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Mo., 9.7.2018 (1. richtiger Wandertag)
Hendaye bis Lizuniaga
ca. 25 km, 1200 Hm
10 Std. unterwegs


Ich schlafe wie ein Stein.
Morgens weckt mich zu früh ein Müllauto, das vor meinem Fenster herumfuhrwerkt.
Um 7:30 sitze ich im Hotel de la Gare beim Frühstück, zusammen mit einigen Straßenarbeitern, die im Fernsehen scheinbar eine Art Volkssport verfolgen: Im Dorf stehen in einer engen Straße hunderte Leute dicht zusammen und warten darauf, von Stieren gejagt zu werden. Und wenn er kommt - dann laufen wir! Irgendwann werden die Tiere aus dem Pferch gelassen und rennen die Sträßchen runter. Die Leute (alles Männer, glaube ich) versuchen ihnen zu entkommen, indem sie so lange wie möglich vor ihnen her rennen und sich dann versuchen an die Seite zu drängen. Das klappt nicht immer, einige werden mit den Hörnern erwischt oder stolpern oder werden einfach so von den Stieren überrannt. Dabei gibt es wohl auch einige mehr oder weniger schwer Verletzte.
Schon interessant, was sich die Leute ausdenken, wenn es ihnen zu gut geht.

Um 8:30 bin ich mit einem Croissant mit Butter und Marmelade und einem Cafe im Bauch unterwegs.
Die kurze Tour von gestern spart mir für heute keine Strecke, da mein Hotel abseits der Route liegt und ich erst einmal durch ruhige Sträßchen bis zum GR10 laufen muss. Dem folge ich nun bis zum Col d´Ibardin über Sträßchen, Wiesenpfade und Feldwege, über Farnhügel, durch Wäldchen, ... immer auf und ab. Mal sanft, mal steil.




Im Hintergrund La Rhune, Zwischenziel und Gipfel für heute.







Mein Zeh kneift, ich laufe rechts immer mit angezogenen Zehen, damit es weniger weh tut. Das verkrampft den ganzen Fuß etwas.
Es ist ziemlich diesig, irgendwie trotzdem sehr hell und grell. Dabei wird es gut 30°C.
Ich treffe gleich hinter Hendaye auf die ersten Potoks, kleine baskische Pferdchen. Die haben hier Glocken um wie Kühe. Esel und Schafe auch.




Als ich schwitzend den ersten steileren Hügel hinauf steige, kreisen die ersten Geier dicht über mir. Sehe ich schon so fertig aus?




Erster Gipfel - ein Monument für Geier?





Ich treffe auf Hühner, viele Eidechsen, Schafe und eine dicke Kröte, die auch Hügel besteigt.




Menschen treffe ich trotz Stadtnähe und GR10 nur wenige.

Wasser ist auch sehr knapp unterwegs. Diese Quelle vor dem Col d´Ibardin ist auf meiner Karte verzeichnet.



Unterwegs bevorzuge ich wann immer möglich das Wasser aus der Natur dem aus dem Wasserhahn oder der Flasche. Ich könnte mir auch am Col etwas kaufen, freue mich aber, dass ich hier frisches Wasser aus der Wand finde.


Der Col d´Ibardin liegt knapp auf spanischer Seite. Hier sind Lebensmittel, Alkohol, ... deutlich billiger als auf französischer Seite. Daher sind diese "Orte" an den Pässen tatsächlich nur eine Aneinanderreihung von Läden und Restaurants. Schnell durch!
Hier trennen sich GR10 und HRP, die Wegzeichen enden.




Da vorne kommt der La Rhune in Sicht. Der lange Weg zieht sich in der Mittagshitze wie Kaugummi.




Mit den Masten und Antennen und riesigen, unschönen Gebäuden erinnert er mich an den Brocken im Harz.
Der Massenandrang ist ähnlich.




Kein Wunder, denn auch hier fährt eine Bahn rauf.




Ich erreiche den Gipfel gegen 16:00. Ein Thermometer zeigt 27°C an, auf 900 m Höhe.
Hier gönne ich mir einen Milchcafe und ein Ananas-Eis.




Nun kreisen die Geier unter mir! :-)




Der Abstieg erfolgt durch eine Menschenmenge, dann Felsen, anschließend Wiese, Farn und Stechginster, entlang der Grenzsteine, die Frankreich und Spanien markieren.




Am Ende wird es noch richtig steil und ich spüre heftig meine müden Beine. Oh je, und das ist gerade mal ein Hügelchen. Und alles gute, breite, angenehme Wege ... Hoffentlich habe ich mich hier nicht übernommen!
Auf einer Wiese mache ich zwischen vielen Potoks noch einmal Pause, bevor es dann die letzten km angenehm durch Wald, Farn und Wiese bis zum Restaurant Lizuniaga geht.

Hier soll man laut Führer auf der Wiese zelten dürfen. Und tatsächlich hat dort gerade schon ein anderer HRPist sein Zelt aufgeschlagen.
Ich frage höflich im Restaurant an und darf mein Zelt dazustellen.




Später esse ich als Gegenleistung im Biergarten. Ich bin der einzige Gast. Scheint (schon) zu zu sein.
Die Wirtin bringt mir, was sie gerade zubereiten kann. Einen großen, bunten Salat mit Ei und manchem, was satt macht, dazu Baguette und einen isotonischen Durstlöscher.
Als ich mich gerade gut gefüllt zurücklehne, kommt sie mit einem riesigen Omelett raus!
Ich soll wenigstens noch ein bisschen davon essen, verstehe ich. Ich kann kaum Französisch und kein Spanisch. Aber ich glaube, beides würde mir hier auch nicht helfen. Die Frau spricht wohl nur Baskisch.
Ich gebe mir sehr viel Mühe und stopfte mir noch einige Eier in den Magen. Proteine! Dann muss ich kapitulieren. (Das wäre mir zwei Wochen später nicht mehr passiert!) Für das ganze Menü wollte die Frau nur 12€ haben! Wenn ich das mit dem Eis vergleiche ...

Ich unterhalte mich noch eine Weile mit meinem Wanderkollegen.
Ihm ist ein Hund zugelaufen, der uns jetzt beide zu hüten versucht.

Das war nun also mein erster richtiger Wandertag auf der HRP.
Ich bin ziemlich platt, strecke meine Beine aus und versuche zu schlafen.

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Di., 10.7.2018 (2. Tag)
Lizuniaga -> hinter Arizkun
9 Std. unterwegs
ca. 26 km, 900 Hm
29°C laut Wetterbericht, schwül

Ich habe wenig geschlafen. Das ist bei meiner ersten Nacht im Zelt oft der Fall. Diesmal kam aber noch ständiges Gebell unseres Hütehundes dazu.

Als ich um 7:00 beginne mein Frühstück zu kochen, bricht mein Wanderkollege Nicolas gerade auf. Zu meiner Freude läuft der Hund mit ihm.
Vor 8:00 bin ich dann auch abmarschbereit.
Zuerst halte ich kurz auf der anderen Straßenseite am Brunnen an und fülle meine Wasserflaschen auf.




Unten hängen Wolken im Tal, bei mir ist es wieder ziemlich diesig. Komisches Licht.




Der Weg ist heute wenig spektakulär. Trotzdem schön. Meist geht es über Feldwege, ab und zu etwas Schotter, mal Wiese, mal Farnhügel, mal felsig, mal eben, mal auf und ab. Gut zum Einlaufen und Strecke machen.
Lange laufe ich genau entlang der Grenze von einem Grenzstein zum nächsten. Sie sind nummeriert, vom Atlantik beginnend.







An einer Farm treffe ich auf eine Ansammlung von sicher 20 Geiern! Sie sitzen auf einer Wiese direkt vor der Farm, nicht weit von mir weg. Riesige Vögel!
Solange ich laufe, lassen sie sich gar nicht stören. Erst als ich anhalte, fliegen sie einer nach dem anderen träge auf.


(Sorry für den blöden Zaunpfahl mitten im Bild. Ich wollte mich dahinter verstecken ... :-) )

Ich hatte gedacht, dass ich schon ein wenig Glück brauche, um mal Geier aus der Nähe zu sehen. Hier tummeln sie sich wie die Krähen. Immer wieder sehe ich einige irgendwo sitzen oder kreisen.

Und dann treffe ich wieder auf den Hund. Oder besser - er findet mich wieder.
Ich weiß, viele von euch wären begeistert gewesen - ich mag Hund nicht besonders.
Aus irgendeinem Grund muss er Nicolas wohl verlassen haben und hier an der Farm geblieben sein.
Und jetzt freut er sich, mit mir weiterlaufen zu können. Die Freude ist nicht auf meiner Seite. Erstmal springt er durch eine Pfütze und dann an mir hoch und meine Hose und mein Hemd sind von seinen matschigen Pfoten sofort total dreckig. Er lässt sich durch nichts davon abbringen, mich zu begleiten und mir ständig vor die Füße zu laufen oder sich an besonders engen Stellen an mir vorbei zu quetschen - und mich weiter einzuferkeln. Ein paarmal stolpere ich fast über ihn.
Irgendwie ein ganz freundliches, fröhliches Vieh, aber ich will ihn so schnell wie möglich loswerden. Mir fällt aber nichts ein.
Dann hockt er sich noch vor mir an den Weg und erleichtert sich - brrrrrrr! Armes Viech, das ist ein Klumpen aus bestimmt hundert langen Würmern! Jetzt versuche ich noch mehr ihn auf Abstand zu halten. Kann man als Mensch Hundewürmer bekommen? So wie Fuchsbandwurm ... Bäh! Hab ich irgendwas gegessen, was ich angefasst habe? Natürlich habe ich dem Hund einige Male ins Fell gefasst bei dem Versuch ihn von mir abzuhalten. Ich bin sonst echt nicht pingelig, aber das hier finde ich richtig eklig!

Fast den ganzen Tag ist der Hund um mich herum. Erst als ich in ein Dörfchen komme, wo ein Vater mit seinen zwei Kindern im Garten hantiert, flitzt der Hund durch das offene Gartentor auf die drei zu. Die gucken zu mir rüber, ich bemerke nur schnell, dass das nicht mein Hund ist, und mache mich schleunigst davon.







In Arizkun finde ich eine Bar/Restaurant. Es ist noch recht früh, ich will nicht mehr weit laufen und hätte gerne einen isotonischen ... :-)




Erstmal werde ich ignoriert, obwohl man mich von drinnen gesehen hat. Ich gehe also irgendwann in die Küche und frage, ob ich ein Bier haben könne. Etwas missmutig bringt man mir das nach einer Weile und ignoriert mich weiterhin. Auch als ich bezahlen möchte, habe ich das Gefühl, das stört. Das werde ich noch häufiger erleben, immer auf spanischer Seite; auf der französischen Seite werde ich immer freundlich empfangen und bewirtet. Habe ich in den Augen der Spanier etwas falsch gemacht?
In diesem Lokal befindet sich auch eine Art Mini-Supermarkt: Neben der Theke stehen ein Regal und ein paar Körbe mit Obst, Gemüse und Keksen (vielleicht auch mehr, so genau habe ich das nicht inspiziert).




Laut Karte ist das vor mir liegende Gelände schwierig für eine Zeltplatz-Suche. In einem Bericht habe ich gelesen, dass jemand gleich 10 Min. hinter dem Ort einen tollen Platz gefunden hat. In einem anderen Bericht stand, dass jemand mindestens noch 1,5 Std. gelaufen ist, um einen Platz zu finden. Ich bin also gespannt, was mich erwartet. Ich lasse meinen 4-L-Trinkwasserschlauch in der Bar auffüllen (wieder ziemlich genervte Gesichter, aber das Mini-Waschbecken im Bad ist nicht geeignet), da keine Bäche zu erwarten sind. Auch morgen sieht die Gegend recht trocken aus.

Ich laufe aus dem Dorf hinaus und beginne den Anstieg auf den nächsten Rücken. Nach vielleicht 200 Hm, am Ende eines Wäldchens, finde ich rechts eine Weide ohne Tiere. Das Tor ist mit einem Stück Draht befestigt und lässt sich leicht aushängen. Um diese Zeit interessiert sich hoffentlich niemand mehr für dieses Stückchen Wiese. Ich schlüpfe hinein und schließe den Zaun wieder. Gleich dahinter finde ich ein Stückchen fast ebene Wiese, das noch nicht zu sehr zertrampelt ist. Nehm ich! Und um den Platz perfekt zu machen hängt am Zaun sogar ein Schlauch mit einem Hahn über einer Plastikschüssel als Viehtränke. Ich biege ein paar Brombeerranken zur Seite - der Wasseranschluss funktioniert! Jetzt brauche ich mir für heute und morgen keine Sorgen mehr um meine Wasserversorgung machen!

Ich gönne mir den Luxus und wasche mir an diesem Wasserhahn die ersten 3 Tage Schweiß ab.




Der eine Zeh wächst langsam wieder zusammen und kommt morgen wohl schon ohne Pflaster aus.
Der andere eitert noch ziemlich und tut beim Laufen weh, wenn ich die Zehen nicht anziehe. Das wiederum ist natürlich insgesamt nicht günstig. Aber das wird schon besser werden.
Ich bin froh, bei dieser Hitze und Sonne das Hemd mit den langen Ärmeln zu haben. Ein T-Shirt mit kurzen Ärmeln habe ich gar nicht dabei. So spare ich mir die Sonnencreme, die sich mit Schweiß zu einer glitschigen Mischung vereint. Blöd, wenn man dann abends nicht mal duschen kann.
Insgesamt laufe ich mich aber nun wohl gut ein.
Nach meiner Tomatensuppe mit Couscous mache ich es mir im Schlafsack gemütlich.

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Sehr schöner Anfang, da freue ich mich schon auf die Fortsetzung. Hoffentlich schaffe ich es auch mal auf den HRP in längeren Abschnitten.

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Hallo Meer Berge.

Der Anfang liest sich sehr vielversprechend! Ich liebe diese Gegend da unten. Leider sehr weit weg und die Anreise ist recht zeitaufwendig. Das Baskenland habe ich auf beiden Seiten als sehr gastfreundlich und ordentlich kennen gelernt. Ich war einmal eine Wanderwoche rund um Gavarnie und die Vignemale unterwegs und war schlicht begeistert. Und auf dem Jakobsweg bin ich auch dort durchgekommen. Ich habe mir damals schon einen Führer für die Meer-zu-Meer-Überquerung gekauft. Seither steht er im Regal.
Wie es aussieht hast du ganz anständiges Wetter erwischt. Da unten soll es ja manchmal auch Nebel mit Sichtweiten von wenigen Metern geben. Bin mal gespannt wie es weiter geht. Vor allem wenn du in mir bekannte Regionen kommst. Hast du GPX-Tracks, die du hier mit einbinden könntest? Ich finde die kleinen Karten immer recht einprägsam und sehr hilfreich zur Orientierung. (Ich bin eher ein visueller Typ. )
Ich freue mich auf die Fortsetzung und hoffe, du hast noch viel Spaß und tolle Wanderstunden dort unten verbracht.

Gruß Wafer

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Hallo Wafer!

Vielen Dank!


Das kommt drauf an, wohin man möchte.
Die Ostpyrenäen sind z.B. über Barcelona sehr gut zu erreichen. Auf der Rückreise von Andorra habe ich oben in El Serrat noch gemütlich gefrühstückt, bin dann mit 2 Bussen nach Andorra La Vella gefahren, mit einem Direktbus zum Flughafen von Barcelona, Flug mit Umsteigen in FFM und war gegen 22:00 in HH.

Kommt natürlich drauf an, wie lange man vor Ort ist, ob sich jeweils ein Tag An- und Abreise lohnt. Und wo genau man hin will.


Das ist eine super geniale Gegend, durch die ich auch noch komme. Allerdings kommt hier leider ein wenig das "light" ins Spiel ...


Das habe ich auch erlebt. Glücklicherweise hat das gute Wetter aber überwogen!
Ja, insgesamt habe ich wohl tatsächlich ein wenig Glück gehabt!

Hm, nee, einen GPS-Track habe ich leider nicht.
Aber im Netz findet man einige HRP-Tracks, die man auch nach Google Earth importieren kann. Dann kann man quasi von oben dabei sein :-)


Viele Grüße,
Sylvia



P.S.: Schnapp dir deinen Meer-zu-Meer-Guide und mach es! Es ist großartig!

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Mi., 11.7.2018 (Tag 3)
hinter Arizkun -> Col Ametz-Lepo
8 Std. unterwegs
ca. 14 km, /950Hm \600Hm


Ich schlafe besser. Und länger
Heute habe ich nicht so viel vor, daher lasse ich es ruhig angehen und frühstücke gemütlich.
Morgennebel ziehen aus den Tälern herauf.




Erst um 9:00 breche ich auf.
Es geht gleich halbwegs steil über Feld-, Wald- und Schotterwege auf einen Bergrücken hoch. Läuft sich bequem, es ist noch nicht so heiß.
Dann endet der Weg abrupt vor einem wackeligen Zaun aus Spaltholz und Stacheldraht.
Dahinter Wiese, es ist aber kein Pfad zu erkennen.
Im Hintergrund sehe ich jedoch den Waldhügel, welcher der Burga sein muss.




Ich überlege noch, wie ich ohne Zerstörung des Zaunes und meiner Hose auf die Wiese komme, als ich hinter mir einen Zauntritt bemerke, den ich vorher einfach übersehen habe.
Vorsichtig gelange ich nun auf die grüne Seite.
Die pfadlose Wiese mag mein lädierter Zeh gar nicht.
Ich stolpere durch die Wiese, die von Kühen ziemlich zertrampelt ist und eher aus Löchern und Graswänden besteht.
Schließlich gelange ich an den Waldrand und finde einen weiteren Zauntritt, über den ich die Wiese verlasse.
Auch durch den Wald führt kein Weg in meine Richtung, also steige ich weiter geradeaus nach oben.
Ein schöner Wald!




Leicht erreiche ich den Gipfel.
Hier gefällt es mir so gut, dass ich mich eine Stunde ins Gras lege, mir die Sonne auf die Nase scheinen lasse, die Aussicht und die Blumen genieße.




Nun geht es zwischen Wald und Farn auf einem kleinen Pfad hinunter.
Schließlich treffe ich auf ein Sträßchen, das so steil ist, dass ich mich alle paar hundert Meter einmal umdrehen muss, um meine Füße in die andere Richtung zu biegen und meine Waden strecken.
So gelange ich hinunter nach Les Aldudes.




Um 14:30 ist der Ort völlig ausgestorben. Ein Tourist schaut sich die Kirche an. Sonst treffe ich niemanden.
Die Bar ist geschlossen, ebenso die Tankstelle mit der Alimentation.
Nicht einmal aus dem Brunnen kommt Wasser. Auf den hatte ich mich eigentlich verlassen ...
Ich habe längst meine Flaschen ausgetrunken.
Jetzt kann ich warten, bis irgendwann am Nachmittag die Siesta beendet wird und ich in der Bar Wasser bekomme.
Oder hoffen, dass nach so langer Trockenzeit das kleine, in meiner Karte verzeichnete Bächlein Wasser führt.
Zu warten habe ich keine Lust. Ich mache mich also an den Gegenanstieg. Irgendwo werde ich schon Wasser finden.

Ich verlasse die vorgeschlagene HRP-Route, die eine Weile über die Straße verläuft.
Statt dessen will ich über andere Pfade in meiner Karte und über ein paar Bergrücken und Pässe laufen, um morgen wieder auf die Route zu treffen.

Es geht erst einmal ziemlich steil einen Trampelpfad im Zickzack hinauf.
Am Col Lepeder treffe ich 3 Menschen! Ein richtiger Massenauflauf!
Schön am Hang entlang, dann wieder steil bergauf durch zugewucherte Farn- und Stechginsterpfade.




