AW: Patagonientrekking abseits der Standardrouten

Endlich gibts was von deiner Tour zu lesen. Freue mich schon

AW: Patagonientrekking abseits der Standardrouten

die Anreise (Teil 1)

Geflogen sind wir aus Amsterdam, weil wir von dort die günstigsten Flüge nach Buenos Aires fanden. Für den Hin- und Rückflug zahlten wir 650 Euro. Von Hamburg aus würde der günstigste Flug 950 Euro kosten und von Berlin aus glaube ich um die 800 Euro.

Von Hamburg fahre ich für 25 Euro mit dem Bus nach Amsterdam und checke ich mich dort für eine Nacht im Hostel Mevlana ein.
Bin zum ersten Mal in Amsterdam und die Attraktivität dieser Stadt überrascht mich. Ich wäre also nicht abgeneigt in Zukunft öfter mal aus Amsterdam zu fliegen.

Das Hostel war aber nicht so doll! Ok, ich habe auch das billigste im Zentrum gelegene Hostel genommen, das ich finden konnte, für 9,50 Euro die Nacht. Für den Preis war es auch vollkommen in Ordnung, aber mehr Geld würde ich für das Loch auch nicht zahlen.

Paul fliegt am Wochenende und will dasselbe Hostel buchen. Gleich danach ruft er mich an,
„das billigste Hostel in Amsterdam kostet 80 Euro die Nacht!!“
Ich hab´s nicht geglaubt,
„waas?? Das kann nicht sein! Da hast du bestimmt nicht richtig geguckt, ich zahle ja auch nur 9,50!“
Dann schaue ich selber nach und finde heraus daß es tatsächlich stimmt!! Am Wochenende vervierfachen die Amsterdamer Hostels ihre Preise und dazu muss man dann auch noch für mindestens zwei Nächte buchen, auch wenn man nur eine bleiben will. Das heisst also, 40 Euro die Nacht, mal 2 gleich 80 Euro für eine Nacht im sehr engen und düsteren 8-Betten Dormitory, ohne Fenstern und ohne Küchenbenutzung! Sowas nennt man Abzocke!!
Paul ist dann natürlich für 8,50 Euro auf dem Campingplatz gegangen.

Geflogen sind wir mit Delta Airlines über Atlanta nach Buenos Aires. 18 Stunden Flugzeit und auf halbem Weg vier Stunden Wartezeit in Atlanta.

Während der Wartezeit auf dem Flughafen von Atlanta ist mir langweilig und ich komme auf die Idee mal zum Delta-Schalter zu gehen um mich zu erkundigen ob mein Rückflug auch umbuchbar wäre. Ich habe zwar nicht vor umzubuchen, sondern will nur mal wissen ob das möglich wäre und falls ja was das kostet, falls ich mich am Ende meiner Patagonienrreise entscheiden sollte, daß ich doch noch etwas länger bleiben will.

Der Delta Mitarbeiter schaut sich das auf seinem Bildschirm an und fragt dann,
„haben Sie ein Visum für Argentinien?“
„Nein, ich brauche auch keins für einen Aufenthalt bis zu drei Monaten.“
„Ihr Rückflug geht aber erst in vier Monaten, dann brauchen Sie eins.“
„Nein, ich reise vorher nach Chile aus.“
„Haben Sie dafür ein Flugticket?“
„Nein, ich fahre mit dem Bus.“
„Kann ich das Busticket mal sehen?“
„Das kaufe ich mir erst spontan vor Ort.“
„Wir brauchen aber einen Beleg, bzw. ein bestätigtes Weiterreiseticket, daß Sie Argentinien innerhalb der drei Monate wieder verlassen. Sonst dürfen wir Sie nicht mitnehmen!“
Langsam bekomme ich es mit der Angst zu tun,
„ich war aber schon x-Mal in Südamerika, meistens sogar deutlich länger als drei Monate am Stück. Es hat da noch nie jemand nach einem Visum gefragt.“
Der Delta Mitarbeiter holt noch einen weiteren Kollegen von hinten und dann stehen sie da zu zweit vor dem Bildschirm. Beide kommen aber zum gleichen Ergebnis,
„tut uns leid, aber es blinkt hier rot auf! Das heisst ohne Visum oder Weiterreiseticket dürfen wir Sie nicht mitnehmen. Die argentinischen Behörden sind da sehr streng und am Ende muss die Airline die hohe Geldstrafe zahlen!“
Nun bin ich erstmal baff und weiss auf die Schnelle nicht was ich antworten soll, bis der Delta Mitarbeiter wieder das Wort ergreift,
„aber ich sehe Sie haben ja schon eine Bordkarte und sind bis nach Buenos Aires durchgecheckt.“
Nach einer weiteren Pause fährt er fort,
„wissen Sie was, wir machen jetzt folgendes: Wir haben nichts gesehen und Sie waren hier nie an diesem Schalter! Falls es in Buenos Aires Ärger gibt, dann haben es die Kollegen in Amsterdam verbockt und nicht wir!“
Puh, da scheine ich nochmal Glück gehabt zu haben. Eine Antwort auf meine ursprüngliche Frage habe ich zwar nicht bekommen, aber egal. Ich bin nur schnell weg von diesem Schalter, bevor sie es sich doch nochmal anders überlegen.

Der Flug geht über Nacht und über den bolivianischen Anden wird es wieder hell........


Blick aus dem Flugzeugfenster über Labrador/Kanada beim Flug von Amsterdam nach Atlanta

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Torres del Paine und Glaciar Perito Moreno

Wie von Bernd bereits angekündigt, gebe ich hier meinen kurzen Bericht zum Besten. Am 22./23. Nov. 2015 und damit gut 2,5 Wochen vor Bernds Anreise bin ich nach Buenos Aires geflogen. Grund dafür war, dass ich unbedingt den Torres del Paine Nationalpark sehen wollte ("wenn man schon mal da unten ist..."). Nach dem üblichen Geldtausch bei den Arbolitos in der Calle Florida (siehe Bernds Bericht) bin ich tags darauf bzw. 18 Std. nach meiner Ankunft vom Inlandsflughafen nach El Calafate geflogen. Habe also von Buenos Aires nicht so viel gesehen.


Buenos Aires


Stadtteil Boca


Protestcamp am Plaza de Mayo


Über Buenos Aires vom Inlandsflughafen aus

In El Calafate bin ich dann erstmal auf den nahen Tafelberg gegangen, von wo man eine prima Aussicht auf den Lago Argentino und die Stadt hat. Nach einem vergeblichen Trampversuch musste ich einen Tag verweilen, weil der Bus nach Puerto Natales (Chile) ausgebucht war.


El Calafate


Puerto Natales (Chile)

Das hübsch gelegene Örtchen Puerto Natales ist Ausgangspunkt für den gut 120 km nördlich gelegenen Torres del Paine Nationalpark. Ich werde hier auf einen ausführlichen Bericht verzichten, da schon genügend darüber geschrieben wurde und man Unmengen an Infos dazu findet. Nur so viel: Ich habe gemütlich in neun Tagen den Circuit gemacht (das "O"), bzw. mit Abstecher nach Las Carretas (manchmal auch als "Q" bezeichnet).






















