Hui, fein.
Und wenn es schon mit so einem Zeltplatzbild anfängt...

Echt jetzt? Ich habe von 10. bis 12. September am Hamberg-Observatorium Boarek (Pårek) gecampt und bin dann nach Kvikkjokk gelaufen - wieso haben wir uns nicht getroffen?!

Aber ich werde ja sehen... bin gespannt...

(Unter "Reisezeit" stimmt das Jahr nicht, oder?)

Auch mein Bericht kommt demnächst... wirklich... versprochen...

Ja der Platz war mega.


Oh je, copy und paste Fehler, ich besser es gleich aus, da ist nicht nur das Jahr falsch. Deshalb haben wir uns auch nicht gesehen.
Ich werde dich an den Bericht erinnern.

Na da simmer doch dabei....ich freu mich jetzt schon drauf, gerade weil meine Erinnerungen auch noch so frisch sind. Ich bin gespannt.

Grüße Maik

Wie schön, ein andrea2-Bericht! Ist abonniert!

Ach schön dass Du doch noch was schreibst. Und das mit diesen Bildern …

Hallo oesine63 , Pfiffie und vobo schön, dass ihr auch dabei seid.

Ja, hat lange gedauert, bis ich mich entschließen konnte, doch noch einen Bericht zu schreiben.
Die netten Nachfragen einer Foris haben einen großen Teil dazu beigetragen.
Geht gleich weiter mit der eher langweiligen Anreise.

Anreise 30.08. – 02.09.2020

Wie auch in den letzten Jahren fahren wir mit der Stenaline von Kiel nach Göteborg. Die Anfahrt aus der Eifel nach Kiel verläuft zügig, und so können wir uns kurz vor Kiel noch einmal ordentlich die Füße vertreten. Aus purer Nostalgie steuern wir die gleiche Stelle an, die wir immer mit Benny aufgesucht haben und laufen bei herrlichem Wetter eine Stunde im Wald, bis es Zeit ist zum Hafen zu fahren. Das Boarding hat bereits begonnen, der erste Ansturm ist abgeebbt und so sind nur wenig Leute auf dem Autodeck und im Treppenhaus. Entgegen der Ankündigung im Werbevideo von Stena trägt hier kaum einer eine Maske. Auch die Angestellten sind alle ohne unterwegs und so kommen wir uns wie Aliens vor mit unseren Masken.

Als sich die Kabinentür hinter uns schießt, entspannen wir uns und können langsam anfangen auf Urlaubsmodus umzuschalten. Das Schönste an der Fährfahrt, das Skandinavische Buffet, ist aufgrund der Hygienemaßnahmen leider gestrichen und so nehmen wir mit dem mitgebrachten Abendessen vorlieb. Dazu gibt es aber ein Bier aus dem Shop. Auf der Fähre ist es sehr ruhig und leer.

Am nächsten Morgen kochen wir uns mit dem Tauchsieder heißes Wasser für den Kaffee, dazu gibt es Müsli. Da können wir uns schon mal an das Frühstück auf der Tour gewöhnen. Ein bisschen Bammel haben wir vor dem Ausschiffen, da sich dann normalerweise die Menschenmassen im Treppenhaus stauen. Doch wir sind positiv überrascht, wie gut das gelöst ist. Deckweise werden die Leute zu den Autos gerufen und als wir dran sind, ist es leer im Treppenhaus. Die meisten Reisenden sitzen schon in ihren Autos und das Ausschiffen der LKWs läuft bereits. Wir sitzen kaum im Auto, als wir auch schon vom Schiff fahren können. Ein bisschen dauert es noch auf dem Hafengelände, aber schon kurz nach 10 Uhr sind wir auf der Straße.

Das Wetter ist schön, die Sonne strahlt. So kann es gerne weiter gehen. Wie immer fahren wir die E20 bis Mariestad. Hier kaufen wir ein und holen ein bisschen Bargeld vom Automaten. Wieder sind wir die einzigen Aliens die mit Maske rumlaufen. Weiter am Vänern entlang, auf dem Inlandsvägen über Mora und Orsa nach Tallhed, wo wir wie jedes Jahr bei unseren Freunden eine Hütte gemietet haben.


Mittagspause am Surö Bokskog am Vänern

Zwei große Baustellen bei Vansbro und bei der Kreuzung der E26 mit der E45, kurz vor Mora, kosten uns viel Zeit. Über eine Stunde stehen wir hinter einem „Följ mig“ Fahrzeug und nichts geht voran, da auf einer Brücke geteert wird und kein Auto vorbei passt. Es wird 19 Uhr bis wir endlich bei Tallhed Stugor och Natur ankommen.



Wir räumen nur das Nötigste aus, morgen geht es ja weiter. Da ab morgen die anderen Hütten belegt sind und wir vor der Tour keinen Wert darauf legen mit vielen fremden Leuten auf engem Raum in der Küche zusammen zu sitzen, haben wir die obligatorische Beerensammelaktion auf nach der Tour verschoben.

Dann machen wir es uns in der Küche gemütlich und essen erst einmal zu Abend. Später kommt unsere Freundin vorbei und wir sitzen noch lange draußen zusammen, bis es einfach zu kalt wird. Schnell noch die Küche aufräumen und dann geht’s ins Bett. Vor dem Schlafen müssen wir die Füße im heißen Wasser aufwärmen um überhaupt wieder warm zu werden.

Wie eigentlich immer hier, haben wir fantastisch geschlafen. Und so stört es kaum, dass der Wecker schon um 6 Uhr klingelt. Schnell machen wir uns fertig, frühstücken und kochen noch heißes Wasser für unterwegs. Das Gepäck ist schnell wieder verstaut und nachdem die Hütte sauber ist, kann es los gehen.



Wenn es nicht gefroren hätte. Was wie ein Gemälde anmutet, ist der Blick durch die dick vereiste Scheibe. Also erst einmal kratzen und dann können wir um 7.20 Uhr starten. Das Wetter ist zwar kalt, aber die Sonne strahlt von einem wolkenlosen Himmel.

Wie im letzten Jahr haben wir nur drei Wochen Urlaub, möchten aber 14 Tage für den Sarek haben, also heißt es heute 900 km bis Jokkmokk fahren. Wir nehmen den Inlandsvägen über Sveg, Östersund, Dorothea, Vilhelmina, Storuman, Sorsele, Arvidsjaure nach Jokkmokk, unterbrochen von Mittags- und Kaffeepause. Am Nachmittag rufen wir beim Artic Camping Jokkmokk an und buchen schon mal die Hütte für eine Nacht. Als wir um 19 Uhr ankommen, finden wir den Schlüssel wie versprochen in der Schlüsselbox.

Wir räumen diesmal alles aus, da wir noch die Rucksäcke fertig packen müssen, dann gibt es ein schnelles Abendessen und eine letzte Dusche. Bis wir alles fertig sortiert und, soweit möglich, gepackt haben ist es bereits 22 Uhr und wir fallen todmüde ins Bett.

Am nächsten Morgen klingelt der Wecker, das letzte Mal für die nächsten zwei Wochen, um 6 Uhr. Nach dem Frühstück gehen wir noch einmal die Packlisten durch, laden alles ins Auto, putzen und zahlen die Hütte und um 8.20 Uhr geht’s los Richtung Berge. Das Wetter ist bewölkt aber mit 10 °C nicht kalt. Die Wolken beginnen ganz langsam aufzulockern. Die Wälder sind noch sehr grün, keine Spur von Herbstfärbung. Auf der Straße ist kaum Verkehr und so kommen wir sehr entspannt um 9.40 Uhr in Kvikkjokk an.

02.09.2020 Kvikkjokk – Boarek 13 km

Ich versuche diesmal die Kartenfunktion des Forums zu verwenden. Ganz glücklich bin ich mit der Darstellung nicht. Für eine möglichst optimale Ansicht, bitte die Karte vergrößern, Open Topo wählen und dann soweit hinein zoomen, bis die Höhenlinien erscheinen.

Der Parkplatz in Kvikkjokk ist noch gut gefüllt, nicht so voll wie im Sommer, aber deutlich voller als im letzten Jahr.

Noch ein allerletztes Mal gehen wir die Packlisten durch, ziehen die Wanderschuhe an und um 10 Uhr kann es los gehen.



Ein kleiner Umweg zur Fjällstation muss sein, um die Rucksäcke zu wiegen. Wir wollen ja schließlich wissen, warum wir uns so schwer tun. Mein Rucksack ist mit 21 kg ganz ok, der meines Mannes wiegt 28 kg, aber so ist er wenigstens nicht schneller als ich! 😉



Los geht es!

Es kommt uns vor, als wären wir erst gestern hier entlang gelaufen und nicht schon vor einem Jahr. Allerdings sieht der Wald ganz anders aus. Alles ist noch grün. Letztes Jahr fielen die gelben Birkenblätter schon zu Boden. Langsam weicht die Anspannung der langen Anreise von uns, wir fühlen uns, als kämen wir nach Hause. Zum einen weil hier inzwischen alles so vertraut ist, zum andern aber, weil wir jetzt den Alltag mit allen Coronaproblemen für die nächsten zwei Wochen vergessen können.





Bald steigt der Weg steiler an, und wir werden langsamer. Die anfängliche Euphorie weicht wie immer der Ernüchterung und der Erkenntnis, die Rucksäcke sind doch verdammt schwer! Aber wir haben ja Zeit. Wir wollen uns nicht abhetzen, sondern diesen Urlaub gemütlich angehen und haben keine Ambitionen lange Strecken zurückzulegen. Inzwischen haben sich die Wolken größtenteils verzogen und die Sonne scheint. Bald laufen wir im T-Shirt. Der Wetterbericht hat uns heute für den ganzen Tag schönes trockenes Wetter versprochen.

Wir treffen einige Wanderer, zwar deutlich mehr als letztes Jahr Ende September, aber nicht so viel, wie wir eigentlich hier am Kungsleden erwartet hätten. Der Weg geht meist etwas bergauf, mal mehr mal weniger, mal mit mehr mal mit weniger Steinen, mal über Bohlen, mal über sandigen Boden. Durch die Bäume hindurch erhaschen wir einzelne Blicke auf die Berge

Nach 2 ½ Stunden und 6 km erreichen wir den Abzweiger nach Boarek. Hier machen wir eine kleine Pause und gönnen uns eine Schokolade.



Trotz des Sonnenscheins wird es im Wind bald frisch und so ziehen wir nach einer viertel Stunde weiter. Wir verlassen jetzt den Kungsleden. Der Weg ist nicht mehr markiert aber immer noch so ausgetreten, dass man ihn gar nicht verfehlen kann. Anfangs geht es durch Wald dann müssen wir ein Moor queren und einen kleinen Bach der in das Südende des Unna Dáhtá fließt. Er ist vielleicht 5 Meter breit, aber sehr tief. Als Brücke liegt hier eine einzelne Bohle über dem Bach. Ich brauche bestimmt 10 Anläufe schimpfe die ganze Zeit vor mich hin, bis ich da drüber bin. Wäre der Bach nicht so tief, ich würde furten. Mit den Stecken kann man sich nicht abstützen, es bleibt also nur einen Fuß vor den andern zu setzten und gaaaaanz langsam rüber zu gehen. Letztes Jahr war hier noch eine breitere Brücke, da bin ich ganz sicher! Ein Foto hab ich vor lauter Anspannung nicht gemacht.

Aber die Aussicht wird immer schöner. 😄

Die nächste Stunde laufen wir am Unna Dáhtá entlang. Es geht durch den Wald, der Weg ist oft steinig und anstrengend (steht zumindest im Tagebuch, ich kann mich nicht mehr erinnern), da er selten auf einer Höhe verläuft sondern immer etwas rauf und runter geht. Als wir an einen weiteren Bach kommen, der in die westlichste Ecke des Stuor Dáhtá fließt, müssen wir nicht lange überlegen und machen eine weitere Pause. Herrlich windstill ist es hier und so sitzen wir lange auf Felsen am Bach und fühlen uns rundherum wohl.


Kurz vor der Pause


Blick über den Stuor Dáhtá

Wir könnten hier ewig sitzen bleiben, aber nach einer halben Stunde reißen wir uns zusammen und machen uns wieder auf den Weg. Dieser steigt nun stetig aufwärts durch den Wald. Ich werde immer langsamer. Es ist windstill und sehr warm, der Schweiß rinnt in Strömen. Nach etwa einer dreiviertel Stunde verlassen wir den Wald und kommen durch ein kleines Moor. Einladend liegt neben dem Weg ein großer Felsen, der sich hervorragend für eine Pause eignet, dass wir einfach nicht daran vorbei gehen können. Zu allem Überfluss steht hier auch noch ein weißes Rentier im Moor. So sitzen wir hier in der Sonne, schauen dem Rentier zu und sind einfach nur froh wieder unterwegs zu sein.




Von der anderen Seite ist es nicht ganz so weiß

Ein Stück Weg liegt noch vor uns, wir wollen heute zumindest noch aus dem Wald heraus und bis zum Beginn der Boarek Hochebene kommen. Also schultern wir schweren Herzens die Rucksäcke und verlassen diese schöne Stelle. Weiter geht es steil bergan durch den Wald.

Es fällt mir schwer nach der Pause wieder einigermaßen ins Laufen zu kommen.
Warum bin ich jetzt schon so kaputt?
Eigentlich hatte ich mich gut vorbereitet gefühlt?
Wie soll denn das weiter gehen?

Wir hören schon seit geraumer Weile immer wieder eine Motorsäge und genau an der Grenze zum Sarek treffen wir auf zwei „Waldarbeiter“, die hier den Weg freisägen. Ich weiß es nicht mehr genau, aber ich meine sie gehören zur Nationalparkverwaltung. Wir unterhalten uns eine ganze Weile. Sie sind mit dem Hubschrauber an Hambergs Boarekhütte abgesetzt worden und arbeiten sich jetzt nach Kvikkjokk durch. Sie erzählen auch, dass hier eigentlich ein Sarekschild stehen sollte, dieses aber wohl kaputt ist oder zerstört wurde und neu aufgestellt werden muss.

Für uns geht es nun noch etwas weiter den Berg hinauf. Die vielen abgesägten Zweige machen den Weg nicht einfacher, da sie dort wo sie herunter fielen einfach liegen blieben. Der Nadelwald geht in einen grünen Birkenwald über. Nur vereinzelt finden sich einige gelbe Blätter. Was für ein Unterschied zum letzten Jahr, als hier die Bäume schon komplett kahl waren.





Der Weg wendet sich langsam nach NW. Jetzt kann es nicht mehr so furchtbar weit sein. Langsam wird jeder Schritt zur Qual, ich hab das Gefühl, ich habe überhaupt keine Energie mehr. Noch ein bisschen gerade aus, einen oder zwei Hügel hinauf, an einem Moor entlang und wir erreichen um 16.30 Uhr die Zeltstelle vom letzten Jahr, kurz bevor es durch das erst große Moor hier oben geht. Es war auf den letzten Kilometern eine große Beruhigung, zu wissen, wo wir einen guten Platz finden werden.

Ganz kurz ausruhen, dann bauen wir das Zelt auf und räumen ein. Inzwischen ist es zugezogen und die Sonne ist weg. Schnell wird es kalt. Während mein Mann noch zum Bach vorläuft um Wasser zu holen, krieche ich schon mal ins Zelt.



Ich hole mir noch den Schlafsack raus zum Zudecken, dann zieht jemand endgültig den Stecker und ich bin in kürzester Zeit eingeschlafen. Auch als ich nach einiger Zeit aufwache, kann ich mich zu nichts aufraffen, mag weder was essen noch trinken. Erst als ich mich gegen 19 Uhr endlich umziehe und etwas trinke, wird es langsam besser, später schmecken auch die Polarbrote mit Räkost. Jetzt bin ich wieder in der Lage meinen Kram zu sortieren und Tagebuch zu schreiben. Draußen ist es bereits dunkel, immer wieder hören wir Rentiere rund ums Zelt herum.


Abendlicht über Pårte und Boarek

Kommt in meinem Bericht

Also ich freue mich schon, wenn es weiter geht.

Das Bild wird auch bei mir üble Erinnerungen wecken! Und ich bin da ja zweimal rüber, weil ich doch umgedreht bin.

