergruppe sind übrigens nicht die einzigen, die wir noch treffen. Noch zwei weitere Paare kommen uns entgegen. Ich empfinde beinahe Mitleid, es sieht langsam wirklich nach Regen aus und die haben noch das gesamte Tal vor sich. Mittlerweile haben wir auch schon die Jacken ausgepackt. Es wird frischer und windiger, Lapplandfeeling kommt auf!


Zeit für Fotos ist immer!

Kurz vor der Passhöhe auf über 1100m ist es 18 Uhr und das Tagesziel nun nicht mehr so weit. Ich bin auf den Blick hinter der Anhöhe gespannt und freue mich insgeheim schon auf meine Portion Nudeln! Bei jedem Schritt denke ich an eine andere Kombination von Nudelgericht. Der zweite Tag und ich bin schon im Fresswahnsinn, wie soll ich da denn zum Schluss noch einen draufsetzen? Rentiere jagen und direkt was rausbeissen?
Aber diese Gedanken weichen blitzartig als ich meinen Kopf hebe und bemerke, dass wir die Anhöhe erreicht haben. Ich bleibe stehen und komme aus dem Staunen nicht mehr raus. Diese grandiose Aussicht nimmt meine volle Konzentration in Anspruch. Vergessen ist der Hunger, vergessen die leicht schmerzenden Fersen. Ich lege den Rucksack ab und Kuoika und ich kosten diesen Moment richtig aus.


Ruonas, Tjuollda und Tjuoldavágge im Sonnen-Wolken-Mix

Es tut unglaublich gut diese Weite vor sich zu haben. Im Vergleich zum klaustrophobisch anmutenden Vállevágge (völliger Schwachsinn, ist ja total weitläufig und breit, kam mir aber im Vergleich dazu so vor) ist diese Aussicht eine wahre Wohltat.


Erstmal gucken!


Tjuollda im Sonnenschein

Irgendwann packen wirs und machen uns auf; die letzten Meter warten auf uns. Das wird jetzt nicht mehr viel, es geht lediglich 150 Höhenmeter abwärts zum See am Hábres, der in etwa auf 960m liegt. Auf dieser Seite wirkt es noch sehr freundlich, die Wolken im Rücken verschwinden bald aus unserem Blick. Ich knipse immer mal wieder Kleinigkeiten, die mich fast genauso faszinieren wie die Panoramen.


Giftgrünes Moos

Beim Abstieg habe ich eine weitere Premiere vor mir. Es raschelt im Geröll zu meiner Linken. Ich halte an, weil ich meine ein leises Fiepen gehört zu haben. Das Warten wird belohnt! Kurz erblicke ich eine lustige, schwarze Schnauze und zwei kleine, schwarze Knopfaugen zwischen zwei Steinen, die mich zurück anstarren. Mein erster lebender Lemming bleibt aber nicht lange und macht sich flott aus dem Staub. Kein Foto, aber was solls! Ich bin richtig glücklich über diese Begegnung. Bislang habe ich auf jeder Tour was neues sehen dürfen, was die Fauna angeht. Kuoika läuft ein wenig vor, da sie endlich das Lagerleben genießen will. Ich verweile noch kurz, aber als ich die Wolken sehe, die sich über dem Tjuoldavágge tummeln, eile ich auch die letzten Meter zum See hinab.


Dunkle Wolken im Anmarsch

Gegen halb 8 Abends steht das Zelt und ich erkunde nur noch kurz die nahe Umgebung nach geeigneten stillen Örtchen. Wir haben nämlich Zeltnachbarn. Ein älteres schwedisches Paar.


Unser zweiter Zeltplatz

Während ich im Zelt verschwinde um das Abendessen vorzubereiten, gehen die Schweden eine Runde baden. Der Regen setzt ein, bevor wir draußen anfangen können zu kochen. Schade, kein gemeinsames Abendessen heute. Es gibt wie immer Nudeln, dazu einen heißen Tee mit Zucker. Earl Grey mag ich besonders gerne auf Tour!
Vor dem Schlafengehen stelle ich erschrocken fest, dass die Blasenpflaster alles nur noch schlimmer gemacht haben. Die Haut hat sich gelöst und klebt wie angelötet an diesen Scheißdingern! Ich lasse alles so und versuche nicht drüber nachzudenken. Der Regen plätschert leise vor sich hin und ich dämmere langsam aber zufrieden ein.

AW: [SE/NO] Kreuz und quer durch den Süden Laponias

Juhuu, noch mehr Fotos!

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Very nice, please more!!!

AW: [SE/NO] Kreuz und quer durch den Süden Laponias

Die "Kids" und ihre Tour waren ja auch einfach nur cool.
Hier ziehen sie weiter:

AW: [SE/NO] Kreuz und quer durch den Süden Laponias

Tjuoldavágge wir kommen... nur etwas später als geplant - 12.08.2014

Irgendwoher kenne ich den Zustand beim Wachwerden. Es hat natürlich nicht aufgehört zu regnen, aber sicher sieht das nur halb so schlimm aus, wenn ich kurz aus dem Zelt spähe.


Ja wo ist denn der See hin?

Schade aber auch! Zeit sich nochmals umzudrehen und weiterzudösen. Kuoika ist ebenfalls wach, glaube ich jedenfalls, denn über das Prasseln der Regentropfen am Zelt ist kaum was anderes zu vernehmen. Unterhalten ist ebenfalls schwer, man versteht sich einfach nicht, auch wenn man die Stimme erhebt. Wir einigen uns also stillschweigend erst einmal abzuwettern. Ist ja noch früh. Mein Gesicht wird im Verlauf des Vormittags aber immer länger und länger. Kann doch nicht sein, dass der Sommer so trocken war und wir hier mit Regen so ein Pech bekommen. Wundern würde es mich jedenfalls nicht.

Irgendwann raschelt es vor meinem Zelt und Kuoika steht in voller Regenmontur und klitschnass vor meinem Zelt. Wir besprechen kurz, dass wir bis Mittag warten und dann losziehen. Heute wollen wir eh nur bis irgendwo zur Renvaktarstuga. In aller Ruhe mampfe ich mein Müsli, diesmal leider einen Beutel ohne Kakaopulver erwischt. Unsere schwedischen Nachbarn packen die Sachen und machen sich noch am frühen Vormittag auf den Weg. Sie hatte Probleme mit ihrem Knie und deshalb wollten beide eilig nach Kvikkjokk, wenn ich mich hier nicht täusche.
Gegen 13 Uhr hört das ekelige Wetter auf ekelig zu sein, gibt den Blick in alle Richtungen frei und motiviert uns daher auch schleunigst hier wegzukommen!


Nur noch einzelne Regentropfen fallen vom Himmel

Nachdem die Blasenpflaster zurecht gerückt und alle Klamotten verstaut sind, gehen wir ganz gemütlich los. Die Gegend ist jetzt richtig nass und die Steine sehr glatt. Das Tjuoldavágge neckt uns schon, sieht es doch greifbar nah aus.


Blick Richtung Tagesziel und morgiger Etappe

Leider täuscht die Karte an dieser Stelle den Wanderer, also uns. Denn die Höhenlinien, die eine seichte Senke hinab zum Ruonasgårsså andeuten, sind leider in Wirklichkeit so eng beisammen, dass mir Angst und Bange wird auf direktem Weg den Fluss zu queren. Zum Glück sieht das Kuoika auch so und wir machen uns den weniger steilen Teil hinab in nordwestlicher Richtung auf den Weg. Wer gerne klettert, der kann sich hier austoben, aber mit dem Tourengepäck und den nassen Steinen ist das vielleicht doch eher etwas gewagt.