Es wird windig, schwarze Wolken ziehen von mehreren Seiten gleichzeitig herauf.
Das Bächlein, auf das ich gehofft habe, tröpfelt vor sich hin. Es reicht gerade, um in einer längeren Pause langsam 3-4 Liter in meinen Wasserschlauch abzufüllen.
Ein Stück gehe ich noch weiter, bis ich eine ebene Grasstelle finde, auf der eine Viehtränke steht. Die ist allerdings leer und es gibt keine Zuleitung.
Gut, dass ich mein Wasserfass schon gefüllt habe.
Es ist erst 17:00, aber der Wind frischt so auf und die Wolken sehen bedrohlich aus.
Die weitere Strecke würde über offene Bergrücken verlaufen.
Ich entscheide mich, hier und jetzt mein Zelt aufzustellen und für heute Feierabend zu machen.

Das Wetter zieht jedoch einfach weiter und als mein Tee fertig ist, scheint die Sonne wieder.
Jetzt folgt ein unterhaltsames Programm vor meiner Türe:
Schafe kommen grüppchenweise von links aus dem Farn. Sie bleiben an der offenen Wiese erst stehen, dann galoppieren sie an meinem Zelt vorbei, halten dann jedoch in kurzer Entfernung an, manche kommen auch zurück und gucken, was da auf ihrer Weide steht. Das geht sicher eine Stunde lang so, und nach und nach kommen sicher 300 Schafe vorbei.








Nach so viel Schäfchenzählen schlafe ich heute Nacht sicher besonders gut :-)

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Do., 12.7. (4. Wandertag)
Col Ametz-Lepo -> Grenzstein 200 hinter Roncesvalles
7 3/4 Std. unterwegs
21 km


Irgendwann hatte ich gestern aufgehört Schäfchen zu zählen. Es wurden immer mehr. Oder liefen sie immer im Kreis?
Dagegen habe ich genau 2 Zecken gezählt. Eine saß auf meinem Bein, die andere krabbelte über meine Nase!
Das Mückennetz habe ich also lieber geschlossen heute Nacht.

Der Tag ist heute überwiegend bedeckt, nachmittags mal sonniger, abends wieder zugezogen.
Zuerst laufe ich auf den Col Mizpira rauf, ein schöner Wiesen-Farn-Pfad über sonst offene Bergrücken.
Am Errola (Hügel) verläuft sich der Pfad in wucherndem Farn, der sich später noch mit Steckginster und Brombeerranken mischt - not my favourite, und trotzdem mag ich gerade diese Wildnisstrecken besonders.
Der 2. Teil des Tages ist über weite Strecken asphaltiert. Kleine, hübsche Sträßchen, aber dennoch ...
Ich bin froh, die Trailrunner an den Füßen zu haben und keine schweren Bergstiefel.
Werde ich diese Entscheidung noch bereuen, sobald ich in ein paar Tagen in felsiges Gelände komme?
Zwischendurch geht es pfadlos über den Lindux-Gipfel. Immer an der Grenze Frankreich-Spanien entlang.

Die Grenze ist hier mit einem Stacheldraht-Zaun "gesichert".
Immer wieder gibt es Grenzübergänge wie diesen.
Lohnt sich der Übertritt? Pilze darf ich nicht pflücken.




Bis zum Col de Ronceveaux treffe ich auf den Sträßchen verteilt über den Nachmittag 1 Traktor, 2 Autos, 2 Radfahrer.
Hier muss ich mich entscheiden, ob ich hinunter in die Klosteranlage laufen will, oder ob ich ohne Umwege weiter meinem Weg nach Osten folge.
Da ich nicht so viel Lust auf den Jakobsweg-Trubel habe (am Kloster endet die klassische 1. Etappe, die Pyrenäenüberquerung von St.-Pied-de-Port aus, wohl eine der anstrengendsten des Jakobsweges), entscheide ich mich für den direkten Weiterweg.
Ich biege links ab und steige über 4 km Serpentinen hinauf zum Col de Leopeder (keine Ahnung, was das bedeutet, aber so mancher Pass hier heißt so oder ganz ähnlich). Mir begegnen viele Pilger/Jakobswanderer, die meisten schon ziemlich fertig. Ist aber auch eine sehr hässliche Variante von Schotterweg, die hier über den Pass führt.

Roncesvalles/Ronceveaux vom Weg aus



Am Pass ist es kalt und windig, ich halte mich kaum auf und laufe auf der anderen Seite bergab, den Pilgern entgegen, die sich verstaubt heraufkämpfen. Über mehr oder weniger angenehme Schotterpisten geht es hinunter zur Rolandsquelle. Roland ist in den Pyrenäen allgegenwärtig. Hier und da hat er mit seinem Schwert Kerben in die Felsgrate geschlagen oder Brunnen fließen lassen, ...

Jakobsweg an der Rolandsquelle



Ich fülle meine Wasservorräte auf (hier fließen wenige Bäche) und halte so langsam Ausschau nach einem Zeltplatz.
Nicht weit entfernt treffe ich auf den Grenzstein 200, dessen Zahl golden ausgemalt ist. Er steht auf einer Kuppe mit schöner Aussicht auf einen Felsgrat, geschützt durch etwas Nadelwald.
Hier gefällt es mir und ich mache Feierabend.
Der Zaun markiert die Grenze. Ich glaube, heute schlafe ich auf französischer Seite.








Fr., 13.7. (5. Tag)
Grenzstein 200 -> Egurgui
15 km
knapp 6 Std. unterwegs


Morgens ist es bedeckt, windig und ziemlich frisch. Hinter mir grummelt es, vor mir sind aber auch Lichtblicke.




Mit kurzer Hose, aber Jacke und dünner Mütze ziehe ich los. Aber schon am nächsten Col kommt die Sonne raus und es wird ziemlich heiß. Ich lege Sommer an.
Es gibt eine Viehtränke. Pferde jagen aus Spaß im Galopp die Hänge rauf und runter.
Die HRP verschwindet irgendwann im Gestrüpp, ich umgehe das Dickicht.
Ein Sträßchen geht in langen Serpentinen den Hang hinunter, ein Wiesenpfad soll abkürzen.
Da kein Pfad zu finden ist, tauche ich einfach so unter dem Stromzaun durch auf den Grashang und laufe der Nase nach. Es gibt hier viele schöne Blumen. Eine davon ist eine blaue Distel, der ich noch oft begegnen werde.




Schließlich treffe ich wieder auf das Sträßchen, krabbel wieder unter dem Zaun durch und komme bald zum Col Ogambidé.
Hier gibt es einige prähistorische Steinkreise. Und jede Menge Pferde, Kühe, Esel und Schafe. Ein Eselchen mochte es besonders IM Ohr gekrault zu werden :-) Es ist mittlerweile recht heiß geworden. Die Schafe spenden sich gegenseitig Schatten. Bloß keinen Sonnenbrand auf der Nase!




Wieder geht es lange über ein Sträßchen, bis ich endlich hinter einer Farm auf eine Wiese abbiegen kann. Von hier geht es pfadlos steil runter an einen Bach mit Fußbrücke. Hier mache ich im Schatten eines Baumes Pause. Viele Rote Milane kreisen über den Grashängen.
Der Aufstieg auf den nächsten Pass ist zum Teil wieder ziemlich von hohem Gras überwachsen aber richtig schön! Und sehr grün :-)










Eine Stunde später bin ich am Col Errozaté.
Von hier aus geht es bergab, erstmal wieder ohne Pfad, später verdichten sich die Tierspuren zu einem Pfad am Bach entlang.

Es ist ziemlich heiß geworden. Daher habe ich ein paar Wünsche an meinen Traum-Zeltplatz für heute: Sonne und Schatten, Bach zum Baden und Wäsche waschen, eben, grasig. Und vielleicht 100 m vor dem Egurgui-Pass sehe ich ihn! Genau diesen Platz! In einer Bachkurve, sonnige Wiese, Schatten eines Baumes, perfekt! Es ist erst 15:00, ich könnte noch über den nächsten Berg, aber ich möchte mich und meine Wäsche einmal im Bach durchspülen. Und - soll ja auch ein bisschen Urlaub sein :-)




Während ich aber genüsslich bade und meine Wäsche wasche, ziehen über den Kamm Wolken auf.
Als die Wäsche hängt, ist die Sonne weg. Und dummerweise auch der Wind.
Dann wird es frischer. Es beginnt sogar bald zu nieseln.
Schnell nehme ich die nassen Sachen wieder von der Leine ins Vorzelt und fülle meinen Wasservorrat im Bach auf. Wer weiß, was sich hier entwickelt. Da will ich später vielleicht nicht mehr raus müssen.
Ich befürchte, morgen früh in feuchten Sachen loswandern zu müssen.




Zwischendurch ist es draußen trocken und sogar windig, ich hänge die Wäsche wieder auf.
Während ich zum Abendessen Thai-Kokos-Suppe mit Couscous koche, beginnt es wieder zu regnen. Also alles wieder rein. Es ist nicht sehr kalt, ich ziehe also die feuchten Sachen einfach an, Hemd über Shirt, Shorts über Leggins, und trockne sie mit Körperwärme. Es gibt Gemütlicheres, aber es geht.

In dieser Nacht erlebe ich mein erstes Pyrenäen-Gewitter.
Es rumpelt und kracht, blitzt und donnert um mich her. Ich mache mir keine allzu großen Sorgen, besonders stürmisch ist es hier bei mir nicht, aber einige Böen drücken doch auf´s Zelt. Ich stehe hoch genug über dem Wasser des Baches. Aber das Gewitter wogt hin und her und dauert gefühlt 2 Stunden. Der Wind dreht ständig hin und her. Ich bin froh, das Zelt routinemäßig auch bei schönstem Wetter sicher abgespannt zu haben.

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Super Bericht! Der HRP reizt mich auch sehr. Was ist das denn für ein Zelt und warst du zufrieden damit?

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Sehr schön!
Bei mir war es nur eine kurze Reise in die Pyrenäen. Mein Rücken hat nicht gehalten.
Aber hin musste ich, einfach ausprobieren und um dann festzustellen das es dann nicht geht.
LG Folko

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Vielen Dank euch beiden!

Folko, hoffentlich lässt dich dein Rücken bald mal wieder eine richtig tolle Tour durchziehen!


Das Zelt ist das ProTrail von Tarptent.
Insgesamt war ich sehr zufrieden mit dem Zelt.
Ich habe es allerdings außer in die 4 Hauptabspannpunkte, mit denen das Zelt bei Windstille gut steht, auch in alle weiteren Schlaufen kurze, justierbare Abspannleinen eingezogen und sie immer auch alle abgespannt. So haben wir so manchen kräftigen Wind gut überstanden. Nicht so begeistert bin ich von dem Klettverschluss, der die Eingangstüre schließt. Hier würde ich mir einen durchgehenden Reißverschluss wünschen. Außerdem dürfte die Lüftungshaube etwas mehr die Öffnung überlappen, da hier bei Wind der Regen gerne hineinsprüht. Sonst: Prima!

Viele Grüße,
Sylvia

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Sa., 14.7.2018 (6. Tag)
Egurgui -> Col Lapatignegagne (diese Namen hier ... ) hinter Iraty/Bagargui
ca. 7 Std. unterwegs
17 km /1150 Hm \600 Hm


Die ganze Nacht hat es einen Wechsel von Gewitter und sternenklarem Himmel gegeben.
Noch um 7:30 wabert um mein Zelt pottendichter Nebel.
Gegen 8:00 hebt er sich und es ist strahlend blauer Himmel. Einige Nebelfetzen ziehen noch durch die Täler und um die Gipfel.




Ich genieße die Morgensonne und frühstücke gemütlich.
Sehr spät, erst gegen 10:00, breche ich auf. Das rächt sich natürlich, denn es wird heute 30°C heiß.
Ich wandere mit noch leicht feuchten Socken und Unterhose los. Vom Zeltplatz weg geht es sofort steil eine Wiese ohne Weg hinauf. Das Gras wächst kniehoch und ist reif. Mit jedem Schritt helfe ich die Pollen großflächig zu verteilen. Ich sehe bald von Kopf bis Fuß hellgrün gepudert aus.

An einigen markanten Geländeformen steige ich immer weiter hinauf. Manchmal treffe ich für einen kurzen Abschnitt einen Pfad, wohl eher eine Tierspur, die sich dann wieder in der Wiese verliert.

Rückblick in mein letztes Zelt-Tal



Als ich den Col erreiche, behauptet meine Uhr, ich sei erst eine Stunde unterwegs. Kam mir viel länger vor. Ich freue mich, setze mich, trinke etwas und schaue auf die Karte, wie es weitergeht. Und stelle fest, ich sitze am falschen Col (Urculu).
Egal, ist sehr schön hier. Und keine Bremsen, die im hohen Gras überall sehr lästig sind. Ich muss so einige Bisse einstecken.

Ich muss ein bisschen wieder zurück laufen, aber fast eben, dann über einen bequemen Pfad unterhalb des Kammes entlang.
Irgendwann kommt mir das seltsam vor, ich konsultiere wieder die Karte und stelle fest, dass die Richtung grob stimmt, mich dieser bequeme (Kuh-)Pfad aber mittlerweile 100 Hm zu tief hinunter geführt hat. Gefühlt ging es immer parallel zum Hang, war aber wohl doch leicht abschüssig. Also "senkrecht" wieder Höhe gewinnen. Kurz vor dem Kamm treffe ich wieder auf einen Pfad, der mich diesmal tatsächlich zum richtigen Col Curutche bringt.
Von hier sollte ein Pfad durch den oberen Teil des Waldes bis zum Col d´Oratée verlaufen.
Ich gehe durch die Wiese zum Waldrand und finde einen Pfad hinter den ersten Bäumen. Prima!
Der endet jedoch nach kurzer Zeit in einem Dickicht. Ich bin schon wieder etliche Hm zu tief geraten. Wieder muss ich über steile Wiesen hinaufsteigen, um dann irgendwann auf den richtigen Pfad zu treffen, der in einen guten Waldweg übergeht.
So habe ich einiges an Zeit und Kraft vergeudet. Aber was solls. Ich habe es ja nicht eilig.

Vom Col d´Oratée kann man direkt auf den Ocabe-Gipfel steigen oder auf einem längeren Umweg über ein großes Plateau dorthin gelangen. Ich entscheide mich für den längeren Weg. Das Plateau ist schon schön. Ein riesiger Grasrücken, hier und dort uralte Steinkreise. Hier treffe ich auf den GR10, dem ich bis zu den Chalets d´Iraty folge. Zumindest so ungefähr.




Der Wald von Iraty, der einer der größten Buchenwälder sein soll, ist ganz schön. Die Forstwege darin sind von einer sehr unschönen Sorte. Tief ausgewaschene Erosionsrinnen aus dicken Steinen und Schotter aller Art. Steil rauf, runter, rauf, runter.
Irgendwann war aber auch diese Strecke bewältigt und ich gelange an die Chalets d´Iraty.
Hier habe ich Empfang und checke den Wetterbericht. Weiterhin sonnig, etwas kühler, bis 25°C.
Außerdem bekomme ich die Nachricht, dass man in Salardu mein Care-Paket nun bekommen habe, nicht jedoch die von amazon.es versendete Gaskartusche. Naja, da muss ich dann wohl einen Abstecher mit dem Bus in den nächstgrößeren Ort unternehmen.

Eine kleine Sensation: Öffentliche, gekachelte Toilettenräume und Waschbecken! Ich hatte schon fast vergessen, wie sowas funktioniert. Vermisst hatte ich´s nicht. Da ich bis zu einem möglichen Zeltplatz wohl keinen Bach mehr finden werde, fülle ich meine 4,5 L Wasserreservoirs auf und steige gleich von hier Richtung Col Mehatze hinauf. Den Umweg über die Haupthüttensiedlung am Col Bagargui spare ich mir, da ich dort weder übernachten noch einkaufen will.

Hier kann ich das Sträßchen verlassen und über einen Trampelpfad weiter bis zum Col Lapatignegagne steigen.
Ich beschließe, hier mein Zelt aufzustellen. Ein Col ist im Wind zwar nicht optimal, aber die vor mir liegende Strecke besteht laut Karte ebenfalls entweder aus offenen Bergrücken oder steilen Hängen. Hier ist es schön, ich bleibe.

Dem Wetterbericht fällt nun etwas Gewitterneigung ein. Ein Col ist auch da ungünstig, aber eine bessere Stelle ist weit und breit nicht zu finden. Wird schon.

Mein Zeh wird so langsam wieder. Er eitert immer noch etwas, was die Fliegen richtig klasse finden, wenn ich die Socken ausziehe. Aber ich kann ihn so langsam wieder ausstrecken und etwas normaler laufen.

Feuchte Wiesen und staubende Gräser haben heute meinen vorher noch neu glänzenden Schuhen eine Patina-Schicht verpasst.







So., 15.7.2018 (7. Tag)
Col Lapatignegagne -> Cabane d´Ardané
ca. 18 km /1150 Hm \1200 Hm
7,5 Std. unterwegs



Die Nacht war aufregend!
Die Gewitterneigung war für ca. 18:00 prophezeit. Es passiert aber den ganzen Abend nichts. Na gut, wird wohl doch nichts.
Gerade bin ich eingeschlafen, da höre ich einige Regentropfen auf der Zelthaut. Während ich meine Türe schließe, beginnt es zu gewittern. Ich lege mich wieder in den Schlafsack. Dann wird der Wind plötzlich richtig stürmisch, dreht so, dass er genau auf meinen Eingang knallt und reißt den Klettverschluss auf, der die Türhälften zusammenhält (statt Reißverschluss). Regen prasselt sofort waagerecht bis in meinen Schlafsack, ich rappel mich so schnell es geht auf, knie noch im Schlafsack und schnappe nach den beiden Türhälften, mit beiden Händen halte ich sie so gut es geht zusammen. Unter diesen Umständen bekomme ich den Kletterverschluss nicht wieder zugedrückt, wäre womöglich auch nicht lange von Erfolg gewesen, da der Wind weiterhin genau in meine Türe bläst. So vorgebeugt halte ich also die Türe selbst zu so gut es geht. Durch das Oberlicht, die Lüftungsöffnung, sprüht auch der Regen herein.
Um mich herum tobt das Gewitter. Blitz auf Blitz und Donner auf Donner knallt herunter, ich kann sie gar nicht einander zuordnen. Ich denke an meine Alu-Zeltstangen (=Trekkingstöcke) und an meine Elektronik.
Der Starkregen geht in Hagel über! Glücklicherweise kein besonders dicker, aber schon so bis zu 1 cm Durchmesser. Dazu immer wieder Sturmböen aus allen Richtungen. Gefühlt hocke ich so eine Stunde da und umklammere meine Türhälften. Wahrscheinlich sind es bloß 15 Minuten? Mir tut der Rücken weh vom Vorbeugen. Dann geht es noch einmal richtig los. Der Sturm orgelt, das Zelt zerrt heftig an seinen Leinen, der Regen prasselt, die Blitze zucken rechts und links, sie sind überall um mich herum, der Donner lärmt von allen Seiten. Ich mag Gewitter, finde sie eher spannend und war schon in einigen mittendrin. Aber dieses ist eines der heftigsten, die ich so hautnah erlebe. Ich hoffe inständig, dass das Zelt hält und denke mir, wenn wir hier heile durchkommen, kann uns wettermäßig nichts mehr schocken.
Müsste ich die Türe nicht festhalten, würde ich schnell all meine Sachen wasserdicht in den Rucksack packen und mir die Regensachen anziehen, um im Ernstfall (Zelt zerreißt) nicht sofort völlig durchnässt mitten in der Nacht auf diesem Pass zu enden.

Wir kommen heile aus der Sache raus. Ich danke dem Zelt für seine Standhaftigkeit und dem Wetter für seine Lehrstunde. Und dass es uns (das Zelt, mich und meinen Kram) dann doch am Ende verschont hat. Und lege mich ziemlich erschöpft wieder in den Schlafsack. Dass die Daune am Kopfende etwas durchfeuchtet ist, stört mich nur wenig, ich bin froh, dass der Spuk ohne ernsthaftere Schäden vorübergegangen ist.

Ich mag das Zelt wirklich sehr. Aber mit dem Kletterverschluss, der an der Außentüre den Reißverschluss ersetzt (und zwar in 2 Teilen, mit einer 15 cm langen Lücke ohne Klett) werde ich nicht recht warm. Ich finde ihn wesentlich umständlicher zu schließen, und offensichtlich hält er auch dem heftigen Winddruck nicht so gut Stand wie ein Reißverschluss. So viel leichter als ein Reißverschluss kann der Klettverschluss doch auch nicht sein. Das Mückennetz innen wird durch einen halbkreisförmigen, also viel längeren Reißverschluss verschlossen ...

