AW: [IT][AT][SI]Der Südalpenweg – Von Bozen nach Osten

2. Tag: Oberbozen – Latzfonser Kreuz
Samstag, 24. Juni 2017
Strecke: 26 Km
Höhenmeter: ↑ 1.525 m, ↓ 475 m
Gehzeit ohne Pausen: 7 h 30
Strecke Etappe: 28 Km
Höhenmeter Etappe: ↑ 1.600 m, ↓ 500 m
Gehzeit Etappe: 8 h

Ich wache mit dem bestimmten Gefühl auf, dass irgendwas nicht stimmt. Irgendwas habe ich vergessen. Nur was? Beim Zähneputzen wird mir klar was es ist: Ich habe meine Wanderstöcke nicht dabei. Schnell wird klar, dass ich sie gestern beim Essen stehen lassen habe. Und da stehen sie noch.
Also hurtig anziehen und im Laufschritt zur Bahn zurück. Die fährt schon alle paar Minuten.


Bozen am Morgen von oben

Durch die Gästekarte muss ich auch kein Ticket kaufen. Da sie als öffentliches Verkehrsmittel gilt fängt sie früh am Morgen schon an und läuft bis kurz vor 23 Uhr. Praktisch!
Bei der Auffahrt sehe ich dann alte Bekannte: Schlern, Rosengarten und Latemar – Hier habe ich vor Jahren schon viel Zeit zugebracht.


Schlern, Rosengarten und Latemar von Westen aus gesehen

Bereits eine halbe Stunde nach meinem Blitzstart sitze ich am Frühstückstisch. Ich hoffe mal, damit habe ich das Thema „Pannen“ für diese Tour abgehakt!
Wir kommen gegen viertel vor 9 los. Erst geht es noch etwas durch Oberbozen (1.246 m) aber der Weg steigt langsam aber stetig an und verlässt urbane Zonen.


An und auf den Wegen ist einiges los

Die Sarntaler Alpen, durch die wir hier wandern geben sich sehr grün und mit viel Wald versehen. Ab und zu hat man eine gute Sicht auf die Umgebung.


Das Hochplateau von Oberbozen

Neben Viehzeug ist hier auf den Wegen aber durchaus etwas los. Einige Radfahrer überholen uns. Die Wege hier sind dafür aber auch gut geeignet. Das Riggermoos gibt sich dann weltoffen ...


Wo die alle hinwollen ...

Weiter geht es auf die Talstation der Rittener Hornbahn (1.530 m) zu. Noch ist der Weg vornehmlich im Wald geführt. Bei den aktuellen Temperaturen durchaus eine Wohltat! Ab und zu kann man aber einen Eindruck der Umgebung erhaschen.


Seiser Alm und Schlern sind zunehmend von Norden zu sehen

Ab der Bahn geht es dann etwas steiler aufwärts. Grund genug nochmal kurz die Flüssigkeitsspeicher auf zu füllen.
Es geht zuerst auf einem Weg aufwärts, der im Winter wohl als Rodelbahn Verwendung findet. Dann führt uns der Weg über Pisten aufwärts.


Sommerliche Pistennutzung

So langsam wird es warm! Und wir kommen recht gut voran. Als Ziel für den ersten vollen Wandertag haben wir uns das Rittner-Horn-Haus vorgenommen. Grund genug eine Etage tiefer – im Gasthof Unterhorn (2.044 m) – nochmal kurz Pause zu machen. Man sieht wie von dort der Weg hinauf zum Rittner-Horn-Haus neben der Piste hinaufzieht. Ein geplättelter Weg, der vermutlich bahnbedingt recht gut begangen wird.
Nach der Pause brechen wir auf und schließen uns der Masse an.


Rückblick auf dem Weg zum Rittner-Horn-Haus

Am Rittner-Horn-Haus (2.261 m) sitzt alles vor der Hütte – in der prallen Sonne. Das ist uns zu heiß! Wir gehen lieber in die leere Stube. Hier wird uns dann eröffnet, dass die Hütte ausgebucht ist. Naja, an einem Wochenende - Samstag auf Sonntag – nach Ferienbeginn bei so einem Wetter und bei der Nähe zur Bahn ...
Also planen wir um. Hier können wir ja schlecht bleiben. Es ist auch erst Mittag. Also essen wir etwas und schauen uns dann an, was noch vor uns liegt.


Geisslergruppe, Sella, Langkofel und Seiser Alm vom Rittner-Horn-Haus aus

Mit Stoffelhütte und dem Schutzhaus am Latzfonser Kreuz haben wir zwei Optionen. Das wollen wir mal auf uns zukommen lassen. Mal sehen wie weit wir kommen. Das Schutzhaus am Latzfonser Kreuz würde mich schon reizen: Die haben eine kleine Kirche und die Tochter der Wirtin soll den K2 bezwungen haben.
So steigen wir nach Norden hinab auf die vor uns liegende Hochfläche und halten nach Norden zu.


Flora und Fauna in den Sarntaler Alpen

Und so gemütlich wie es in Oberbozen heute Morgen begonnen hat geht es weiter: Leicht gewellt geht es über ein Hochplateau mit toller Flora und Fauna und mit grandiosem Blick auf die Süd-Östlich liegenden Dolomiten. So dicht an den weltbekannten Dolomiten hatte ich mit so grünen und wasserreichen Bergen nicht gerechnet!


Im Süd-Osten stehen die bekannten Berggruppen

In Richtung Norden sieht es hingegen völlig anders aus: Grüne Weiden und sanfte Gipfel so weit das Auge reicht – welch ein Kontrast! Und die Wege sind hier wirklich gut markiert!


Wegmarkierung in den Sarntaler Alpen

Dass diese beiden so nahe stehenden Gebirgsgruppen aus völlig unterschiedlichem Holz – äh ... Gestein – geschnitzt sind ist auf den ersten Blick erkennbar!


Wasserreiche Hochebene der Sarntaler Alpen

Wir ziehen über diese Hochebene und machen dabei mehr Kilometer als Höhenmeter.


Ständig sind irgendwelche Wasserläufe zu überqueren

Und das Wasser tut den Pflanzen hier sehr gut! Überall blüht es und die Wiesen sind saftig und grün.


Grüne Sarntaler Alpen

Sogar das wasserliebende Wollgras gedeiht hier oben. Irgendwie erwartet man sowas so dicht an den Dolomiten in Höhen über 2.000 Meter nicht wirklich – zumindest ich nicht!


Rückblick mit Rittner Horn, Schlern und Seiser Alm

Teilweise ist es so sumpfig und moorig, dass man Holzplanken für den Weg gelegt hat. Das geht mitunter recht weitläufig. Das gehen mit Stöcken macht da nur noch wenig Sinn. Sobald man sich neben dem Holz abstützt sinken die Stöcke heftig ein.


In den Sarntaler Alpen ist man öfter mal auf dem Holzweg ...

Die Stoffelhütte lassen wir dann links – pardon: rechts – liegen und steuern das Schutzhaus am Latzfonser Kreuz an. Das ist zwar noch etwas weiter aber wir haben dort angerufen und 2 Lager reserviert. Lange geht es über das Hochplateau ohne dass man die Hütte sieht. Erst kurz vor Schluss kommt man um eine Bergkuppe und sieht die Hütte am Hang gegenüber liegen.


Das Schutzhaus am Latzfonser Kreuz mit seiner Kirche

Wir haben nun doch reichlich Strecke für den ersten Tag in den Beinen und sind froh, als wir die Hütte sehen. Wir gehen die letzten Meter recht gemütlich und wundern uns noch wie hektisch doch die Wirtin hier irgendwas abdeckt. Als wir zurückblicken sehen wir, wie nahe uns ein Regenschauer unbemerkt gekommen ist. Wir sehen zu, dass wir in die Hütte kommen.


Die Hütte am Latzfonder Kreuz

Für den ersten vollen Tag war das dann aber extrem viel! Ich bin ziemlich fertig! Ich brauche etwas Zeit, bis ich soweit bin mir die Schuhe zu wechseln und ein Lager zu beziehen. Betten gibt es hier leider keine mehr. Aber in der Zeit zieht ein Gewitter auf, das sich gewaschen hat! So langsam verstehe ich, dass die Wirtin ihre selbst gezogenen Pflanzen abgedeckt hat.
Zum Abendesse hin reißt es nochmal etwas auf. Zwischen den Gängen der sehr guten Halbpension wage ich mich mal kurz nach draußen.


Die Kirche am Latsfonser Kreuz mit Blick auf Klausen und Feldthurns

Danach gibt es dann nur noch Gewitter mit Hagel und Blitz und Donner. Und das den ganzen Abend. Da bin ich froh, dass uns das nicht unterwegs erwischt hat! Es nimmt auch kein Ende. Irgendwann gehen wir trotz des Unterwetters direkt über uns in unser Lager direkt unter dem Dach. Erstaunlicherweise dauert es nicht lange und ich bin eingeschlafen.

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Schöne Tour und Bericht aus einer wohl vertrauten Region

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3. Tag: Latzfonser Kreuz – Radlseehütte
Sonntag, 25. Juni 2017
Strecke: 11 Km
Höhenmeter: ↑ 725 m, ↓ 725 m
Gehzeit ohne Pausen: 4 h
Strecke Etappe: 39 Km
Höhenmeter Etappe: ↑ 2.325 m, ↓ 1.225 m
Gehzeit Etappe: 12 h 15

Morgens gewittert es immer noch! So ein Gewitter in den Bergen ist eben etwas ausdauernder als bei uns im Flachland! Ich drehe mich gleich nochmal rum und will weiter schlafen. Aber es gibt nur eine Stunde lang Frühstück. Also muss ich doch irgendwann raus. Nach dem Frühstück liegt der Hagel vor der Hütte und das Gewitter zieht immer noch nicht weiter. Also legen wir uns nochmal hin. Gegen Mittag hört es auf zu regnen. Wir drehen eine Kontrollrunde um die Hütte.


Das Latzfonser Kreuz mit Schutzhaus und Kirche

Das Spiel der Wolken im Tal ist sehenswert. Und nach 14 h Gewitter – es soll eines der heftigsten der letzten 10 Jahre gewesen sein – ist es eine Wohltat sich wieder draußen zu bewegen.


Die Dolomiten in Wolken

Gegen Mittag beschließen wir dann auf zu brechen. Wir planen kleinräumig – man weiß ja nie wann es wieder anfängt! Wir gehen um die Kassianspitze herum zur Fortschellscharte (2.299 m).


Der Weg zur Fortschellscharte

Weglos wandern wir hinauf zum Plankenhorn (2.543 m). Bei diesem Gelände problemlos. Über den Grat geht es dann hinüber zur Lorenzispitze (2.483 m). So langsam macht sich Wetterbesserung breit. So werden die Pausen an den Gipfeln auch etwas länger.


Im Abstieg von der Lorenzispitze

Hier finden wir ausgetretene Steige, die irgendwann auch mal Markierungen hatten. So steigen wir bis knapp unter 2.000 m ab und halten dann auf den Königsanger (2.436 m) zu.


Von Süden her droht Wetterbesserung

Die Steinmanderl zur Wegmarkierung sind hier nicht von schlechten Eltern! Das ist hier aber auch im Winter ein beliebtes Skitourengebiet. Da sind solche markanten Wegweiser von Nutzen. Aber auch die normalen Wanderwegmarkierungen sind hier sehr gut gemacht.


Der Weg Nr. 7 bringt uns heute zur Radlseehütte

Wir genießen noch eine Pause auf dem Königsanger und machen uns dann auf zur Radlseehütte (2.284 m), die kurz unterhalb liegt. Wir checken ein und ruhen uns auf der Terrasse aus.


Die Radlseehütte vor den Dolomiten

Ich ziehe dann nochmal los. Denn ich suche einen guten Platz, von dem aus man das Herz-Jesu-Feuer gut beobachten kann. Den finde ich auch direkt am Hundskopf. Ca. 10 Minuten von der Hütte aus zu gehen. Kurz unterhalb sind ein paar Leute dabei ein Feuer vor zu bereiten. Das werde ich mal im Auge behalten!


Es reißt auf und die Dolomiten grüßen herüber

So bin ich dann bald schon wieder auf der Hütte. Hier entwickelt sich das Wetter richtig gut!


Gewaltiges Nachmittagspanorama auf der Radlseehütte

So begeben wir uns zum Abendessen. Dort sitzen dann auch diejenigen, die ich bei den Vorbereitungen für das Herz-Jesu-Feuer beobachtet habe. Wir kommen ins Gespräch und vereinbaren, dass wir nachher, wenn es dunkel ist auch zu ihrem Feuer kommen.
Der weitere Abend gestaltet sich hitverdächtig!


Abends an der Radlseehütte

Als es dann dämmrig wird ziehen wir los. Die ersten Feuer im Tal brennen schon. Da kann man von der Hütte aus schon einige einsehen. Und das obwohl die Dolomiten oben drüber noch in der Abendsonne leuchten.


Geisler, Puez, Sella und Langkofel in der Abendsonne

So ziehen wir nochmal zum Hundskopf. Die meisten Angestellten der Hütte und einige Gäste sind dabei. Dort stehen bereits brennende Fackeln. Im Norden ist es noch recht bewölkt aber im Süden ist es klar. Es ist eine Unmenge an Feuern zu sehen. Wenn man bedenkt, dass hinter jedem Feuer ein Haufen Arbeit und mindestens eine Gruppe von 5 Personen steckt dann ist heute Nacht einiges auf den Beinen!


Selbstgebaut Fackeln bilden Figuren und Texte

Langsam wird es ganz dunkel. Die Fackeln aus Eigenproduktion brennen erstaunlich lange und sind sehr robust. Beinahe hätte das Spektakel wegen zu großer Trockenheit gar nicht stattgefunden. Dank des ausgiebigen Gewitters heute Nacht hat sich das Blatt aber nochmal gewendet. Glück gehabt!


Am Hang unter uns feuert die Schützenbrigade aus Brixen

Wir besuchen die Feuerteufel und werden sogar mit Bier und Vesper versorgt. Einen ganz herzlichen Dank nochmal an dieser Stelle!
Mit viel Aufwand haben die Schützen nicht nur eine Figur sondern auch einen Schriftzug am Hang aufgebaut. Die Schrift und die Figuren müssen aber in die Länge gezogen werden, damit man sie von unten richtig erkennen kann. Da steckt ein gewaltiger Aufwand dahinter! Die arbeiten schon seit Wochen an der Vorbereitung: Positionen abstecken, Schrift und Figuren entwerfen und am Hang anbringen, Versorgungszelt, Feuerholz und Frugales musste heraufgetragen werden, ... Ein gewaltiger Aufwand für eine alte Tradition. Da muss man schon voll dahinter stehen!
Und das Ergebnis hat sich gelohnt!!!


Direkt unter dem Abgrund hinter dem Feuer leuchtet Brixen zu uns herauf

Wir sitzen sehr lange am Feuer. Ich staune immer wieder wo die noch weiteres Feuerholz her holen. Es gibt Decken – denn von hinten wird es kalt. Liederbücher werden verteilt und es wird gesungen.


Ein toller Abend nimmt seinen Lauf ...

Da wir unsere eigene Schrift und Figur von hier nicht sehen können hat mir einer der Schützen ein Bild zur Veröffentlichung zur Verfügung gestellt. Habt Dank!


Und so sieht dann das alles von unten aus

Der hellere Punkt über dem Kreuz ist das Feuer an dem wir sitzen.
Als wir alle zusammen zur Hütte zurückgehen ist es weit nach 2 Uhr. Gegen 3 Uhr sind wir dann nach einem allerletzten Absacker endlich in den Betten.
Toll, dass man solche Traditionen so hautnah miterleben darf! Ich werde die freundliche Aufnahme und das tolle Fest so schnell nicht vergessen!

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4. Tag: Radlseehütte – Brixen - Schatzerhütte
Montag, 26. Juni 2017
Strecke: 25 Km
Höhenmeter: ↑ 725 m, ↓ 2.025 m
Gehzeit ohne Pausen: 8 h 45
Strecke Etappe: 64 Km
Höhenmeter Etappe: ↑ 3.050 m, ↓ 3.250 m
Gehzeit Etappe: 21 h

Der Tag beginnt etwas zäh. Nach einem ersten Blick aus dem Fenster ist das aber schnell vorbei.


Radlsee und Königsanger beim morgendlichen Fensterkontrollblick

Schnell sind wir angezogen und setzen uns zum Frühstück – mit grandiosem Panoramablick inklusive!


Frühstücksblick von der Radlseehütte

Da wir heute einen gewaltigen Abstieg zu bewältigen haben brechen wir dann doch recht schnell auf. So sind wir gegen 8 Uhr 30 auf dem Weg. Das Wetter ist heute einfach der Traum!


Der Weg Nr. 8 bringt uns ins Tal

Langsam und stetig geht es abwärts. Je später es wird desto diesiger wird die Sicht. Im Prinzip ist mir das eigentlich ganz recht – denn klare Sicht bedeutet immer auch einen Wetterwechsel. Und so wie es heute ist kann es gerne ein paar Tage bleiben!


Als es wärmer wird führt uns der Weg in den Wald

Damit schwinden aber auch die Aussichtsmöglichkeiten. Im Wald geht es dann gleichmäßig immer weiter abwärts. Teilweise auf Forststraßen aber meist auf schönen Waldwegen.


Wegeindrücke beim Radlseehüttenabstieg

Am Hof Feichter (1.362 m) haben wir dann gut die Hälfte der Höhenmeter geschafft. So ein Abstieg geht heftig in die Beine! Mir wäre es lieber gewesen am Freitag die Höhenmeter aufwärts zu gehen und hier mit einer Bahn abfahren zu können. Abstieg mag zwar nicht ganz so anstrengend sein wie Aufstieg aber beim Abstieg sind Knie und Gelenke deutlich mehr belastet.


Am Feichterhof hat sich die Perspektive schon deutlich verändert

Und hier unten ist es gut warm! Zum Glück geht es gleich wieder in den Wald. Da ist es deutlich angenehmer!


Auf wirklich schönen Wegen geht es immer weiter ins Tal

500 Höhenmeter tiefer kommen wir in die ersten Orte. Die Zivilisation hat uns wieder! Aber die Hitze leider auch!


Tils

Leider geht der Weg jetzt auch öfter mal über freie Felder. Und dann kommen wir nach Brixen (561 m) hinunter. Hier steht die Hitze. Wir haben noch Zeit bis der Zug mit meinem neuen Begleiter kommt. So peilen wir die Innenstadt an, die ich ja schon kennen gelernt habe als ich mit meiner Tochter und den Rädern hier durchgefahren bin – und einige Reifen zu flicken hatte .


In den Gassen der Altstadt von Brixen

Zum Mittagessen lassen wir uns im Schatten der alten Häuser nieder und genießen eine Pizza. Bis die Wanderablösung am Bahnhof eintrifft ist dann aber immer noch Zeit. Ein Besuch des Doms darf dann natürlich nicht fehlen.


Der Dom zu Brixen

Dann wird es Zeit. Wir machen uns auf zum Bahnhof. Leicht verspätet trifft mein Freund ein. Und eine Straße weiter verabschieden wir dann meine Begleitung der letzten Tage.
Vom Bahnhof müssen wir nun auf die andere Talseite. Wir wählen den Weg über die Hofburg.


Die Hofburg von Brixen mit der Plose im Hintergrund

Der Eisack wird überquert und dann suchen wir uns wieder einen Weg im Wald. So nehmen wir die Karlspromenade am Waldrand in Richtung Süden und steigen dann auf in Richtung St. Andrä. Sobald wir etwas Höhe gewonnen haben hat man wieder eine tolle Aussicht.


Der Blick geht das Eisacktal nach Süden entlang

Aber leider auch wieder freies Feld. So steigen wir in der prallen Mittagssonne unserem Zwischenziel St. Andrä entgegen. Der Wasserverbrauch geht drastisch nach oben. Aber dafür wird uns auch der Hauptkamm präsentiert.


Die Zillertaler Alpen

In St. Andrä wird zuerst ein Supermarkt gestürmt. Mein Wasser ist aus! Und etwas Verpflegung für die nächsten Tage kann auch nix schaden. Wir ziehen weiter hinauf zur Talstation der Plosebahn. Ich bin ja nun schon ein paar Tage im Training aber die 1.000 Höhenmeter kürzen wir dann doch ab.
Und dann liegen sie direkt zum Greifen nahe: Die gewaltigen Gipfel von Puez- und Geisler-Gruppe.


Die wilden Spitzen der Puez- und Geisler-Gruppe

Geologisch gehört die Plose noch nicht zu den Dolomiten. Aber direkt südlich fangen sie unverkennbar an. So können wir auf den Hängen der Plose dem Dolomiten-Panoramaweg folgen und diese großartige Aussicht genießen.


Unterwegs auf dem Dolomiten-Panorama-Weg

Durch die Bahn ist hier zwar einiges los aber da müssen wir jetzt halt durch. Und hinter der Rossalm lässt das dann auch schlagartig nach. Und das obwohl der Weg hier immer noch einfach nur traumhaft ist: Ein kleiner Pfad schlängelt sich am Hang entlang nach Osten und gewährt uns tolle Einblicke in die Umgebung.


Das Eisacktal von der Plose aus gesehen

Jedes Mal wenn ich hier bin fasziniert mich diese Umgebung aufs Neue! Leider schaffe ich es nur ca. alle 10 Jahre mal hierher. Wenn ich mir das so anschaue frage ich mich warum ich es nicht öfters schaffe!


Traumwege entlang der Geislerspitzen

Der Höhenweg zieht ein kleines Tal hinter und wir sind zwischenzeitlich wieder alleine unterwegs. Die Bahn schließt bald und die Tagestouristen sind weg. Wasser ist hier eigentlich kein Problem. Überall stehen Brunnen rum. Aber jetzt ist es auch schon nicht mehr so heiß.


Wir sind auf den Dolomitenhöhenwegen 2 und 8 unterwegs – nicht 4!