Liebe Andrea,
das freut mich immens, dass Du Deinen Bericht jetzt auch einstellst! Über die Brücke, bzw. den Balken, bin ich auch nur mit Einmal-tief-Luftholen und dann gaanz gaanz vorsichtig rüber. Immerhin wäre man im Zweifelsfall nur weich oder nass gefallen. Euer Übernachtungsplatz scheint ungefähr da zu sein, wo ich meine Pilzpause gemacht habe. Bin gespannt, wie es weiter geht!
Anne

Ich bitte darum, das klaue ich mir dann für meinen Bericht.

fahrenheit schön, dass du auch dabei bist.

Ich musst leider auch noch ein zweites Mal rüber, knapp zwei Wochen später. Kommt dann später im Bericht noch. Das Drama war nicht geringer als beim ersten Mal. 😂

Ich hab deinen Pilzpausenplatz noch mal auf den Fotos angesehn. Ich denke du warst schon ein bisschen weiter.

Na gut, wenn das hier ein mehrfach interessierendes Thema ist, warum so lange warten...
Ich bin auch zweimal rüber, zwischen deinen beiden Malen offenbar, am 10. (Foto) und 12.09.


Das Wasser ist da wirklich tief, sicher irgendwo zwischen 0,5 und 1 Meter, wie es bei diesen Sumpfbächen so ist, plus vermutlich noch weicher Grund. Also, wenn man reinfällt, ist man definitiv völlig nass. Die Bohle hatte übrigens, wie es aussieht, jemand ein Stück weiter in Richtung Boarek aus dem Weg entfernt, da fehlte eine. Ohne die wäre unklar gewesen, wie man da trocken rüberkommt. Nach links und rechts war in der Nähe keine Möglichkeit zu sehen; zudem alles sumpfig.

Oh vielen Dank.
Das sieht jetzt aber echt harmlos aus auf dem Foto.

Man kann um den ganzen Sumpf rum gehen. Das ist dann aber ein etwas größerer Umweg. Das mussten wir auf unserer ersten Tour Richtung Luohttoláhko machen. Im Frühsommer war damals noch die Schneeschmelze in vollem Gang und der ganze Sumpf war ein See, da wäre man gar nicht bis zur Brücke gekommen.

03.09.2020 Boarek – Tjevajávrre 14 km

Ich habe sehr unruhig geschlafen und viel geträumt, mal war es zu warm, mal zu kalt. Trotzdem fühle ich mich am Morgen ausgeruht und wieder recht fit. Das ändert allerdings nichts daran, dass Schultern und Hüften vom Rucksack schmerzen.

Morgens scheint die Sonne aufs Zelt. Wie herrlich, genau so haben wir uns das vorgestellt. Um 7 Uhr hält es uns nicht mehr in den Schlafsäcken und wir stehen auf. Als wir vors Zelt treten, sehen wir, dass doch schon sehr viele Wolken aufgezogen sind. Über Pårte und dem Boarektjåhkkå hängen sie tief und schneiden die Gipfel ab. Richtung Flachland im Osten sieht es dagegen noch sehr schön aus.

Jetzt hat der Soto Windmaster Premier beim Wasser kochen. Wir sind sehr zufrieden mit dem Kocher. Es ist immer noch frisch, aber warm angezogen können wir draußen frühstücken.




Frühstück in der Sonne


Blick nach Osten

Das Packen dauert, wie immer am Anfang des Urlaubs, etwas länger. Wie schön, dass es heute trocken ist, draußen packt es sich einfach besser als im engen Zelt. Das Zelt selbst müssen wir nass einpacken. Die Sonne hat es nicht geschafft, das Kondenswasser der Nacht zu trocknen.

Um 9.40 sind wir startklar und schultern die Rucksäcke. Himmel, tun die Schultern weh. Und die ersten Schritte laufen auch nicht wirklich rund. Dem einen oder andern ist der Gedanke „Ich werde echt zu alt für so was“ sicher vertraut. Aber nach kurzer Zeit sind die Gelenke wieder geschmiert, die Schmerzen ausgeblendet und wir genießen die herrliche Landschaft.

Für heute soll das Wetter noch relativ schön bleiben, erst zum Abend ist Regen angekündigt. Morgen soll es dann mehr oder weniger den ganzen Tag regnen. Wir planen bis zum Tjevajávrre zu laufen und uns dort einen schönen Zeltplatz zu suchen, an dem wir auch einen Tag abwettern könnten.

Jetzt geht es erst einmal über das Boarekplateau. Wir durchqueren das Moor hinter unserem Zeltplatz über Bohlen, dann geht es noch einen kleinen Hügel hinauf, durch ein kleines Waldstück und jetzt sehen wir die ganze Ebene vor uns. Hier unten scheint noch die Sonne, aber die Wolken sind inzwischen so tief gesunken, dass sie schon fast auf Sähkok aufliegen. Wenn das Wetter stabil bleiben würde, hätten wir eine Besteigung der Pårte in Erwägung gezogen, auch deshalb wollen wir heute nicht weiter als bis zum Tjevajávrre. Bei den aktuellen Wetteraussichten, haben wir das aber bereits mehr oder weniger abgeschrieben.


Blick auf Sähkok noch in der Sonne, der Pårtegipfel versteckt sich in den Wolken.

Bald erreichen wir den ersten See. Hier sind einige schöne Zeltplätze. Das hatten wir vom letzten Jahr noch in Erinnerung. Gestern wäre es uns aber zu weit gewesen. Aber wir werden uns die Stelle für den Rückweg merken.


Am ersten See, Blick auf Sähkok in der Bildmitte.


Gerade als ich das Wollgras am See fotografieren will, verschwindet die Sonne.🙁

Wir laufen zwischen den Seen hindurch, durchqueren Moore und überqueren immer wieder kleine Hügel. Der Weg ist nicht schwierig, durch die vielen Felsen allerdings auf Dauer doch anstrengend.


Ein weiter See. Über dem Einschnitt des Sähkokjåhkå sieht man den Tjevrra, unter dem wir heute Abend zelten wollen.

Wir treffen einige Wanderer, zuerst einen Schweden, der vom Luohttoláhko kommt und uns vorschwärmt, was für traumhaftes Wetter er die letzte Woche hatte. Sonnenschein von morgens bis abends. Er warnt uns eindringlich davor die Schneebrücke über den Sähkokjåhkå zu nutzen. Kurz darauf treffen wir vier junge Männer, die den Kungsleden laufen und einen kleine Abstecher über Boarek gemacht haben.

Nach 2,5 Stunden erreichen wir die Watstelle an Boarekjávrre. Wie im letzten Jahr versucht mein Mann es wieder mit Stiefeln, während ich direkt auf die Crocs wechsel. So geht es ganz einfach.







Auf der anderen Seite machen wir gleich noch eine Pause. Die Bohlen bieten sich förmlich dazu an. Wir wollen gerade weiter gehen, als uns ein weiterer Wanderer entgegen kommt. Ein Deutscher, der seine erste Sarektour macht. Kvikkjokk – Stalo über den Padjelanta – Njoatsosvággi – Boarek – Kvikkjokk. Er ist absolut begeistert, schwärmt ebenfalls von dem genialen Wetter. Die Flüsse im Njoatsosvággi waren, aufgrund des fehlenden Niederschlags, alle sehr einfach. Er ist die Schneebrücke über den Sähkokjåhkå gegangen, hat erst auf der anderen Seite gesehen, wie hohl sie ist, würde aber meinen, es ist noch vertretbar.

Weiter geht es, vorbei am Abzweiger zu Hambergs Hütte, die schenken wir uns, waren wir doch letztes Jahr dort, und aufwärts durch den dichten Birkenwald. Ganz schön schweißtreibend der Aufstieg, ich gehe von vornherein langsam und fühle mich zum Glück besser als gestern.



Je höher wir kommen, desto bunter wird die Vegetation, immer mehr gelbe Blätter an den Bäumen, die Zwergbirken bieten alle Farben an von gelb über orange und rot bis braun. Die Weidenröschen sind auch schon braun.

Nach etwa einer Stunde verlassen wir den Wald, der Weg führt nun durch Weiden und niedere Fjällvegetation. Jetzt haben wir eine tolle Aussicht über das ganze Boarekplateau. Wir machen eine kleine Pause um etwas zu essen. Inzwischen ist die Sonne verschwunden und es ist windiger und kühl geworden. Die Wolken hängen nach wie vor auf Sähkok von Pårte und Boarektjåhkkå ist nichts mehr zu sehen. Nach einer viertel Stunde wird es uns zu kalt und wir gehen weiter.


Sähkok voraus


Boarektjåhkkå hinter den Wolken


Tarrekaise


Blick zurück über das Boarekplateu

Kurze Zeit später kommt die Sonne wieder raus und auf einmal ist es wunderbar warm. Wir haben uns fest vorgenommen, den Urlaub entspannt zu verbringen. Und so machen wir kurzerhand noch eine Pause und legen uns in die Sonne. Herrlich! Wir waren schon kurz davor einzuschlafen, da verschwindet die Sonne hinter einer Wolke und es wird schnell wieder ungemütlich. Also weiter.


Boarekplateau


Pårte und Boarektjåhkkå


Pårte und Boarektjåhkkå

Auf 900 m Höhe treffen wir auf den Weg der vom Samendorf kommt. Hier begegenen wir auf einen weiteren Wanderer mit dem wir aber nur wenige Worte wechseln. Der Weg führt immer weiter aufwärts. Am Horizont sieht man ein markantes Steinmännchen. Dort führt der Weg entlang, der inzwischen mit blauer Farbe markiert ist.

Langsam nimmt die Steigung ab, der Weg verläuft jetzt parallel zum Sähkokjåhkå. Da geht es sich doch gleich viel entspannter. Die Wolken hängen inzwischen nicht mehr ganz so tief, und so können wir den Tjievrra, unser heutiges Ziel, bereits sehen.


Ein letzter Blick zurück über die Seen.


Tjievrra

Linker Hand stehen zwei Zelte, aber weit und breit sehen wir keine Leute. Kurz darauf kommen wir an einen Bach mit Schneebrücke. Dabei handelt es sich aber noch nicht um den Sähkokjåhkå. Die Schneebrücke sieht vielbegangen und relativ stabil aus, so entscheiden wir uns, sie zu nutzen. Problemlos kommen wir ans andere Ufer.



Der Weg führt jetzt sehr entspannt weiter über die Ebene und bereits eine viertel Stunde später stehen wir am Sähkokjåhkå, bzw. an dem einen Arm des Sähkokjåhkås, der vom Tjievrajávratja herunter kommt.



Die Schneebrücke sieht nicht besonders vertrauenserweckend aus, es gibt eine breite Randspalte und unter der Schneebrücke eine sicher 10 m hohe Aushöhlung. Wahrscheinlich würde sie halten, aber wir wollen es lieber nicht darauf ankommen lassen. Unter der Schneebrücke sitzt eine Familie Schneehühner.



Also steigen wir etwas flussaufwärts und suchen uns eine Stelle zum Furten. Dabei ist das Schwierigste erst mal zum Fluss runter zu kommen. Die Furt selbst ist einfach, zwar knietief, aber nur schmal und nicht besonders reißend.



Mit dem Umziehen der Schuhe und dem Furten sind wir eine viertel Stunde beschäftigt. Danach ist uns kalt und wir freuen uns auf den steilen Anstieg aus dem Flussbett um wieder warm zu werden. Oben treffen wir wieder auf den Weg, der jetzt durch Moränengelände leicht abwärts führt, bis an den Fluss, der aus dem Tjievrajávrre kommen. Hier wollen wir nach einem Platz fürs Zelt suchen. In diesem steinigen Gelände sieht das nicht so einfach aus.


Felsiges Moränengelände


Pårte in Wolken


Tjievrra


Der Fluss aus dem Tjievrajávrre

Bis zum Bach finden wir gar nichts, was auch nur annähernd in Frage gekommen wäre. Also queren wir ihn erst einmal, was gut mit Stiefeln geht, um auf der anderen Seite zu suchen. Hier sind zwar nicht ganz so viele Steine, dafür ist der Boden feuchter.

Bevor wir eine passende Stelle finden, stolpern wir aber über drei Paar Watschuhe am Ufer, zwei große und ein kleines Paar. Mama, Papa, Kind? Hat hier jemand seine Schuhe vergessen? Lange können sie noch nicht hier stehen. Uns bleibt nichts anderes über als sie hier stehen zu lassen.



Inzwischen ist es 18 Uhr und wir würden ganz gerne für heute Schluss machen. Also folgen wir dem Bach etwas aufwärts in Richtung See und suchen weiter nach einem Platz. Am Ende müssen wir uns mit einem eher sumpfigen Platz bescheiden, etwas anders ist einfach nicht zu finden. In Anbetracht des angekündigten Regens ist uns dabei aber nicht sehr wohl.

Nachdem wir uns einmal entschieden haben, ist das Zelt schnell aufgebaut. Da wir es heute Morgen nass einpacken mussten, heißt es jetzt erst mal wischen. Während ich das erledige, die Isomatten aufblase und das Zelt einräume, kümmert sich mein Mann ums Wasser. Dann können wir die feuchten Wanderklamotten gegen die trockenen, sauberen und noch wunderbar frisch duftenden Zeltklamotten tauschen und mit dem Kochen des Abendessens beginnen. Inzwischen ist es so grau geworden, dass wir jeden Moment mit Regen rechnen.



Heute speisen wir Pasta mit Huhn von Blåband, gestreckt mit 125 g Buchstabennudeln. Wie immer kochen wir für zwei Personen nur eine Portion Fertigessen und strecken es mit der entsprechenden Beilage. Das hat sich für uns wunderbar bewährt. Besagtes Huhn ist ganz gut, aber nicht überragend (steht im Tagebuch). Im Anschluss einen Kaffee und zum Spülen des Topfes noch einen Tee. Manchem mag sich bei der Vorstellung der Magen umdrehen, aber wir finden es sehr praktisch. Wir nutzen dafür immer einen Hagebutten/Hibiskustee, der schmeckt intensiv und färbt sich stark rot. So sieht man kaum die Essensreste und auch geschmacklich fällt es fast nicht auf. Der Clou am ganzen ist dann aber der Teebeutel, der sich wunderbar als warmer Scheuerschwamm für etwaige Reste im Topf nutzen lässt. Ganz zum Schluss ein Schwenk mit einem Schluck Wasser, und der Topf ist sauber.

Mein Mann füllt nun noch einmal die Wasservorräte auf. Was man hat, das hat man, gerade im Hinblick auf den angekündigten Regen. Wir haben tagsüber jeder eine 0,5 l Flasche dabei und fürs Zelt zusätzlich noch zwei 2 l Wassersäcke. Wenn alles aufgefüllt ist haben wir also 5 Liter Wasser zur Verfügung. Das reicht eine Weile.

Ich beginne mit dem Tagebucheintrag, komme aber nicht recht voran. Ich meine immer wieder Stimmen zu hören, kann aber niemanden sehen. Als mein Mann mit dem Wasser zurück kommt, sagt er, da kommen drei Leute vom Pass runter. Jetzt kann ich sie auch sehen. Wir sind zwar zu weit vom Weg entfernt um genaueres sehen zu können, aber so wie es aussieht, haben sie keine Rucksäcke dabei. Seltsam! Als sie näher kommen, sehen wir, dass es zwei große und ein kleiner Wanderer sind. Mama, Papa, Kind! - Das müssen die Besitzer der Watschuhe sein und vielleicht ja auch die Besitzer der beiden Zelte. Denn ohne Rucksäcke können sie heute nicht mehr weit wollen. Es wird ja schon bald dunkel. Am Bach fangen sie an auf und ab zu laufen und wir realisieren, dass sie ihre Schuhe nicht mehr finden. Es wäre sicher schlau gewesen die Schuhe irgendwie zu markieren, damit man sie besser findet. Irgendwann sind sie dann weg. Sie scheinen die Schuhe gefunden zu haben. Wir waren schon nahe dran runter zu laufen und unsere Hilfe anzubieten.