Insgesamt habe ich heute Nacht aber sehr viel Vertrauen in mein Zelt gewonnen!


Heute steht die erste als schwierig bewertete Etappe an, die Überschreitung des Pic d´Orhy, der erste 2000er auf meinem Weg nach Osten.
Um 7:00 weckt mich die aufgehende Sonne. Sie gießt ein wunderschönes Licht über Berge, Täler und Kühe.







Eigentlich will ich früh loslaufen, aber jetzt muss ich erstmal fotografieren.
Dann beginne ich Frühstück zu kochen, laufe aber gleichzeitig immer wieder mit der Kamera los. Ein wundervoller Morgen nach dieser turbulenten Nacht.

Zuerst begrüßen mich die Kühe, dann kommen die Potoks dazu. Wo haben die wohl die Gewitternacht verbracht?













Wir betrachten gemeinsam den Pic d´Orhy, auf den ich heute steigen will.




Ein junges Pferdchen steckt neugierig immer wieder den Kopf zu mir ins Zelt. Es scheint ein bisschen kurzsichtig und bleibt an meinen kurzen Abspannleinen hängen, dass ich fürchte, nachdem das Zelt die Gewitternacht gut überstanden hat, wird es jetzt von einem Pferd niedergerissen. Der Pferdchen schnüffelt am Zeltstoff, als es aber - ganz vorsichtig - ihn mit den Hufen testen will, schreite ich ein.







Auch Zecken gibt es wieder.

Schließlich verabschiede ich mich von diesem Platz, den ich so schnell nicht vergessen werde.
Es geht erst einmal wunderbar gemütlich kurz auf einen Pass hoch, dann lange fast eben an einem steilen Hang entlang, der mit hohem Gras, Farn und Fingerhut bewachsen ist. Perfekt zum Einlaufen.







Nun geht es ziemlich steil einen Grashang hinauf zum "Einstieg".
Hier ist es anfangs zwar weder besonders steil noch besonders ausgesetzt, aber hier scheinen sich in der letzten Nacht alle Kühe und Schafe versammelt zu haben. Der ganze Hang war dick bedeckt mit Kuhfladen und Schafsmist, vom Regen durchweicht und von den Tieren zu einer glitschigen Masse auf dem lehmigen Boden zertrampelt. Es kostet ziemlich Mühe und Taktik, hier aufwärts zu kommen, ohne schnell auf dem Schmierfilm auf dem Bauch wieder runter zu rutschen.
Es glückt mir, ohne weiteren Bodenkontakt außer mit den Schuhen auf den ersten Buckel hinauf zu steigen.
Bei schlechtem Wetter (Regen/Nebel) wird vor diesem Berg gewarnt. Ich habe Kaiserwetter!
Der Grat wird schmaler und beide Seiten steiler. Bei kräftigem Wind auch nicht ganz so lustig.




Als ich denke, jetzt wird das hier aber interessant, sehe ich 2 m unter mir einen Trampelpfad. Vorsichtig klettere ich hinunter und komme so über die nächsten Meter. Bald packe ich Stöcke und Kamera ein, um meine Hände besser einsetzen zu können.
Komisch, so exponiert und kraxelig las sich die Beschreibung dieser Passage nicht.
Kurz darauf stehe ich vor einem Felsgrat, den ich lieber angeseilt gehen würde ...
Ein Blick auf mein GPS verrät mir, ich bin zu weit gelaufen und hätte schon vorher links in eine Scharte runtersteigen müssen. Also dieses Stück wieder zurück klettern. Dann sehe ich die steile Schotterrinne, die etwas tiefer in einen Pfad parallel zum Hang übergeht. Aha. Gut, das geht besser.

The Gap mit Pfad, oben der messerschmale Grat mit Abgrund auf beiden Seiten


Ich sehe zwei Leute, die tatsächlich über den Felsgrat klettern, an dem ich umgedreht bin. Die haben aber auch keinen großen Rucksack ...
Der Rest des Aufstieges auf den Gipfel des Orhy ist einfach. Immer an der Kante entlang über einen Pfad die Wiese hinauf.




Am Gipfel treffe ich erstaunlich viele Leute. Die kommen fast alle von der einfacheren Seite hoch, die mein Abstieg wird, da trifft man auf eine Passstraße mit Wanderparkplatz.

Ich nehme all mein Französisch zusammen, um jemanden, der auch eine richtige Kamera (kein Handy) bei sich trägt, zu fragen, ob er wohl ein Foto von mir am Gipfel machen könne. Er war Spanier und verstand kein Wort. Aber mein Anliegen verstand er trotzdem und erfüllte meinen Wunsch. Danke!

Rotkäppchen am Gipfel des Pic d´Orhy



Der Abstieg zum Port Larrau ist einfach, hier sind einige Trailrunner unterwegs.
Etwas jenseits der Straße mache ich noch eine Pause, bevor ich mich an den 2. Teil meiner Tagesetappe mache.

Rückblick zum Pic d´Orhy und der Abstiegsroute über den Grat



Über grasige rolling Prärie wandere ich recht angenehm mehr oder weniger auf einer Höhe um ein paar Grasberge herum, mal auf cattle tracks, mal weglos. Irgendwo oben am Hang döst ein Hirte mit seinem Hund zwischen seinen Schafen und wir grüßen uns.




Ein paar km später beginnt dann der Abstieg ins Tal zur Cabane d´Ardané. Nach der Überwindung meines ersten 2000ers heute treffe ich nun auch auf den ersten Schneerest in einer schattigen Senke. Schnee soll später meine Routenwahl noch entscheidend beeinflussen.
Erst geht es recht steil bergab, ich finde Kuhpfade, denen ich folge. Kurz vor der Cabane treffe ich auf die Dirt Road, der ich nach rechts ein Stück folge, bis ich links steil über eine Wiese zum Bach an der Hütte absteige.




Mittlerweile hat sich der Himmel ziemlich zugezogen und die Wolken senken sich ins Tal.
Soll ich in der Cabane übernachten? Eigentlich zelte ich lieber davor, die Luft ist besser. Drinnen ist es meist muffig und düster. Bei Weltuntergangswetter sicher angenehm, aber jetzt sieht es so dramatisch noch nicht aus. Ich finde nach einigem Suchen einem halbwegs ebenen, trockenen, steinfreien Platz nicht zu nah am Bach, falls es kräftig regnet.
Um mich herum bimmeln Viehcher, ich richte mich gemütlich ein und bin zufrieden mit dem Tag.

Sockenschuss

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Gibˋs doch zu. Du hast die Pferde mit irgend was angelockt um diese einmaligen Bilder zu machen.

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Klar! Die stehen voll auf Kräutertee!
Und Früchtemüsli!

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Mo., 16.7.2018
Cabane d´Ardané -> Refugio Belagua
12 km /900 Hm \820 Hm
ca. 5 Std. unterwegs


"Today you´ll enter the high mountains of the Pyrenees", verspricht mein guide book.

"Sonnig, etwas kühler", verspricht mein Wetterbericht.

Mein Wecker klingelt um 6:00, die Strecke ist lang und die 2. Hälfte soll besonders schön sein, eine wilde Karstlandschaft und dann ein liebliches Quellental, da will ich mir Zeit nehmen.
Es regnet. Dichter Nebel. Oh.
Ich warte, ob sich der Nebel hebt. Nein, tut er nicht.
Ich koche Frühstück. Keine Veränderung im Wetter.
Der Regen lässt ein wenig nach. Ich beschließe aufzubrechen. Vielleicht bin ich ja nach dem Aufstieg über den Wolken?
Nein, bin ich nicht. Den gesamten Vormittag laufe ich durch dichten Nebel und nasse Wiesen. Ein Wechsel zwischen Powerniesel und Regen stellt meine Regenjacke heute auf die erste Probe.
Die Jacke hält, die Schuhe nicht. Die Gore-Membran hält zwar Regen aus, auch Pfützen, aber eine nasse Wiese durchnässt sie in kurzer Zeit.
Ab dem ersten Pass sind die Wege meist tief ausgewaschene, oft gerade 2 Fuß breite, lehmige Rinnen.
Der nasse Lehm ist rutschig und klebt dermaßen unter den Sohlen, dass ich bald unter jedem Schuh ein Kilo nasser Erde kleben habe. Meine Regenhose ist bis in den Schritt matschverschmiert.
So wechsel ich zwischen nassem Gras und Matschrutschen.
Heute bin ich sehr froh über die vielen Markierungen des GR12. Bei Sonne mag man die übertrieben dicht gesetzt finden, heute im Nebel muss ich dennoch immer mal suchen. Von den rot-weißen GR-Markierungen sieht man den weißen Strich auch im Nebel erstaunlicherweise deutlich besser.
Bei trockeneren Verhältnissen ist diese Strecke sicher richtig zum Meilenfressen. Es geht lange ohne zu viel Steigung über Wiesen und an Hängen entlang. Dann mal wieder über einen Pass rüber und drüben runter.
Die Landschaft ist mehr und mehr von Felsen durchsetzt, aber ob um mich herum nun richtige Berge sind, kann ich nicht sehen.
In einem langen Abstieg Richtung Belagua-Ruine laufe ich durch wunderschöne Blumenwiesen zwischen dicken Felsbrocken. Es nieselt gerade nur, ich hole den Fotoapparat für das einzige Bild heute aus dem Rucksack.




So gelange ich gegen 13:00 zur Refugio Belagua. Eine Ruine, die nicht mehr bewirtschaftet wird. Ich habe jedoch auch Informationen, dass sie evtl. wieder als unbewirtschaftete Hütte, Bothy-Style, genutzt werden kann. So ganz sicher scheint das aber nicht. Ich will hier eigentlich, falls möglich, nur Wasser auffüllen und weiter laufen.
Auf der Rückseite des großen, verfallenden Hauses finde ich einen Anbau. Die Türe ist offen. Drinnen ist es nicht ungemütlich. Ich flüchte mich vor dem strömenden Regen und Wind hinein.
Was jetzt?
Ich stelle fest, dass ich Empfang habe und konsultiere den Wetterbericht. Der sagt, ab 14:00 soll es besser werden, zumindest trocken.
Ich hänge also alle meine Plünnen an die Garderobe und koche Tee. Dabei breite ich mich über die Bänke und den großen Holztisch aus. Es gibt massive Doppelstockbetten aus Holz und Matratzen mit einer Art Gummiüberzug. Eine richtige Küchenzeile mit Spüle und fließendem Wasser. Einen Holzofen. Unter dem Dach befinden sich noch einige Betten. Insgesamt vielleicht 20 Schlafplätze. Recht sauber alles, kaum muffig und relativ hell. Ich schaue ein wenig in meine Karten und schreibe Tagebuch. Meine nassen Socken lege ich beim Kochen über den Topfdeckel, was jedoch nicht sehr viel hilft. Besser ist, sie anzuziehen und von innen zu trocknen. Dabei stelle ich meine Füße auf Pappe, die zum Anzünden des Feuers hier liegt. Die wärmt etwas von unten und saugt Nässe auf.

Es wird 14:00. Keine Wetterbesserung. 19°C, windig. Der Wetterbericht hat das Regenende nun auf 15:00 verschoben.
Was mache ich? Ich bleibe noch etwas hier. Wenn es bis 15:00 besser wird, habe ich immer noch genug Zeit, bis zur nächsten Zeltmöglichkeit jenseits den Waldes zu laufen.
Es wird 15:00 und es regnet immer noch in Strömen.
Ich beschließe hier in der Refugi zu bleiben und wische mir mit einem feuchten Lappe eine der staubigen Gummimatratzenüberzüge sauber, rolle Isomatte und Schlafsack aus, und was sich so alles im Rucksack befindet, verteilt sich übersichtlich in der Stube.

Da steckt ein junger Mann seinen Kopf zur Türe herein! Erst auf Spanisch (???) dann auf Englisch fragt er, ob ich hier heute übernachten wolle. Ich bestätige seine Vermutung. Er verkündet nun, dass noch 30 nasse Kinder vor der Türe stehen. Die würden bei dem Wetter nun auch alle hier bleiben.
Schon quollen sie herein. Alle triefend nass, ca. 9-10 Jahre alt, an sich gut ausgerüstet mit festen Wanderstiefeln, Regensachen und guten Rucksäcken. Dazu 8 Begleiter. Bei ca. 20 Betten in der Hütte verspricht das kuschelig zu werden.
Die Kinder beginnen ihre nassen Sachen auch alle an die Haken zu hängen, wo meine gerade zu trocknen beginnen. Ich sammel schnell mein Hab und Gut zusammen. Schon liegen mein Feuerzeug und mein Löffel auf dem Boden. Meine Trekkingstöcke werden umgestoßen (nicht absichtlich, es ist nun einfach echt eng hier) und jemand steht schon drauf.
Ich versuche so schnell es geht alles zusammenzuraffen, damit in dem Gedränge nichts verloren oder kaputt geht.

Die Kinder stellen fest, dass ich kein Spanisch, aber Englisch spreche. Nun versuchen 15 Kinder an mir ihre ersten Englischen Sätze. "What´s your name?" soll ich immer wieder beantworten. Dabei wird die Luft immer stickiger und feuchter, der Lärm nun auftauender Kinder nimmt immer mehr zu. Einige starren neidisch auf meinen heißen Tee, der noch im Topf ist. Soll ich ihnen etwas anbieten? Würde nur für 1-2 reichen. Das geht nicht. Ich kann auch nicht für die ganze Bande Tee kochen. Ich lasse es also und trinke gemeinerweise meinen Tee selbst.

Dabei entscheide ich mich, dass das Wetter draußen weniger schlimm ist als die Situation hier drinnen. Schließlich müsste ich das hier nun noch den ganzen Nachmittag, Abend und die Nacht durchhalten.
Ich beschließe also meinen Kram hoffentlich vollständig zusammenzupacken und doch mein Zelt irgendwo draußen aufzustellen.
Ich gebe mein Bett frei, die Betreuer meinen, es täte ihnen schrecklich leid, aber sie hätten auch keine Wahl.

Ich fülle meinen Wassersack noch und verabschiede mich. Draußen prasselt es gerade so richtig. Ich warte unter dem Vordach ab, unter das aber genau der Wind den Regen pustet.
Bevor mir kalt wird, lege ich einfach ab. Etwas unterhalb der Hütte finde ich einen Platz, der zwar ziemlich schräg, aber zumindest weniger steinig ist. Das Zelt steht mit 4 Heringen wirklich sehr schnell, ich werfe meinen Rucksack ins Trockene. Nun kann ich die restliche Abspannung vornehmen und verziehe mich dann auch noch drinnen.
Welch herrliche Ruhe!

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Du hast ja krasse Sachen erlebt! Bin gespannt, wie es weiter geht.

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supér

Herrliche Bilder , schöne Erzählung und kommt mir sehr gelegen, da ich mich die Tage wieder in die Pyrenäen hineindenken muss
Hoffe es geht bald weiter, auf den hohen Teil bin ich schon sehr gespannt.

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Di., 17 7.2018 (9. Tag)
Refugio Belagua -> Lescun
20 km /1500 Hm \950 Hm
9:45 Std. unterwegs



Am nächsten Morgen erster Blick durch die Lüftung - alles neblig
Immerhin regnet es nicht.
Ich ziehe meine Schuhe über und muss einmal hinter einen dicken Stein.
Außer genau vor meiner Lüftung ist überall blauer Himmel!
Über die Berge rollen und schwappen noch Wolkenbänke. Sonst sieht es nach einem super tollen Tag aus!




Natürlich bin ich hochmotiviert, frühstücke schnell und packe meine Siebensachen.
Es ist noch frisch und windig.
Vor 8:00 bin ich unterwegs.

Ein Blick zurück zur Belagua. Der weiße Anbau ist jetzt offen und nutzbar.



Meine Hangseite liegt noch im Schatten.
Die Pferdchen schlafen noch.




Es geht über Wiesen (natürlich nass) ein Stück bergab, dann am Waldrand entlang. Hier ist wohl gerade nach dem Regen eine ziemlich große Herde Huftiere durchgekommen.




Gestern auf den Wiesen konnte ich diese zerstampften Matschlöcher noch ganz gut umgehen, hier am Wald habe ich die Wahl zwischen dichtem Unterholz, Dornengestrüpp und Matsch, der jedem schottischen Wanderweg zur Ehre gereichen könnte.
Das kostet mich viel Zeit, auf ein paar km ständig solche Suhlen umschiffen zu müssen.

Schließlich komme ich an eine Wiese, wo der Sumpf endet. Hier scheinen die Tiere die Nacht verbracht zu haben. Es ist extrem zertrampelt, aber dahinter geht es in den Wald und der tiefe Matsch hat ein Ende.




Durch einen herrlichen Wald geht es nun mal steil, mal sanft bergauf. Die Sonnenstrahlen glitzern noch auf den regennassen Blättern. Es ist warm, aber noch nicht heiß. Viele Blumen setzen Farbpunkte.







Zwei Nacktschnecken beobachte ich eine Weile bei ihrer Paarung.




Die geschieht aber im Schneckentempo und ich laufe weiter.
Ein wundervoller Morgen in diesem Wald! Ich genieße jeden Atemzug!

Nach 2 Stunden komme ich am Point de la Croix auf 1600m an und der Wald öffnet den Blick in ein Tal aus Kalksteinen, Wiesen und Nadelbäumen.







Hinter jedem Felsen vermute ich Winnetou und Old Shatterhand.
Hier beginnt also das Kalkstein-Labyrinth, durch das ich die nächsten Stunden weiter hochsteigen werde. Es ist traumhaft schön! Ich könnte auf Schritt und Tritt stehen bleiben, fotografieren, mich hinsetzen und genießen. Aber ich habe noch einiges an Strecke vor mir. Ich will heute die Etappe von gestern Nachmittag aufholen und den kurzen Abschnitt bis Lescun anhängen.

Tiefe Wasserrinnen zerfurchen das Kalkgestein.



Je höher ich steige, desto karger wird die Vegetation.



Im Hintergrund der Pic d´Orhy von vorgestern.



Spezialisten. Erstaunlich, wo die überall wachsen können.









Schließlich gelange ich auf den Pass, genieße die Aussicht und mache ein wenig Pause.

Auf der anderen Seite geht es mal steil, mal weniger, erst durch Gestein, dann im Wechsel mit Wiese hinunter zur Source de Marmitou.

Der hohe, spitze Berg ist der Pic d´Anie.






Hier an dieser Quelle im Karstgestein, hatte ich eigentlich gestern gezeltet haben wollen. Schon ein tolles Plätzchen! Nun bin ich froh, dass ich gestern bei der Ref. Belagua geblieben bin und dieses herrliche Stück Strecke heute in aller Ruhe und bei Sonnenschein gelaufen bin.
Von hier aus sind es noch 10 km bis Lescun. Ich trödel nicht gar so lange, denn im Ort möchte ich noch einkaufen.







Steil geht es hinunter zum Plateau de Sanchese und von dort über Sträßchen nach Lescun.







Ein recht gemütliches Dorf, bevölkert von einer ganzen Schar von Wanderern. Auch der GR10 passiert Lescun.
Im Gite d´Etape habe ich ein Bett im Dorm reserviert.
Hier muss ich mich nun leider ein wenig sputen statt das Ende des 1. Abschnittes des HRP genüsslich auf dem Dorfplatz feiern zu können.
Ich bekomme vom Wirt mein erstes Care-Paket ausgehändigt!
Zusätzlich muss ich aber für mittags meine Snacks im Laden aufstocken und brauche eine Gaskartusche. Es gibt Coleman-Schraubkartuschen. Den Inhalt meines Rucksacks breite ich zum Trocknen/Lüften aus. Die Powerbank und den ersten Kamera-Akku schließe ich an die Steckdose an. Und dann duuuuuuuuuschen!
Ich lerne Denise und John kennen, zwei Kanadier, die den GR10 laufen. Denise hat aber in Amerika schon so manchen LongDistanceHike gemacht. Wir kommen sofort ins Quatschen und verstehen uns bestens! Denise würde auch lieber den HRP laufen, John mag aber nicht zelten.
Um 19:00 gibt es schon Abendessen, was in Frankreich eine ganze Weile dauert und wirklich sehr lecker ist!
Anschließend will ich in der Gite mein Paket auspacken und meinen Rucksack reorganisieren. Dummerweise schläft der Mitbewohner meines Zimmers schon (um 21:00!). Und hat alle Fenster geschlossen. Die öffne ich erstmal wieder!
Ich hoffe, dass der Typ morgen früh aufsteht, wenn er schon so früh schläft. Ich will nämlich gegen 7:00 los. Und muss irgendwann ja doch noch packen.
Für morgen ist es heiß angesagt, und für den Nachmittag Regen und Gewitter.