Der Dolomitenhöhenweg 2 zieht von Brixen nach Feltre im Süden der Alpen. Das wäre auch mal eine Idee ... Oder der 8er nach Salurn im Etschtal? Es gibt so viele schöne Ecken hier ...
Wir machen nochmal eine Pause und lassen die Landschaft auf uns wirken. Hoffentlich bleibt das Wetter so die nächsten Tage. Der Wetterbericht sagt eher „Nein“.


Der Tag neigt sich am Peitlerkofel seinem Ende zu

Über Wiesen wandern wir dann auf unsere Unterkunft zu, die Schatzerhütte. Sie liegt knapp über 2.000 Höhenmeter und hat eine grandiose Lage! Sie wurde mir auf dem Latsfonser Kreuz als sehr gute Hütte wärmstens empfohlen. Ich bin mal gespannt, was der Tipp wert ist!


Die Schatzerhütte

Das Essen ist auf jeden Fall schon mal wirklich richtig gut! Und die Ausstattung der Hütte auch. Und die Lage, und die Zimmer, ... War also wirklich ein guter Tipp!
Nach über 2.000 Höhenmeter abwärts und über 700 Aufwärts und der doch recht kurzen Nacht werde ich heute Abend aber nicht alt. Viel zu schnell wird es dunkel um mich.

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5. Tag: Schatzerhütte – St. Martin in Thurn
Dienstag, 27. Juni 2017
Strecke: 16 Km
Höhenmeter: ↑ 450 m, ↓ 1.300 m
Gehzeit ohne Pausen: 5 h 30
Strecke Etappe: 80 Km
Höhenmeter Etappe: ↑ 3.500 m, ↓ 4.550 m
Gehzeit Etappe: 26 h 30

Auch heute Morgen geht der erste Blick aus dem Fenster. Was es da zu sehen gibt ist nicht sehr viel – außer Wolken! Also drehen wir uns nochmal rum. Vielleicht wird es ja mit der Zeit besser.
Wird es leider nicht. Also machen wir uns fertig und gehen zum Frühstück. Und auch das ist wieder grandios: Mit frisch gepresstem Orangensaft, Rührei mit Speck, frischen Brötchen, ... Der absolute Knaller auf einer Hütte!
Gegen 9 Uhr ziehen wir dann los. Erstmal geht es an der kleinen Schotterstraße entlang. Bei dem Wetter kein Beinbruch.


Der Peitlerkofel will heute Morgen noch nicht so recht

Irgendwann geht das Sträßchen in einen Wanderweg über und führt uns ins Hinterlüssental bis ca. 1.750 m hinab. Durch den Wald geht es wieder aufwärts. Da es nicht regnet ist auf der nahen Straße über das Würzjoch doch einiges los. Und diese Straße müssen wir dann auch mehrfach überqueren. Auch ohne Fernsicht gibt es einiges zu sehen!


Kreative Kunst am Weg

Ein Bauernhof will wohl auf seine Weise auf seine Tiere aufmerksam machen. Ob das so bei den Auto- und Motoradfahrern ankommt?


Die Brixener Landmusikanten

Ab und zu gibt es dann aber auch blaue Stellen am Himmel die sich die Sonne erkämpft. Und die hinterlässt dann interessante Beleuchtungssituationen auf den Wiesen und Berghängen.


Die Sonne kommt ab und zu durch

Am Würzjoch haben wir dann zum Einen wieder ungefähr die 2.000-Höhenmeter-Marke aber zum Anderen kommen wir auch nach Ladinien. Das ist eine Region hier in Norditalien, die eine eigene Kultur und Sprache erhalten hat. Das zentrale Tal, von dem diese Kultur sich entwickelt hat, ist das Gadertal, in das wir nun absteigen werden. Hier ist dann sowohl in der Karte als auch auf Schilden alles 3-Sprachig: Ladinisch, Deutsch und Italienisch – in dieser Reihenfolge!
Dieser Abstieg gestaltet sich allerdings nicht ganz so wie wir uns das vorgestellt haben: Es beginnt zu regnen. Erst ganz leicht. Aber dann müssen wir doch die Regensachen montieren. Kaum ist das erledigt hört es auch schon wieder auf. Also wieder raus aus der Gummihaut.
Über eine Rodelbahn geht es abwärts nach Untermoi. Ein letzter Blick zurück zum Peitlerkofel bleibt aber unbefriedigend.


Der Peitlerkofel gibt heute keine Audienzen

Der Weg ist hier nicht immer klar markiert – oder wir beide sind heute nicht ganz bei der Sache. So schlagen wir uns an Untermoi vorbei über steile Wiesen abwärts durch.


Untermoi - Mit aufziehendem Regenschauer

Hinter Untermoi steigt der Weg dann unerwartet nochmal an. Bei dem Wetter schaue ich nicht ständig auf die Karte. Als der Regenschauer uns erreicht kommen wir gerade bei dem Gasthaus Valander an. Hier ist aber alles geschlossen und kein Mensch da. Da es recht kräftig zu regnen beginnt ziehen wir uns unter ein Vordach zurück und machen Pause. Einzig macht uns anfangs der angekettete Hund Sorgen. Das ändert sich allerdings als wir sehen wie er um Streicheleinheiten bettelt. Ein guter Wachhund verhält sich eigentlich anders.


Der Wachhund des Gasthofes Valdander

Als wir nach dem Schauer weiter ziehen gibt es lange Gesichter – zumindest eines!


Ein enttäuschter Wachhund bleibt zurück

Wir müssen dann nochmal einige Höhenmeter aufsteigen bis wir auf der anderen Seite dann ins Tal absteigen können. Am Pass haben wir nochmal einen schönen Blick zurück auf Untermoi wie es an seinem steilen Hang klebt.


Untermoi

Der Abstieg gestaltet sich dann teilweise etwas zäh: Es geht auch mal an der Straße entlang. Aber nicht sehr lange. Dann geht es wieder auf tollen Waldwegen abwärts. Auf der anderen Talseite sehen wir, was uns als nächstes erwartet: Der Aufstieg auf den Enneberg.


Enneberg - Ausläufer des Skigebietes am Kronplatz

So kommen wir von oben nach St. Martin in Thurn rein. An diesem Ortseingang liegt das Schloss Thurn mit seinem Ladiner Museum. Hier machen wir nochmal Pause und schauen uns ein wenig um.


Das Schloss Thurn mit der Kreuzkofelgruppe

Wir drehen eine kleine Runde um das Schloss.


Ein ladinisches Exponat

Ziehen aber bald doch wieder weiter.
Die Abstiegskondition meines Freundes ist am zweiten Tag noch nicht wirklich auf dem Höhepunkt. So beschließen wir den Aufstieg auf den Enneberg heute nicht mehr an zu gehen sondern hier im Tal zu bleiben. Über Wiesen geht es hinunter nach St. Martin in Thurn.


Wiesenblumen in den nördlichen Dolomiten

Wir finden eine Unterkunft mit Sauna. Das entspannt die strapazierten Muskeln. Das Wetter bessert sich heute nicht mehr. Aber vielleicht morgen?

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6. Tag: St. Martin in Thurn – Rifugio Pederü
Mittwoch, 28. Juni 2017
Strecke: 21 Km
Höhenmeter: ↑ 900 m, ↓ 500 m
Gehzeit ohne Pausen: 6 h
Strecke Etappe: 101 Km
Höhenmeter Etappe: ↑ 4.400 m, ↓ 5.050 m
Gehzeit Etappe: 32 h 30

Mhhmmm! Rund rum bewölkt aber über uns ein blaues Loch. So wirklich prickelnd beginnt der Tag nicht. Aber auch nicht abschreckend. Wir frühstücken und satteln die Hühner – oder die Wanderer! So kommen wir gegen halb 9 weg. Kurz darauf stehen wir unten am Garderbach bei ca. 1.050 Höhenmetern.


Am Garderbach - Das Wetter hat Entwicklungspotential

Wir ziehen hinüber nach Pikolein. Das einzige blaue Loch am Himmel liegt über Schloss Thurn.


St. Martin in Thurn

Und welch Überraschung: Die kleine Kirche in Pikolein hat sogar offen! In letzter Zeit eine Seltenheit!


Die kleine Kapelle in Pikolein

Und dann folgt ein schweißtreibender Aufstieg! Die Hänge sind teilweise dermaßen steil und der Weg führt in einem sehr steilen Winkel aufwärts. Aber wenigstens einigermaßen gleichmäßig. Trotzdem sind die Wiesen alle sauber gemäht. Wie das bei der Steilheit geht ist mir allerdings nicht klar.


Endlich lässt sich der Peitlerkofel mal wieder blicken

Gegen 10 Uhr sind wir dann oben in Gran Ju. Die Ortsteile hier oben scheinen nur Ladinische Namen zu haben. Völlig durchnässt machen wir Pause.


Die Aussicht von Gran Ju

Das blaue Loch scheint uns zu folgen. Wir ziehen hinüber zum Sattel und stellen fest, dass hier der Sommerbetrieb der Bergbahn noch nicht begonnen hat. So müssen wir die 500 Höhenmeter genauso steil auch wieder absteigen. Hier hatten wir eigentlich auf eine Bahn gehofft.
Im Osten sind die Pragser Dolomiten zu sehen. Sieht vielversprechend aus – bis auf den wolkenverhangenen Himmel. Wir gehen den Abstieg an und kehren auf halber Höhe erstmal ein um ein paar Tropfen aus zu weichen. Aber unser „blaues Loch“ zeigt uns den Weg.


Das Rautal in den Pragser Dolomiten

Wenn wir dem Südalpenweg folgen wollen müssten wir von St. Vigil (1.200 m) auf das Kreuzjoch (2.283 m) und wieder zum Pragser Wildsee (1.491 m) hinunter. Das ist uns dann doch etwas viel für heute. So planen wir um und entscheiden uns das Rautal hinter zu wandern und dort in der Rifugio Pederü zu übernachten. Damit verpassen wir zwar den Pragser Wildsee aber den kenne ich zum Glück schon.


Ort der Entscheidung - Links das Kreuzjoch und rechts das Rautal

Unser blaues Loch ist uns schon Mal etwas vorausgeeilt und zeigt uns den Weg. So müssen wir uns sputen damit wir es wieder erwischen. Aber etwas Zeit für die Fauna der Region bleibt immer!


Falter in Ladinien

So einfach das von oben auch aussah: Wir schaffen es trotzdem den Spazierweg das Tal hinter nicht zu treffen. Wir landen erstmal im Ort und müssen nochmal ein paar Meter aufsteigen. Aber unser Wetterglück bleibt uns trotzdem treu: Immer mal wieder schaut die Sonne durch die Wolken.


St. Vigil in Enneberg mit dem Rautal

Als wir den richtigen Weg dann haben ist es navigatorisch keine Herausforderung mehr. Landschaftlich kann sich das Rautal aber durchaus sehen lassen!


Ein schöner Weg führt das Rautal hinter

Nach einer Mittags-Vesper-Pause ziehen wir dann in den Naturpark hinein. Die Bebauung wird spärlicher, die Landschaft ursprünglicher. Unser „blaues Loch" liegt ein Stück vor uns und hinter uns zieht eine graue Wolke auf.


Das Rautal im Naturpark Fanes - Sennes – Prags

Das Tal streckt sich aber ganz schön! Und wir sind nicht die einzigen hier auf dem Weg.


Da ist tierisch Betrieb auf den Wanderwegen des Rautals

Bei Tarnesc machen wir für heute unsere letzte Pause. Das ist ein uralter Hof mit Wirtschaftsgebäuden, der vermutlich schon stand als der Naturpark ausgerufen wurde. Wir beobachten unser blaues Loch vor uns und die Regenwolke hinter uns.


Das Rautal bei Tarnesc

Leider scheint die Regenwolke zu gewinnen. Ein kleiner Rumpler macht uns dann klar, dass wir wieder starten sollten. Im verschärften Schritt geht es dann die letzten Kilometer das Tal hinter zur Rifugio Pederü (1.548 m).


Rifugio Pederü

Kaum haben wir unser Zimmer bezogen geht es mit dem Regen auch schon los. Da haben wir heute eigentlich wirklich Glück gehabt!
So plätschert der Nachmittag vor sich hin und wir erholen uns ein wenig.


Hölzerne Kunst im Rautal

Zum Abendessen lässt sich dann wieder der blaue Himmel sehen. Das stimmt uns optimistisch für morgen. Aber der Wetterbericht sagt nochmal so einen durchwachsenen Tag wie heute voraus. Na, wir werden sehen! Wenn es so ist wie heute können wir gut damit leben!


An der Rif. Pederü Richtung Süden – Fanes

Morgen geht es in die Pragser Dolomiten hinauf. Hier sind die Wege mit Hütten geradezu gepflastert. So können wir es auch riskieren bei nicht ganz so guten Wetterbedingungen zu wandern. Es wird dann immer eine Hütte in erreichbarer Weite sein. Das hört sich bei dem Wetterbericht nach einem Plan an!

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Toller Bericht und tolle Fotos! Wusste garnicht, dass da noch ein Wanderweg durchführt, abgesehen von den Dolomiten Höhenwegen.

Das verstehe ich jetzt nicht ganz, ihr könnt doch über Sennes und Seekofel zum Pragser Wildsee absteigen?

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Wie war es denn im Rifugio Pederü? Ist das Haus am Ende der Zugangsstraße empfehlenswert?

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Hallo Octopi.
Vielen Dank für die !
In den Dolomiten gibt es wirklich reichlich Wanderwege. Die brauchen sie aber auch, so voll wie es da häufig ist! Aber das ist bei der grandiosen Landschaft auch nachvollziehbar. Die Sarntaler Alpen haben mir aber auch extrem gut gefallen. Aber da war deutlich weniger los!
Nun, das hat einen sehr einfachen Grund: genau den Weg, den wir dann runter wären führt der Südalpenweg hinauf! Und so prickelnd war das Wetter dann auch wieder nicht, dass wir uns den selben Weg 2 Mal angetan hätten. Zudem hatten wir ein Fernziel, das wir zumindest erreichen wollten. Da hatten wir nicht wir nicht unbegrenzt Zeit.

Hallo Juno234.
Das Haus als Refugio zu bezeichnen halte ich für untertrieben. Ich würde das auch als ein 3-Sterne-Hotel durchgehen lassen! Wir hatten ein anständiges Doppelzimmer mit Bad. Essen war OK. Ist halt auch mit Bus und Auto erreichbar.

Grüße Wafer

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7. Tag: Rifugio Pederü – Berggasthaus Plätzwiese
Donnerstag, 29. Juni 2017
Strecke: 20 Km
Höhenmeter: ↑ 1.325 m, ↓ 875 m
Gehzeit ohne Pausen: 8 h 30
Strecke Etappe: 121 Km
Höhenmeter Etappe: ↑ 5.725 m, ↓ 5.925 m
Gehzeit Etappe: 41 h

Als ich in der Nacht mal aufwache und einen Blick zum Fenster hinaus werfe haben wir einen Sternenhimmel. Das sieht schon mal sehr vielversprechend aus!


Nächtlicher Sternenhimmel über der Rif. Pederü

Am Morgen ist dann aber alles wieder wolkenverhangen. Aber es regnet nicht! Eigentlich fehlt nur unser „blaues Loch“.
Gegen halb 9 starten wir. Direkt hinter der Hütte führt eine kleine Fahrstraße in Serpentinen steil den Hang hoch. Wir legen einen niedrigen Gang ein und steigen langsam auf. Es scheint auch einen Abholservice von den Hütten oben zu geben. Aber das ist nicht so mein Stil. Nach zwei Kilometern und ca. 350 Höhenmetern biegen wir auf einen Wanderweg ab.


Aufstieg von der Rif. Pederue - erst steile Serpentinen und dann Wanderwege

Damit ist die erste Hütte, die Rif. Fodara Vedla, aus dem Spiel. Bei ca. 2.000 Höhenmetern kommen wir auf die Hochebene der Sennesgruppe. Die Wolken hängen sehr tief und Gipfel lassen sich bestenfalls erahnen.


Auf der Hochfläche der Sennes

Dafür fängt es an zu tröpfeln. Anfangs ignorieren wir es und geben Gas. Laut Karte kann die Senneshütte nicht mehr weit sein. An der nächsten Kurve legen wir dann aber doch die Regenklamotten an. Und wie das dann immer so ist: kaum hat man sie an, hört es auch wieder auf! Und hinter der nächsten Kurve liegt dann auch schon die Senneshütte (2.126 m).


Die Senneshütte mit seiner Landebahn

Direkt vor der Hütte liegt eine alte Landebahn, die im Gebirgskrieg wohl gebaut wurde. Wer hier landen will muss das aber voll im Griff haben! Sehr lang ist die nicht!
Lange hält es uns hier nicht: Die umfangreichen Reinigungsmaßnamen verströmen keine heimelige Atmosphäre. So dauert es nicht lange und wir sind wieder unterwegs. An der Abzweigung zur Seekofelhütte wäre die nächste Hütte – die kleine Senneshütte – nur noch 10 Minuten entfernt. Von wem leben diese Hütten hier oben? Wir haben heute noch nicht viele Wanderer getroffen! Liegt wohl am Wetter und der Saison.
Die Hochebene ist toll hier oben! Mit Sonnenschein wäre sie sicher noch toller aber man kann nicht alles haben.


Die Wolken liegen auf - auf dem Weg zur Seekofelhütte

Ständig hat man das Gefühl gleich reißt es auf – tut es aber leider nicht. In der Ferne ist also nicht viel zu sehen. Aber in der Nähe gibt es auch genug zu sehen.


Bergblumen in den Sennesdolomiten

Seit der Rif. Pederü sind wir heute auf dem Dolomitenhöhenweg Nr. 1 unterwegs. Der führt vom Pragser Wildsee nach Belluno. Wie es aussieht wird das nicht der letzte Dolomitenhöhenweg sein, den wir auf dieser Tour treffen.
Auf den letzten Metern zur Seekofelhütte – oder Rif. Biella wie sie auf Italienisch heißt – erwischen uns dann doch noch ein paar Tropfen. Aber nix wo wir die Regenhaut auspacken. Das kennen wir heute ja schon. So sind wir zur Mittagszeit auf der Hütte und sehen zu wie es draußen regnet. Ein Glück, dass Häuser innen hohl sind!
Nach anderthalb Stunden hört es aber wieder auf und die Wolken heben sich. Es wird doch nicht sogar aufreißen wollen? Da wir heute noch nicht wirklich viel gemacht haben beschießen wir kurzfristig doch nicht schon hier zu übernachten sondern noch eine Hütte weiter zu gehen. Diese liegt aber doch noch 4 h entfernt.


Der Weg 28 über Fosses Riedl zur Rossalmhütte

Was dann folgt ist bei gutem Wetter sicher ein Genuss! Der abwechslungsreiche Weg führt uns über die Kämme und durch die Berge der Sennesdolomiten. Nur leider sehen wir außer dem Weg direkt vor uns nicht wirklich viel. Daher nur ein paar kurze Eindrücke.


Tolle Wege mit wenig Sicht - auf dem Weg zur Rossalm

Dafür rückt bei mir aber die Flora dieser Bergwelt etwas mehr in den Fokus – was sie durchaus verdient hat!


Die Welt der Bergflora in den Dolomiten

Je niedriger wir kommen desto besser wird das Wetter. Ab und zu sehen wir sogar wieder die Farbe Blau.


Da geht's lang zur Rossalm

Was mir nie aufgefallen ist: Die Latschenkiefern blühen in Lila!


Wenn die Latschenkiefern blühen ...

Wir halten wacker auf die Rossalmhütte zu. Am Hang gegenüber ist ein ganz rostiger Ton zu sehen. Und am Wegesrand auch!


Rost - in seiner natürlichen und künstlichen Form

Die Rossalmhütte entpuppt sich dann als sehr kleine Alm in Holzbauweise. Kaum zu glauben, dass hier mehrere Personen dauerhaft leben. Übernachten kann man hier leider nicht! Richtig gemütlich hier! Es gibt Hausmannskost, eine tolle Stube, hinter der Alm plätschert ein Bach, ... Ein Platz, der zum Verweilen einlädt!


Die Rossalmhütte

Als wir gehen wollen werde ich noch auf die Sperrung des Weges hingewiesen. Am Kleinen Gaisl war letztes Jahr der größte Bergsturz, der in den Dolomiten passiert ist. Da kam der rostige Ton am Gegenhang her. Das Eisenhaltige Gestein rostet vor sich hin. Und das Plätschern des Baches kommt nicht von einem Bach sondern von ständig nachstürzenden Steinen, die nach wie vor ständig noch aus der Wand fallen. Der Wanderweg wurde dabei komplett verschüttet. Wir erfahren aber auch, dass mit Holzpfosten bereits die neue Wegführung abgesteckt wurde. Aber aufgrund des nachfallenden Gesteins ist der Weg noch gesperrt.
Wir ziehen weiter und diskutieren was wir tun sollen: Ins Tal absteigen und wieder aufsteigen oder den Schuttkegel umgehen? Unser präferierter Weg ist klar erkennbar: Er hält die Höhe und zieht unter den Wänden entlang.


Unser weiterer Weg unter den Gaisls entlang zur Plätzwiese

Wir entscheiden uns für die neu abgesteckte Variante und steigen zu dem Abbruch hinauf. Wenn man so unter dem Berg steht, der letztes Jahr mit über 1 Mio. Kubikmetern Gestein gen Tal gerauscht ist, merkt man, wie unbedeutend und klein man doch eigentlich ist.


Der größte bekannte Bergsturz der Dolomiten von 2016

Wir kommen gut um die Abbruchstelle herum. Die ständige Geräuschkulisse der nachstürzenden Steine hinterlässt ein leicht mulmiges Gefühl im Magen. Aber wenn man sich die steilen Zähne der Dolomiten so anschaut liegt unter jedem so eine Schutthalde. Die meisten werden auf dem gleichen Weg entstanden sein. Nur ist das halt schon ein paar Jahre länger her.
Der Steig ist absolut lohnenswert! Als kleiner Pfad steigt er sachte an und zieht unter den Wänden dahin. Teilweise ist gut Wegführung aus der Ferne recht gut erkennbar.