Dann ging es wieder zurück via Puerto Natales nach El Calafate.





Hier hatte ich noch ein paar Tage bis Bernd eintreffen würde und kam auf die glorreiche Idee, die Hauptattraktion nahe El Calafate zu besuchen - den spektakulären Perito Moreno Gletscher. Normalerweise bucht man sich dazu eine überteuerte Bustour, lässt sich nochmal am Nationalparkeingang (der strenggenommen keiner ist) abzocken und darf sich dann von tausenden anderen Touristen auf die Füße treten lassen. Ich bin kurzerhand weglos dem Tal folgend über die Magallanes-Halbinsel durch einen recht dichten Südbuchenwald gelaufen und auf den nächsten Aussichtsgipfel gestiegen. Leider wurde dann doch noch etwas die Zeit knapp und ich konnte nicht direkt bis zur Eiswand laufen. Die Magallanes-Halbinsel ist privates Estancialand bzw. eine Art Hutwald, in den oberen Lagen aber recht dicht bebuscht.


Aufstieg






Perito Moreno Gletscher


Aussichtsgipfel auf der Magallanes-Halbinsel


Abstieg zur Straße

Mittlerweile war ich etwas in Zeitnot geraten, sollte doch Bernd am Nachmittag eintreffen. Der Abstieg über ein Seitental erwies sich viel schwieriger als gedacht. Glücklicherweise hielt gleich das erste Auto an der Straße und nahm mich die 70 km bis El Calafate mit. Kurze Zeit später traf dann auch Bernd am verabredeten Campingplatz ein.

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die Anreise (Teil 2)

Buenos Aires

Morgens um neun landet die Maschine in Ezeiza, dem internationalen Flughafen von Buenos Aires.

Die günstigste Möglichkeit von Ezeiza ins Stadtzentrum zu kommen ist mit dem öffentlichen Stadtbus für 5 Pesos. Die Fahrt dauert zwei Stunden.
Irgendwo im Zentrum steige ich aus und marschiere noch zwei Kilometer zum Hostel Milonga im Stadtteil Recoleta. Dieses Hostel hatte ich schon zuhause übers Internet gebucht für 8 US-Dollar die Nacht. Es ist ein recht einfaches und nettes Hostel, empfehlenswert wenn man günstig übernachten will und keine hohen Ansprüche hat.


ich übernachte im 8-Betten Dormitory


die Dachterasse des Hostel Milonga

Zwei Nächte bleibe ich hier und habe somit einen vollen Tag in dieser 13 Millionen Einwohner Metropole und Argentiniens Hauptstadt zur Verfügung.
Es ist über 30 Grad heiß, daher bin ich auch etwas zu faul und träge zum Sightseeing und habe mir längst nicht alles angeschaut was ich eigentlich wollte. Außerdem war heute sowieso vieles geschlossen, weil der neue Präsident Mauricio Macri vereidigt wird. Ein riesen Tamtam wird darum gemacht mit Life-Übertragung im Fernsehen den ganzen Tag lang. Auch vor dem Reserva Ecologica, dem großen innerstädtischen Naturschutzgebiet am Rio de la Plata, stand ich deshalb vor verschlossenen Toren.

Argentinien hat mit einer sehr hohen zweistelligen Inflationsrate zu kämpfen, die in den letzten Jahren deutlich höher war als der Wertverlust des Pesos. Daher ist Argentinien mit den Jahren auch immer teurer geworden.
Mitlerweile gibt es sogar zwei Wechselkurse, einmal den offiziellen und zum zweiten den sogenannten „blue-Kurs“, wenn man sein Geld schwarz auf der Straße tauschen will. Beim Schwarztausch bekommt man für seine Euros oder Dollars 50 Prozent mehr Pesos als wenn man mit der Karte Geld aus dem Automaten abhebt oder offiziell in einer Wechselstube tauscht.

Wenn man blue tauscht ist Argentinien etwa so teuer wie Deutschland und wenn man offizell tauscht deutlich teurer. Das heißt ich habe also genügend Euroscheine mit nach Argentinien genommen und es vermieden Geld aus dem Automaten abzuheben.

Getauscht wird in der Calle Florida bei Händlern auf der Straße. Nachdem der Kurs verhandelt ist findet danach die eigentliche Geldwechseltransaktion in dubiosen Hausfluren oder Hinterzimmern statt, natürlich ohne Quittung. In Buenos Aires bekommt man den besten blue-Kurs, habe daher gleich 900 Euros gewechselt, aus Sicherheitsgründen aber in mehreren Transaktionen.
http://www.n-tv.de/wirtschaft/Warum-...e16177381.html
Der große Nachteil dabei ist daß die größte argentinische Banknote der 100-Pesos Schein ist, Wert umgerechnet 7 Euro. Bei 900 Euros kommt also ein ganz schöner Stapel Scheine zusammen. Das Geld sollte aber für die nächsten paar Monate reichen.

Anmerkung: einen Monat später hat der neue Präsident die blue-Kurse abgeschafft und den Pesoskurs freigegeben. Der offizielle Wechselkurs ist dann über Nacht rapide gefallen.

Buenos Aires ist schon eine geile Stadt, jedenfalls für Touristen. Von allen Südamerikanischen Metropolen ist Buenos Aires die europäischte mit einigen recht coolen Szenevierteln.
Länger wie paar Tage würde ich da aber nicht bleiben wollen und auf keinem Fall da wohnen wollen. Die Stadt ist viel zu groß, es gibt zu wenig grün und im Sommer ist es unerträglich heiß. Aufgrund mangelhaft gefilteter Industrie- und Autoabgase erreicht die Schadstoffbelastung der Luft schon kritische Werte. Und durch die engen Häuserschluchten weht kaum ein frisches Lüftchen. Im Sommer an den Strand zu gehen kann man in Buenos Aires auch vergessen, weil das Baden da wegen des extrem verschmutzten Wassers eh verboten ist. Es sollen angeblich schon Leute gestorben sein weil sie beim baden ausversehen Wasser geschluckt haben.


im Stadtteil Recoleta


Palacio de Aguas Correntes in Recoleta, zwei Blocks von meinem Hostel


Av. 9 de Julio - die größte Hauptstraße im Zentrum von Buenos Aires


Calle Florida


Buenos Aires




der Yachthafen


Buenos Aires


der Obelisk, das Wahrzeichen von Buenos Aires auf der Plaza de la República


Plaza de la República

El Calafate

Von meinem Hostel in Buenos Aires ist es eine Stunde Marsch zum Inlandsflughafen Jorge Newbery, der direkt am Meer liegt. Mit dem Stadtbus zu fahren ist mir zu kompliziert und mit dem Taxi zu teuer.

Mein Flug nach El Calafate geht um 13:30. Als ich dreieinhalb Stunden später aus dem Flugzeug steige erlebe ich erstmal einen Klima-Schock,....vom über 30 Grad heißen Buenos Aires komme ich ins windige und 12 Grad kalte El Calafate: Willkommen in Patagonien!


nach der Landung in El Calafate

Der Flughafen liegt mitten in der Steppe und es sind knapp 20 km bis in die Stadt. Die Busfahrpreise für dieses recht kurze Stück haben es aber in sich, daher fahre ich per Anhalter. Das klappt super, nach nur einer Minute hält schon gleich das erste Auto an und nimmt mich mit.

