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Moin Bernie!
Ich bin seeeeeehr gespannt!!
Ich war selbst bisher nur auf der kirgisischen Seite und konnte die Grenze zu China sehen ...
Ein Freund von mir hat auch Pläne für die chinesische Seite.

Grüße,
Sylvia

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Eine spannende Einleitung...der Rest dürfte " wie gewohnt" aufregend ausfallen. Ich bin gespannt...

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Dann wünsche ich ihn viel Spass
Er wird sich dann noch wundern, was er dort erleben wird

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Was ein Appetizer. Verdammt.

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Ah, du bist zurück und ( hoffentlich ) nicht in einem chin. Gefängnis gelandet.
Ich bin sehr gespannt, wie es dir dort ergangen ist.
Klingt schon mal recht dramatisch. Finde ich aber wenig erstaunlich und ist von mir so erwartet worden.
Nun denn......

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nein, hahaha
dafür aber dreimal verhaftet worden .....und auf etlichen Polizeistationen aktenkundig
Hoffentlich stehe ich noch nicht auf der schwarzen Liste von Personen, die künftig kein China-Visum mehr bekommen.

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.. bei dieser Einleitung bin ich auch ziemlich gespannt...

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Dann gib mal Gas. Bin ganz Ohr!

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Man darf eben nicht mit europäischer Haltung durch China reisen. Klar tickt das Land anders. Den Chinesen geht es mit Europa nicht anders.

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Bevor es losgeht gebe ich Euch hier erstmal einen kurzen geographischen Einblick dieser Reiseregion:

das Tian Shan Gebirge & mein Trekkinggebiet

Der Tian Shan (zu deutsch: Himmelsgebirge) ist ein 2450 km langes Hochgebirge in Zentralasien. Der westliche Teil erstreckt sich über die Staaten Kirgistan, Kasachstan, Tadschikistan und Usbekistan und der östliche Teil liegt in der chinesischen Provinz Xinjiang.
Mehrere Siebentausender liegen im Tian Shan, alle im Grenzgebiet Kirgistan, Kasachstan und China, der höchste 7439 m hoch.
Der Tian Shan gehört daher mit zu den höchsten Gebirgen der Erde, nach dem Himalaya, Karakorum, Hindukusch und Pamir.


Auf der Suche nach der perfekten Trekkinggegend habe ich mir das Gebirge auf Google Earth angeschaut.
Der kirgisische Teil sah mir zu erschlossen aus. Egal wo ich reingezoomt habe, in fast jedem Tal sieht man irgendeine Art von Fahrweg, Piste oder sei es nur eine Geländewagenfahrspur.

Der chinesische Teil machte dagegen einen deutlich besseren und unerschlosseneren Eindruck. Dort gibt es zwar auch viele Pisten, aber man kann auch noch wirklich lange, mehrwöchige Routen gehen, ohne eine einzige Fahrspur zu kreuzen, nur durch Gebiete, die von Autos/Geländewagen wirklich unerreichbar sind.
Das hat mich natürlich gereizt und mein Entschluss stand schnell fest daß es durch den chinesischen Teil des Tian Shan gehen soll.

Mein Trekkingstartpunkt soll an der Straße G217 zwischen Bayanbulak und Kuqa liegen. Von dort will ich bis an die kasachische Grenze wandern, über 600 Kilometer komplett ohne Fahrwegquerung. Da ich die Strecke in drei Etappen (von jeweils ca. 20 Tagen) gehen will, muss ich zweimal einen großen Schlenker wieder aus dem Gebirge raus machen, für Provianteinkaufsabstecher.
Soweit der Plan….


Xinjiang ist die chinesische Provinz (bzw. autonome Region), in der der östliche Teil des Tian Shan liegt, also wo man i.d.Regel hinfliegt, will man diesen Teil des Gebirges besuchen.
Es ist die flächenmäßig größte Provinz Chinas, mehr als doppelt so groß wie Schweden und Norwegen zusammen und somit größer wie so mancher Staat.

Mehr als die Hälfte der Provinzfläche wird vom Tarim Becken eingenommen, eine große abflusslose Ebene, die von der Taklamakan Wüste bedeckt wird.
Im Norden der Provinz gibt es noch einige weitere größere Ebenen, wie das Dsungarische Becken oder die Turpan-Senke.

Diese Ebenen werden von hohen Gebirgsketten beflankt, die meisten über 6000 und 7000 m hoch, das höchste sogar bis weit über 8000 m: da wären das Kunlun-Gebirge, Altun sowie Karakoum-Gebirge im Süden mit dem zweithöchsten Berg der Erde, das Pamirgebirge im Westen, in der Mitte (bzw. Norden) der Tian Shan und ganz im Norden ein Stück vom Altai.

Von allen Gebirgen nimmt der Tian Shan die größte Fläche ein, zieht sich von West nach Ost und teilt Xinjiang quasi in einem Nord- und Südteil.

Der Süden ist sehr trocken und besteht überwiegend aus Wüste. Der Norden ist teilweise auch trocken, hat aber im Gegensatz weite Flächen, die sehr grün sind: mongolische Graslandschaften, Birken- und alpine Nadelwälder.
Mein Trekkinggebiet im Tian Shan gehört mit zu den grünen Gebieten.

Aufgrund der hohen Einwohnerzahl Chinas, von fast 1,4 Milliarden Menschen, könnte man denken daß Xinjiang ziemlich dicht besiedelt sein muss. Das stimmt aber nicht, denn 94 Prozent der Gesamtbevölkerung Chinas lebt im Osten.

Die Bevölkerungsdichte von Xinjiang gleicht der von Norwegen.

Der Großteil der Bevölkerung konzentriert sich von der Hauptstadt Urumqi in einen breiten Streifen entlang der Hauptrouten Urumqi-Kashgar und Urumqi-Yiling sowie noch paar weiteren Gegenden.
Abseits davon findet man noch wirklich großflächig menschenleere Gebiete.

Landschaftlich zählt Xinjiang mit zu den spektakulärsten Zielen Chinas!!

Abseits von Landschaften hat Xinjiang auch noch viel Kultur und geschichtsträchtiges zu bieten, entlang der historischen Seidenstraße,…...aber das wird nicht das Thema dieses Reiseberichts.

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deluxe

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Das hört sich nach einem spannenden Start an! Gerne schnell weiter schreiben

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Das fängt ja sehr gut an

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Problemland China!

Eigentlich soll China ja ein ganz entspanntes Reiseland sein. Jedenfalls solange man nichts ungewöhnliches vorhat, ausserhalb des Normaltourismus,……...und man nicht in eines der beiden Problemprovinzen fährt.
Xinjiang ist eine davon!

Aber was genau ist denn so problematisch an Xinjiang?

Im Prinzip kann man sagen daß die chinesischen Behörden nicht gerne sehen wenn Ausländer nach Xinjiang kommen. Denen ist anscheinend bewusst daß sie den Uiguren und anderen Minderheiten massives Unrecht antun und sie befürchten daß Ausländer zuviel davon mitbekommen und das dann in die Welt hinausposaunen.

Neben brutaler Unterdrückung und massiver Menschenrechtsverletzungen werden in Xinjiang die Menschen in Massen ohne triftigen Grund und ohne Gerichtsurteil für bis zu drei Jahren in sogenannte Umerziehungslager gesperrt. Die Chinesen nennen es „Lern-Camps“, aber in Wirklichkeit wird dort massive Gehirnwäsche betrieben mit dem Ziel die Kultur, Religion und sonstige Gedanken aus den Köpfen der Insassen hinauszubekommen um sie parteitreu und zu richtigen Han-Chinesen zu machen.
In Nacht und Nebel Aktionen werden die Menschen aus ihren Dörfern und Familien rausgeholt. Ihre Angehörigen wisssen dann weder wohin sie gebracht werden, noch wann sie wiederkommen und haben während der Gefangenschaft auch keinen Kontakt zu ihnen!
Der Kontakt zu Westlern, Whatsapp auf dem Telefon, oder der bloße Verdacht nicht parteitreu zu sein kann schon als Grund ausreichen um in diese Lager zu kommen.
Niemand weiss genau wieviele Menschen insgesamt festgehalten werden. Schätzungen gehen von Hunderttausende bis zu einer Million aus.

Seit den letzten Unruhen von 2014 ist es zwar politisch ruhig in Xinjiang, aber auch nur weil das enorme Polizei- und Militäraufgebot sowie der absolute Kontroll- und Überwachungswahn inzwischen Ausmaße angenommen hat, die man sich nicht mehr vorstellen kann.

Das alles kostet natürlich Unsummen. Nur um die angebliche politische Stabilität in Xinjiang aufrechtzuerhalten, zahlt die chinesische Regierung den mehrfachen Betrag, den der gesamte Militärhaushalt Rest Chinas verschlingt.


Die Restriktionen für ausländische Touristen wurden ebenfalls drastisch verschärft.
Vieles was vorher noch möglich war, geht jetzt nicht mehr.

Für Normaltouristen und Rucksackreisende, die nur die Standardrouten abgrasen und nur die im Lonely Planet beschriebenen Hauptsehenswürdigkeiten besichtigen, hat das keine allzu großen Auswirkungen. Für Leute, die in abgelegenere Gebiete wollen oder gar eine Trekkingtour planen, dagegen schon.

Es fängt schon damit an daß Ausländer in Xinjiang keine freie Unterkunfswahl haben, sondern nur in für Ausländer zugelassenen Hotels/Hostels übernachten müssen.
Das gilt zwar prinzipiell für ganz China, aber überall sonst (mit Ausnahme vielleicht Tibet) scheint dieses alte Gesetz aus der Mode gekommen zu sein. Wenn sich nicht daran gehalten wird, kümmert´s niemanden. So haben es mir jedenfalls Reisende erzählt, die aus anderen Provinzen gekommen sind.

Nicht so in Xinjiang. Dort wird dieses Gesetz noch konsequent von der Polizei durchgesetzt.
Betriebe, die Ausländer aufnehmen, obwohl sie nicht die Lizenz dafür besitzen, zahlen eine hohe Strafe wenn sie erwischt werden. Aus diesem Grund wird man als Ausländer in den allermeisten Fällen auch tatsächlich abgewiesen.