Inzwischen ist es 20.30 Uhr und schon ganz schön dunkel. Ich schreibe meinen Tagebucheintrag fertig und höre noch ein bisschen Hörbuch. Der kleinen MP3 Player haben sich auf den Herbsttouren bewährt. Da es früh dunkel wird, kann man ohne Stirnlampe nicht mehr lesen und so können wir ganz entspannt im Dunklen Hörbuch hören. Allerdings passiert es fast jeden Abend, dass ich dabei einschlafe und am nächsten Abend zurück spulen muss. 😀

Ja, nicht wahr? Aber nur, weil mann die Breite so nicht gut abschätzen kann... 5 Meter (wie du schriebst) glaube ich nicht, aber vielleicht 3? Jedenfalls zu breit, um rüberzuspringen, erst recht mit Rucksack, oder den rüberzuwerfen. Und die Bohle bog sich unter dem Gewicht ganz schön...

Na gut, durchwaten wäre sicher gegangen, aber mit Wasser vielleicht bis zum Bauch

Hach, Knüller die Bilder sind mir so vertraut, als wäre ich gestern da gewesen, aber die Herbstfarben sind bei Euch schon viel doller. Sieht aus wie der Beginn meiner Tour in bunt! Und auch in der Beschreibung fühle ich mich zurückversetzt in den letzten August. Ich habe ja auch am Abfluss des Tjievrajávrre und am Hang dahinter ewig nach einem passenden Zeltplatz gesucht und nix gefunden. Bis ich mich dann wieder auf die andere Seite zurückgezogen habe. Auf Deinem letzten Bild: schaut man dahin, wo ich dann das Zelt aufgeschlagen habe. Irgendwo auf einer dieser kleinen Terrassen, wenn man genau über Euer Zelt wegguckt. Vielleicht war es auch noch etwas weiter links, das kann ich nicht mehr genau sagen.
Euren Tee-Kochen-zum-Topf-Spülen-Trick finde ich super. Petra und ich haben aus demselben Grund auch schon oft Tee mit Fettaugen getrunken und uns nur ganz kurz gefragt, ob das etwas eklig sein könnte. Allerdings bin ich bisher noch nicht drauf gekommen, den Teebeutel dann als Putzschwamm zu benutzen, das werde ich ausprobieren!
Ich finde es übrigens klasse, dass man Euch auf den Bilden jetzt auch ab und an sieht, das wirkt doch gleich viel lebendiger!
Liebe Grüße, Anne

Den letzten beiden Punkten kann ich mich voll anschließen . Sowohl der Teebeutelschwamm (gleich den Begriff kreiert ) als auch die lebendigen Gesichter.

Also ich kann den Teebeutel nur empfehlen. Auswischen solange Topf und Beutel noch warm sind, dann geht auch das Fett gut runter. Ist vor allem auch gut gegen Schrunden an den Fingern, denn man muss nicht mehr im kalten Wasser hantieren. 😀
Zu den Gesichten, wir haben ja nun keinen Benny mehr, der im Bild plaziert werden kann. Trotzdem werdet ihr keine Bilder von uns finden, auf denen man wirklich jemanden erkennen könnte.

04.09.2020 Tjevajávrre - Ruopsokjåhkå 6 km

In der Nach fängt es an zu regnen, und hört auch bis zum Morgen nicht mehr auf. Ich habe nicht besonders gut geschlafen und bin seit 6.30 Uhr wach, döse aber immer wieder ein. Wir haben überhaupt keine Eile aufzustehen, denn es regnet ja sowieso und wir sind auf abwettern eingestellt. Der Wetterbericht, den ich gestern Abend noch einmal eingeholt hatte, versprach uns heute für den ganzen Tag Regen mit einer Wahrscheinlichkeit von 60 % am Vormittag und 40 % am Nachmittag. Da wir ab Sähkok weglos weiter laufen und auch keinem Tal folgen, wäre ein bisschen Sicht nicht verkehrt, auch wenn wir den Track auf der Garminuhr haben.

Gegen 8 Uhr lässt der Regen ein bisschen nach und wir nutzen die Gelegenheit um schnell die Blase zu erleichtern und Zähne zu putzen. Sicht haben wir gar keine, wir befinden uns mitten in den Wolken. Jetzt sind wir sowieso auf, dann können wir auch Frühstück machen. Zum heißen Kaffee gibt es die letzten Reste des Polarbrotes mit Kräftost. . Danach rufe ich noch einmal den Wetterbericht ab. Regen, Regen, Regen… heute und auch an den nächsten Tagen. Wir trödeln und hören etwas Hörbuch, es regnet ja immer noch.


Blick zum Fluss


Blick eigentlich aufwärts Richtung Sähkok, wenn da nicht der Nebel wäre


Frühstück

Etwa um 10 Uhr lässt der Regen etwas nach. Schnell nutzen wir die Gelegenheit um noch einmal auszutreten. Was man hat das hat man. Doch es bleibt trocken. Wenn man einmal auf abwettern eingestellt ist, fällt es schwer auf wandern umzuschalten. Aber nachdem es trocken bleibt, entscheiden wir uns zu packen, auch wenn wir nach wie vor im Nebel sind. Mit dem Track auf der Garminuhr und zusätzlich Karte und Kompass sollten wir auch im Nebel klar kommen.

Gerade als schon alles in den Rucksäcken verstaut ist und ich dabei bin nur noch die Isomatten zusammen zu rollen, fängt es wieder an zu regnen. Mein Mann kommt wieder ins Zelt und packt seinen Rucksack, den er zum Packen schon raus gestellt hat, in die Apsis. Wir hadern, wären wir mal besser gleich im Schlafsack geblieben. Doch kurze Zeit später lässt der Regen wieder nach und wir starten durch. Isomatten verstauen, Zelt abbauen und ausschütteln, trotzdem müssen wir es tropfnass einpacken. Da es immer wieder tröpfelt ziehen wir auch gleich die Ponchos an.

Um 11.30 Uhr geht es los. Nach wie vor haben wir fast keine Sicht und müssen nach Kompasskurs, den wir bis zum höchsten Punkt des Weges auf Sähkok schon im Zelt eingestellt haben, und dem Track auf der Uhr navigieren. Auf der Uhr ist keine Karte, man sieht nur den Track als Linie und einen Pfeil. Primär richten wir uns nach dem Kompass, können aber so immer kontrollieren ob wir noch richtig sind. Das navigieren mit der Uhr ist mühsam, da immer wieder das GPS Signal fehlt, aber es geht einigermaßen.


Los geht es in den Nebel


Blick zum Fluss zurück


Tjievrajávrre


Wie man sieht, sieht man nichts

Nachdem wir uns etwas westlich des Weges befinden, steigen wir parallel den Hang hoch, bis wir ihn fast oben zu treffen. Hier gibt es auch wieder blaue Steinmännchen und Wintermarkierungen. Die leisten uns jetzt gute Dienste, da wir sie im Nebel besser sehen können. Kurz vor der Höhe ersparen wir uns ein Blockfeld, indem wir über ein Schneefeld laufen.





Dann haben wir, laut dem InReach, die Höhe von 1200 m erreichet und müssten eigentlich oben sein. Ganz kurz reißen die Wolken ein kleines bisschen auf, und wir können sehen, dass die Markierungen vor uns wieder abwärts zeigen. Wir sind also richtig und wenden uns jetzt nach NW, oberhalb des Tjievrajávrre, den wir ab und zu durch eine Wolkenlücke sehen können, an der Kante der Steilwand Tjiervamåsske entlang.


Der Weg geht wieder abwärts


Kurze Wolkenlücke, Blick auf den Tjievrra

Jede Wolkenlücke nutzen wir um uns besser orientieren zu können. Der Track auf der Uhr ist ja ganz gut, aber er sag noch lange nichts über das Gelände. So sind wir froh um jeden noch so kleinen Ausblick, der er es uns erspart unnötige Hügel zu erklimmen, die auf der geraden Linie liegen. Hier ist es viel hügeliger, als es auf der Karte aussieht. Im Großen und Ganzen kommen wir gut zurecht.


Wieder ein kurzer Ausblick, dort in den kleinen Sattel, der etwa in der Bildmitte zu erahnen ist, müssen wir hin.


Tjievrajávrre unter der steilen Wand


Und noch einmal ein etwas klarer Ausblick auf den kleinen Einschnitt

Jetzt können wir auch gut den Punkt 1220 sehen, an dem wir östlich vorbei müssen, wieder eine gute Orientierungshilfe. Hinter diesem Hügel wollen wir dem Bach der hier entsteht abwärts folgen, bis auf eine Höhe von etwa 1060 m. Nur ist es nicht so einfach den eigentlichen Bach zu finden, in all den Rinnsalen die durch den Regen entstanden sind. Zu weit dürfen wir nicht, sonst kommen wir in die steile Wand des Tjievrra. Gerade kann man wieder gar nichts sehen, also müssen wir uns auf den Track in der Uhr verlassen.

Wir steigen langsam abwärts. Der Weg war bisher nicht schwer, aber jetzt im Abstieg müssen wir aufpassen auf den nassen Felsen und auch das nasse Gras ist oft sehr rutschig. Aus den vielen Rinnsalen hat sich ein ordentlicher Bach entwickelt, wir sollten also richtig sein. Plötzlich sehen wir einen großen See unter uns, der so nicht in der Karte eingezeichnet ist. Das kann nicht sein, laut InReach sind wir noch auf einer Höhe von 1140 m, und somit noch fast 100 m zu hoch. Wir machen eine Pause und studieren die Karte. Das passt einfach nicht.


Kaum zu erkennen, der See im Nebel


Pause im Nebel

Nachdem der Track aber genau auf den See zeigt, gehen wir hinunter. Je näher wir nun kommen, desto kleiner wird der See, am Ende ist es nur eine unbedeutende Erweiterung des Baches. Ein Scheinriese! 😀 Wahrscheinlich hat er nur durch den Nebel, durch den wir rundherum keinen Größenvergleich haben, so groß gewirkt. Wir sind erleichtert, dass wir immer noch richtig sind. Außerdem regnet es gar nicht mehr, das fällt uns jetzt erst richtig auf. Es geht weiter abwärts am Bach entlang, mit meist mehr und selten ein klein wenig weniger Nebel.

Wir orientieren uns weiterhin nur nach dem Track, dem Kompasskurs und der Höhenmeterangabe des InReach und wissen so, dass wir noch ein ganzes Stück absteigen müssen. Es kommen noch ein paar Scheinriesenseen, aber jetzt wissen wir ja Bescheid. 😉

Dann heben sich die Wolken tatsächlich mal etwas weiter und wir können den Hügel erkennen, der sich hinter dem, in der Karte eingezeichneten kleinen See, erhebt. Der See selber ist noch nicht zu sehen. Wir können sogar ein kleines Stück vom Njoatsosvágge sehen, sowie auf das Plateau unterhalb des Loametjåhkkå.


Kleiner Hügel voraus mit Njoatsosvágge und dem 1260er Plateau

Ein paar Bodenwellen weiter unten ist dann auch der Blick frei auf den kleinen See. Jetzt haben wir unsere Höhe von 1050 m erreicht und folgen dem kleinen Tal zwischen dem Hügel und dem Punkt 1345 bis zur Schlucht des Ruopsokjåhkå.




Da ist sie die Schlucht


Ruopsokjåhkå flußabwärts


Ruopsokjåhkå talaufwärts

Es ist 15 Uhr als wir die Schlucht erreichen. Wir sind froh, dass wir bei diesem Wetter überhaupt so weit gekommen sind und wollen auf gar keinen Fall heute noch den Fluss überqueren. Im Grundsten steht, dass es bei viel Regen und hohem Wasserstand schwierig sein könnte. Da wir für die Furt erst ein Stück talaufwärts müssen um dann in die Schlucht absteigen zu können, wollen wir das heute nicht mehr riskieren.

Ein Problem ist hier das Wasser. An den Fluss kommen wir nicht und kleine Bäche sind nicht in Sicht. Also suchen wir zuerst nach Wasser. Als wir dann eine Miniquelle gefunden haben, geht es mit der Zeltplatzsuche los. Auch nicht einfach, aber wir finden nach einigem Suchen eine schöne Stelle. Sie ist zwar etwas moosig mit ein paar kleinen Weiden, aber die Aussicht sollte fantastisch sein, vielleicht wird es ja irgendwann auch wieder besser mit dem Wetter.

Wir markieren die Zeltstelle mit den Stöcken und holen schnell die Rucksäcke, die wir für die Suche abgestellt hatten. Bei den Rucksäcken angekommen, sehen wir kaum noch die Stöcke, Signalfarbe wäre besser gewesen. Eigentlich fahrlässig bei so einem Wetter, jederzeit kann wieder eine Nebelschwade kommen und dann finden wir unsere Sachen nicht mehr. Aber es ist ja alles gut gegangen. Jetzt schnell das Zelt aufbauen, denn es beginnt schon wieder zu nieseln. Die Rucksäcke packen wir erst einmal in die Apsis. Während ich das Zelt auswische, das heute sehr nass ist, kümmert sich mein Mann um Steine für die Heringe. Wir sind hier ganz schön exponiert. Isomatten aufblasen, einrichten, Wasser holen, umziehen, überlebt! 😅





Jetzt beginnt der gemütliche Teil des Tages. Wir kochen Kaffee, essen die Nüsse und Müsliriegel aus dem Tagesproviant. Wie im letzten Jahr wollen wir keinen Tagesproviant aufsparen um nicht zu sehr in Kaloriendefizit zu rutschen. Dabei genießen wir die Aussicht in Nebel und Wolken. Jetzt können wir es wirklich genießen. Es ist eine schöne Stimmung. Kurz reißen ab und zu Lücken in den Wolken auf und wir können auf die Seen im Njoatsosvágge sehen, auch mal in die tiefe Schlucht oder auf das Plateau auf 1260 m. Sonst sehen wir halt den vorbeiziehenden Wolken zu.




Blick zum Plateau auf 1260 m

Es fängt wieder an zu regnen. Wie gut, dass wir im Trockenen sitzen. Ich schreibe Tagebuch, wir lesen etwas und um 18 Uhr geht es ans Kochen. Heute gibt es Pasta Bolognese von Summit To Eat, sehr lecker ist im Tagebuch notiert. Der Regen ist heftig, es schüttet fast. Der Wind steht hinten aufs Zelt und drückt das Wasser durch die Nähte. Bald bilden sich kleine Pfützen am Fußende. Wir legen für die Nacht die Handtücher aus und schützen die Fußenden der Schlafsäcke mit dem Rucksackschutz. Dadurch wird der Schlafsack dann allerdings durch die fehlende Lustzirkulation auch feucht.


Abends ein kurzer Blick talaufwärts

Wir hören noch etwas Hörbuch, das hat auch den Vorteil, dass man das Prasseln des Regens nur noch ganz schwach hört. Um 22 Uhr haben wir es aufgegeben auf eine Regenpause zu warten. Die Zähne putzen wir aus dem Zelt heraus und zum Pipi machen, gehen wir ganz schnell „unten ohne“ raus. So wird zumindest nur die Regenjacke nass.

Wie auch immer, manche Sachen kommen wie gerufen .

Aber ihr habt irgendwie Kaugummi am Schuh gehabt die letzten Jahre. Ich meine, das letzte mal musstet ihr wegen Schnee abbrechen wo ihr weiter nördlich gewesen seid und diesmal versucht das Wetter wieder alles schön Herausfordernd zu machen um die Ebene zu erreichen.
Ist der Fluß eventuell auch weiter oben querrbar wo er sich gabelt?

Das mit dem Brot und der Tube muss ich mir merken für die ersten Tage.

Klasse Tour bisher, jetzt fehlt nur noch die Sonne

Viele Grüße Maik

Krass. Da hat sich alles bzw. das meiste auf eurer Seite abgeregnet. Am 4.9. bin ich ins Sarvesvagge rüber; da war zwar der ganze Tag bedeckt (bzw. auf der Passhöhe war ich in den Wolken), aber kurz geregnet hat es erst so gegen 17 Uhr, und dann durchgehend von 18.30 bis vielleicht 23 Uhr, aber auch eher schwach...




Pfiffie Ruopsokjåhkå weiter oben kein Problem, da sieht das so aus (Blick zurück, September 2009):

(click) Habe den gequert, wo der Pfeil hinzeigt, auf ca. 1150 m, kam von dem Pass 1425 da rechts oben (auf der anderen Seite ist der noch steiler, aber kurz und problemlos; sieht von weitem schlimmer aus).