EL Calafate ist eine schnell wachsene Kleinstadt am Südufer des Lago Argentino. Sie ist das touristische Zentrum für Touren in den nahegelegenen Los Glaciares Nationalpark. Die Stadt lebt ausschließlich vom Tourismus, entsprechend teuer ist hier alles.


El Calafate


Av. San Martin in El Calafate


El Calafate (Pauls Foto)

Hostelübernachtungen sind in El Calafate recht teuer, daher gehe ich zum El Ovejero Campingplatz, meinem vereinbarten Treffpunkt mit Paul. Für 100 Pesos kann man hier sein Zelt aufschlagen.
Paul ist schon da. Er ist heute von seiner Tour am Perito Moreno Glacier zurückgekehrt und hat die ersten beiden Treks also schon hinter sich.


unsere Zelte auf dem El Ovejero Campingplatz


Paul

Am nächsten Tag kaufen wir alles für unseren ersten gemeinsamenTrek ein.

El Calafate ist ja sowas wie die Trekking- und Touristenhauptstadt Südpatagoniens, aber unglaublicherweise war es sehr schwer hier Gaskartuschen zu finden. In der Avenida San Martin reiht sich ein Outdoorladen nach dem anderen, alle voll mit überteuerte Pseudo-Ausrüstung. Einige haben sogar auch Kartuschen im Schaufenster ausstellen, aber anscheinend nur als Dekoration. Ich werde von Laden zu Laden weitergeschickt.

Paul hat gut lachen, denn er hat ja seinen Benzinkocher mit und brauch nur für paar Cent an der Tanke seine Brennstoffflasche auffüllen. Aber ich such hier wie ein Doofer, renn von Laden zu Laden und kann keine Gaskartuschen finden – in der Trekkinghauptstadt Südpatagoniens!!

Im allerletzten Laden werde ich schließlich doch noch fündig. Die Kartuschen kosten hier aber 200 Pesos pro Stück! Nach offiziellem Kurs sind das 20 Euro und nach blue-Kurs fast 15 Euro, mehr als dreimal so teuer wie in Deutschland! Ich brauche zwei Stück.
Als der Verkäufer mein ungläubiges Gesicht sieht, hat er Erbarmen,
„wenn du in bar zahlst kann ich dir einen sehr guten Preis machen für nur 180 Pesos das Stück.“
Boah, bei dem Preis bin ich immer noch unentschlossen,
„vielleicht später! Ich schau lieber erstmal noch weiter rum.“

Am Stadtrand, im La Anonima Grande, dem größen Supermarkt El Calafates, finde ich glücklicherweise noch Gaskartuschen für 116 Pesos pro Stück. Die kaufe ich schließlich.
Hier kaufen wir dann auch unseren gesamten Trekkingproviant für 20 Tage ein. Die Auswahl ist hier viel größer als im kleinen La Anonima-Markt in der Av. San Martin. (kiloweise Müsli und Ritter Sport Schokolade habe ich schon von zuhause mitgebracht)


mein Trekkingproviant für 20 Tage

Unser Trekkingstartpunkt liegt 70 Kilometer von El Calafate an der Ruta N 40. Am nächsten Vormittag marschieren wir mit unseren schweren und vollbepackten Rucksächen an den Stadtrand und bekommen auch schnell eine Mitfahrgelegenheit mit einem brasilianischen Straßenbauarbeiter, der nach Tres Lagos fährt.

Nach 40 Kilometern biegen wir auf die Ruta N 40 ein und 30 Kilometer weiter lassen wir uns auf freier Strecke mitten in der Pampa absetzen.
Unser Plan ist es von hier aus nach El Chaltén zu wandern,...........eigentlich.


auf freier Strecke lassen wir uns in der Pampa absetzen - hier beginnt unser erster Trek

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... 20 EUR für 'ne Gaskartusche Da ist ja 7,90 EUR für 'ne 230er im zweitteuersten Reiseland der Welt Norwegen geradzu 'n Schnäppchen

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Nun uebertreib mal nicht, aktuell kr 59 und damit nach aktuellem Kurs also nur € 6,30

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...aber nicht in Bergen bei PLATOU

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Patagonien...träum...

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Trek 1

Los Glaciares – zwischen Lago Argentino und Lago Viedma

Länge: 172,5 Kilometer
Dauer: 12 Tage

Teil 1 - von der Pampa ins Gebirge

Einleitung

Der Los Glaciares Nationalpark ist der wohl bekannteste und meistbesuchteste Nationalpark in den südlichen argentinischen Anden. Seine recht große Fläche von über 7.000 Quadratkilometern besteht aus einer grandiosen Gebirgswildnis mit drei riesigen Hauptgletschern und unzähligen weiteren kleineren und größeren Gletschern.

Touristisch erschlossen sind aber nur zwei Gegenden: Einmal der Perito Moreno Glacier im Süden des Parks. Dies ist der meistbesuchteste Gletscher Südamerikas, zu dem auch eine Straße führt und der täglich von tausenden Touristen besucht wird.
Zum zweiten der nördliche Teil des Parks in der Gegend um die weltbekannten Berge Fitz Roy und Cerro Torre. Hier liegt die bekannteste und meistbegangenste Trekkinggegend Argentiniens mit einem ausgebautem Trailnetz. Der Touristenort El Chaltén ist der Ausgangsort für diese Treks.

Von unserem Trekkingstartpunkt an der Ruta N 40 wollten wir eigentlich bis nach El Chaltén wandern. Soweit sind wir aber gar nicht erst gekommen. Am 12.Tag mussten wir den Trek abbrechen. Was genau da passiert ist beschreibe ich später ausführlich im Bericht.

Trotzdem, selbst bis zum 12.Tag war es schon eine abolut lohnende Tour durch den völlig unerschlossenen und kaum besuchten mittleren Teil des Los Glaciares Nationalparks.


die Ruta N 40 quert den Arroyo el Turbio. Hier beginnt unser Trek

1. bis 4.Tag:
Um 14 Uhr erreichen wir unseren Trekkingstartpunkt und wandern auch gleich los. Von der Straße runter direkt in die weglose Wildnis rein. Ab nun treffen wir niemanden mehr. Die ersten und einzigsten Menschen auf dieser Tour treffen wir am zehnten Tag.

Die schneebedeckte Andenkette ist noch weit entfernt und auch noch nicht zu sehen. Es geht erstmal durch trockene Pampa. Die ersten vier Tage folgen wir einen kleinen Fluss aufwärts, den Arroyo el Turbio. Meist wandern wir weglos das Ufer entlang und queren dabei ständig von einer Seite zur anderen. Gelegentliche Tierpfade, die meist von Guanakos stammen, können wir manchmal für kurze Abschnitte folgen, bis sie sich wieder verlieren.

Die Landschaft ist abwechlungsreicher wie es der Blick auf der Karte vermuten lässt. Es geht nicht durch langweilige flache Pampa, sondern durch ein weites offenes Flusstal. Links und rechts trockene Hügel, manchmal felsige Abschnitte oder erodierte vielfarbene Geröllhänge.