So lege ich mich also zwischen mein Chaos aus Krempel ins Bett. Die Powerbank läd noch, den 2. Kamera-Akku stecke ich in die Ladeschale, damit sollte ich morgen früh wieder für 10 Tage autark sein.



Damit habe ich also den 1. von 5 Abschnitten der HRP nun geschafft!
Ich bin durch den Regentag gestern einen halben Tag hinter meinem Zeitplan hier eingetroffen. Ich wäre gerne mittags hier gewesen und hätte die Zeit im Dorf genossen. Aber ich habe ja immerhin alles erledigt bekommen.
Mit meinem Material bin ich sehr zufrieden. Keine Ausfälle soweit. Mit der Wahl der Trailrunner statt Bergschuhen bin ich bisher auch sehr glücklich, wobei das Gebirge ja erst noch kommt. Die Gel-Einlegesohlen sind der Hit!
Der leichte Rucksack trägt sich prima, keine Druckstellen.

Ich selbst fühle mich nun gut eingelaufen. Mein Zeh zwickt nur noch selten, auch sonst keine Beschwerden.

Ich freue mich riesig auf den nächsten Abschnitt, wenn es endlich richtig in die Berge geht!

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, sylvia!

vielen dank für den spritzigen bericht!

das ist der punkt wo es anfängt richtig spass zu machen: wenn in der früh das erste mal nicht alle knochen weh tun.

ich freu mich schon auf den rest! das erste mal 100km, 24 std non-stop, ....

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sehr schöne Fotos und interessant geschriebener Bericht.

Vor etlichen Jahren bin ich da auch mal gewandert. Habe allerdings nur den zentralen Teil gemacht, von Lescun bis Andorra.
Bin schon gespannt auf den alpinen Abschnitt. Das ist eine sehr schöne Gegend.

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Mi., 18.7.2018 (10. Tag)
Lescun -> nahe Cabana Grossa, 6 km hinter Refuge d´Arlet
26 km, /1800 Hm \1050 Hm
ca. 10 Std. unterwegs


Mein Wecker summt um 6. Der Typ über mir schläft immer noch.
Ich will früh los, es soll hier im Tal heute über 30°C werden.
Also stopfe ich so leise wie möglich all mein Habe in den Rucksack, ziehe mein Bett ab, klemme mir das Paket unter den Arm und steige die Treppe runter in den Küchen- und Wohnbereich.
Hier koche ich einen Tee und beginne meinen Kram zu sortieren.
Denise und John sind die einzigen, die ebenfalls schon wach sind und frühstücken.
Wir unterhalten uns weiter und tauschen am Ende unsere E-Mail-Adressen aus. Super nett, die beiden!
Ich öffne das Paket, das neben Essen auch Handschuhe und MicroSpikes für die kommenden Abschnitte im Gebirge enthält.
Nun wiegt mein Rucksack wieder gut 5 kg mehr.
Ich esse davon gleich mal 200g Müsli auf.

Um 7:00 bin ich tatsächlich startklar und ziehe meine Schuhe an.
Im Hotel werden gerade die ersten Fensterläden geöffnet. Der Ort ist jetzt ganz still, ich treffe niemanden.
Es ist noch ziemlich frisch.

Erst einmal muss ich dem GR10 folgend hinunter ins Tal laufen, auf der anderen Seite bieten steile Pfade Abkürzungen für die Serpentinen der Straße. Am Weg nasche ich Himbeeren.
Schließlich folge ich einem Sträßchen, das in einen Forstweg übergeht, der immer schmaler wird.
Es gibt herrliche Ausblicke in die Berge des Cirque de Lescun.




Bald bin ich im Parc National angekommen. Es ist wunderschön hier!
Der Weg geht stetig hinauf, ist aber so gut zu laufen, dass das fast nicht auffällt.




Ich komme an einer Quelle vorbei und lege eine kurze Trinkpause ein.
Dieses Bachtal wäre auch herrlich zum Zelten gewesen!




Bunte Blumenwiesen säumen meinen Weg.




Schafe kommen morgens zum Melken zusammen.




Nach ein paar Serpentinen komme ich um 11:00 an den Col de Pau.
Das Wandern fällt mir heute wirklich leicht, obwohl der Rucksack deutlich schwerer ist. Aber der Weg ist bestens, die Aussicht auch, die Temperaturen hier oben sehr angenehm. Hier am Col ist es durch kräftigen Wind sogar ziemlich frisch.
Der Blick zur Spanischen Seite auf eine Gebirgskette ist auch sehr verlockend!




Weiter geht es am Hang unter dem Grat entlang.




Hübsche Blumen blühen hier, die ich aus den Alpen nicht kenne.







Das erste Mal sehe ich den markanten Pic du Midi d´Ossau. Zu ihm und um ihn herum werde ich in den nächsten Tagen noch wandern.




Unter mir entspringen Bäche.




Es geht immer höher hinaus.




Bei dieser Pferdeherde, die, wie alle Tiere hier in den Pyrenäen, frei herumlaufen, mache ich Picknick.




Noch ein letzter Aufstieg über Serpentinen und ich erreiche um 14:00 die Refuge d´Arlet.




Gleichzeitig mit mir erreichen von der anderen Seite her dicke, schwarze Wolken die Refuge.
Gerade will ich mich am See unterhalb der Hütte niederlassen und noch etwas trinken, als dicke Tropfen fallen und der Wind noch einmal feste auffrischt.
Ich habe zwei Möglichkeiten. Ich kann hier in der Hütte bleiben, die laut guide book das Tagesziel ist.
Ich kann aber auch weiter laufen und hoffen, dem Regen davon laufen zu können.
Das ist natürlich etwas naiv, aber ich habe noch keine Lust Feierabend zu machen.

Schnell ziehe ich meine Regensachen über, werfe den Rucksack auf und steige auf den nächsten Pass rauf.
Von hier kann ich weiter blicken und besser abschätzen, wie die Wetterlage sich entwickelt.




Zwischen schwarzen Wolken mit kräftigen Schauern drunter sehe ich auch blaue Löcher.
Ich laufe weiter. Von hier aus geht es immer bergab. Ich bin noch voller Energie. Eine Weile Jacke auf - Jacke zu, dann ziehe ich die Regensachen wieder aus. Natürlich beginnt es sofort zu tröpfeln, aber das ist nur ein kleiner Schauer.
Fröhlich laufe ich den Berg hinunter.
Irgendwann gelange ich zur Cabana Grossa, einer Bergerie/Sennerei, wo der Bergpfad auf eine Schotterstraße trifft.
Mittlerweile ist es wieder ziemlich zugezogen.
Die nächste Zeltmöglichkeit nach dem folgenden Wald ist eigentlich keine, da ich im Nationalpark nur von 19-9 Uhr zelten darf und mindestens 1 h von einer befestigten Straße entfernt. Da unten gibt es eine Straße.
Hier ist es zwar noch keine 19:00, aber ich steige dennoch oberhalb der Cabana ein enges Bachtal hinauf und finde wie erhofft in einer Biegung eine wunderbare, ebene Stelle außerhalb der Sicht der Farm.
Hier bleibe ich.




Kaum ist alles eingerichtet, der Wasserspeicher gefüllt, ..., als es mit dicken Tropfen zu regnen beginnt.
Das hat ja perfekt gepasst, gratuliere ich mir selbst!
Ich bin froh, wieder draußen in meinem Zelt zu schlafen.

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Danke euch beiden!

Bis auf die Sache mit dem Zeh zu Anfang hatte ich eigentlich kaum Beschwerden. Einmal habe ich mir einen Zelthering in die Hand gerammt, weil ich mit dem Stein, mit dem ich gedrückt habe, abgerutscht bin. Diese Zinksalbe war auch hier prima.
Und ganz am Ende hatte ich etwas Probleme mit einem Oberschenkel-Muskel, der etwas verkrampfte. Das hat mich 2 Tage ziemlich ausgebremst. Aber sonst ging es mir eigentlich prächtig die ganze Zeit.

Nee, son Dauerlauf, das ist nichts für mich. Nicht geplant. Wenn es passiert und nicht anders geht, vielleicht.



In den zentralen Teil muss ich unbedingt noch einmal. Die Schneelage dieses Jahr hat mich auf ein paar Umwege geschickt ...

Viele Grüße,
Sylvia

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Pic d' Ory- Das war bei mir auch so.....nur Köttel und Fladen. Wird wohl immer so sein.
Ich/Wir sind damals am Beginn des Grates umgekehrt. Ordentlich Wind,Nebel - Mist Wtter. War uns dann zu unsicher. Dort gibt es Unfälle, auch schon Tote.

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Vielen Dank für den sehr schön geschriebenen Bericht.

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Do., 19.7.2018 (11.Tag)
Cabana Grossa -> Lac Gentau
gut 10 Std. unterwegs
24 km /2200 \1900


Der Tag beginnt phantastisch! Sonne, das feuchte Gras glitzert.
Um 7:30 bin ich unterwegs.
Ich komme nur bis zur Cabana Grossa.
Hier werden gerade die Schafe gemolken.
Da muss ich ein bisschen zuschauen. Ich mag Schafe




Ob die Schafe wissen, wann sie kommen müssen oder ob sie von Hirtenhunden (hier Patou) hergetrieben werden, weiß ich nicht.
Sie kommen alle in einen großen Pferch. Eines nach dem anderen wird vor den Melkschemel geholt. Die meisten Schafe treten von alleine vor, sie kennen die Prozedur, manche werden ein wenig gezogen. Sie stellen sich vor den Melker. Das Melken selbst geht mit ein paar Handgriffen recht schnell, viel schneller als bei Kühen. Dann zieht der Melker an einem Strick mit einem Stück Holz als Handgriff, der das Tor vor dem Schaf öffnet. Das geht raus, das nächste ist dran.

Zwei Melker sind hier beschäftigt, ich vermute Mutter und der etwa 16-jährige Sohn. Der Junge sitzt auf meiner Seite. Ich frage ihn durch Zeigen auf meine Kamera, ob ich ein Foto machen dürfe. Er nickt. Leider hat er immer die Stangen des Zaunes vor dem Gesicht.




Auf dem ersten Bild kann man schätzen, wie viele Schafe hier zu melken sind. Im Hintergrund ist eine weitere Herde zu erkennen.
Ich schaue eine ganze Weile zu. Für mich ist das sehr idyllisch. Für die Bauern hier ist es sicher viel anstrengende Arbeit von früh bis spät.
Am liebsten würde ich bleiben und mitmachen.

Ich ziehe dann aber weiter. Ich habe mir für heute einiges vorgenommen.
Die HRP des guide books geht in das Skiresort Candanchu hinunter, folgt dann ein paar km der Straße zum Col de Somport in ein weiteres Skigebiet, bevor es wieder in die Berge geht.
Ich brauche nichts einkaufen, brauche auch kein Bett. Daher versuche ich die hässlichen Skigebiete zu vermeiden und auch die Straße.
Auf meiner Karte finde ich einen Weg, der nordwestlich davon durch andere Täler und über andere Berge verläuft. Außerdem möchte ich unbedingt am Lac Gentau mit Blick auf den Pic du Midi d´Ossau zelten, an dem die vorgeschlagene Route nicht entlang kommt (allerdings gibt es im Buch einen Hinweis auf einen lohnenden Abstecher hierher). Ich habe Bilder von diesem Platz gesehen und freue mich riesig drauf!

Ich wandere bester Laune ein noch schattiges Tal hinunter.




Dann geht es in die Sonne. Herrliche Aussichten!




Bald tauche ich in einen größeren Wald ein. Hier treffe ich Alex aus London, der ebenfalls die HRP läuft. Während wir im Laufen Trail-Anekdoten und Erfahrungen austauschen, verpassen wir den richtigen Weg zum Pla d´Espelungere. Mich stört das nicht weiter, ein Blick auf die Karte zeigt mir, dass ich hier auch langlaufen kann. Wir trennen uns wieder, Alex will die Hauptroute laufen. Ich suche mir anhand der Karte einen Weg über ein Sträßchen und biege dann auf ein paar steile Waldpfade ab, die offensichtlich sehr selten begangen werden. Eine wunderschöne Strecke!
Am Sträßchen habe ich noch eine sehr nette Begegnung mit zwei sehr hübschen Eseln. Mit einem unterhalte ich mich eine Weile.




Esel mag ich genauso gerne wie Schafe!

Am Ende des Waldes komme ich an eine größere Straße. Die muss ich ein Stück bergauf laufen, da gibt es keine Alternative.
Augen zu und durch. Sie zieht sich gefühlt ewig. Einiges an Verkehr. Endlich komme ich an eine Kehre, von der aus mein Pfad abzweigt. Ich bin schon 3,5 Std. unterwegs, etwas platt, erhöhte Schwerkraft heute, und hier geht mein Weg erst richtig los ...

Eigentlich will ich ja zum Lac Gentau. Aber wenn ich´s heute nicht schaffe, dann gibt es unterwegs auch noch ein, zwei Möglichkeiten zu übernachten. Ich laufe erstmal los.
Der Weg zieht sich gleichmäßig den Hang hinauf. Ich komme in meinen Rhythmus.







So erreiche ich schließlich das Plateau de Gentianes, die Ebene der Enziane. Erst bemerke ich sie gar nicht, da ich mir irgendwie blauen Enzian vorgestellt hatte. Aber dann ist tatsächlich der ganze Hang mit großem Gelbem Enzian bewachsen. Toll!




Die Quelle und die Bäche, die auf meiner Karte verzeichnet sind, finde ich jedoch nicht. Ich muss also noch etwas dürsten bis zur nächsten Gelegenheit.
Es geht über den Bergrücken auf die andere Seite und ich habe nun einen Blick ins nächste Tal. Dort hinunter muss ich. Und zum Lac Gentau geht es drüben die Berge wieder hinauf.




Ich steige zügig hinunter in der Hoffnung auf Wasser, ich habe mittlerweile echt Durst.
Fast im Tal angekommen finde ich eine Quelle im Hang. Hier mache ich ausgiebig Pause. Herrliches Wasser, schöne Aussicht, ein bisschen essen.
Ich könnte hier im Tal zelten. Aber mittlerweile bin ich ganz gut im Trott. Die nächste Gelegenheit wäre am Refuge Larry, auf halber Höhe des nächsten Berges.

Ich mache mich auf den Weg. Wieder zieht sich der Pfad ganz angenehm hinauf, Wiese, etwas Wald, wieder Wiese. Schritt vor Schritt, und dann bin ich am nächsten Pass. Ich merke meine Beine und stelle fest, dass ich dummerweise zu den Hütten um die Ref. Larry erst einmal 150 Hm runter in das Tal steigen muss. Höhe, die ich anschließend zusätzlich drüben wieder erarbeiten muss. Egal. Die 400 Hm zu dem Pass da drüben (etwa Bildmitte), die schaffe ich jetzt auch noch! Und dahinter geht es runter zum See!




Ich lege noch eine Pause ein und mache mich auf den Weg.
Die Hütten sind herrlich gelegen.
Drüben finde ich erst den Pfad hinauf nicht, steige steil die Wiese hoch, treffe dann auf den Pfad und folge ihm.
Auf halber Höhe liegt eine schöne Schafweide, die nicht so eben ist, wie sie aussieht.




Dann geht es einige Serpentinen hinauf und ich erreiche den Pass. Ich bin erstmal enttäuscht. Ich sehe den Pic du Midi gar nicht. Meine Karte sagt dazu, dass ich erst auf dem Col de Larry bin und noch 100 Hm am Grat entlang hinauf zum Col d´Ayous steigen muss. Puh. Na gut. Schaff ich jetzt auch noch.

Und dann - der Ausblick!




Wow! Sofort sind die Strapazen des Tages vergessen.
Ich bin begeistert!

Meine Beine fühlen sich beim folgenden Abstieg etwas weich an, aber dann bin ich froh, es tatsächlich bis hierher geschafft zu haben!
Um 18:00 komme ich an der Ref. Ayous oberhalb des Sees an. Was für ein Blick!
Ich frage nach einem Zeltplatz und darf mein Zelt hinstellen, wo es mir gefällt.
Das mache ich auch sofort. Ich habe diese Dinge gerne erledigt, bevor ich mir hier anschließend ein Bier gönne.
Ich schaue auf der Wiese ein wenig herum. Schwierig. So viel Platz! Ich suche mir das Inselchen zwischen zwei Bächen aus, die in den See münden. Am Rand finde ich einen trockenen Flecken. Vor meiner Türe schwimmen viele kleine Fischlein im Bach.




Ein Bier trinke ich an der Refuge. Als hier die Sonne hinter dem Berg verschwindet und es kühl wird, nehme ich eine zweite Flasche mit hinunter zum Zelt. Auch hier sitze ich bald im Schatten. Nur der Berg wird noch herrlich angeleuchtet.
Kühe flanieren am Seeufer. Wolken steigen aus den Tälern und bedecken schon die niedrigeren Berge, wehen aber bald auch um die Spitze des Pic du Midi.







Einer meiner absoluten Lieblingsplätze in den Pyrenäen!
Ich bin so froh hier zu sein!
Ich kann mich gar nicht satt sehen ...

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Vielen Dank euch beiden!

Echt!? Das ist immer so glitschig?!
Dass es da gerade bei weniger prächtigem Wetter Unfälle gibt, glaube ich sofort!
Nach der Rutschbahn wird es stellenweise schon auch ganz hübsch ausgesetzt. Wenn es hier pustet oder nass ist ...
Ich hatte beste Bedingungen!

Viele Grüße,
Sylvia

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wow, was für ein Zeltplatz!

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Großartige Bilder! Und toll geschriebener Bericht! List sich richtig gut!

Darauf habe ich gewartet! Jetzt bist du im Berich meiner Wanderwoche von 1996. Ich habe damals noch Dias gemacht und die habe ich schon lange nicht mehr gesichtet. Muss ich wohl mal wieder tun! Ich bin seinerzeit von Etsaut (588 m) zu diesen grandiosen Seen aufgestiegen, an denen du hier übernachtet hast. Aber ich habe auf der Refuge Pombie übernachtet. Die weitere Tour war dann der Pic du Midi D'Ossau (2.884 m) und weiter zum Lac d'Artouste. Auf spanischer Seite an den Seen entlang zum Refuge Wallon und auf die kleine Vignemale (3.032 m). Dann war die Zeit leider schon wieder vorbei und es ging über den Lac d'Estom nach Cautarets. Nach einem Besuch in Lourdes bin ich dann heim. Ich erinnere mich an eine großartige Tour.
Ich habe das gerade mal mit dem HRP abgeglichen. Da dürfte hier in den nächsten Tagen noch einiges kommen, was mir vielleicht bekannt vorkommt. Bin gespannt wie ein Flitzebogen! Ich reise mit dir und deinen Bildern mit und hoffe noch einiges wieder zu erkennen. Ich wünsche Dir, dass du mindestens so viel Spaß an der Tour hattest, wie ich damals!
Vielen Dank fürs mitnehmen!

Gruß Wafer

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Schöner Bericht der Lust macht auf die Pyrenäen.
Freue mich auf die Fortsetzung.

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Schöner Bericht, tolle Fotos und jetzt am Schluss den schönsten Schlafplatz, den ich seit langem geseshen habe

Ich finde es immer wieder spannend, wenn man so wie du in die Berge reinwandert. Zuerst ist alles noch lieblich, weich und rund und dann wird es immer schroffer und spitzer...