Es geht zum Schlechtgaisl hinauf

Am Schlechtgaisl ist der Steig dann etwas gesichert –nichts spektakuläres. Aber sehr schön zu gehen!


Gesicherter Steig am Schlechtgaisl

Den Dürrenstein kann man schon längere Zeit gut sehen. An seinem Fuß liegt unser heutiges Tagesziel. Der Weg gewinnt dann doch nochmal anständig an Höhe. Er geht bis über 2.300 Meter nochmal hinauf. Ein ganz toller Weg!


Toller Höhenweg zwischen Rossalm und Plätzwiese

Dann senkt sich der Weg seinem Ziel zu. Erst langsam und manierlich. Immer den Hausberg unseres Tagesziels vor Augen.


Es geht erst etwas gemäßigter kurz vor dem Abstieg zur Plätzwiese

Dann geht es zackig 400 Höhenmeter abwärts. Hier im Abstieg trifft uns nochmal ein kurzer Schauer. Wir haben gehofft ihn auf der nächsten Alm aussitzen zu können. Aber kaum haben wir die Regenhaut an hört es auch schon auf. Die Stolla Alm hat dann leider zu. So nehmen wir die letzten paar Meter gemäßigten Weges in Angriff und kommen ganz gut geschafft auf der Plätzwiese (1.991 m) an.


Die letzten Meter zum heutigen Ziel, dem Gasthof Plätzwiese

Hier steht ein großes Hotel. Das hätte zwar Sauna und Pool aber das spricht uns nicht wirklich an. Der Gasthof daneben gefällt uns besser. Wir kriegen ein Doppelzimmer mit Betten und Dusche – mehr brauchen wir eigentlich nicht.
Trotz des sehr durchwachsenen Wetters war das heute eine abwechslungsreiche Tour mit sehr unterschiedlichen Charakteren. So darf es gerne noch eine Weile weiter gehen! Und der Wetterbericht wird auch optimistischer – Passt doch!

AW: [IT][AT][SI]Der Südalpenweg – Von Bozen nach Osten

Die Straße, die ihr von Pederü hochgelaufen seid, wurde übrigens auch im Krieg gebaut, eine der weniger Stellen, die von den Italienern nicht beschossen werden konnten. Auf dem Plateau oben haben sie sich ja gegenseitig auch viel Blei geschickt.

Die Aussicht ohne Wolken ist wirklich klasse von da oben, schade, dass ihr einen schlechten Tag erwischt habt. Und die Flora lässt sich natürlich auch sehen, mein Vater sagt immer, das ist der einzige Ort in den Alpen, den er kennt, an dem man zuverlässig Edelweiß findet. Ihr seid nicht zufällig über welches gestolpert?

Freue mich auf jeden Fall auf die Fortsetzung, ihr verlasst jetzt das Gebiet, das ich kenne

AW: [IT][AT][SI]Der Südalpenweg – Von Bozen nach Osten

Hallo Octopi.
Ja, von der Art haben wir viele gesehen. Ich war der Meinung an diesem Tag in Bild 9 "Die Welt der Bergflora in den Dolomiten" unten rechts eines hier eingestellt zu haben. Ist das keins?
Alpine Grüße
Wafer

AW: [IT][AT][SI]Der Südalpenweg – Von Bozen nach Osten

8. Tag: Berggasthaus Plätzwiese – 3-Zinnen-Hütte
Freitag, 30. Juni 2017
Strecke: 18 Km
Höhenmeter: ↑ 1.350 m, ↓ 950 m
Gehzeit ohne Pausen: 6 h 30
Strecke Etappe: 139 Km
Höhenmeter Etappe: ↑ 7.075 m, ↓ 6.875 m
Gehzeit Etappe: 47 h 30

Lange haben wir gestern Abend noch gerätselt wie und wohin wir morgen gehen wollen. Auch für heute haben wir uns nicht direkt für den Südalpenweg entschieden sondern werden eine Variante gehen. Der führt eigentlich von hier nach Schluderbach hinunter um im Tal entlang zum ehemaligen Landro zu führen. Wir folgen ab hier lieber dem Dolomitenhöhenweg Nr. 3 ein Stück und steigen in Richtung Strudelkopf auf. Die morgendliche Sonne kämpft um ihr Recht als wir gegen halb 9 starten.


Morgens an der Plätzwiese

Über die Almwiesen an der Plätzwiese geht es aufwärts.


Ein Aquädukt zur Wasserversorgung der Alm auf der Plätzwiese

Wir kommen oberhalb der Dürrensteinhütte vorbei. Das wäre auch noch eine Übernachtungsmöglichkeit gewesen. Aber so weit wollten wir gestern nicht mehr.


Die Dürrensteinhütte

Zum warm werden gehen wir hinauf zum Strudelkopf (2.307 m). Am Strudelkopfsattel lassen wir die Rucksäcke liegen und gehen die letzten Meter ohne Gepäck. Die Aussicht ist leider etwas mäßig – es sind heute einfach wieder zu viele Wolken unterwegs.


Am Strudelkopfsattel

Wir holen unsere Rucksäcke am Sattel und steigen dem Dolomitenhöhenweg Nr. 3 folgend das Halltal hinab.


Unsere Abstiegsroute durch das Halltal

Der Weg ist sehr gut zu gehen und führt an militärischen Ruinen aus dem ersten Weltkrieg vorbei. Wobei das hier wohl eher nicht die erste Frontlinie war, sondern eher eine zurückgezogene Verteidigungslinie. Der entwickelt sich zu einem versicherten Steig, der durch die Felsen führt. Genusswandern pur!


Der Dolomitenhöhenweg Nr. 3 führt auf einem Steig durch die Felsen des Halltals

Auf kleinen Pfaden – auf der Karte nur noch gepunktet – geht es abwärts. Einfach toll angelegt!



Der Steig durch das Halltal

Allerdings wird spätestens hier klar, dass dieser Weg einen militärischen Ursprung hat: Für Wanderwege werden eigentlich nie Tunnel durch den Felsen gegraben. Hier wurde also in der Vergangenheit schweres Gerät transportiert.


Auch der Steig durch das Halltal ist militärischer Herkunft

Durch den Wald geht es fast endlos abwärts. Immerhin müssen fast 1.000 Höhenmeter abgestiegen werden. Unten kommen wir direkt an einem gut besuchten Klettergarten heraus. Das sieht aber gar nicht so einfach aus – der Fels steilt hier ganz schön auf!


Der Klettergarten bei Landro - Leicht überhängig

Auf der anderen Bachseite steht ein Hotel, das auch schon bessere Jahre gesehen hat. Vor dem ersten Weltkrieg stand hier mal eine Hotelanlage für die oberen Zehntausend. Davon ist aber nichts mehr zu sehen.
Beim Mittagessen beschließen wir den Aufstieg zur 3-Zinnen-Hütte noch an zu gehen. Zum Einen war das zwar viel Abstieg aber in Summe noch nicht genug für heute. Und zum Anderen spricht uns das Hotel nicht wirklich an.
So gehen wir die 3,5 h noch an. Der Wanderweg – jetzt wieder auf dem „originalen“ Südalpenweg – führt mit gleichmäßiger Steigung das Rienztal hinter.


Es geht das Rienztal hinter - Ab und zu mit Blick auf die 3 Zinnen

Der Weg führt recht lange auf einer alten Schotterstraße entlang. Bei den Seitentälern wird aber klar, dass hier schon langer keiner mehr gefahren ist. Ganz gleichmäßig geht es aufwärts. Wir suchen unser Tempo und tiegern vor uns hin. Richtig viel sieht man von der Landschaft nicht weil die Felswände hier recht steil sind.


Zu sehen gibt es aber immer was

Wie sich doch auch die Blumen regional unterscheiden!


Die Flora im Rienztal

Irgendwann ist der Talschluss erreicht und der Weg windet sich – immer noch mit gleichmäßiger Steigung – den Berg hinauf.


Je höher wir kommen desto mehr sehen wir von den 3 Zinnen

Auf den Wegen rund um die berühmten Zinnen ist einiges los. Hier auf dem Weg hinauf haben wir gerade mal 4 Wanderer getroffen. Mit dem Auto geht es halt doch anstrengungsfreier hier rauf. Mit dem kommt man bis direkt zur Auronzohütte hinter den 3 Zinnen. Alternativ mit dem Bus!
Wir sehen zu, dass wir von den Wanderautobahnen weg bleiben.


Wir begrüßen den Dolomitenhöhenweg Nr. 4

Wir sammeln hier die Dolomitenhöhenwege wie andere Leute Briefmarken!
Der Weg führt aber immer noch weiter aufwärts. Die 3-Zinnen-Hütte wird heute gleichzeitig unser höchster Punkt auf unserer heutigen Tour sein. Und dann liegt sie auch endlich vor uns: die 3-Zinnen-Hütte. Nach einem Aufstieg von über 1.000 Höhenmetern. So ganz klein ist die Hütte ja nicht. Dafür liegt sie viel zu dicht an einem Weltkulturerbe und ist viel zu gut erreichbar. In der Hochsaison wimmelt hier alles wie bei den Ameisen. Im Vergleich dazu ist es heute noch recht leer!


Die 3-Zinnen-Hütte

Wir kriegen noch Lager. In einem riesen Raum durch den man noch in ein weiteres kommt. Das kann ja heiter werden!
Ich drehe noch eine Runde um die Hütte. Hier wächst erstaunlich viel. Einiges bekanntes und einiges mir unbekanntes.


Bergblumen in den Sextner Dolomiten

Die Sonne kommt zwar nicht mehr raus aber ab und zu heben sich die Wolken ein wenig an, so dass man die Berge rund rum auch mal als Ganzes erahnen kann.


Der Paternkofel, durch den ein Klettersteig führt

Im ersten Weltkrieg haben die Österreicher hier einen Tunnel durch gegraben und wollten so ihren Gegnern in den Rücken fallen. Was hier in den Kriegsjahren geleistet und vor allem auch im Winter gelitten wurde füllt einige Bücher.
Bei den drei Zinnen hat es heute nicht mehr geklappt, die ohne Wolken zu kriegen.


Die weltberühmten 3 Zinnen - leider in Wolken

Das Abendessen ist typisch italienisch: Sehr gute Halbpension mit mehreren Gerichten zur Auswahl. Gekocht wird teilweise draußen vor der Küche in einem Zelt.
Wir sind bereits vor der Hüttenruhe im Bett. Das war heute wieder ein Tag mit einer ganz schönen Strecke und mit vielen Höhenmetern – rauf wie runter!

AW: [IT][AT][SI]Der Südalpenweg – Von Bozen nach Osten

Ich bin mir nich sicher, habe selber leider noch keine gesehen. Kann aber gut sein, passt zu den anderen Bildern, die man im Netz findet.

AW: [IT][AT][SI]Der Südalpenweg – Von Bozen nach Osten

9. Tag: 3-Zinnen-Hütte - Sexten
Samstag, 1. Juli 2017
Strecke: 14 Km
Höhenmeter: ↑ 450 m, ↓ 1.400 m
Gehzeit ohne Pausen: 5 h 30
Strecke Etappe: 153 Km
Höhenmeter Etappe: ↑ 7.525 m, ↓ 8.275 m
Gehzeit Etappe: 53 h

Ab 6 Uhr wird es unruhig im Lager. Was wollen die alle so früh? Es setzt ein ständiges Kommen und Gehen ein. Irgendwann mag ich nicht mehr und schäle mich auch aus dem Bett. Beim Blick aus dem Fenster wird mir allerdings klar wo die Unruhe herkommt: Die Sonne scheint und die Wolken haben sich verzogen. Es hat heute Nacht leicht geschneit und jeder sucht seine Kameras. Ich tue es ihnen gleich und drehe die erste Runde um die Hütte.


Die 3 Zinnen - diesmal fast ohne Wolken

Es ist unglaublich! Ich kriege den Finger schier nicht vom Auslöser! Endlich ist das Wetter so, wie wir es uns gewünscht haben! Durch die Reste an Wolken sogar noch etwas interessanter!


Der Sextner Stein mit Kapelle

Das größte Problem ist ein Bild ohne andere Fotographen drauf zu machen! Überall stehen sie rum. Die meisten sogar mit Stativen. Den Ausrüstungen nach dürften da auch ein paar professionelle Fotographen dabei sein.


Und nochmal das berühmte Motiv der 3 Zinnen

Überall liegt ein Hauch von Schnee. Der sich allerdings sehr schnell verflüchtigt. Die Sonne heute Morgen hat doch schon einiges an Kraft!


Schneebedeckte Bergblumen

Irgendwann sehe ich ein, dass ich heute auch noch frühstücken muss – auch wenn es schwer fällt!
Durch das Wetter und den dadurch verursachten Tumult ist die ganze Hütte früh auf den Beinen. So sind wir recht früh mit dem Frühstück fertig und stehen gegen 8 Uhr vor der Hütte um zu starten. Nicht ohne vorher nochmal drauf zu halten.


Der Paternkofel

Den Plan, dem Südalpenweg direkt zu folgen, haben wir beim Frühstück über den Haufen geworfen. Bei so einem Wetter kann man nicht einfach einen schlichten Talabstieg machen!
So nehmen wir den Weg hinab zur Bödenalpe halten aber südlich und steuern das Büllelejoch an.


Die Oberbachernspitzen (Mitte) mit dem Büllelejoch (rechts im Schnee)

Wir kommen nicht wirklich schnell voran. Nach den Tagen mit nicht so schönem Wetter und der Vielzahl an Motiven um uns herum brauchen wir ein wenig.


Der Sextner Stein ziert sich noch etwas

Die Höhe haltend wandern wir unter den Wänden des Paternkofels entlang.


Die Schusterplatte und der Innichriedlknoten

Den Paternkofel erkenne ich von dieser Seite kaum.


Die Ausläufer des Paternkofels von hinten

Unter dessen Flanken geht es entlang immer auf das Büllelejoch zu. Der Weg ist bei so einem Wetter schon von weitem zu erkennen und verspricht keine Schwierigkeiten zu machen.


Der Weg zum Buellelejoch

Auch das Ziel der nächsten Tage ist heute gut zu sehen.


Einer der Bödenseen mit den Karnischen Alpen im Hintergrund

Je näher wir dem Joch kommen, desto mehr Schnee liegt auch. Die Sonne ist im Juli zwar schon sehr stark aber hier scheint sie noch nicht so lange. Wir sind schließlich in der Nordflanke unterwegs.


Schnee im Juli auf den Bergblumen am Weg zum Büllelejoch

Der Weg zieht hinauf zum Joch. Hier auf der Nordseite liegt noch richtig viel Schnee – für Juli. Im Zick-Zack geht es hinauf.


Schneebedeckter Zick-Zack-Kurs zum Büllelejoch

Oben werden wir schon erwartet und interessiert gemustert. Von Scheu keine Spur! Die sind hier wohl mehr Verkehr gewöhnt.


Ein interessierter Piepmatz

Uns ist ganz gut warm geworden da rauf. Am Joch sieht man gut, dass die nahe Büllelejochhütte mit Fahrzeugen versorgt wird. Wenn man sich die Konstruktionen so ansieht scheint das aber kein normaler SUV zu sein. Und mit dem Schnee sicher eine interessante Herausforderung.


Der Zwölferkofel mit der Zufahrt zur Büllelejochhütte

Die Büllelejochhütte (2.528 m) ist dann nicht mehr weit. Auf dem Weg dorthin liegen ein paar cm Schnee. In der Sonne kann man aber zuschauen wie er dahin schmilzt. Hier machen wir erstmal eine Pause.


Die Büllelejochhütte

Die Hütte ist nicht sehr groß. Sie hat gerade mal 15 Nächtigungsmöglichkeiten. Zum Glück wollen wir hier nicht übernachten - denn sie ist voll! Und sehr gemütlich! Nur sind einige Bänke vor der Hütte außer Betrieb - ständig rutscht Schnee vom Dach und macht alle am Tisch nass.
Gerade als wir unsere Getränke bekommen brechen ein paar auf um die Oberbachernspitzen zu ersteigen. Das sind nur noch 150 Höhenmeter. Das überlegen wir uns auch. Die Aussicht ist heute sicher grandios! Nach der Pause lassen wir die Rucksäcke hier und steigen hinauf. Auch hier sind überall Schützengräben aus dem ersten Weltkrieg und Spuren des Gebirgskrieges. Es sollen hier mehr Soldaten durch Unwetter und Naturgewalten umgekommen sein als durch gezielte Schüsse. Grausam!
Der Weg führt direkt durch die Reste der Schützengräben und Lager. Auch hier wurden Tunnel gebaut um auf die andere Seite der Berge zu kommen.


Blick nach Norden auf Sexten und den Helm am Karnischen Kamm

Wir bleiben eine halbe Stunde auf dem Gipfel. Die Sicht ist grandios!


Blick von der Oberbachernspitze auf die 3 Zinnen

Beim Abstieg gibt es dann nochmal Motive ohne Ende!


Der Zwölferkofel von den Stellungen an den Oberbachernspitzen aus

Zurück an der Hütte beobachten wir die Dohlen wie sie um die Happen der Bergsteiger streiten.


Bergdohlen

Irgendwann müssen wir aber auch los. Obwohl eine Gruppe Bergsteiger gerade ein paar Lieder singt. Wir haben schließlich noch einen recht langen Talabstieg vor uns.
Über den Dolomitenhöhenweg Nr. 9 steigen wir zunächst zur Zsigmondy-Hütte ab.


Die Zsigmondy-Hütte vor dem Elferkofel

Hier ist erstmal Mittagspause angesagt. Wir sind schließlich ziemlich früh gestartet heute. Vor der Hütte treffen wir eine Gruppe, die mit ihren Fahrrädern hier raufgekommen ist. So wie ich den Weg kenne hat das aber herzlich wenig mit Fahrradfahren zu tun gehabt. Die werden ihre Drahtesel mehr getragen als gefahren haben. Was haben solche Räder auf Hütten verloren, die über keine fahrtauglichen Wege verfügen? Das werde ich wohl nie begreifen. Und wenn sie dann oben an der Büllelejochhütte sind fahren sie den Fahrweg zur Auronzohütte vor und dann ins Tal ab. Warum dann die Räder hier rauftragen?


Talabstieg zur Talschlusshütte und nach Sexten

Ab hier geht es dann mal wieder auf einen neuen Dolomitenhöhenweg: Die Nummer 5 lebt! Damit haben wir auf dieser Tour 8 von 10 Dolomitenhöhenwegen kennengelernt.
Der Abstieg zur Talschlusshütte gestaltet sich etwas mühsam. Bis Sexten sind es immerhin noch 1.000 Höhenmeter! Gerade noch vor einem Schauer kommen wir dort unten an. Eine Stunde später scheint wieder die Sonne. Wir wandern noch an der Fahrstraße entlang zur Fischleinbodenhütte. Wenige Minuten nachdem wir dort ankommen fährt ein Bus nach Sexten. Wir sparen uns die 4 Kilometer Talhatsch nach Sexten vor und steigen ein.
In Sexten nehmen wir uns ein Zimmer, erledigen den Waschtag und gehen einkaufen. Die Vorräte sind ziemlich dezimiert. Nach einer großen Pizza sind wir aber recht müde und schnell im Bett. Morgen soll es schließlich in die Karnischen Alpen gehen!
Das war heute ein absoluter Hammertag! So darf es gerne noch eine Weile bleiben! Gute Nacht!

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10. Tag: Sexten - Obstanserseehütte
Sonntag, 2. Juli 2017
Strecke: 17 Km
Höhenmeter: ↑ 1.675 m, ↓ 675 m
Gehzeit ohne Pausen: 6 h 45
Strecke Etappe: 170 Km
Höhenmeter Etappe: ↑ 9.200 m, ↓ 8.950 m
Gehzeit Etappe: 59 h 45

Der Tag beginnt nicht gut: Bei meinem Freund ist ein altes Hüftleiden wieder zutage getreten. Er kennt es gut aber kriegt es so kurzfristig nicht in den Griff. Es ist wohl nix gravierendes aber kurzfristig schmerzhaft. Für ihn heißt es: Abbruch. Nach langer Diskussion beschließen wir, dass er heim fährt und ich weitergehe. Sehr schade! Zu zweit macht es deutlich mehr Spaß!
So steigt er in Sexten in den Bus und ich auf – in Richtung Karnischen Hauptkamm.


Sexten mit Sextner Rotwand und Helmbahn

Das tolle Wetter von gestern scheint vorbei. Es zieht immer weiter zu. Schade!
Der Südalpenweg hält sich hier an geteerte Fahrstraßen und zieht zur Bergstation der Helm-Bahn hinauf. Beides ist nicht ganz so mein Ding. Ich steige oberhalb vom Ort im Wald auf und quere nach Osten. An einer kleinen Kapelle komme ich wieder auf eine kleine Straße.


Eine kleine Kapelle am Weg hinauf auf den Helm

Das Fischleintal mit Oberbachernspitzen, Zwölferkofel und Sextner Rotwand auf der anderen Talseite sehe ich immer mehr von oben.


Die Sextner Dolomiten mit dem namensgebenden Ort

Auf dem Heimatsteig steuere ich den Helm direkt an. Der Weg führt auf kleinen Pfaden durch Wald gleichmäßig aufwärts. Auf diesem Teil des Weges bin ich alleine unterwegs. Das ändert sich als ich in den Einzugsbereich der Bahnen komme: Hundertschaften an Tagestouristen pilgern von den Bergstationen auf den Helm und zur Sillianer Hütte hinter.


Auf dem Helm liegt einem das Pustertal zu Füßen

Hier betrete ich auf dieser Tour das erste Mal Österreichischen Boden.


