AW: [NO] Lofoten + Rago August '09 und eine Prise Chaos
Urgewalten. 9.08.09
Akustische Impression
Am nächsten Morgen weht ein wenig Wind. Und wenig später weht noch ein wenig mehr Wind. Als peitschende Windböen am Zelt zerren, ist an Schlaf nicht mehr zu denken. Ich mach noch eine sarkastische Bemerkung bezüglich Johannes Windwunsch gestern. „Aber wenigstens ist es trocken!“ Zack – Prasselnder Regen setzt ein. Klasse. Wir verspüren vorerst keinen Wunsch nach draußen zu torkeln und mapfen in der Höhle.
Allen uns gefälligen Regeln lässt der Regen diesmal nicht nach und so kommt die volle Regen-Montur zum Einsatz. Der in Intervallen herab wehende Regen und die Böen laden auch nicht wesentlich zum Verweilen ein und so sind wir recht schnell unten am Selfjord, wo der Wanderweg an einem Gehöft in eine Schotterstraße übergeht. Die Wolken rasen dahin und vereinzelt erscheinen Lichtlöcher. Na bitte, es geht doch!
Auf dem Schotterweg geht es recht schleppend voran. Die Strecke streckt sich streckenweise dahin und die Landschaft ist weniger reizvoll. Knapp vorm Einstieg zum Kvalvika-Weg, kommt ein Auto von hinten heran und stoppt. Ein Norweger streckt seinen Kopf aus dem Fenster und fragt, ob er uns ein Stück mitnehmen soll. Nett, aber gerade jetzt ist es nicht nötig, ist der Wanderweg ja schließlich schon in Sichtweite.
Der Wanderweg schlängelt sich über Schafweiden dahin. Die mit kleinen Baumgruppen, Seen und Felsblöcken durchsetzten Wiesen sind ein idyllisches Beispiel ästhetischen Kulturlands. Die über uns dahin rasenden Wolkenlöcher malen auf den Wiesen, Gipfeln und schroffen Klippen, heben mal das eine, mal das andere Detail der Landschaft hervor, markieren Linien, zeichnen Flächen, im ständigen Wechsel. Ein Fotografen-Eldorado.
Hier sehen wir die einzige Schutzhütte auf unserer ganzen Reise, ein grasbewachsenes, hübsch anzusehendes Hüttchen, das als Unterschlupf, aber wenig taugt, es zieht wie Hechtsuppe. Ein paar scheue Schafe beäugen uns kritisch. Wir gehen weiter zur Schlucht, wo der Weg sich über große Felsblöcke zwischen Bergflanken und einem kleinen klaren See hindurch quetscht.
Wir erreichen den westlichen Strand von Kvalvika. Die Bucht ist offener als Horseid und wirkt in dem wilden Wetter heute auch wesentlich unwirtlicher. Der erste Punkt hat auch ein wesentlich höheres Müllangebot zur Folge. Der Strand ähnelt stellenweise einem Schrottplatz und nach einigen Schritten barfuß im Sand detektieren die Fußsohlen klebrige Feuchtigkeit. Ein Blick hinter eine Düne offenbart seltsame unbeschriftete Kanister und Plasteflaschen und die Läuferchen werden rasch wieder verpackt. Wir entern den Strand seitlich rollend eine hohe Düne hinab und gehen zum Seeschlag vor. Doch dieser Strandabschnitt wird von einer großen Schar Seeschwalben-Miliz bewacht, die auch sogleich mit Krakeel einschreitet.
Also halten wir uns nicht lang auf, sondern folgen weiter dem Weg. Da grad Flut ist, führt dieser über einige größere Felsen, die den Kvalvika-Strand quasi zweiteilen. Einige Kletterhilfen erleichtern die Kraxelei, dennoch ist der Abschnitt recht abenteuerlich.
Der andere Strand ist nicht so stark verseucht. Hier befindet sich auch der alte Siedlungsplatz. Ein Keller ist noch zu entdecken, auch die Stellen ehemaliger Kartoffelfelder sind noch zu erahnen. Die sanft welligen Dünen sind mit einem golfplatzartigen Rasen bedeckt, der stellenweise auch stark erodiert ist. Hinter jedem Fels lugen die weißen Köpfe der Übeltäter hervor – Schafus norvegicus.