Pfiffie Sonne kommt auch noch ein bisschen. 😀
Die Käsetuben, egal mit was drinnen sind immer lecker aufs Brot. Früher hatten wir immer Knäcke mit Tubenkäse als Frühstück. Inzwischen sind wir auf Müsli umgestiegen, ist doch gehaltvoller.

Ja, das Wetter ist oft sehr regional. In einem Tal regnet es die ganze Zeit, im nächsten ist es trocken.

Auf dem Foto von Ljungdalen kann ich es nicht genau erkennen, du hast unterhalb des Zuflusses des Seitenarms gefurtet? Der ist nur schwer zu queren. Grundsten beschreibt die Furt unterhalb des Zusammenflusses, empfiehlt als Alternative den Pass 1425 wenn der Ruopsok nicht furtbar ist. Da würde ich aber die Alternative ins Tal abzusteigen vorziehen, ich hätte nicht gedacht, dass man da einfach rüber kommt. Aber wenn ich deine Ljungdalen Route vom letzten Jahr betrachte, die wäre auch nichts für mich. 😉
Im nächsten Teil lad ich einige Bilder zur Furt hoch, dann wird alles klarer.

Weit oberhalb des (in der Karte eingezeichneten) Seitenarms. Das hier auf dem Bild scheinbar von rechts kommende ist "nichts". Route war (etwa) so:


Der Pass ist bis zum Bach runter ziemlich "geröllig" (kleines, rutschendes Geröll, wenn ich mich recht erinnere), vor allem im oberen Bereich, hoch sicher nicht schön, runter ging. Auf der anderen Seite ein Schneefeld. Steil, aber, wie gesagt, kurz und unproblematisch.

Ok, weit oberhalb ist es vielleicht besser. Direkt am und oberhalb des Zusammenschlusses, soweit einsehbar, sah es ungemütlich aus.



Das ist der Seitenarm. Aber die eigentlich Furt darunter ist bei normalem Wasserstand gar nicht dramatisch.

Edit: gerade hab ich es kapiert, du bist noch einen Zusammenfluss weiter oben. Wir haben aneinander vorbei geredet.

Danke danke , falls ich noch was habe werde ich es in der Tourenvorbereitung unterbringen in den allseits verdächtigen Threads, damit der rote Faden hier bestehen bleibt.


@Andrea: ja die obere Gabel, an der unteren müsste man trotzdem vorbei (zumindest noch am rechten Zinken)

05.09.2020 Ruopsokjåhkå – See unter dem Loametjåhkkå 5,5 km

Nachts hört der Regen irgendwann auf. Einer Eingebung folgend schaue ich um 5 Uhr aus dem Zelt und bin völlig überwältigt. Auf einmal sind alle Berge da, über uns wolkenloser Himmel, nur ganz oben im Njoatsosvágge hängt noch eine dicke Wolkenwand. Jetzt macht es sich doch tatsächlich bezahlt, dass wir diese exponierte Stelle gewählt haben. Mit fast jedem Wetter hätte ich aufgrund der Vorhersage gerechnet, aber nicht mit wolkenlosem Himmel. Noch ist die Sonne nicht aufgegangen, und über der ganzen Landschaft liegt ein rosa Hauch.





v.l.n.r. Tjollda, Låptåtjåhkkå, Tsahtsa, Vássjábákte, dann der Einschnitt des Njoatsosvágge mit den Seen, Bulkas, Tsähkkok und der Jiegnatjåhkkå mit dem Svenonius Gletscher.


Ruopsokvágge aufwärts mit den spitzen Gipfeln Sájtáristjåhkkå und 1951, links das 1260er Plateau.


Njoatsosvágge mit den beiden Seen und v.l.n.r. Tsahtsa, Vássjábákte, Bulkas, Tsähkkok, ganz rechts ist der Einschnitt des Jiegnavágge zu sehen.

Nachdem ich eine ganze Reihe Fotos geschossen habe, krieche ich wieder in den Schlafsack und schlafe noch mal eine Runde. Um 6 Uhr wecken uns dann die ersten Sonnenstrahlen. Als ich jetzt hinaus schaue, sind die Gipfel bereits in Sonnenlicht getaucht.


Njoatsosvágge mit den beiden Seen und v.l.n.r. Tsahtsa, Vássjábákte, Bulkas, Tsähkkok, Jiegnatjåhkkå mit dem Svenonius Gletscher


Gegenüber sehen wir auf die Schlucht Goabrekjågåsj, rechts davon im Vordergrund der Goabrekbákte mit der Kette von Goabrek und Mángitjårro, die sich in den Mittelgrund zieht. Vor dieser Kette wandert man entlang, wenn man vom Låptåvágge kommt. Dort in Låptåvágge sind wir letztes Jahr eingeschneit. Hinten links in der Sonne der Låptåtjåhkkå, recht hinten in der Sonne Tsahtsa und Vássjábákte.


Talaufwärts mit den spitzen Gipfeln Sájtáristjåhkkå und 1951


Hier blicken wir schon fast auf das Luohttoláhko mit den Schluchten von Bálgatjåhkå und Luohttojåhkå. Dahinter die Berge v.l.n.r. Bulkas, Tsähkkok, Jiegnavágge, Jiegnatjåhkkå mit dem Svenonius Gletscher und Ryggåsberget.

Um 6.30 Uhr stehen wir auf. Bei dem schönen Wetter hält uns nichts mehr im Schlafsack. Leider ziehen im Osten schon wieder Wolken auf, sodass nicht alles in helles Sonnenlicht getaucht ist. Wir frühstücken im Zelt, draußen ist es noch zu kalt. Dann sitzen wir noch lange im Zelteingang mit dem warmen Haferl in der Hand und können uns gar nicht satt sehen an der fantastischen Aussicht.


Um 7 Uhr erreicht die Sonne langsam den Talboden


Alpen-Bärentraube




Vor uns die tiefe Schlucht des Ruopsokjåhkå








Tsahtsa und Vássjábákte, im Vordergrund der Goabrek und das Njoatsosvágge


Svenonius Gletscher

Ich rufe noch einmal den Wetterbericht ab. Der sagt immer noch Regen voraus für heute, wenn auch nicht mehr so viel, wie gestern angesagt war. Wenn das Wetter so schön bleibt, wollen wir versuchen bis zum See 1244 auf dem Luohttoláhko zu kommen. Wenn es wieder schlechter wird, womit wir ja rechnen müssen, werden wir vor dem Anstieg aufs Luohttoláhko zelten.



Wir machen uns nun zügig ans Packen um möglichst früh zu starten. Das Zelt muss klitschnass eingepackt werden, die Sonne hat keine ordentliche Arbeit geleistet und um 9 Uhr sind wir bereits fertig zum Aufbruch. Leider haben die Wolken schon wieder zugenommen und die ersten Bergspitzen haben Mützen auf.






Die tief eingeschnittene Schlucht des Ruopsokjåhkå

Wir müssen jetzt etwa einen Kilometer talaufwärts wandern um zur Watstelle zu gelangen. Mir ist nicht wohl bei dem Gedanken an diese Furt. Der Fluss rauscht nach dem schweren Regen der letzten Nacht deutlich lauter als gestern. Die vielen Alternativen, die Grundsten zu dieser Furt beschreibt, machen es nicht besser. Hans Nydahl hat die Furt sehr genau in seinem Blog beschrieben. Sie befindet sich auf etwa 1000 m Höhe, unterhalb des ersten Zuflusses an einer flachen, etwas breiteren Stelle direkt über einem kleinen Wasserfall.

Das Gelände ist eigentlich nicht schwieriger, aber nach dem vielen Regen ist der Hang sehr nass und rutschig, die Steine sowieso. Wir lassen uns Zeit, gehen vorsichtig, mit respektvollem Abstand zur Schlucht. Kleiner Blockfelder können wir meist umgehen. Nach einer viertel Stunde kommen wir an einer traumhaften Zeltstelle vorbei, schön flach mit einem netten kleinen Mäuerchen. Allerdings ist der Ausblick hier schon etwas eingeschränkter als an unserm Platz und Wasser könnte auch schwierig sein.



Inzwischen können wir auch den Fluss sehen, der tief unten in der Schlucht, ordentlich vor sich hin rauscht und schäumt. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass wir da rüber kommen. Den gegenüberliegenden steilen Grashang sehe ich zwar, nehme ihn aber noch nicht wirklich war. Ich bin zu sehr auf den Fluss fixiert. Wir steigen immer weiter ab und als wir die Furt sehen, wissen wir sofort, dass es die richtige Stelle ist. Ein kleiner Wasserfall und dahinter eine friedliche, flache, breite Furt. Uff, das sieht doch nicht so schwer aus.


Wie soll man da links auf der anderen Flussseite eigentlich hoch kommen?


Der Wasserfall


Die Furt, links sieht man noch den Wasserfall

Trotz der Erleichterung, müssen wir nun erst einmal zum Fluss hinunter kommen. Es ist steil, aber hier finden sich Trittspuren und Steinmännchen und am Ende ist es doch nicht so schlimm. Mein Mann überlegt kurz es mit der „Stein zu Stein“ Variante zu probieren, aber dazu ist das Wasser dann doch zu tief. Gestern wäre es vielleicht noch gegangen. Am Ufer finde ich einen schönen ganz ebenmäßig rund geschliffenen Stein. Den hätte ich gerne mitgenommen, aber dazu ist er dann doch zu groß. Außerdem darf man es ja eh nicht. Bestimmt ein versteinertes Dinosaurierei! 😉


Das Dinosaurierei, Durchmesser etwa 25 cm


Die Furt

Wir ziehen die Crocs an, und furten den gefürchteten Ruopsokjåhkå ohne Probleme. Das Wasser ist zwar eiskalt, aber kaum knietief und hat nur eine mäßiger Strömung. Am anderen Ufer müssen wir uns wieder umziehen, und machen uns gleich an den Aufstieg, da wir doch etwas durchgefroren sind.


Noch einmal die Furt, jetzt von der anderen Seite

Gute 250 Höhenmeter liegen nun vor uns, bevor wir das 1260er Plateau erreichen. Das erste sehr steile Stück von etwa 50 Höhenmetern durch den nassen Grashang gehen wir in Kehren. So kommen wir zwar nur langsam voran, gewinnen aber stetig an Höhe. Bald flacht der Hang ein bisschen ab und das Laufen wird einfacher.


Blick zurück auf den gegenüberliegenden Zufluss


Es wird flacher, leider auch wolkiger


Blick hinab zur Furt, auch von hier ist sie deutlich zu erkennen, direkt unter dem Zufluss

Nun geht es noch weitere 200 Höhenmeter aufwärts, bis wir auf dem Plateau sind, aber deutlich moderater in der Steigung. Allerdings ist die Orientierung schwer, ein Hügel folgt dem anderen. Wir haben uns das ganz anders vorgestellt. Ein schönes flaches Plateau auf dem man entlang wandern kann. Aber hier kann man kaum erkennen wann man wirklich oben ist. Zu hoch wollen wir auch nicht steigen. So schalten wir wieder den Track auf der Garminuhr ein um unseren Weg zu kontrollieren.


Unübersichtliches Gelände

Um etwa 11.15 Uhr, ca. 1.5 Stunden nach der Furt, haben wir die Höhe fast erreicht und machen eine kleine Pause im Windschatten eines Felsens. Inzwischen ist die Sonne weg, es ist kalt geworden und windig. Dichte Wolken sind aufgezogen und von überall kommen schon wieder Nebelschwaden.


Blick zurück, an dem kleinen See sind wir gestern entlang gekommen


Blick Richtung Låptåvágge



Kaum laufen wir weiter, fängt es an zu nieseln und kurz darauf regnet es. Also wieder Rucksäcke runter und Regensachen anziehen. Es wäre ja auch zu schön gewesen, wenn uns der Sonnenschein länger erhalten geblieben wäre. Es kommen jetzt mehr Blockfelder, die meisten sind zu umgehen, oder die Felsen sind nicht sehr groß. Einige sind unangenehmer mit großen Felsen, vor allem da die Steine jetzt wieder nass und rutschig sind. Immer noch nichts von einem grünen Band. Bei uns heißt dieses Plateau auf 1260 m Höhe inzwischen das „1260er Regal“. Regal deshalb, da ich die Artikel von Hans Nydahl, die wir sehr intensiv für die Planung genutzt haben, mit Googel Translate übersetzt habe. Und Googel hat das schwedische hyllan (1200 meter hyllan) mit Regal übersetzt. Es regnet nun mal mehr, mal weniger, zwischendurch auch mit kurzen Pausen, teilweise sind wir aber auch wieder komplett im Nebel.




Stengelloses Leimkraut


Felsenwüste

An einem Bach, der vom Lometjåhkkå kommt, machen wir eine kurze Pause, um noch einen Müsliriegel zu essen. Dann geht es weiter. Vor uns liegt ein kleiner Riegel, hinter dem wir den weiteren Wegverlauf nicht mehr sehen können. Von dort oben müsste man die beiden kleinen Seen am Ende des 1260er Plateaus schon sehen können, an denen es laut Nydahl schöne Zeltplätze geben soll.


Unübersichtliche Landschaft


Im Njoatsosvágge hängen die Wolken


Da hinten, da ist es schon das Luohttoláhko

Dann haben wir die Höhe erreicht und können die Seen sehen.



Wir gehen südlich an ihnen vorbei und direkt am Abfluss des zweiten Sees finden wir eine schöne Stelle fürs Zelt. Ein bisschen sumpfig nach dem vielen Regen, aber schön eben. Es ist zwar erst 13.45 Uhr, aber den weiteren Anstieg werden wir heute sicher nicht mehr machen.

Leider regnet es gerade wieder stark und so wird noch einmal alles gut nass beim Zeltaufbauen. Als das Zelt notdürftig steht, schieben wir die Rucksäcke in die Apsis und quetschen uns mit hinein. Im Zelt stehen großen Wasserpfützen und es dauert eine Weile, bis es so trocken gewischt ist, dass wir die Isomatten reinlegen können. Wir sind froh, dass wir nicht mehr draußen sind, denn jetzt schüttet es richtig. Bald drückt es am Fußende wieder das Wasser durch die Nähte. Langsam wird es gemütlicher, wir richten und ein, ziehen trockene Sachen an. Wir haben kaum noch Wasser und eigentlich haben wir Hunger und noch einiges vom Tagesproviant über, aber selbst der kurze Weg zum Bach ist uns zu weit, so wie es draußen gießt. Ohne etwas zum Trinken zu haben, essen wir nur eine Kleinigkeit und kriechen wir erst mal in die Schlafsäcke und gammeln etwas.

Am Nachmittag hört der Regen zum Glück auf und wir können unsere Wasservorräte auffüllen und bei der Gelegenheit auch das Zelt ordentlich abspannen und die Heringe mit Steinen beschweren. Jetzt gibt es Kaffee und Erdnüsse dazu und wir genießen die herrliche Aussicht in den Nebel. Trotz des Wetters fühlen wir uns wohl im Zelt.


Aussicht

Nach dem Kaffee trinken ist es immer noch trocken und so stellen wir die Ponchos zum Trockenen auf. Aber wie soll es anders sein, bald fängt es wieder an zu regnen. Wir sind einmal mehr im dichten Nebel.




Das Tal ist weg

Ich schreibe Tagebuch, mein Mann liest im Grundsten und dann wird Abendessen gekocht. Heute gibt es Reis mit Currysoße und natürlich noch einen Tee. Nach dem Abendessen ist es trocken und wir nutzen das gleich zum Zähneputzen und für eine gründliche Wäsche am nahen Bach. Zeitweise haben wir wieder etwas mehr Sicht. Bei schönem Wetter muss das hier ein Traumplatz sein.



Den Rest des Abends nutzen wir dazu, die weitere Route zu studieren und ein bisschen Hörbuch zu hören. Heute sind wir nur 5,5 km gelaufen, aber wir sind uns einig, dass es die richtige Entscheidung war, bei diesem Wetter nicht den Übergang aufs Luohttoláhko zu wagen.

Einfach nur wow! So unglaublich schön! Und schön geschrieben noch dazu. Klar wäre es schöner gewesen, wenn es etwas weniger Regen und Nebel gehabt hätte... aber dafür sind die Momente in denen es aufreisst doch um so atemberaubender.