Die Grenze auf dem Helm

Leider ist kaum noch blauer Himmel zu sehen. Beim Wandern ist es ja ganz angenehm, wenn es nicht zu heiß wird. Aber die Sicht ist damit leider auch eingeschränkt.


Über den Kammweg geht es zur Sillianer Hütte

Auf der Sillianer Hütte hatten wir gestern sicherheitshalber schon mal 2 Lager reserviert. An den Wochenenden und in bergbahnnähe bin ich vorsichtig geworden. Aber jetzt ist es gerade mal Mittagszeit. So bestelle ich die Lager wieder ab und reserviere mir eines in der Obstanserseehütte.
Als ich wieder vor die Hütte trete liegen die Wolken auf dem Kamm auf. War ich doch etwas zu voreilig? Aber ich habe ja noch reichlich Zeit. Aber gute 4 Stunden sind das noch.


Die Sillianer Hütte

Wieder begegnen mir reichlich Radler. Hier verstehe ich das ja noch etwas eher als drüben in den Sextner Dolomiten. Aber auf dem Kammweg finde ich es schon recht grenzwertig.


Radler vor der Hollbrucker Spitze

Was dann folgt ist das, was man auf einem Höhenweg erwartet: Es geht auf dem Karnischen Hauptkamm entlang, immer die Höhe haltend mal auf und mal ab von einem Gipfel zum nächsten.


Wandern auf dem Karnischen Höhenweg

Seit der Hollbrucker Spitze bin ich wieder so gut wie alleine unterwegs. Die Fahrradfahrer und die Massen bleiben wohl im Dunstkreis der Sillianer Hütte. Im Süd-Westen stehen die Dolomiten und im Nord-Osten grüßen die Villgrater Berge. Der Weg ist abwechslungsreich und eigentlich nicht zu verfehlen.


Die Villgrater Berge

Ganz alleine bin ich hier dann aber zum Glück doch nicht.


Murmeltiere gibt es in den Karnischen Alpen reichlich

Mich wundert immer wieder wie dicht man hier an die kleinen Racker herankommt. Und das obwohl der Karnische Höhenweg eigentlich doch recht stark begangen ist.


Der Karnische Höhenweg ist gut ausgebaut und gut markiert

Auch auf diesem Kamm sind wieder die Stellungen des ersten Weltkriegs zu sehen. Obwohl wir hier genauso hoch sind wie in den Dolomiten erscheinen die Stellungen durch den meist grünen Kamm und die weniger felsigen Gipfel nicht ganz so hochalpin.
Die höchsten Gipfel heute haben so schöne Namen mit Demut (2.592 m), Schöntalhöhe (2.635 m) oder Eisenreich (2.665 m). Leider gibt es heute von den Gipfeln keine Aussicht – Die Wolken hängen einfach zu tief.


Der Südalpenweg zwischen Sillianer und Obstanserseehütte

Der Weg führt um eine letzte kleine Spitze herum.


Ein letzte Mal geht es für heute aufwärts

Dann kann ich mein Tagesziel von heute vor mir liegen sehen.


Der Obstansersee mit seiner Hütte

Die Obstansersee-Hütte (2.304 m) hat keine Zufahrt und auch keine Materialseilbahn. Sie wird also mit dem Helikopter versorgt. Trotzdem liegen am Ufer des Sees ein paar Boote, die man ausleihen kann um auf dem See herum zu gondeln. Liegestühle stehen vor der Hütte – leider fehlt aktuell die Sonne dazu.
Ich checke ein und beziehe mein Lager. Das waren jetzt doch noch über 4 Stunden, die ich gebraucht habe. Und so viel Pause habe ich nicht gemacht.


Die Obstansersee-Hütte

Nach dem Abendessen kommt dann sogar nochmal die Sonne heraus. Und gleich sieht alles noch freundlicher aus: Der kleine See, die Hütte, das Lesachtal unter uns, ...


Am Abend kommt nochmal die Sonne raus

Die Wolken verziehen sich und es wird noch ein schöner Abend. Hoffentlich bleibt das morgen auch so! Mir hat es heute ganz gut gereicht. So bin ich pünktlich im Bett und schlafe gut.
Als ich einmal kurz nach Mitternacht aufwache scheint mir der Mond durch das Fenster ins Gesicht. Ich schnappe mir die Kamera und verziehe mich nochmal nach draußen.


Die Obstanserseehütte bei Vollmond

Aber leider zieht es schon wieder zu.

AW: [IT][AT][SI]Der Südalpenweg – Von Bozen nach Osten

Hallo Wafer,

eine tolle Gegend hast du dir da ausgesucht. Bin gespannt wie es weiter geht, vor allem wann.

Wie viel "Projekte" hast du zur Zeit eigentlich am Laufen die du noch fertig machen willst? Bei dir verliert man leicht den Überblick.

AW: [IT][AT][SI]Der Südalpenweg – Von Bozen nach Osten

Hallo Blauloke.

Es freut mich immer, zu sehen, dass man sich die Mühe nicht umsonst macht! Und du scheinst mich sehr regelmäßig zu lesen. Aber unsere Touren ähneln sich auch verblüffend oft!

Das würde mich ehrlich gesagt auch interessieren. Ich habe hier ja was im Süden begonnen, wo man auch mal am Ende des Jahres die eine oder andere Etappe machen kann. Aber die Anreise ist schon ein Aufwand. Wegen einem Wochenende lohnt sich das nicht!

Nun, da müsste ich mal kurz nachdenken ...

• Dieses hier natürlich.
• Der E1 von Reutlingen nach Norden - Hier wollte ich dieses Jahr nochmal los. Wir waren zwar im Sommerurlaub da oben - das hast du vielleicht im "Wo bin ich?"-Faden mitbekommen - aber zum Wandern sind wir nicht gekommen. Und wie weit das geht ist ja auch noch völlig offen.
• Der Westweg - Hier war ich kürzlich unterwegs. Die Bilder schauen mich von der Platte schon ganz schief an weil ich diesen Bericht vorgezogen habe beim Schreiben. Ich könnte mir auch vorstellen, aus dem dann eine Tour "E1 nach Süden" zu machen.
• Mit dem Fahrrad wollte ich dieses Jahr den Weg über Neckar und Rhein an die Nordsee abschließen. Leider musste ich dann aber wegen widrigem Wetter einen Tag vor Schluss abbrechen. Also ist das auch noch offen.
• Auch der Radweg mit Neckar und Donau ist noch offen. Da bin ich ja dieses Jahr bis Budapest gefahren. Hoch spannend. Der geht auf jeden Fall noch weiter!

Mehr fällt mir gerade nicht ein. Oder habe ich den Überblick auch schon verloren? Ich stelle mir das so vor, dass ich immer ein Projekt im Norden (das ist aktuell der E1) offen habe, das man bei gutem Wetter dort oben weiter verfolgen kann. Eines im Süden (Südalpenweg) das man auspacken kann wenn es sonst nirgends mehr geht. Und dann natürlich eines direkt vor der Haustür (Westweg). Für die Wochenenden und so. Dass ich das jetzt auch für das Fahrrad mache ist mir so direkt noch gar nicht aufgefallen.

Gruß Wafer

AW: [IT][AT][SI]Der Südalpenweg – Von Bozen nach Osten

Tatsächlich, da ist etwas dran. Eure Berichte muten sehr ähnlich an.
Also, zum Bericht. Danke für das Teilhaben lassen! Habe mich tatsächlich ein wenig "mitgenommen gefühlt".
Mir gefällt die gelassene Art und Weise, wie Du diese und andere Touren angegangen bist. Das möchte ich für mich noch lernen, aber allzu oft dauert das Gelassenheit finden länger als die Tour.

Neben den interessanten Strecken ist das ein Grund mehr, Deine Berichte zu lesen.
Btw...das Einbinden der Hüttenstempel ist eine wirklich nette Idee.

AW: [IT][AT][SI]Der Südalpenweg – Von Bozen nach Osten

Hallo MaxD.

Glaub mir: Ich hatte die Gelassenheit auch nicht von Anfang an! Das hat einige Tausend Kilometer (zwischenzeitlich über 11.000 zu Fuß und über 3.000 mit dem Rad) gebraucht. Als Student wusste ich genau wann ich wo sein werde und wo ich übernachten werde. Das ist heute deutlich entspannter. Wenn man zu Abstrichen bereit ist findet man immer eine Unterkunft und einen weiteren Weg. Ein Zelt oder Tarp wäre zwar manchmal förderlich aber das tragen von schwerem Gepäck ist bei mir gesundheitlich nicht mehr so ganz einfach. Daher spare ich an Kilogramm wo es geht. Zudem bevorzuge ich zwischenzeitlich ein Bett - wenn es geht. Das bringt wohl das Alter mit sich.

Wenn ich in den Bergen unterwegs bin habe ich seit 1988 immer mein Tourenbuch dabei. In den Bergen hat eigentlich fast jede Hütte einen netten Stempel. Auf den Weitwanderwegen ist das leider nicht überall so. Auf den Pilgerwegen gibt es auch welche. Aber auf dem E1 oder entlang von Radwegen habe ich nur wenige schöne Stempel bekommen. Daher nehme ich das Tourenbuch bei sowas schon gar nicht mehr mit - Gewicht: Siehe oben! Und wenn ich daran Spaß habe die Stempel zu sammeln und bei Sturm vor dem Kamin sitzend die Tourenbücher mal durch zu blättern, dann lockern die die Bücher ganz gut auf. Und da dachte ich mir das wäre hier sicher auch der Fall.

Viele Grüße

Wafer

AW: [IT][AT][SI]Der Südalpenweg – Von Bozen nach Osten

11. Tag: Obstanserseehütte - Porzehütte
Montag, 3. Juli 2017
Strecke: 12 Km
Höhenmeter: ↑ 750 m, ↓ 1.125 m
Gehzeit ohne Pausen: 5 h
Strecke Etappe: 182 Km
Höhenmeter Etappe: ↑ 9.950 m, ↓ 10.075 m
Gehzeit Etappe: 64 h 45

Am Morgen gibt es zwar Wolken am Himmel aber es ist trocken. Und der Wetterbericht meinte gestern, dass es im Laufe des Tages noch besser würde. Also raus aus den Federn und frühstücken – mit Rührei und allem Drum und Dran! Die Hütte gefällt mir richtig gut!
Gegen 8 Uhr komme ich weg und starte in Richtung Osten. Dann führt mich mein Weg hinauf und zurück zum Kamm. Es gibt auch eine Variante im Tal entlang – aber die hat mehr Höhenmeter und weniger Aussicht. Bei dem heutigen Wetter keine echte Option. Am Sattel vor der Pfannspitze stehe ich dann wieder in Italien.


Die Sextner Dolomiten grüßen herüber

Aber diesmal nicht mehr in Südtirol sondern in Venetien. Bis auf das kurze Stück an der Seekofelhütte – auch das war mit der Provinz Beluno Venetien - war ich bisher immer in Südtirol unterwegs.


Auch die Alpen Venetiens sehen verlockend aus!

Aber auch der Blick nach vorne sieht gut aus!


Die Karnischen Alpen versprechen einen interessanten Weg

Der Weg hinauf auf die Pfannspitze ist eher ein kleiner Steig und erlaubt grandiose Blicke nach Norden in Richtung Lesachtal und Villgrater Berge.


Lesachtal und Villgrater Berge

Dann bin ich ziemlich genau eine Stunde nach dem Start an der Hütte auf der Pfannspitze (2.678 m).


Auf der Pfannspitze – Nordblick

Das sind 3 Meter mehr als die Oberbachernspitze – der bisher höchste Punkt der Tour. Hütten und Gipfel sind hier ähnlich hoch wie in den Dolomiten. Aber durch die grünen Kämme hier und das Dolomitgestein dort hat man das Gefühl, die Dolomiten seien deutlich höher und schwieriger.


Von der Pfannspitze geht es auf dem Grat weiter

Ich kann von hier oben beobachten wie die nach mir gestarteten Wanderer den Weg hinauf kommen. Wenn sie da sind werde ich wieder starten.


Die Obstanserseehütte von der Pfannspitze aus

Die Hütte liegt fast 400 Höhenmeter unter mir.
Nach einer ¾ h Pause starte ich dann wieder – bevor es hier oben richtig voll wird! Immer am Grat entlang gehe ich weiter.


Traumgratwege

Nicht nur der Charakter der Berge sondern auch die Blumenwelt hat sich beim Wechsel von den Dolomiten in die Karnischen Alpen stark verändert.


Auch die Bergblumen sind hier in den Karnischen Alpen andere als in den Dolomiten

Der Weg ist gut markiert und ausgebaut. Ohne viel Auf und Ab führt er am und um den Grat herum auf die nächste Hütte zu.


Genusswandern auf dem Karnischen Höhenweg zwischen Obstansersee- und Standschützenhütte

Es liegen zwar noch weitere Gipfel am Weg aber die sind teilweise gar nicht so einfach zu besteigen. Einige sind nur über einen Klettersteig erreichbar.


Der Kinigrat - Hier führt ein Klettersteig hinauf

Hinter dem Kinigrat geht es dann abwärts. Die nächste Hütte ist nicht mehr weit und die liegt wieder auf ähnlicher Höhe wie die letzte.


Abstieg zum Filmoorsattel

Ab hier ist dann auch die nächste Hütte zu sehen.


Die Filmoor-Standschützenhütte

Diese Hütte (2.350 m) ist die kleinste Hütte hier in den Karnischen Alpen. Aber sehr gemütlich ist sie! Und hier leben wohl auch 2 Kinder recht dauerhaft. Sie spielen hier teilweise sehr nahe am Abgrund. Aber da wacht wohl ein spezieller Schutzengel über den beiden.


Die Kleine spielt am Getränkekühlschrank der Hütte

Die Speisekarte ist zwar ähnlich klein wie die Hütte aber ich finde was zum Mittagessen. Um die Hütte zieht ein kühler Wind. Aufmerksam wie man hier ist wird mir eine Decke zum Umhängen angeboten. Reinsitzen ist bei dem Wetter für mich keine Option.
Über die Wiesen geht es dann hinunter zu den Stuckenseen (2.032 m).


Der Obere Stuckensee

Von dort führt der Weg wieder aufwärts zur Heretalm (2.170 m).


Am Sattel bei der Heretalm

Beim Blick zurück sieht man die Stuckenseen. Beim Blick nach vorne ist die Porzehütte zu sehen. Das ist für heute mein Tagesziel.


Der Weg zur Porzehütte

Das sieht zwar nah aus streckt sich aber nochmal ganz anständig. Und es geht auch nochmal über 2.200 Höhenmeter hinaus bevor es beginnt zur Hütte hin ab zu fallen.


Obertilliach und der Klapfsee unterhalb der Porzehütte

Gegen halb Zwei bin ich auf der Hütte, die mich das letzte Mal so rüde abgewiesen hat. Was will ich hier so früh? Und den weiteren Weg kenne ich ja auch schon – zumindest in der anderen Richtung! Was mache ich jetzt mit den verbleibenden Tagen? Ich bin doch schneller hier angekommen als gedacht. Nun, der Plan steht schnell: Abstieg, Ortswechsel und Aufstieg wo ich in den Karnischen Höhenweg eingestiegen bin.

Eigentlich gehören die folgende Etappen in umgekehrter Richtung gelaufen hier her:

• Porzehütte – Hochweißsteinhaus (18 Km)
• Hochweißsteinhaus – Rif. Marinelli (20 Km)
• Rif. Marinelli – Hohe Warte – Untere Valentinalm 16 Km)
• Untere Valentinalm – Stranninger Alm (27 Km)
• Stranninger Alm – Alpengasthof Plattner (17 Km)

So könnten sie beispielsweise aussehen. Wenn man anstelle der Stranninger Alm auf der Zollernseehütte übernachtet werden die Etappen ausgeglichener. Aber bitte beachten, dass ich diese Etappen im letzten Jahr in anderer Richtung gegangen bin!

Ich aber bestelle ein Taxi – ich weiß ja, dass es geht! Nach einer Stunde ist es dann auch „schon“ da. In Obertilliach erreiche ich gerade so eben den letzten Bus für heute, der das Lesachtal in Richtung Osten befährt. In St. Lorenzen kehrt der aber um. Ein Anschluss fährt erst in einer ¾ h. Trampen ist heute sehr mühsam. Bis Liesing bin ich gekommen bis der Bus kommt. Der bringt mich dann nach Kötschach-Mauthen. Hier klappt das mit dem Trampen dann deutlich besser. Gleich das zweite Auto nimmt mich mit an mein Endziel: Nach Tröpolach. Auch hier habe ich Glück: Das nächste Auto ist ein Tesla Model X und nimmt mich mit hoch auf den Pass. Wir kommen ins Gespräch und ich werde sogar bis zum Alpengasthof Plattner gefahren. Habt Dank an dieser Stelle nochmal!
So sitze ich ca. 1 Jahr nach dem ersten Mal wieder auf der Terrasse über dem Nassfeld und schaue dem Sonnenuntergang zu.


Sonnenuntergang am Nassfeld

Irgendwie ist mir hier alles Vertraut. So wird es heute etwas später als ich ins Bett komme. Ich bin mal gespannt, wie weit ich noch komme – auf dem Südalpenweg!

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12. Tag: Alpengasthof Plattner – Dolinza Alm
Dienstag, 4. Juli 2017
Strecke: 30 Km
Höhenmeter: ↑ 1.650 m, ↓ 1.800 m
Gehzeit ohne Pausen: 9 h 30
Strecke Etappe: 212 Km
Höhenmeter Etappe: ↑ 11.600 m, ↓ 11.875 m
Gehzeit Etappe: 74 h 15

Das Frühstück gestaltet sich ganz interessant: Erzählt mir doch eine Schweizerin, dass sie von Graz aus einem Multicache bis Monaco folgen will. Die Geschichte kommt mir bekannt vor! Die habe ich von meinem Mitwanderer vor einem Jahr genau hier auf dieser Hütte schon mal gehört! Die Übereinstimmung ist beachtlich! Ich kontaktiere ihn und siehe da: er kennt die Dame sogar! Er will sie in ca. 10 Tagen auf der Europahütte treffen. Wie klein ist doch die Welt!!!
Gegen 8 Uhr komme ich heute weg. Bis zur Dolinza Alm soll es gehen. Und das ist ein ganzes Stück weg! Zuerst geht es durch den Wald aufwärts.


Aufstieg vom Alpengasthof Plattner durch den Wald

Ab und zu ist man auch auf den Pisten unterwegs. Aber eher selten. Als ich am Garnitzentörl (1.856 m) stehe wird die Bahn angestellt – also nichts wie weiter bevor es voll wird! Aber nicht ohne dem Gartnerkofel einen Besuch ab zu statten.


Auf dem Weg zum Gartnerkofel - Links die Hängebrücke des Klettersteigs

Das Wetter entwickelt sich gut – aber zu langsam! Am Gartnerkofel hängen hartnäckig ein paar Wolken. Aber ich bin Optimist. Auch dieses Jahr hängt der Trogkofel wieder in Wolken.


Das Skigebiet Nassfeld mit Ross- und Trogkofel in den Wolken

Am Sattel lasse ich meinen Rucksack zurück. So schnell werden die Halbschuhtouristen nicht hier oben sein.


Blick kurz vor dem Gipfel des Gartnerkofel ins untere Gailtal

Und dann stehe ich oben auf dem Gartnerkofel (2.195 m).


Das obere Gailtal - mit wolkenverhangenen Gailtaler Alpen

Ab hier wird der Weg etwas weniger alpin werden und kommt auch nicht mehr ganz so weit hoch. Es soll hier mehr Wald vorherrschen. So mache ich mich nach einer Pause auf den Weg hinab zur Garnitzenalm (1.640 m). Hier sitzen schon einige Tagestouristen. Also mache ich mich recht schnell wieder auf dem Weg.
Wie erwartet wird der Weg etwas ruhiger. Aber deswegen nicht uninteressanter! Jeder Landschaftstyp hat seinen Reiz!


Auf dem Karnischen Höhenweg hinter der Garnitzenalm

Der Weg führt auch mal ein paar Kilometer durch Italien. Hier bin ich dann im Friaul. Die Grenze zwischen Venetien und Friaul war am Hochweißsteinhaus.


Der Höheweg führt auch durch Julisch Venetien – Friaul

Die alpin anmutenden Wegstücke werden seltener – Waldwege bilden hier den Hauptteil des Weges.


Der Waldanteil wird höher

Tolle Ausblicke gibt es hier aber genauso.


Die Gailtaler Alpen

Am Schindelkopf vorbei komme ich auf die Egger Alm zu.


Die Egger Alm

Die Egger Alm (1.422 m) ist nicht nur ein einzelnes Gehöft sondern ist eine Siedlung aus 3 bis 40 Häusern. Hier gibt es zwei Gasthöfe. Ich entscheide mich für die Käserei und lasse mich zum Mittagessen nieder. Grandios die Kässpätzle!
Nach ausgiebiger Pause entscheide ich mich den Poludnig weg zu lassen und direkt zur Dellacher Alm (1.362 m) zu wandern. Das sind nur ein paar Kilometer an einem See vorbei.


Die Dellacher Alm

Auch hier ist die Alm eine ganze Siedlung. Wie es aussieht kann man sich hier für den Urlaub ein ganzes Häuschen mieten. Da ist man dann wirklich ab vom Schuss!
Da die Almen mit dem Auto erreichbar sind ist es hier ein wenig voller. Aber ab hier bin ich dann wieder alleine unterwegs. Es geht auf und ab zum Kesselwaldgraben, durch dessen Schlucht hindurch und auf der anderen Seite wieder hinauf.


Wunderschönes Almwandern am Karnischen Höhenweg

Auf kleinen Wegen geht es durch den Wald recht steil aufwärts. Es gibt auch eine kleine Fahrstraße wenn einem der Weg zu steil sein sollte.


Auf diesem Teil des Karnischen Höhenweges geht es etwas geruhsamer zu

Die Görtschacher Alm liegt dann auf 1.629 m. Leider gibt es hier nichts zu trinken! Außer weidenden Kühen ist hier nicht viel los.