Am alten Siedlungsplatz befindet sich ein kleines Informationsschild, Bänke, Feuerstellen, Trinkwasserauffangbecken, ein aus Strandgut errichteter Spielplatz und ein Geocache. Eine Gruppe von Tagestouristen tingelt umher, zieht aber schon bald wieder von dannen, nachdem sie noch ausgiebig einen riesigen Walknochen beglotzt haben. Eine Frau spricht uns an, sie war auch auf der Reinefähre. Ungläubig starrt sie uns an, als ihr klar wird, dass wir zu Fuß hier her gekommen sind.
Wir beschließen hier zu bleiben, obwohl es erst kurz nach drei und ziemlich windig ist. Eine gute Entscheidung. Das Zelt wird in einer grabenartigen Mulde errichtet, nachdem der Lagerplatz soweit möglich von Schafscheiße befreit ist. Manche der Wiederkäuer haben jedoch offenbar Verdauungsprobleme und produzieren steinharte Bällchen, die am Boden festkleben, da ist nichts zu machen.
Jetzt fehlt noch ein ordentliches Lagerfeuer. An Brennmaterial mangelt es wirklich nicht, schwieriger ist es da schon, Steine für die Abgrenzung der Feuerstelle zu finden. Bald brutzelt die Suppe und ein Tee und unseren Magen mit Wärme füllend schauen wir auf das rauschende Meer. Durch die Wolkendecke brechende Strahlen gleiten über das grüne, aufgewühlte Nordmeer, von hohen Steilen Klippen eingerahmt – ein gigantischer Anblick. Nur die gezimmerten Bänke stören die Wirkung der Naturgewalten etwas. Verheizen!
Am Abend beschließen wir spontan den Felsen Ryten zu besteigen, der sich rechterhand 543 Meter fast senkrecht aus dem Meer erhebt. Der Steig ist wesentlich weiter als gedacht, aber das bereuen wir zu keiner Minute, denn nun eröffnet sich der wahrscheinlich unvergesslichste Anblick, der uns stark beeindruckt und tief berührt. Die Sonne steht tief, doch die Wolken sind zu dicht für einen Sonnenuntergang, den wir uns erhofft hatten. Stattdessen zeigt sich ein viel beeindruckenderes Schauspiel: Durch ein Loch der tief über dem Ozean hängenden Wolken tasten tiefgelbe Sonnenstrahlen über das Wasser, fließen auf uns zu und besprenkeln schließlich das pechschwarze Meer tief unter uns mit Goldfunken. Der Wind peitscht uns in die Haare, zwei Raben schweben im Aufwind der Klippe. Hier ist die Natur in ihrer Urkraft, fließt mit Wucht in unsere Sinne und gibt uns das Gefühl grenzenloser Freiheit. Eine halbe Stunde stehen wir da. Schweigend. Sturmgepeitscht.
Als wir wieder am Strand ankommen, ist das Meer zurück gewichen, der Wind hat sich beruhigt. Lang sitz ich noch auf den schwarzen Klippen, lasse das Rauschen in mich fließen, betrachte die Gischt, die bei jedem Brecher in die Höhe spritzt. Und bin zutiefst glücklich.
Urgewalten. 9.08.09
Akustische Impression
Am nächsten Morgen weht ein wenig Wind. Und wenig später weht noch ein wenig mehr Wind. Als peitschende Windböen am Zelt zerren, ist an Schlaf nicht mehr zu denken. Ich mach noch eine sarkastische Bemerkung bezüglich Johannes Windwunsch gestern. „Aber wenigstens ist es trocken!“ Zack – Prasselnder Regen setzt ein. Klasse. Wir verspüren vorerst keinen Wunsch nach draußen zu torkeln und mapfen in der Höhle.
Auf dem Schotterweg geht es recht schleppend voran. Die Strecke streckt sich streckenweise dahin und die Landschaft ist weniger reizvoll. Knapp vorm Einstieg zum Kvalvika-Weg, kommt ein Auto von hinten heran und stoppt. Ein Norweger streckt seinen Kopf aus dem Fenster und fragt, ob er uns ein Stück mitnehmen soll. Nett, aber gerade jetzt ist es nicht nötig, ist der Wanderweg ja schließlich schon in Sichtweite.