Ich seh schon das es nicht verkehrt ist dort zu wandern, einfach herrlich, die vielen Aussichten. Btw. die Furt passt dort, ich komme ja von oben . Die Zeltplätze sind der Hammer, ein riesen Panorame

😂😂😂 Was für ein tolles Bild! 😂😂😂

Haha, das Bild. Und schön, wieder von euch zu lesen!

Wirklich schön, Euch zu folgen.
Und das Bild mit den Ponchos ist einfach grandios. 🤣

Hylla bedeutet normal wirklich Regal. In diesem Fall allerdings im übertragenen Sinne, denn hier ist mit ”hylla” eine Art natürliche Terrasse/natürlicher Absatz in der Landschaft gemeint, was dieses kleine Plateau ja ist (also quasi das Hängeregal am Berg 😉).

Vielen Dank für die netten Kommentare. Wie witzig das Ponchobild ist, hab ich erst im Nachhinein festgestellt. Eigentlich wollte ich nur das Wetter dokumentieren. 😀
Heute ist Feiertag, das Wetter nur mäßig, vielleicht schaffe ich noch den nächsten Teil.

06.09.2020 See unter dem Loametjåhkkå – Luohttoláhko See 1244 6 km

In der Nacht regnet es immer wieder ordentlich, gegen morgen wird der Regen dann zwar etwas schwächer, hält aber weiter an. Der Wetterbericht sah nicht besonders gut aus. Keine Sonne, vormittags eine Regenwahrscheinlichkeit von 30 % und nachmittags von 10 %. Nach unseren bisherigen Erfahrungen von diesem und dem letzten Jahr sind 30 % Regenwahrscheinlichkeit schon fast mit Dauerregen gleichzusetzen.

Wir lassen uns Zeit mit dem Aufstehen, bei Regen wollen wir den Übergang aufs Plateau nicht gehen. Erst gegen 8.30 Uhr werfen wir den Kocher an und frühstücken ganz gemütlich. Als wir fertig sind, hat tatsächlich auch der Regen aufgehört, im Tal sieht man sogar einen kleinen Sonnenfleck.



Das ist ja fast zu schön um wahr zu sein. Wir beginnen zu packen, aber schon bevor wir die Schlafsäcke zusammen verstauen können, fängt es wieder an zu regnen. Also erst mal abwarten. Es wird 11 Uhr bis der Regen wieder aufhört und das Wetter geringfügig besser aussieht. Wir starten durch, packen den Rest zusammen und wischen heute sogar das Zelt von außen ab. Es geht ein kalter Wind, und als wir alles gepackt haben, freuen wir uns auf den Anstieg.


Kurz vor dem Aufbruch, Blick über das Njoatsosvágge zum Goabekjávrásj


Njoatsosvágge talaufwärts

Grundsten empfiehlt hier den Weg durch die Schlucht des Bálgatjåhkå mit einem sehr steilen Auf- bzw. Abstieg. Wir dagegen wollen den Weg über ein weiteres "Regal" 😉 auf 1350 m nehmen, den Nydahl und Fowelin in ihren Blogs beschreiben. Beide kommen zu dem Schluss, dass er einfacher ist, als der von Grundsten beschriebene Weg. Was nicht geht, ist hier auf gleicher Höhe um den Berg zu laufen, da man dort in steile Felswände kommt.


Blick vom Zeltplatz auf den Hang hinter dem See, dort geht es hinauf

Um 12 Uhr sind wir startbereit. Wir wenden uns nach NO, um hinter dem See einen grasigen Hang hinauf zu steigen. Aufgrund der sehr genauen Beschreibung von Hans Fowelin, haben wir auch schon den markanten Felsen entdeckt, den man hier gegen den Himmel gut sehen kann. Genau da müssen wir hin.


Der markante Felsen am Horizont

Der Weg bis zum Felsen führt steil, aber einfach, durch den grasigen Hang. Schnell gewinnen wir an Höhe und die Sicht auf das Luohttoláhko wird immer großartiger. Über das Njoatsosvágge hinweg kann man jetzt sogar eine kleine Ecke von Låptåvákkjávrre sehen. Letztes Jahr haben wir von dort aus hier herüber auf das tief verschneite Luohttoláhko geschaut. Schon bald haben wir den Felsen erreicht.


Im Aufstieg zum Felsen, Blick zurück über den See


Nåite


Blick über das Njoatsosvágge zum Goabekjávrásj und Låptåvákkjávrre


Luohttoláhko mit Svenonius Gletscher und Jiegnavágge


Der Felsen, überwachsen mit rotbraunen Flechten

Danach kommt ein kurzes Stück durch ein steiles Blockfeld mit ein paar Felsstufen. Kurz darauf wird es flacher und wir stehen auf dem 1350er "Regal". Hier geht es zum großen Teil steinig weiter, nicht mehr steil aber immer noch bergauf. Die meiste Zeit finden sich Stellen mit Vegetation zwischen den Felsen, sodass man noch gut laufen kann. Ich halte Abstand zu der steilen Kante.


Luohttoláhko mit Nåite


Auf dieser Höhe kommt man nicht weiter, aber man sieht schön auf den Bálgatjåhkå runter und den im Grundsten beschriebenen Wasserfall


Weiterer Anstieg durch Blockgelände mit ein paar Felsstufen


Am Abgrund, Blick über das Luohttoláhko auf den Nåite


Luohttoláhko


Es geht nur noch moderat aufwärts, links der Wasserfall des Bálgatjåhkå

Seit zwei Tagen haben wir niemanden mehr getroffen, aber genau hier, kurz vor der höchsten Stelle des Übergangs, kommt uns ein Wanderer entgegen. Wie sich herausstellt ein Deutscher, der seit 10 Tagen im Sarek unterwegs ist. Auch er hatte das Glück, die sonnige Woche zu erleben, von der auch die anderen Wanderer erzählten. Von hier aus möchte er über Njoatsosvágge, Tjuoldavágge und Vallevare weiter nach Kvikkjokk. Wir stehen eine ganze Weile im Wind und unterhalten uns. Auch wenn wir gerne wenig begangene Routen wählen, so freuen wir uns doch immer, wenn wir andere Wanderer treffen und uns ein bisschen austauchen können.

Jetzt ist uns wieder kalt und wir wandern zügig weiter, prompt fängt es mal wieder an zu nieseln. Bald haben wir die höchste Stelle erreicht, müssen aber noch ein bisschen weiter laufen, um den Abstieg einsehen zu können. Eigentlich wissen wir es ja, aber trotzdem sind wir etwas angespannt, bis wir sehen, dass sich das Gelände in einem breiten Band bis aufs Luohttoláhko hinab zieht. Es geht zwar weiter durch Blockfelder, aber meist kann man zwischen die Steine treten, denn diese sind inzwischen nass und rutschig. Die Aussicht von hier oben ist selbst bei diesem bescheidenem Wetter fantastisch, wie muss es erst bei schönem Wetter sein.


Blick über das Luohttoláhko direkt ins Jiegnavágge


Bálgatjavrásj und See 1244


Bálgatjåhkå mit dem Wasserfall


Der Gletscher am Loametjåhkkå, ich nenne ich im Folgenden einfach Loamejiegna, da er auf der Karte keinen Namen hat


links Bálgatjiegna, rechts Loamejiegna


Loametjåhkkå


Loamejiegna, rechts nicht mehr zu sehen der Loametjåhkkå, links die Spritze im Nebel ist der Sájtáristjåhkkå, den wir schon vom Ruopsokjåhkå aus sahen.

Im Abstieg machen wir eine kleine Pause um etwas zu essen und den weiteren Weg zu beraten. Wir wollen jetzt die beiden Zuflüsse furten die vom Bálgatjiegna kommen und dann weiter zum Westufer des 1244er Sees.


Nach dem Abstieg wollen wir den Fluss queren, der vor dem Hügel von rechts kommt, und dann dem Bálgatjåhkå um den Hügel herum folgen.

Der weitere Abstieg ist relativ einfach, einmal weichen wir auf ein Schneefeld aus um ein Blockfeld zu umgehen, stellen aber fest, dass wir damit zu weit vom Weg abkommen und kehren auf den breiten Rücken zurück. Der erste von rechts kommende Fluss vom Bálgatjiegna ist einfach von Stein zu Stein zu furten.


Erster Fluss vom Bálgatjiegna und Blick zurück auf unseren Übergang


Hier noch einmal der Übergang

Ein kleines Stück wandern wir nun am Fluss entlang, um den Hügel herum und treffen dann auf den zweiten Zufluss vom Bálgatjiegna. Dieser lässt sich ebenfalls leicht von Stein zu Stein überqueren.


Wir furten den Zufluss von rechts und folgen links weiter dem Bálgatjåhkå


Zwischen den beiden Flüssen, Blick zurück


Bálgatjåhkå

Das Luohttoláhko ist hier eine weite, sehr karge und steinige Hochebene. In weiten Teilen kann man trotzdem gut wandern, wenn man die schwierigen Blockfelder umgeht. Hier z.B. läuft es sich trotz der vielen Steine relativ einfach, da die Felsen nicht groß waren und immer noch etwas Vegetation zwischen den Steinen vorhanden ist. Die vergletscherten Berge rundherum sind absolut fantastisch, auch wenn sie zum großen Teil in den Wolken sind.

Wir folgen dem Bálgatjåhkå aufwärts bis der nächste Zufluss von rechts kommt. Da wir am Westufer des 1244er Sees zelten wollen, müssen wir diesen Fluss, der vom Lullihajávrre kommt, eigentlich furten. Wir haben nur so gar keine Lust auf einen Schuhwechsel und hier finden wir gerade keine Stelle an der es ohne geht. Wir wandern also noch etwas weiter und können ihn dann zwischen zwei kleinen langgezogenen Seen trockenen Fußes queren. Hier machen wir gleich noch eine kleine Pause. Auch wenn es kalt und ungemütlich ist, wir müssen etwas essen und vor allem trinken.


Hier hat die Furt geklappt


Bálgatjiegna


Der lag da schon 😃 Blick nach Osten auf Svenonius glaciär und Oarjep Luohttojiegna

Jetzt müssen wir nur noch den kleinen See zu unserer Linken umrunden und dann stehen wir auch schon am See 1244. Hier soll man zelten können? Wir können es uns kaum vorstellen, alles ist voller Steine. Aus Vobos Bericht wissen wir, dass es hier zumindest eine Stelle geben muss, auch Grundsten schreibt von Zeltmöglichkeiten am NW Ufer. Suchend gehen wir am See entlang, finden aber nicht wirklich etwas. Noch mal ein Stück zurück, Vobo hat doch südlich der Insel gezeltet, aber auch dort finden wir nichts. Wir schauen uns jeden Hügel an, der eine braune Kuppe hat, in der Hoffnung etwas zu finden, aber immer sind auch dort Felsen. Auf Höhe des nördlichen Endes der Insel finden wir eine Stelle, die ganz passabel ist, aber völlig dem Wind ausgesetzt. Wir wollen zwei Nächte hier bleiben, da wäre uns ein bisschen Windschutz schon lieb, wer weiß wie das Wetter wird. Also lassen wir die Rucksäcke stehen und suchen noch etwas weiter. Am Ende findet mein Mann tatsächlich die perfekte Stelle, schon schön präpariert mit großen Steinen rund herum, einem Felsen als Windschutz und mit nur sehr kleinen Steinen in der Fläche fürs Zelt. UND einer fantastischen Aussicht! Hier bleiben wir! Es ist 17 Uhr und zufrieden machen wir für heute Schluss.



Schnell holen wir die Rucksäcke und bauen das Zelt auf. Die Heringe gehen erstaunlich gut in den Boden und werden gleich mit den bereit liegenden Steinen beschwert. Dann heißt es wieder auswischen, einrichten, umziehen und Wasser holen.



Wir kochen nun Kaffee. Draußen regnet und nieselt es immer mal wieder, aber wir können das Zelt offen lassen, da der Wind günstig steht und es nicht reinregnet. Während wir also mit dem heißen Haferl in den Händen die herrliche Aussicht genießen, sind wir unglaublich zufrieden und glücklich. So lange hat es gedauert, aber nun haben wir es endlich hier herauf geschafft.


Ein bisschen Sonne auf dem Loamejiegna

Als der Kaffee ausgetrunken ist, beginnen wir mit dem Abendessen kochen. Heute gibt es Nudeln mit Quattro Formaggi Soße, eines unserer absoluten Lieblingsgerichte. Zum obligatorischen Tee im Anschluss gönnen wir uns zur Feier des Tages noch ein paar Erdnüsse. Was geht es uns doch gut! Nun Tagebuch schreiben, etwas lesen und als es dunkel wird holen wir die Hörbücher raus. Draußen regnet es noch ab und zu ein bisschen, aber als wir uns zum Schlafen fertig machen, ist es trocken und in den Wolken gibt es ein paar Lücken. Für morgen Vormittag hat der Wetterbericht etwas Sonne vorhergesagt. Wenn dem so sein sollte, wollen wir auf alle Fälle den Nåite besteigen.

Na tatsächlich endlich! Zufrieden?

Wenn ich mir Euer Bild und meins (https://www.outdoorseiten.net/fotos/...c06472&cat=500) anschaue, und dazu noch dieses

so wäre ich mir sicher, dass wir an der gleichen Stelle lagerten. Meine Nachrichten habe ich damals von den Koordinaten 67.20456N, 17.5398E verschickt.

Ich tippe ja mal, dass es mit dem Nåite geklappt hat ...?

Oh ja,sehr. Aber was machen wir nun in diesem Jahr? 😄

Ich glaube nicht, dass es ganz genau die gleiche Stelle ist. Meine Garminkarte sagt, wir waren bei:
Breitengrad: 67.205955 Längengrad: 17.539151

Allerdings hatte ich nach dem Track in deinem Brericht gedacht deine Stelle wäre noch weiter südlich.

Da könntest du recht haben. 😀

Naja, 150 m dazwischen. Also fast.

Bin gerade dabei, für dieses Jahr zu planen... ja, wieder Sarek. Eigentlich wollte ich ja nach Norwegen, aber zu unsicher... (obwohl ich heute die erste Impfung bekommen habe + Termin für die zweite).

Sieht danach aus, als ob ich auch genau dort - je nach Wetter - zwei Nächte bleiben könnte... liegt ja strategisch günstig, vielleicht mal so Richtung Balgattjåhkkå gucken. Wollte ich schon 2020 von der anderen Seite, aber an dem in Frage kommenden Tag gefiel mit das Wetter nicht.

Ostufer des Sees keine gute Option?

Tip: 1000 m weiter westlich ist ein guter Zeltplatz mit perfektem Panorama. Für mich einer der schönsten Zeltplätze im Sarek. Auf einer Terrasse 20 m von der NW Ecke des anderen Sees, Balgatjavrasj. Erkennungsmerkmal: größerer flacher Stein als Tisch. Kein Windschutz, nur bei Westwind evtl. etwas Schutz hinter nahegelegenen Riesenblöcken.

OT:

Zitat von Robtrek Beitrag anzeigen

Tip: 1000 m weiter westlich ist ein guter Zeltplatz mit perfektem Panorama. Für mich einer der schönsten Zeltplätze im Sarek. Auf einer Terrasse 20 m von der NW Ecke des anderen Sees, Balgatjavrasj. Erkennungsmerkmal: größerer flacher Stein als Tisch. Kein Windschutz, nur bei Westwind evtl. etwas Schutz hinter nahegelegenen Riesenblöcken.

Ah, danke. Ich komme (wenn ich mich an den Plan halte) eh' aus der Richtung, vom Luohttojávrre, da kann ich ja gucken...

Wie es am Ostufer aussieht kann ich dir nicht sagen. Wir sind ja vor Beginn des Sees nach Westen abgebogen. Dort sah es nicht so toll aus, aber das war es ja am Westufer auch nicht und trotzdem gibt es dort Möglichkeiten.
Das einzige was ich sonst dazu gesehen hab, dass Hans Nydahl auf der Oststeite gezeltet hat, aber schon am Beginn des Noaidevágges.
https://www.utsidan.se/cldoc/kvikkjo...-via-sarek.htm
Schau mal bei Tag fünf.

OT:

Zitat von andrea2 Beitrag anzeigen

Das einzige was ich sonst dazu gesehen hab, dass Hans Nydahl auf der Oststeite gezeltet hat, aber schon am Beginn des Noaidevágges.
https://www.utsidan.se/cldoc/kvikkjo...-via-sarek.htm
Schau mal bei Tag fünf.