Poludnig und Gartnerkofel von der Görtschacher Alm aus

Immer weiter geht es hinauf. Langsam komme ich auch wieder aus den Wäldern heraus. Oben am Sattel hat man dann einen grandiosen Blick auf die Julischen Alpen.


Am Starhandsattel

Von hier ist es eigentlich gar nicht weit auf den Starhand (1.965 m) hinauf. So folge ich der kleinen Trittspur hinauf zum Gipfel. Der Weg ist zwar klein aber recht gut markiert.


Aufstieg zum Starhand

Oben angekommen ist es 17 Uhr und Zeit für eine Pause.


Rückblick auf Poludnig und Gartnerkofel

Grandioses Panorama!


Gitschtal, Presserger See und Gailtaler Alpen

Über den Grat kommt ein Slowene, der die Steigspur nicht gefunden hat und dann am Grat entlang turnt. Er ist spricht leidlich deutsch und zeigt mir seine Julischen Alpen.


Die Julischen Alpen werden mir namentlich vorgestellt

Scheint eine grandiose Gegend zu sein! Und es soll auch genug Hütten dort geben, so dass man nicht auf ein Zelt angewiesen ist. Wieder was für meine ToDo-Liste!
Gemeinsam steigen wir ab zur Dolinza Alm (1.459 m). Auch das ist wieder eine ganze Siedlung. Der Gasthof liegt ein wenig am Rand der Siedlung. Ein kleiner familiengeführter Hof mit grandiosem Essen, sehr freundlichem Service und urigen Betten! Echt ein Knaller!


Die Dolinza Alm

Als Halbpension zu sehr moderatem Preis gibt es eine Nudelsuppe, Gulasch mit Knödel und Topfenpalatschinken mit Preiselbeeren. Und von allem Nachschlag bis man satt ist! Eine Einkehr lohnt hier absolut!


Alpengasthaus Starhand auf der Dolinza Alm

Die sanitären Anlagen sind etwas spartanisch ab das stört mich nicht. Im lauen Abendwind und in der Sonne trocknen meine gewaschenen Kleider recht schnell. Das wird dann noch ein sehr gemütlicher Abend mit 4 Gästen. Ich habe ein Einzelzimmer mit Bett! So dauert es nicht lange und ich falle hinein! Das war ein sehr langer Tag – auch mit vielen Höhenmetern - und ich bin gut geschafft! Gute Nacht!

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13. Tag: Dolinza Alm - Unterthörl
Mittwoch, 5. Juli 2017
Strecke: 21 Km
Höhenmeter: ↑ 1.000 m, ↓ 1.800 m
Gehzeit ohne Pausen: 7 h 30
Strecke Etappe: 233 Km
Höhenmeter Etappe: ↑ 12.600 m, ↓ 13.675 m
Gehzeit Etappe: 81 h 45

Als ich nachts mal raus muss kann man schon erahnen wo die Sonne aufgehen wird.


Morgendämmerung auf der Dolinza Alm

Der Morgen geht so weiter, wie es gestern aufgehört hat: Ein tolles Frühstück mit Rührei, fischen Säften, ... am Ende wird mir noch ein Lunchpaket gemacht: „Man müsse das ja sonst eh wegwerfen ...“ – Echt eine tolle Hütte!
Gegen 9 Uhr komme ich weg. Gleich hinter der Alm schauen die Julischen Alpen neugierig über die Baumwipfel.


Die Julischen Alpen grüßen herüber

Knapp unterhalb vom Weg wird auf italienischer Seite an der abgebrannten Hütte gebaut. Ich hoffe der Gasthof von heute Nacht über lebt eine neue Hütte direkt in der Nachbarschaft!
Zügig führt der Weg auf italienischer Seite den Berg hinauf zur Feistritzer Alm (1.718 m).


Feistritzer Alm

Der Talblick in Richtung Osten zeigt wo es heute noch hingeht: Rechts über die Hügel und ins Tal.


Der Dobratsch mit dem unteren Gailtal

Auch hier stehen wieder ca. 30 Häuser. Aber nicht alle scheinen noch bewohnt zu sein. Sehr schade! Und die Grenze am Ortsrand ist klar erkennbar: Alle Häuser stehen in Österreich.


Feistritzer Almsiedlung

Ich folge dem Weg der sich meist an der Grenze zwischen den Ländern orientiert. Es geht noch etwas aufwärts bis ich an eine idyllische kleine Kapelle am Kamm komme.


Die Kapelle Maria Schnee

Warum und vor wem man hier aufgestellte Kreuze schützen muss ist mir nicht klar.


Ein Kreuz an der Kapelle

Erstaunlicherweise ist die Kapelle sogar offen. Heute habe ich nicht so viel vor wie gestern. Da kann ich mir ja Zeit lassen und das in Ruhe anschauen.


Kleinod am Wegesrand

Immer auf der Grenze entlang geht es weiter auf die nächste Alm zu.


Der Weg zur Achomitzer Alm

An der Achomitzer Alm (1.712 m) soll es auch ein bewirtschaftetes Unterkunftshaus geben. Irgendwie habe ich das aber nicht erkennt. Naja, meine Karte ist halt auch schon ein paar Tage alt.
Von hier geht es immer auf der Grenze durch den Wald abwärts. Teilweise recht steil und der Weg ist schlecht markiert. Die Zeichen sind schon sehr alt. Als ich auf einen Wirtschaftsweg komme merke ich, dass neue Wegzeichen hier am Weg entlang laufen. Der Steig soll wohl nicht mehr verwendet werden. Schade, der war sehr schön! Es geht weit hinunter bis zum Bartolosattel (1.173 m). Aber nur um dann wieder steil durch den Wald aufwärts zu führen.


Schöne kleine Wege führen mich heute durch die Wälder

Hier treffe ich dann 2 andere Wanderer. Sie sind schon jenseits der 70 und kommen aus der Schweiz. Sie lassen sich von ihrem Cousin über die Almwege an den Kamm hinauf fahren und wandern dann oben entlang bis sie wieder vor dem Abstieg abgeholt werden. Interessante Variante von altersgerechtem Bergsteigen!
Am Göriacher Berg bin ich dann wieder alleine.


Am Göriacher Berg

Ein paar Meter weiter liegt dann auch die Göriacher Alm hoch über dem Tal. Leider ist auch diese Alm nicht bewirtschaftet.


Die Göriacher Alm

Ab hier geht der Blick ungestört ins Tal. Das ist der letzte Berg der Karnischen Alpen. Auf den Wiesen richte ich mich ein und mache ausgiebig Mittagspause. Das Lunchpaket muss ja schließlich auch weg!


Die Karawanken (links) und die Julischen Alpen (rechts)

Das leicht diesige Wetter stimmt mich leicht bedenklich. Ich will mal hoffen, dass ich nicht in ein Gewitter komme. So breche ich dann auch wieder auf um die 1.000 Höhenmeter Abstieg, die vor mir liegen, an zu gehen.


Letzter Blick zur Göriacher Alm

Auch hier wird der Weg meist auf der Grenze geführt. Aber man sieht ihm schon an, dass er hier nicht mehr so vielbegangen ist wie am Wolayasee oder an der Sillianer Hütte.


Wenig begangene Wege führen ins Tal

Irgendwann komme ich dann auf Wirtschaftswege, die meine Karte noch nicht kennt. Der Weg bleibt aber nie lange auf ihnen. Meist führt er recht schnell auf der anderen Seite des Weges wieder in den Wald. So bekomme ich aber noch ein paar Eindrücke von den Julischen Alpen und den Karawanken, über die der Südalpenweg als nächstes führt.


Die Julischen Alpen beim Abstieg nach Unterthörl

Bei Oberthörl ist dann die Talsohle erreicht. Direkt an der Straße in Unterthörl liegt der Gasthof Galle. Ein paar Meter weiter südlich ist die Grenze nach Italien. Als ich unter einem Sonnenschirm sitze und ein Radler genieße geht ein gewaltiges Gewitter nieder. Zum Glück hat mich das nicht auf dem Weg erwischt.
Als es vorbei ist kommen die anderen beiden Wanderer, die gestern Abend auch auf der Dolinza Alm übernachtet haben. Sie waren wohl den ganzen Tag immer knapp hinter mir. Wir haben uns aber nie gesehen.
Busse und Bahnen fahren heute hier nicht mehr aber die Zwei wollen heute unbedingt noch nach Villach. Ich bleibe lieber und werde hier übernachten.

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Danke für deinen Reisebericht und die Bilder!

Ich denke auch schon über die Strecke nach, schon weil...

...ich genau das vielleicht auch schon nächstes Jahr beginnen möchte. Da lese ich hier gerne mit - und werde es, bis es soweit ist, wohl auch mehrmals komplett von vorne lesen

AW: [IT][AT][SI]Der Südalpenweg – Von Bozen nach Osten

Hallo NahundFern.

Ich habe zu danken! Liest man doch immer wieder gerne!

Dann könnte es vielleicht helfen, wenn du mal den Sucherer kontaktierst. Das war ja der Erste, der mir von diesem Multicache erzählt hat. Und er hat hier einen User. Vielleicht mit einer Privaten Nachricht ... Er kann dir sicher viele Infos geben. Er hat auch einen Blog. Vielleicht hilft dir auch der weiter. Wenn ich das richtig mitbekommen habe ist er letztes Jahr von Graz bis zum Zillertal und ist dieses Jahr weiter bis zum Lago Maggiore gewandert. Wie ich gerade erfahren habe will er nächstes Jahr in 5 bis 6 Wochen bis Monaco.

Bis Graz bin ich noch nicht gekommen. Aber etwas konnte ich noch in die Karawanken hineinschnuppern. Auch wirklich großartig - und leer! Du wirst sehen wenn ich die letzten Tage fertig kriege. Da sollte ich mich mal endlich dran machen und den Bericht fertig machen. Der Schwarzwald wartet auch noch ...

Gruß Wafer

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14. Tag: Unterthörl - Wurzenpass
Donnerstag, 6. Juli 2017
Strecke: 15 Km
Höhenmeter: ↑ 1.000 m, ↓ 600 m
Gehzeit ohne Pausen: 5 h 30
Strecke Etappe: 248 Km
Höhenmeter Etappe: ↑ 13.600 m, ↓ 14.275 m
Gehzeit Etappe: 87 h 15

Nun, die Zimmer sind hier ganz OK. Nach einem kargen Frühstück mache ich mich auf den Weg. Zunächst geht es an die Gailitz (597 m) hinunter.
Die Kenntnisse zum Navigieren in urbanen Regionen ist wohl die letzten Tage etwas verloren gegangen: Ich brauche 3 Anläufe um den richtigen Weg zu finden, der auf der anderen Talseite wieder nach oben führt – diesmal in die Karawanken. Der Weg ist hier auch nicht mehr als 403 markiert sondern als 603. Und die Wegweiser erscheinen mir deutlich älter.


Der Südalpenweg heißt in den Karawanken 603

Zunächst geht es auf einer Forststraße aufwärts. Das geht so angenehm und gleichmäßig, dass ich die Abzweigung des kleinen Wanderweges glatt übersehe. So muss ich dann nochmal ca. 1 Km zurück als ich es merke.


Steil geht es die Bergflanken der Karawanken wieder hinauf

Der Wanderweg ist dann teilweise recht wild und durch Forstarbeiten kaum zu sehen. Es gibt zwar reichlich Markierungen aber vor dem Homitsch leider auch viele Forstarbeiten. Am Homitsch geht es dann entlang einer Lichtung aufwärts. So hat man einen guten Blick auf den gestrigen Abstieg.


Auf dem Bergrücken verläuft der gestrige Weg und der Abstieg nach Thörl

Plötzlich wird es voll! Aha – ich scheine im Einzugsbereich der Sesselbahn zum Dreiländereck (1.508 m) zu sein. Hier gibt es einen Rundweg der wohl sehr beliebt ist. Als ich oben aus dem Schatten des Waldes trete ist hier auch reichlich was los.


Das Dreiländereck – Österreich, Italien und Slowenien stoßen hier aneinander

Jedes Land hat hier seine eigene Art diesen speziellen Punkt „hübsch“ zu machen. Über jede kann man streiten!
Aber die Aussicht ist toll! Und das Wetter super!


Das untere Gailtal mit dem Dobratsch (2.166 m)

Wenn man sich 120° weiter dreht hat man auch einen tollen Blick in die Julischen Alpen.


Die Julischen Alpen

Durch alle drei Länder ziehe ich weiter. Italien habe ich hier wohl auf dieser Tour das letzte Mal gesehen. Anderes sieht man hier aber recht viel:


Frei nach Charlotte Link: Wilde Lupinen

Etwas abseits der Pisten über Slowenien steuere ich die Dreiländerhütte an. Die sieht noch nicht so kommerziell aus. Hier lasse ich mich im Schatten nieder und beobachte eine Weile das Treiben und frische meine Flüssigkeitsspeicher auf. Das Küchenangebot macht mich dann aber nicht so an und ich ziehe weiter.
Die Sicht ist heute einfach der Traum! Dafür ist es hier außerhalb des Waldes aber auch gut warm!


Bilderbuchwetter an der Dreiländerhütte

Ich ziehe den Hang hinauf und kriege den Finger kaum vom Auslöser.


Das Dreiländereck mit den Julischen Alpen

Etwas abseits von der Bergstation der Sesselbahn mache ich dann Vesper. Aber immer mehr Tagesausflügler kommen mit der Bahn herauf. Es wird langsam richtig voll.

Villach mit Faaker See und Ossiacher See

Ich breche auf und ziehe über die Pisten hinüber zur Seltschacher Alm. Hier geht es zum Glück wieder in den kühleren Wald.


Auf dem Weg zum Wurzenpass

Bevor es dann einen kleinen Steig steil abwärts geht werden mir nochmal die Vorzüge der Julischen Alpen präsentiert.


Die Julischen Alpen über dem Wurzenpass

Viel zu schnell bin ich am Wurzenpass (1.73 m). Weiter zu gehen macht für heute keinen Sinn mehr: Es gibt keine passende Unterkunft in vertretbarer Entfernung. So beschließe ich den Tag hier. Die Wirtschaft hat den Unterkunftsbetrieb aber schon lange eingestellt. Deutlich in Wort und Ton wird mir zu verstehen gegeben, dass man an Wanderern hier nicht sehr interessiert ist. So trinke ich aus und halte an der Straße den Daumen raus. Der erste Slowene hält gleich an und nimmt mich nach Tschau – dem ersten Ort auf Österreichischer Seite mit. Dort checke ich im Gasthaus Wald ein. Das wird von einem 86-jährigen geführt. Er hat früher auch selber gekocht. Das erledigen heute seine Kinder und Enkel. In seinem Garten lasse ich den Nachmittag gemütlich auf einer Sonnenliege an mir vorbei ziehen.


Im Garten vom Gasthaus Wald

Das Abendessen ist eine Jause, die sich sehen lassen kann. Und die Zimmer sind auch gut. Leider bin ich heute der einzige Gast. Aber dann stört schon keiner die Ruhe beim Chillen im Garten.

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15. Tag: Wurzenpass – Gasthof Baumgartner
Freitag, 7. Juli 2017
Strecke: 23 Km
Höhenmeter: ↑ 1.300 m, ↓ 1.475 m
Gehzeit ohne Pausen: 6 h 30
Strecke Etappe: 271 Km
Höhenmeter Etappe: ↑ 14.900 m, ↓ 15.750 m
Gehzeit Etappe: 93 h 45

Der Tag beginnt mit bestem Wetter und einem super Frühstück. So darf der Tag weiter gehen! Nach dem Frühstück werde ich zum Wurzenpass hinaufgefahren. Toller Service! So kann ich kurz nach 8 Uhr wieder am Wurzenpass (1.073 m) den Weg von gestern aufnehmen. Der Südalpenweg führt mich erst auf einer Forststraße aufwärts. Ab und zu hat man eine ganz gute Aussicht.


Das untere Gailtal mit Dobratsch

Ein Auto mit Berner Autonummer kurvt hier herum. Was hat der hier verloren? Kurz bevor die Forststraße in einen Wanderweg übergeht kommt mir das Auto wieder entgegen und hält sogar an. Es ist der Cousin der Schweizer von vorgestern, der die beiden wieder auf der Höhe abgeliefert hat. Die beiden wollen heute hier auf dem Karawankenkamm entlangwandern.
Der Weg entwickelt sich zum Waldweg und führt mich hinauf in Richtung Steinberg.


Der Weg hinauf zum Steinberg

Auch heute herrscht wieder Wald vor. Auf schönen Wegen ist das angenehm zu gehen.


Am Aufstieg auf den Steinberg

Kurz vor dem Gipfel treffe ich dann die beiden Schweizer Senioren. Der Gipfel des Steinbergs (1.655 m) selber ist dann unspektakulär. Ein Wiesengipfel im Wald!


Hat was von Schwarzwald - nur mit alpinem Hintergrund

Auf dem Kamm führt eine kleine Trittspur weiter. Das muss früher der Grenzweg gewesen sein. Erst im Wald und dann auf einer Almwiese geht es abwärts in Richtung Radendorfer Alm. Auf den Wiesen blüht es und die Insekten sind unterwegs.


Flora und Fauna in den Karawanken

Die Aussicht ist heute wirklich gut. Vielleicht etwas zu diesig. Das könnte sich heute Nachmittag in einem Gewitter entladen.


Die Radendorfer Alm

Von der Alm führt der Weg wieder auf den Kamm zurück.


Im Süden locken die Julischen Alpen

Direkt hinter der Grenze am Mala Bavhica steht eine kleine Holzhütte. Sieht richtig nett aus. Und hat auch einen tollen Blick.


Kleine Hütte am Mala Bavhica – war das mal eine Grenzerhütte?

OT: Das könnte der Blauloke kennen von seinem Alpencross, als er von Villach über die Korpitscher Alm in Richtung Triglav unterwegs war. Laut seinem GPS-Track müsste er hier in der Gegend über den Pass von Österreich nach Slowenien gewechselt sein.
Auf tollen Wegen geht es knapp unterhalb des Kamms hinüber zur Korpitscher Alm (1.535 m).


Auf dem Weg zur Korpitscher Alm

Hier gibt es heute eine erste Pause. Der Brunnen liefert Wasser und die Alm eine tolle Aussicht.


Pause an der Korpitscher Alm

Der weitere Weg wird etwas fantasielos auf einer Forststraße geführt. Später habe ich gehört, dass die Trittspur oben am Kamm durchgehen soll. Das dauert dann zwar vermutlich deutlich länger aber wird auch deutlich schöner sein. Die alten Grenzerwege sollen alle noch begehbar sein. Teilweise sind sie auch als Wanderwegs ausgezeichnet. Das werde ich bei den nächsten Etappen wohl berücksichtigen!


Pause an der Goritschacher Alm

Ab und zu kann man sehen, dass man gut vorankommt. Der Faaker See mit seiner Form und Farbe ist sehr gut erkennbar.


Faaker See und Mallestiger Mittagskogel

Der Mallestiger Mittagskogel ist vom Weg aus gut zu sehen. So keimt bei mir die Idee den zum Abschluss des heutigen Tages noch zu ersteigen. So biege ich auf den gut markieren Weg mit der Nummer 684 ab und steige auf. Teilweise geht der Weg extrem steil aufwärts! Das ist nur für geübte – so wie es unten dran steht!


Der teilweise sehr steile Weg hinauf zum Mallestigen Mittagskogel

Das braune rechts auf dem oberen linken Bild ist auch der Steig! Weiter oben ist dann Trittsicherheit und Schwindelfreiheit gefordert. Aber an guten Markierungen fehlt es nicht!


Gut markierte Wege auf dem Karawankenkamm

Dann führt der Steig auf dem Grat zum Gipfel (1.801 m) und präsentiert ein grandioses Panorama.


Wörthersee und Faaker See am Grat zum Mallestigen Mittagskogel

Die letzten Meter zum Gipfel sind schnell geschafft. Und es hat sich absolut gelohnt hier noch herauf zu steigen!


Mallestiger Mittagskogel vor den Julischen Alpen

Im Süden liegt das Rosental mit seinen Gewässern.


Der Faaker See mit seiner markanten Farbe

Langsam ist die Eintrübung nicht mehr zu übersehen. Ich denke ich sollte mich so langsam von den Gipfeln hier entfernen. Sollte es zu einem Gewitter kommen wäre das kein Spaß.
Den Abstieg mache ich dann entlang des Grates und über die Mitzl-Moitzl-Hütte.


Der Schwarzkogel lockt mit einem tollen Gratweg

Zwischen Mallestiger Mittagskogel und Schwarzkogel haben sich die Wege von Blauloke und meine dann nochmal gekreuzt. Auf diesem Teil des Weges muss er laut seinem Bericht auch unterwegs gewesen sein. Er ist ab dem Grenzübergang südlich des Kamms gewandert, wo ich nördlich nach Osten gewandert bin. Sein Weg ist also eine Alternative zu dem hier vorgestellten Forstweg.
Gerne hätte ich den Schwarzkogel (1.842 m) noch mitgenommen. Aber das Wetter entwickelt sich nicht zu seinem Vorteil. Entfernt sind die ersten Donnerschläge zu hören. So mache ich mich im Galopp auf in Richtung Gasthof Baumgartner. Etwas unterhalb der Mitzl-Moitzl-Hütte habe ich einen tollen Ausblick ins Tal auf Villach.