Das Land ist offen, ohne Bäume und Sträucher. Nur direkt am Fluss manchmal grünes Grasland. Einige Abschnitte mit kniehohes und teils dorniges Pampagestrüpp verlangsamen manchmal das Vorwärtskommen. Der Rucksack ist noch schwer und schmerzhaft, aber ansonsten ist das weglose Gelände recht einfach. Am ersten Tag schaffen wir 13,5 km und um 19:15 schlagen wir unser erstes Camp auf.

Hin und wieder stelle ich hier auch mal Fotos von Paul mit rein, die ich als Pauls Fotos kennzeichne. Alle anderen Fotos sind von mir.
Hier die Fotos von Tag 1:


Tag 1: es geht durch eine trockene Pampalandschaft




Arroyo el Turbio








wir folgen den Fluss aufwärts


Arroyo el Turbio




(Pauls Foto)


Camp 1 (317 m) (Pauls Foto)

Die nächsten drei Tage geht’s weiter wie gehabt, immer flussaufwärts. Mal ist das Tal weit und offen, dann mal wieder eng, kurvig und schluchtig. Es ändert sich ständig. Jeden Tag sehen wir viele Guanakoherden. Diese wildlebenden Lamas sieht man überall in den Steppen Südpatagoniens. Ausserhalb vielbesuchter Nationalparks, wo die Guanakos an Menschen nicht gewöhnt sind, sind sie in der Regel sehr scheu und lassen einem nicht nahe herrankommen. Das macht das Fotografieren für uns schwierig, da wir keine Teleobjektive mithaben.

Ganz langsam und unmerklich kommen wir höher. Liegt unser Trekkingstartpunkt an der Ruta N 40 noch auf 200 m, also fast Meereshöhe, so schlagen wir 52,5 km weiter unser drittes Camp schon auf 838 m auf.
640 Höhenmeter in drei Tagen klingt wenig, aber hier in Patagonien reicht es schon aus für eine Änderung des Landschaftsbildes. Von einer ausgetrockneten Steppenvegetation nehmen weiter oben die grünen Grasflächen zu, mit teils auch etwas sumpfige Böden entlang der Bachläufe. Man sieht daß diese Gegend schon mehr Niederschläge erhält. Die sanften Geröllberge am Talende sind schon 1500 m hoch. Zusammen mit dem nebligen Nieselwetter, am vierten Tag, kommt man sich schon vor wie in,.......keine Ahnung,.....vielleicht wie in Schottland. Langsam kommen wir in die Anden rein!


das Tal des Arroyo el Turbio am zweiten Tag


das Flussufer lädt zu einer gemütlichen Pause ein


der Fluss kurvt sich durch schluchtige Abschnitte


Tag 2




dieser versteinerte Baumstamm muss schon einige Millionen Jahre alt sein


hier ist das Tal wieder weit und offen (Pauls Foto)


Tag 2 (Pauls Foto)


Camp 2 (500 m)


3.Tag




3.Tag




Guanakos (Pauls Foto)


der dritte Tag am Arroyo el Turbio


am dritten Tag erreichen wir die ersten Viehzäune, die wir teilweise überklettern müssen


beim Überspringen der Viehzäune verhaken viele Guanakos ihre Hinterbeine im Draht und kommen nicht mehr los. Ein grausamer Tod


Camp 3 (838 m)


Tag 4: es regnet und nieselt fast den ganzen Tag


ich am Wasserauffüllen (Pauls Foto)


wegen Regen schlagen wir erstmal unser Camp auf. Aber am Nachmittag bauen wir es wieder ab und wandern doch noch weiter.


Kurz darauf verlassen wir das Tal des Arroyo el Turbio und überwandern im Nebel und Niesel unseren ersten Pass (1200 m). Es ist ein flaches Passplateau, die Orientierung im Nebel schwierig. Ich wähle den falschen Abstieg. Erst bei klarer Sicht am nächsten Morgen bemerke ich den Fehler. Aber egal, wir sind trotzdem im richtigen Tal. Es ist nur ein kleiner Umweg.


auf der anderen Seite geht´s runter in ein grasiges Hochtal


Camp 4 (856 m) bei klarer Sicht am nächsten Morgen, 64 km vom Trekkingstartpunkt. Zum ersten Mal sehen wir die schneebedeckte Andenkette


(Pauls Foto)

5.Tag:
Zunächst wandern wir durch ein grasiges Pampatal, dann für einige Stunden über ein Hochland und entlang sanfter Geröllkämme bis 1100 m mit weite Fernblicke. Wir sehen sowohl den Lago Argentino als auch den Lago Viedma. Vor uns im Westen liegt die schneebedeckte Andenkette.


grasiges Pampatal am Tag 5


dann geht´s nach oben über ein Hochland


Hochland mit Guanakos (Pauls Foto)


es geht durch eine karge offene Geröllberglandschaft


und einige Kilometer auf Guanakopfade entlang sanfter Kämme bis 1100 m Höhe mit weite Fernblicke (Pauls Foto)


ich auf dem Kamm (Pauls Foto)


im Westen liegt vor uns die schneebedeckte Andenkette (Pauls Foto)


in den Tälern sehen wir jetzt die ersten Südbuchenwaldabschnitte. Langsam kommen wir in die Anden rein. (Pauls Foto)

Am Mittag steigen wir runter in ein weites offenes Tal mit erste Südbuchenwälder an den Hängen. Auf dem Talboden kreuzen wir eine selten befahrene Fahrspur, die zu einer kleinen Viehtreiberhütte führt, dem Puesto Palo Seco. Dies ist die einzigste Fahrspurquerung auf diesem Trek.

Auf der anderen Flussseite wandern wir weglos talaufwärts. Auf den grünen Grasflächen weiden Rinder und Pferde. Aus der Ferne sehen wir das Puesto und schauen es uns mit Pauls Fernglas an, aber niemand scheint da zu sein.


es geht runter in ein weites offenes Tal


(Pauls Foto)


Blumen auf dem Talboden (759 m)


(Pauls Foto)


Pferde auf dem Talboden




(Pauls Foto)



Das Tal kurvt sich nach rechts und direkt vor uns erhebt sich dann die grandiose weiße Wand der vergletscherten Andenkette.

Ich scherze noch zu Paul daß hier ja eigentlich eine super Location für einen kommerziellen Touristenort, wie El Chaltén, wäre. El Chaltén ist ja auch erst 1985 gegründet worden und gehört mit zu den jüngsten Ortschaften Argentiniens. Vor 1985 war dort, wo jetzt El Chaltén liegt, ausser zwei oder drei Estancien, absolut nichts. Zu der Zeit muss es dort noch ungefähr so ausgesehen haben wie jetzt hier in diesem Tal.

Laut Karte beginnt hier der Los Glaciares Nationalpark. Schilder gibt es aber keine. Wozu auch? Hier kommt eh nie jemand durch.

Das offene Grasland endet. Durch eine Wildnis aus krüppeligen Bergurwald und offene Moorsenken wandern wir noch zwei Kilometer talabwärts zu einer felsigen Talstufe.