Der Wanderweg schlängelt sich über Schafweiden dahin. Die mit kleinen Baumgruppen, Seen und Felsblöcken durchsetzten Wiesen sind ein idyllisches Beispiel ästhetischen Kulturlands. Die über uns dahin rasenden Wolkenlöcher malen auf den Wiesen, Gipfeln und schroffen Klippen, heben mal das eine, mal das andere Detail der Landschaft hervor, markieren Linien, zeichnen Flächen, im ständigen Wechsel. Ein Fotografen-Eldorado.
Wir erreichen den westlichen Strand von Kvalvika. Die Bucht ist offener als Horseid und wirkt in dem wilden Wetter heute auch wesentlich unwirtlicher. Der erste Punkt hat auch ein wesentlich höheres Müllangebot zur Folge. Der Strand ähnelt stellenweise einem Schrottplatz und nach einigen Schritten barfuß im Sand detektieren die Fußsohlen klebrige Feuchtigkeit. Ein Blick hinter eine Düne offenbart seltsame unbeschriftete Kanister und Plasteflaschen und die Läuferchen werden rasch wieder verpackt. Wir entern den Strand seitlich rollend eine hohe Düne hinab und gehen zum Seeschlag vor. Doch dieser Strandabschnitt wird von einer großen Schar Seeschwalben-Miliz bewacht, die auch sogleich mit Krakeel einschreitet.
Also halten wir uns nicht lang auf, sondern folgen weiter dem Weg. Da grad Flut ist, führt dieser über einige größere Felsen, die den Kvalvika-Strand quasi zweiteilen. Einige Kletterhilfen erleichtern die Kraxelei, dennoch ist der Abschnitt recht abenteuerlich.
Am alten Siedlungsplatz befindet sich ein kleines Informationsschild, Bänke, Feuerstellen, Trinkwasserauffangbecken, ein aus Strandgut errichteter Spielplatz und ein Geocache. Eine Gruppe von Tagestouristen tingelt umher, zieht aber schon bald wieder von dannen, nachdem sie noch ausgiebig einen riesigen Walknochen beglotzt haben. Eine Frau spricht uns an, sie war auch auf der Reinefähre. Ungläubig starrt sie uns an, als ihr klar wird, dass wir zu Fuß hier her gekommen sind.
Wir beschließen hier zu bleiben, obwohl es erst kurz nach drei und ziemlich windig ist. Eine gute Entscheidung. Das Zelt wird in einer grabenartigen Mulde errichtet, nachdem der Lagerplatz soweit möglich von Schafscheiße befreit ist. Manche der Wiederkäuer haben jedoch offenbar Verdauungsprobleme und produzieren steinharte Bällchen, die am Boden festkleben, da ist nichts zu machen.
Jetzt fehlt noch ein ordentliches Lagerfeuer. An Brennmaterial mangelt es wirklich nicht, schwieriger ist es da schon, Steine für die Abgrenzung der Feuerstelle zu finden. Bald brutzelt die Suppe und ein Tee und unseren Magen mit Wärme füllend schauen wir auf das rauschende Meer. Durch die Wolkendecke brechende Strahlen gleiten über das grüne, aufgewühlte Nordmeer, von hohen Steilen Klippen eingerahmt – ein gigantischer Anblick. Nur die gezimmerten Bänke stören die Wirkung der Naturgewalten etwas. Verheizen!
Als wir wieder am Strand ankommen, ist das Meer zurück gewichen, der Wind hat sich beruhigt. Lang sitz ich noch auf den schwarzen Klippen, lasse das Rauschen in mich fließen, betrachte die Gischt, die bei jedem Brecher in die Höhe spritzt. Und bin zutiefst glücklich.
Bin schon gespannt, wie es bei dir weiter geht!