Ein Gewitter zieht über Villach auf

Leider kommt das Gewitter rasch näher! Also Vollgas! Ich habe immerhin noch 700 Höhenmeter vor mir.
Als ich auf die alte Skipiste direkt oberhalb des Gasthofes aus dem Wald trete treffen mich die ersten Tropfen. Jetzt macht Regenzeug montieren auch keinen Sinn mehr! Also im Laufschritt die Piste runter. Und ich bin nicht der einzige, der im verschärften Tempo die Hütte ansteuert.
Ziemlich nass komme ich dort an. Ich bekomme ein schickes Zimmer und checke ein. Die Kleider werden zum Trocknen aufgehängt und ich gehe was essen. Sehr gute Küche hier!
Als das Essen geliefert wird ist das Gewitter dann schon wieder vorbei. Wenn ich gewusst hätte, dass es nur eine halbe Stunde geht hätte ich das auch oben auf der Mitzl-Moitzl-Hütte aussitzen können. Aber das erste Gewitter dieser Tour hat mich gelehrt, dass es auch mal länger gehen kann.
Als die Sonne rauskommt sitze ich auf der Terrasse. Die Schweizer hat das Gewitter übrigens erwischt. Mit ihnen sitze ich vor der Hütte und genieße den Abend. Eine grandiose Aussicht haben die hier!


Blick vom Gasthof Baumgartner auf den Faaker See und seine schon recht flache Umgebung

Durch den Mallestigen Mittagskogel und das Gewitter ist das dann noch ein recht strammer Tag geworden. So dauert es nicht lange und ich liege im Bett.

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Hallo Wafer, ich habe schon darauf gewartet, dass sich unsere Wege kreuzen.
Du bist auf österreichischer Seite weiter, während ich auf slowenischer Seite gewandert bin. Ich hatte keine Sicht da die Wolken zu tief hingen. Dank dir weiß ich nun was für tolle Aussicht ich verpasst habe.

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Hallo Blauloke.

Ja, bei dir war nicht wirklich viel zu sehen. Schade, da hast du echt was verpasst!

Was mich noch interessieren würde: Wie war denn der Weg auf der slovenischen Seite? Etwas hinter der Korpitscher Alm ging es nämlich auf der österreichischen Seite auf einen Forstweg, der im zwölften Bild unten zu sehen ist. Und das ging um die 10 Km Kilometer so! Wie war da der alternative Weg auf der slovenischen Seite? Wenn ich das richtig sehe warst du aber auch nicht auf dem Kammweg unterwegs, den es ja auch noch geben soll. Den habe ich öfter mal kurzzeitig kennen gelernt und da hat er mir immer gut gefallen. Unter anderem das Stück vom Mallestigen Mittagskogel zum Sattel an der Baumgartner Höhe zwischen Schwarzkogel und Mittagskogel auf dem Weg zur Mitzl-Moitzl-Hütte - der hat mich sehr angesprochen.
Hier geht ja übrigens auch der Alpe-Adria-Trail durch. Aber auf dem warst du ja auch nur sehr kurz unterwegs. Du warst deutlich östlicher von ihm unterwegs – auch wenn die Endpunkte nicht weit auseinander liegen.

Gruß Wafer

AW: [IT][AT][SI]Der Südalpenweg – Von Bozen nach Osten

Hallo Wafer,
auf der slowenischen Seite hatte ich zunächst auch einen breiten Schotterweg, etwa 4km der in einen zweispurigen Waldweg überging.
Ab dem Aufstieg zum Techatinger Mittagskogel war es nur noch ein schöner Pfad, der später auch direkt auf dem Kamm verlief. Bloß gesehen habe ich nichts, ich steckte ja komplett in den Wolken. Beim Abstieg zum Jepca-Sattel war es ebenfalls ein schmaler Pfad direkt auf dem Karawankenrücken.

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Die Schweizerin M. ist in Monaco angekommen.
Gratulation und RESPEKT!
Ich habe sie auf dem GTA getroffen.

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Wie schön, dass du dir auch Zeit und Genuss für die kulinarischen Gipfel Kärntens genommen hast.

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Hallo Tizzano1.

Bei der Küche war das in allen Regionen, durch die ich gekommen, nicht gerade eine Hungertour! Aber auch das ist ja einer der Vorzüge von dem langsamen Reisen zu Fuß durch mehrere Regionen oder Länder: Man lernt nicht nur Land und Leute kennen sondern auch Küche und Keller! Und da gibt es ebenfalls viel zu entdecken!

Gruß Wafer

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Hallo Wafer,

vielen Dank für deinen umfassenden Bericht!

Der Südalpenweg hat es dank deiner traumhaften Fotos gerade auf die (mit jedem Besuch hier länger werdende) Liste meiner Wunschziele geschafft, und ich werde mir deinen Bericht sicher noch mehrfach in Ruhe zu Gemüte führen. :-)

Rund um die Pfannspitze war das ja eine rechte Gratwanderung. Ist das das "Highlight", oder gab es weitere Etappen, die in Bezug auf Schwindelfreiheit & Ausgesetztheit hervorstachen?

Gerade im Südtiroler Teil ist es ja - wie du selbst schreibst - oft recht voll. Hast du für die Hütten reserviert oder war immer spontan ein Platz zu bekommen, und ist - auch und gerade jenseits von Südtirol - die "Hüttendichte" derart, dass man die Etappen gut variieren kann?

30km bei 1500HM am Stück sind ja schon ganz beachtliche Strecken - zumindest aus Perspektive eines Flachländers. ;) Respekt dafür!

Aber auch: wer nur über die Steine hetzt und Kilometer zählt, verpasst etwas! Entspannt Reisen und Genießen gehört dort unbedingt dazu. Die deftige Tiroler Küche mit den mediteranen Einflüssen ist ein Traum.

Ich freue mich auf Fortsetzungen!

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Freut mich natürlich! Dann hat sich die Arbeit wenigstens gelohnt!

Also ein echtes Highlight war das zwar schon aber in Sachen Ausgesetztheit nicht unbedinget. In den Dolomiten war das weniger so ausgesetzt. Meist eigentlich wenn wir etwas vom Südalpenweg abgewichen sind: Der Abstieg durch das Halltal oder die Oberbachernstpitzen. Am Karnischen Hauptkamm gab es zwischen drin immer wieder Stellen, die am Grat entlang etwas ausgesetzt waren. Manchmal gab es eine Variante unterhalb des Kamms entlang. Ich habe aber nicht darauf geachtet, ob das immer der Fall ist. Gerade die von dir angesprochene Passage hat eine Alternative unten rum. Die Hohe Warte solltest du dann auslassen. Und den Gartnerkofel vielleicht auch. Aber ich denke das kann man dann meist vor Ort entscheiden, wenn es um einzelne Gipfel geht. Am Findigkofel gibt es einen Weg unten entlang. Bei einigen Passagen von der Sillianer Hütte zur Obstansersee Hütte gibt es nicht immer eine Variante für schwindelnde Wanderer. Hier gab es durchaus die eine oder andere Stelle, die etwas ausgesetzt war. Siehe z.B. dieses Stück mit der Eisenbrücke. Und auch die Etappe von der Porzehütte zum Hochweißsteinhaus hat seine ausgesetzten Stellen. Also ganz ohne ist der Weg nicht für schwindelnde Wanderer!

Ich habe eigentlich nur bei Ausnahmen reserviert - dann steht das aber auch im Bericht. Ich war also in der Regel ohne Reservierung unterwegs weil ich meist aber auch am Morgen noch nicht wusste wo ich am Abende ankommen werde. In diesem Bereich ist die Hüttendichte aber so hoch, dass man problemlos für jeglichen Geschmack verkürzen oder verlängern kann. Das gilt meiner Meinung nach eigentlich bis zu den Karawanken. Ab Thörl werden die Übernachtungsgelegenheiten deutlich rarer. Aber auch dort habe ich teilweise die eine oder andere Hütte Übernachtungsmöglichkeit aus gelassen. Die Karten und Führer geben hier aber recht gut Auskunft über die Möglichkeiten. Wobei nicht jede rot eingezeichnete Hütte in Kompasskarten auch eine Übernachtung anbietet.

Wenn du über eine Woche in der Gegend unterwegs bist, dann steigert sich auch deine Kondition! Durch meine Weitwanderungen bin ich lange Strecken eigentlich ganz gut gewohnt und wenn man die Höhenmeter langsam und gleichmäßig angeht ist das nicht ganz so problematisch, wie es sich hier vielleicht liest! Ich bin der Regel eigentlich eher langsam unterwegs, mache aber nicht sehr viele Pausen und bin sehr ausdauernd unterwegs. Das bringt die Kondition von den Weitwanderungen mit sich. Aber das kann man in der Gegend ja fast überall problemlos auf seine Bedürfnisse skalieren. Übernachtungsmöglichkeiten gibt es in der Region der Dolomiten und am Karnischen Hauptkamm genug.

Dem bleibt nicht viel hinzu zu fügen! Sehe ich absolut genauso!

Und ich mich erst! Ich hoffe das dauert nicht mehr allzulange. Aber dieses Jahr ist der Zug wohl abgefahren!

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Hallo Wafer

Es war schön von dir zu hören. Ich habe deinen sehr schönen Bericht gerade gelesen.
Wer meinen Sommerspaziergang nachverfolgen möchte, kann gerne auf meinem Blog http://martinabraschler.blogspot.ch vorbei schauen.

viele Grüsse aus der Schweiz

Martina

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Hallo Martina.

Schön von dir zu hören! Und wie ich sehe bist du schon länger hier auf ODS aktiv als ich. Nur scheinst du nicht ganz so viel zu schreiben .
Es freut mich, dass du meinen Bericht gelesen hast! Ich habe deinen auch schon gelesen. Bei einer Tour von Graz nach Monaco von einem "Sommerspaziergang" zu sprechen ist schon leicht untertrieben! Ich habe über Sucherer (unseren gemeinsamen Bekannten) deine Tour immer mitverfolgt, nachdem ich dich auf dem Nassfeld kennen gelernt hatte und mitbekommen habe, dass er dich auch kennt. War hoch spannend!
Die Statistik finde ich auch sehr interessant! Ich habe aber noch nichts rausgefunden, warum Du ca. 7.000 Meter mehr ab- als auf-gestiegen bist. So viel höher liegt Graz ja nun im Vergleich zu Monaco am Mittelmeer nicht! Bist du aufwärts viel Bus oder Bahn gefahren? Oder sind das einfach Rundungsunschärfen?
Und fast 1.700 Km am Stück! Ich war ja auch schon über viele Tausend Kilometer mit einem Ziel unterwegs - aber bis auf die Via de la Plata mit ca. 1.300 Km nur einmal am Stück.
Respekt! Ich werde deinen Blog mal im Auge behalten. Bin gespannt, was dir als nächstes einfällt. Da wären sicher auch Themen für dieses Forum dabei! Hättest du nicht mal Lust hier ein paar Spuren von deinen Touren zu hinterlassen?

Ich wünsche Dir auf jeden Fall für die Zukunft noch viel Spaß und viel Erfolg bei deinen Touren!

Gruß Wafer

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Heimfahrt
Samstag, 8. Juli 2017

Leider geht meine verfügbare Zeit langsam zu Ende. Einen Tag hätte ich zwar noch aber die Anschlusskarte habe ich nicht mehr dabei. So optimistisch war ich nicht. Und gerade die nächste Etappe möchte ich gerne auf dem Grenzpfad oben am Kamm gehen. Da brauche ich gute Karten!


Frühstücksblick

Nach dem Frühstück werde ich von einem Angestellten zum Bahnhof Faaker See gefahren. Zu Fuß hätte ich da ca. 1 h gebraucht. Aber so ist mir das nach dem Galoppabstieg gestern lieber. Die Knie sind noch etwas mitgenommen von gestern.


Mallestiger Mittagskogel und Schwarzkogel vom Bahnhof aus

Die Bahn bringt mich dann mit 1 Mal umsteigen in Stuttgart nach Hause. Das ist schon sehr angenehm!


Es geht heim – Leider!!!

Epilog
Ich glaube das war eine ganz anständige Etappe! Das war zu Beginn so nicht erkennbar. Das Wetter hat meistens eigentlich gut mitgespielt. Wenn es bewölkt ist, dann ist das zum Wandern meist angenehmer als wenn der Planet vom Himmel brennt. Aber die Fotos werden dann nicht so gut. Aber da ist mir eine gute Wandertour wichtiger!
Bei diesem GPX-Track habe ich die 5 Tage vom Nassfeld bis zur Porzehütte vom letzten Jahr rumgedreht und mit eingebaut. Das bin ich so also diesmal nicht komplett gegangen! Und ob die Etappen so rum machbar sind muss jeder für sich entscheiden.
Der Südalpenweg hat mich sicher nicht zum letzten Mal gesehen! Die Karawanken werden noch deutlich alpiner als die hier vorgestellten Waldetappen. Das verspricht noch sehr interessant zu werden. Ich hoffe das werde ich zeitnah hin bekommen.
Die ganze Tour hatte so einiges an Höhenmetern. Das kommt mit Sicherheit in Regionen wie man sie bei einem Alpencross auch vor der Brust hat. Wer also mal testen will, ob er von den Höhenmetern her so einem Vorhaben gewachsen ist kann hier gerne mal üben.
Was mir an der Tour sehr gut gefallen hat war die Abwechslung und die verschiedenen Regionen, durch die ich gekommen bin.

• Die Sarntaler Alpen waren am Anfang grandios – hatten aber eine ganz andere Landschaft als die Dolomiten. Eigentlich völlig anders!
• Die Prags- und die Sextner Dolomiten sind ja bekanntermaßen ein Sahnestück. Aber eben auch entsprechend voll.
• Die Karnischen Alpen haben mich letztes Jahr schon in ihren Bann gezogen. Faszinierende Gegend! Was ich nicht verstehe ist, dass fast alle eigentlich nur die Hälfte laufen – nämlich vom Plöckenpass nach Sillian – oder umgekehrt. Der Teil danach ist zum einen deutlich leerer aber auf seine Weise genauso schön!
• An den Karawanken konnte ich jetzt nur schnuppern. Aber auch diese Region hat mich überzeugt. Für mich steht außer Frage, dass ich den Rest auch nochmal irgendwann sehen will!

Der höchste Punkt auf dieser gesamten Strecke war die Hohe Warte mit 2.780 Höhenmetern im letzten Jahr und die Pfannspitze mit 2.678 Höhenmetern in diesem Jahr und der niedrigste Punkt war Bozen mit 255 Höhenmetern.
Kulturell war hier sehr viel geboten: Südtirol, Ladinien, Italien, Österreich mit Osttirol und Kärnten, Slowenien, ... Teilweise sind die Kulturen recht dicht beieinander – teilweise aber auch nicht.
Für mich ist der Südalpenweg bisher eines der Sahnestücke meiner alpinen Berggeschichte – auch wenn er von der Höhe her eigentlich eher moderat ausfällt.

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Prolog 3. Etappe

Eigentlich war diese Woche eine weitere Etappe auf dem E5 geplant, den wir vor den Sommerferien abbrechen mussten. Nur leider hat sich mein Mitwanderer Rippen gebrochen und den E5 möchte ich mit ihm zusammen gehen. Daher muss ich umdisponieren. Zunächst hatte ich eine Fortsetzung des E1 geplant. Aber das Wetter war im Norden unbeständig und kühl aber im Süden hingegen warm und stabil. So habe ich mich recht kurzfristig für eine Fortführung dieser Tour entschieden. Bewaffnet mit den 4 verbleibenden Wanderkarten bis Bad Radkersburg mache ich mich an einem Samstagmittag in Trendelburg im Herzen Deutschlands auf den Weg in die Karawanken. Die Bahnfahrt ist lang aber mit nur wenig Verspätung behaftet.
So komme ich am Samstag den 15. September 2018 gegen 21 Uhr im Gasthaus Baumgartnerhof an, wo ich letztes Jahr die Tour beendet hatte. Hier hatte ich sowohl ein Zimmer als auch ein Essen reserviert. Denn um 21 Uhr ist normalerweise die Küche nicht mehr in Betrieb. So aber wurde mir kurz nach 21 Uhr noch ein sehr leckeres Mahl bereitet. Die Küche ist hier einfach gut! Gegen 22 Uhr bin ich dann im Bett. Ich will ja morgen starten.

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1./21. Tag: Gasthof Baumgartner – Kahlkogelhütte / Koca Na Golici
Sonntag, 16. September 2018
Strecke: 24 Km
Höhenmeter: ↑ 1.850 m, ↓ 1.200 m
Gehzeit ohne Pausen: 8 h 15

Strecke Etappe: 24 Km
Höhenmeter Etappe: ↑ 1.850 m, ↓ 1.200 m
Gehzeit Etappe: 8 h 15

Strecke Gesamt: 393 Km
Höhenmeter Gesamt: ↑ 23.315 m, ↓ 23.175 m
Gehzeit Gesamt: 102 h

Der Morgen begrüßt mich mit einer leichten Bewölkung und Nebel im Tal unter mir. Die Wolken fließen um die aus dem Nebel herausragenden Bergspitzen herum. Da brauche ich beim Zusammenpacken gleich etwas länger weil ein Auge immer zum Fenster rausschaut um das Schauspiel zu bewundern.


Wolkenspiel über dem Faaker See

Kurz vor 8 stehe ich vor dem Haus (919 m). Am Hang entlang führt mich der Südalpenweg nach Osten. Zunächst über Wiesen und durch Wälder, dann aber auch ein Stück auf einem kleinen Sträßchen. Von dem biege ich am Marinihof in Untergreut (791 m) ab.


Im Tal der Gesetzlosen

Scheint ja eine aufregende Gegend zu sein!
Ab hier geht es aufwärts. Der Worounitza Bach wird überquert und im Wald geht es erst auf einer kleinen Schotterstrasse und auf Waldwegen den Berg hinauf. Nach 800 Höhenmetern komme ich an der Bertahütte (1.567 m) an.


Die Bertahütte vor der Südwand des Mittagskogels

Genau richtig für eine Pause mit einem zweiten Frühstück: Apfelstrudel mit reichlich Vanillesoße. Vor der Hütte hat man einen guten Blick auf das nächste Ziel und vor allem Sonne. Hier ist doch einiges los.
Der Südalpenweg will mich hier eigentlich wieder ins Tal nach Rosenbach hinunter führen. Davon halte ich jetzt aber nicht so viel. Der Mittagskogel hat seinen Gipfel zwar in den Wolken aber einen so markanten Gipfel so dicht am Weg lasse ich nicht aus. Zudem wollte ich ja auf den alten Grenzwegen der Slowenen am Grat entlang wandern.
Frisch gestärkt gehe ich den Gipfel an.


Wegimpressionen beim Aufstieg auf den Mittagskogel

Zunächst sind die Wege noch recht moderat. Die Ausblicke in nördliche Richtungen werden aber immer lohnender.


Blick auf Rosenbach und die Drau mit den Stauseen

Weiter oben wird es aber deutlich felsiger und die eine oder andere Sicherung ist nicht unbegründet angebracht.


Versicherter Aufstiegsweg auf den Mittagskogel

Was dann folgt ist weniger schön: Es geht in die Wolken hinein. Mit mal mehr und mal weniger Sicht geht es immer weiter aufwärts.


Der Sattel liegt in den Wolken

An dem Sattel liegt die Staatsgrenze zwischen Österreich und Slowenien. Das Schild, das die Österreicher da immer hinstellen mit „Achtung Staatsgrenze“ ist nicht mehr lesbar. Und was ist da so gefährlich daran?
Vom Sattel ist es gar nicht mehr weit hinauf auf den Gipfel des Mittagskogels (2.145 m), oder Kepa, wie der Gipfel auf Slowenisch heißt. Die letzten Meter vom Sattel zum Gipfel sind nicht schwierig. Und siehe da: es gibt Wolkenlöcher!


Blauer Himmel am Gipfel des Mittagskogels

Und hier sitzen schon einige Wanderer, die das Wetter an diesem Sonntag für wandertauglich befunden haben. Und die Aussicht belohnt die Mühe!


Der Mittagskogel

Die Wolken hängen mehr auf der Südseite der Karawanken, also in Slowenien. Als es mal aufreißt hat man einen tollen Blick auf die Julischen Alpen.


Die Julischen Alpen vom Mittagskogel aus

Das ist ein toller Aussichtsberg. Schade, dass der Blick in Richtung Süden nicht ganz frei ist. Aber das scheint in Slowenien öfter der Fall zu sein. Blauloke berichtete ja auch, dass er die Karawanken im Nebel überquert hat.
Da ich noch ein paar Meter vor mir habe breche ich wieder auf. In der Karte, diesmal Freytag&Berndt, ist ein Weg vom Mittagskogel zum Hühnerkogel (2.034 m) eingezeichnet. Aber nicht weiter. Zumindest nicht rot. Wenn man genau hinschaut, sieht man, dass in Hellgrau ein gestrichelter Weg weiter führt. Den will ich mir ansehen. Laut Aussage des Hüttenwirts der Bertahütte soll der gut zu gehen sein. Und auf den Slowenischen Karten ist er ebenfalls drauf. Und markiert soll er auch sein.
Der Weg zum Hühnerkogel ist ein alter Grenzerweg der Slowenen und ist zurecht nur gepunktet eingezeichnet. Es geht recht ausgesetzt über felsige Grate.


Etwas ausgesetzte Wege führen vom Mittagskogel zum Hühnerkogel

Hinter dem Hühnerkogel ändert sich der Weg eigentlich so gut wie gar nicht. Die Markierungen der Slowenen sind gut zu sehen und der Weg ist gut gesichert.


Abwechslungsreich geht es am Grat entlang

Eigentlich schade, dass diese Wege auf einer österreichischen Karte nicht eingezeichnet sind. Direkt auf dem Grat verläuft auch die Grenze zwischen Österreich und Slowenien.


Im Augenblick bin ich mal eben in Österreich

Der Weg führt etwas abwärts bis er auf den Weg trifft, der von Dovje heraufführt. Wieder etwas aufwärts geht es über Wiesen zum Mlinzasattel (1.581 m).


Der Frauenkogel ist frei von Wolken

Die Wolkenuntergrenze liegt in etwa bei 2.000 Höhenmetern. Meist in der Sonne steigt der Weg weiter an um in Richtung Frauenkogel zu führen.


Die Grenze zwischen Slowenien (links) und Österreich

Aber es geht nicht ganz bis hinauf. An der Südflanke wird der Gipfel umgangen. Tolle Wege hier. Und kaum was los.