Oberhalb der Talstufe muss der Bergsee liegen, den wir uns eigentlich als unser heutiges Campingziel auserkoren hatten. Nun sehen wir aber daß dieser See schon oberhalb der Baumgrenze liegt. Daher schlagen wir schon unterhalb der Talstufe im Wald, direkt am Fluss, unsere Zelte auf, 87,5 km vom Trekkingstartpunkt. Die bis jetzt die beste Campstelle auf dieser Tour.

Ohne Gepäck machen wir einen Abstecher hoch zu diesen türkisblauen Bergsee, der von einer steilen vergletscherten Gebirgskulisse überragt wird. Der Name des Sees ist auf unseren aus dem Internet ausgedruckten Kartenblättern nicht mit verzeichnet. Auch nicht die Namen unserer heutigen Täler.

Morgen wollen wir direkt von hier aus über die Berge steigen.........


vor uns liegt die vergletscherte Andenkette (Pauls Foto)


weglos geht´s durch krüppeligen Bergurwald weiter talaufwärts (Pauls Foto)


Wald und weiche Moorpolster auf dem Talboden


Blick zurück talabwärts


Camp 5 (940 m)


Blick von unserem Camp


der namenlose anderthalb Kilometer lange Bergsee (1030 m)


(Pauls Foto)

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Los Glaciares - zwischen Lago Argentino und Lago Viedma

Teil 2 - über zwei Pässe zum Lago Azul

6.Tag:
Bis zum Trekende bleiben wir nun im Los Glaciares Nationalpark. Tendenziell führt unser Kurs nun nach Norden Richtung El Chaltén. Als erstes peilen wir den Lago Tannhauser an, ein größerer Hochlandsee etwa zwei Tagesmärsche entfernt, weglos.

Unser heutiges Ziel ist der Lago Azul im nächsten Tal. Dazu müssen wir die vergletscherte Gebirgskette überqueren.

Das Wetter ist zunächst noch gut, verschlechtert sich aber im Laufe des Vormittags rapide. Nachdem wir um 9 Uhr gestartet sind lassen wir die Baumgrenze schnell hinter uns und kommen ins offene hochalpine Gelände. Wir steigen hoch auf ein Bergrückenplateau und folgen den Kamm nach Westen mit kleinen Klettereinlagen bis auf 1660 m Höhe. Diese unberührte Hochgebirgslandschaft und die Panoramen vom Kamm sind unglaublich grandios!


am Anfang geht´s durch alpinen Busch




Blick zurück ins Tal


die Baumgrenze lassen wir schnell hinter uns


Pauls Foto


es geht hoch auf dem Kamm (Pauls Foto)




Klettereinlagen


(Pauls Foto)


(Pauls Foto)


(Pauls Foto)


grandioser Blick vom Kamm (1600 m)


Kammwanderung


eine weitere Kletterstelle




auf 1660 m Höhe (Pauls Foto)



Der Wind nimmt extrem zu und es fehlen nur noch 150 Höhenmeter bis zur höchsten Stelle. Das letzte Stück sieht sehr steil aus mit einer vergletscherten Stufe. Bei diesen üblen patagonischen Wind ist uns der Aufstieg zu gefährlich. Wir entscheiden kurzerhand nach Norden in ein anderes Tal abzusteigen. Den Namen dieses Tales wissen wir nicht, aber das wird uns über einen weiteren Pass auch zum Lago Azul führen. Diese Route dauert nur einen halben Tag länger, ist aber deutlich leichter, weil der zweite Pass nicht so hoch ist.

Unten an einer Talgabelung finden wir im ersten niedrigen krüppeligen Südbuchenwaldabschnitt eine perfekte windgeschützte Campstelle. Morgen müssen wir den anderen Talzweig hochsteigen zum zweiten Pass.


Abstieg über einen Gletscher


Abstiegsroute ins Tal


(Pauls Foto)


Gletscherabstieg


(Pauls Foto)


nach der Gletscherquerung erstmal Mittagspause (Pauls Foto)


als wir vom Gletscher runter sind geht´s an kleine Bergseen vorbei


erster Bergsee (1300 m)


über steile Talstufen geht´s weiter abwärts (Pauls Foto)


Abstieg zum dritten Bergsee


der dritte Bergsee (1100 m)


dritte Bergsee


der erste alpine Busch bei unserem Camp


Camp 6 (840 m) perfekt windgeschützt

7.Tag:
Das Wetter ist immer noch patagonisch schlecht,.......windig und unbeständig.

Kurz nach unserem Start lassen wir die letzten alpinen Büsche hinter uns und kommen wieder ins offene alpine Gelände. Ganz am Anfang entdecken wir zwei oder drei Steinmännchen, aber dann finden wir keine Markierungen mehr und es geht weglos hoch zum Pass.

Auf der anderen Passseite kommen wir in ein attraktives Gebirgstal, das wir abwärts folgen.
Nach einen Kilometer beginnt ein naßkalter Regen mit starken Wind. Eigentlich müssten wir hier links hoch zum Lago Tannhauser, aber bei dem Wetter wäre mir das zu ungemütlich. Momentan können wir noch nicht abschätzen wie sich das Wetter heute noch weiterentwickeln wird. Wird es so bleiben oder bessert es sich irgendwann?
Ich spiele mit dem Gedanken erstmal das Camp aufzuschlagen.
Am Fuße des Passes liegt eine große flache Talsenke, kurz vor dem Lago Azul. Es sieht aus daß es dort in den alpinen Buschflächen gute windgeschützte Campstellen geben wird.
Ich gehe unsere Optionen mal durch:

Erstens, auf der Talsenke unser Camp aufschlagen und erstmal abwarten. Falls sich das Wetter am Nachmittag bessern sollte, können wir das Camp ja wieder abbauen und weiterwandern zum Lago Tannhauser. Das würde aber bedeuten daß uns dann ein ziemlich windiges und ungemütliches Camp oberhalb der Baumgrenze am Lago Tannhauser bevorsteht, weil wir es an dem Tag nicht mehr vom Hochland runterschaffen würden.

Zweitens, unser Camp aufschlagen und von vornherein beschließen daß für heute Feierabend ist, auch falls sich das Wetter nachher noch bessern sollte. Somit könnten wir morgen ohne Zeitdruck über das Hochland wandern.

Wir entscheiden uns für den gemütlichen halben Ruhetag, also Option zwei.
Der Regen hört zwar bald wieder auf und die Sonne kommt raus, aber wir bleiben hier und genießen diese schöne Gegend hier beim Lago Azul.


vor uns liegt der Pass


kurz vor der Passhöhe


Aufstieg zum Pass (Pauls Foto)


auf der Passhöhe (1140 m)


alpines Hochtal auf der anderen Passseite


Cerro Pintado


Abstieg zum Lago Azul (Pauls Foto)


(Pauls Foto)


einsetzender Regen - dahinten der Lago Azul


Camp 7 am Lago Azul (800 m) (Pauls Foto)


am Nachmittag klart es wieder auf (Pauls Foto)


Blick von unserem Camp auf den Lago Azul


Lago Azul (800 m)


Lago Azul


Lago Azul


die Gegend bei unserm Camp


beim Camp


(Pauls Foto)

AW: Patagonientrekking abseits der Standardrouten

...Hammer!!! Schöne Blumen, tolle Gegend und vielen Dank bis hierher! Okay, das Foto mit dem verendeten Guanako hätteste weglassen können Wird Dein Rucksack von Tour zu Tour größer???? Holy Shit...