Kleiner aber feiner Canyon

Kurz bevor wir an eine Flussgabelung und einen richtig tollen kleinen Wasserfall kommen, achte ich mal eben nicht auf den Weg, sondern erfreue mich über die herrliche Landschaft und stolpere über einen klitzekleinen, ja gerade zu winzigen Stein. Besser gesagt ich trete drauf, der Stein gibt nach, ich knicke um, kann mein Gleichgewicht trotz Stöckchen nicht mehr halten und rutsche mit dem zweiten Fuß einfach auf dem triefnassen Heidegestrüpp aus. Das Ergebnis ist eine zwei Meter lange Rutschpartie auf dem Hosenboden über weiches Grünzeug. Kurz schimpfen, dann drüber grinsen und schon gehts weiter mit nasser Buchse.


Saftig grüne Farben, karge Felsen und Wasser

Kuoika hat wieder nasse Schuhe und geht einfach irgendwo über den kleinen Seitenarm des Flusses. Ich muss etwas genauer nach einer geeigneten Stelle schauen. Meine Beine sind kürzer und meine Stiefel noch trocken
Der Hauptstrom ist etwas breiter, aber dafür genauso einfach zu furten. Die letzten Meter abwärts trennen uns noch vom Ruonasgårsså. Kuoika geht vor und da passiert es. Kurz vor dem Flussbett rutsch sie aus und fliegt kopfüber dem schlammigen Ufer entgegen. Gekonnt fängt sie den Sturz ab und ich atme erleichtert aus. Es ist aber auch schweineglatt! Ich wähle die etwas elegantere Lösung und folge rutschend auf dem bereits nassen Hintern. Das Wanderstöckchen von Kuoika ist leicht verbogen. Damit kann man leben!

Da die Gegenüberliegende Seite noch sehr steil ist, folgen wir im Flusslauf aufwärts, bis wir furten müssen. Trotz Regen ist der Wasserstand so niedrig, dass man ohne Probleme mit Gamaschen trockenen Fußes auf die andere Seite gelangt.


Es ist steiler als es aussieht


Es geht wieder aufwärts

Auf dieser Seite darf ich mich über ein paar hübsche Blümchen freuen. Hier hat sich also der Sommer versteckt!
Aus dem Canyon gekraxelt geben wir uns sofort eine kleine Pause. Ich bin am Schnaufen wie ein alter Ochse und freue mich über etwas zu Trinken und ein wenig Schokolade. Anschließend geht es bei wolkenverhangenem Himmel runter ins Tjuoldavágge. Der erste Teil ähnelt einer Buckelpiste, wird aber sehr schnell angenehmer zu gehen. In einer Senke treffen wir einen älteren schwedischen Herren, der gerade seine Mittagspause macht. Kuoika versucht ins Gespräch zu kommen, aber der ältere Herr hört wohl nicht mehr gut. Häufig wird ein fragender Gesichtsausdruck aufgesetzt und Kuoika muss dieselben Sätze wiederholen. Ich finds irgendwie lustig. Man trifft die verschiedensten Leute hier oben! Wir lassen ihn aber schnell in Ruhe seine Pause genießen und ziehen weiter.
Der Untergrund wird jetzt richtig genial. Stellt euch vor ihr würdet die dicksten Daunendecken mehrfach falten und dann ein Zimmer damit auslegen und anschließend versuchen dort zu laufen. Alles federt und man sackt ab und an in ein kleines Loch. Die Gamaschen halten einiges ab, aber die Hosenbeine werden trotzdem immer nasser.


Heitere Stimmung trotz trübem Wetter


Von links oben bis rechts unten sind wir langgelaufen


Wilde Schönheit

Pilze und Beeren säumen den Hang. Langsam kommt auch etwas Weidengestrüpp hinzu, was den Blick auf den Boden vor mir ab und an verhindert und ich stolpere desöfteren. Wir kommen gegen 17 Uhr im Tal an.


Nur noch ein paar Schritte durchs Tjuoldavágge

Unten angekommen wird es natürlich nicht trockener. Der Boden ist entweder zugewachsen und etwas schwerer zu begehen oder eben sumpfig. Aber was wäre eine Lapplandtour ohne mindestens eine sumpfige Passage oder das Abgeplackere durch Weidengestrüpp?


Idyllischer, kleiner Sumpfteich

Es bleibt aber abwechslungsreich genug und auf kleinen Hügelchen bekommt man immer wieder einen netten Ausblick. In der Ferne erblicken wir wieder Rentiere, die uns immer rechtzeitig aus dem Weg gehen. Während den nächsten Minuten konzentrieren wir uns gut auf jeden Schritt. Aber, wie sollte es auch anders sein, so ungestört und alleine sind wir garnicht. Aus der Ferne kündigt ein anfangs verhaltenes WumpWumpWump auf einen nahenden Helikopter aus Richtung Kvikkjokk an. Noch bevor dieser in Sichtweite gerät, vernehmen wir eine weitere Störquelle. Diesmal aber irgendwo vor uns. Was zum Teufel ist denn hier los bitte?
Einer der Helikopter transportiert zumindest Wanderer, da in der Außenwanne Gepäck verstaut liegt. Insgeheim bin ich ein kleiner Sadist und male mir aus, was wohl passiert, wenn die beiden Helikopter hier überm Tal zusammenstoßen. Wär schade um die Umwelt. Das Manöver des aneinander Vorbeifliegens gelingt und bald hört man nichts mehr von den Rotorblättern. Schon irgendwie ätzend so plötzlich mit einer penetranten Art von Zivilisation konfrontiert zu werden. Aber der Tourismus blüht und für die Leute hier oben ist das natürlich gut.


Schön ists hier!

Laut Karte und Bauchgefühl müssten wir bald an der Hütte ankommen. Gefällte Birken bzw. Baumstümpfe mit sauberem Sägemuster, wie von einer Motorsäge, lassen ebenfalls darauf schließen.


Die letzten Buschpassagen werden gekonnt gemeistert.

Und plötzlich steht die Hütte vor uns. Freude macht sich breit! Das Wetter wird immer freundlicher und wir schauen uns in aller Ruhe um. Die Zelte stellen wir gleich in der Nähe auf. Die Hütte selbst hat einen Vorraum, der offen ist, der Hauptraum aber abgeschlossen. Das Toilettenhäuschen ist allerdings offen! Beim ersten Blick hinein überlege ich kurz, mir doch lieber einen Stein zu suchen. Selbst die Tiere hier sind ordentlich und kacken pflichtbewusst auf dem Plumpsklo. Zielsicher sind sie aber nicht, was hunderte von Mäuse- oder Lemmingköteln beweisen. Wäre das meine Hütte, hätte ich es auch nicht toll gefunden, wenn mir alle überall drumrum hinmachen. Ich nutze also dennoch die vorhandene "Sanitäranlage"

Uns kommen gleich einige gute Ideen. Wir bauen die Zelte auf und spannen eine Wäscheleine für die nassen Klamotten. Seit der ersten Tour habe ich immer etwas Allzweckschnur, grün, dabei. Nur 9 Monate Grundwehrdienst und man ist geschädigt bzw. geprägt für den Rest seines Lebens Noch während der Tätigkeiten erblicken wir einen weiteren Wanderer, der sich aber nicht zu uns heruntertraut. Wir winken, bekommen aber keinen Gruß zurück. Wir witzeln drüber, dass das ein Deutscher sein muss und gehen kurz nachdem das Lager steht runter zum Tjuoldajåhkå. Endlich ist Badezeit! Das Wasser ist eisig und frisch und es ist richtig toll sich nach so einem Tag wieder sauber zu fühlen. Während wir unsere Kochutensilien nach draußen holen und das Abendessen zubereiten wollen, kommt der Wandersmann von weiter oben im Hang zu Besuch.