Konntest du in deinem Zelt eigentlich sitzen ohne oben anzustoßen? Ich hatte diesen Sommer eines gleicher Bauart von Trekkertent und irgendwann hat mich die Enge so genervt, dass ich meistens einfach ohne Zelt gecampt habe. Wie ging es dir damit?

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Hallo Sylvia,

bei meiner HRP-Tour im September 2018 musste ich auch diese Strecke gehen und habe die Ursache erlebt: Jährlich findet hier auf diesem Weg eine Autorennen-Spektakel statt, für das die Wege vorab von Maschinen "präpariert" und dann von den Rennfahrzeugen zerschunden werden. Lärm, Staub und Wirtschaftswachstum.


Auch die Wege werden dafür gesperrt, so dass ich in Konkurrenz mit Motorquads diese Schotterpisten benutzen musste.


War nicht so prickelnd ...

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Hab' mal nachgeschaut, war neugierig: Pyrenäen-Akelei,
- gibt es auch in den Alpen, dort heißt sie dann, naah? - richtig! Alpen-Akelei !

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Vielen Dank für den tollen Bericht , ich freue mich auf die Fortsetzung.
Welcher Rucksack ist es denn geworden bei dir?

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Hola und Bonjour, ihr Lieben!

Gestern bin ich aus den Pyrenäen II wieder nach Hause gekommen - einige Abenteuer reicher ... - aber, soweit nehme ich es schon einmal vorweg, ich bin am Mittelmeer angekommen! Trotz Einschneien, Rauswaschen, Loch im Bein, ...
Es wird hier also bald weiter gehen.

Vielen Dank für eure Kommentare!

Ja, konnte ich. Natürlich nur vorne, aber es hat mir gut gereicht.
Dazu muss ich allerdings sagen, ich bin nur 1,58m "groß". Das hilft bestimmt :-)
Außerdem finde ich, man kann die Höhe des Zeltes durch die Länge des Trekkingstockes am Eingang ganz gut regulieren. Fahre ich den Stock länger aus, habe ich vorne deutlich mehr Kopffreiheit. Allerdings dadurch natürlich auch, gewollt oder ungewollt, mehr Durchzug im Zelt, da mehr Luft/Wind unter den Seiten durchzieht.



Vielen Dank für deine Infos!
Aha, Akelei. Sehr hübsches Blümchen! Ich habe sie nicht häufig gesehen, aber mich jedes Mal über sie gefreut.

Das mit den Autorennen ist ja - naja. Und du hast das Pech gehabt rein zu geraten. Stelle ich mir sehr unangenehm vor. Lärm, Dreck, Staub, Gestank, ...


Ich hatte verschiedene Rucksäcke aus dem (U)Leicht-Bereich anprobiert, ist ja ein bisschen wie Schuhe kaufen. Dann habe ich mich für den Granit Gear Crown2 (60L) entschieden. Und bin nun nach 2 Wochen englische Südwestküste im Frühling und 5+2 Wochen Pyrenäen sehr glücklich mit der Entscheidung! Ob ich ihn empfehlen kann? Naja, er muss halt passen. Von der Haltbarkeit her, von den Features her etc. finde ich ihn auf jeden Fall klasse! Es gibt ihn in verschiedenen Größen mit unterschiedlichen Bauchgurt-Längen. Hier ist bei mir der kürzeste Gurt allerdings schon am Anschlag.


Geht bald weiter!
Grüße,
Sylvia

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Hallo Sylvia,

Ich war nun schon längere Zeit nicht mehr auf den Outdoorseiten (zu viel "um die Ohren") und habe jetzt mit Freude Deinen Bericht gesehen und gelesen. Naja, eher verschlungen!

Wunderbar geschrieben!
So richtig zum Mitfiebern wie in der Gewitternacht, bzw zum Platz räumen für die "30 nassen Kinder" (da habe ich echt fast unterm Tisch gelegen).

Zudem diese wunderschönen Fotos!
Welche Kamera hattest Du denn dabei und wieviel wiegt die?

Da wo HRP und GR10 sich kreuzen, gab es auch ein paar alte Bekannte. Was mich auch immer sehr erfreut...

Das macht Lust auf mehr!
Ich freue mich schon auf die folgenden Etappen; und darauf, das Mittelmeer mit Dir zu erreichen.

Saludos, salut,

FatmaG


PS und Deine Vorliebe für Kühe und Schafe teile ich absolut ;)

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Hallo Fatma!

Vielen Dank und schön, dass es dir gefällt!
Ich habe versucht bei meinem Gepäck gegenüber den Vorjahren einiges abzuspecken. Erfolgreich.
Nur bei der Kamera habe ich noch keine Alternative gefunden, die mich glücklich macht.
Ich laufe also weiterhin mit meiner Nikon D7100 + 18-105er Objektiv herum.
Das gesamte Set incl. Ersatzakku (im Sommer für die 4-5 Wochen auch Ladegerät) und bei Niesel eine Neoprenhülle wiegt ca. 1400 g.
Das ist natürlich mehr als z.B. Zelt und Küche zusammen, aber fotografieren ist für mich schon auch ein Teil des Urlaubsspaßes, da mag ich nicht gerne Abstriche machen
Ich bin aber immer noch auf der Suche nach der eierlegenden Wollmilchsau, die im Hosentaschenformat super Bilder macht, per USB aufladbar ist, mit einem Akku 1000 Bilder schafft, wasserdicht ist, im High ISO klasse ist, diesen Zoombereich abdeckt, einen optischen Sucher hat, Blitz, RAW-Format, gutes Gegenlicht-Verhalten, ... , am besten für unter 500€

Solange schlepp ich den Trumm mit mir herum.

Viele Grüße,
Sylvia

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genau sowas suche ich auch noch!!
Falls du da was findest sag mir mal Bescheid welches Model es ist

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Freitag, 20.7.2018
am Lac Gentau
ca. 1 km
geschätzte 200 Hm (immer dieselben)


Ja, der Zeltplatz war traumhaft. Zumindest gestern.
Heute ist die beste Aussicht, die ich erwische, diese:




Von DEM BERG ist den ganzen Tag nichts zu sehen.

Das ist aber nicht der Grund, weshalb ich heute hier verweile.
Meine Innereien krempeln heute ihr Innerstes nach außen.
Glücklicherweise nur abwärts des Magens.
Dennoch ein wildes Rumoren.
Der gelaufene Kilometer ist ein Hin und Her zwischen Zelt und Toilette, die Höhenmeter resultieren daraus, dass sich eben diese Toilette oben an der Hütte befindet.
Ich fühle mich total schlapp und bleibe sonst einfach im Schlafsack liegen und mache einfach gar nichts.
Da es heute zum Nebel auch immer wieder regnet, gratuliere ich mir dazu, mir für diese Unpässlichkeit den perfekten Tag ausgesucht zu haben.
Ich hoffe, dass das nichts mit dem verwurmten Hund zu tun hat, der mich einige Tage zuvor penetrant begleitet hat.

Mir tun die Leute leid, die heute hier herauf kommen, um die tolle Aussicht zu genießen, die ich gestern hatte.
Heute ist nichts zu sehen.

Eigentlich darf ich hier nur zwischen 19 und 9 Uhr zelten, da es aber so neblig ist, kann man mich von der Refuge aus nicht sehen.



Samstag, 21.7.2018 (12.Wandertag)
25 km
/2400 Hm \2000 Hm
10 1/2 Std. unterwegs


Um 6°° will ich eigentlich aufstehen. Es ist aber noch sehr neblig. Ich drehe mich noch einmal um. Immerhin regnet es gerade nicht.
Bis ich nach dem Frühstück endlich ablege, ist es schon wieder 8:30.
Wolken wabern immer hin und her, mal bin ich drin, mal habe ich ein wenig Sicht.




Ich steige etwas auf und ab und erreiche am Lac Casterau schließlich wieder die HRP.
Dieser folge ich erst bergab, dann wieder hinauf Richtung Col de Peyregret.




Ich durchquere Wiesen voller gelbem Enzian.







Als ich schließlich recht gemütlich am Pass ankomme, steht auf dem Pfosten nicht Peyregret sondern Soum.
Öh, Mist, ich bin zum falschen Pass gestiegen. Habe mich schon fast gewundert, denn der Peyregret wird als steiler und weniger bequem beschrieben.
Von hier aus kann ich zwar auch zur Refuge de Pombie gelangen, meinem Zwischenziel für heute, aber ich will eigentlich schon über den wilden Peyregret.

Immerhin habe ich von hier aus einen besonders schönen Blick auf den Pic du Midi d´Ossau. Und das Glück, dass sich genau jetzt hier die Nebel verziehen.




Da ich aber auch nicht wieder ganz zum Lac de Peyregret absteigen will, versuche ich weglos einfach so um den Berg herumzugehen. Durch einige steile Felswände werde ich am Ende doch gezwungen, ziemlich weit wieder abzuklettern, bis ich schließlich auf den Geröllpfad zum richtigen Pass treffe. Bis hier habe ich pitschnasse Füße, da einiges meiner "Direktroute" durch nasse Wiesen führte.
Egal, jetzt kommt die Sonne raus.

Auf der anderen Passseite jedoch bleibt dichter Nebel.
In einiger Nähe höre ich ein Pfeiftier, das ich kurz darauf sogar sehe, bevor es im Geröll verschwindet.




Schließlich gelange ich zur Refuge Pombie, dem Etappenziel der HRP.




Mit Zelt und Küche bin ich nicht auf Hütten angewiesen, es ist erst früher Nachmittag, ich ziehe weiter und wandere ins Tal hinunter.
Eine ganze Weile geht es durch schönen, hellgrünen Wald.
Ich genieße die Abwechslung von hochgebirgigen Felslandschaften, Blumenwiesen und Wäldern.




Unten wollte ich mir eigentlich einen Zeltplatz suchen.
Aber ich fühle mich noch fit, trotz oder wegen der gestrigen Entleerung, und beschließe, dass ich die folgenden knapp 1000 Hm noch heute aufsteige.
Oben habe ich auf der Karte einen kleinen See gesehen, an dem hoffe ich zelten zu können.

Durch Wald, Wiese, Nebel und dann Geröll geht es wieder hinauf. Das Tal ist meist recht eng und steil, hier wäre wenig Möglichkeit zum Zelten.
Wenn der Nebel mal eine Lücke lässt, erhasche ich hin und wieder einen tollen Blick!










Schließlich erreiche ich den Lac d´Arrious auf 2300 m Höhe. Oh, noch ein wenig winterlich hier ...
Das verspricht eine kalte, feuchte Nacht zu werden. Aber wunderschön!
Ich finde ein halbwegs ebenes Grasfleckchen, das so gerade mein Zelt aufnimmt.




Das ist noch ein richtig toller Tag geworden heute!
Sehr zufrieden koche ich Abendessen und verkrümel mich dann bald in den warmen Schlafsack.

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Sonntag, 22.7.2018 (13. Tag)
Lac d´Arrious -> Campo Plano jenseits der Ref. Respomuso
~ 11,5 km /950 \1050
8,5 Std. unterwegs mit reichlich Stillstand


Während meines Frühstücks habe ich eine herrliche Aussicht!




Es ist allerdings noch lausig kalt.
Um 8:30 mache ich mich auf den Weg. Sehr gespannt!
Denn gleich an dem großen Bergzapfen da vorne beginnt die berüchtigte Passage d´Orteig.
Eine durch Drahtseile gesicherte Passage mitten durch eine steile Felswand.
Ich habe im Vorfeld einiges darüber gelesen, von haarsträubend bis halbsowild.
Jetzt bin ich also neugierig, was mich da erwartet.
Schön, dass die Sonne langsam in die Wand scheint, denn oft ist es nass gleich deutlich anspruchsvoller als trocken - und sonnig sieht es auch nicht so gefährlich aus.

Ich habe noch einen schönen Rückblick auf meinen See und dann stehe ich am Einstieg.
Mein erster Eindruck: Ameisenstraße.
Denn entgegen kommen mir nacheinander mindestens 2 größere Gruppen und ein paar Paare, die wohl alle gleichzeitig in der Ref. Arremoulit auf der anderen Seite aufgebrochen sein müssen.







Die Passage sieht für mich jetzt aber eher nach Spaß aus als nach Herzrasen.
(Zur Not könnte man diese Stelle umgehen, man müsste aber ein paar hundert Meter zu einem See absteigen und jenseits wieder aufsteigen - eine harmlose Alternative für Leute mit Höhenangst.)
Eine Gruppe ist jedoch behelfsmäßig gesichert: Eine Bandschlinge um den Bauch, daran angebracht eine zweite Bandschlinge mit 2 Karabinern, um sich damit in das Sicherungsseil einzuhängen. Ein improvisiertes Klettersteigset also. Hauptsächlich wahrscheinlich für die Psyche, aber es verhindert natürlich auch den Totalabsturz.
Auf diese Art brauchen die ungeübten Leute allerdings enorm viel Zeit, sich mit 100 mal ein- und aushängen über den vielleicht 100m langen Abschnitt zu bewegen.
Da es dort kaum Ausweichmöglichkeiten gibt, warte ich einfach am Einstieg, bis der Letzte von ihnen hier angekommen ist. Sicher eine halbe Stunde.
Was solls, der Tag ist schön, die Sonne scheint, die Aussicht ist prima.




Aussicht auf den See mit dem Umgehungsweg



Rückblick von der anderen Seite



Als der Letzte bei mir angekommen ist, steige ich also los.
Mir macht es wirklich Spaß, könnte gerne auch länger sein, ich finde es nicht schwierig, aber Höhenangst sollte man besser nicht haben, denn schön steil runter geht es schon.

Auf der anderen Seite ist es nicht weit bis zur Refuge Arremoulit.
Nun kommen die beiden Pässe, deretwegen diese Etappe die erste im Guide von Ton Joosten ist, die mit einem E für Extrem anstrengend/schwierig bewertet ist.

Sieht noch etwas winterlich aus am See vor der Hütte.



Ich hatte von anderen Wanderern schon gehört, dass es im vergangenen Frühling noch sehr spät sehr viel geschneit hat. Und dass die Verhältnisse jetzt im Juli eher denen im durchschnittlichen späten Mai ähneln.
Ich frage in der Refuge (2250m) nach den Verhältnissen an den Pässen.
Sehr viel Schnee, sehr steil, ob ich Steigeisen und Pickel habe.
Naja, ich habe Microspikes und Trekkingstöcke ...
Ich solle seeehr vorsichtig sein.
Einige Leute wären wieder umgedreht und zurück gekommen.

Ah. Hm.

Ich mache mich auf den Weg zum ersten, noch harmlosen Pass, Col du Palas (2500m).

Rückblick auf den See.


Schon kurz nach Verlassen des Sees und der Hütte sehe ich jedoch vor mir nur noch Schnee. Ein riesiges Schneefeld zieht sich hoch bis zum Pass. Das ist so nicht vorgesehen. Der im Guide beschriebene Weg ist hier natürlich nicht mehr zu sehen. Es soll durch ein langes Geröllfeld gehen. Da ist Schnee nicht unbedingt die schlechtere Alternative. Per GPS finde ich die Route, wo es etwa entlang gehen müsste. Durch den immer steiler werdenden Schnee muss ich mir natürlich meinen Weg selbst bahnen. Ich habe hier nicht so besonders viel Erfahrung, denke aber, ich kann erkennen, wo der Schnee nicht gut aussieht, evtl. ein Bach drunter entlang fließt. Der Schnee ist ziemlich soft, selbst mit den angelegten Spikes sinke ich ein und die Zacken haben wenig Griff, rutschen sogar durch den weichen Schnee weg. Der Schnee stollt heftig unter den Spikes. Bald jedoch habe ich die beste Art der Fortbewegung heraus und komme ganz gut hoch. Mich wundert, dass vor mir hier niemand Spuren hinterlassen hat. Meine ist die Einzige.
So gelange ich am Ende ohne ernsthafte Schwierigkeiten zum Pass. Als ich zurück blicke, denke ich mir, ein Abstieg in dem hier oben doch recht steilen Gelände in dem weichen, rutschigen Schnee wäre weniger lustig.

Nach den ersten 100 Hm.



Genau das würde mich jedoch beim Abstieg vom 2. Pass, der Port de Lavedan (2600m), zu der ich von hier hinüber queren soll, erwarten. Bis hier herauf sollte laut Guide eigentlich noch gar kein Schnee liegen und es sollte nicht allzu steil sein. Die Crux käme erst hinter dem nächsten Pass, wo es sehr steil hinunter ginge und wo oft noch Schneefelder lägen.

Vollbremsung. Wenn das hier schon so aussieht, dann will ich das da drüben gar nicht sehen, geschweige denn runter müssen.
Meine Microspikes sind halt doch keine Steigeisen, meine Trekkingstöcke keine Pickel.
Was jetzt?
Ich sitze lange oben am Pass und überlege meine Möglichkeiten. Soll ich es versuchen? Soll ich meine Route ändern? Deshalb ist hier im Schnee wohl noch keine Spur - es geht da halt niemand lang zur Zeit ...
Ich konsultiere meine Karten. Jetzt bin ich froh, doch auch die 1:100.000 Übersichtskarte mitgenommen zu haben, auf der dennoch ziemlich alle Wege abgebildet sind, zumindest die für mich relevanten.
Schließlich entscheide ich mich schweren Herzens dafür, nicht zur Port de Lavedan zu queren und dort den Abstieg zu versuchen, sondern von hier ein paar hundert Meter durch grobes Blockgelände irgendwie abzusteigen, um dann an einen See zu gelangen, an dessen fernem Ufer ich auf eine Variante der HRP treffe und schließlich auf den GR11, der, ähnlich wie der GR10, auf spanischer Seite von Meer zu Meer führt.
Dabei soll es über den Col de la Fache gehen, der als problemlos beschrieben wird, obwohl auch er 2600m hoch ist.

Schon fast unten am Embalse d´Arriel Alto



Da oben links komme ich her.



Wo der Schnee gerade weggetaut ist, wachsen arktische Blümchen.



Durch wilde, wunderschöne Landschaft suche ich mir den Weg zum Weg.



Hier ist der GR11 toll ausgebaut, aber das Schneefeld gibt ihn gerade erst frei.



Landschaftlich ist es wunderschön hier!



Schließlich erreiche ich die Respomuso-Hütte.




Ich versuche mich nach den Verhältnissen am Col de la Fache zu erkundigen. Es ist schon erstaunlich, dass hier auf diesen doch international besuchten Berghütten kein Englisch gesprochen wird. Mein Spanisch geht gegen Null. Und wieder merke ich sofort, dass ich in Spanien bin, denn im Gegensatz zu den französischen Hütten werde ich hier wieder ziemlich unfreundlich empfangen, fühle mich lästig und nicht willkommen. Keine Ahnung, ob ich was falsch mache.
Dennoch erfahre ich, dass die Verhältnisse am Col de la Fache sehr winterlich seien und ohne Hochtouren-Ausrüstung dort nichts zu machen sei.

Ebenso am Col de Combales, an dem ich wieder auf meine Hauptroute käme.
Mist, hier auch! Und jetzt!?
Jetzt geht es gerade los, so richtig mit Gebirge, und ich komme nicht weiter.
Tour abbrechen, es im nächsten Jahr von hier aus erneut versuchen.
Statt dessen irgendwo auf halber Höhe niederlassen und dort Tagestouren unternehmen.
Oder vielleicht statt dessen auf den GR10 ausweichen und auf dem Weg weiter das Ziel Mittelmeer ansteuern?
Ich bin mächtig frustriert, meine Moral ist im Keller, ich hatte mich so auf diesen Teil gefreut, und jetzt stecke ich in einer Sackgasse.
Ich laufe noch ein Stückchen weiter in eine große Ebene, durch die ein paar Bäche mäandern, Campo Plano passend genannt. Hier will ich meine Situation und meine Möglichkeiten erst einmal überschlafen.
Auf dem Weg dorthin kommen mir einige Wanderer entgegen, es ist Wochenende. Sie waren am Col oder gar auf dem nahen Gipfel. Ich frage alle nach den Verhältnissen. Alle sind mit Steigeisen und Pickel, Seil und Helm unterwegs. Alle raten dringend davon ab, die Strecke ohne entsprechende Ausrüstung zu machen. So vielen Stimmen glaube ich dann doch noch mehr als einem Hüttenwirt, der vielleicht auch nur auf der sicheren Seite bleiben will mir seinen Empfehlungen.