Der heutige Tag ist geprägt amphibischer Luftqualität. Wir sind unterwegs auf dem landschaftlich recht schönen, aber heut reichlich grauen Pfad nach Nusfjord. Die Felsen, auf denen wir uns bewegen sind von der Eiszeit rund abgeschliffen und verwittert, somit bildet die hiesige Landschaft einen Kontrast zu den vorangegangenen Touren, die von schroffen steilen Klippen und zackigen Gipfeln geprägt waren. Zudem ist dieser Weg weit weniger frequentiert als die Wege auf Moskenesøya und dem geneigten Historiker oder Geologen bieten sich einige Attraktionen. Das erste sind die Trollkessel, von der ewigen Brandung rund ausgeschliffenen Höhlungen im Fels, die oftmals noch murmelartige Steinbrocken enthalten. Davon sehen wir aber nix. Das verwitterte Holzschild weist auf einen hyperbelartigen blanken Felsabhang, der bei dem Geniesel ein idealer Ort ist Aquaplaning zu erleben. Eine große Gruppe grauhaariger Gestalten mit bunten Regenüberzügen über ihren faustgroßen Rucksäcken lässt sich davon nicht beirren und verschwindet aus unserem Sichtfeld. Wenig später bekrabbeln sie den Geröllstrand, trotz Mangel an Vibram-Sohlen unversehrt. Dennoch belassen wir die Trollkessel an Ort und Stelle und nutzen die Gunst der Stunde um menschenfrei den Weg fortzusetzen.
Tief hängen die Wolken an den Flanken der umgebenden Berge als wir in das historische Nusfjord hinab steigen. Der Ort steht unter Unesco-Kulturschutz, denn die Siedlungsstruktur entspricht noch weitgehend dem Lofoten-Fischerdorf, das es einst war, und die Hälfte der Gebäude ist noch aus der Zeit erhalten, als hier Stockfisch und Lebertran wie am Fließband produziert wurden. Entsprechend ist der Ort ein regelrechter Magnet für Tagestouristen. Verständlich, denn malerisch ist der Ort auf jeden Fall. Im stärker werdenden Regen essen wir auf dem kurvigen Steg Mittag und rümpfen die Nase über ein protziges Motorboot, dessen stiernackiger solariumgebräunter neureicher Norweger sein dickes Kind an Bord zerrt und den Motor aufheulen lässt. Doch 
es finden sich auch historische Kutter und Boote, die von Johannes, der Bootsbauer ist, fachmännisch begutachtet werden. Der Regen malt Kreise ins Hafenbecken, auf dessen Grund man Krabben und Seesterne miteinander ringen sehen kann. Eine Gruppe Taucher fährt ein, vom wilden Gekreisch der allgegenwärtigen Möwen begrüßt. Während sie ihre Ausrüstung an Land schleppen, steht eine am Historischen offenbar völlig uninteressierte Oma mit großen Augen da und fragt (auf Deutsch!): „Sagen Se mal, was passiert denn, wenn Se mit dem Schlauchboot über einen Felsen fahren?“ Als sie von den Froschmännern ignoriert wird, ruft sie entrüstet: „Die hören mir überhaupt nicht zu!“
ausgewaschen, anderswo sind komfortable Schotterwälle aufgeschüttet. Dem mit Mühe hochgearbeiteten Stück folgt wieder ein Abstieg bis auf Meeresniveau, wo ein, zwei Häuser unter der Ortsbezeichnung Kilan und einige Kühe knietief im Schlamm stehen. Der Wegweiser nach Napp lenkt uns über die aufgeweichte Wiese und wieder einen Hang hoch. Als wir den Bergkamm überquert haben, ist wieder jegliche Zivilisation verschwunden und wir sind allein mit einigen Dutzend Schafen, die der Ökologie dieses Gebietes arg zusetzen. Ansonsten ist die Gegend recht hübsch und so ganz anders als auf Moskenesøya. Und der recht gut markierte Weg ist, wie gesagt sehr gering frequentiert (bis nach Napp, wo wir am Nachmittag des nächsten Tages eintreffen, läuft uns niemand anderes über den Weg), Geheimtipp also!
), aber es bleibt trotzdem spannend, da wir noch einen Abstecher in den Rago-Nationalpark bei Fauske machten, der ein schöner Kontrast zur Insellandschaft darstellt.
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