[TJ] Tadschikistan Pamir Durchquerung 2024

[thedutch]

Robtrek Vielen Dank für Deine Infos und Einschätzungen.


Das scheint heute ja nicht mehr so zu sein, sonst hätte thedutch mit seiner Gruppe ja auch kein Permit bekommen.
Glaubst Du daß man heutzutage auch als Individualtrekker das Permit bekommt, oder nur mit Guide?

Hi Bernd, es ist wohl in etwa so wie es Robtrek beschreibt. Theoretisch müsste es zwar auch möglich sein ohne Guide ein Permit zu bekommen aber alles ist so was von undurchsichtig das es gar nicht klar ist an wem mann sich überhaupt wenden soll um es zu bekommen. Dazu kommt das die Behörden gar nicht gewollt sind an Individualtrekker Permits aus zu stellen. So nach dem Motto wenn was passiert bin ich Schuld und verliere mein Job.
Ich glaube auch nicht das unser Guide diese Verantwortung auf sein Schulter will.
Wenn was passiert ist er mit Sicherheit seine Konzession los.
Es wäre auch möglich nicht an Lake Sarez vorbei und dafür über der Shteklozar pass zu gehen und durch das Bardara Tal abzusteigen bis zum Bartang Tal.Hierzu wird kein Permit benötigt.
Gruss und schöne Weihnachten 🧑🎄

[Robtrek]

Nur mit Guide. Oder Über einen Guide, aber warum sollte der das Permit für einen Trek mit dir beantragen und dich dann alleine losziehen lassen? Du wirst erwischt und er hat dann genau wie du ein Riesenproblem. Ich empfehle dir, den Guide von dutch zu fragen. Es könnte ja auch sein, dass das "Permit" in Wirklichkeit nur aus seinen Beziehungen bestand bzw. aus seinem Wissen, wem wieviel zugesteckt werden muss.

[berniehh]

Robtrek Vielen Dank für Deine Infos und Einschätzungen.

Sarez-Permit ist getrennt, das macht das Ministry for Emergency Situations und war früher sogar für Trekking guides mit Beziehungen kaum zu bekommen.

Das scheint heute ja nicht mehr so zu sein, sonst hätte thedutch mit seiner Gruppe ja auch kein Permit bekommen.
Glaubst Du daß man heutzutage auch als Individualtrekker das Permit bekommt, oder nur mit Guide?

[Robtrek]

Great trip, dutch. I’ve been many times to TJ, for me its one of the most beautiful countries and the same goes for the people.

@berniehh: GBAO Permit ist easy zusammen mit dem Visum, Sarez-Permit ist getrennt, das macht das Ministry for Emergency Situations und war früher sogar für Trekking guides mit Beziehungen kaum zu bekommen. Der durch den Erdrutsch geformte natürliche Damm, der Lake Sarez entstehen ließ, gilt als instabil, weshalb das strenger kontrolliert wird. Generell gilt: du kannst es ohne Permit drauf ankommen lassen aber hab dann für alle Fälle viel cash dabei und geh eher nicht davon aus, dass du dich wie in China so einfach rausreden kannst. Wenn du allein ohne guide gehst, vergiss auch eines nicht: in der Ecke gab es sporadisch ab und zu bewaffnete Oppositionelle. Recht bekannt ist der Fall, wo 2018 die Radfahrer angefahren und getötet wurden, das war allerdings sogar noch viel näher an Dushanbe.
Das Land ist toll, aber unter der Oberfläche brodelt es immer mal wieder hoch zwischen dem Kulyab-Clan, der die Regierung stellt, und der Opposition, die nach der Unabhängigkeit im Bürgerkrieg unterlegen ist. GBAO ist noch eine dritte Gruppe denn das sind Pamiris, keine Tajiken. Alle extrem gastfreundlich, nicht die Dörfler und Hirten sind potenziell ein Problem sondern falls sich wirklich mal wieder ein paar islamistisch gesinnte Tajiken in den Bergen verstecken würden.

[thedutch]

Hallo Spartaner, unser Guide Nasrullo hat diese Info über den crash, Jahr und Flugzeug Model auf ein Russische oder vielleicht war es auch eine Tajik Website gefunden. Obwohl ich kein Kyrillisch kann konnte ich zumindest Crash-Jahr und Flugzeug Model lesen. Des weitere wurde von ihm übersetzt das kein von den einsassen den Crash überlebt haben. Es waren wenn ich mich recht erinnere auch zwei Kinder mit an Bord.
Er hat auch ein Bild vom Flieger her gegoogelt. Sah danach aus das der ganze Flieger eine Aluminium Haut hat.
Würde die Kommunikation über den Flieger gerne dabei belassen da der Bericht den trekking tour highlighten sollte.
Gruss the dutch

[Spartaner]

... we passed the site where an airplane (Russian P5) crashed in 1942. The local shepherds used all the parts for housing and fencing.