Das Problem dabei ist, daß für Ausländer zugelassene Unterkünfte i.d.Regel nur entlang der Hauptouristenrouten existieren, paar wenige auch etwa abseits davon.

Im großen Rest der Provinz, wo praktisch fast alle landschaftlich spektakulären und dünn besiedelten Gebiete liegen sowie fast alle potenzielle Trekkingstartpunkte, gibt es keine für Ausländer zugelassenen Unterkünfte.
Unter normalen Voraussetzungen hat man als Ausländer auch keine Chance in diese Gebiete überhaupt reinzukommen.

Pro 100 Kilometer Fahrt entlang der Straßen von Xinjiang (prinzipiell egal wo) kommen im Schnitt mindestens zwei Checkpoints, wo alle Durchreisende kontrolliert werden (in sensitiven Regionen auch deutlich über zwei Checkpoints pro 100 Kilometer!!).

Für Chinesen geht die Kontrolle schnell, nur ID vorzeigen oder scannen lassen und fertig! Auf den absoluten Standardrouten geht’s i.d.Regel auch für Ausländer schnell.
Aber etwas etwas abseits davon (aber noch innerhalb der Bereiche wo es für Ausländer zugelassene Hotels gibt), werden Ausländer genauer unter die Lupe genommen. Mit Glück dauert die Kontrolle da nur etwas länger, mit Pech muss man massive zeitraubende Schikanen über sich ergehen lassen.

Verlässt man auch diese Bereiche, wird man an den Checkpoints gar nicht mehr durchgelassen!! Selbst mit schon bezahltem Busticket darf man nicht mehr weiterreisen!
„Das Gebiet ist für Ausländer verboten“, heisst es dann!
Die Polizei organisiert dann ein Fahrzeug, das dich wieder zurück in die letzte Stadt bringen soll, wo du hergekommen bist. Unter Umständen (z.B. in sensitiven Gebieten oder Restricted Areas) wird man auch mal etwas länger festgehalten, bis man von der Ausländerpolizei abgeholt wird.

Als Ausländer muss man jeden Tag an einer festen Adresse polizeilich gemeldet sein, was i.d.Regel das Hotel übernimmt.
Trekkingtouren sind für Ausländer, auch mit Guide oder als organisierte Tour, prinzipiell verboten!!! Auch das wird konsequent von der Polizei durchgesetzt!
Man darf zwar in die Berge fahren, aber nur als Tagesausflug im Rahmen einer gebuchten Tour oder mit Privatfahrer. Abends muss man wieder zurück im Hotel sein!

An den Checkpoints werden dann deine Reisepassdaten, zusammen mit den ID-Daten deines Fahrers, abfotografiert und registriert. Dein Fahrer ist ab dann für dich verantwortlich, muss ggf ein hohes Pfand hinterlegen und man bekommt die Anweisung bis zu einer bestimmten Uhrzeit wieder zurück zu sein.
Ist man dann nicht zurück, oder der Fahrer kommt alleine zurück, ohne den Touristen, dann kommt der Fahrer in Teufels Küche!!

Hat man es trotzdem irgendwie geschafft die Checkpoints illegal zu überwinden, ist man lange noch nicht sicher. Meistens ist dann noch eine Strecke zu fahren bis zum Trekkingstartpunkt. Die Polizei ist hier wirklich an jeder Ecke und als Ausländer fällt man überall sofort auf!
In abgelegenen Gebieten, ohne für Ausländer zugelassenen Hotels, wird man es nur schwer schaffen zu Fuß mit Rucksack durch eine Ortschaft zu marschieren, ohne von der Polizei aufgegriffen zu werden.

Dann kommt da auch noch die Denunzierung. Alle Bürger sind gesetzlich verpflichtet die Polizei anzurufen wenn sie jemanden Verdächtigen sehen. Ein Ausländischer Wanderer mit Rucksack scheint verdächtig genug auszusehen. Die meisten Menschen sind zwar sehr freundlich und würden dafür niemals die Polizei rufen, aber es gibt immer auch welche, die das doch tun.
Das heisst wenn man die Straße verlässt und am ersten Trekkingtag noch durch bewohntes Hirtengebiet mit Handyempfang kommt, oder noch nicht ganz den Trekkingstartpunkt erreicht hat oder vom Trekkingendpunkt zurück in eine Stadt will, es besteht immer die Gefahr daß irgendjemand aufgrund deiner Anwesendheit die Polizei ruft,…..wie bei mir mehrmals vorgekommen. Und die kommt dann mit einer Staffel angerückt um dich zu holen!
Man kann also niemanden trauen, den man nicht schon genauer kennt.

Das Trekking- und Campverbot für Ausländer gilt auch für vielbesuchte Touristenziele und Nationalparks. Z.B. am Tian Chi, ein See in den Bergen und eines der meistbesuchten Ziele im Norden Xinjiangs. Steht auch im Lonely Planet. Chinesische Touristen fallen dort in Massen ein und gelegentlich kommen auch mal Ausländer.
Neuerdings dürfen Ausländer aber nicht mehr am See übernachten. Campen schon gar nicht (auch wenn campen für Chinesen dort generell überall erlaubt ist), und man darf ebenfalls nicht in eines der am Seeufer stehenden Hotels oder Jurten übernachten. Ausländer müssen mit ihrer gebuchten Tour noch am gleichen Tag zurück nach Urumqi.
Der Parkeingang gleicht dem Eingang eines Hochsicherheitstrakts, wo alle Besucher mit Metalldetektoren und Durchleuchtungsapparaten stärker kontrolliert werden wie auf jedem Flughafen! Natürlich alles im Namen der nationalen Sicherheit!
Vom Parkeingang sind es noch knapp 30 km zum See, die mit Shuttlebussen zurückgelegt werden müssen. Auf dem Weg liegen noch mehrere Polizei-Checkpoints und an jedem davon werden alle Besucher nochmals kontrolliert.
Ausländer, die mit Trekkingrucksack und Campingausrüstung anreisen, werden gar nicht erst in den Parks reingelassen.


Wer als Ausländer in Xinjiang eine Trekkingtour machen will, sollte ziemlich abgebrüht und mit allen Wassern gewaschen sein und auch mal bereit sein was zu riskieren!

Alle Leute behaupten in allen anderen chinesichen Provinzen ausserhalb Xinjiangs soll alles ganz entspannt sein. Ich kenne aber nicht alle anderen Provinzen, sondern nur Xinjiang,
Alles was ich hier berichten werde, stellt die momentane Situation in Xinjiang dar.

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Holy...
Ich kann jetzt schon sagen: mein diesjähriger Trekking Highlight Bericht!

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Eben noch im Himalaya mit anschließendem Abstecher in Schottland und jetzt schon wieder in China unterwegs. Sach mal, was bist denn von Beruf? Trekker? So viel Urlaub ist ja unerhört! Nein, nein, da spricht nur der pure Neid über deine tollen Touren.

Bin schon gespannt wie du dich, vorbei an den Checkpoints, in die Berge gemogelt hast und vor allem von den Impressionen im Tian Shan selbst.

Soweit schon mal 5 Spannungssterne

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Abgebrüht und mit allen Wassern gewaschen bist du ja Gott sei Dank, Bernd. Freue mich auf den Bericht!!

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Ich bin gespannt. Magst du noch was zum Visum schreiben? Das interessiert vermutlich den ein oder anderen. Geschäftsvisum ist deutlich weniger Aufwand als ein Touristenvisum..

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Berni, Berni,
wo treibst du dich denn bloß herum, wenn man dich mal kurz aus den Augen lässt

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Im nächsten Post schreibe ich ausführlich über das chinesische Visum.

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Danke, dass Du mich mit Deinem Bericht darin hinderst, meinen weiterzuschreiben

Anfangs war ich von Deiner Route angetan, aber wenn Einem soviel Steine und Schikanen
in den Weg gelegt werden, ist auch der abgelegenste Ort nicht lohnenswert. Daher werde
ich wohl weiter auf Ziele zurückgreifen müssen, wo man als Ausländer als Gast willkommen
geheißen wird.

Aber Deinen Bericht werde ich natürlich trotzdem weiter verfolgen, bin total gespannt!

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Das wird ja richtig großes Kino hier geben

Bin öfters in CN unterwegs und benutze den GoogleÜbersetzer (offline) auf dem Handy. Der ist echt sehr hilfreich Z.B. mit Kamera über den Text fahren und wird on-the-fly übersetzt! ok... nicht alles aber man kann auf der Speisekarte die wesendlichen Dinge unterscheiden

Aber "Problemland CN" kann ich voll und ganz nachvollziehen

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das glaube ich dir gerne.
Leider bin ich in so technischen Dingen eine Niete und wäre niemals alleine in der Lage das auf meinem Handy zu installieren und zu benutzen

Die meisten Menschen mit denen ich in China zu tun hatte, hatten ein Übersetzungsprogramm auf ihrem Handy. So hat die Komunitkation zumindest einigermaßen funktioniert. Wer keins hatte, mit dem konnte ich mich eben nicht verständigen

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OT: ich schätze mal, besagter Übersetzer ist auf Deinem Smartphone schon drauf, ohne dass Du es bislang wusstest, sofern Du kein Apfelgerät besitzt.

Zum Thema selbst: Respekt, Respekt!

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gut möglich, aber ich habe auf meinem Smartphone (die billigste Version von LG) noch kein Übersetzungsprogramm gefunden.

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90 Tage China Visum

Normalerweise werden Touristenvisa für 30 Tage ausgestellt. Mit guten Gründen kann man auch 90 Tage bekommen.

Es ist allgemein bekannt daß man beim Visum-Antrag für den kompletten Zeitraum seiner Chinareise (egal ob man für drei Monate, drei Wochen oder nur drei Tage bleiben will), neben dem Hin- und Rückflugticket auch einen detaillierten Reiseplan vorlegen muss mit bestätigte Hotelreservierungen für jeden einzelnen Tag. (Zur Verteidigung muss noch gesagt werden daß Chinesen, die ein Visum für die EU beantragen, den gleichen Unsinn einreichen müssen)

Nicht ganz so bekannt ist vielleicht daß, falls man vorhaben sollte nach Xinjiang zu fahren, man das besser nicht in seinem Visum Antrag mit angibt. Blöd nur, falls der Flug nach Xinjiang gehen soll.