Der Gipfel des Frauenkogel wird in Slowenien südlich umgangen

Hier ist von Wolken plötzlich nichts mehr zu sehen. Die hängen wohl alle am Mittagskogel fest. Leicht auf und ab geht es über Almen weiter nach Süd-Ost.


Genusswandern in Richtung Rosenkogel

Am Rosenkogel treffe ich tatsächlich auf 2 Wanderer, die auch einen größeren Rucksack aufhaben. Dieser Berg ist eher ein Grasberg und gewährt eine tolle Aussicht nach Österreich (Norden) und Slowenien (Süden). Ich lasse mich auf der Wiese nieder und döse ein wenig vor mich hin. Einfach toll hier oben!


Am Rosenkogel

Meist am Grat führt ein kleiner Pfad entlang. Einfach toll zu gehen. Der verrostete Stacheldrahtzaun ist nur noch ein Relikt vergangener Zeiten. Ganz in der Ferne kann ich bereits mein Tagesziel ausmachen. Das ist aber noch ein ganzes Stück weg.


Gratwandern in den Karawanken vom Rosenkogel zum Rosenbachsattel

Um den Hahnkogel führt der Weg wieder herum um mich zum Eckele Sattel (1.481 m) zu bringen. Den Weg hinauf auf den Kahlkogel habe ich leider nicht gefunden. Aber es ist eh schon recht spät und ich merke, dass die Tage wieder kürzer werden. Und gerade am ersten Wandertag soll man es ja nicht übertreiben. So nehme ich den direkten Weg am Hang entlang zur Kahlkogelhütte (1.580 m).


Die Kahlkogelhütte kommt in Sicht

Als ich dort ankomme sitzen ein paar Wanderer davor und vespern. Die Hütte liegt am Südhang und bietet eine großartige Sicht auf die Julischen Alpen. Heute Nachmittag leider fast alles in den Wolken.


Ankunft an der Koca Na Golici

Die Hüttenwirtin ist eine ältere Slowenierin, die gut deutsch spricht. Wir unterhalten uns ein wenig über das Abendessen und die slowenische Küche. Sie putzt gerade einen Korb voll Pilze. Die gibt es hier massig. Alles steht voll. Und was für Prachtexemplare. Wir werden uns einig, dass ich neben der Karte etwas von den Pilzen kriege. Sie macht mir Rührei mit Pilzen. Lecker!
Ich beziehe ein Zimmer nur für mich. Leider ist hinter der sehr dünnen Holzwand das Italienische Paar mit ihrer kleinen Tochter einquartiert. Die schreit in der Nacht alle 2 Stunden. So wird es eine etwas unruhige Nacht. Aber nach der Wanderung schlafe ich immer wieder recht schnell ein.
Das war eine tolle Tour und die Südhänge der Karawanken mit dem leider nur sporadischen Blick in die Julischen Alpen gefällt mir sehr gut. Der Südalpenweg wollte mich von der Bertahütte wieder ins Tal nach Rosenbach hinunter leiten um durch das Bärental zur Klagenfurter Hütte zu führen. Da gefällt mir diese Tour obenrum deutlich besser!

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2./22. Tag: Kahlkogelhütte / Koca Na Golici – Gasthof Deutscher Peter
Montag, 17. September 2018
Strecke: 27 Km
Höhenmeter: ↑ 1.200 m, ↓ 2.000 m
Gehzeit ohne Pausen: 9

Strecke Etappe: 51 Km
Höhenmeter Etappe: ↑ 3.050 m, ↓ 3.200 m
Gehzeit Etappe: 17 h 15

Strecke Gesamt: 420 Km
Höhenmeter Gesamt: ↑ 24.515 m, ↓ 25.175 m
Gehzeit Gesamt: 111 h

Der Morgen begrüßt mich mit strahlendem Sonnenschein. Auf dem Balkon vor meinem Zimmer bietet sich ein atemberaubendes Panorama.


Die Julischen Alpen von der Kahlkogelhütte aus gesehen

Ich brauche eine Weile bis ich das in mich aufgenommen habe. Ich packe meine Sachen und gehe frühstücken. Rührei und selbst gemachte Marmelade, Brot und Butter von der Alm nebenan. Und das zu moderaten Preisen. Auf die Frage wie denn der Weg zum Hochstuhl so sei nimmt mich die Wirtin mit hinaus auf den Balkon und erklärt mir wo sich der Weg entlangzieht und wie er verläuft.


Der Weg zum Hochstuhl wird erklärt

Ich mache mich gegen 8 Uhr 15 auf den Weg. Der ist sehr gut markiert und führt mich zunächst ein paar Meter abwärts um dann am Hang entlang zu ziehen. So geht es direkt an der Waldgrenze entlang und es gibt viel zu sehen.


Auf dem Weg von der Kahlkogelhütte zum Hochstuhl

Der Weg ist hier etwas breiter als gestern. Hier sind wohl mehr Wanderer unterwegs. Alle, die ich auf der Hütte getroffen hatte, sind diesen Weg gegangen oder wollen ihn gehen. Immer in Südlage, mal unter den letzten Bäumen und mal über Almen geht es gen Osten hinüber zum Maria Elend Sattel (1.439 m). Der liegt damit einige Höhenmeter unterhalb der Hütte.


Der Maria Elend Sattel

Von dort geht es meist knapp unterhalb des Grates entlang. Der Kotschna wird südlich umgangen. Ein kleiner See liegt in einer Senke und die Almwiesen werden beweidet. Schön hier!


Tolle Landschaft am Kotschna

Ab hier zieht der Weg wieder weiter hinauf zum Kotschnasattel (1.469 m). Wo der Weg am Grat entlang geht hat man einen tollen Blick nach Österreich hinein.


Auf Grenzwegen zwischen Österreich und Slowenien

Der Abhang im Süden ist grün und wird von Kühen kurz gehalten während es im Norden meist raue Abbrüche gibt. Direkt auf der Grenze verläuft wieder ein uralter Zaun.


Kotschna und Julische Alpen

Das Wetter scheint sich prächtig zu entwickeln. Die Sicht hinüber zu den Julischen Alpen und in das Bergland von Kärnten ist großartig.


Grenzübergang am Kotschnasattel

Der Grat wird nun wieder verlassen. Immer weiter aufwärts geht es meist durch lichten Wald und offene Wiesen. Bis zum Hochstuhl müssen noch einige Höhenmeter dazukommen. Die Belska Alm ist dann leider nicht bewirtschaftet. So ausgetreten wie der Weg hier ist würde sich das aber evtl. lohnen. Sie wurde wohl erst kürzlich renoviert. Sie sieht recht neu aus. Am Brunnen lasse ich mich nieder und mache eine kleine Pause. Grandiose Aussicht inklusive.


Belska Planina

Ab hier entwickelt sich der Weg immer markanter. Teilweise habe ich das Gefühl, dass hier auch bald Fahrzeuge unterwegs sein können. Recht zügig komme ich zum Bärensattel (1.703 m) hinauf.


Am Bärensattel

Hier steht eine kleine Hütte neben den Ruinen einer ehemaligen. Der Weg bekommt einen immer alpineren Charakter. Unter einer Felswand zieht er entlang und zieht durch Latschenfelder hinauf.


Auf dem Weg zum Brezov

Immer knapp unter dem Grat geht es stetig aufwärts. Leider ziehen von Süden Wolken heran und stauen sich am Hang. Unter dem Weinasch geht es entlang bis man am Grat einen Blick ins Weinaschkar erhält.


Blick ins Weinaschkar und auf den Geißberg mit der Klagenfurter Hütte

Mal ist der Grat mit den nächsten Bergspitzen zu sehen und mal nicht. Auf dem Grat führt der Weg hinauf zum Potoski Stol (2.018 m), einem Vorgipfel des Stol – auf Deutsch: Hochstuhl.


Es zieht wieder etwas zu am Potoski Stol

Ab und zu kann ich erkennen, wie der Weg hinauf zum Hauptgipfel führt. Meist am Grat entlang. Wenn man einen Blick nach Österreich hinein hat liegt die Klagenfurter Hütte weit unterhalb in dem grünen Tal der Matschacher Alm.


Der Hochstuhl verschwindet in Wolken

Ich scheuche ein paar Schneehühner auf, die entlang des Weges flüchten. Durch ein Geröllkar zieht der Weg dann vom Hochstuhl weg zu einem Nebengipfel, dem Kleinstuhl (2174 m), hinauf. Dort steht die Preschernhütte.


Aufstieg zur Preschernhütte - Presernova Koca

Hier mache ich Mittagspause. Es gibt einen leckeren Krauteintopf mit Fleisch. Sowas habe ich auf österreichischen Speisekarten noch nicht gesehen. Was so ein paar Meter hinter einer Grenze doch ausmachen. Diese Hütte macht nächste Woche schon zu. Und die nächste auf Slowenischer Seite hat schon geschlossen, erfahre ich. Damit hat sich die Möglichkeit hier auf der Sonnenseite der Karawanken zu bleiben und erst weiter östlich wieder nach Österreich und auf den Südalpenweg zurück zu kehren wohl leider erledigt. Mit der Wirtin, die sehr gut Deutsch spricht erörtere ich diverse Möglichkeiten. Aber ich werde wohl zur Klagenfurter Hütte weiter gehen.
Vorher besteige ich aber noch den höchsten Gipfel der Karawanken, den Hochstuhl (2.236 m). Von der Hütte aus sind das nur 15 Minuten.


Auf dem Hochstuhl

Hier ist trotz Montag einiges los. Die meisten sehen aber eher nach Tagestouristen aus. Auf slowenischer Seite geht es dann durch ein recht steiles Geröllkar abwärts.


Steiniger Abstieg zur Klagenfurter Hütte

Genau auf dem Grat verläuft die Grenze. Das Geröll hat genau die richtig Größe und Steilheit zum gemütlichen Abfahren mit den Stiefeln. Mit den Wanderstöcken geht das recht gut. Da ist man ungemein schnell. Unten muss man meist die Stiefel ausziehen um eingedrungene Steinchen zu entsorgen. Und hier ist der Herbst schon eingezogen.


Herbstliche Farben unter der Edelweiß Spitze

Durch grobes Blockgestein geht es weiter bis sich die Wege trennen: Zur Klagenfurter Hütte nach Österreich und weiter zu den Slowenischen Hütten, die ja leider schon geschlossen haben. Der Weg zur Klagenfurter Hütte zieht hinauf zum Bielschitzasattel (1.840 m).


Aufstieg zum Bielschitzasattel

Auf der anderen Seite sieht man dann die Hütte unten vor einem liegen. Bis dorthin geht es aber noch über viel Geröll abwärts. Das ist dann aber recht schnell bewältigt.


Der Bielschitza mit Sattel von der Klagenfurter Hütte aus

Die Klagenfurter Hütte (1.664 m) ist recht groß und renoviert. Es sitzen ein paar Gäste auf der Terrasse in der Sonne und genießen den Nachmittag. Der Hüttenwirt steht in der Küche und sitzt die Zeit ab. Wie ich gehört habe will er nach einer Saison bereits wieder aufhören und wartet jetzt nur noch bis die Hütte schließt. Die Motivation von ihm und seinem Team ist leider entsprechend.


Die Klagenfurter Hütte

Nach einer Pause entschließe ich mich dann doch noch ins Bodental hinab zu steigen. So weit soll das nicht mehr sein. 2 Stunden 30 sagt der Führer, 3 h sagt das Schild an der Hütte. Das kriege ich heute noch hin.
Zunächst geht es hinauf zum Matschacher Sattel (1.714 m) um dann über den Stinzesteig hinab zu führen. Der ist gar nicht so ohne. Sehr schön zu gehen aber durchaus mit einigen zurecht versicherten Passagen. Macht wirklich Spaß!


Abstieg über den Stinzesteig

Über die Orgis-Alm kommt man dann wieder auf den Kärntner Grenzweg, der einen noch mit interessanten Ausblicken und zwischenzeitlich herbstlichen Farben verwöhnt.


Abstieg ins Bodental

Das Bodental streckt sich dann ein wenig. Aber endlich komme ich am Gasthof Sereinig (1.010 m) an. Ich lasse mich auf der Terrasse in den letzten Sonnenstrahlen nieder und lösche meinen Durst. Eigentlich wollte ich hier übernachten. Aber der Wirt ist sehr hartnäckig im Abwimmeln. Wie es aussieht wäre ich sein einziger Gast. Irgendwann kommt er raus und meint, er habe im Gasthof Deutscher Peter angerufen und da sein noch ein Zimmer für mich frei. Ob ich da nicht noch hin wolle. Der ist mal sehr direkt!
Da ich keine Lust habe jemandem den Abend zu versauen und dann auf ihn als Wirt angewiesen zu sein packe ich nochmal meine 7 Sachen und ziehe los. Aus der angekündigten ¾ h werden dann 1 h 15 und ich komme fast mit dem letzten Büchsenlicht beim Gasthof Deutscher Peter (702 m) im Tal an. Und das ist hier ein ganz anderer Empfang! Und ein echt toller Gasthof mit guter Küche. Zum Glück bin ich noch weiter gegangen!
Hier wird mir dann im Laufe des Abends offenbart, dass in Waidisch, dem nächsten Etappenort, aktuell keine Gasthäuser geöffnet haben. Einzig das Gasthaus Linde etwas weiter unten im Tal würde noch betrieben, habe aber aktuell wegen Urlaub geschlossen. Alternativen gäbe es nicht. Somit ist das Ferlacher Horn und der Jauernik für mich leider gestorben.
Ich werde morgen das Koschuta Haus direkt ansteuern. Der Panoramaweg-Südalpen, der von Rosenbach ziemlich genau auf der von mir gewanderten Route geführt wird, nimmt auch diesen Weg. Ich bekomme einen Prospekt mit Etappenbeschreibungen und einer sehr einfachen Karte. Dann ist es aber auch schon wieder Zeit ins Bett zu gehen. Das war heute ein sehr langer und anstrengender, aber sehr abwechslungsreicher und schöner Tag!

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Immer wenn Wafer Reiseberichte schreibt, wird meine Wunsch-to-do-Liste länger!

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Hallo Qwertzui,

das freut mich sehr, dass es dir gefällt! Dass deine ToDo-Liste immer länger wird liegt aber sicher mehr an den Karawanken als an mir. Die sind einfach der Knaller! Und kaum jemand unterwegs. Ich hatte das im Vorfeld schon gehört, konnte es mir aber nach den eher vollen Karnischen Alpen in deren direkter Nachbarschaft nicht wirklich vorstellen. Ich hoffe mal für die Hütten, dass es genug Wanderer bleiben, damit sie nicht schließen müssen.

Fortsetzung folgt ... (sobald ich wieder am großen Rechner sitze)

Gruß Wafer

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3./23. Tag: Gasthof Deutscher Peter – Koschuta Haus
Dienstag, 18. September 2018
Strecke: 16 Km
Höhenmeter: ↑ 1.450 m, ↓ 900 m
Gehzeit ohne Pausen: 6 h 15

Strecke Etappe: 67 Km
Höhenmeter Etappe: ↑ 4.500 m, ↓ 4.100 m
Gehzeit Etappe: 23 h 30

Strecke Gesamt: 436 Km
Höhenmeter Gesamt: ↑ 25.965 m, ↓ 26.075 m
Gehzeit Gesamt: 117 h 15

Gegen 8 Uhr stehe ich nach einem guten Frühstück vor der Tür. Hier im tiefen Tal mitten in den Wäldern ist noch nicht viel von der Umgebung und dem zu erwartenden Wetter zu sehen. Es geht zunächst ein paar Meter an der Straße entlang, bis links der Südalpenweg in den Wald abbiegt. Heute geht es wieder näher an den Hauptkamm der Karawanken heran. Aber richtig hoch hinaus geht es heute nicht. Es wird also viel Wald vorherrschen.


Morgendlicher Start am Gasthof Deutscher Peter

Auf einer Forststraße geht es aufwärts bis der Weg wieder zum Pfad wird.


Im Wald geht es hinauf zum Eselsattel

Teilweise recht steil geht es aufwärts. Nun, die gestern so großzügig hergegebenen Höhenmeter wollen wieder erarbeitet werden. Vereinzelt liegen Höfe auf Lichtungen im Wald, die die Karte aber gar nicht kennt. Sehr groß sind die Lichtungen aber nicht. Einziger Vorteil: Man kann ab und zu einen Blick auf die Landschaft erhaschen.


Der Hochstuhl hat den Kopf schon wieder in den Wolken

Im Zick-Zack geht es weiter aufwärts bis man vor einem kleinen Marterl steht. Der Eselsattel (1.175 m) ist erreicht.


Das Marterl am Eselsattel

Damit habe ich vorerst den Aufstieg hinter mir. Jetzt geht es auf der anderen Seite in das sehr schöne Ribnitzatal hinunter. Es geht nicht ganz so steil abwärts wie auf der anderen Seite aufwärts. Und der Wald wird auch etwas lichter.


Auf dem Abstieg nach Winkel

Als ich nach Winkel komme, habe ich ein Stück weit das Gefühl, dass hier die Zeit stehen geblieben ist. Einige Höfe und Häuser liegen auf einer Wiese in der Sonne. Auf der Straße gehen Enten spazieren.


An den Wiesenwegen nach Male

Es geht durch diesen Weiler und dahinter über Wiesen weiter abwärts. Einige Höfe liegen noch am Südhang in der Sonne. Es gibt aber auch recht schnuckelige kleine Häuser.


Karawankenhaus im Ribnitzatal

Als es wieder in den Wald geht steht wieder alles voll mit Pilzen. Wenn ich Selbstversorger wäre könnte man sich hier gut eindecken. Aber man(n) sollte nicht alle nehmen ...


Pilze jeglicher Art wachsen hier am Wegesrand

Von der Menge her kein Vergleich zu unserer Gegend zuhause.
Ein paar Meter geht es dann im Talgrund an der Straße entlang bis man zu der Grundschule von Male (660 m) kommt. Ein kleines Haus, das kaum mehr als 2 Klassenräume haben kann. Am Bach mache ich Mittagspause.
Es folgt ein Aufstieg in der prallen Sonne. In der Karte ist hier noch Wald eingezeichnet. Der wurde aber im letzten Winter durch viel Schnee und Sturm komplett umgelegt. Da bereits begonnen wurde, das Holz ab zu transportieren ist der Aufstieg etwas schwierig weil der Weg stellenweise kaum erkennbar ist. Aber das Leben geht weiter!


Heuschrecke am Aufstieg von Male nach Mitterwinkel

Dafür wird mir allerdings ein toller Blick auf die Kaschuta geboten. Diese Felswand beginnt in der Gegend des Loiblpasses und zieht sich ungefähr bis zum Schaidapass.


Hainschsattel mit Hochturm und Loibler Baba

Bei der Namensgebung lässt sich meiner Meinung nach die Nähe zum Slowenischen teilweise nicht verleugnen.
Nicht mehr ganz so steil geht es dann am Hang aufwärts in Richtung Süden das Tal hinter. Wieder liegen einige Höfe am Weg. Eine Versorgung mit Trinkwasser ist also kein Problem.
Der Wald lichtet sich langsam wieder und es geht über die Malealm (1.222 m). Auch hier hat der Sturm deutliche Spuren hinterlassen und die Wegfindung erfordert viel Fingerspitzengefühl. Jetzt ist es aber nicht mehr sehr weit zum Pischenzasattel (1.392 m).


Wege rund um den Pischenzasattel

Ab hier ändert sich dann der Weg grundlegend: Er entwickelt sich zur Steigspur und führt immer näher an die Koschutawände heran. Ich bin wieder auf dem Kärntner Grenzweg unterwegs. Und da hier im Geröll keine Bäume stehen hat man eine tolle Aussicht nach Norden.


Der Jauernik

Der Weg zieht nun die Höhe haltend unter den Wänden entlang.


Unter der Koschutawand geht es über die Geröllfelder

Da komme ich nicht sehr schnell voran. Und ab und zu gibt es auch keine Markierungen weil das Geröll sie verdeckt. Der Weg ist immer etwas in Bewegung. Aber zu sehen gibt es genug – langweilig wird es also nicht!


Ferlacher Horn und Jauernik

Endlich ist das Ende des Gerölls erreicht. Hier ist ein Felsriegel zu überwinden. Die Wegbauer haben hier ein paar Hilfen eingebaut, damit man es einfacher hat.


Der Ausstieg aus dem Geröll unter dem Lärchenturm

Der Weg wird zur Abwechslung etwas ausgesetzter. Schön zu gehen!


Das Ferlacher Horn

Wo man den Fels verlässt geht es wieder in den Wald.


Es folgt eine Waldpassage

Steil geht es im Wald abwärts. Die Hütte ist nicht mehr weit.


Das Koschuta Haus der Naturfreunde

Die Hütte gefällt mir. Hier bleibe ich. Ich bekomme ein Zimmer und ich checke ein. Die Terrasse ist gut besucht. Ein Altenheim hat einen Ausflug hier her gemacht. Die Wirtin gibt mir den Tipp, mich hier in den Karawanken immer an den Hütten im Vorfeld an zu melden, wenn ich absehen kann, wo ich übernachten möchte. Viele Hütten verfügen hier über einen Fahrweg und wenn nach den letzten Tagestouristen niemand mehr da ist fahren die Wirte auch ins Tal. Spät ankommende Wanderer haben dann das Nachsehen.
Ich drehe noch eine Runde um die Hütte. Sehr schön hier!


Die Koschutawand mit dem Koschutnikturm

Das Abendessen ist gut und üppig.


Spagetti mit Steinpilzen und Salat

Da finden sich die Pilze wieder, die ich heute den ganzen Tag gesehen habe. Wiedermal verbringe ich einen Abend alleine mit den Wirtsleuten. Obwohl der Tag heute nicht sehr lang war bin ich bald im Bett. Gute Nacht!