Ah, sehr schön, danke. Obwohl die in die Karte(n) dort eingezeichnete Zeltposition (Tag 5 -> 6) irgendwie nicht zu dem letzten Bild von Tag 5 (Panorama mit den beschrifteten Gipfeln) passt, auf dem ja das aufgebaute Zelt zu sehen ist: man kann nicht in das Tal mit dem Lullihajávrre hineinsehen, vielmehr liegt vor dem Gipfel des Lullihatjåhkkå der flache Ausläufer des Tvillingryggen - der Fotostandort muss also weiter südlich sein, eher da, wo ihr standet. Aber vielleicht war das ja auch einfach eine Pause, und er ist später noch weiter gegangen...

Ist ja auch egal, das ist alles maximal 1-1,5 km auseinander, werde schon etwas finden

Mich reizt natürlich dieser Satz bei Grundsten (S. 117): Die Tour kann durch eine schöne Kammwanderung verlängert werden. Ein Abstieg <vom Bálgattjåhkkå> zum Pass und der Weiterweg über den Tvillingryggen (1846 m) bis zum Lullihatjåhkkå (1940 m) ist steil, aber durchaus möglich (s. Tour 3). Dort beschrieben aus Richtung Bårddejiegŋa, aber bei der genannten Tour 3 geht es u.a. um den Aufstieg von dieser Seite via Lullihajávrre ("Ein schöner Ausflug...", S. 104) zum Pass zwischen Tvillingryggen und Lullihatjåhkkå.

"steil, aber durchaus möglich" - genau mein Ding Besonders der Nordostkamm (der nach links) des Bálgattjåhkkå auf Hans Nydahls Panorama sieht ja durchaus herausfordernd aus...

Sorry für das "Kapern" deines Berichts, genug jetzt...

Großartig!

Für mich eine Rückkehr auf die Luohttoláhko, die ich für dieses Jahr geplant habe.
Euer Camp - Platz am See 1244 ist wohl der allgemeine „ODS - Platz“ geworden. Ist ja auch der einzige Platz weit und breit, der jedenfalls ein bisschen Windschutz bietet.
Auf dem Weg zum Nåite solltet ihr aber an einem weiteren Platz mit zahlreichen, ebenen Plätzen vorbeigekommen sein? Platz für 4 - 5 Zelte, wie ich in meinem Bericht schrieb.
Nachteil: Kaum Windschutz und etwas weiterer Weg zum Trinkwasser.
Wieder tolle Fotos! Ich folge gespannt……

Ich schreibe gerade am nächsten Tag, heute werde ich es aber wohl nicht mehr schaffen.
Wir sind an einem Platz vorbei gekommen, ich hab sogar ein Foto, da sieht es aber etwas schräg aus. Ich hab mal die Zeit vom Foto mit den GPX Daten des InReach verglichen, denn ich kann mich nicht mehr genau erinnern wo das war.
Die Karte bei Garmin sagt Breitengrad: 67.223279 Längengrad: 17.551196. Ich kenne mich mit dem Umrechenen der Daten nicht aus, ich weiß nur, dass man die so bei Min Karta nicht eingeben kann.
Das war dieser Platz:

N 7458533, E 610191 - bei Min Karta in der Suche nur 7458533 610191 (also ohne Buchstaben und Komma) eingeben.

Berechnet hiermit: links Einstellung so lassen (World/WGS 84 (GPS)), Koordinaten eingeben, Höhe spielt bei dieser Umrechnung keine Rolle, rechts auswählen Sweden/SWEREF 99 TM (letzteres sowieso default für Schweden).

Vielen Dank, die Seite ist gleich mal abgespeichert. 😀

07.09.2020 Nåite 11 km

Zuerst ein kleiner Nachtrag zum vorherigen Tag, ich hab es ganz vergessen, da ich es heute erst notiert habe.
Es ist bereits dunkel und wir hören beide Hörbücher. Ich bin gerade im Mittelalter in England und kann dieses Wecker klingeln in meinem Hörbuch nicht wirklich einsortieren. Erst als mein Mann frag, ob ich einen Wecker gestellt habe, wird mir klar, das ist nicht im Hörbuch. Aber was ist es dann? Ich habe keinen Wecker gestellt. In meinem Technikbeutel, in dem das Handy ist, ist es auch nicht. Das InReach? Aber das hab ich definitiv ausgestellt. Wo ist es denn? Ganz unten im der Tasche vom Zelt. Ja, tatsächlich das klingelt! Aber warum und wie um alles in der Welt kann ich das abstellen? Ich muss dazu sagen, wir haben noch nie eine Nachricht über das InReach verschickt oder bekommen. Deshalb schalte ich es einfach erst mal aus um dieses nervige Klingeln zu unterbinden und dann wieder ein um nachzusehen, was es uns zu sagen hat. Wir haben eine Nachricht von vobo bekommen, das ist ja nett. Er freut sich mit uns, dass wir es nun endlich aufs Luohttoláhko geschafft haben. Lieber Volker, vielen Dank für diese nette Überraschung. 🙂


Es bleibt die ganze Nacht trocken. Morgens ist es noch ziemlich wolkig, wird aber immer schöner. Was für ein Glück, der Wetterbericht hat recht! Trotzdem kommen wir nicht so recht in die Gänge und stehen erst um 7.30 Uhr auf. Gefrühstückt wird trotz des relativ schönen Wetters im Zelt, draußen ist es einfach zu kalt. Ich rufe, wie jeden Morgen, den Wetterbericht ab. Heute Vormittag soll es noch sonnig sein, dann aber wieder zuziehen. Was uns aber zu denken gibt, sind die Windböen die für die Nacht angekündigt sind und die Schneeflocken die sich ab morgen Abend in die Vorhersage geschlichen haben. Aber darüber machen wir uns später Gedanken.

Nach dem Frühstück müssen alle Fotomotive von gestern noch einmal im Sonnenschein abgelichtet werden. Die Szenerie ist wirklich sehr beeindruckend. Rundherum die hohen vergletscherten Berge, die hohen Lagen sogar leicht eingeschneit, und dazu diese weite steinige Hochebene. Wie ein riesiges Amphitheater. Leider steht die Sonne hinter den Bergen im Osten im Gegenlicht. Abendsonne wäre für diese Fotos besser gewesen, mal sehen wie es heute Abend aussieht.


Noch hängen Wolken auf dem Nåite


Blick über den See auf den Bálgatjiegna


Unser Kumpel Balto ist auch wieder dabei

Da wir heute einen Tagesausflug auf den Nåite machen wollen, leert mein Mann seinen Rucksack und wir packen ein, was wir für den Tag benötigen. Um 10 Uhr können wir aufbrechen. Trotz des Sonnenscheins haben wir die lange Unterwäsche angelassen. Warm ist es nicht.

Zu Beginn haben wir einiges an Blockfeldern vor uns, doch dann wird das Gelände einfacher. In der Nähe vom See bzw. vom Fluss scheint es am schlimmsten zu sein, und je weiter man sich dem Höhenrücken nähert, der das Luohttoláhko von NO nach SW durchläuft, desto einfacher geht es sich. Immer wieder treffen wir auf Rentiere, die sich hier trotz des schwierigen Geländes anscheinend wohl fühlen.

Wir kommen an einem Zeltplatz vorbei, der nach dem Foto etwas schief aussieht. Ich hab nichts dazu notiert und kann mich auch nicht mehr daran erinnern. Dann queren wir einen kleinen Bach der von einem Tümpel weiter östlich kommt und haben nach etwa einer Stunde den Fuß des Nåite erreicht.


Blockiges Gelände


Zeltplatz


Blick nach Westen v.l.n.r. Tsähkkok, Jiegnatjåhkkå mit dem Svenonius Gletscher und Ryggåsberget


Blick nach Osten schon über das Lullihavágge hinweg mit Alep Stuollo und Gaskastjåhkkå

Der erste Teil des Aufstieges ist sehr entspannt. Obwohl die Wolken schon wieder zunehmen und es windig ist, ist es noch nicht kalt. Anfangs laufen wir auf Grasboden, der langsam in einen flachen Geröllhang übergeht. Die Aussicht wird immer fantastischer. Dann kommt eine kurze steile Stelle mit großen Felsbrocken, bevor der Hang schon wieder flacher wird.


Schöne Wiese zu Beginn des Aufstiegs


Der Ostteil des Luohttoláhko mit dem Beginn des Noaidevágge, dainter v.l.n.r. Lullihatjåhkkå, Tvillingryggen, Bálgattjåhkkå, Sájtáristjåhkkå und Loametjåhkkå


Der Mittelteil des Luohttoláhko mit dem Höhenrücken, links sieht man unseren See 1244 und rechts daneben den Bálgatjávrásj


Der Westteil des Luohttoláhko mit dem Luohttojávrre, dahinter v.l.n.r Tsahtsa schon jenseits des Njoatsosvágges, Tsähkkok, Jiegnavágge , Jiegnatjåhkkå mit dem Svenonius Gletscher, Ryggåsberget und Luohttotjåhkkå


(Panorama bitte anklicken zum Vergrößern)


Lullihavágge mit Alep Stuollo und Gaskastjåhkkå



Nach insgesamt knappen 2,5 Stunden haben wir das Gipfelplateau erreicht. Wir laufen einmal rundherum am Rand entlang um in die Täler schauen zu können dann suchen wir uns am Rande der großen Scharr von Steinmännchen einen schönen Platz für eine Pause. Wir ziehen alles an was wir dabei haben, sogar die Regenhose als Schutz gegen den Wind. Die Aussicht ist fantastische. Wir sehen über das Luohttoláhko und die Berge südlich des Njoatsosvágge, über das Pårtemassiv, ins Lullihá-, Gaskas- und Richtung Jiegnavágge, das Sarvesvágge abwärts zum Rapadalen und sogar bis zum Bierikjávrre, gegenüber auf den Dielmájávrásj und den Áhkájiegna und das Sárvesvágge aufwärts mit dem Übergang ins Niejdariehpvágge. Leider nehmen die Wolken jetzt schnell zu und als ich mit Fotografieren fertig bin, hab ich eiskalte Finger. Trotzdem bleiben wir noch eine ganze Weile sitzen um diese herrliche Landschaft auf uns wirken zu lassen.


Lullihávágge


Gaskasvágge mit dem Übergang ins Jiegnavágge


Sarvesvágge Richtung Rapaselet, im Hintergrund der Aufstieg ins Snávvávágge.

Im Sarvesvágge ist der Wald in großen Teilen komplett braun und fast überall sind die Blätter abgefallen. Es als wir am nächsten Tag dort entlang kommen, sehen wir, dass das nicht der Herbst ist, sondern die Bäume alle tot sind.


Rapaselet mit Låddebákte


Gegenüber der Dielmájávrásj und weit hinten der Bierikjávrre


Áhkájiegna, leider hüllen sich Ridátjåhkkå, Sadelberget und Kanalberget bereits in Wolken


Ridátjåhkkå in Wolken


Áhkájiegna


Sarvesvágge aufwärts und Niejdariehpvágge


Tsähkkok, Jiegnavágge , Jiegnatjåhkkå mit dem Svenonius Gletscher, Ryggåsberget


Jiegnavágge


Blick zum Lullihajávrre, verborgen hinter dem Hügel im Mittelgrund


Bálgatjiegna


Blick nach Süden




Und noch einmal der Áhkájiegna in groß, für alle die dort rüber wollen


Panorama nach Osten und Süden (Alle Panoramen bitte anklicken zum Vergrößern)


Panorama nach Süden und Westen


Panorama nach Norden


Panorama nach NW und Westen


Panorama nach NO und Norden

Nachdem wir lang nur geschaut und ein bisschen was gegessen haben, packen wir wieder zusammen und machen uns auf den Rückweg. Inzwischen ist die Sonne fast verschwunden und wir sind ganz schön durchgefroren, aber schnell wird es wieder warm. Um Ausblick über das gesamte Luohttoláhko zu haben, müssen wir ein kleines Stück zurück laufen, bis der steilere Abstieg beginnt.


Der Westteil des Luohttoláhko mit dem Luohttojávrre, dahinter v.l.n.r Tsähkkok, Jiegnavágge , Jiegnatjåhkkå mit dem Svenonius Gletscher und Ryggåsberget


Der östlliche Teil des Luohttoláhko mit dem Beginn des Noaidevágge, dainter der Loametjåhkkå mit dem See 1244 und rechts daneben den Bálgatjávrásj

Der kurze steile Abschnitt über die Felsen ist auch im Abstieg nicht einfacher. Für mich ist das definitiv kein Berg für schlechtes Wetter. Bald sind wir da durch und laufen nun wieder über schönes Wiesengelände.


Blick zurück Nåite


Bálgatjiegna und der Beginn des Noajdevágges

Es ist noch früh und so beschließen wir die „Mittelrippe“ die das Luohttoláhko teilt, entlang zu wandern. Hier läuft es sich erstaunlich entspannt mit relativ wenig Steinen. Auch wenn es inzwischen wieder grau geworden ist, ist die Sicht immer noch gut, nur die Bergspitzen verschwinden langsam immer mehr in den Wolken. Von hier aus sehen wir später auch zwei Wanderer, die aus dem Noajdevágge kommen und dann auf den Nåit steigen. Es sollen die einzigen bleiben die wir hier oben sehen.

Wir laufen bis zum ersten „Gipfel“, der auf den Karten aber keine Höhenangabe hat. Laut InReach sind wir auf ca. 1330 m. Hier sind wieder viele Rentiere unterwegs. Eine interessante Felsformation bietet Windschutz für eine weiter kleine Pause, denn der Wind hat inzwischen stark zugelegt. Hier ist es richtig lieblich mit viel Grün. Eigentlich perfekt zum Zelten, nur leider gibt es weit und breit kein Wasser.








Felsformation am „Gipfel“


Luohttojávrre


Jiegnavágge mit Tsähkkok




Blick auf die gegenüberliegende Seite des Sarvesvágge zum Ridátjåhkkå

Nun geht es weiter Richtung Zelt. Das Gelände wird schnell sehr blockig und das letzte Stück ist die reinste Mondlandschaft. Um 16 Uhr sind wir wieder daheim.







Der Wind ist auch hier stark und kalt und so verkriechen wir uns gleich ins Zelt. Wir ziehen uns um, trinken erst mal reichlich und räumen etwas auf. Für das Abendessen ist es noch etwas früh und so beraten wir erst einmal über den weiteren Weg. Lullihavágge oder Rapadalen? Wir sind uns unschlüssig und können uns nicht entscheiden, die nächsten Tage ist Schneeregen angesagt. Morgen gehen wir erst mal runter ins Sarvesvágge und dann sehen wir weiter. Da wir das Lullihavágge aber schon kennen, tendieren wir eher zum Rapadalen.

Um 18 Uhr beginnen wir mit dem Abendessen kochen. Heute gibt es Reis mit gebratenem Huhn von Summit To Eat. Das ist wirklich sehr, sehr lecker mit richtig großen Fleischstücken. Als Nachspeise essen wir noch ein paar Erdnüsse mit Kaffee und Tee dazu. Dann sind wir rundum satt. Nach dem Essen füllt mein Mann die Wasservorräte auf und dann beschließen wir noch eine kleine Steinmauer zu errichten. Laut Wetterbericht kann es bald anfangen zu regnen und es soll in der Nacht Böen bis 40 km/h geben. Der Wind hat auf SO gedreht und pfeift uns nun voll in den Eingang rein.

Der Wind wird immer stärker, das Zelt wackelt und rappelt und natürlich fängt es auch irgendwann an zu regnen. Wir hören lange Hörbuch, denn schlafen werden wir wohl eh nur schlecht bei diesem Lärm.

Wow! Super!

Wow das hat sich ja mal gelohnt, herrliche Ausblicke . Nach Euren Anläufen auf das Plateau zu kommen wirklich verdient.