Es stellt sich heraus, dass er tatsächlich aus Deutschland kommt, ein Pfälzer oder Bade würde ich mal vom Akzent her tippen. Wir tauschen uns aus, er ist nämlich Teile unserer Tour gelaufen und macht uns schon ganz scharf aufs Sarvesvágge! Man erzählt sich das übliche, ich frage ihn nach seinen anderen Touren und werde prompt neidisch. Kanada und Patagonien hat er schon gesehen. Während des Gesprächs biete ich meine Ritter Sport Rum-Traube-Nuss zum Allgemeinverzehr an, was dankend von ihm angenommen wird. Er ist froh über Schokolade, das merkt man daran wie schnell die von der Hand in den Mund verschwindet, ich bin froh übers eingesparte Gewicht, weil ich wieder weniger nasche als eingeplant. Er steht kurz vor Ende seiner Tour und erkundigt sich nach ein paar Tipps, er will auch zum Hábres hinauf uns dann durchs Vállevágge. Der gutmeinte Ratschlag sich den Sumpf zu sparen und gleich oben im Hang zu bleiben, will er sich zu Herzen nehmen. Wir verquatschen uns und natürlich fängt es wieder an zu regnen. Er verabschiedet sich und wir dürfen dann wieder im Zelt kochen. Naja, jedenfalls ich. Kuoika war schlau genug während der Unterhaltung ihr Essen zuzubereiten.


Sieht auf der Karte nach nichts aus, in natura hingegen ein ganzes Stückchen.


Essen und kochen im Zelt. Keine Seltenheit auf dieser Tour.

Das einzige, was mir ein wenig Sorgen bereitet, sind die aufgeschürften Fersen. Die Blasenpflaster haben ganze Arbeit geleistet und die Haut noch weiter abgezogen. Ich komme nicht drumrum und muss die samt Haut losschneiden. Jetzt muss das gute alte Heftpflaster herhalten. Zum Glück habe ich ordentlich davon eingepackt. Den Tag Revue passierend schlafe ich langsam ein.

Trotz Regen, spätem Etappenstart und nassen Klamotten war es ein richtig schöner Tourentag!

AW: [SE/NO] Kreuz und quer durch den Süden Laponias

Spontane Entscheidung im Låptåvágge - 13.08.2014

Geschlafen habe ich ein wenig unruhig und mich häufiger als sonst im Schlafsack umhergewälzt. Als ich die Augen öffne, scheint es mir deutlich zu hell für diese Uhrzeit. Ein Blick hinaus und ich weis auch warum. Die Sonne schlägt sich durch die Wolken und ich weis einfach, dass es heute ein richtig schöner Tag wird.


Buojdesbuollda und der südliche Ausläufer des Låptåtjåhkkå bilden ein kleines Trogtal, ähnlich wie Lapporten

Die erste Amtshandlung ist das Hinaushängen der noch immer klammen Kleidung. Anschließend geht es direkt auf Fototour und Beerensuche. Unser Nachbar im Hang ist noch nicht zu sehen.Ich pflücke mir zwei Hand voll blaue Beeren (ich enthalte mich der Diskussion ob Rauschbeere oder Blaubeere ) und werfe sie in meinen Pott Müsli.


Anfangs scheint die Sonne noch verhalten hinterm Tjuollda hervor


So schmeckt das Müsli richtig geil!

Die Etappe heute wird auch nur kurz ausfallen und wir lassen uns deshalb Zeit. Mittlerweile sehen wir den Pfälzer vor seinem Zelt. Auch er hat aufs knallrote T-Shirt gewechselt. Langsam packen wir nach und nach die Ausrüstung zusammen.


Die Spinne erforscht meine Regenjacke aus der Nähe

Dank der immer kräftiger scheinenden Sonne trocknen die Klamotten in Windeseile und wir kommen in den Genuss in trockenen Sachen zu starten. Bevor es aber endgültig losgeht schaut noch kurz der Nachbar vorbei, mit einem vollen Becher Moltebeeren! Kuoika und ich sind erstmal neidisch. Direkt um unseren Lagerplatz haben wir nämlich keine davon gefunden.


Nach dem letzten Toilettengang gehts dann auch endlich los. Was für eine Aussicht!


Ein herrlicher Tag

Um 11 Uhr verabschieden wir uns von der Hütte und laufen gerade mal 50 Meter weiter, bevor wir die erste Pause einlegen! Hier wimmelt es von Moltebeeren, die vertilgt werden wollen.


Moltebeere, Hjortron, Cloudberry, da ist für jeden was dabei

Wir halten uns an die Tipps vom Pfälzer und wechseln nicht schon bei der Hütte über den Tjuoldajåhkå, sondern wandern erst bis zur Einmündung des Buojdesjåhkå. Beim aktuellen Wasserstand hätte man allerdings überall problemlos übersetzen können. Der Vorteil an dieser Variante war aber eindeutig. Wir würden uns die ersten Meter durch Buschwerk auf der anderen Seite arbeiten müssen. Hier hingegen gibt es nur vereinzelt Weidengestrüpp und eine freie Sicht in alle Richtungen.


Wald und Gestrüpp auf der anderen Seite sparen wir uns heute

Die südwestliche Seite des Ufers ist wirklich einfach zu gehen. Viele Rentierpfade geben einem einen wunderbaren Weg vor und im Vergleich zum nordöstlichen Ufer haben wir hier nichts falsch gemacht.


Angenehmes Wandern bei wunderschönem Wetter. Da lacht die Seele!

Wir kommen super voran und erreichen nichtmal nach 45 Minuten eine geeignete Furtstelle. Wobei Furt eigentlich der Falsche Begriff ist, wir müssen weder die Schuhe umziehen noch die Gamaschen. Wir kommen von Stein zu Stein ans andere Ufer und ich nutze die Gelegenheit um frisches Wasser aufzufüllen und einen kleinen Snack einzuwerfen vor dem kommenden Aufstieg ins Låptåvágge.


Von Stein zu Stein


Die Sonne brennt

Obwohl es richtig warm wird und nur einige Wolken übers Tal schweben, komme ich bis hierhin kaum ins Schwitzen. Normalerweise läuft mir ab 15 Grad die Suppe aus allen Poren. Ich nehme diesen Umstand dankend an und genieße den heutigen Tag aufs vollste! Wir halten uns am äußeren Arm des Tjuoldajåhkå und arbeiten uns Meter für Meter nach oben.