AW: Patagonientrekking abseits der Standardrouten

Mal wieder eine Hammer-Tour und toll mal Bernie in Aktion zu sehen.
Für dich scheint es ja ein leichtes zu sein dieses Monster über die Felsen zu wuppen.

Nur die allerwenigsten sind zu solch einer Leistung fähig und noch dazu über so viele Jahre!!!
Kraft und Kondition kann man trainieren...
aber nur mit einer perfekten Konstitution kann man dies ohne Verschleiß und Verletzungen so lange durchhalten.

Also mal wieder: Abolute Hochachtung

AW: Patagonientrekking abseits der Standardrouten

das scheint nur so

Vielen Dank an Euch für die netten Kommentare

AW: Patagonientrekking abseits der Standardrouten

Starker Auftakt, Jungs!

AW: Patagonientrekking abseits der Standardrouten

Oh man, das Bild von der Schrankwand mit zwei Beinen zwischen den Felsen ist genial! (Die anderen Bilder erst recht!)

AW: Patagonientrekking abseits der Standardrouten

Vielen Dank für diesen klasse Bericht!

Also der Beginn ist auf jeden Fall sehr vielversprechend, und die Bilder sind ein Traum!

Ebenso wie rund vier Monate in Patagonien, aber für mich ist das kurz- und mittelfristig definitiv Utopie...

AW: Patagonientrekking abseits der Standardrouten

Vielen Dank an Euch für die netten Kommentare

Übrigens hat Paul heute hier den Bericht über seine Einstiegstouren geschrieben

AW: Patagonientrekking abseits der Standardrouten

Wow, ein klasse Bild vom Perito Moreno - mal aus einer ganz anderen Perspektive! Gefällt mir sehr gut

AW: Patagonientrekking abseits der Standardrouten

Los Glaciares - zwischen Lago Argentino und Lago Viedma

Teil 3 – Lago Tannhauser und weiter......

8.Tag:

Nach der ersten gemeinsamen Tourwoche mit Paul kann man nur sagen daß bis jetzt alles super geklappt hat und wir uns sehr gut verstehen.
Nur das Wetter ist momentan noch nicht das Beste, recht windig. OK, für patagonische Verhältnisse ist das normal, es hätte auch schlimmer kommen können. Auf jeden Fall können wir heute hoch zum Lago Tannhauser.

Von unserem Camp sind es über 500 Höhenmeter hoch zum Pass. Der Aufstieg ist einigermaßen steil und oben kommen wir in eine weitläufige karge Granithügellandschaft mit paar kleinen Seen.


Aufstieg zum Pass - Blick zurück zum Lago Azul


Passaufstieg (Pauls Foto)


(Pauls Foto)


Aufstieg zum Pass


kleiner See auf der Passhöhe (1330 m)

Auf der anderen Passseite liegt der Lago Tannhauser in einem kalten und windigen Hochland aus okerfarbene Geröll- und Felsberge mit weiße Schneefelder und Gletscher dazwischen. Es ist eine echt krasse Landschaft, die teilweise etwas Ähnlichkeit mit Island hat.

Für fünf Kilometer folgen wir das Seeufer. Eigentlich wollten wir noch einen Abstecher auf einen Berg machen aber bei dem ungemütlichen kalten Wind verzichten wir freiwillig darauf und sehen zu daß wir auf der anderen Seite möglichst schnell wieder in tiefere Lagen kommen.


erster Blick auf den Lago Tannhauser (Pauls Foto)


das Hochland um den Lago Tannhauser


Lago Tannhauser (1250 m)


Lago Tannhauser


(Pauls Foto)




Lago Tannhauser




(Pauls Foto)


Lago Tannhauser





Hinter dem See steigen wir für 300 m in ein kleines Hochtal ab mit phantastischen Fernblick auf den Upsala Gletscher, einer der drei großen Hauptgletscher in diesen Nationalpark. Der Upsala Gletscher ist 50 Kilometer lang und fließt vom patagonischen Inlandeis runter in den Brazo Norte, einem Fjordarm des Lago Argentino. Von El Calafate werden überteuerte Touristenbootstouren zu diesem Gletscher angeboten.

Während meiner ersten Patagonienreise bin ich nach meiner Inlandeisüberquerung den Upsala Gletscher runtergewandert zur Estancia Christina am Lago Argentino.
Diesmal sehen wir den Upsala Gletscher aber nur von weitem,......was auch schon sehr beeindruckend ist. Ebenso den Lago Argentino, an dessen Ufer die Estancia Christina liegt, die nur als kleiner Punkt in der Ferne zu sehen ist. Diese Estancia ist heute ein reiner Touristenbetrieb und nur mit dem Boot erreichbar. Einen Straßenanschluss gibt es glücklicherweise noch nicht.
Wir steigen dort nicht runter, sondern bleiben zunächst noch oben und traversieren um sanfte Rücken herum, immer knapp oberhalb der Baumgrenze, bis wir schließlich zum Lago Anita runtersteigen.

Auf dem Talboden stoßen wir auf einen vage erkennbaren Pfad, der von der Estancia Christina (Lago Argentino) zur Estancia Helsingfors am Lago Viedma führt. Diese abgelegene und kaum bekannte Trekkingroute ist sogar auch auf den Karten mit eingezeichnet, wird aber nur sehr selten begangen. Diese Route wollen wir nun für die nächsten zwei Tage bis zum Seno Moyano folgen, einem Fjordarm des Lago Viedma.

Kurz vor dem Lago Anita schlagen wir unser Camp auf.


Blick auf den Upsala Glacier


Lago Argentino - am Ufer sieht man ganz klein die Gebäude der Estancia Christina (Pauls Foto)


unten der Lago Anita (zu dem wir absteigen) - im Hintergrund der Upsala Gletscher (der Hauptstrom fließt von rechts nach links. Von vorne kommt einer von mehreren Nebengletschern runter und mündet in den Hauptstrom ein. (Pauls Foto)




Camp 8 auf dem Talboden (292 m)

9.Tag:
Wir versuchen die Route zu folgen, aber schon kurz hinter unserem Camp löst sich der Pfad in Luft auf. Für einige Kilometer steigen wir weglos im Zickzack über und um Granitrücken herum, ständig rauf und runter Richtung Norden am Lago Anita entlang. Steinmännchen markieren die Route, aber wir müssen sehr genau schauen daß wir die auch finden. Es ist eine unübersichtliche Gegend. Aber dafür ist die Landschaft umso schöner.




unübersichtliche Granithügellandschaft um den Lago Anita




Lago Anita (203 m)