Das tat mir ja leid, dass ich Euch „geweckt“ habe, aber nachdem ich Euch beobachten durfte, wollte ich es Euch auch zeigen!
Es gibt aber noch eine andere Anekdote: Letzten Sommer hatte meine Frau über einen für sie langen Zeitraum keine Nachricht von mir bekommen. Nach dem Besuch auf meiner Mapshare-Seite wurde sie mit „Nachrichtenfunktion deaktiviert“ begrüßt, was natürlich noch mehr Sorge begründete. Erst nach meiner nächsten Nachricht kam sie dann mit Bernds Hilfe auf die - schon 100mal vorher genutzte - Antwortfunktion. Und umso überraschter war ich jetzt, dass ihr die Nachrichtenfunktion nicht deaktiviert hattet - und musste sie natürlich gleich ausprobieren … und werde sie für die nächste Tour natürlich aktivieren.

Ein fantastischer Bericht bis hierher und der wird bestimmt auch so weiter gehen! Tolle Fotos, mit vielen Erinnerungen für uns.

Bei solchen Windverhältnissen waren wir immer froh unser Tarra zu haben.

Freue mich schon auf die nächsten Tage. Habt ihr eigentlich herausgefunden, warum die Bäume abgestorben sind? Waren diese "Spinner"Insekten dafür verantwortlich, Trockenheit?

Was lange währt wird endlich gut! Wahnsinnsbilder!

Für das Luohttoláhko richtig gutes Wetter mit einer Traum - Aussicht. Herrlich! 🤩😎

Wirklich traumhauft die Bilder vom Nåite. Gerade in der Kombination mit den Wolken, die dem ganzen eine schöne raue Stimmung verleihen, kommt doch erst richtig schön authentisches Sarek- Feeling beim Betrachten der Bilder auf. Bisher wirklich ein sehr schöner Bericht, der dann auch gerne bald mal weiter gehen kann.

Ich hab eure Antworten gesehen und sag schon mal vielen Dank. Antworten und weitere Teile kommen hoffentlich bald. Morgen heiratet unsere Tochter. Danach hab ich wieder mehr Zeit.

Ich werde es wohl nicht mehr schaffen vor dem diesjährigen Sommerurlaub weiter zu schreiben. Es geht zwar erst in 3.5 Wochen los, wenn es dann noch los gehen darf, aber dafür ist noch gar nichts vorbereitet, noch nicht einmal die Route steht. Ich hoffe also ihr könnt es verschmerzen, wenn es erst im Herbst weiter geht.
Ich verrate aber schon mal, dass uns unsere weitere Route das Sarvesvágge abwärtes geführt hat, weiter an der Südseite des Rapadalens zur Gådokjåhkåbro und über Boarek zurück nach Kvikkjokk. Wenn jemand dazu für den Sommer noch Fragen hat, kann er mich gerne anschreiben.

Es waren wohl auf jeden Fall die Birkenspanner, die haben wir später im Rapadalen teilweise auch flatten sehen. Ob Trockenheit auch eine Rolle gespielt hat, weiß ich nicht. Auf jeden Fall waren die Birken zum Teil nicht nur abgefressen sondern auch großflächig tot.

Oh je. Aber da bin ich gespannt...

OT: Bei mir wohl auch erst nach dem Sommer weiter (Start in 2 Wochen)... Und dann gleich weiter mit der diesjährigen Forsetzung... hoffentlich...

Liebe Andrea,

seit deiner Antwort zu meinem Berichte, war ich gespannt, wie dein Weg auf das Luohttoláhko verlaufen ist. Wir haben uns ja einfach an den Grundsten gehalten. Eure Variante war sicher die elegantere.
Die Bilder vom Njoatsosvágge sind unglaublich schön, da hatten wir leider keine tolle Sicht. Wahnsinnsbilder auch von der Ebene und dem Naîte, da kann ich mich in die Stimmung direkt wehmütig zurück versetzen.
Vielen Dank für deinen schönen Bericht.

Den Teebeutel-Putztrick haben wir erfolgreich übernommen und sind begeistert.
Warte nun gespannt auf den weiteren Bericht - südliches Rapadalen ist doch harte Arbeit, oder?

Liebe Grüße,
Highbeat

Hallo Highbeat,

wir hatten wirklich großes Glück mit dem schönen Wetter an den passenden Stellen.
Es freut mich, dass sich der Teebeutelschwamm bei euch bewährt hat. 😀

The Dark Side, ja die Südseite des Rapadalen wird immer wieder als extrem anstengend beschrieben. So schlimm fand ich es nicht, aber man darf nicht davon ausgehen, dass man dort groß Stecke machen kann. Wir haben uns nicht viel vorgenommen, sind täglich nur etwa 5 km gelaufen und fanden es relativ entspannt.

Wir sind nun seit zwei Wochen von der diesjährigen Tour zurück und ich geb mir Mühe hier jetzt zuügig zum Ende zu kommen.

08.09.2020 Luohttoláhko See 1244 - Rapaselet 12,7 km


Die ganze Nacht regnet es, und immer wieder rütteln heftige Sturmböen am Zelt, erst gegen Morgen lässt der Sturm langsam nach. Wir haben nicht besonders gut geschlafen, nicht weil wir Angst hatten, sondern weil es einfach so laut war. Morgens geht der Regen in leichtes Niesel über. Wir sind in den Wolken und nur ab und zu lichtet sich der Nebel und gibt den Blick frei auf die Gletscher und die bis weit herunter eingepuderten Berghänge. Nachdem wir so schlecht geschlafen haben, kommen wir um 7 Uhr nicht aus dem Schlafsack. Es wird 7.30 Uhr, bis wir uns endlich aufraffen können und mit den Vorbereitungen fürs Frühstück beginnen. Während mein Mann das Wasser kocht, rufe ich den Wetterbericht ab. Für heute ist es durchwachsen angesagt, 20 % Regenwahrscheinlichkeit und keine Sonne.


Zähneputzen im Nebel





Nach dem Frühstück ist es trocken, aber teilweise sind wir nach wie vor mitten in den Wolken. Wir packen zusammen und bauen das Zelt ab. Es ist kalt, auch wenn der Wind jetzt deutlich nachgelassen hat.


Perfekte Zeltstelle

Als wir um 9.50 Uhr starten, sind wir gerade wieder völlig in den Wolken. So laufen wir mal wieder nach Kompass, den Kurs haben wir schon vor dem Start eingestellt. Zwischendurch lichten sich die Nebelschwaden immer mal und wir können sehen, dass unsere Richtung stimmt. Wir laufen etwas oberhalb der Seen um die schlimmsten Blockfelder zu umgehen und gelangen so nach etwa einer Stunde zum Beginn des Noajdevágge. Inzwischen hat die Sicht sich langsam gebessert. Aber immer noch hängen die Wolken tief.


Hier kann man gerade noch sehen wo es hingehen soll


Keine Sicht mehr


Noajdevágge

Wir laufen zuerst auf der westlichen Talseite. Nachdem wir am Rande eines Schneefeldes eine Steilstufe hinter uns lassen, wird das Gelände relativ einfach und bei der ersten Möglichkeit wechseln wir auf die östliche Seite des Tales. Hier ist es anfangs noch recht steil und mühsam, aber spätestens ab dem Mittelteil des Tals, dort wo es breiter wird und auf einer flachen Wiese schöne Zeltplätze bietet, kommen wir sehr entspannt weiter. Fast durchgehend können wir nun einem Pfad folgen.


Steiler Abstieg zu Beginn des Noajdevágge


Blick zurück, Steilstufe mit Schneefeld


Mittelteil des Noajdevágge mit schönen Zeltplätzen


Blick zurück

Auf Höhe der Zeltwiese machen wir eine erst Schokoladenpause und sehen den vielen Rentieren zu, die diese Stelle anscheinend auch zu schätzen wissen. Die Hänge fangen langsam an rot zu werden. Die Blätter der Bärentraube leuchten förmlich und auch die Zwergbirken sind teilweise leuchtend rot-orange oder auch schon fast braun.

Das Wetter wird langsam schöner, kleine Stücke blauen Himmels zeigen sich und dann schaut sogar die Sonne vorbei. Insgesamt ist es nun viel schöner als angekündigt.


Alpen-Bärentraube


Noch ein Blick zurück, hier sieht man schön die S-förmige Krümmung des Tals


Talauswärts

Weiter geht es talabwärts. Immer wieder begegnen uns Rentiere. Nach und nach kann man weiter ins Lullihavágge und bis ins Sarvesvágge hinunter sehen. Da wir nicht über den Noajdejågåsj müssen, bleiben wir weiter auf der östlichen Talseite. Hier ist es deutlich flacher und angenehmer zu laufen als auf der westlichen Seite.


Blick ins Lullihavágge bis zum Sarvesvágge. Hier sieht man wieder die braunen Birkenwälder.



Um kurz nach 13 Uhr erreichen wir den Lullihajåhkå. Zum Waten müssen wie die Crocs anziehen, damit ist Furt aber ganz einfach.




Furt am Lullihajåhkå, bereits auf der anderen Seite

Da das Wetter jetzt richtig schön ist und wir ja sowieso beim Umziehen sind, packen wir auch gleich die lange Unterhose, die wir immer noch an haben, in den Rucksack. Rucksackschutz, Regenhose, Poncho und Regenjacke können ebenfalls verstaut werden.


Blick talabwärts


Zusammenfluss von Lullihajåhkå und Noajdejågåsj


Und noch einmal der Blick ins Noajdevágge (die hier deutlich brauneren Farben sind der der anderen Kamera geschuldet)

Wir wandern weiter abwärts dem Sarvesvágge entgegen. Bald beginnen die Weiden, aber wir können fast immer Pfaden, bzw. Wechseln, folgen und kommen so relativ gut durch das Dickicht. Dazwischen finden sich auch immer wieder schöne Wiesen mit herrlichen Zeltplätzen. Hier unten sind die Birken, die nicht völlig tot sind, wunderschön gelb, orange oder sogar rot gefärbt.


Herrliche Herbstfarben, Blick auf Dielmmá


Sarvesvágge mit Låddebákte




Das ist doch mal eine geniale Zeltwiese

Auf der anderen Seite des Lullihajåhkå sehen wir die Wiesen des Noajdevallda. In der Erinnerung waren hier weniger Weiden. Aber das ist auch schon über 30 Jahre her. Damals kam uns der Platz, nach einem regnerischen Tag im Lullihavágge, wie der Himmel auf Erden vor. Heute wollen wir allerdings nicht hier bleiben, sondern noch ein bisschen was schaffen, nachdem das Wetter gerade so gut ist.


Noajdevallda und Sarvesvágge talaufwärts

Wir erreichen nun den Sarvesjåhkå. Hier können wir ein Stück über die Kiesbänke laufen, dann wieder müssen wir ins Weidendickicht. Lichter, gut zu gehender Birkenwald, Heidelandschaft und Weidendickicht wechseln sich nun ab. Teilweise können wir auch wieder über die Kiesbänke am Ufer laufen. Die meiste Zeit lassen sich mehr oder weniger deutliche Pfadspuren finden.


Savesvágge mit Låddebákte und Skårki


Breite Kiesbänke am Sarvesjåhkå


Sarvesjåhkå mit Nåite und Luohttotjåhkkå


Noch einmal ein Blick zurück über das Sarvesvágge ins Noajdevágge mit Nåite und Luohttotjåhkkå


Sarvesvágge mit offener Heidelandschaft…


… Weiden …


… und Kiesbänken

Die vielen Arme des Gaskasjågåsj können wir in Stiefeln furten. Allerdings hat mein Mann einen ordentlichen Wassereinbruch, als sich ein Stein unter seinem Fuß wegrollt und er halb im Wasser steht. Das Stück bis zum Stuolojågåsj wird noch mal etwas anstrengender. Hier ist der Anteil an Weidendickicht deutlich höher. Aber alles nichts im Vergleich zu den mannshohen Weiden weiter oben im Sarvesvágge. Alle paar Meter sehen wir Elchlosung, bekommen aber nur Rentiere zu sehen.


Gaskasvágge


Zunehmend dominiert der Låddebákte das Bild


Blick vorbei am Låddebákte das obere Rapadalen aufwärtes zum Sarvatjåhkkå

Kurz vor dem Stuolojågåsj kommen wir an einer schönen Zeltstelle vorbei. Hoch oben auf einer Böschung direkt über dem Fluss. Allerdings hat sich hier ein Wanderer direkt auf dem „Weg“ erleichtet, ohne sich die Mühe zu machen seine Hinterlassenschaft zumindest notdürftig zu bedecken. Nicht sehr schön!

Um den Stuolojågåsj zu furten müssen wir noch einmal in die Crocs wechseln. Er fließt hier mit starker Strömung durch ein breites Bett aus Geröll.


Am Stuolojågåsj mit Bielloriehppe


Stuolojågåsj

Im Birkenwald hinter dem Fluss suchen wir uns einen Platz für die Nacht. Das ist nicht ganz einfach, denn unter einer der vielen toten Birken wollen wir unser Zelt auch nicht aufstellen. Wir finden ein schönes Plätzchen, nicht wirklich eben aber ganz ok und immerhin haben wir noch ein bisschen Aussicht auf das Stuolovágge.

Schnell bauen wir das Zelt auf. Inzwischen ist es schon 18 Uhr, für unsere Verhältnisse ein langer Wandertag. Oben im Sarvesvágge wird es bereits wieder grau, also schnell das Zelt trocken wischen und einräumen. Während mein Mann zurück läuft zum Stuolojågåsj um Wasser zu holen und ich noch Steine hole zum Beschweren der Heringe, fängt es auch schon an zu nieseln.


Stuolovágge


Zeltplatz im Birkenwäldchen

Wir richten uns ein, ziehen uns um und zur Stärkung gibt es erst mal einen Traubenzucker. Dann fangen wir auch gleich an zu kochen. Heute gibt es Pasta Carbonara von Blå Band, ganz lecker, und im Anschluß natürlich wieder Kaffee und Tee, sowie Erdnüsse die tagsüber übrig geblieben sind.

Es regnet zwar leicht, aber hier zwischen den Bäumen geht kaum Wind, so können wir das Zelt offen lassen und rausschauen. Wir sind nun über 600 Höhenmeter tiefer als die letzten Tage und es ist deutlich wärmer. Während mein Mann nach dem Essen noch einmal die Wasservorräte auffüllt, schreibe ich Tagebuch. Dann ist es schon 20.30 Uhr und es wird langsam dunkel. Während es weiter leicht tröpfelt, hören wir noch ein bisschen Hörbuch vor dem Schlafen gehen.

Juhu, es geht weiter!Und heute ist mir Dein Bericht ein besonderes Schmankerl, da ich vor ein paar Wochen erst das Noajdevágge in der anderen Richtung gegangen bin. Bei Euch sind aber die Farben viiiieeel schöner! Auf diesem Bild stehst Du genau auf der kleinen Anhöhe, auf der ich gezeltet habe. Wenn ich das so sehe, fühlt es sich an, als wäre ich gestern erst da gewesen. Danke, dass Du mich da heute wieder hingeführt hast. Lieben Gruß, Anne

Cool, das war mein Übernachtungsplatz drei Tage davor (05.09.2020, vor dem Aufbruch):



PS Oh, jetzt kam gerade dein Beitrag, Anne... Das scheint ja eine beliebte Stelle zu sein. Oben habe ich auch geguckt, aber das schien mir unebener, und unten drohte in der Nacht keine Überflutung, obwohl es zuerst leicht regnete...

Es gibt einfach Stellen die bieten sich an zum Zelten.
Aber ich hätte direkt am Fluß nicht gut geschlafen, dann lieber, wie Anne, oben auf der Böschung.
Wir hatten kurz darüber nachgedacht dort zu bleiben, da es so eine nette offene Fläche war über dem Fluss, haben dann aber nur eine Pause gemacht.

09.09.2020 Rapaselet 4,5 km

The Dark Side

Vor uns liegt nun die Südseite des Rapadalens. Ich habe versucht im Vorfeld so viel wie möglich Informationen darüber zu finden.

Grundsten beschreibt die Route in umgekehrte Richtung sehr eindringlich. Dort kann man lesen:

Das hörte sich wirklich nicht nach einer empfehlenswerten Strecke an und lange hab ich diese Route auch gar nicht in Erwägung gezogen. Doch dann bin ich auf einen Bericht von Hans Fowelin gestoßen, den er in seinem Blog auf utsidan.se veröffentlicht hat. Auch Fowelin beschreibt die Tour in umgekehrter Richtung. Die Übersetzung hab ich Google überlassen. Lustige Übersetzungen wie 950 m hohe Weiden sind also nicht mein Verdienst. Aber jeder wird den Sinn erkennen können.