Am Tjuoldajåhkå


Wunderschönes Tjuoldavágge


Das Schattenspiel der wolken gibt das gewisse Etwas für Fotos und Pausen

Der Anstieg ist teils leicht zu gehen, teils recht steil. Aber die Abschnitte wechseln sich häufig ab, so dass es recht angenehm bleibt. Allerdings die gestrige Etappe und diese an einem Tag zusammen zu laufen, wie im Grundsten beschrieben, wäre mir persönlich zu viel. Anfangs noch dem Flussverlauf folgend, müssen wir bald feststellen, dass man kaum einen Blick darauf werfen kann, wenn man sich im Tjuoldagårsså bewegt.


Am Rand ist es einfach zu steil


Jeder Blick zurück lohnt sich!

Kurz bevor wir oben ankommen, legen wir noch eine längere Pause ein, in der wir uns vom Schuhwerk befreien. Das ist wirklich besser in Pausen auch den Füßen eine Erholungsphase zu gönnen. Wir starren ins Tjuoldavágge hinab. In die andere Richtung kann man noch nicht wirklich in die Weite spähen. Wir haben heute richtig Glück mit dem Wetter und genießen jede Minute davon. Irgendwann geht aber jede Pause zu Ende und wir schultern die Rucksäcke. Der Weg wird immer angenehmer und flacher und die Steine, die hier rumliegen, sitzen fest im Boden, so dass man nicht ins Stolpern kommt.


Diese Weite ist der Wahnsinn

Kuoika läuft weiter unten am Rand des kleinen Canyons, wohingegen es mich nach oben zieht. Ich bin schon richtig scharf auf die Gipfel der umliegenden Berge. Noch werden diese durch den Hang verdeckt, in dem wir uns bewegen. Zeit für Details bleibt allerdings. Ich staune über die Vielzahl der Farne in diesem Hang und der Formation einiger Steine.


Wie geschnitten Brot!


Große Bruchkante auf der anderen Seite des Tjuoldagårsså und Kuoika-Suchbild!


Farne vorne und Mángitjårro im Hintergrund

Als wir wieder zusammentreffen und die Ebene flacher wird, schauen wir uns genauer um. Irgendwo in der Mitte des Låptåvágge sollein kleiner See sein, an dem wir eigentlich schon unser Lager aufschlagen sollten. Da es aber erst 15 Uhr ist, das Wetter immer noch bombig und wir hochmotiviert, beschließen wir den Plan zu ändern. Ursprünglich wollten wir direkt aus dem Låptåvágge zwischen Tjuollda und Mángitjårro Richtung Njoatsosvágge gehen. Eine weitere Option wäre allerdings, einen kleinen Umweg einzuplanen und das Lager am Goabrekjávrásj aufzuschlagen. Am Folgetag könnte man dann den kleinen Pass nehmen um wieder auf die alte Route zu kommen. Ein Blick auf die Karte legt direkt 2 gute Gründe dafür vor. Erstens ist die Aussicht dort unten im Tal eher mau und die Alternative lässt mehr erhoffen. Zweitens gelangen wir so noch heute in den Sarek, was zwar lediglich einen symbolischen Charakter hat, aber man findet halt Gründe, wenn man welche sucht!


Tolle Aussicht von hier oben, dort unten im Tal vermutlich eher weniger. Blick Richtung Sátáristjåhkkå und Bårdetjåhkkå.

Wir laufen im Låptåtvágge höher als notwendig in unsere neu geplante Richtung. Aber ich will unbedingt die Aussicht genießen. Der Pfälzer kam aus dem nördlichen Teil des Tals und schwärmte von der Aussicht. Er lief sogar höher als wir in entgegengesetzter Richtung, denn er meinte, dass er Schneefelder gequert hat. Diese sind aber noch einige Meter von uns entfernt im Hang vom Skievvun. Aber auch von hier ist die Sicht fantastisch! Das Wetter spielt halt mit und lässt das Wanderherz höher schlagen.


Was ein herrliches Panorama!

Ich bin immer wieder aufs Neue fasziniert von der Weite des Landes. Auf Fotos besteht zu Hause nur meist das Problem, dass man dieses Gefühl für die Landschaft eigentlich nicht einfangen kann. Die Weite und Größe lässt sich zumindest ansatzweise erahnen, wenn man ein Vergleichsobjekt ins Foto mit einbaut.


Låptåtvágge mit Vergleichsobjekt

Wir hätten noch eine ganze Weile so stehen können, aber die Zeit läuft und es gilt noch den Fluss zu queren. Dieser ist auch tatsächlich mal etwas breiter und tiefer, aber wir sind faul und suchen nach einer geeigneten Stelle, wo wir wieder ohne Schuhwechsel furten können. Gerade als ich nicht mehr daran glauben will, findet Kuoika eine Passage, die nur mit Gamaschen bewerkstelligt werden kann. Spitze!


Sieht wilder und tiefer aus, als es tatsächlich ist.

Drüben angekommen verschwindet die Sonne immer öfters hinter größeren Wolkenbändern und es wird frischer. Wir sind jetzt offiziell im Sarek. Die ersten Rentiere lassen auch garnicht lange auf sich warten und nehmen zur Begrüßung reiß aus vor uns.


Running reindeers

Obwohl es frischer wird, wechsle ich nicht auf die Softshell, solange man sich bewegt, bleibt es ja warm. Wir kommen an vielen kleineren Tümpeln vorbei. Um ehrlich zu sein, glaube ich sogar, dass wir am Grund dieser Tümpel langlaufen, denn hier ist es sehr sehr trocken. Die meisten Seen sind gerade mal zur Hälfte mit Wasser gefüllt. Aber so ist das, wenn es im Sommer 2 richtige Hitzemonate gibt. Ich bin froh, dass wir es hier mit weitaus dezenteren Temperaturen zu tun haben.


Einfach nur zufrieden!

Die letzten Meter für den heutigen Tag werden noch etwas steiniger, aber irgendwie macht es immer noch Spaß, auch wenn meine Füße nach Entlastung schreien. Am Goabrekjávrásj gilt es jetzt noch einen geeigneten und windgeschützen Zeltplatz zu finden. Gegen 17:30 kommen wir an und werden relativ schnell fündig.


Am Goabrekjávrásj


Absolut genialer Ausblick!

Nachdem die Zelte aufgestellt sind, geht Kuoika noch eine Runde Schwimmen. Mir tuen die Füße zu sehr weh und das Ufer des Sees ist nicht gerade leicht zu erreichen. Auch hier muss man über viele Steine laufen. Ohne Stiefel für mich im aktuellen Zustand eine Qual, weshalb ich mich ins Zelt in den Schlafsack lege und die Landschaft weggucke. Boah ist das geil hier! Es war eine richtig gute Entscheidung, den Zeltplatz hierhin zu verlegen. Während ich den Wolken dabei zuschaue, wie sie an den Gipfeln der umliegenden Berge hängen bleiben. Man kann von hier sogar bis zum Nåite und Ridátjåhkkå schauen. Nach einer halben Stunde kommt Kuoika zurück und wir können endlich mal wieder draußen kochen und essen. Es wird allerdings richtig frisch! Habe ich bereits erwähnt, dass mir meine Mütze fehlt? Sehr sogar?


Buchstabennudeln mit Tomate-Mozarella-Sauce! Beste Leben!

Nach dem Festmahl von Abendessen streife ich noch ein wenig ums Lager. Es ist richtig toll hier und die Sonne färbt alles in einen goldenen Farbton. Wirklich magisch! Ich bekomme nicht genug davon und friere mir sogar dankend einen dafür ab.