Blick vom Zelt auf dem Campo Plano Richtung Col de la Fache. Es ginge links in das Tal mit dem Schnee rein.



Campo Plano. Schön ist es hier, aber ich kann es nicht genießen.



Trotz Murmeltier und Gämsen (hier Isard) rundherum bin ich ziemlich unglücklich. Hätte ich nicht doch versuchen sollen ...?
Die erste Schwierigkeit, und ich kneife. Das mag mein Ego gar nicht!
Meine Vernunft dagegen ist überzeugt, dass die Entscheidung richtig war. Und ich sitze dazwischen.
Ich breite meine Übersichtskarte aus und vergleiche mit der OSM im Navi.
In wenigen Tagen bin ich mit einem Freund in Gavarnie auf der französischen Seite verabredet. Gerade hier ist ein wirklich einfacher, niedriger Pass nach Frankreich hinüber. Ich beschließe, erst einmal auf die französische Seite zu wechseln, weil es hier geht.
Dann bis zum GR10 hinunter zu steigen und dem bis Gavarnie zu folgen.
Und dann mal sehen, wie es weitergeht.

AW: [FR] [ES] [AND] Pyrenäen - HRP "light"

Sehr schöner Bericht! Ich bin ab Ende August von Hendaye nach Banyuls gelaufen und habe auch lange überlegt, welchen Weg ich denn gehen soll. Ich habe schlussendlich "gekniffen" und GR10 statt HRP gewählt, nicht ganz ohne Reue - insbesondere weil mir ein kurzer Abstecher auf den HRP (zwischen Iraty und Lescun) supergut gefallen hat. Inzwischen denke ich, dem HRP (mit Ausweichrouten für die "E"-Etappen) gewachsen gewesen zu sein, aber gerade solche Denk-/Angstprozesse wie zuletzt von dir beschrieben wollte ich vermeiden. Der GR10 war auch schön, aber trotzdem hab ich jetzt noch eine Rechnung offen Vielleicht einfach ein ein paar Jahren mit etwas mehr alpiner Erfahrung...

Anyway, toller Bericht, ich freu mich aufs Weiterlesen!

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Hallo Sylvia.

Da bist du in einer tollen Gegend! Und deine Motiv-Auswahl gefällt mir auch sehr gut. Vielen Dank für die Bilder und den Bericht! Ich schwelge in Erinnerungen!
Landschaftlich ist das echt ein Sahnstückchen dort! Leider erinnere ich mich noch dunkel an Reste einer Materialseilbahn (Stützen, Seile, Transportwagons, ...), die rund um den Respomuso-See wohl aus der Zeit des Staumauerbaus noch vor sich hinrotteten. Wurden die zwischenzeitlich abgebaut bzw. entsorgt?

Gruß Wafer

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Hallo zusammen!

Vielen Dank für eure Kommentare!

Mach es! Die HRP ist wirklich richtig toll!
Oder, wenn zeitlich knapp, den mittleren Teil von Lescun bis Moulin de la Palette - ab da sind GR10 und HRP sowieso +/- identisch.
Eben, bestimmte Passagen kann man bei Bedarf umgehen.


Ich kann mich an keinen solchen Schrott erinnern. Normalerweise fällt mir sowas gleich sehr negativ auf.
Ich war in dem Moment allerdings so mit mir und meinen Gedanken zum wie-weiter beschäftigt, dass ich das vielleicht auch einfach nicht bemerkt habe.

Insgesamt muss ich sagen, auf der gesamten Tour war ich sehr positiv überrascht, wie sauber und ordentlich es sowohl auf den Wegen als auch an den Hütten war. Es lag kaum mal irgendwo ein Bonbonpapierchen herum. Meine linke Hüftgurt-Tasche ist Sammelfach für solchen Müll unterwegs. Oft musste ich mich nicht bücken.
Wenn ich an (Süd)Frankreichreisen vor 20 Jahren zurückdenke ... Überall am Straßenrand und auf den Wegen, im Graben, in Dörfern lag Müll rum. Verschrottete Autos in Straßengräben, Hundesch**** überall auf den Wegen, ... Das hat sich sehr positiv entwickelt. Es waren wirklich nur noch die abgerissene Ecke einer Müsliriegel-Verpackung oder solche Kleinigkeiten. Sehr erfreulich!
Von daher kann ich mir auch vorstellen, dass man solche unansehnlichen Baureste beseitigt hat.

Geht bald weiter!
Sylvia

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Port de Lavedan, das war die richtige Entscheidung den nicht zu gehen Ich hab den als sehr steil und unangenehm in Erinnerung. Im September noch mit Schneefeld...
Stau bei der Passage,ein Hauptgrund das ich erst um September unterwegs bin. Sehr oft bin ich alleine Unterwegs.
LG Folko

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Lad de Arrious- 14.6.2012- sieht aus wie bei dir im Juli.....

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Hallo Folko!

Ja, ich habe im Nachhinein einige Leute getroffen, die sich die Lavedan angesehen haben und umgedreht sind.
Alle anderen sind gleich über den einfacheren und weitgehend schneefeien Col d´Arremoulit und zur Respomuso gelaufen.
Wie gesagt, außer mir ist niemand überhaupt in die Richtung und über den Palas gekrabbelt.
Dagegen haben sich am Col de la Fache einige versucht und manche auch erfolgreich. Allerdings eher mit richtigen Steigeisen. Vielleicht hätte ich das versuchen sollen.
Aber ich war da gerade so demoralisiert, dass ich nicht genug Biss aufgebracht habe, mir das einfach anzusehen und zu versuchen.
Außerdem hatte ich dann ein Zeitproblem, da ich ja in Gavarnie verabredet war.

Beim 2. Teil Anfang/Mitte Oktober habe ich auch nur noch an wenigen HotSpots andere Wanderer getroffen. Ansonsten hatte ich die Ostpyrenäen für mich alleine.

Liebe Grüße,
Sylvia



Oh, hübsch, dein Foto vom Lac. Schon schön auzuschauen, wenn Schnee/Eis dabei ist
Hast du da oben auch gezeltet? Ein herrliches Plätzchen!

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Ne,in der Refuge Arremoulit. Von dort auch in diesem Jahr auf dem GR11.
Und über den Coll de Fache weiter. Auch sehr viel Schnee. Ich war da nicht alleine Unterwegs, sonst hätte ich gekniffen!
Freu mich auf deine weiteren Berichte¡

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Montag, 23.7.2018 (14. Tag)
Campoplano -> Estaing
16 km /800 \1450
+ 10 km Auto



Als ich morgens aufwache, bin ich bereit wieder Blümchen zu sehen.
Die Wiesen und Hänge sind voller Blumen, auf den Fotos sieht man die gar nicht recht.
Mein Entschluss ist gefasst: Ich steige nach Frankreich ab und sehe zu, dass ich über den GR10 nach Gavarnie gelange, wo ich verabredet bin. Dabei werde ich unter dem Vignemale auch wieder auf die HRP treffen, die dann bis Gavarnie mit dem GR10 gleich ist.

Zwischen Alpenrosen, Murmeltieren und 4 Isards, den Pyrenäen-Gämsen, steige ich über einen guten Weg leicht auf den Col Peyre-Saint-Martin hinauf.

Rückblick: An den dicken Steinen am Bach habe ich gezeltet.



Am Col. Rechts rauf ginge es zum Col de Cambalès (sieht von dieser Seite nicht so Furcht einflößend aus). Geradeaus runter gehe ich. Eigentlich wäre ich in Gegenrichtung von der Ref. de Larribet herauf gekommen.




Ich treffe hier einen jungen Franzosen, dem es ähnlich geht wie mir. Er kommt aus dem Tal herauf, hat dort die hohen Pässe umgangen, hat ebenfalls gehört, dass der Cambalès jetzt nicht zu empfehlen ist, und will es auf spanischer Seite über den GR11 und Col de la Fache versuchen. Ich erzähle ihm, was man mir auf der Respomuso gesagt hat. Viel Glück!

Mein Weg ist leicht, er zieht sich schier endlos an der Bergflanke das Tal hinunter.




Über dem Bach unten reicht das Schneefeld bis unter 2000m hinunter und endet erst kurz vor diesem türkisen See.

Hier wäre ich von der Ref. Larribet herunter gekommen.


Ich denke mir, hier wäre ein guter Einstieg, die ausgelassenen Pässe im kommenden Jahr nachzuholen.

Links von der Mitte, die Schneerinne, hat mich heute morgen begleitet.



Hier ist einiges los. Die Seen hier oben scheinen ein beliebtes Ausflugsziel zu sein.
Wenig später erreiche ich einen großen Parkplatz.
Ein paar Schilder verraten mir u.a., dass die Straße bis ins Tal, wo der GR10 verläuft, über 10km lang ist. Ohne Wanderweg.
Ich denke nicht lange nach und halte beim nächsten Auto meinen Daumen raus. Straße latschen ist nun wirklich nicht meine Freude.
Ein älteres Ehepaar nimmt mich mit. Wir versuchen uns mit meinem französischen und ihrem englischen Vokabular zu unterhalten und schwubs bin ich in Chapelle de Pouey-Laun und auf dem



Vielen vielen Dank, ihr Zwei!

Nun geht es lange über Sträßchen (also doch noch) und Abkürzungen oder parallele Pfade nach Etaing.
Hier unten spüre ich richtig den Hochsommer. Es ist 31°C, sagt meine Wetter-App. Es wird Heu eingefahren.
Einige Parallel-Wege scheinen um jeden Preis ein paar Meter Straße umgehen zu wollen, auch wenn ich dafür einen halben Wald hochsteigen und wieder runter klettern muss, um 500m weiter wieder auf die eben verlaufende Straße zu treffen. Die Aussichten sind schön und ich genieße es durchaus, auch hier und da ein wenig Dorf, Landwirtschaft oder Kultur zu sehen. Davon bekomme ich oben in den Bergen natürlich sehr wenig mit, was manchmal tatsächlich schade ist. So viel Straße möchte ich auf Dauer aber nicht täglich laufen. Daher hoffe ich sehr, dass ich irgendwie doch auf der HRP weiterkomme.










So komme ich nachmittags auf dem Campingplatz in Etaing an.
Ich zahle als GR10-Wanderer 10,09€. Seltsamer Preis. Kurtaxe oder so wahrscheinlich.
Dann nutze ich die Zeit, die Sonne und die Wärme, um mal meine Garderobe zu waschen und zu trocknen, mich selbst ausgiebig zu duschen (die Sanitärräume sind top!), in der Sonne zu liegen. Lange kann ich das leider nicht, denn erstaunlich früh verschwindet die Sonne hinter einem Bergrücken, das Tal und ich liegen im Schatten und es wird frisch.
Zeit zu essen!
Bestellen und warten dauert ewig (zumindest für einen halb verhungerten Fernwanderer ), die Pizza ist - ok. Auf jeden Fall mal keine Tütensuppe mit Couscous/Pü.
Es gibt auch einen kleinen Laden auf dem CP, ich brauche aber nichts.

Ich versuche noch herauszufinden, wie die Verhältnisse am Pass Hourquette d´Ossau (2700m) am Vignemale sind, erfahre aber nur, dass das "eigentlich gehen müsste". Ich bin in den letzten Tagen misstrauisch geworden bei allem ab 2500m.

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Super... ist es der Ehrgeiz- oder weil es dir so gut gefallen hat.... wahrscheinlich beides.....

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Dienstag, 24.7.2018
Etaing -> Cauterets und weiter
22km /2000 \1300
+ 5km im Auto
ca. 11 Std. unterwegs


Gegen 8 Uhr breche ich vom Campingplatz auf. Sonst scheint hier noch niemand wach zu sein.
Ich muss über den GR10 einige km Straße laufen, kann z.T. auf Nebenpfade ausweichen, bis ich an einem großen Stausee ankomme, an dem schon einige Angler ihr Glück versuchen.
Ab hier geht es bergauf zum Col d´Ilheou. Erst steil durch Wald, dann geradeaus und erst mäßig, dann steil dem Pass zu.
Dunkle Wolken brauen sich zusammen, die Sonne findet immer wieder Lücken.




Aussicht nach rechts. Da muss ich nicht hin.






Am Col erwischt mich dann der Regen des Gewitters im nächsten Tal.
Als ich dahin absteige, ist das Gewitter glücklicherweise abgezogen, der Regen bleibt noch ein wenig.




Lac d´Ilheou, um die Ecke die gleichnamige Refuge.




Hier trinke ich einen Café au lait aus einer Glasschale und unterhalte mich eine Weile mit einem Belgier, der den GR10 in Barfuß-Schuhen läuft. Das wäre mir bei so viel Asphalt und Schotterstraße nichts, im Gelände trage ich die auch gerne.

Eine sehr lange Schotterstraße beginnt an der Hütte, der GR10 versucht sie durch Blockgelände und dornige Botanik zu vermeiden. Ich ziehe sie hier aber vor.







In einem Skigebiet gelange ich wieder an einen großen Parkplatz und unterhalte mich hier mit einem französischen Ehepaar, das gerade auch von der Hütte kommen.
Als ich dann beginne die Straße Richtung Cauterets runter zu laufen, halten die beiden neben mir an und fragen, ob ich nicht mitfahren wolle, die Straße sei 14 km lang bis in die Stadt.
Oh! Echt!? Na, dann steige ich natürlich sehr gerne ein!
Wir brauchen tatsächlich eine ganze Weile in steilen, engen Haarnadelkurven, um vom Berg zu kommen. Dabei stellt sich allerdings heraus, dass die Straße 4 und nicht 14 km lang ist. Der GR10 hätte sogar die Serpentinen wieder abgekürzt. Egal. Ist mir dennoch ganz recht, denn ich will noch weiter und aus Cauterets wieder rauswandern.
Die beiden sprechen ganz gut Englisch und so ist es kein Problem ihnen zu erklären, dass ich ins Dorfzentrum möchte, zur Touri-Info.




Hier bekomme ich die Versicherung, dass die Hourquette d´Ossoue auf jeden Fall gehbar ist. Da bin ich beruhigt.
Nach einer Pause in dem sehr touristischen, dennoch netten Städtchen mache ich mich wieder auf den Weg.

Im Wald wird es schon langsam dämmrig und ein wirklich guter Zeltplatz ist hier nicht einfach zu finden am steilen Hang.
Meine Karte zeigt mir ein Stückchen Wiese mit einem Gebäude drauf, wenn ich ein Stück an meiner Abzweigung vorbei und in ein Seitental hinein laufe. Ich bin schon ganz schön platt, war ein anstrengender Tag über den Ilheou und im Tal 32°C. Ich hoffe also sehr, dass ich dort ein kleines Fleckchen für mein Zelt finde.




Ja, tatsächlich! An der verschlossenen Hütte baue ich im Vorgarten mein Zelt auf. Dann steige ich zu dem recht großen Fluss die Wiese hinunter um mich mit Wasser zu versorgen. Ich beeile mich, denn die Wolken sinken immer tiefer.
Vor dem Regen habe ich alles erledigt, was mich aus dem Zelt zwingt, und mache es mir gemütlich.
Morgen will ich zum Vignemale rauf. Darauf freue ich mich schon!

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Hallo Folko!

Beides!
Das Gefühl, tolle Strecken verpasst zu haben, das Gefühl, die HRP gar nicht richtig gelaufen zu sein, wenn ich die wildesten Etappen auslasse bzw. umgehe, ein Grund wiederzukommen.
Ich überlege gerade, wie ich mir für den nächsten Sommer eine Strecke basteln kann, die im Großen und Ganzen neu ist, die aber die ausgelassenen Pässe mit einbezieht. Das sollte ganz gut möglich sein :-)

Daher auch der Titel HRP "light". Meist bin ich dann zwar HRP-Varianten gelaufen, aber doch nicht so richtig die "echte" HRP.
Die höchsten, sicher spannendsten (im alpinistischen Sinne) Etappen auslassen zu müssen fühlt sich auch ein bisschen "gemogelt" an, da muss ich nochmal ran

Und ich freu mich schon drauf!

Viele Grüße,
Sylvia

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Mittwoch, 25.7.2018 (16. Tag)
Vallee de Lutour -> Refuge Oulette de Gaube am Vignemale
14km /1350 \470
6:30 unterwegs


Der Tag beginnt nebelig.
Ich frühstücke, baue mein Zelt ab und ziehe los.
Zuerst steige ich über gute Waldwege schnell ins Tal hinunter.
Dabei überquere ich zweimal die Gave de Lutour, den Bach, aus dem ich gestern mein Wasser geschöpft habe.







Wasser bleibt das Element des Tages.
An den Thermes des Griffons beginnt der GR10 entlang der Gave du Marcadau in Richtung Vignemale hinaufzusteigen.
Die Sonne löst nun die letzten Nebel auf und vor mir liegt eine wunderschöne Waldwanderung auf gutem Weg, während sich die Marcadau neben mir immer wieder über Felsstufen in die Tiefe stürzt.




Schließlich gelange ich zur Pont d´Espagne. Hier ist ein ziemlicher Trubel, auf der anderen Seite der Schlucht führt eine Straße herauf. Ein großes Restaurant lädt zum Verweilen ein. Es ist allerdings noch fast leer.
Ich habe es heute nicht eilig, da ich nur bis zur Ref. Oulette de Gaube möchte. Als ich auf der Tafel Crepe mit Marronencreme sehen, läuft mir gleich das Wasser im Munde zusammen und ich setze mich. Leider bin ich eine Stunde zu früh, die Küche ist noch geschlossen. Einen Milchkaffee kann ich immerhin bekommen.







Länger mag ich nicht warten. Durch eine teilweise skurrile Felslandschaft steige ich weiter auf.




Am Lac de Gaube treffe ich dann erst recht auf einigen Rummel. Woher kommen die denn alle? Auf dem Weg herauf waren nur wenige Leute. Aha, von der Pont d´Espagne gibt es einen Sessellift!




Trotz der Volksfest-Stimmung ist das hier ein wunderschöner Platz!
Im Restaurant bekomme ich nun auch mein Crepe, mittlerweile war mir aber mehr nach Blaubeerfüllung.

Die Aussicht ist wirklich traumhaft!
Durch das Tal kann man im Hintergrund schon den Vignemale erahnen, die höchste Spitze, ziemlich in der Mitte.

Wieder geht es am Bach weiter hinauf.

Rückblick auf den Lac de Gaube.



Fast geschafft. Nur noch über diesen Felsriegel da vorne.
Leider bilden sich nun dort oben recht tief hängende Wolken.




Die Spitze in der Mitte ist der Vignemale. Ich finde ihn wirklich toll, daher müsst ihr euch davon nun ein paar mehr Bilder ansehen :-)
Er ist mit 3298m der höchste Gipfel der französischen Pyrenäen und der höchste Grenzberg zwischen Spanien und Frankreich.




Ich habe auch den letzten Felsriegel überwunden.
Links sehe ich die Refuge Oulette de Gaube mit diesem herrlichen Blick auf die Nordseite den Vignemale und seinen Gletscher.
Dorthin gehe ich zuerst. Ich sehe noch kein Zelt auf der Wiese stehen, daher frage ich hier nach, wo ich mein Zelt aufbauen darf und ob ich es jetzt am Nachmittag schon hinstellen darf. Üblicherweise ist zelten erst ab 19 Uhr erlaubt. Es sieht aber nun sehr nach bald einsetzendem Regen aus.