Höstfärgerna i Sarek

Hier Auszüge ab dem Gådokjåhkå

Für uns hörte sich das gar nicht so schlecht an. Wir planten ganz gemütlich mit etwa 5 km am Tag und wollten uns Zeit lassen, hofften natürlich auch darauf den einen oder anderen Elch zu sehen.

In der Nacht hat es ab und zu geregnet und auch morgens nieselt es noch. Ich hab schlecht geschlafen, unser Lagerplatz ist doch ziemlich schief. Nachdem ich seit 6 Uhr wach liege, schlafe ich noch mal ein und wache erst um 7.30 Uhr auf. Inzwischen ist es trocken und das Wetter sieht gar nicht so schlecht aus. Zwar immer noch dicke Wolken, aber man sieht auch die eine oder andere blaue Lücke und auf den Bergen liegt heute auch kein neuer Schnee.

Während das Wasser für das Frühstück heiß wird, rufe ich den Wetterbericht ab. Heute liegt die Regenwahrscheinlichkeit nur bei 10 %, das ist sehr gut, aber für morgen sind schon wieder 40 % angesagt. Oh je! Aber zumindest sind die Schneeflocken in der Vorhersage für diese niedrigen Höhen verschwunden.

Nach dem Frühstück wird das Zelt abgewischt. Es ist immer noch sehr nass und hier im Wald regt sich kaum ein Lüftchen zum Trocknen. Wir packen, bauen das Zelt ab und um 9.45 Uhr sind wir bereit zum Aufbruch. Heute geht es gleich ohne langer Unterwäsche und Jacke los.



Für kurze Zeit führt uns der immer noch zu erkennende Pfad durch den lichten Birkenwald. Viele Bäume sind hier total kahl gefressen und ein Teil ist auch schon tot.



Dann kommen wir auf eine weite offene Fläche. Hier hätte man gut zelten können mit herrlicher Sicht talauf und talab. Allerdings ist die Lage auch sehr exponiert. Das Laufen fällt hier leicht und wir kommen gut voran.


Rapadalen talaufwärts und …


… abwärts



Wir kommen an einer verfallen Kåta vorbei. Das Dach hat Löcher und die Tür fehlt komplett, aber in der Not würde sie immer noch ein bisschen Schutz bieten.





Nach etwa einem Kilometer ist das einfache Wandern vorbei. Wir kommen nicht mehr über die zwar kleinen aber sehr tiefen Wasserläufe die immer wieder vom Biellohriehppe herunter kommen. Wir wollen etwas weiter hangaufwärts im Wald das Weiterkommen versuchen. Dazu müssen wir uns durch einen Weidengürtel kämpfen, kleine Bachläufe und Sümpfe umgehen und dann doch ein Stück zurück laufen.

Mit Erreichen des Waldes am Hang finden wir wieder einen Pfad bzw. Wildwechsel. Teilweise sind diese Pfade breit ausgetreten, die Sträucher sind regelrecht plattgewalzt, dann verlieren sie sich wieder und wir müssen erneut suchen, wo wir am besten durchkommen. Wir finden oft Elchlosung und können uns somit denken, wer diese Pfade getreten hat. Aber auch Fußspuren sehen wir ab und zu, diese Elchwechsel bieten sich förmlich an als Weg. Wir wandern teilweise durch lichten Birkenwald, dann wieder an den vielen kleinen Bachläufen die wir queren müssen, durch mannshohe Weidensträucher und immer wieder fluchen wir, wenn wir uns da durchkämpfen müssen.


Einfach zu gehender lichter Birkenwald




Blick zurück


Auf diesem Bild kann man gut erkennen wie in dem dichten Kraut ein breiter Pfad getreten ist.

Als wir oberhalb des Biellorieppjávrre sind, wird das Gelände geringfügig einfacher. Der Pfad mutet teilweise wie ein richtiger Wanderweg an. Ans Ufer des Sees kommen wir nicht, dort ist dichtes Weidendickicht. Gegenüber liegt die mächtige Wand des Låddebákte und die Blicke auf das Rapaselet sind wunderschön.


Biellorieppjávrre vor dem Låddebákte


Hinter dem Låddebákte schaut man direkt ins Jilávágge und kann den Eingang ins Snávvávágge schon erahnen


Bick zurück über den Rapa auf das Ålkatjmassiv


Breiter „Wanderweg“

Ein weiterer kleiner See folgt. Auf der anderen Talseite können wir die rote Skårkistugan im Wald liegen sehen. Der auf der Nordseite des Rapa verlaufende Weg steigt von dort ins Snávvávágge hinauf.


Hinter dem kleinen See die Skårkistugan, darüber das Jilávágge, links der Einstig ins Snávvávágge


Wunderschöner Birkenwald, aber auch hier sind die Bäume teilweise kahl gefressen

Es fängt an zu regnen. Nachdem wir jetzt schon zwei Stunden unterwegs sind, ist es sowieso Zeit für eine Pause. Wir werfen uns die Ponchos über und machen eine Schokoladenpause. Es dauert nicht lange, dann scheint erneut die Sonne.

Wir machen uns wieder auf den Weg, allerdings tun wir uns beide jetzt sehr schwer, als hätte mal wieder jemand den Stecker gezogen. Das Vorankommen ist doch deutlich anstrengender als im offenen Fjäll.

Bald erreichen wir den ersten der beiden namenlosen „Zwillingsflüsse“ vom Bielloriehppe. Hier sind die von Fowelin beschriebenen herrlichen flachen Zeltwiesen. Die ganze Wiese ist rot von der herbstlich verfärbten Alpen-Bärentraube, dazu die gelben Birken. Es ist wunderschön. Der einzige Wermutstropfen ist, dass die Sonne schon fast hinter den hohen Gipfeln des Bielloriehppemassivs verschwunden ist während auf der Nordseite des Tals die Sonne noch lange scheinen wird. So bekommt „The Dark Side“ eine ganz neue Bedeutung.


Zwillingsflüsse



Es ist kurz nach 13 Uhr und wir haben heute erst lächerliche 4,5 km geschafft. Zu unserem anvisierten Tagsziel fehlen aber nur noch etwa 500 m und so beschließen wir hier zu bleiben. Auch in der Hoffnung im Laufe des Nachmittags oder morgen früh vielleicht doch noch einen Elch zu sehen. Wir finden eine schöne windgeschützte Stelle, der Wind hat schon wieder zugelegt, vor dem zweiten Fluss.

Zeltaufbau, auswischen, einräumen und Wasser holen, es folgt die übliche Routine. Ich möchte mich ein bisschen umsehen und laufe vor in Richtung Rapa. Weit komme ich allerdings nicht, da es schon wieder anfängt zu tröpfeln. Also schnell zurück zum Zelt.







Wir ziehen uns um, kochen Kaffee und genießen unsere Snickers, die noch aus dem Tagesproviant übergeblieben sind. Ich fühle mich unendlich müde und während mein Mann nun mit dem Fernglas das Tal absucht, bin ich sofort eingeschlafen. Nach einer Stunde erwache ich erholt und bin wieder fit und munter.

Den weiteren Nachmittag vertreiben wir uns mit einem kleinen Spaziergang Richtung Rapa, weit kommt man in Crocs sowieso nicht, kleinen Fotospielerein und Abglasen der Umgebung. Letzteres leider ohne besondere Vorkommnisse. Außer zwei Kranichen und einem Paar Singschwäne sehen wir nichts.



Zum Abendessen gibt es heute Couscous mit Dillsoße. Mal was anderes, macht auch gut satt, aber ein überragendes Geschmackserlebnis ist es nicht. Für den abschließenden Kaffee und Tee haben wir noch ein paar Erdnüsse übrig.

Es fallen jetzt immer mal ein paar Tropfen, im Großen und Ganzen ist es aber trocken, doch es zieht immer mehr zu. Trotzdem es auch hier schon gefroren haben muss, sind die Mücken und Knotts noch ganz schön lästig.


Blick zurück, Tielma


Blick zurück, oberes Rapadalen


Bielloriehppe direkt über uns


„Unser“ Zwillingsfluss in Richtung Rapa


Talabwärts, unteres Rapadalen

Auch nach dem Abendessen gehen wir noch einmal vor zum Fluss um die Gegend abzusuchen, sehen aber natürlich immer noch keine Elche. Nun nutzen wir noch die Gelegenheit, dass wir uns hier direkt am Bach befinden und das es nicht mehr ganz so kalt ist wie die letzten Tage, für eine gründliche Wäsche. Als es langsam dunkel wird, machen wir das Zelt zu. Ich schreibe meinen Tagebucheintrag und dann hören wir noch ein bisschen Hörbuch.

Diese Farben!

Hej Andrea. Schön das es weiter geht. Das Rappadalen hat für mich irgendwas Mythisches, ganz tolle Aufnahmen, du hast das sehr gut eingefangen

10.09.2020 Rapaselet - Bielloriehpjågåsj 5 km

Als wir nachts rausschauen, ist es teilweise klar, aber Nordlicht können wir keines sehen. Morgens ist es grau und es nieselt leicht. Die Berge haben wieder einen feinen weißen Überzug aus Schnee bekommen. Und so wird es 7.30 Uhr, bis wir uns aus der gemütlichen Wärme der Schlafsäcke lösen können. Im Osten sieht das Wetter besser aus. In Aktse scheint bestimmt schon die Sonne

​Bielloriehppe

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Während des Frühstücks hört es auf zu regnen und die Sonne scheint sogar ab und zu aufs Zelt. So trödeln wir noch ein bisschen weiter. Ich nutze das Licht für ein paar Fotos und laufe auch zu dem kleinen See vor, auf dem immer noch die Singschwäne sind.

​​​Sonne im Osten

​​Singschwäne

​​​Fruchtstand Goldrute

​​​Fruchtstand von ??

​​​Blick zurück, Tielma

​​​Alpen-Bärentraube

​​​Trofmoos (Sphagnum)?

​​​Fruchtstand Katzenpfötchen

​​​Glockenblume

​​​Zwergbirke

​​​Preiselbeere

​​​Der schöne Birkenwald an unserem Zeltplatz

Dann müssen wir uns aber endlich ans Packen machen und um 10 Uhr sind wir fertig. Jacke und Fleece packen wir in den Rucksack, aber trotzdem die Sonne meist scheint, ist es kalt.

Zuerst müssen wir uns durch die Weiden kämpfen, bis wir wieder einen Elchwechsel gefunden haben und bald ist uns überhaupt nicht mehr kalt. Auf dem ausgetreten Elchpfad kommen wir etwas besser voran.

​​​Talabwärts Rapaselet und die Wand des Stuor Skoarkki

​​​Låddebákte mit Snávvávágge

Anfangs versuchen wir weiter aufzusteigen, um oberhalb des Waldes zu laufen, wie es Grundsten empfiehlt. Aber dort sind wir wieder in den Weiden, die teilweise auch noch im Blockfeld wachsen. Kein angenehmes Gelände und wir steigen ganz schnell wieder in den Wald ab. Hier geht es sich deutlich besser. Man findet immer wieder ausgetretene Wechsel, auch wenn wir ab und zu etwas suchen müssen, wo es am besten weiter geht.

​​​Bielloriehppe

Die Vegetation ist üppig, aber jetzt ist schon fast alles verblüht oder erfroren. Waldstrochschnabel, Alpenmilchlattich, Eisenhut, Trollblumen und Hartriegel wachsen hier in Massen. Ich weiß nicht, ob ich hier im Sommer laufen möchte, wenn alles dicht zugewachsen ist und die Mücken schwirren. Der Birkenwald ist sehr mitgenommen von den Birkenspannern. Viele Bäume sind tot oder haben nur noch wenige Blätter und überall schwirren die kleinen weißen-grau gemusterten Falter herum.

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Auch heute schaffen wir in diesem Gelände nicht viel mehr als 1 km/h. Nach zwei Stunden machen wir die erste Pause und haben nur knapp zwei Kilometer geschafft. Wie gut, dass wir so großzügig geplant haben. Wir sitzen in der Sonne, genießen die wunderschöne Aussicht über das Rapaselet und stärken uns mit einer Schokolade. Dann verschwindet die Sonne hinter den Bergen und schnell wird es kalt. So gehen wir freiwillig weiter.

​​​Stuor Skoarkki

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Nach einem weiteren Kilometer beginnen wir langsam anzusteigen, um in den Sattel hinter dem Bielloriehpjågåsj zu gelangen, der von einem kleinen Hügel und dem Gådoktjåhkkå gebildet wird. Der Anstieg geht im Wald noch ganz gut, ist aber anstrengend und schweißtreibend. Dann kommen die Weiden. Dieses Stück war wirklich nicht schön und wir haben immer wieder gesucht, wo wir am besten durchkommen. Vom Tal weht nun ein eisiger Wind, die Sonne ist hinter den Wolken verschwunden. Langsam kommen wir dem Bielloriehpjågåsj näher, die Weiden werden niedriger und das Vorankommen einfacher. Hier oben begegnen wir auch wieder Rentieren, die wir unten im Rapadalen schon vermisst haben.

​​​Anstieg im Wald

​​​Blick zurück ins Snávvávágge

​​​Kratzdistel

​​​Snávvávágge

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Blick zurück, auf der linken Talseite Bielloriehppe, hinten über dem Tal Tielma und Ålkatj, auf der rechten Talseite Låddebákte mit Snávvávágge und Stuor Skoarkki

​​​Die Weiden werden kleiner

​​​Bielloriehpjågåsj

Am Zusammenfluss der beiden Flüsse finden wir einen schönen fast ebenen Platz fürs Zelt. Der einzige Nachteil, hier ist er recht windig. Trotzdem bleiben wir. Obwohl wir wieder nur 5 km geschafft haben, sind wir ziemlich alle. Schnell einen Müsliriegel essen und einen Schluck zu trinken und dann geht es ans Zeltaufbauen.

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Das Zelt war heute Morgen wieder sehr nass und muss erst ausgewischt werden. Derweil beschweren wir die Heringe mit Steinen und holen schon mal Wasser. Jetzt fängt es auch an zu regnen. Also schnell alles rein ins Zelt, einräumen und umziehen. Entspannen!

Wir kochen Kaffee und dazu gibt es Erdnüsse aus dem Tagesproviant und, als besonderen Leckerbissen, kandierten Ingwer. Draußen ist es kalt und ungemütlich. Wir studieren etwas den Grundsten und müssen aufpassen, dass wir nicht gleich wieder einschlafen, zum Kochen ist es noch etwas zu früh. Vom Zelt aus sieht man auf den Rapa und die gegenüberliegenden Berge. Immer wieder gibt es einen Regenbogen. Leider können wir nicht lange raus sehen. Da der Wind uns den Regen ins Zelt bläst, mussten wir zu machen.

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Während mein Mann kocht, schreibe ich Tagebuch, wie jeden Tag. Heute gibt es Stew with Potato von Summit to Eat, sehr, sehr lecker. Zum Abschuss und zum Topf säubern, kochen wir noch einen Tee. Kaffee hatten wir heute schon genug.

Draußen regnet und stürmt es den ganzen Abend weiter, während weiter rapaabwärts die Sonne scheint und der Himmel ganz blau ist. Gut das wir unsere Hörbücher haben, so machen wir es uns im Schlafsack gemütlich.

Ich bekomme hier die Karte nicht geladen. Ich hab das doch nun schon so oft gemacht, aber schon beim letzten Tag hatte ich da große Probleme. Heute geht es gar nicht. Wenn ich nun den Anhang löschen will oder den Track noch mal hochlade, bekomme ich immer die Meldung "Ungültige Knoten-ID angegeben".

Edit: immerhin ist der Anhang nun weg und in diesem Beitrag funktioniert es auch mit der Karte. Das soll einer verstehen.

Jetzt ist die Frage, versuche ich es noch mal im oberen Beitrag?


Edit 2: Puh, Karte ist nun oben drinnen, dafür sind unter jedem Foto suspekte Kästchen, die ich nicht löschen kann. Zum Glück nur wenn ich auf bearbeiten gehe. Im Beitrag sieht man nur eine leere Zeile. Das lasse ich nun so stehen, bevor die Karte wieder verschwindet.