Lager am Goabrekjávrásj

Unsere einzigen Nachbarn sind heute ein paar Möwen. Die Viecher gibt es aber auch wirklich überall

Gegen halb 10 wird es aber doch zu kalt und wir verziehen uns in die wärmenden Schlafsäcke. Was für ein herrlicher Tag das doch war!


Abendstimmung

Ein Lagerplatz, der seinesgleichen sucht! Solltet ihr jemals die Möglichkeit haben dort auf eurer Tour langzukommen, dann plant da eine Übernachtung ein! Volle Empfehlung meinerseits!

So, das fluppt ja besser als gedacht mit dem Bericht! Krank sein, hat also auch seine Vorteile
Vielleicht gibt es heute nachmittag noch eine Etappe, aber jetzt muss ich erstmal an den Grill, der Hunger ruft!
Gruß
David

AW: [SE/NO] Kreuz und quer durch den Süden Laponias

Definitiv einer meiner Lieblingstage und der Campspot einer meiner Favoritplätze. Alles richtig gemacht.

AW: [SE/NO] Kreuz und quer durch den Süden Laponias

Kompliment für diesen schönen Zeltplatz, den ihr da gefunden habt. Und danke fürs Weiterschreiben. Obwohl ich durch Kuoikas Bereicht ja eigentlich schon weiß, wo ihr so lang gelaufen seit, so ist es dennoch ein Vergnügen das alles jetzt auch nochmal aus Deiner Perspektive zu verfolgen. Definitiv eine gute Idee von Dir, nochmal so einen detaillierten Bericht zu verfassen. Ach ja, und freut mich, dass Du meinen Tip mit dem Kakao im Müsli beherzigt hast. Ich hoffe, es hat dann später auch noch etwas mehr gemundert als mit dem Chlor Geschmack.

AW: [SE/NO] Kreuz und quer durch den Süden Laponias

Die Furt im Njoatsosvágge - 14.08.2014

Was gibt es Schöneres auf einer Tour als vom Sonnenschein geweckt zu werden? Es ist gerade mal 6:40 Uhr und die Sonne knallt genau in mein Gesicht, wäre da nicht die Zeltbahn. Es ist angenehm warm und so wird nicht lange faul rumgelegen, sondern sofort das Zelt geöffnet um frischere Luft hineinzulassen und das erste Foto des Tages aufzunehmen.


Die Sonne lacht

Was gibt es groß zu erzählen, die Morgenroutine ist bei uns beiden schon da und es wird zackig gefrühstückt und dann geht es auch bald los. Kurz vor 10 kehren wir unserem schönen Lagerplatz den Rücken und machen uns auf den Weg Richtung Pass zwischen Goabrek und Mángitjårro. Es geht angenehm seicht aufwärts, so dass wir zügig voran kommen. Ab und an schauen wir doch hinter uns, die Sonne erhellt das Tal und in kleinen Schmelzwasserpfützen spiegeln sich die Wolken.


Der Wind pfeift über den Goabrekjávrásj


Wolken im Wasser

Es dauert nicht lange und wir dürfen eine kleine Passage mit Schnee queren. Im August eher selten und nur in versteckten Nischen und sonnenabgewandten Hängen zu finden.


kleiner Klecks Schnee

Auf der Passhöhe angekommen wird es ein wenig unübersichtlich, wie man am besten runter kommt. Jeder von uns sucht seinen eigenen Weg. Hin und wieder müssen die Hände zu Hilfe genommen werden. Das Geröll ist manchmal recht groß und sperrig, so dass ein wenig Kraxelarbeit von Nöten ist. Das vor uns liegende Tal sieht bei weitem nicht so spektakulär aus, wie unser Lagerplatz vom Vortag. Gestern also alles richtig gemacht!
Der erste Teil sieht recht sumpfig aus. Frisches Wasser zumindest vom weiten nicht wirklich zu sehen. Egal, es ist nicht so warm, dass ich mir einen Liter Wasser nach dem anderen geben müsste. Wir bewegen uns Richtung Njoatsesvágge und anfangs ist es wirklich recht sumpfig. Aber so ab halbem Weg in diesem kleinen Tal wird das Gelände angenehm zu gehen. Eine kleine Grassteppe liegt zu unseren Füßen und gegen 11 Uhr legen wir eine größere Pause ein.


Die Seele baumeln lassen

Ich verköstige einen Energieriegel, etwas getrocknete Physalis und wie so oft Traubenzucker. Energietechnisch war ich diese Tour sehr gut ausgestattet und hab auch gefressen wie ein Mähdrescher. Bisher habe ich alle Mahlzeiten zu mir genommen, was keineswegs die Regel bei mir ist. Jede Pause hat irgendwann ein Ende und so geht es auch für uns nach einer viertel Stunde weiter.


Goabrek im Sonnenschein

Kurz darauf erreichen wir schon den Rand des Tals und der Abstieg ins Njoatsosvágge steht bevor.


Was für eine Aussicht! Rechts hinten im Bild das Vállevárre und der Vallespiken, von wo wir gekommen sind und links im Bild die Strecke, wo es noch langgeht.

Ein wenig mulmig ist mir aus mehreren Gründen anfangs schon. Erstens müssen wir da irgendwie runter kommen, zweitens den Njoatsosjåhkå furten und drittens wieder so viele Höhenmeter raufklettern. Aber zumindest zwei Probleme haben sich garnicht als solche erwiesen! Wir halten uns immer am Goabrekjågåsj und laufen einfach dem Tal entgegen. Es ist leichter als gedacht.





Es gibt anfangs kaum Gestrüpp, welches einen behindert und so müssen wir einfach nur runtergehen. Ab der Hälfte wird es ein wenig unübersichtlich Dank dem unvermeidlichen Weidengestrüpp. Aber selbst das stellt kein großes Problem dar. Es reicht kaum bis zur Hüfte und stört somit nur marginal. Dennoch rutsche ich ein paar Mal aus und knicke auch um. Liegt das an mangelnder Konzentration oder einfach nur daran, dass ich dauernd die Gegend bewundere?


Hang mit Weidengestrüpp

Bei einer weiteren Pause haben wir den Njoatsosjåhkå im Überblick und beraten, wo wir furten sollen. Er sieht zwar von hier oben breit aus, aber am ganzen Lauf sind überall genug Sand- bzw. Kiesbänke zu sehen. Wir beschließen die bereits lang geplante Stelle anzupeilen. Alles andere würde auf jeden Fall mehr Sumpf bedeuten. Denn wenn unten im Tal kein Birkenwald wächst, ist in der Regel ein Sumpf dafür verantwortlich. Viele hellgrüne Grasflächen lassen also auf jede Menge Sumpfgebiet schließen. Der Abstieg naht sich dem Ende und kurz bevor es weiter geht, beobachten wir einen deftigen Regenschauer im Tjuoldavágge.


Der Regen kommt.... aber nicht zu uns!

Auf den letzten Metern erwischen uns dann einige Tropfen. Kuoika packt die Regensachen aus und ich schließe mich mürrisch an. Irgendwie haben die Wolken meinen Missmut bemerkt und das Tröpfeln sofort wieder eingestellt. Ich packe meine Regenjacke kurz darauf wieder weg. Hier unten ist es ein wenig unübersichtlich. Dichter Birkenwald gespickt mit Weidengestrüpp und schlammigen Passagen macht es uns garnicht so leicht zur angepeilten Stelle zu navigieren.
Oft denke ich wehmütig, dass ich ein paar Zutaten für eine leckere Pilzsuppe mitnehmen sollte. Wir laufen an dutzenden Birkenpilzen und Birkenrotkappen vorbei. Ich merke sofort meine Urinstinkte als Jäger und Sammler durchbrechen. Zu Hause wären diese kleinen niedlichen Prachtstücke direkt im Korb gelandet. Hier lasse ich sie wehmütig stehen und versuche mich auf das Wandern zu konzentrieren.