Mit dem Bescheid, dass ich dort hinten zwischen den Steinen am Rand jetzt schon zelten dürfe, scheine ich so eine Art Startschuss gegeben zu haben. Oder ist es der beginnende Nieselregen? Plötzlich kommen von den Tischen all die anderen Camper, die schon hier saßen, schnappen sich ihre Rucksäcke und es beginnt fast eine Art Run auf die Zeltwiese.
Der wird allerdings beim Erreichen der Wiese vehement gebremst, denn große Teile der Wiese stehen unter Wasser oder sind so nass, dass beim Betreten das Wasser in die Schuhe quatscht. Ein paar Bäche müssen zudem gequert werden. Die Suche nach trockenen Zeltplätzen gestaltet sich als nicht ganz einfach. Man braucht eine Art Warft, die ein paar Zentimeter höher liegt als die Umgebung.
Und da muss man dann auch noch irgendwie hinkommen.




Schließlich finde ich so ein Fleckchen, das sogar schon ummauert ist. Dabei stelle ich fest, dass mein Zelt, so leicht und klein es vom Wohnraum ist, doch eine relativ große Stellfläche benötigt. Passt aber.
Fix ziehe ich ein, und schon beginnt der Regen.
Der Nachmittag bleibt wechselhaft. Immer wieder fotografiere ich den Berg, immer wieder zaubern Licht und Wolken unterschiedliche Stimmungen.







Ich treffe den jungen Franzosen vom Col Peyre-Saint-Martin hier wieder, der über den GR11 wandern wollte. Er erzählt, am Col del Inferno (?) sei kein Durchkommen gewesen. Aber er habe es dann über den Col de la Fache geschafft, von dem man mir an der Respomuso-Hütte so dringend abgeraten hatte. Wohl nicht ganz zu unrecht, denn er erzählt auch, nur kurz nach ihm sei dort eine Frau im Abstieg verunglückt ...

Ich genieße den Nachmittag und den Ausblick, unterhalte mich mit ein paar der anderen Camper, versuche zu planen, wie es von Gavarnie aus (mein Ziel für morgen) trotz der Schneesituation weitergehen kann.

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Donnerstag, 26.7.2018 (17. Tag)
vom Vignemale nach Gavarnie
20km /1350 \2000


Gegen 9:00 Uhr habe ich mein Hab und Gut verpackt und geschultert und ziehe weiter.
So richtig komme ich nicht vom Fleck, das Wetter ist großartig und ich muss den Vignemale und seine Umgebung
alle paar Schritte immer wieder fotografieren.










Gegen 11:00 Uhr komme ich nach einem recht einfachen Aufstieg dann am Pass an, der Hourquette d´Ossau.
Hier muss ich erst einmal länger Pause machen. Der Ausblick ist einfach herrlich!!!


Panorama aus dem Handy


Von hier aus könnte ich auf den Petit Vignemale steigen. Das war eigentlich mein Plan. Zu Hause am Schreibtisch.
Aber jetzt sehe ich, dass es doch noch ziemlich weit ist bis nach Gavarnie und dass ich das zeitlich nicht entspannt schaffe.
Immer wieder muss ich auf der HRP solche Abstecher auslassen, die ich mir eigentlich vorgenommen hatte.
Aber meine Urlaubs=Wandertage sind leider begrenzt und mein Ziel ist es, dieses Jahr das Mittelmeer zu erreichen.
Ich nehme mir vor nächstes Jahr wiederzukommen und dann ohne Fernziel mehr Zeit für einzelne Regionen zu haben.

Ich sauge noch diesen tollen Ausblick in mich auf,
dann steige ich über Schneefelder und durch buntes Gestein auf der anderen Passseite hinunter zur Refuge Bayssellance.

Blick zurück zum Pass. Fast in der Mitte, der Berg in der Sonne, ist der Petit Vignemale.
Der ganz rechte Gipfel ist der Vignemale.
Der Aufstieg geht hinten um den kleinen Bruder herum über den Gletscher, den man links ein wenig sieht.







Die Refuge de Bayssellance ist wunderschön gelegen.
Hier mache ich Mittagspause und bekomme von den fröhlichen Wirtsleuten ein richtig leckeres Käse-Omlette und einen Milchkaffee.

Anschließend mache ich mich an den langen Abstieg nach Gavarnie.
Ich komme an den Wohn-Höhlen vorbei, die der Pyrenäen-Pionier Henry Russel hier für seine Aufenthalte in den Fels gehauen hat.




Und ich treffe Murmeltiere. Eines hält schön still für eine kleine Foto-Serie










Der Weg ist gut, es gibt immer wieder schöne Ausblicke.













Blumenbilder kommen hier irgendwie zu kurz. Blumen wachsen und blühen hier zu dieser Zeit überall!
Ich stelle aber fest, dass sie auf den meisten Fotos wenig zu sehen sind - sieht meist überall nur nach Gras aus.

Als ich endlich an der Refuge La Grange de Holle oberhalb von Gavarnie ankomme, überschlagen sich die Ereignisse und ich vergesse ganz zu fotografieren.
Ich wandere auf das Eingangstor zu und treffe dort auf John und Denise, mit denen ich schon in Lescun so einen netten Abend und Morgen verbracht habe. Sie wandern den GR10 und wir stellen fest, dass wir auch die letzte Nacht alle unter dem Vignemale geschlafen haben, die beiden allerdings in der Refuge.
Ich stehe noch mit ihnen in der Einfahrt, als ein großes Halloo von hinten kommt - Jörn, der Freund, mit dem ich hier verabredet bin, kommt ebenfalls just in diesem Moment hier an. Er ist mit dem Fahrrad aus der Schweiz angereist!

Das einzige, was nicht angekommen ist, ist mein Care-Paket mit meinen Essensvorräten für den nächsten Abschnitt bis Salardu. Ich hoffe, dass ich das Paket morgen in der Post von Gavarnie finde - sonst muss ich den örtlichen Minimarket plündern und nehmen, was ich kriegen kann.

Nach Zeltaufbau und Duschorgie treffen wir 4 uns, schlachten die Melone, die Jörn aus dem Tal mitgebracht hat, feiern unser Wiedersehen und dass wir alle es bis hierher geschafft haben.
Ich bin nun nach einigem Vor und Zurück doch genau nach meinem Plan pünktlich hier angekommen.
Für mich heißt das auch: Halbzeit!
Halbzeit für meine Sommerpläne, nicht für die Gesamtstrecke zum Mittelmeer.
Ich habe hier 2 von 4 Abschnitten (5 insgesamt) geschafft:
Hendaye - Lescun - Gavarnie - Salardu - El Serrat (- Banyuls).
Und 18 von 36 geplanten Tagen Sommerwanderung.

Für die Strecke Lescun - Gavarnie hatte ich einen Puffertag eingeplant.
Den habe ich aber schon am Lac Gentau unter dem Pic du Midi d´Ossau im Zelt verbracht.
Anschließend habe ich immer mal mehr als 1 Etappe gelaufen,
dieser Vorsprung ist dann aber wieder durch die Umwege aufgefressen worden.
Insgesamt hat es aber ja nun gepasst.

Allerdings hätte ich Lust, hier nun einmal einen richtigen Ruhetag einzulegen, ein wenig durch den (wenn auch voll touristisch überlaufenen) Ort zu schlendern, nach meinem Paket zu forschen oder ggf. neu einzukaufen, Eis und Pizza und Salat und Obst und Fleisch und Kuchen und Kartoffeln und Sahnejoghurt ... zu essen, vielleicht auch ohne Gepäck mal in den Cirque de Gavarnie hinein zu laufen, ... Oder einfach nur in der Wiese zu liegen.

So wird es nun morgen aber gleich weitergehen.

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Freitag, 27.7.2018 (18. Wandertag)
Gavarnie -> Lac des Gloriettes
ca. 10 Std unterwegs, davon aber sehr lange in Gavarnie gewesen
17,5 km /1600 \1100


Um ca. 7:30 Uhr marschieren wir los.
Das ist jetzt neu in meinem Tagesablauf: Ich "muss" mich an abgesprochenen Zeiten halten.
Bisher bin ich einfach irgendwann aufgewacht, bin aufgestanden, wenn ich Lust hatte, bin losgelaufen, wenn alles eingepackt war.
Na gut, mal sehen wie das wird.
Ich sehe dem Wandern zu zweit nicht ohne Skepsis entgegen.
Daher habe ich darauf bestanden, dass wir beide komplett autark sind (Zelt, Kocher, Essen, ...) und jeder auch alleine weiterziehen kann, wenn das nicht so passt.
Ich weiß, dass Jörn eigentlich viel schneller läuft als ich und gewöhnlich in Ironman-Style durch die Alpen rennt ...
War seine Idee mit mir zu wandern.

Wir haben in Gavarnie einiges zu erledigen, bevor wir tatsächlich in die Etappe starten.
Zuerst bringen wir Jörns Fahrrad in einem Hotel unter, als "Gegenleistung" frühstücken wir hier auch gleich.
Dabei hatten wir auf ein etwas reichhaltigeres Hotelfrühstück gehofft, es gab aber nur 1 Croissant und 1 Café au lait für jeden.
Damit kommt man doch nicht weit!
Nebenbei schauen wir auf die Karte.

Danach besuchen wir die Post, die erst um 9 öffnet.
Tatsächlich, mein Paket liegt dort hinter einem Vorhang (seit nun immerhin ca. 3-4 Wochen).
Adressiert war es an die Refuge La Grange de Holle, wo ich übernachtet habe. Dort ist es jedoch nicht angekommen.
Vermerk: Niemanden angetroffen, Empfänger benachrichtigt.
Was ich im Sommer in einer Refuge reichlich eigenartig finde.
In der Refuge sagte man mir, man sei nicht benachrichtigt worden.
In der Post will man nun 10€ Gebühr für "Postlagernd" haben.
Jörn spricht sehr gut Französich (meins reicht gerade zum Überleben) und hilft mir klarzustellen, dass auf dem Paket ja ein Empfänger steht, nicht "postlagernd". Und der Empfänger durchaus zu Hause sei.
Am Ende bekomme ich das Paket ohne zuzahlen zu müssen, gegen mehrere Unterschriften auf diversen Zetteln.

Auf der Bank vor der Post verstaue ich nun mein Frühstück und Abendessen für die kommenden 8-9 Tage im Rucksack. 4,5 kg mehr. Dazu kommt nach einem Besuch im Sportshop noch eine Gaskartusche (es gibt hier alle Varianten von Gaskartuschen und auch sonst ziemlich alles Material, was man evtl. nachkaufen muss).

Dann machen wir uns auf die Suche nach einem Supermarkt, ich brauche noch Snacks für tagsüber, Jörn auch noch Kleinigkeiten.
Wir finden einen Laden, der wirklich sehr klein ist. Ohje. Müsliriegel oder so haben die gar nicht. Einige Keksvarianten. Aber pro Tag eine Packung Kekse sprengt mein Rucksack-Volumen.
Schließlich finde ich an der Kasse getrocknete Feigen. Das ist es! Ich überschlage kurz die Menge, die ich pro Tag zu brauchen denke und nehme für 9 Tage mit.
Kurz danach finden wir einen deutlich größeren Laden, der aber immer noch relativ klein ist. Und auch keine Müsliriegel o.ä. hat.

Schließlich kann es endlich losgehen. Es ist mittlerweile 10:30 oder so.

Die ersten 300 Hm durch Wald sind gut zu laufen, weitere 300 Hm bis zur Refuge Espuguettes, auch gut zu laufen, noch 400 Hm bis zum Pass Hourquette d´Alan, auch ein guter Weg. An der Refuge kommen einige Esel mit uns kuscheln. 2 ihrer Kollegen haben wir vollbeladen schon unterwegs getroffen, sie sind die Lastenträger zur Versorgung der Hütte.

Blick in den Cirque de Gavarnie mit der Breche de Roland, der Kerbe im Fels.






Zielgerade zur Hourquette d´Alan.






Der Abstieg vom Pass erfolgt erst durch Geröll, dann durch Wiesen oberhalb eines Baches auf einem ebenfalls guten Weg.




Bei einer Pause am Bach beschließen wir, nicht ganz nach Heas abzusteigen (Straße), sondern am Lac des Gloriettes auf einen Nebenpfad abzubiegen. Es sieht so aus, als könne man auf einer HRP-Variante durch den Col de la Sede steigen.

Oberhalb des Lac des Gloriettes finde ich an einem Bach einen wunderschönen Zeltplatz und beschließe, dass das für mich heute reicht.




So bleibt noch Zeit Sachen zu lüften, zu kochen und zu erzählen.
Im Tal sammeln sich Wolken.
Später gibt es einen wunderschönen Sonnenuntergang.




Im Schlafsack denke ich über den ersten Tag zu zweit nach.
War nicht so schlimm wie befürchtet
Bergauf ist Jörn natürlich wirklich viiiiiel schneller als ich und muss immer warten.
Bergab bin ich erstaunlicherweise genauso schnell, in losem Geröllkram auch schneller.
Meine Beine fühlen sich heute viel müder an, obwohl die Strecke nicht so lang war und auch eigentlich einfach.
Ich fand die Strecke heute anstrengender, obwohl ich denke, dass sie das eigentlich nicht war.

Was mir (z.T. erst im Nachhinein) auffällt ist, dass ich mir bei allen Etappen vorher fast wie in einem Film an jeden Tag genau erinnern kann, an die Strecke, an Begegnungen, an Schwierigkeiten, Aussichten, Hütten unterwegs, Bäche, Tiere, Blumen, ...
Bei dieser Etappe habe ich die Namen der Hütte und des Passes erst nachgucken müssen. Ich kann mich nicht erinnern, wie der Wald aussah oder die Wiesen, über die ich aufgestiegen bin. Habe ich Leute getroffen? Wo habe ich Pause gemacht? Gegessen, Wasser aus dem Bach geschöpft? Ich weiß es nicht mehr. Bei allen Etappen vorher weiß ich das heute noch genau.
Ich habe heute auch kaum Fotos gemacht. Das lag nicht daran, dass die Landschaft wenig fotogen gewesen wäre. Abends schreibe ich immer auch Tagebuch. Der Eintrag für heute ist recht knapp und ohne viele Details.

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Erstmal danke für Deinen Bericht inkl. Fotos. Ich war im September auf der HRP mit fast gleicher Strecke (bis zum Vielhatunnel) unterwegs und werde durch Deine Beschreibungen und Bilder an diese Zeit erinnert. Das tut gut und macht Fernweh.

Was meinst Du was die Ursache dafür war, dass Du dich an diesem Tag weniger an Tourdetails erinnern konntest ?

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Samstag, 28.7.2018 (19. Tag)
Lac des Gloriettes -> Lac de Barroude
mein Locus+OSM: 24 km /2000 \1600 (Jörns GPS-Uhr: 26km /1500 \1050)
(Kann das jemand erklären? Der Unterschied ist ja schon heftig. Mir scheint Jörns Angabe realistischer ...)
10:45 Std. unterwegs


Als wir um kurz vor 8 morgens loslaufen, sind über uns Wolken und unter uns auch. Und immer wieder auch um uns.




Unten in Heas wären wir jetzt jedenfalls dauerhaft unter Wolken.
Wir wollen heute die Höhe mehr oder weniger halten, in den Cirque de Troumouse laufen, auf den Grat steigen und dort wieder auf unseren Weg treffen.

Immer mal wieder reißt es irgendwo ein bisschen auf und plötzlich ist hinter den Wolken ein Stückchen Berg zu sehen.







Das Tal da rechts hinten laufen wir so ziemlich aus, ein bisschen runter am Ende, auf der anderen Seite ziemlich direkt 300 Hm hinauf.
Sowas finde ich irre anstrengend.
Dann kommen wir im Cirque de Troumouse aus.




Es ist sehr hübsch hier, wenn man was sieht und gerade nicht im Nebel steht.
Die Wände sind aber alle ziemlich steil. Und entweder aus glatten Platten oder losem Schotterzeug.
Hier soll irgendwo ein Weg hoch gehen???
Wenn wir zwischendurch Sicht haben, können wir keine Stelle ausmachen, wo man auf diese Wand hochsteigen könnte.
Einen Pfad finden wir auch nicht.
Eine ganze Weile stehen wir immer wieder da, sehen uns die Wand an und überlegt, ob wir es einfach hier oder da mal versuchen sollten. Dann sind wir wieder im Nebel.
Schließlich entschließen wir uns, den Cirque de Troumouse auszulaufen, und am Ende, wo er etwas flacher zu werden scheint, noch einmal zu gucken, ob was geht. Das Gucken geht aber schon nicht, weil Wolken vor der Wand hängen.
Dann gibt es da immer noch so eine vage gepunktete Linie unter der Wand entlang, die aus dem Cirque hinaus und um sein Ende herum auf die eigentlich HRP-Route trifft. Natürlich nicht, ohne zwischendurch einiges an Hm zu verlieren, das anschließend wieder erarbeitet werden muss.

Einen Pfad scheint es nicht zu geben, aber das grasige Gelände läuft sich ganz gut. Ab und zu taucht aus dem Nebel eine Felsspitze auf, die uns als Richtungszeiger dient. Vermutlich kann man zwischen diesem Felsen und der großen Wand hindurch.



Als wir die schließlich erreichen, ergibt sich genau durch diesen Durchgang auch ein Pfad, dem wir folgen können.




Rechts unter der Wand entlang durch Geröll eine Weile hinauf, dann durch Wiese und Blumen hinunter. Als wir auf unsere eigentliche Route treffen, haben wir schon 13 km hinter uns. Von Heas herauf wären es 2 km gewesen ...
Die Strecke durch den Cirque ist landschaftlich klasse und lohnt sich durchaus.

Der Aufstieg zum Pass hoch ist gut angelegt. am Ende wird es noch ein bisschen interessant. Es geht leicht ausgesetzt über einen Sims aus abschüssigen Felsplatten. Aber noch eher so, dass es Spaß macht.
Auf der anderen Seite sieht es im ersten Moment so aus, als müsste man sehr steil über solche Platten hinunter steigen, doch nach ein wenig Sucherei in die "falsche" Richtung finden wir einen ähnlichen Sims, auf dem man erst nach rechts, dann nach links wieder von dem Grat hinunter kommt.













300 m runter, 150 m wieder rauf über einen weiteren Pass, dann sind wir schon einmal auf der richtigen Seite des Bergzuges.

Es folgen noch ein paar weitere Aufs und Abs.
Das Wetter wird immer besser, die Wolken bleiben nun unter oder über uns, kein Nebel mehr.






Dann um eine Kurve unter einer Felswand entlang - da ist sie! Die Barroude-Wand!




Um an die Seen zu gelangen, müssen wir noch einige Schneefelder überqueren, an einem Bach unsere Wasservorräte fürs Camp auffüllen (man sagte uns, die Wasserqualität des Sees sei nicht so gut) und die Ruinen der abgebrannten Refuge passieren.




Um ca. 18 Uhr sind wir endlich da. Ich war ziemlich platt.
Wir finden nahe dem Ausfluss des Sees einen schönen Platz für die Zelte.
Leider ist kein Licht mehr in der Wand. (Ich hoffe ganz doll auf morgen früh!)
Auch auf der Zeltwiese ist die Sonne schon verschwunden.
Es wird schnell ziemlich kalt mit einem eisigen Wind.
Daher dauert es nicht allzu lange, bis gekocht wird und jeder in sein Zelt verschwindet.

Vorher schauen wir aber noch auf Jörns Satelliten-Wetterbericht.
Ich möchte gerne eine Variante gehen, die mir @Nicki /Folko vorgeschlagen hat.
Statt nach Parzan abzusteigen (viel Straße) und am nächsten Tag zur Ref. Viados über viel viel Schotterstraße zu laufen, kann man über einen langen Bergrücken bis Rioumanjou laufen und am nächsten Tag von dort zur Viados wandern.
Da auf der ganzen Strecke aber selten Pfade und oft auch keine Markierungen zu erwarten sind, ist das nur eine Option bei guter Sicht und nicht zu viel Wind.
Der Wetterbericht gibt grünes Licht bzw. blauen Himmel!
Ich freue mich riesig auf diese Etappe, habe Folkos Tourenbericht ausgedruckt und mitgenommen und hoffe auf eine wunderschöne Bergrücken-/Gratwanderung mit einigen Herausforderungen.