Ob das wirklich so ist wollte ich vor meinem Visum-Antrag herausfinden und habe Anfragen in vier verschiedene Foren gepostet. In allen haben absolute China-Experten geantwortet und überall wurde mir der gleiche Rat gegeben: Ich solle Xinjiang nicht mit angeben, weil sonst das Visum verweigert wird (außer ich habe eine Einladung von der Tourismusbehörde in Xinjiang) , oder ich statt der beantragten 90 Tage nur 30 Tage ausgestellt bekomme, was für mich gleichbedeutend einer Visum-Verweigerung wäre (aufgrund der Länge meiner geplanten Trekkingroute).

Eine Visum-Verlängerung in Xinjiang kann man vergessen! Das ist zwar prinzipiell möglich, aber laut Lonely Planet beträgt die Bearbeitungszeit eines Visum-Verlängerungsantrages in Urumqi über drei Wochen. Und dann bekommt man auch nur eine vierwöchige Verlängerung.
In den anderen Provinzen bekommt man dagegen problemlos innerhalb ein bis zwei Tagen eine vierwöchige Visum-Verlängerung.

Ich bin also ins Reisebüro gegangen, habe einen Flug nach Peking gebucht, mir das bestätigte Ticket ausdrucken lassen und dann gleich wieder storniert.

Die Hotelreservierungen habe ich auf booking.com gemacht. Habe dabei nur solche Unterkünfte gebucht, die kostenlos stornierbar sind und wo man keine Kreditkartennummer angeben muss. Das war i.d.Regel bei den billigsten Hostels möglich.
Bei teureren Unterkünften müsste man meistens die Kreditkartennummer angeben, ggf eine Anzahlung leisten und längst nicht alle waren kostenlos stornierbar. (also vor der Buchung erst genau alles durchlesen!!)

Habe Hostels in sechs verschiedenen Städten Ostchinas gebucht, jeweils für zwei Wochen pro Stadt, dabei die Buchungen örtlich und zeitlich so gelegt, daß es eine nachvollziehbare touristische Rundreise ergibt.

Dann zum Chinese Visa Application Service Center (CVASC) nach Hamburg gegangen und dort alle Unterlagen eingereicht. Die Mitarbeiter vom CVASC waren sehr freundlich und fünf Tage später habe ich mein 90-Tage Visum bekommen. (ca. 125 Euro)

Dann die ganzen Hostelreservierungen wieder storniert und meinen richtigen Flug nach Urumqi gebucht.

Weitere Infos:
1) Bei den Unterkunftsbuchungen muss auf den Belegen unbedingt der volle Vor- und Nachname stehen.
Falls man zu zweit reist und der eine für den anderen die Unterkunftsbuchungen mitmacht, müssen beide Vor- und Nachnamen auf den Buchungsbelegen stehen.

2) 90 Tage Visas werden für Deutsche NUR bei den chinesischen Vertretungen in Deutschland ausgestellt. Die chinesischen Vertretungen in allen anderen Ländern stellen für Deutsche nur 30 Tage Visas aus.
Die wenigen Westler, die ich in Xinjiang getroffen habe, hatten alle nur ein 30 Tage Visum.

3) die Bedingungen können sich auch schnell mal ändern, sowohl zum Guten als auch zum Schlechten.
Vor zwei Jahren war ich schonmal beim CVASC in Hamburg und habe mich nach einem 90 Tage Visum erkundigt. Damals wurde mir gesagt es werden nur 30 Tage Touristenvisa ausgestellt. Wenn man sehr gute Gründe vorweisen kann, vielleicht auch 6 Wochen, mehr aber nicht. Aus diesem Grund hatte ich mir damals für ein anderes Land entschieden.

4) für ein Geschäftsvisum muss man geschäftliche Kontakte in China haben, die das für deinen Visum-Antrag auch schriftlich bestätigen müssen. Falls man Firmen in China kennt, die das machen würden, super, ansonsten schwierig.
Ich weiss allerdings nicht wie lange ein Geschäftsvisum gültig ist und ob damit irgendwelche Auflagen verbunden sind (bezüglich Reisen etc....).

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Es gibt eine Tourismusbehörde in einer Provinz, für die man 'eigentlich' kein Visum bekommen kann?
Das muss man jetzt nicht verstehen, nehme ich an... und ich habe von deinem Anfangspost auch den Eindruck bekommen, dass das nciht das letztes ist ,dass man eher ncht verstehen kann und muss.

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nur Ausländer werden nicht gerne in Xinjiang gesehen. Chinesische Touristen hingegen schon. Der Inlandstourismus boomt in China. Immer mehr Chinesen können sich ein Auto leisten und reisen damit durch ihr Land. Für Chinesische Touristen gibt es auch keine Restriktionen. Sie können überall hinreisen wohin sie wollen, auch in alle Gebiete, die für Ausländer gesperrt sind, incl. Tibet.

da hast du definitiv Recht.....

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die Anreise

Angereist bin ich mit China Southern Airlines von Hamburg nach Urumqi, mit Umsteigen in Amsterdam und Guangzhou (bei Hongkong), für 705 Euro.
Zugegeben eine recht lange Flugverbindung.

Viel kürzer wäre eine Verbindung Berlin–Urumqi mit Zwischenstop in Russland. Habe da ein günstiges Angebot mit S7 Airlines gefunden für ca. 500 Euro.
Die günstigsten Verbindungen machen allerdings zwei Zwischenstops in Russland und bei mehr als einen Zwischenstop ist ein russisches Transit-Visum erforderlich, was wieder Geld (ca.80 Euro) und Zeitaufwand kostet.
Die Flugverbindungen mit nur einem Stop in Russland waren gleich 100 bis 150 Euro teurer.

Wenn man dann noch im Kleingedruckten von S7 liest was für Kosten da dann teilweise definitiv noch hinzukommen werden und teilweise noch hinzukommen könnten (a´la Ryanair) ist der Flug nicht mehr günstiger wie der von Southern China.
Dazu kommen dann noch die teilweise mega schlechten Bewertungen von S7, wo ich dann gesagt habe, für den Preis muss ich mir das nicht antun! Dann lieber die längere Flugzeit mit China Southern.

Über China Southern Airlines kann ich nichts schlechtes schreiben. Der einzigste große Minuspunkt bei denen ist daß die Umsteigezeiten teilweise extrem lang sind.

Die Wartezeit in Amsterdam beträgt 3h40.
Fahre mit der S-Bahn in die City und spaziere dort ein wenig rum.


Dam Square mit dem Königspalast, Amsterdam


Amsterdam


Nieuwezijds Voorburgwal, einer der Hauptstraßen im Zentrum


Amsterdam


Landung in Guangzhou.
In Guangzhou bekomme ich meinen chinesischen Einreisestempel.
Nach einer Wartezeit von 5h50 geht´s weiter nach Urumqi


die Flugzeit von Guangzhou nach Urumqi beträgt 5h10.
Nachdem das extrem dicht besiedelte Ostchina hinter uns liegt überfliegen wir die Berge, wo ich einen ersten Eindruck davon bekomme was für Landschaften mich in Xinjiang erwarten


Landeanflug in Urumqi


Urumqi, die Hauptstadt von Xinjiang

Vom Flughafen bin ich mit dem Bus in die Stadt gefahren und habe mich im Maitian International Youth Hostel eingecheckt, im 5-Betten Schlafsaal für umgerechnet 8 Euro die Nacht. Das hatte ich mir schon zuhause über Hostelworld gebucht.
Das Maitian ist ein cooles Hostel, empfehlenswert. Es ist eines von nur zwei Hostels in Urumqi, die Ausländer aufnehmen dürfen. Daneben gibt es aber noch jede Menge teurer Hotels, die auch Ausländer aufnehmen dürfen.

Obwohl es nur zwei Hostels für Ausländer in Urumqi gibt, sind 90 Prozent der Gäste Chinesen. Von den geschätzten 10 Prozent Ausländeranteil, kommen die meisten aus benachbarten asiatischen Ländern, wie Südkorea, Japan, Taiwan, Thailand, Singapur etc..., und der winzige Rest sind westliche Rucksackreisende. Nur um mal zu verdeutlichen wie wenige Westler man in Xinjiang trifft.

Die Kommunikation nach Hause per Smartphone ist schwierig. Die meisten westlichen Internetseiten sind in China gesperrt. Whatsapp ist ebenfalls verboten und funktioniert in China nicht. Das alles funktioniert nur mit der VPN-App, über die man mit einem Rechner im Ausland verbunden wird.
Die VPN-App hätte ich mir zuhause runterladen müssen, was ich aber nicht gemacht habe. Das in China zu machen ist schwierig.

Vincent und Paul hatten mich vor der Reise darauf hingewiesen daß ich in China VPN auf meinem Telefon brauche. Irgendwie hatte ich das aber nicht so ganz wahrgenommen, bzw. normalerweise kümmere ich mich um sowas auch nicht
Und nun stehe ich da

Glücklicherweise lerne ich im Hostel einen Kanadier kennen, der mir sein VPN auf mein Telefon lädt. Er braucht seins nicht mehr weil er morgen das Land verlässt.

Die Chinesen benutzen alle WeChat, die chinesische Version von Whatsapp. Ausländische Touristen haben das in der Regel auch auf ihrem Smartphone, denn jeder Chinese, den man kennenlernt und jeder Kontakt zu denen, läuft alles nur über WeChat.
Bei der Installation muss man allerdings zustimmen daß sein Telefon vom chinesischen Staat überwacht werden kann.

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Cool, es geht weiter. Das alles klingt doch höchst exotisch in meinen Ohren.

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Amsterdam gefällt mir besser als Urumqi

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Tulpen oder Gladiolen ( Louis van Gaal ).

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Urumqi

Mein Hostel hat wirklich eine Top-Lage im Zentrum der Stadt.
Restaurants, Supermärkte, einige Sehenswürdigkeiten sowie interessante Fotomotive sind in nur kurzem Spaziergang erreichbar. Ich fand den Aufenthalt hier recht angenehm.