Birkenrotkappe

Zwischen dem Dickicht ist nur schwer erkennbar, ob wir bereits auf richtiger Höhe zur Furststelle sind, weshalb wir einfach Richtung Wasserlauf gehen. Die letzen Meter sind richtig sumpfig. Selbst zwischen den Weiden steht das Wasser und man muss richtig gut schauen, wohin man tritt. Zwischen knöcheltief und knietief liegt meistens nur ein Schritt. Wir haben aber richtig Glück und erreichen genau die Furtstelle. Wir kannten die nur von wenigen Bildern und aus einigen Berichten. Die Stelle ist auch im Grundsten beschrieben, wenn ich mich nicht irre. Nach starkem Regen kann sie aber unpassierbar sein. Für uns ist dies eine Schlüsselstelle der Tour. Aber jede noch so kleine Befürchtung, dass wir hier nicht rüber kommen, war ebenfalls unbegründet.
Halb am Ufer im Dickicht und halb im Seitenarm des Njoatsosjåhkå machen wir uns furtbereit. Die Hose kommt in den Rucksack, die Schuhe um den Hals. Mit den Neoprenschuhen gehe ich als zweiter los. Kuoiika ist bereits am ausloten des Hauptstroms.


Der Seitenarm ist gerade mal knietief


Happy David am Njoatsosjåhkå

Von der kleinen Insel aus ist es ebenfalls nicht schwer auf die andere Seite zu gelangen. Der warme Sommer hat schon dafür gesorgt, dass der Wasserstand hier nicht allzu hoch ist. Mitte Oberschenkel ist schluss bei mir und das obwohl ich leicht im Sediment einsinke, wenn ich zu lange stehenbleibe. Auf der anderen Seite werden noch ein paar Fotos gemacht, die Beine getrocknet und ein wenig verschnauft.


Schöne Furtstelle!

Da sich das Wetter nicht zu bessern scheint und wir nicht zwangsläufig im Regen durch das Gestrüpp wollen, machen wir uns aber eilig auf den Weg. Im Dickicht schwirren sogar einige Mücken rum und ich bekomme einen Stich ab. Dies ist das einzige Mal, dass ich pro forma Mygga verwende. Es wäre im Nachhinein noch nicht einmal notwendig gewesen. Richtig toll, so ganz ohne dieses Viehzeug! Auf dieser Seite des Flusses gelangen wir bald auf einen kleinen Pfad, den schon andere vor uns gelaufen sind. Der verliert sich zwar immer wieder, da Rentierpfade kreuzen und man zwangsläufig dem Falschen folgt, aber viele Wege führen zum Etappenziel! Wo wir gerade bei Rentieren sind, es gibt hier einige kleine Herden, die hier äsen. Leider ist es wieder so diesig, dass mir keine schönen Bilder gelingen. Ich werde langsam müde und beim Aufwärtskämpfen merke ich, dass meine Füße wie die Hölle schmerzen. Die Höhenmeter machen sich jetzt immer stärker bemerkbar, aber was soll ich machen, da muss und will ich durch!

Am Ruopsokjåhkå machen wir kurz vor Etappenziel eine längere Pause. Ich lege mich auf einen Stein und trinke direkt aus dem Fluss, wasche mir Gesicht und Kopf. Es ist weit entfernt davon, warm zu sein, aber irgendwie tut die Abkühlung richtig gut. Von hier aus sehe ich sogar, wo wir im gegenüberliegenden Hang runtergelaufen sind. Ich denke mir nur, scheisse, was tue ich mir hier bloß an? Das sieht viel höher aus, als es mir drüben vorkam.


Pause am Ruopsokjåhkå. Am Fluss auf der anderen Seite sind wir hinabgestiegen.

Da wir nicht genau wissen, wie weit es noch bis zur Renvaktarstuga ist, nehmen wir kein Wasser mit. Die Flussquerung ist problemlos. Der Anstieg am anderen Ufer aber so steil, dass ich richtig ins Schwitzen komme. Ich hoffe sofort, dass ich hier nicht zurück muss um an Wasser zum Kochen zu kommen.


Herrliche Aussicht

Ungefähr 200m weiter steht die Hütte. Die Signalfarbe Rot leuchtet uns entgegen und wir suchen uns zwei halbwegs windgeschützte Stellen für unsere Zelte aus. Genug Auswahl hat man hier schließlich. Leider ist das Toilettenhäuschen abgesperrt und Wasser gibt es hier auch keines. Nachdem das Lager aufgebaut ist und die Sachen wie Gamaschen, Furtschuhe und Handtuch zum Trocknen ausgelegt sind, gehen wir zurück zum Ruopsokjåhkå um unseren Wasservorrat aufzustocken. Also Kuoika geht und ich humple hinterher.

Gekocht wird hinter der Hütte, das ist die einzige richtig windgeschützte Stelle weit und breit. Es ist so frisch, dass ich wieder meine Mütze vermisse. Der Hut alleine hält keine Wärme am Kopf. Aber was solls, gibt ja gleich lecker Nudeln mit Jägersauce und ne Heisse Tasse vorneweg. Das muss reichen zum Aufwärmen


Kochen im Windschutz mit Blick auf rotes Plumpsklo


Selbst die Hummeln suchen Schutz im Windschatten der Hütte. Tapfere kleine Bumblebees.

Wenigstens die Regenwolken haben sich verzogen. Es wirkt direkt freundlicher, wenn man blauen Himmel und die letzten Sonnenstrahlen des Tages zu Gesicht bekommt.


Unser Lager

Was soll ich sagen, wir sind jetzt schon 5 Tage im Fjäll und immer noch vom Regen verschont geblieben. Läuft prima mit dem Glück. Ich genieße noch ein wenig die Aussicht. Lange halten wir das aber nicht mehr aus, es ist richtig kalt.


Die Aussicht genießen

Um 21 Uhr liege ich im Schlafsack und döse schnell ein.

AW: [SE/NO] Kreuz und quer durch den Süden Laponias

Tag der Regenbögen - 15.08.2014

Heute schlafe ich doch tatsächlich bis 8 Uhr durch. Die Nacht war frisch und ein wenig gefröstelt habe ich auch, weil ich mich nicht richtig zugedeckt habe. Aber der Tag verspricht wieder ganz passabel zu werden. Die Motivation ist sofort wieder da.


Sonne, fast überall

Nach dem Frühstück geht es aus dem Zelt, die ersten Schritte noch mit Schmerzen verbunden. Ich fühle mich ein wenig wie ein alter Greis. Aber ein netter Nachbar meinte mal zu mir "David, pass auf, ab 30 gehts bergab!". Sieht aus als ob er Recht behalten hat


Die Sonne wärmt uns beim Zusammenpacken, Regenbogen im Njoatsosvágge


Auch die Rentiere suchen nach einem Frühstücksplatz

Als ich die Rentiere etwas ab vom Lager langlaufen sehe, bekomme ich richtig Hunger auf ein schönes Stück Fleisch! Immerhin schon über eine Woche her, dass ich gegrillt habe!
Irgendwann zwischen 10 und 11 brechen wir auf. Die Sonne setzt sich immer mehr durch und gibt richtig freundliche Ausblicke auf das Njoatsosvágge frei.