AW: [FR] [ES] [AND] Pyrenäen - HRP "light"

Danke schön!
Habe ich deinen Bericht verpasst (ich war im Oktober noch einmal 3 Wochen unterwegs) oder kommt der noch :-)
Ich hoffe, du hattest ebenfalls eine tolle Tour!
Mich würde natürlich interessieren, wie im September mittlerweile die Verhältnisse an den hohen Pässen waren ...
Konntest du die laufen?


Ich denke mal, das liegt daran, dass ich nicht mehr nur auf meine Umgebung, den Weg, die Aussicht, die Blümchen, Tiere, Bäche, ... und auf meine eigenen Bedürfnisse fokussiert war.
Ich war vermutlich unbewusst noch mehr als bewusst ständig damit beschäftigt, wo der andere ist und was er macht.
Unterhalten haben wir uns beim Wandern sogar eher selten, da unser Tempo doch zu unterschiedlich war.
Weil Jörn meist vorneweg war, habe ich mir seltener die Zeit genommen, einfach irgendwo stehen zu bleiben, etwas zu betrachten, eine Aussicht zu genießen, zu fotografieren, einen Geier zu beobachten, ... Sein höheres Tempo hat mich schon angetrieben, auch wenn ich mir vorgenommen hatte, mich nicht hetzen zu lassen und mein Tempo zu gehen. "Mein Tempo" finde ich aber tatsächlich nur so richtig, wenn ich alleine gehe. Wenn einer schon voraus ist, gehe ich automatisch schneller. Wenn er da wartet, versuche ich automatisch aufzuholen. Und mache nicht hier, wo mir gerade danach ist, selbst schonmal eine Pause.
Ich habe auch gemerkt, dass ich in der Zeit zu zweit viel schneller ermüdet bin und abends richtig platt war, auch wenn wir nicht unbedingt längere oder anstrengendere Etappen gelaufen sind. Aber ich war einfach nicht in meinem Rhythmus, bin nicht mein Tempo gegangen, habe nicht Pause gemacht, wenn ich dazu Lust hatte, und habe mich eben auch weniger auf die Umgebung eingelassen, weil der andere einiges an Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat. Nicht absichtlich. Aber ich denke, das ist ganz natürlich.
Nach den 10 Tagen gemeinsamen Wanderns fragte mich Jörn, wie denn das nun zu zweit für mich gewesen wäre.
Naja, ich habe es mir schlimmer vorgestellt
Aber ich würde meine nächste Tour wieder alleine planen.

Anschließend habe ich dann festgestellt, dass Zufallsbekanntschaften, mit denen man mal ein paar Tage zusammen wandert, wieder was anderes sind. Vielleicht passte es einfach besser vom Tempo. Aber man ist auch weniger aufeinander fixiert, weil ja eigentlich jeder alleine geht. Und wenn es nicht mehr so passt, trennen sich die Wege leicht wieder.

Warst du alleine unterwegs? Wie geht es dir dabei? Oder mit Partner?

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Troumouse und Col de la Sede
- war bei mir genauso- ein Nebeltag und ich habe den Aufstieg zum Col nicht gefunden, und bin dann den gleichen Weg wie ihr gegangen.
2015 hatte ich mehr Glück- zuerst gutes Wetter und gute Sicht. Hinter der Cabane des Aires geht es her- meist aber weglos..
Ich hab das hier auf dem Foto eingezeichnet....

Für Wanderer - steiler Aufstieg- sehr spannend!

Das ist der Blick vom Col de la Sede.....


LG Folko

AW: [FR] [ES] [AND] Pyrenäen - HRP "light"

Nee, der kommt noch. Ich will meinen Bericht erst hier reinstellen, wenn Du mit Deinem fertig bist. Ansonsten überlagern sich zwei Berichte über die HRP. Das wäre schade für beide Berichte und die Interessierten kämen evtl. durcheinander ... Die dunkle Jahreszeit liegt ja noch vor uns, da ist noch genügend Zeit zum schreibenden und lesenden Erinnern .

In diesem September war typisches Bergsommerwetter: Sonne, klare Sicht bis ultimo, morgens und abends noch nicht richtig kalt und mittags toll warm . In den Pässen, die ich gelaufen bin, hatte es keinen Schnee mehr.

Jedoch bin ich auf Anraten zweier entgegenkommender HRPisten, die von Ost nach West gelaufen sind, den vier "spektakulären Etappen" (lt. Ton Joosten) ausgewichen: Ab Rif. Viados bin ich über den GR11 (Valle Estos - Valle Bierna - Coll Vallibierna (2732m), ohne Schnee/Eis - Vall d'Anglos - Rif. Conangles (am Vielha-Tunnel) gelaufen, also südlich um die Maladeta-Gruppe herum. Ursache dafür war, dass an den hohen Pässen der "eigentlichen" HRP es noch einige kleine Hartschnee- oder Eisplatten gegeben haben soll, für die Steighilfen (Grödeln oder Leichtsteigeisen) aus Sicherheitsgründen ratsam seien. Da es mir um Genuss und weniger um Nervenkitzel ging, habe ich diese Variante auf den nächsten September verschoben (dann ausgerüstet mit Steighilfen, mit denen ich umgehen kann).

Ich war meist allein unterwegs, bin auch schon vorher manchmal allein gelaufen, z.B. die GTA im Piemont und Ligurien. Meist geht es mir sehr gut dabei. Ich genieße genau das, was du auch beschreibst: Ich kann mich ganz nach meinen Bedürfnissen ausrichten und brauche mich mit niemandem abstimmen. Beruflich habe ich das lange genug machen müssen.
Nach ein paar Tagen fehlt mir dann manchmal der Austausch über das Erlebte, insbesondere wenn ich in einem fremdsprachigen Land bin, wo ich nur die elementarsten Wörter und Sätze beherrsche. So freue ich mich dann auch mal über Mitwanderer*innen, die auf der gleichen Route unterwegs sind und entweder deutsch oder englisch können. Nur sind diese im September seeehr selten, denn die von dir beschriebenen Touristenmengen gibt es dann nicht mehr. Meist war ich den ganzen Tag allein unterwegs ohne einen anderen Menschen zu treffen. In diesem Jahr hatte ich Glück, dass ich einem Mitwanderer für 4 Tage getroffen habe, mit dem ich viel gemeinsam hatte: Wandertempo, Ausdauer, Pausenbedürfnis, Risikobereitschaft, Gesprächsinteressen, Humor, ..., kommt selten vor, - um so mehr kann ich es wertschätzen.

Aber ich stimme mit dir überein, dass ein Laufen mit anderen meistens mehr Energie kostet, weil nicht nur Energie in die eigene Fortbewegung und Selbstwahrnehmung sondern auch in das soziale Miteinander (Abstimmungen, Rücksichtnahme, Austausch, ...) hineinfließt.

AW: [FR] [ES] [AND] Pyrenäen - HRP "light"

Danke euch beiden!

Da hast du sicher Recht.
Ich versuche ein bisschen schneller zu laufen, dann musst du nicht so lange warten.
Und ich auch nicht

Ach, sogar immer noch im September.
Ich überlege, evtl. nächsten Sommer einige Pässe und Strecken nachzuholen und mit anderen neben der HRP zu kombinieren. Mal sehen, wie der kommende Frühling schneemäßig wird ...


Stimmt. Vielleicht ist es auch zum Teil Gewohnheit. Ich bin meistens alleine unterwegs, und nur selten vermisse ich jemanden. Wenn dann jemand mitkommt, muss ich mich schon ziemlich darauf einstellen, fühle mich mal getrieben, mal ausgebremst. Ich habe es bisher auch nur in seltenen Glücksfällen erlebt, dass es wirklich gepasst hat. Das war dann schon sehr schön!

AW: [FR] [ES] [AND] Pyrenäen - HRP "light"

Ah, lustig! Der Weg durch den Cirque ist schon schön, nicht wahr!?

Wow, starkes Foto!
Ich hatte auf meiner OSM die Route drauf, aber da im Nebel meist nichts zu sehen war, und wenn, dass steile Felsplatten und noch steilerer Schotter, haben wir es gelassen.
Dass es ein spannender Aufstieg ist, glaube ich dir sofort!

Und dann bist du über den Col de la Gela gelaufen? Kann man von da auf die Barroude-Seen runterschauen? Man steht dann ja auf der Barroude-Wand, richtig? Stelle ich mir super vor!

Viele Grüße,
Sylvia

AW: [FR] [ES] [AND] Pyrenäen - HRP "light"

Sonntag, 29.7.2018 (20. Tag)
Barroude-See -> Rioumanjou-Tal
Jörns Armbanduhr-Statistik: 21 km /1300 \2075
12,5 Std. unterwegs

(Ich habe für diese Etappe keine Zahlen. Weil die Strecke überwiegend weglos war, kann ich sie mit dem Routenplaner im Locus nicht nachfahren. Unterwegs habe ich nicht getrackt.)


Mit den ersten Sonnenstrahlen springe ich aus dem Zelt.
Wow!



Die Barroude-Wand leuchtet herrlich im Sonnenaufgang!
Als Zugabe bekomme ich sogar noch Besuch von den Barroude-Schafen.
Wie gut, dass ich nicht mehr analog fotografiere.
Immer wieder ändern sich die Farben, ich muss immer wieder in alle Richtungen fotografieren.
Vor lauter Begeisterung denke ich nicht daran, auch mal ein Panorama zu machen.
Das hätte sich gelohnt!

Von zartem Dunkelrot über Granatapfel zu sattem Orange, dann langsam über Gelbtöne zu frischbuntem Steingrau.







Nicht ganz einfach bei diesem Anblick zu frühstücken.
Immer wieder muss ich aufspringen und alles nochmal ablichten - weil es wieder ganz anders aussieht.
Ein phantastischer Morgen!

Schließlich muss ich mich doch losreißen und wir steigen auf zur Port de Barroude.
Nicht, ohne unterwegs immer wieder auf den Auslöser zu drücken.







Hier nun doch ein Panorama.



Und noch einmal mit Vordergrund-Blümchen



Am Col pfeift uns ein heftiger Wind entgegen.
Und dicke, tiefe, bedrohlich schwarze Wolken ziehen auf uns zu aus dem Parzan-Tal
Oh nein! Das sah bisher sooo super aus, das Wetter, und ich habe mich so auf diese Strecke gefreut!
Und jetzt diese schwarzen Wolken! Die hohen Gipfel sind schon ganz verschluckt ...
Was jetzt?
Das sieht gar nicht mehr nach einem Wetter aus, das eine lange, weglose Gratwanderung zulässt
Eher richtig feste auf die Mütze, Sturm und Regen im Nebel.
Wir schauen auf die Karte.
Wenn wir es zur Port Vieux versuchen, können wir von da immer noch nach Parzan absteigen.
Wir wollen es versuchen.

Ein bisschen müssen wir uns schon gegen den Wind raufkämpfen.
Ein flacher Bergrücken aus nahezu botaniklosem Schotter führt über Soum de Barroude bis zum Pic de Port Vieux.
Manchmal werde ich fast umgeweht.

Blick ins Tal nach Osten, spanische Seite.



Vor uns liegt die Bergkette, über deren Grat wir nach Osten wollen.
Ganz hinten im Dunst liegt der Col de Lia, unser Zwischenziel, von dem aus es noch 1000 m ins Tal hinunter geht.

Aus dem Parzan-Tal kommen die Wolken und der Wind, über dem Grat scheinen sie sich aufzulösen.
Der Buckel hinter Jörn ist der Pic de Port Vieux.
Hier ist noch ein Pfad bis zur Port.
Der Grat ist die Grenze zwischen Frankreich und Spanien.




Als wir an der Port Vieux ankommen, hat sich das Wetter tendenziell gebessert. Es ist immer noch sehr windig, aber die Wolken sehen nicht mehr so bedrohlich aus und erscheinen lückenhafter.
Noch ein Blick auf die Karte versichert uns, dass der nächste Fluchtweg am Puerto de Forqueta sei, nicht so weit weg.
Das schaffen wir auf jeden Fall noch.
Kurz nach der Port Vieux endet der Weg.
Wir steigen über eine Wiese so hoch hinauf, bis wir oberhalb von zwei Einschnitten und Geröllfeldern sind,
und queren dann über einen Grashang nach Osten. Manchmal treffen wir auf Tierpfade, die unterschiedlich hilfreich sind.




Rückblickend sieht man hier noch gut die Barroude-Wand mit dem markanten Zipfel, ganz links den Pic Port Vieux, der Einschnitt der Port Vieux und die Wiese, über die wir nun gekommen sind.

Ein Wanderer kommt uns ganz aufgeregt entgegen.
Er hatte zum Pic de Bataillence gewollt, aber das sei so ausgesetzt, da sei er umgekehrt.
Wir sind gespannt. Da wollen wir auch lang.
Mittlerweile hat sich aber das Wetter glücklicherweise stabilisiert und der Wind ist nicht mehr ganz so heftig.
Es geht auf spanischer Seite über Wiese, dann steil durch Felsen hinauf auf den Grat.
In den Felsen gibt es ein paar Stellen, da kann man durchaus die Hände mal brauchen.
Auf dem Grat ist es sicher haarig, wenn es so weht wie am Morgen. So schlimm ist es glücklicherweise nicht mehr.
Besonders ausgesetzt finden wir die Stellen nicht. Aber doch interessant.

Da komme ich her:



Da will ich hin:



Mal geht es gleich auf dem Grat am besten, mal etwas unterhalb.
Mal meint man eine Spur zu erkennen, mal nicht. Irgendwo steht mal ein Steinmännchen herum.
Die Richtung ist aber klar. Im Nebel wäre das weniger entspannt.
Das rundere Ende dieses Schutthaufens ist der Pic de Bataillence (2600m).
Obendrauf steht ein Holzpfahl.




Über den Grat geht es nach einer Pause wieder runter.
Wieder kommt eine Kletterstelle, die wir aber leicht etwas unterhalb umgehen können.
Manchmal steht irgendwo ein Steinmännchen. Aber überwiegend geht es einfach der Nase nach.
Links unten ein noch zugefrorener See. Sollte das der sein, an dem man zur Not zelten kann?




Welches der Col de Lia ist, auf den wir zusteuern, ahnen wir mehr als es zu wissen.
Über den knubbeligen Grat da vorne steigen wir ab zur Port de Hechempy.




Dann geht es jenseits den Grat wieder ein Stück hinauf, bevor wir nach links auf einen Pfad treffen,
der anfangs gut ist, dann auch immer mal verschwindet. Wir geraten auf Schaftracks, die uns etwas zu hoch führen.
Wir laufen nördlich um den Pico de Salcorz herum, ein Stück runter, und dann wieder rauf zur Port de Moudang.

Hier sind wir überrascht, dass es am Pass einen See gibt. Naja, eher einen Teich.




Von hier geht es auf einem erkennbaren Pfad eine lange Schotterreise hinauf zum Col de Lia.




Blick zurück zur Port de Moudang mit dem kleinen See.
Im Hintergrund ist immer noch der Zipfel auf der Barroude-Wand zu erkennen, wo wir heute Morgen aufgebrochen sind.




Das Wetter hat sich prächtig entwickelt! Wie gut, dass wir die Tour durchgezogen haben!

Schließlich stehen wir am Col de Lia.
Jörn ist natürlich schon längst da, als ich angekrochen komme.
Er schaut leicht - unentspannt.
Statt einem "Juhuu, jetzt geht´s nur noch bergab!" begrüßt mich ein "Guck da mal runter!!! "

Oh. Es sieht aus, als hätten wir das Ende der Welt erreicht. Hier ist die Kante, von der man in die Unterwelt runterfällt.
Und kein Zaun gegen Absturz.
Eine ziemlich senkrechte Schotterwand beginnt an unseren Zehenspitzen. Sie führt in messerscharfe Felsspitzen.
So ein Splitterfelsenzeug. Brrr.
Die beschriebenen orangen Punkte sind aber hier. Die meinen das wirklich, dass man hier runter soll.

Es ist mittlerweile wohl 18:00 Uhr. Unsere - oder eher meine - Beine sind schon mächtig müde.
1000 Hm sind es noch bis ins Tal. Vermutlich überwiegend weglos.
Also machen wir eine kurze Pause.
Haben wir eine andere Wahl? Nein. Also stürzen wir uns dann sehr langsam und sehr vorsichtig in die Tiefe.
Meine Kamera packe ich vorsichtshalber in den Rucksack.
Da ich runter meist ein wenig schneller bin, wage ich mich als Erste rein.
Jeder Schritt ist nur ein paar Zentimeter weit. Fuß hochheben - vorsichtig vorschieben - aufsetzen - antesten - Gewicht probehalber verlagern - hält? Hält. Gewicht ganz verlagern. Anderen Fuß ...
Schön locker in den Knien, möglichst entspannt. Atmen nicht vergessen.
Ein Ausrutscher wäre hier mindestens mit Verletzungen einher gegangen.

Das Geraffel hält aber besser als es aussieht. So langsam gewinne ich Vertrauen in das Zeug.
Für die ersten 30 Meter brauche ich gefühlt 15 Minuten.
Dann gelange ich an eine Mauer aus spitzen Steinzähnen. Die Punkte gehen rechts hinunter in eine noch steilere Rinne!

Nee!
Ich klettere durch die Felszacken hindurch, gelange auf einen ebenfalls sehr steilen Schotterhang,
der aber mit Steinplatten durchsetzt ist, und versuche mich vorsichtig in kleinen Serpentinen hinunter zu arbeiten.
Das geht ein Stückchen gut, dann wird es mir auch hier zu steil.
Ich quere wieder zurück zu der Rinne und den Zähnen.
Zwischen den Zacken klettere ich nun runter bis an den Fuß der Rinne.
Hier ist das Schlimmste geschafft! Puh!
Während ich auf Jörn warte, mache ich hier das letzte Bild des Tages.




Dieses Stück vom Col herunter hat uns gefühlt eine Stunde gekostet.
Vielleicht war es auch viel weniger, aber es war schon etwas adrenalinlastig.
Seitdem habe ich eine neue Messlatte für "steiles Schotterfeld".

Der restliche Abstieg zieht sich noch sehr lang hin.
Das liegt sicher hauptsächlich daran, dass ich schon ziemlich platt bin.
Hier gibt es zwar weiter unten auch mal Möglichkeiten zum Zelten, aber wir wollen noch runter.
Erst sind auch immer mal Schneefelder zu queren, dann ein Mix aus Gras, Fels und Schutt.
Es gibt ein paar orange Punkte, aber meist keinen Weg.
Am Ende verlaufen wir uns fast noch, weil wir einen Abzweig in ein Tal fast verpassen.
Das merken wir aber glücklicherweise bald.
Die orangen Zeichen verlieren sich.
Später treffen wir auf gelbe Striche, die dann aber in eine andere Richtung weiterführen.
Steil geht es durch ein trockenes Bachtal und etwas Gestrüpp ins Tal.
Meine Knie protestieren, aber da müssen wir jetzt noch durch.

Erst gegen 21:00 Uhr kommen wir an die Bäche, die ins Rioumanjou-Tal führen.
Zwischen den Bächen liegt eine Wiese auf einem Hügel wie eine Insel. Klein, aber ausreichend.
Völlig platt baue ich mein Zelt auf.
Jörn nimmt meinen Wasserschlauch mit an den Bach und füllt ihn auf. Danke!

Beim Essen ist es schon dunkel.
Na, das hat ja gerade noch geklappt!

Boah, bin ich fertig!
Das war ein phantastischer Tag!



Hier noch einmal ein ganz großes Dankeschön @Nicki /Folko für diese super Tour!!!
Ich bin so froh, dass das Wetter schließlich doch auf unserer Seite war und wir diese herrliche Etappe laufen konnten!
Sie war echt ein absolutes Highlight der gesamten Pyrenäentour!
Unbedingte Empfehlung!

AW: [FR] [ES] [AND] Pyrenäen - HRP "light"

Leider nein- war natürlich mein Plan.... aber der Wind pfiff, Wolken kamen immer näher. Ich ging dann Berg runter- und dann auf dem normalem Pfad zur Hourquette de Heas. Eigentlich Blödsinn- weil bestimmt nicht kürzer und mehr Höhenmeter.
Hab da gekniffen- wg. Wind und Wolken und bin den mir schon bekanten Weg gegangen.

Folko