Bridge out of the chrashed plane parts







Seems the shepherds can use everything

Also ich kann die Reste dieses Flugzeugs nicht mit einer P5 zusammenbringen. Alles was ich lese ist, dass das Flugzeug überwiegend aus Holz und Sperrholz gebaut war, aber keine solch viele und große Aluminiumteile enthielt:

Die Struktur besteht aus Kiefern- und Sperrholzholz, der Stahl ist in den Knoten weich, Güteklasse M, mit umfangreichem Schweißeinsatz. .... Die Rumpfhaut besteht aus Sperrholz von 3 bis 2 mm. Montage – mit Kaseinleim, verzinkten Eisenschrauben und Nägeln. Der Motorrahmen ist ein Fachwerk aus Duraluminium-Kastenträgern ... und aus 12 Stahl- und Duraluminiumstangen ... Die Flügel ... aus 5 mm Sperrholz ...Rippen bestanden aus Kiefernlatten und Sperrholzwänden ... Die Flügelkastenstreben sind tropfenförmige Duraluminiumrohre ... Das Leitwerk besteht aus einer herkömmlichen Holzkonstruktion, alle Flügel- und Ruderränder sind aus Duraluminium.

Da vermute ich, dass es sich bei den gezeigten Resten um einen anderen Flugzeugtyp handelt.

[thedutch]

yes you are right.. Really funny it seems like every second car in Tajikistan is an Opel. The best is that the roads are terrible but somehow they make it..But why do we get rid of these cars because of emission issues and then they drive on for many more years in these countries… Strange

[transient73]

Day 25

One is for sure:
Tajikistan is the motherland of all Opel enthusiasts.
If they could, they would set up a shrine with their Opels at home.

[Torres]

Klasse Bericht, tolle Landschaft!

[thedutch]

Day 25

Lazy morning in Motravn until our two taxis showed up. Check out the gasoline station 😮.
The drive started with a tire puncture but the guys replaced the spare tire in just a few minutes. So after that little forced brake of we went again on a dusty road. Not sure how much dust we swallowed but it was a lot!
Reached Vanj early afternoon.
Couldn’t find a decent place to stay.
In the end we agreed on a dodgy hotel in the center of town.


Tajik gasoline station



Where is the spare tire





What an impressive spot for a puncture



Wild place. Afghanistan on the right side of the river



Ready to bite some dust





Getting closer to Vanj

Main street view from our hotel

[thedutch]

Day 24

It was so cold that the stream next to our campsite completely froze.
None of us had a good sleep because of the cold. We spent the full day just walking down the valley that was more of a gorge the further we descended.
After 2400 meters decent we arrived at the small village of Motravn.
We stayed at the house of a donkey man whom we met along the way.
Once again one of those very hospitable encounters with Tajik people. But to be fair it really was our guide Nasrullo who opened many doors for us during the trip.

Coming down a nasty steep part just after starting our day


A view back from where we came


Coming down






Finally we reach a path


Just try and be lucky






As soon as you are welcomed tea and food is served


This is our bed and table. Lining and blankets against the wall


Nobody will enter this house without passing this doggy

[thedutch]

Day 23

Everyone of us had a great night due to camping on grass. Shortly after we started walking we passed a part of the airplane wing at a shepherds camp. The plane must have crashed and lost a wing but still flew on for a couple of kilometers before it completely crashed.
After that site the climb to the Odudi pass started.
Long day up.. The last bit was on and off the glacier. Happy to reach the pass at 4460 meters. Walking down was easy on the glacier. Great views in all directions. Camping between two glaciers at 4200 meters.
Gone be a cold 🥶 night.


Still smiling. Direction is up and turning into the next valley upper right side



Look back down



I think it’s funny.. Never believe anything you see on television



The only way is up (again)



The “next” valley mentioned before



Up that saddle



Looking back



Happy to be there



From now on we are on the glacier most of the time





Shall we pull out our crampons or just try without





What would be the perfect line to cross



Just awesome



That wide wide view



Coming down that huge glacier bowl







Last bit of nasty walking before we reach a camping spot





Finally a camping spot after a long day crossing Odudi pass

[thedutch]

Day 22

We left Rushan early morning for our walk up to the Odidi pass. After a brief visit to a Agha Khan pilgrimage site at the start of the valley (drink the holly water and you will make the journey safely) we started the next leg of our hiking tour.
Not much to say other than it was up the whole day and pretty clouded.
None of us to unhappy with that as it gets pretty hot at the lower elevations.
Close to the end of the day we passed the site where an airplane (Russian P5) crashed in 1942. The local shepherds used all the parts for housing and fencing.
Camping at 3250-meters next to a spring with a smelly yak dung fire once again.