Eine moderne Wolkenkratzer-Skyline und in den Himmel ragende Appartmenthochhäuser reichen bis zum Horizont. Überall wird weiter gebaut.
Urumqi ist eine boomende und rasant wachsene Großstadt mit über 3,5 Millionen Einwohnern, etwa so groß wie Berlin.
Chinesische Touristen behaupten aber es sei eine Kleinstadt, verglichen mit den Großstädten Ostchinas.

Urumqi liegt am Nordrand des Tian Shan Gebirges und ist mit 2000 Kilometern die am weitesten vom Meer entfernte Großstadt der Erde.
Wichtige Industrien liegen im Umland und bis 2035 wird mit einer Einwohnerzahl von 5,8 Millionen gerechnet.


Urumqi










Blick vom Hongshan-Park auf die City


Blick vom Hongshan-Park zu meinem Hostel.
Beim roten Kreis ist mein Zimmer.




Volkspark


Volkspark






Straße in Zentrums-Nähe


kleine Seitenstraße







Das Polizeiaufgebot und die Sicherheitsmaßnahmen sind extrem hier.
Vor den Gang in jeden Supermarkt, Einkaufszentren, Nachtmärkte, Postamt, Bahnhof, Busbahnhöfe, etliche weitere Gebäude und sogar wenn man nur zu Burger King rein will,….überall wird man mit Metalldetektoren abgetastet und alles Gepäck muss durch den Röntgenscanner. Man zählt gar nicht mehr mit wie oft am Tag man hier durchleuchtet wird.

Einmal habe ich meine Kamera nicht sofort mit aufs Band der Röntgenmaschine gelegt, da musste ich dem Security-Beamten gleich mit auf die nächste Polizeiwache begleiten und dort ne Stunde verbringen.

Ansonsten ist aber alles super hier.

Von anderen Rucksackreisenden habe ich ebenfalls merkwürdige Dinge gehört. Einem französischen Pärchen hier aus dem Hostel wurde bei einer Gepäckdurchsuchung von der Polizei das Taschenmesser abgenommen, weil die angeblich in Xinjiang verboten sein sollen und man dafür einen Waffenschein braucht.
Ein Israeli musste auf freier Strecke sein Taxi verlassen, weil der Fahrer plötzlich Angst vor der Polizei bekam, weil er eigentlich keine Ausländer mitnehmen darf.

P.S.: Für jedes stinknormale Kartoffelschälmesser, das ein Uigure erwerben will, muss eine polizeiliche Genehmigung beantragt werden. Jedes ausgegebene Messer wird dann mit einer eingravierten Nummer versehen und der Eigentümer alleine ist dann dafür verantwortlich. Sollte dieses Messer irgendwann in politische Unruhen auftauchen, bekommt derjenige, auf den es zugelassen ist, ein riesen Problem, auch falls er selbst gar nicht an den Unruhen beteiligt sein sollte.

Ebenfalls alle Unterkünfte, Hotels, Hostels und sogar Nomadencamps in den Bergen, die Touristen beherbergen, sind gesetzlich verpflichtet sämtliche Durchleuchtungsgerätschaften zu haben. Für Kleinbetriebe ist es eine riesen Investition und in Billigunterkünften werden die nichtmal benutzt und stehen da nur rum. Haben muss man die aber trotzdem, sonst verliert man seine Beherbergungslizenz.


Benzinkauf in China

Meinen Gaskocher habe ich zuhause gelassen, weil ich nicht wusste ob Gaskartuschen hier überhaupt erhältlich sind oder nicht. Stattdessen hatte ich meinen Benzinkocher mit, denn Benzin sollte ja i.d.Regel überall erhältlich sein.
Für meinen ersten Trekkingabschnitt muss ich meine Brennstofflaschen noch auffüllen. Das will ich hier in Urumqi machen!

Alle Tankstellen in Xinjiang sind generell von hohen Eisenzäunen eingeschlossen, mit Stacheldraht oben, einer verschlossenen Schranke, vor der Sicherheitspersonal postiert ist.
Rein kommt man nur mit chinesischer ID UND Gesichtsscan. Ausserdem wird nur eine Person pro Fahrzeug reingelassen, also i.d.Regel der Fahrer. Sitzen in einem Auto mehrere Leute, müssen alle anderen vor der Tankstelle das Fahrzeug verlassen.

Ich als Ausländer werde hier in keiner Tankstelle reingelassen. Selbst wenn ich eine chinesische ID hätte, würde ich trotzdem kein Benzin bekommen, denn es ist gesetzlich verboten Benzin irgendwo anders reinzufüllen als in Autotanks.
Der Verkauf von brennbaren Flüssigkeiten jeglicher Art an Privatpersonen ist in ganz Xinjiang strengstens verboten. Das heisst ich bekomme in der ganzen Provinz kein Benzin für meinen Kocher.

Während ich noch mit den Security-Beamten rumdiskutiert habe, hat sich ein netter Chinese eingemischt, der mich am Ende zu sich nach Hause gefahren hat und mir einen Gaskocher plus eine Kartusche geschenkt hat. Muss also nur noch zwei weitere Gaskartuschen hinzukaufen.

Morgen fahre ich nach Yining. Hoffentlich ist es dort entspannter wie in Urumqi. Mal sehen was ich dort zuerst finde, Benzin oder Gaskartuschen. Dann kann ich mich ja immer noch entscheiden welchen Kocher ich mitnehme.

Bin mal gespannt was mich auf dem Weg zum Trekkingstartpunkt sonst noch alles für Überraschungen erwarten werden. Habe momentan nur so meine Vermutungen was noch alles passieren könnte…..

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Oh Mann, Orwell lässt grüßen. Die Schilderung der (nahezu (?)) kompletten Überwachung dort erschrickt mich! Soviel zu dem Thema, der Staat darf ruhig überwachen, ICH hab ja nix zu verbergen....

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ja, das ist echt krass was dort abgeht

Ich habe in Urumqi einen Deutschen getroffen, der vor vier Jahren schonmal in Xinjiang war. Er war absolut geschockt wie stark der Überwachungswahn dort in nur wenigen Jahren zugenommen hat

Hier mal ein aktueller Bericht vom Deutschlandfunk, der die momentane Lage in Xinjiang ganz gut darstellt:
https://www.deutschlandfunk.de/uigur...icle_id=428050

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Das ist echt heftig, was da abgeht, und man kriegt es hier eigentlich kaum mit. Klingt nach Nordkorea, nur noch effizienter.

In Peking habe ich diese kleinen Polizeihäuschen auch überall gesehen, hat bei mir schon ein sehr ungutes Gefühl hinterlassen, so nach dem Motto: "Wir sind überall".

Ich bin damals nach Peking über Amsterdam geflogen und war ganz froh, als wir wieder in Amsterdam gelandet sind (bzw. schon vorher, war mit KLM).
Endlich wieder freies Internet und die Wolken sahen auch gesünder aus: Normale Regenwolken und kein Smog.

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was Unterdrückung der einheimischen Bevölkerung angeht, kann ich keine Vergleiche zwischen Xinjiang und Nordkorea ziehen, weil ich mich da über Nordkorea noch nicht schlaugemacht habe.

Aber bei Restriktionen für ausländische Touristen steht Xinjiang noch etwas besser da, ist aber nicht mehr weit von Nordkorea entfernt.
Durch Nordkorea reist man i.d.Regel nur organisiert. Individuelles Reisen ist zwar möglich, aber alles muss von A bis Z durchorganisiert und gebucht sein. Man bekommt zwei Nordkoreanische "Guides" (bzw. Aufpasser) an seine Seite, die einem während der gesamten Reise auf Schritt und Tritt folgen.
Zwei deshalb, weil sie sich dann gegenseitig denunzieren können, falls einer von beiden es mal wagen sollte mit dem Touristen über Politik zu reden.

In Xinjiang kann man zumindest entlang der Haupttouristenrouten noch relativ frei reisen, jedenfalls noch.

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Wie aufs Stichwort heute ein Artikel bei SPON

http://www.spiegel.de/politik/auslan...a-1229696.html

Und bei einigen Kommentaren könnte man

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Hi Bernie,
interessanter Bericht.
Sehe ich das auf dem Foto, wo du dein Hostelzimmer markiert hast, richtig, dass dort drei Schwimmbecken im Abstand weniger Meter nebeneinander sind? Wow

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Hey Bernd,
mega interessant bis hierher, wenn auch z.T. erschreckend... Ich bleibe auf jeden Fall dabei!

Wie passt die ganze Überwachung denn damit zusammen, dass man fürs Visum alle Unterkünfte und Flüge buchen und vorlegen muss, in der Praxis dann aber doch eine eigene Route wählen kann? Soweit ich das verstanden habe, brauchst du das Visum nur in dem Moment, in dem du nach China einreist, danach ist es mehr oder weniger egal...

Checken die Unterkünfte dein Visum nicht und gleichen es mit der "genehmigten" Route ab?

Nicht, dass ich das gut heißen würde , aber ich verstehe nicht wie man auf der einen Seite alles so kontrolliert und reglementiert, dann aber in der Praxis diese Schlupflöcher zulässt (die vermutlich relativ leicht zu schließen wären?!)

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ja das stimmt, aber leider gehörten die nicht mit zum Hostel

Sah aus wie ein öffentliches Schwimmbad, aber so genau weiss ich es nicht weil ich da nicht drin war.

Es scheint ne Standardprozedur zu sein Hotelübernachtungen zu buchen und sie danach wieder zu stornieren, weil das die Vorschrift ist um das Visum zu bekommen. Es ist ja auch absolut unrealistisch für drei Monate alles vorzubuchen und das dann auch so einzuhalten.

Das Visum wird zwar bei jeder Polizeikontrolle abgecheckt und auch beim Einchecken in jedem Hostel geprüft. Aber auf dem Visum steht ja nicht drauf welche Unterkunftsbuchungen man bei der Beantragung vorgelegt hat.