Der Aufstieg sah vom anderen Hang weitaus anstrengender aus. Meine Schmerzen halten sich in Grenzen und das Laufen ist angenehm, nicht nur weil es relativ seicht nach oben geht, sondern auch die Bodenbeschaffenheit sehr gut ist. Den Hauptanteil an Gestrüpp haben wir bereits gestern hinter uns gelassen. Von der Renvaktarstuga aus sind es nur noch wenige Abschnitte mit Grünwuchs, bis es kahler wird. Heidekraut, kniehohe Weide und einige Wacholdersträucher zieren hier die Gegend.


Einfacher Aufstieg


Tjuollda hinterm Wacholder

Gespannt bin ich auf die nächste Flussquerung. Ob hier wieder so ein steiler Ab- und Anstieg beim Bachbett zu erwarten ist? Bevor es soweit ist, legen wir aber noch eine kleine Fotopause ein. Die Landschaft ist so schön bei Sonnenschein, dass man einfach nicht schnell durcheilen möchte. Hinter einem kleinen Hügel gönnen wir uns dann noch ein paar Snacks bevor es weiter geht.
Nicht lange und wir kommen am besagten, namenlosen Fluss an. Er verdient eigentlich nicht diese Bezeichnung, denn selbst zu Hause bei uns in Lippstadt gibt es Gräben, die mehr Wasser führen. Auch kein steiler Hang stellt sich uns in den Weg. Alles einfach zu gehen!


"Furt" am namenlosen Fluss

Von der Hütte aus konnte man schon erahnen, dass es eine Art Wegmarkierung gibt, die in der Karte allerdings nicht vermerkt ist. Tatsächlich halten wir uns aber nicht daran und laufen dem Pfad folgend nach oben. Die schlichten Holzpfähle mit einem weißen X stören mich, um ehrlich zu sein, beim Fotos schießen. Das wirkt hier so, als ob ein Wanderverein im Sarek Routen definieren wollte. Bei einer hohen Frequenz von Besuchern oder miesem Wetter vielleicht nicht das Schlechteste, bevor tausende Wege gelaufen werden, aber mir geht dann einfach dieser charakteristische Flair vom Nationalpark ab.


Fetter Regenbogen im nördlichen Njoatsosvágge, der Tsähkkok in den Wolken


Während wir im Sonnenschein wandern, regnet es dort hinten

Sobald wir die Passhöhe bei 1140m erreichen, wird es brutal frisch. Der Wind zeigt, was er kann und weht uns um die Ohren. Es wird alles Wärmende angezogen, was da ist, bis auf die Mütze natürlich.... . Der Ausblick auf die andere Seite Richtung Vállevárre und Vallespiken entschädigt aber und lenkt von der Kälte ab.


Da ging unsere Tour los

Die Rucksäcke werden hier erneut abgelegt um einige Fotos zu machen. Die Aussicht Richtung Norden ist ebenfalls phänomenal, auch wenn die Wolken die Spitzen vom Tsähkkok und Vássjábákte verdeckt halten. Die Landschaft ist atemberaubend schön!


Raue und wilde Landschaft! Ich liebe diese Gegend!


In der Ferne liegt Kvikkjokk am Sakka

Langsam aber stetig verlieren wir Wärme und es fröstelt uns doch sehr, so dass wir wieder weiterlaufen. Ab jetzt halten wir uns auch an die Markierungen, weil sie schlicht und einfach den Optimalweg vorgeben. Der Boden bleibt leicht zu gehen. Es gibt kaum große Felsbrocken oder Steine, alles sitzt fest in der Erde.


Immer den Knüppeln entlang

Erst ab dem Sähkok wird es wieder anspruchsvoller. Hier liegt einiges an Geröll herum, nicht immer trittfest, so dass man aufpassen muss. Auf 1200m Höhe ist man oben und wird direkt vor eine Entscheidung gestellt. Gehe ich jetzt übers Schneefeld oder laufe ich außen rum? Während Kuoika die spaßige Variante nimmt und das Schneefeld passiert, wähle ich die sichere Variante, weil ich mich nicht hundertprozentig trittsicher fühle und laufe drumrum. Ich hätte mich 150%ig aufs Maul gelegt bei dem Gefälle.


Schneefeld am Sähkok

Ich bin in Gedanken und laufe stumpf den Holzpfählen hinterher. Plötzlich merke ich, dass Kuoika nicht mehr vor mir ist. Klar, sie hatte einen guten Vorsprung, aber Moment mal, so weit kann sie doch nicht vor mir sein. Kurz auf die Karte linsen und feststellen, dass man ein Trottel und beinahe zu weit der Markierung gefolgt ist. Diese verläuft nämlich nicht parallel zum eingezeichneten Pfad in der Calazzo-Karte "Sarek och Padjelanta". Ich drehe mich um 90° nach links und laufe einfach Richtung Tjevrajávrre. Den bunten Kleks werde ich schon wiederfinden
Und siehe da, am einzigen halbwegs windgeschützten Punkt sitzt Kuoika und wartet auf mich. Der Rucksack fliegt in die Ecke und es wird eine kleine Pause eingelegt. Passend hierzu dürfen wir wieder einen tollen Regenbogen bewundern.


Regenbogen die Erste


Regenbogen die Zweite, diesmal komplett!

14:20 Uhr geht es wieder weiter. Jetzt ist es ja nicht mehr weit. Der Abstieg zum Fluss, der aus dem Tjevrajávrre strömt, ist nicht der Rede wert. Es geht ganz seicht hinab und häufig helfen größere Steinplatten aus, auf denen man ein paar Meter völlig gerade laufen kann. Ich versuche so viele wie möglich davon in meinem Weg hinab einzubeziehen. Jede Erleichterung ist mir jetzt Recht. Kurz vor der Furt finden wir einen Wanderschuh, der an einen Stein gelehnt steht. Kouika wundert sich, ich mich anfangs auch. Der wurde nicht vergessen, sondern bewusst liegen gelassen. Die Sohle ist kaputt und vom Stiefel gelöst. Da komme ich direkt ins Grübeln. Wer lässt einen Schuh zurück, auch wenn der kaputt ist? Man läuft doch nicht in einem Wanderschuch und einer Sandale oder Crock weiter. Naja, aus diesem Grund habe ich ja mein Panzertape dabei. Lieber in einem nassen Schuh zu Ende laufen als in meinem Neoprenüberzieher.

Die Furt selber ist relativ einfach. Kuoika kommt von Stein zu Stein hinüber. Ich probiere das auch, muss aber feststellen, dass meine Sohlen miserablen Gripp haben. Kommt davon, wenn man die Alltagsstiefel auf die Wanderung mitnimmt. Immerhin fast 3 Jahre täglich daheim getragen, bevor es ins Fjäll damit ging. Das mache ich nicht noch einmal! Mit Gamaschen und einer alternativen Stelle 20 Meter flussaufwärts klappt das Übersetzen dann problemlos.