Nach fast zwei Stunden mündet ein Fluss in den See. Hier müssen wir den Lago Anita verlassen um Richtung Norden ein Tal hochzuwandern. Steinmännchen finden wir nun keine mehr. Der Fluss führt in eine felsige Schlucht rein, voll mit dichter Vegetation. Dies kann nicht mehr die richtige Route sein und ich sage zu Paul: „Wir müssen nach oben steigen! Die Normalroute wird wahrscheinlich oberhalb der Schlucht entlangführen. Jedenfalls nicht hier unten!“
Paul scheint nicht davon überzeugt zu sein. Oder er hat keine Lust da hochzusteigen: „Lass uns doch lieber hier unten bleiben, das ist bestimmt abenteuerlicher und spektakulärer.“
Ich habe da meine Bedenken, „ ja, mag sein daß die Schluchtroute spektakulärer ist, aber wir werden uns dann auch der Gefahr aussetzen in eine Sackgasse zu enden und wieder umkehren zu müssen. Aber OK, von mir aus können wir auch die Schluchtroute probieren.“

Die nächsten zwei bis drei Kilometer folgen wir der Schlucht. Es ist eine abenteuerliche Route mit anspruchsvoller Routenfindung, Buschgeplackere und paar kleine Kletterstellen. Aber es macht Spaß, auch wenn wir nur langsam vorwärts kommen.


hier bei der Flußeinmündung verlassen wir den Lago Anita


weglos geht´s die Schlucht aufwärts












Blick zurück talabwärts


rausklettern aus der Schlucht

Oberhalb der Schlucht wird der Talboden wieder flach. Hier finden wir den Pfad wieder und folgen ihn heute noch 5 Kilometer durch herrlichen Südbuchenwald talaufwärts. Es ist kein richtiger durchgehender Pfad, sondern eigentlich nur kreuz und quer verlaufende Rinderpfade, die sich immer wieder verlieren und dann wiederfinden. Früher wurde dieses Tal von der Estancia Christina als Rinderweideland genutzt. Seit der Nationalparkgründung dürfen hier keine Rinder mehr gehalten werden. Natürlich war es unmöglich alle Rinder wieder aus dem Tal rauszutreiben. Einige blieben zurück und deren Nachkommen leben hier heute als wilde Rinder.

Dieses Tal ist sehr spektakulär, mit vergletscherte Berge links und rechts. Der Höhenunterschied vom Talboden bis zum Gipfel des 2615 m hohen Cerro Moyano beträgt über 2000 Meter. Es ist also ein verdammt tief eingeschnittenes Tal.

Unser Camp schlagen wir im Wald direkt am Fluß auf, eine wirklich traumhafte Stelle.
Morgen soll es weiter talaufwärts gehen über einen Pass zum Seno Moyano.


oberhalb der Schlucht wird der Talboden wieder flach




(Pauls Foto)


wir wandern am Fluss entlang talaufwärts




im Hintergrund der 2615 m hohe Cerro Moyano


Routensuche am Fluss








Camp 9 (576 m)


Schneefall beim Camp

AW: Patagonientrekking abseits der Standardrouten

Schön, dass es weitergeht. Das wird ja wieder ein toller Bericht!

Hattet Ihr ein Unna und ein Soulo dabei? Falls ja, da konntet Ihr ja einen interessanten Vergleich machen. Wo lagen die Pros und Cons?

AW: Patagonientrekking abseits der Standardrouten

Ahhh, es geht weiter Die Schlucht ist grandios! Vielen Dank für den (wieder einmal) tollen Reisebericht! Irgendwann kommt ja noch der Abbruch der Tour. Wieso, weshalb, warum... bin schon gespannt

AW: Patagonientrekking abseits der Standardrouten

ja, ich hatte das Soulo und Paul das Unna. Der Hauptgrund warum Paul sich für das Unna entschied ist daß es etwas länger ist. Das Soulo wäre ihm bei seiner Körpergröße zu kurz.

Ich war mit dem Soulo im Großen und Ganzen zufrieden. Nur zwei Minuspunkte fielen mir auf:

1) An den großen Außenwänden ist der Abstand zwischen Innen- und Außenzelt nur sehr klein. Wenn es regnet und nur ein minimaler Windhauch da ist, backen Außen- und Innenzelt bei Nässe schnell zusammen. Wenn man es durch zusätzlich angenähte Laschen noch straffer abspannt, könnte man das Problem vielleicht etwas lindern.

2) viel stärkere Kondenswasserbildung als bei meinem alten Jannu......
Laut Vincent kann man das Problem lösen indem man vier Flaschen jeweils unter die vier Ecken des Innenzeltes steckt. Habe allerdings noch nicht getestet ob es funktioniert.

der Abbruch kommt im nächsten Post

AW: Patagonientrekking abseits der Standardrouten

...ich rate schon mal: Der Monsterrucki wurde doch zu schwer und Du wirst allmählich alt / Ihr habt Euch verlaufen, das Essen wurde knapp und Ihr musstet auf dem direkten Weg in die Zvilisation zurück / der Monsterrucksack brachte Dich aus dem Gleichgewicht und beim Puzelbaumschlagen auf irgendeinem Geröllabhang hats die Kniescheibe zerdeppert

AW: Patagonientrekking abseits der Standardrouten

Die Butter für den Kartoffelbrei ist ranzig geworden

Bernd, hast du das Jannu gar nicht mehr?

AW: Patagonientrekking abseits der Standardrouten

Danke für die Einschätzung. So hatte ich es auch erwartet. Aus meiner Sicht macht ein Soulo nicht sooo viel Sinn, da es kaum leichter als ein Jannu oder Allak ist (aber viel kleiner und wenig gut belüftet). Dann schon lieber ein Unna, obwohl auch das noch relativ schwer ist. Mich wundert ja ein wenig, warum Du bislang nie ein leichtes Mid wie das MLD DuoMid verwendet hast. Die sind echt super UND windstabil. Lediglich im Winter oder bei langen, ausgesetzten Gletschertouren auf dem Inlandseis würde ich lieber kein Mid nehmen.

AW: Patagonientrekking abseits der Standardrouten

doch das habe ich natürlich noch

die sind ja nicht freistehend und außerdem sehen sie mir auf Fotos etwas zu wackelig aus. Für Patagonien wollte ich halt was stabiles. Sonst hätte ich ja auch mein Big Agnes mitnehmen können.

AW: Patagonientrekking abseits der Standardrouten

Hallo Bernd,
diese Tour spricht mich sehr an. Tolle Tour, toller Bericht und super Fotos. Gefällt mir besser als deine US-Touren.

Wie ist Paul mit dem Unna klargekommen? Irgendwelche Mecker?

AW: Patagonientrekking abseits der Standardrouten

Sehr stark, da wäre ich wirklich gerne dabei gewesen. Einer der ersten Südamerika Berichte, der mich auf Anhieb fasziniert.

Das Soulo braucht meines Erachtens Wind, um zu funktionieren. Dann funktioniert es prächtig. Ohne Wind kann oder sollte man das Außenzelt an allen Panelen unten durch Wasserflaschen o.ä. anlupfen, um etwas Luftzirkulation zu erzeugen. Das macht meiner Erfahrung nach einen riesigen Unterschied.

AW: Patagonientrekking abseits der Standardrouten

Bis auf zwei kaputte Reissverschluss-Zipper in den vier Monaten gabs keine Mecker.

Ob Paul mit dem Zelt zufrieden ist, kann er am Besten selber schreiben.