Leaving Rushan for the next leg of our hike



Qualified by the German TÜV



Up again



The direction we are heading





Bridge out of the chrashed plane parts







Seems the shepherds can use everything



Funny 😁



Our campsite next to a spring

[thedutch]

Day 20

As there were no jeeps there was no way of leaving Savnob for our next destination.
Maybe the blue 🚎 ? 🤨
Only thing to do was to hangout and go for a village walk. Interesting to see the village life and people preparing for winter.
At the end of the day the women would pass our homestay to go and milk the goats.
Where in our modern society you see that?


Maybe our transportation



The setting of our homestay



Cow dung for the winter







The Bartang river far below



Day 21

Because of the turning back on Khurjin pass we had to look for an alternative route to cross the mountain range.
Our choice was the Odudi pass with a start from Rushan.
The 130km route from Savnob to Rushan in a Toyota landcruiser took us almost 7 hours!!!!
We stayed at the only homestay in Rushan.



Preparing for the ride to Rushan



Leaving Savnob



Not of this world



The Bartang river at this point very wide



Imagine a brake failure



Pipi time





Just stunning all the time



Not far before we reach Rushan

[thedutch]

Schade daß es mit dem Khurjin pass nicht geklappt hat. Ist Eure Tour jetzt zuende oder geht es noch weiter?
Darf man mal fragen was so ein Jeep-pick-up ungefähr kostet?
Welche (preiswerteren) Alternativen hätte man sonst?

Hi, tour geht weiter aber auf ein etwas andere route. Müssen also Stückchen fahren um am neuen Startpunkt anzukommen.
Wenn ein Jeep nur von uns gemietet wurde etwa 0,70/0,80€ pro kilometer.
Alternative sind warten bis die einheimischen wo hinfahren. Es gibt je nach Dorf größe immer Leute die ein Fahrzeug haben. Allerdings wird nur gefahren wenn jemand wohin muss und das Fahrzeug voll ist. Gleiche system wie auf der ganze Welt wo es kein public transport gibt.
Gruss

[berniehh]

Schade daß es mit dem Khurjin pass nicht geklappt hat. Ist Eure Tour jetzt zuende oder geht es noch weiter?
Darf man mal fragen was so ein Jeep-pick-up ungefähr kostet?
Welche (preiswerteren) Alternativen hätte man sonst?

[thedutch]

Day 19

After the yesterday decision of turning back we spent a big part of the day walking back the same route as we came.
We found the footprint of a snow leopard but no sign of the cat.
Via satellite garmin inreach a message was sent to pick us up at the end of the trail.
It worked and after a bumpy ride we ended up in the village of Savnob in a lovely homestay.


Coming down a cliff just as we left our campsite



Campsite was on top of the cliff





The print of a snowleopard



Finally we leave the moraine and walk down and then right into the valley that takes us down



One last view up towards Khurjin pass. The pass itself is hidden on the right side












We have to cross the glacial stream once again directly at the mouth of the glacier



Nasrullo did the impossible by arranging a jeep for pick up



Our homestay for the next two days. Although the pick up from the mountain was almost a mystery further transportation was not possible for the following day. The villages in the upper Pamir valleys are very remote with no official public transportation at all



That is how the Tajiks wash their vegetables

[thedutch]

Ich glaube es ist ein Kochtopf ähnlich oder gleich wie in den vorherigen Bildern wo Marmelade gekocht wird. Von uns hat nur Claire einmal im Garten gezeltet weil zu viele Schnaken im Homestay Zimmer waren.

[Spartaner]

Ist das eines von euren Zelten da auf dem Dach?

[thedutch]

Day 18

We basically hiked up moraines and a big glacier below the Lapnazar summit all day on our was towards the Khurjin pass.
As we figured that we could not make it over the pass in time we decided to drop our bags and go for a closer look.
In the end the decision was made that we would not continue this part of the trek.
There were to many unknowns ahead of us. The one that weighed most was the part of river crossings but also unknown glaciers ahead and a big snow/ice cornice seen on the top of the pass.
We camped at 4200 meters and the next day we went down via the same route.
Roughly 10 days later we got information that two skilled english guys tried the same route and set of a rescue signal via their inreach and were rescued by the Tajik military.

What a great wall of mountains. Most between 6000 and 6800 meters


Instead of heading up the wall of mountains we turned left up a spectacular side valley


One last glimpse


Up the moraine. Many times it wasn’t clear if we were walking the moraine or the glacier


A short brake next to a glacial lake



Looking back


Lapnazar behind us


Last view towards the pass hidden around the right corner. Forgot to take my camera,no pictures from the pass itself.


What a spot.. Cold but worth it