Auf der anderen Seite

Anschließend geht es sofort einige Meter nach oben, denn wir wollen ein Schneefeld nutzen, um über die kleine Schlucht am Sähkokjåhkå zu kommen. Langsam aber sicher melden sich dann meine Schmerzen wieder, aber irgendwie ist es mir egal. Ist ja kurz vorm Etappenziel. Leider entpuppt sich dann das Schneefeld als relativ tief im Canyon. Auch wenn es bis auf die andere Seite geschlossen verläuft, es ist nicht sehr lang und wir können nur erahnen, wie tief es dort nach unten geht. Auf der anderen Seite müsste man zwangsläufig etwas klettern. Ich habe direkt ein ungutes Gefühl und will hier nicht lang. Kuoika ist da unerschrockener und testet die ersten Meter aus, kehrt aber wieder um. Auch ihr ist das hier nicht geheuer und wir beschließen einfach hinabzugehen und den Fluss zu furten.


Stabil genug oder doch nicht? Wir verzichten darauf eine Antwort zu finden.

Bald kommen wir auch an eine Stelle, die zum Queren geeignet erscheint. Hätte man das vorher gewusst, hätten wir direkt am Fluss weiterlaufen können. Egal, weiter gehts!


Die passende Furtstelle im Auge

Beim Abstieg über das kleine Schneefeld landet Kuoika einmal kurz aufm Poppes, sieht gewollt aus! War es aber nicht, wie ich im Nachhinein erfahren habe.
So klein ist das alles hier garnicht und auch der Wasserstand ist etwas höher als gewohnt bei dieser Tour. Dennoch schaffen wir es beide mit Gamaschen und Ausloten der tieferen Stellen trocken und ohne Schuhwechsel überzusetzen.


Kurz vor der Furt

Auf der anderen Seite angekommen, geht es wieder nach oben um einen geeigneten Zeltplatz zu finden. Ich sage es vorab, viele gute Stellen gibt es hier nicht. Der Wind ist knackig und dauerhaft präsent. Würde er von der anderen Seite wehen, hätten dutzende windstille Plätze zur Auswahl gestanden, so allerdings nicht. Gegen 16 Uhr haben wir dann endlich eine Stelle gefunden, wo zumindest einer relativ windgeschützt sein Lager aufbauen kann. Ich überlasse die Stelle Kuoika, sie hat sie ja schließlich entdeckt. Auch mein Platz ist halbwegs gut, da ich eben liege und exakt genug Platz habe, alles vernünftig abzuspannen. Bevor ich aber mit dem Aufbau starte, gönne ich mir etwas Ruhe.


Noch so sauber nach 6 Tagen!

Ich komme nach der Pause nur schwer hoch, aber das Zelt steht in Windeseile. Das Aufbauen vom Akto ist so simpel, da braucht man nicht lange fummeln. Nur einmal ist mir auf dieser Tour die Spannleine, die unterhalb des Bodens verläuft, über das Außenzelt gerutscht, so dass ich völlig perplex war, als ich das Gestänge nicht sauber durchbiegen konnte. Durfte dann alles nochmals abbauen, aber kann halt passieren beim Einrollen.
Nachdem das Lager steht geht es los Wasser suchen und sich selbst waschen. Wir haben Glück und wenige Meter zurück gibt es ein kleines Rinnsal, dass genügend Wasser führt. Auch wenn mir arschkalt ist, ich hab heute geschwitzt wie ein Bauarbeiter im Hochsommer und kann mich aktuell selber nicht mehr riechen. Ein Wasserloch ist tief genug um sich ausgiebig abwaschen zu können. Danach fühle ich mich wie neu geboren!
Zurück am Lagerplatz kochen wir gemeinsam draußen im Schutz eines kleinen Hangs. Schattig ist es dennoch! Aber der Ausblick beim Verköstigen ist genial und die Sonne wärmt zumindest das Gemüt von innen.


Halbwegs windstiller Zeltplatz mit toller Aussicht Richtung Boarek


Der Ausblick ist auch hier fantastisch!

Obwohl wir uns nett unterhalten und auch noch länger hätten quatschen können, verziehen wir uns nach dem Essen und einem Tee in die warme Zuflucht des Schlafsacks. Es ist verdammt frisch und ich würde meinen bislang wird es definitiv die kälteste Nacht für uns. In der Nacht werde ich mehrfach wach. Ab und zu prasseln Regentropfen ans Zelt. Ich freue mich auf den nächsten Tag!

AW: [SE/NO] Kreuz und quer durch den Süden Laponias

Sehr schön, endlich mal wieder eine Fortsetzung. Wieder sehr unterhaltsam zu lesen mit schicken Bildchen. Allerdings haben mich auch die Wegmarkierungen mit den weissen Kreuzen gewundert. Sowas ist doch eigentlich untersagt im Sarek dachte ich immer (mit Ausnahme von dem kleinen Kungsleden Abschnitt vielleicht). Kann somit gut verstehen, dass Dir das ein bisschen die Laune verdorben hat. Hätte wohl ähnlich empfunden, wenn ich so etwas an einer Stelle sehe wo ich nicht mit gerechnet hätte und wo es doch eigentlich auch gar nicht hingehören sollte.

AW: [SE/NO] Kreuz und quer durch den Süden Laponias

Ich denke mal, die Markierungen sind nicht wegen der Wanderer dorthin gesetzt wurden, sondern für die Renwächter, die zwischen Pårek und der Hütte am Ruopsokjåhkå über den Pass müssen, auch wenn´s Wetter nicht passt. Die Hubschraubääär haben mich mehr gestört.

AW: [SE/NO] Kreuz und quer durch den Süden Laponias

Auch von mir vielen Dank für den tollen Doppel-Bericht - sehr schön zu lesen

Ja, das kenne ich auch, kommt ab und zu mal vor Je nach Lust, Laune und Wind habe ich dann auch schon die Leine aufgeknotet, unterm Zelt durchgezogen und neu verknotet, anstatt das Zelt wieder loszumachen...

MfG, Heiko

AW: [SE/NO] Kreuz und quer durch den Süden Laponias

Dank Euch beiden für den wunderschönen - Bericht! War besonders schön, zu lesen, wie es hinter dem Sarjasjaure weitergeht, da musste ich damals umkehren, hätte aber eigentlich gern noch eine Stippvisite nach Norwegen gemacht.

AW: [SE/NO] Kreuz und quer durch den Süden Laponias

Klar sind die Markierungen nicht für Wanderer gedacht und so schlimm sind sie nicht. Ist aber eben auch nicht etwas, was ich dort erwartet hätte. Die Hubschrauber sind in meinen Augen wirklich schlimm. Da wird bald mehr geflogen als am Fughafen in Kiruna....

Jetzt bin ich neugierig, warum umkehren? Ist wirklich eine prima Gegend! Solltest du jemals die Möglichkeit haben, dann unternimm eine Tour in diesem Gebiet.

AW: [SE/NO] Kreuz und quer durch den Süden Laponias

Die Helis erstaunen mich ehrlichgesagt etwas. Dort herrscht Flugverbot bis gut 600m über dem Boden (es sei denn, man hat eine Genehmigung natürlich...)

AW: [SE/NO] Kreuz und quer durch den Süden Laponias

Zwischen Arbeitsflügen und anderen Flügen konnten wir natürlich nicht wirklich unterscheiden. Was alles "möglich" ist, kann man ja bei Fiskflyg und co sehen. Ich habe jedenfalls auf keiner vorherigen Wanderung in Lappland so oft Helis gehört und gesehen.


Hubschrauber über der Luohttolahko-Ebene.