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Wie inkonsequent

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sei doch froh

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NA, das ist doch ne Wüstengegend, irgendwie muss das Wasser ja wech

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Anreise zum Trekkingstartpunkt

Es sind knappe 500 Kilometer von Urumqi zu meinem Trekkingstartpunkt, auf einer direkten Route durch die Berge.
Da ich noch keinen Plan hatte wie ich auf dieser Strecke dorthin kommen soll, es wahrscheinlich auch keine Busverbindungen gibt und ich noch nicht weiss ob trampen funktioniert, entscheide ich mich für eine deutlich längere Anreise: Und zwar über Yining.

Nach Yining gibt es stündlich Bus- und Zugverbindungen von Urumqi aus. Laut Lonely Planet existiert von Yining aus sogar eine Busverbindung nach Kuqa, die direkt an meinem Trekkingstartpunkt vorbeiführt. Das klingt ja schonmal entspannt.
Nur leider ist diese Strecke mehr als doppelt so lang, nämlich 1150 Kilometer. Aber was soll´s…..

Ich nehme den Zug nach Yining, weil Zugfahren in China bequem ist und zudem auch noch deutlich günstiger als der Bus, für umgerechnet 10,50 Euro für die 6 bis 7 stündige Fahrt.

Yining ist eine Großstadt mit 450.000 Einwohnern nahe an der Grenze zu Kasachstan.
Viel interessantes gibt’s hier nicht zu sehen, aber es ist ein bequemer Durchreiseort.
Ich checke mich im Xinjiang Yizhan Hostel ein, eines von zwei Hostels der Stadt, die Ausländer aufnehmen dürfen, für umgerechnet 9,40 Euro die Nacht im 6-Betten Schlafsaal.


mein Hostel in Yining

Meinen Trekkingproviant für die ersten 20 Tage habe ich überwiegend aus Deutschland mitgebracht und den Rest in Urumqi besorgt. Muss also nur noch Brennstoff für meinen Kocher suchen.

Auch in Yining ist tatsächlich kein Benzin zu bekommen. Null Chance!!
Dann also Gaskartuschen suchen.
Der Hostel Rezeptionist findet für mich über´s Internet die Adressen verschiedener Outdoorläden heraus und ich mache mich auf dem Weg dorthin. Einige der Läden existieren zwar nicht mehr, aber nach etwas suchen finde ich den ersten.

Dort wird mir erzählt daß Gaskartuschen in Xinjiang verboten sind!
Der Laden verkauft zwar Gaskocher, nicht aber die dazugehörigen Kartuschen. Der Verkauf von Kartuschen ist denen gesetzlich verboten worden.
Die Verständigung ist schwierig da keiner englisch spricht. Per Smartphone Übersetzungsprogramm versuche ich herauszufinden woher man trotzdem welche bekommen kann und sage daß ich sie dringend brauche.
Da ich keine Ruhe gebe erzählt mir der Verkäufer schließlich daß sein Onkel auch trekken geht und daß man über ihn welche bekommen kann. Er wird angerufen, ich warte eine Stunde bis jemand vorbeikommt, der mir drei Gaskartuschen bringt. Alles etwas dubios, aber immerhin ist das Problem gelöst.
Mir wird noch gesagt daß ich vorsichtig sein und mich damit nicht von der Polizei erwischen lassen soll.

Die Kartusche, die ich gestern in Urumqi geschenkt bekommen habe, wurde mir heute morgen bei einer Gepäckdurchsuchung am Bahnhof wieder abgenommen.

Die beiden Franzosen in Urumqi hatten mir übrigens noch erzählt daß sie irgendwo gelesen hatten daß topographische Karten oder Ausdrucke davon ebenfalls verboten sein sollen. Die beiden waren in der Mongolei trekken aber hier in China reisen sie nur so rum.

Von Yining sind es noch 480 Kilometer zu meinem Trekkingstartpunkt.
Leider fahren von Yining keine Busse mehr nach Kuqa, wie im Lonely Planet erwähnt.
Mit dem Bus geht’s nur bis Nalati (250 km), dann per Sammeltaxi bis Bayanbulak und von dort die restlichen 60 km per Anhalter oder Taxi.

In meinem Zimmer liegt noch ein Chinese, der mit seinem Geländewagen durch China reist. Er will von Yining weiter nach Kuqa, direkt an meinem Trekkingstartpunkt vorbei und sucht noch Leute, die er gegen Bezahlung mitnehmen kann. Leider nimmt er aber nur Chinesen mit und keine Ausländer, wegen den Ärger den er an den Checkpoints mit den Ausländern bekommt, sagt er.

Der einzigste andere Ausländer im Hostel war Juan aus Singapur. Er spricht gutes Englisch und reist für zwei Wochen als Rucksacktourist durch Xinjiang.
Am nächsten Morgen nehmen wir zusammen den Bus nach Nalati, 4 Stunden Fahrt für umgerechnet 5,30 Euro. Mehrere Checkpoints liegen entlang der Strecke, aber kein Problem.

Nalati ist eine moderne chinesische Kleinstadt in einem breiten Farmlandtal. Juan will das Nalati Grasland besuchen, ein Scenic Area oder Nationalpark, auf jeden Fall ein beliebtes Ziel für chinesische Touristen.


Nalati

Sammeltaxis nach Bayanbulak fahren leider erst morgen und Hostels gibt es hier keine, nur teurere Hotels.
Ein Einheimischer zeigt mir eine Stelle am Stadtrand, wo ich wild campen kann.
Er heisst Feng und ist begeisteter Motorradfahrer. Er lädt mich zu einer Spritztour ein und ich kann meinen Rucksack solange bei ihm in der Bude lassen.
Ich dachte wir fahren nur einmal kurz um den Block, aber dann verlassen wir die Stadt und fahren 20 bis 30 Kilometer weit, teils auf übler Holperpiste. Feng meint daß ich seinen Fahrkünsten trauen kann, denn er ist mit dem Ding schon tausende Kilometer durch China gefahren……...


Feng und sein Motorrad








Stop in einer Hütte


hier gibt es selbstgemachten Honig


nächster Stop bei einer Jurte




hier gibt es Tee und was zu essen




Abendlicht auf dem Rückweg nach Nalati




abends Barbecue bei den Freunden von Feng


meine Campstelle am Stadtrand.
Feng hat mir zwar angeboten mit in seiner Bude zu übernachten, ich habe aber mein Zelt bevorzugt.

Es war ein sehr schöner Tag. Die Menschen sind hier alle mega freundlich und hilfsbereit, nur um Polizei und Staat sollte man einen Bogen machen.
Nach den ganzen Stress der letzten Tage, hatte ich heute zum ersten Mal das Gefühl daß meine Reise nun endlich beginnt.
Aber schon gleich am nächsten Tag werde ich wieder in die knallharte chinesische Realität zurückgeworfen.

Morgens um 8:00 gehe ich zum Sammeltaxistand. Finde auch gleich eins das nach Bayanbulak fährt. Erst als es ganz voll ist, fährt es los, also um 13:00. Einige chinesische Touristen sind auch mit an Bord.

Als das Farmland endlich zuende ist und die Gegend langsam beginnt dünn besiedelt und spektakulär zu werden, kommt der erste Checkpoint. Hier ist dann Schluss für mich!!!
Die Polizei verbietet mir weiterzufahren und sie haben auch nicht mit sich reden lassen. Sie sagen der Weiterweg sei für Ausländer verboten. Nach einer ganzen Weile Rumdiskutiererei fährt das Sammeltaxi schließlich mit allen anderen Passagieren weiter und ich muss wieder zurück in die letzte Stadt, woher ich gekommen bin.

Ich habe es abgelehnt mich von den Polizisten ein Fahrzeug vermitteln zu lassen und in einem trotzigen Ton gesagt ich laufe zu Fuß dahin zurück. Dann bin ich einfach losmarschiert.
Hinter der nächsten Kurve habe ich die Straße verlassen und den Checkpoint großräumig umwandert, was mich mehrere Stunden Zeit gekostet hat.

Als ich wieder zurück auf die Straße komme versuche ich mein Glück per Anhalter und das klappt auch super. Es sind noch 184 Kilometer zu meinem Trekkingstartpunkt. Gleich das zweite vorbeikommende Auto hält an, vier chinesische Touristen aus Peking. Sie sind auf dem Weg nach Kuqa und fahren direkt an meinem Trekkingstartpunkt vorbei.

Die Strecke ist landschaftlich super. Aus dem grünen Tal windet sich die Straße in Serpentinen hoch auf ein weites leeres Grashochland. Es ist eine beliebte Autostrecke für chinesische Touristen und wenn die chinesischen Straßenschilder nicht wären, könnte man auch denken man fährt durch einen nordamerikanischen Nationalpark, mit beschilderte Aussichtsstellen entlang des Highways.

Die vier sind mega nett, aber trotz Smartphone Übersetzungsprogramm klappt die Verständigung sehr schlecht. Sie verstehen einfach nicht wo ich hinwill. Dann ruft einer von ihnen einen Bekannten an, der ein wenig englisch spricht. Ich erkläre ihm am Telefon daß ich nicht weiss wie der Ort heisst und ich einfach Bescheid sage wenn ich aussteigen will.

Durch Bayanbulak fahren wir nur durch, ohne anzuhalten. Der Ort sieht aus wie eine ehemalige Nomadencampsiedlung, die jetzt hochgeputscht wurde zu einem Ziel für den chinesischen Massentourismus, mit mehrstöckige Hotelanlagen, die sich einen Kilometer lang die Straße entlangreihen, mega häßlich

Danach sind´s noch 60 Kilometer durch fast unbesiedeltes Grashochland........


nach dem Checkpoint wird die Landschaft schön. Blick aus dem Autofenster.


die Straße windet sich in Serpentinen hoch auf ein leeres Grashochland.




auf 2600 m Höhe.
Im Hintergrund der Tian Shan.


in der Großansicht (zweimal klicken) sieht man hier Jurtencamps mit große Schafherden.

Gegen 20 Uhr erreichen wir meinen Trekkingstartpunkt am Fuße der Gebirgskette. Nach kurzem gegenseitigen fotografieren fahren die vier weiter. Sie haben noch 193 Kilometer vor sich bis in die nächste Stadt Kuqa.