AW: [IT][AT][SI]Der Südalpenweg – Von Bozen nach Osten

4./24. Tag: Koschuta Haus – Eisenkappler Hütte
Mittwoch, 19. September 2018
Strecke: 20 Km
Höhenmeter: ↑ 1.750 m, ↓ 1.450 m
Gehzeit ohne Pausen: 8 h 30

Strecke Etappe: 87 Km
Höhenmeter Etappe: ↑ 6.250 m, ↓ 5.550 m
Gehzeit Etappe: 32 h

Strecke Gesamt: 456 Km
Höhenmeter Gesamt: ↑ 27.715 m, ↓ 27.525 m
Gehzeit Gesamt: 125 h 45

Kurz nach 8 Uhr komme ich heute Morgen am Koschuta Haus (1.280 m) weg. Im Wald – wer hätte es gedacht? – geht es auf kleinen Steigen aufwärts. Hinauf zu den Wänden der Koschuta.


Die Kuschutawand oberhalb vom Koschuta Haus liegt noch im Schatten

Hier ist erstaunlich viel Verkehr dafür, dass keiner auf der Hütte übernachtet hat. Das sind aber auch die Zustiegswege zu den Kletterrevieren am Lärchenturm und Koschutnikturm. Die wollen alle zum Klettern.
Unter den Wänden geht es aus dem Wald hinaus. Wieder ist es der Kärntner Grenzweg dem ich folge. Gut markiert und gut zu gehen führt mich der Südalpenweg unter den Felswänden dahin.


Der Weg unter der Koschutawand entlang

Im Norden liegt mein heutiges Hauptziel schon in der Sonne und wartet auf mich: Der Hochobir.


Der Hochobir mit den verteilten Häusern von Zell

Auf ca. 1.800 Höhenmeter zieht der Weg nach Osten und als ich durch einen kleinen Sattel am Wilze steige kommt auch die Sonne zu mir.


Die Sonne kommt raus

Das Geröll ist hier etwas stabiler als gestern. Ich rutsche nicht ganz so viel. Immer leicht auf und ab geht es dahin.


Unter dem Koschutnikturm geht es entlang

Hinter der dicken Koschuta geht es wieder in den Wald. So ist der Blick in den Potokgraben mit seinen wilden Wänden leider häufig verstellt. Hier führt ein Geotrail durch die Flanken zur kleinen Koschuta hinüber. Leider reicht mir die Zeit nicht das noch mit zu nehmen.


Die rauen Wände des Potokgrabens vor den Steiner Alpen

Der Weg wird erstaunlicherweise immer kleiner. Teilweise hat auch hier der Sturm des letzten Winters Spuren hinterlassen und man muss auch mal einen Stamm überklettern. Aber der Weg ist immer gut erkennbar.


Im Wald auf dem Weg zum Potoksattel

Ab dem Potoksattel (1.411 m) wird der Weg in der Karte zwar wieder gestrichelt aber gepunktet wäre realer: Ein kleiner Steig geht meist auf der Südseite knapp unter dem Kamm hinüber zum Kalisnikturm (1.575 m).


Herbst an der Kleinen Koschuta

Die Berge liegen hier zwar im Wald aber trotzdem ist es recht felsig und es geht ständig rauf und runter. Der Weg ist recht ausgesetzt und bedarf deutlich mehr Zeit, als man normalerweise so einplant. Aber wunderschön zu gehen! Und wie üblich begegnet mir wieder kein Mensch.


Kleine Wege führen durch die Wände des Potokgrabens

Am Reschounikturm (1.504 m) ist die wilde Wegführung dann vorbei. Bei einem Blick zurück kann man gut erkennen, wie die Koschutawände enden.


Auf diesem Grat turnt der Weg von der Dicken Koschuta über den Kalisnikturm und hierher zum Reschounikturm

Die Wege werden jetzt wieder normal: Also einigermaßen eben und etwas breiter. Damit aber auch wieder im Wald ohne Aussicht. Am Maleschniksattel (1.164 m) steht eine kleine Kapelle aus Holz. Davor steht ein Brunnen, an dem sogar ein Trinkglas mit einer Schnur angebunden ist.


Sehenswertes auf dem Weg zum Schaidasattel

Ich fülle meine Flaschen und gehe weiter. Irgendwie verpasse ich auf diesen breiten Wegen aber die richtige Abzweigung und lande zu tief. Nach Zell-Schaida (966 m) wollte ich eigentlich gar nicht runter. So muss ich eben wieder aufsteigen. An der Straße entlang steige ich wieder zum Schaidasattel (1.068 m) auf. Hier hat man eine grandiose Sicht auf das Tal in dem Zell mit seinen diversen Ortsteilen liegt.


Mittagspause am Schaidasattel

Fast jedes Auto mit fremder Nummer bleibt stehen und macht Fotos. Wenn hier ein Gasthaus stünde würde ich heute nicht mehr sehr weit kommen. Nach einer Stunde Mittagspause reiße ich mich los und beginne den Aufstieg auf den Hochobir. Der Wanderweg geht im Zick-Zack gleichmäßig aufwärts. Es dauert ein wenig aber ab ca. 1.800 Meter wird der Wald lichter. Mir kommt ein Radfahrer entgegen. Der erste Mensch, den ich heute abseits von Straßen treffe. An einer schönen Stelle lasse ich mich nochmal zu einer Pause hinreißen.


Pause am Simon Rieger Steig

Sehr weit wird es jetzt nicht mehr sein. Über Wiesen geht es immer weiter aufwärts. Endlich kommt der Hochobir in Sicht.


Erstmals kommt der Hochobir ins Blickfeld

Der Weg schlägt nochmal einen Bogen und führt mich zu einer verfallenen Hütte.


Die verfallene Rainer Schutzhütte am Hochobir

Hier oberhalb der Baumgrenze gibt es wieder reichlich Aussicht. In alle Richtungen!


Aufstiegsimpressionen zum Hochobir

An der verfallenen Hütte kommt ein Weg von Osten hoch. Dort geht es nachher zur Eisenkappler Hütte. Und auf dem Weg ist richtig betrieb. Der Hochobir (2.139 m) scheint ein sehr beliebter Gipfel zu sein. Wenn man sich das Panorama so ansieht kann ich sehr gut verstehen warum!


Das große Hochobir-Panorama

Ich lasse mich nieder, sage noch auf der Hütte Bescheid, wann mit mir ungefähr zu rechnen ist und genieße den Nachmittag. Damit bin ich aber nicht alleine.


Abendliches chillen hoch über der Drau

Über diese Berge bin ich die letzten Tage hierhergekommen. Die Drau und Klagenfurt mit dem weltberühmten Wörthersee liegen mir zu Füßen.
Im Südwesten stehen die Steiner Alpen und auch die Koschutawand ist gut zu sehen.


Das alte Gipfelkreuz des Hochobir vor den Karawanken und Steiner Alpen

Im Osten kann ich in etwa überblicken, was in den Karawanken noch auf mich wartet: Das Tal mit Bad Eisenkappel und der Petzen.


Der Hochobirgipfel mit dem Petzen in den Wolken

Es ist nun schon fast 17 Uhr. So langsam sollte ich mich auf die Socken machen. Mit den letzten Wanderern breche auch ich auf und steige zu der verfallenen Hütte ab und nehme den Weg hinunter zur Eisenkappler Hütte (1.553 m). Die ist über eine kleine Mautstraße zu erreichen. Dadurch lebt die Hütte ganz gut von Tagesgästen und der Gipfel ist einfach zu erreichen. Die Hütte ist gut voll. Nach dem klassischen Schweinebraten mit Knödel und Kraut lichten sich aber die Reihen. Kurze Zeit später bin ich mit den beiden Wirtinnen mal wieder alleine.


Die Eisenkappler Hütte

Oben unter dem Dach gibt es einige Räume mit Betten. Lager haben die hier gar nicht mehr. Ich kann mir einen Raum aussuchen. Mit Wasser ist die Hütte allerdings nicht gut gesegnet. Die nächste Quelle liegt unterhalb der Hütte. Der Abend wird nicht lang. Ich bin heute ganz gut geschafft. So dauert es nicht lange und ich ziehe mich in mein Séparée zurück. Herrlich diese Betten! Da dauert es nicht lange und ich bin eingeschlafen.

AW: [IT][AT][SI]Der Südalpenweg – Von Bozen nach Osten

5./25. Tag: Eisenkappler Hütte – Pirkdorfer See
Donnerstag, 20. September 2018
Strecke: 33 Km
Höhenmeter: ↑ 2.000 m, ↓ 1.900 m
Gehzeit ohne Pausen: 9 h 30

Strecke Etappe: 120 Km
Höhenmeter Etappe: ↑ 8.250 m, ↓ 7.450 m
Gehzeit Etappe: 41 h 30

Strecke Gesamt: 489 Km
Höhenmeter Gesamt: ↑ 29.715 m, ↓ 29.425 m
Gehzeit Gesamt: 135 h 15

Ich habe herrlich geschlafen! Der erste Blick geht wie üblich aus dem Fenster.


Morgendlicher Fensterkontrollblick auf die Steiner Alpen

Der Morgennebel hängt im Tal. Die Hütte liegt aber drüber. Einfach genial! Sowas kann man im Tal nicht erleben. Ich packe meine Sachen und gehe frühstücken. Kurz nach 8 Uhr bin ich startklar.


Die Eisenkappler Hütte am Morgen

Die Wolken im Tal bewegen sich so gut wie gar nicht. Da werde ich wohl auch noch von tangiert werden. Also nochmal ein Blick in die Landschaft bevor diese verschwindet!


Die Steiner Alpen über den Wolken

Der Südalpenweg führt von hier abwärts ins Tal. Der Wanderweg ist hier kleiner als der, der von der Hütte auf den Gipfel hinaufführte. Da zeigt sich, dass viele Tagesgäste mit dem Auto bis zur Eisenkappler Hütte hinauffahren. Aber gut markiert ist der Weg! Daran kann es nicht liegen.


Markierungen am Weg nach Bad Eisenkappel

Am Potschula Sattel (1.461 m) gibt es nochmal einen grandiosen Ausblick auf die Steiner Alpen.


Der Morgennebel liegt vor den Steiner Alpen

Ich sehe schon, ich werde von dem Nebel wohl nicht verschont werden. Und ein paar Meter tiefer bin ich dann auch mitten drin in der Suppe.


Der Südalpenweg führt mich durch den Morgennebel

Landschaftlich ist jetzt nicht mehr viel zu sehen. Aber dafür treten jetzt ganz andere Dinge deutlich zu Tage.


Der Morgentau visualisiert die Arbeit der Spinnen

Am Jovan Berg (1.499 m) geht der Weg nochmal etwas aufwärts um dann rapide an Höhe zu verlieren. Im Zick-Zack geht es durch den Wald abwärts. Viele Bäume liegen im Wald. Teilweise auch über den Weg. Ab und zu ist eine kleine Umleitung ausgeschildert. Für Wanderwege! Respekt! Der Sturm im letzten Winter hat wohl auch hier zugeschlagen.
Nach den ersten 200 Höhenmetern Abstieg stehe ich vor einer Quelle.


An der Agnes-Quelle

Zügig verliere ich weitere Höhenmeter. Immer häufiger muss ich aber vom Weg abweichen und Umleitungen folgen. Die letzte Umleitung ist dann recht großräumig. Hier liegt wieder der ganze Wald. Ich werde über Trobe umgeleitet.


Abstieg mit Blick auf die Trobewände

Der Weg leitet mich über einen Bach und blühende Wiesen.


Herbstzeitlose

Ab hier geht es dann leider auf Teer vollends ins Tal nach Bad Eisenkappel (556 m) hinunter. Das ging erstaunlich schnell. Oben hatte was von 2,5 h dran gestanden. Nach knappen 2 bin ich unten. Der recht kleine Ort schmiegt sich ins Tal und rund herum liegen wieder viele Wälder.


Bad Eisenkappel

Auf der anderen Talseite zieht sich der Ort etwas weiter den Hang hinauf. Der Morgennebel hat sich zwischenzeitlich verzogen. So kann ich gut sehen, wo ich gerade abgestiegen bin.


Rückblick auf meine Abstiegsroute

Zunächst auf kleinen Sträßchen und dann wieder auf Wanderwegen geht es aufwärts. Verdammt tief diese Täler hier in den Karawanken! Am Hang, über den ich aufsteige liegen diverse Bauernhöfe und vereinzelt auch normale Wohnhäuser. Bei einem Haus sitzen ein paar Rentner in der Sonne. Hier frage ich nach Wasser. Meine Flaschen sind schon wieder leer. Mal geht es über Wiesen, mal durch Wälder weiter rauf. Sehr abwechslungsreich und schön hier!


Auf dem Weg zum Gasthof Riepl

Die meisten Höfe sind hier bewirtschaftet. Ab dem Sattel hinter Topitschnig hat man dann erstmals einen Blick auf das, was mir noch bevorsteht. Am Hang über mir liegt ein Gehöft, bei dem der Gasthof Riepl liegt. Das ist mein nächstes Ziel.

Der Petzen mit dem Gasthof Riepl

Dieses Bild ist für den Aufstieg geradezu typisch. Zwar hat man hier häufiger mal recht breite Wege aber Landschaftlich sehr schön. Der Petzen, der hier von seiner zahmen Seite zu sehen ist, ist der letzte große Bergstock der Karawanken.
Ich wandere weiter, komme an einem kleinen Museum, dem Peršmanhof, vorbei, das den Widerstand gegen das NS-Regime im zweiten Weltkrieg thematisiert.
Über Wiesen geht es weiter. Vor dem Gasthof muss ich nochmal ein paar Höhenmeter durch Wald hinauf.


Aufstieg zum Tschemer Sattel

Hier darf ich eigentlich gar nicht durch. Aber ich höre nix, also gehe ich einfach mal weiter. An einem Hof vorbei komme ich zu dem Gasthof Riepl. Hier bin ich erstaunlich früh angekommen. Es ist gegen halb 2. Ich bekomme ein gutes Mittagessen serviert und unterhalte mich mit dem Wirt, wie er den weiteren Weg einschätzt und ob ich wohl am Petzen ein Bett finden werde. Er meint, da oben gäbe es 3 Hütten sehr dicht beieinander. Da wäre sicher was zu kriegen.
So breche ich doch nochmal auf und nehme den Aufstieg mit ca. 900 Höhenmetern noch in Angriff. Was mir der Wirt aber nicht gesagt hat: Auch hier liegt der ganze Wald und der Wanderweg wird auch hier großräumig umgeleitet. Auf Forststraßen geht es in langen Kehren aufwärts. An ein abkürzen ist nicht zu denken. Erst am Jagdhaus Petzenstall komme ich wieder auf den Wanderweg.


Pilze im Wald beim Petzenstall

Hier stehen wieder Pilze in unglaublichen Mengen rum. Diese beiden würde ich beide als Essbar einstufen.
Der Wanderweg ist eine Erholung nach der Forststraße. Aber die meisten Höhenmeter liegen noch vor mir. Irgendwann wird der Wald immer lichter und geht in Latschen über. Ab und zu kann man an einem Gipfel ein Kreuz erkennen. Aber es dauert noch, bis ich am Sattel zwischen der Wackendorfer und der Feistritzer Spitze ankomme.


Die Wackendorfer Spitze

Der weitere Weg führt genau auf dem Grat entlang. Immer leicht auf und ab und öfter mal auch in einem Bogen weil man einem Latschenfeld ausweichen muss. So stehe ich dann erst nach 17 Uhr auf der Feistritzer Spitze (2.114 m), einer der höchsten Gipfel des Petzen. Vor mir liegt ein schon fast abendliches Bleiburg im Tal.


Auf der Feistritzer Spitze (Hochpetzen)

Nun mache ich mir dann doch etwas Sorgen, wegen der Übernachtung und versuche eine der Hütten zu erreichen. Ich kriege aber niemanden ans Telefon. So verweile ich nicht lange und wandere am Grat weiter. Von Slowenien ziehen ein paar Wolken heran. Das ist nicht das, was ich jetzt brauche! Über den Knieps (2.110 m) komme ich zum Kniepssattel (2.072 m). Schon eine Weile kann ich die Liftanlagen des Skigebietes am Petzen erkennen. Eine Seilbahn, eine Sesselbahn und ein Schlepplift.


Das Ende der Karawanken mit Bleiburg und Koralpe

Am Knieps und am Sattel wandere ich wieder auf der Grenze zwischen Österreich und Slowenien. Ich verlasse die Grenzwege und steige nach Norden hin ab. Sehr schöne Wege sind das hier. Bis ich von oben in das Skigebiet komme. Hier wird der Weg leider am Rand der Pisten geführt. Schön geht anders! So kann ich aber die 3 Hütten nicht verpassen. Aber alle sind geschlossen. Kein Wunder, ich habe niemanden ans Telefon gekriegt.
Zum Glück treffe ich aber auf eine Familie, die mit dem Auto heraufgefahren ist um eine der Hütten für das Wochenende vor zu bereiten. Hier läuft die Bahn von Freitag bis Sonntag und sie erwarten 400 Gäste. Ich helfe ein wenig mit und fahre dann mit ihnen hinunter. Ihnen gehört auch der Campingplatz am Pirkdorfer See. Ein idyllisch gelegener See am Fuß des Petzen.


Ankunft am Pirkdorfer See

Bei der Ankunft ist es dann aber schon recht dunkel. In dem zum Platz gehörenden Gasthof bekomme ich ein Zimmer. Das war heute ein sehr langer Tag. Und wenn das mit der Mitfahrt im Auto nicht geklappt hätte, hätte ich das entweder noch zu Fuß angehen müssen oder in einem offenen Raum einer der Hütten notdürftig übernachten müssen. Die drei Hütten sind übrigens alle im Sommer nicht mehr bewirtschaftet. Aber weder die Eisenkappler Hütte noch der Wirt am Gasthaus Riepl war das bekannt.
Irgendwann muss ich auf den letzten Metern vom Knieps bis zu den Hütten noch meine Wanderkarte verloren haben. Da muss ich mir noch eine neue besorgen. So ganz ohne Karte fühle ich mich nackt. Aber das verschiebe ich mal auf Morgen.
Müde falle ich nach einem schnellen Abendessen ins Bett.

AW: [IT][AT][SI]Der Südalpenweg – Von Bozen nach Osten

6./26. Tag: Pirkdorfer See - Bleiburg
Freitag, 21. September 2018
Strecke: 9 Km
Höhenmeter: ↑ 25 m, ↓ 50 m
Gehzeit ohne Pausen: 2 h

Strecke Etappe: 130 Km
Höhenmeter Etappe: ↑ 8.275 m, ↓ 7.500 m
Gehzeit Etappe: 43 h 30

Strecke Gesamt: 498 Km
Höhenmeter Gesamt: ↑ 29.740 m, ↓ 29.475 m
Gehzeit Gesamt: 137 h 15

Der Morgen begrüßt mich mit Sonne und leichtem Morgennebel. Ich packe meine Sachen und gehe frühstücken. Eine kleine Runde zum See drehe ich vorher aber noch. Die Morgenstimmung ist sensationell!


Morgendlicher Pirkdorfer See

Der Petzen ist frei von Wolken und Morgennebel. Er liegt quasi direkt über dem See.


Die Karawanken spiegeln sich im Pirkdorfer See

Nach dem Frühstück ist es dann schon halb 9 als ich endlich loskomme. Eine Wanderkarte war hier nirgends zu kriegen. So muss das Handy mit hiking.waymarkedtrails.org reichen, bis ich mir eine neue Wanderkarte organisiert habe.
Zwischen den Feldern wandere ich nach Feistritz ob Bleiburg.


Morgennebel liegt über Kärnten – hier vor dem Petzen

Es braucht dann ein wenig bis ich den Südalpenweg hinter Feistritz im Wald finde. Auf ihm geht es dann nach Bleiburg. Der Bahnhof ist nicht gerade eine Schönheit.


Unspektakulärer Bahnhof von Bleiburg

Auf den Blick auf den Petzen mit seinem Morgennebel trifft diese Bezeichnung schon eher zu.


Der Petzen am Morgen

Der Bahnhof liegt hier etwas außerhalb vom Ort bzw. Bleiburg hat eigentlich zwei Bahnhöfe. Dann wird der Ort ja so groß sein, dass ich dort eine Wanderkarte kaufen kann. Optimistisch mache ich mich auf den Weg.


Ankunft in Bleiburg

Ich halte auf die Innenstadt zu, weil ich mir für meinen Einkauf dort die besten Chancen verspreche. Hier werde ich aber von Pontius zu Pilatus geschickt. Keiner hat Wanderkarten. Aber ein schönes Schloss haben die da!


Schloss Bleiburg

Heute soll das Wetter nochmal gut werden. Ab morgen soll es dann richtig kalt werden und es soll auch Niederschlag geben. Da sollte ich noch über das Vorgebirge mit seinen max. 1.000 Höhenmeter bis Lavamünd kommen. Aber nicht ohne eine Karte! Ich soll es noch bei der Stadtverwaltung probieren. Die schicken mich zu einem Tabakladen und der zu einem Supermarkt. In ganz Bleiburg scheint es keine Wanderkarten zu geben.


St. Petrus und Paulus Kirche mit dem Schloss Bleiburg

Als mich der Supermarkt dann zum Bahnhof schickt habe ich von diesem Einkaufsbummel dann genug. Ich kaufe mir dort dann keine Wanderkarte sondern ein Bahnticket nach Hause.


Moderne Kunst in Bleiburg

Von Lavamünd wäre ich eh nur sehr schlecht weg gekommen und hier fährt in einer halben Stunde ein Zug nach Klagenfurt wo ich einen guten Anschluss nach Hause mit wenig Umsteigen bekomme. So bin ich dann am Abend gegen 22 Uhr zuhause.
Durch die Karawanken bin ich damit komplett durch. Und die letzte Etappe über die Vorberge und an der Mur entlang bis Bad Radkersburg muss eben auf ein nächstes Mal warten.