Sofort schnalle ich mir meinen Rucksack auf, verlasse die Straße und wander in die Grashügel rein. Nur schnell weg hier, bevor ich noch aufsehen errege.......
Nach drei bis vier Kilometern, als die Straße ausser Sichtweite ist, schlage ich mein Camp auf.


mein Trekkingstartpunkt auf 2600 m Höhe


die vier Pekinger fahren mich zu meinem Startpunkt


Camp am Trekkingstartpunkt, drei bis vier Kilometer von der Straße.

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was ein Abenteuer!

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+1 ich würde mir bzgl. Polizei und Militär so ins Hemd machen... Respekt!

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...zumindest schonmal die Anreise und Logistik...

...die spinnen die Chinesen...
aber jenseits der Staatsgewalt scheinen sie ja sehr nett zu sein.

Schön das es wieder kurzweiliges zu lesen gibt. Faszinierend zu sehen, daß Bernd nie die Ziele ausgehen!

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Danke fuers Mitnehmen.

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"Dann ruft einer von ihnen einen Bekannten an, der ein wenig englisch spricht. Ich erkläre ihm am Telefon daß ich nicht weiss wie der Ort heisst und ich einfach Bescheid sage wenn ich aussteigen will."

Bernd, du bist der Größte: Immer schön cool an die Sache rangehen

Tolles Abenteuer...und toll berichtet!

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Erster Trekkingabschnitt

Länge: 252 Kilometer
Dauer: 21 Tage

Der Beginn des Treks ist nicht ideal verlaufen.
Am ersten Trekkingtag habe ich einen üblen Magen-Darm-Virus bekommen, mit Durchfall und Unwohlsein. Den muss ich mir vor dem Trek irgendwo eingefangen haben. Vermutlich vom Flusswasser während meines illegalen Umwanderns des Checkpoints.

Ich hab´s zwar mit Antibiotika behandelt und nach zwei Tagen ging es mir wieder einigermaßen, aber so richtig fit war ich erst wieder ab dem 10.Tag.

Die ersten 10 Tage treffe ich keine Menschen und wander durch eine unbewohnte Gegend: überwiegend Grasland, das momentan nicht (mehr) beweidet wird.
Mehr als dreiviertel meiner Gesamtstrecke der ersten 10 Tage führt durch wegloses Gelände und das restliche Viertel auf (ehemalige) Hirtenpfade, die teilweise noch gut erkennbar sind, teils aber auch verwachsen und nur noch eine vage Route.

1.Tag:
Ich fühle mich schlecht mit Durchfall und Magenprobleme Obwohl das Gelände an sich einfach ist komme nur sehr langsam vorwärts und mache viele lange Pausen.
Am Nachmittag geht´s dann nicht mehr und ich schlage mein Camp auf.


Es geht durch eine leere Grashügellandschaft, ohne Bäche. Man findet aber genügend feuchte bis leicht sumpfige Abschnitte mit stehende Wasserlöcher.






Camp 1 (2818 m), 9,8 km von der Straße

2.Tag:
Gegen 12 Uhr wander ich los. Weiter geht´s durch eine offene Graslandschaft, häufig auf vage erkennbaren Pfad, ansonsten weglos.
Zunächst geht´s mir noch gut, aber später am Nachmittag fangen meine Magen-Darm-Probleme wieder an.


nach 1h30 erreiche ich einen weiten Sattel (2940 m), hier blickt man runter zur anderen Seite.

Ich steige nicht runter, sondern bleibe auf gleicher Höhe und traversiere zu einem zweiten Sattel.


Blick vom zweiten Sattel (3023 m) runter in ein grasiges Tal mit felsige Berge. Hier steige ich runter und stoße auf den ersten fließenden Bach seit dem Trekkingstart.
Da es mir zu schlecht geht schlage ich dort mein frühes Camp auf.


Camp 2 (2867 m) unten am Bach.

Das Wetter war in den ersten 10 Tagen ziemlich wechselhaft. Vormittags meistens sonnig, manchmal auch wolkig und nachmittags meistens bewölkt mit Schauer, an zwei Tagen auch längerer Regen. Nur drei Tage waren komplett ohne Regen.
Die Temperatur am frühen morgen lag im Schnitt paar Grad über Null, der kälteste Morgen minus 2 Grad und der wärmste plus 5 Grad. Insgesamt konnte man also mit dem Wetter zufrieden sein.


3.Tag:
Ich wander weiter das grasige Tal aufwärts, zunächst auf schmalen Pfad, dann weglos.
Besonders schnell komme ich nicht vorwärts, da der Rucksack noch schwer ist, das Grasland teilweise etwas weich und dann geht´s mir auch noch nicht wieder richtig gut.
Ich starte heute mit meiner Antibiotika-Therapie.

Das Tal steigt sanft an und ich schaffe es heute bis kurz vor dem Pass.




Blick talaufwärts = meine Richtung


Blick zurück talabwärts, woher ich gekommen bin.


nochmals Blick zurück talabwärts


und nochmal Blick talabwärts


Camp 3 (3458 m) kurz vor der Passhöhe.
Das Foto ist am nächsten Morgen gemacht, bei herrlich blauem Himmel. Die Nacht war dafür mit minus 2 Grad auch ungewöhnlich kühl für die Jahreszeit.

4.Tag:
Meine gesamte heutige Route ist weglos. Und es wird ein landschaftlich recht spektakulärer Tag.
Zunächst geht es sanft hoch zum flachen Pass, den ich nach 30 min erreiche.


von der Passhöhe (3575 m) hat man einen super Blick nach Westen.

Ich steige nach links noch 100 m höher auf ein karges Kammplateau. Auf flachen grauen Geröllboden überquere ich dieses Plateau für paar Kilometer Richtung Westen. Es ist leichtes Wandern mit schnellem Vorwärtskommen bei gleichzeitig weite Fernblicke mit Hammer Gebirgspanoramen.


weite Fernblicke vom Kammplateau (3654 m)


Richtung Westen sieht man meinen nächsten Pass




Blick zurück Richtung Südosten






Blick Richtung Norden








hier steige ich runter in dieses leere Hochtal




auf dem Talboden (3080 m)
Weglos wander ich im Flußbett talaufwärts zum nächsten Pass.






Camp 4 (3200 m) am Fuße des Passes.

Es sind noch fast 400 Höhenmeter bis zur Passhöhe. Von dieser Seite aus führt ein steiler Geröllhang nach oben und wie steil der Abstieg auf der anderen Seite wird, weiss ich nicht. Laut Höhenlinien soll der Abstieg sogar noch einen Ticken steiler sein wie der Aufstieg
Ich vermutete zwar daß der Pass machbar ist, mir war aber trotzdem ein wenig mulmig aufgrund der Ungewissheit.........

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Danke.
Als du den Pass in der Ferne zeigtest, dachte ich: Das wird interessant, wie du da hinkommst. War das der beste Weg am Flussbett entlang? Ich bin gespannt, wie es weitergeht.

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nicht nur der beste Weg, ich würde sogar sagen auch der einzigste (mit kurzen Schluchtabschnitt).
Man könnte sich theoretisch auch weglos oben entlang der Hänge quälen, das wäre aber absolut sinnfrei und man würde ein mehrfaches an Zeit benötigen.

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5.Tag:
Die Passüberquerung ist problemlos, viel leichter wie es von unten aussieht. Es führt sogar ein vage erkennbarer Pfad da rüber.


Aufstieg zum Pass & Blick zurück


auf der Passhöhe (3570 m)


Blick runter zur anderen Seite


hier steige ich runter




unterhalb des steilen Geröllhanges endet der Pfad wieder und es geht weglos dieses V-förmige Tal abwärts


Blick zurück zum Pass


Bald erreiche ich diese schluchtige Talgabelung (2970 m).
Im steinigen Flussbett folge ich das Tal abwärts, bis es kurz vor der Einmündung in ein großes Haupttal zu schluchtig wird. Dann steige ich rechts aus der Schlucht raus und traversiere den Hang ins Haupttal rein.


hier die Einmündung ins Haupttal. Links die Schlucht aus der ich rausgeklettert bin.




auf dem Talboden (2917 m) stoße ich auf einen schmalen und teils verwachsenen Pfad, den ich durch flaches Grasland talaufwärts folge. Auch dieses Tal ist frei von Vieh und vermutlich wurde dieser Pfad in diesem Jahr noch nicht von Menschen benutzt.


der Fluss wird von Gletschern gespeist und ist momentan unfurtbar. Ich muss also auf der orographisch linken Seite bleiben.

Nach nur zwei Kilometern fällt auf meiner Seite ein steiler Hang bis zum Fluss ab. Ach du Kacke, eigentlich wollte ich heute ja noch etwas wandern, aber da der Fluss unfurtbar ist, geht´s nun erstmal nicht mehr weiter.

Ich schlage mein Camp auf, in der Hoffnung daß der Fluss morgen früh furtbar ist. Ansonsten muss ich mir eine Route über die Berge suchen, wofür ich hunderte von Metern nach oben steigen müsste. Darüber wäre ich natürlich absolut unbegeistert, da mich das mindestens einen halben Tag Zeit kosten würde, nur um diesen blöden Steilhang zu passieren.

Als mein Camp steht kundschafte ich die Gegend aus und finde einen ausgesetzten und teilweise wegerodierten Pfad den steilen Hang entlangführen. Nun bin ich natürlich erleichtert, denn diesen Pad kann ich morgen nehmen und spare mir so eine eventuelle Route über die Berge.


Camp 5 (2962 m)


Camp 5 - schöne Campstelle dahinten oberhalb der Böschung...


mein Zelt dahinten als winzigen Punkt

6.Tag:


der Steilhang ist zum Glück passierbar. So spare ich mir einen hohen Aufstieg, denn der Fluss wäre auch am frühen Morgen unfurtbar.


Leider taucht nur einen Kilometer hinter dem Steilhang ein weiterer Steilhang auf, den man dahinten bei den roten Pfeilen sieht. Zumindest sieht er von weitem ganz gut machbar aus......


aus der Nähe betrachtet ist der zweite Steilhang aber längst nicht so problemlos passierbar wie der erste.
Hier führt kein Pfad mehr entlang und ich kundschafte erstmal ohne Gepäck aus. An einen kurzen steilen Schotterhangabschnitt hacke ich mir mit dem Pickel Stufen entlang. Dahinter muss eine tiefe schluchtige Bachrinne gequert werden, wofür ich noch über 150 m höher über den Bergrücken steigen muss. Das kostet alles Zeit.


Nach der schluchtigen Bachrinne blick man hier das Tal entlang weiter aufwärts.
Jetzt muss ich nur noch wieder runtersteigen und ab dann sieht der Talboden flach und leicht bewanderbar aus, soweit man gucken kann


die Bewölkung zieht immer dunkelgrauer zu und am Horizont sieht man schon den ersten Regen.....




In dieses kleine Nebental steige ich runter, dann noch zweihundert Meter Flussbettwandern zurück ins Haupttal



Als ich den Fluss erreiche kommen schon die ersten Tropfen runter. Für die Mittagspause will ich daher erstmal mein Zelt aufschlagen,......und sobald es steht fängt ein heftiger Platzregen an. Nochmal Glück gehabt, daß ich mich sofort ins Trockene verziehen kann

Aus dem Platzregen wird ein normaler Dauerregen, der fast 4 Stunden dauert. Am Spätnachmittag hört er endlich auf und um 18:50 habe ich mein Camp abgebaut und wander weiter.

Heute wander ich noch über 6 Kilometer, meist flach auf schmalem Pfad das weite grasige Tal aufwärts.
Oberhalb einer kleinen Flußböschung schlage ich mein Camp auf.






Camp 6 (3000 m)
Das Foto habe ich am nächsten Morgen gemacht, als das Wetter wieder super war.

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Vielen Dank fuers Zeigen und diese Eindruecke.

Du bist den Pass ueber einen steilen Geröllhang vom Pass abgestiegen.
War der herausfordernder als die beiden Steilhaenge am Fluss?
Hast du den zweiten Steilhang umgangen, indem du weiter nach oben den Hang gelaufen bist? (Zitat: “ Dahinter muss eine tiefe schluchtige Bachrinne gequert werden, wofür ich noch über 150 m höher über den Bergrücken steigen muss.” Gibt es davon vielleicht auch ein Foto?)

Auf den Fotos sehen die Haenge am Fluss immer sehr steil aus. Allerdings ist da viel Gras zu sehen, daher kann ich schwer einschaetzen, wie gut begehbar dein Weg war. Daher die Nachfragen. Mir waere da schon sehr mulmig.

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Nein, der Pass war relativ problemlos. Herausfordernder war der zweite Steilhang.

Ein Foto gibt es von der Bachrinne nicht.
Ich bin ungefähr 50 bis 100 m oberhalb des Flusses den Hang entlanggewandert.
In die schluchtige Bachrinne bin ich reingestiegen und um dort wieder rauszukommen musste ich noch 100 m höhersteigen auf einen Bergrücken.

hier die Abstiegsroute von dem Bergrücken. Das schluchtige Bachtal war rechts davon (auf dem Bild nicht zu sehen).
Eigentlich hätte ich schon von der Stelle von wo aus das Foto gemacht ist runtersteigen können. Da es von oben aber aussah daß da unten ein Steilabsturz sein könnte, bin ich noch ein Stückchen weiter hochgestiegen und bei den roten Pfeilen runtergestiegen.

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Hallo Berniehh.
Danke schoen und Entschuldigung.
Ich dachte, der Pass sei auch schwierig gewesen, weil du schriebst "unterhalb des steilen Geröllhanges endet der Pfad ". Es sah jedenfalls auch nach viel Geröll aus.

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Also wir machen uns hoffentlich nicht zum Erfüllungsgehilfen chinesischer Zensur. Aber *räusper* könnten wir von diesen Orwellschen Mutmaßungen bitte wieder zum eigentlichen Reisebericht zurück kommen?

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Eine einzigartige und ziemlich unberührte Landschaft ist das und was für ein sattes Grün! Schwer vorstellbar, dass im sonst so geschäftstüchtigen China die Gegend nicht zur Viehzucht genutzt wird. Gab es keine Spuren von Wildtieren?
Freue mich auf die Fortsetzung und Respekt vor Deiner "Respektlosigkeit"
Gruß! Gert

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Editiert vom Moderator

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Jetzt muss ich hier nochmal schreiben

Und das ergänze ich noch durch: tolle Bilder einer grandiosen und quasi Menschenleeren Landschaft.

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Wirklich beindruckend wie immer. Ich warte auf die nächsten Etappen so gespannt wie auf eine neue Serienfolge.

Ein schöner Nebeneffekt. Es motiviert mich selber sehr zu sehen dass man fast alles schaffen kann wenn man nur will, so dass ich mit mehr Selbstvertrauen an meine eigenen Touren nächstes Jahr gehen kann, die auch ein wenig heikel werden könnten.

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Das nenn ich grosses Kino, vielen Dank!
Die vielen Grasbilder waeren nur halb so gut, wenn das Zelt nicht quietschrot waere...
..
Los, weiter!

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Vollste Zustimmung! Grossartiger Bericht. Die Zeltfarbe hat mich aber gerade bei dieser, doch eher als "Versteckspiel" geplanten, Reise etwas überrascht

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Vielen Dank für Eure Kommentare

Wildtiere gibt es viele, nur die zu fotografieren war für mich fast unmöglich, weil sie entweder zu weit weg waren und/oder sehr scheu.
Intensiv beweidete Gegenden gibt es im Tian Shan auch mehr als genug. Ich bin auch durch viele Täler gewandert, die genauso überweidet waren wie auf meiner Route vom letzten Jahr durch Kashmir, aber insgesamt gesehen war der Tian Shan deutlich weniger beweidet.

jetzt bin ich aber neugierig geworden.......

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die Reise war nicht als "Versteckspiel" geplant. Ich hatte vor der Reise ehrlich gesagt keine Ahnung was mich dort erwarten würde

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Das Grün des Grases sieht irgendwie unecht aus

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Bei einer großen Ost-West Durchquerung des chinesischen Tian Shan, entlang des Hauptkammes, stößt man geländetechnisch auf zwei große Hauptschwierigkeiten.

Eines davon sind die Flussquerungen und das ist mir in diesem Tal recht deutlich geworden. Die meisten Flüsse hier werden von Gletschern gespeist und sind bis Mitte/Ende Sommer zu Fuß ohne Pferd meistens unfurtbar, selbst die in vielen kleineren Tälern. Generell kann man sagen daß die Wasserstände ab Spätsommer/Frühherbst sinken und ein Furten dann oftmals möglich ist, sofern es kein großes Haupttal ist.

Alle Nomaden, die im Sommer mit ihrem Vieh in diesen Bergen leben, sieht man nur auf Pferden reiten. Über den ganzen Sommer habe ich kaum jemanden gesehen, der zu Fuß wandert. Das heisst solange ein Fluss noch mit Pferden furtbar ist, werden auch keine Brücken gebaut. Brücken findet man meistens nur in stark beweideten Haupttälern.

Das heisst ich mache mir Sorgen über meinen weiteren geplanten Routenverlauf.
Hinter meinen nächsten Pass werden enge Gebirgstäler folgen mit vermutlich unfurtbare Gletscherflüsse.

Ich habe dabei ein sehr ungutes Gefühl. Wenn dieses weite Tal, in dem ich mich jetzt noch befinde, so seine Tücken hat, mit seinen beiden Steilhängen,..... wie soll es dann erst in engeren Tälern werden?? Dort könnte man richtig in Schwierigkeiten geraten.
Vielleicht ist meine Sorge ja unbegründet, aber das schlechte Gefühl war da.

Daher war ich am überlegen meine geplante Route komplett zu ändern. Bis heute abend habe ich aber noch Zeit zu überlegen welchen Weg ich einschlagen will.

7.Tag:
Ich wander weiter talaufwärts, meist auf schmalem Pfad, der sich oft im Grasland oder Flussbett verliert und irgendwann wiederfindet. Mal geht es flach unten am Fluss entlang, mal oben über erhöhte Terassen.


Blick talaufwärts....


oft geht es heute im auf und ab über erhöhte Terassen oberhalb des Flusses










Blick zurück talabwärts






nach der Mittagspause gabelt sich das Tal. Hier blickt man in den linken Talzweig, ich wander den rechten Talzweig weiter aufwärts.






Zwiebelgräser wachsen hier überall




Hinter der Talgabelung wander ich noch paar Kilometer weiter talaufwärts, bis von rechts ein enges Gebirgstal einmündet.


Blick zurück talabwärts




Als von rechts das enge Gebirgstal einmündet schlage ich mein Camp auf.
Mir geht´s nicht so gut und ich fühle mich etwas fiebrig


Blick in das Nebental


Blick zurück talabwärts


Camp 7 (3220 m)

Mein Entschluss steht inzwischen fest daß ich von hier aus eine Alternativroute gehen werde. Die soll etwa 30 bis 40 km Luftlinie weiter nördlich verlaufen (bzw. eine Bergkette weiter nördlich) und am Ende des ersten Trekkingabschnittes wieder mit meiner ursprünglich geplanen Route zusammentreffen.
Der Nachteil dabei: Von der Alternativroute habe ich teilweise nur grobe Übersichtskarten und teilweise überhaupt keine Karten. Nur von meiner ursprünglich geplanten Route habe ich gute topographische Kartenausdrucke gemacht.

8.Tag:


Von meinem Camp verlasse ich das Haupttal und wander Richtung Norden in das Nebental rein. Es geht weglos im steinigen Flussbett. Hier blickt man dieses Nebental aufwärts. Dort vorne gabelt es sich und ich wander in den linken Zweig.


hier blickt man den linken Talzweig aufwärts. Das Tal steigt weiter an und die Vegetation wird karger.....




Blick zurück ins Haupttal


nach nur dreieinhalb Kilometern erreiche ich fast am Talende die letzten spärlichen alpinen Grasflächen und die letzten guten Campstellen vor dem Pass. Den Pass selber sieht man noch nicht. Man könnte zwar denken daß das dahinten der Pass ist, aber das Tal macht da nur eine Rechtskurve und steigt über einen Gletscher weiter an. Erst nach der Rechtskurve kommt der Pass in Sicht.


den Pass heute noch zu machen wäre mir zu stressig. Daher schlage ich nach nur kurzem Wandertag hier mein Camp auf. Es ist eine wirklich coole Gegend hier.


Camp 8 (3590 m), mein bisher höchstes Camp auf der Reise



9.Tag:
Heute überquere ich meinen ersten vergletscherten Pass und stoße somit auf die zweite große Hauptschwierigkeit im Tian Shan: die Gletscherquerungen.

Insgesamt ging es zwar nur vier bis fünf Kilometer über Gletscher, aber die hatten es in sich.
Nur der untere Bereich war ausgeapert und der Rest schneebedeckt, übelster Weichschnee!!! Die oberste Schicht war leicht angefroren und wenn man drauftritt denkt man es hält. Das tat es auch manchmal. Aber bei jedem zweiten Schritt bin ich eingekracht und teils bis zu den Knien oder tiefer im Schnee versackt! Mörderanstrengend mit Gepäck, brauche fast ne halbe Stunde um nur 100 m vorwärtszukommen

Habe selten üblere Gletscher überquert.

Die Erkenntnis daraus ist daß zum derzeitigen Stand die Gletscher oberhalb von 3800 Höhenmetern quasi nicht betretbar sind.
Ich dachte das wird sich im Laufe des Sommers sicher noch ändern, aber momentan sieht´s so aus daß ich meinen zweiten Trekkingabschnitt ebenfalls nochmal gründlich überarbeiten muss,....bei den ganzen geplanten Gletscherquerungen


Blick zurück von der Passhöhe. Beim Aufstieg ging es nur einen Kilometer über Gletscher. Die Schneeflächen waren sehr anstrengend, hielt sich aber noch in Grenzen. Der Absolute Knackpunkt beim Aufstieg waren die letzten 100 Höhenmeter Steilhang über losen Geröll und Felsen hoch zur Passhöhe.


meine Campstelle sieht man nicht mehr, sie liegt etwa halben Kilometer hinter der Linkstalkurve


die Passhöhe (4038 m), bis jetzt der höchste Pass.
Von rechts bin ich hochgekommen und nach links steige ich ab.


Blick vom Pass


hier steige ich runter


es geht dreieinhalb bis vier Kilometer den Gletscher abwärts. Die ersten anderthalb Kilometer durch den weichen Schnee waren der absolute Alptraum
Sowas möchte ich nicht nochmal durchmachen.


Blick zurück zum Pass


es ist nicht mehr weit bis endlich das Eis beginnt. Hier kann man meistens schon ganz gut auf der nur noch dünnen Schneedecke laufen, aber trotzdem sehr nervig, da ich alle 50 m in eisige und teilweise knietiefe Wasserlöcher einkrache.


Jetzt ist der Schnee endlich zuende und auf dem Eis ist das Vorwärtskommen sehr gut.


von der Gletscherzunge wander ich noch 4 Kilometer weglos das attraktive Tal abwärts.




Camp 9 (3493 m)
Es war ein harter Tag über einen sehr anstrengenden Pass


blick zurück talaufwärts von meinem Camp

AW: [CN] 700 Kilometer durchs Tian Shan Gebirge

Letzte Neuigkeiten aus der Provinz:

https://orf.at/stories/3057861/

AW: [CN] 700 Kilometer durchs Tian Shan Gebirge

10.Tag:


Blick zurück talaufwärts von meinem Camp


weglos wander ich durch flaches Grasland talabwärts. Das Gelände ist einfach und nach dem anstrengenden gestrigen Tag war es ein Genuss






es sieht nach Regen aus

Nach über 2 Stunden öffnet sich das Tal zu einem weitläufigen Grasland. Auf 3270 m Höhe verlasse ich das Tal und steige nach links über einen sehr sanften Bergrücken (3484 m).
Beim Aufstieg fängt es an zu regnen und ich schlage für die Mittagspause erstmal mein Zelt auf. Später klart es wieder auf und als ich mein Zelt wieder abbaue, kommt hier ein Hirte mit seiner Schafherde vorbei. Es ist der erste Mensch, den ich auf diesen Trek treffe.
Ab hier wird das Land beweidet.

Von Hirten, oder Menschen allgemein, die ich quasi nur im Vorbeigehen fotografiert habe, verzichte ich auf das Verpixeln der Gesichter.
Ich denke mal es reicht vollkommen aus wenn ich im weiteren Verlauf des Berichts nur die Personen verpixel, die mir unterwegs in irgendeiner Weise geholfen haben.....


Blick zurück talaufwärts von meinem Mittagspausencamp.


der erste Mensch seit fast 10 Tagen.




seine Schafherde.
das Tal weitet sich zu einem weiten Grasland


nochmal Blick zurück in das Tal aus dem ich gekommen bin.

Für anderthalb Kilometer wander ich weglos über das flache Bergrückenplateau (3484 m) Richtung Westen und dann wieder runter in ein grasiges Tal mit Gletscherfluss (3180 m). In diesem Tal weiden Rinder und Schafe und ich treffe noch zwei weitere Hirten, sehe aber keine Nomadencamps.
Die Wolkendecke zieht leider wieder zu und es beginnt ein Dauerregen, der für den Rest des Tages anhält.


Abstieg in´s nächste Tal


hier steige ich runter, furte den Flus und auf der anderen Seite über den nächsten sanften Bergrücken ein Tal weiter




an einer ausgebreiteten Stelle ist der Fluss problemlos furtbar.

Nach der Furtung steige ich wieder hoch und für die nächsten paar Kilometer geht es über einen weiteren flachen Plateaurücken (3415 m). Leider im Regen und Nebel mit Null Sicht , aber wenigstens stoße ich fast am Ende des Plateaus auf einen Pfad.
Als es langsam wieder bergab geht, steigt zum Glück auch die Wolkendecke höher.

Es ist schon abend und regnet immer noch. Ich muss schnell eine Campstelle mit Bach finden und da der Pfad weiter hier oben die Hänge entlangzuführen scheint, verlasse ich ihn und steige runter zum Fluss, wo ich mein Zelt aufschlage.


hier steige ich weglos runter zum Fluss, wo es gute Campstellen gibt.


zum Sonnenuntergang klart es endlich auf


Camp 10 (3046 m) am nächsten Morgen

11.Tag:
Weiter geht es durch Grasland flussabwärts, zunächst weglos oder auf vage erkennbaren Pfad, aber nach ein bis zwei Kilometern wird daraus langsam ein gut erkennbarer Pfad. Die sehr weitläufige grüne Berglandschaft ist mega attraktiv.

Im Gegensatz zu gestern, wo bis auf einen kurzen Abschnitt fast alles weglos war, wander ich heute bis auf einen kurzen Abschnitt fast alles auf Pfade. Das Wandern ist also entspannt und das Vorwärtskommen gut.




ich wander talabwärts






Blick zurück talaufwärts




der Pfad windet sich teilweise vom Fluss weg im sanften auf und ab um Grasrücken herum zwischen 2700 und 2900 m Höhe.



Nach 12 bis 13 Kilometern erreiche ich eine kommerzielle Jurten-Camp-Siedlung für chinesische Touristen, mit Fahrpistenanschluss. Ich quere die Piste und wander zügig durch das Camp. Dabei sehe ich ein paar Leute, rede aber mit niemanden. Mein Gedanke war daß ich nur schnell weiter wollte, bevor noch hinter irgend einer Ecke ein Polizist auftaucht, der die Ansicht vertritt daß ich hier nicht sein darf

Im Nachhinein betrachtet würde ich sagen daß es recht leichtsinng war direkt durch das Camp zu marschieren. Das zu umwandern wäre sicherer, denn eines ist klar: Falls ich hier von den falschen Leuten aufgegriffen werde, würde mit zeimlicher Sicherheit das Ende des Treks bedeuten
Aber es ist ja nochmal alles gut gegangen

Diese Fahrpiste hatte ich zuhause schon auf Google Earth gesehen und der kurze Zivilistationskontakt hier ist der einzigste Minuspunkt meiner Alternativroute.....


ich nähere mich der Jurten-Camp-Siedlung. Aus der Ferne sieht man schon die weißen Zelte.


kurz vor Erreichen des Camps überquere ich die breite Fahrpiste.


komerzielles Jurten-Camp in einer weiten Graslandschaft auf 2670 m Höhe


ein häßlicher Betonklotz-Rohbau dominiert das Camp. Es sieht aus wie ein unfertiges Hotel, aber solche unschönen Bauten sind recht typisch für chinesische Touristenziele.




ich wander gleich weiter und hier blickt man nochmal zurück zu der Touristensiedlung.


dahinten eine große Schafherde.
Nur in unmittelbarer Nähe zur Jurtensiedlung sehe ich Pferde und Schafe, aber für den Rest meiner heutigen Route ist das Land momentan unbeweidet.


für heute folge ich den gut erkennbaren Pfad noch 7 Kilometer durch die Grashügellandschaft, bis ich mein Camp aufschlage.
Der Pfad wird zwar regelmäßig von den Einheimischen benutzt, aber außerhalb der Jurtensiedlung treffe ich über den ganzen Tag verteilt nur einen Reiter.


der Pfad wird auch von Viehherden benutzt, aber momentan wird Land hier in der Umgebung nicht beweidet.






schöne Campstelle direkt am Pfad auf 2770 m Höhe


als das übliche Nachmittagsschauer vorbei ist, kommt die Sonne wieder raus

AW: [CN] 700 Kilometer durchs Tian Shan Gebirge

Was hat denn der Hirte für ein Waffe dabei? War das üblich, war dort jeder so offensichtlich bewaffnet?

AW: [CN] 700 Kilometer durchs Tian Shan Gebirge

das weiss ich ehrlich gesagt nicht. Die "Waffe" war mir auch noch gar nicht aufgefallen. Sieht aus wie ein Stock oder eine Peitsche (für die Schafe??).

AW: [CN] 700 Kilometer durchs Tian Shan Gebirge

In der Vergrößerung sieht man, das es eine Reitpeitsche, keine Waffe ist.