AW: Patagonientrekking abseits der Standardrouten

Die Zipper gehen wohl doch häufiger mal beim Unna kaputt. Ist mir in Island ja auch passiert und dann später noch einmal, nachdem der RV, komplett ausgetauscht und 3 neue Zipper bekommen hatte. Wohl eine Schwachstelle beim Unna?

AW: Patagonientrekking abseits der Standardrouten

Ist bei mir bis jetzt bei jedem Zelt nach langer intensiver Benutzung vorgekommen, egal welche Marke. Denke dass das kein Unna spezifisches Problem ist. RV musste bei mir beim Unna, Staika und Helsport Fjellheimen gewechselt werden.

AW: Patagonientrekking abseits der Standardrouten

Komisch! Ob das ein Zufall ist oder nicht? Warum sollten die Zipper und RV´s beim Unna anders sein als bei anderen HB-Zelten?

das passiert mir auch ständig,........allerdings erst frühestens nach 8 bis 10 Monaten Dauernutzung. Es ist mir noch niemals schon nach vier Monaten mit einem neuen HB-Zelt passiert

AW: Patagonientrekking abseits der Standardrouten

Ja, das mag allgemein so sein. Bei meinem Nallo war das nicht so ( und das war dort schon älter ) und ich war drei Jahre in Folge damit in Island. Das Unna war nagel-neu. Schwachstelle RV - meine Meinung.

AW: Patagonientrekking abseits der Standardrouten

Beim Unna liegt enorm viel Zug auf dem RV des Außenzeltes ( und nur um die Zipper des AZ geht es mir. Ein RV eines IZ ist mir noch nie kaputt gegangen ), bedingt durch den Hering rechts unten. Das zieht auch schon mal die Verzahnung des RV auf 10-20cm auseinander. Ist mir beim Unna schon öfter passiert, meist in Situationen, wo es schnell gehen muss und die Ruhe für ein ( manchmal ) zeitaufwendiges Neu-Verzahnen nicht immer vorhanden ist.

AW: Patagonientrekking abseits der Standardrouten

Los Glaciares - zwischen Lago Argentino und Lago Viedma

Teil 4 - vorzeitiges Trekende

10.Tag:
Das Wetter ist schlecht, kalt mit Regen- und Schneeschauer.
Daher wandern wir erst gegen 13:15 los.

Nach kurzer Zeit kommen uns völlig unerwartet vier Wanderer entgegen, die ersten und einzigsten Menschen auf diesen Trek. Erst aus der Nähe sehen wir daß sie Nationalparkuniformen tragen! Es sind vier Ranger, auf dem Weg von Helsingfors zur Estancia Christina.

Sie sind genauso überrascht wie wir, hier auf dieser Route Leute zu treffen. Der Chef der Truppe fragt gleich als erstes in gutem Englisch wo wir hin wollen.
Ich lüge, „zur Estancia Helsingfors“.
Sein Blick fällt auf unsere am Rucksack befestigten Eispickel und seinem Gesichtsausdruck ist zu entnehmen daß er mir nicht glaubt.
Dann kommt die unvermeidbare Frage nach unseren Permits. Wir haben natürlich keine.

Daraufhin fordert er unsere Pässe. Die Namen und Passnummern notiert er sich und erklärt unsere Tour hiermit für beendet. Unsere Passdaten wird er über Funk der Nationalpark Hauptverwaltung in El Chaltén weitergeben. Er fordert uns auf den Nationalpark auf schnellstem Wege zu verlassen. Das heisst zur Estancia Helsingfors. Dort befindet sich seine Rangerstation, wo wir uns melden müssen: „Falls ich nicht da sein sollte wenn ihr ankommt, hängt einen Zettel an die Tür, damit ich sicher sein kann daß ihr draußen seid!“
Dann setzt er noch eine Drohung hinterher, „falls ihr Euch nicht melden solltet und ich auch keinen Zettel vorfinde, wird es später noch unangenehmer für Euch werden!“

Die Ranger gehen weiter und wir bleiben alleine zurück. Das ist nun echt frustrierend daß die Tour so enden muss. Wir sind bewusst ohne Permit gegangen. Die Gefahr auf dieser kaum begangenen Route erwischt zu werden schätzten wir als sehr gering ein. Es war eben ein riesen Pech und großer Zufall daß ausgerechnet jetzt, zeitgleich mit uns, die Ranger hier vorbeikamen.

Stellt sich nun also die Frage warum wir überhaupt ohne Permit losgezogen sind:

…............................

Vor dem Trek in El Calafate habe ich einen Campingplatz-Mitarbeiter erzählt was wir vorhaben. Er meinte dann daß wir für diese Strecke ein Permit brauchen, es aber problemlos und kostenlos im Nationalpark-Visitor Center in El Calafate erhältlich ist.

Daher statteten wir dem Nationalpark Visitor-Center einen Besuch ab. Aufgrund meiner schlechten Erfahrungen mit argentischen Nationalparkbehörden auf vorigen Reisen hatte ich schon gleich die Vermutung daß sie uns mit unserer geplanten Route Probleme bereiten würden und daß es doch nicht so einfach wird das Permit zu bekommen, wie es uns der Campingplatz Mitarbeiter weissmachen wollte.

Deshalb habe ich dem Ranger am Schalter auch nicht erzählt was wir vorhaben, sondern so getan als ob wir uns erstmal nur über die Trekkingmöglichkeiten im Park informieren wollen. Bevor ich denen erzähle was wir vorhaben, will ich erstmal wissen ob wir überhaupt ein Permit für die Strecke brauchen und es auch problemlos zu bekommen ist.
Dabei erfuhren wir daß für den Trek von der Estancia Christina zur Estancia Helsingfors ein Permit erforderlich ist. Falls wir eins haben wollen, sollten wir aber am Montag wiederkommen, weil das Permit-Office am Wochenende geschlossen ist.

Wir wollten auf keinen Fall nur wegen dem Permit einen Tag länger in El Calafate bleiben. Außerdem bestätigte sich mein Verdacht: für den Rest unserer Route hätten wir eh kein Permit bekommen. Man würde uns die Route verbieten wenn wir denen erzählen würden was wir vorhaben.

Das heisst also wir entschieden uns illegal zu gehen.

…......................................

Nun stehen wir also hier am 10.Trekkingtag, sind tatsächlich erwischt worden und des Nationalparks verwiesen.

Wir überlegen was zu tun ist. Drei Möglichkeiten fallen mir ein und die werden durchdiskukiert:

Möglichkeit 1: es darauf ankommen lassen, nicht nach Helsingfors rauswandern und unseren Trek wie geplant fortsetzen.

Möglichkeit 2: nach Helsingfors rauswandern, dem Ranger Bescheid geben daß wir draußen sind, dann heimlich wieder zurückwandern und den Trek fortsetzen.

Möglichkeit 3: nach Helsingfors rauswandern, den Trek abbrechen, per Anhalter nach El Chaltén fahren und von dort unseren nächsten Trek starten.

Die Möglichkeit 1 schließen wir schnell aus, weil sie ja unsere Passdaten haben und wir überhaupt nicht einschätzen können ob und was für einen Ärger uns dann später blühen wird.
Die Möglichkeit 3 gefällt mir am allerwenigsten. Daher kommt die Möglichkeit 2 erstmal in die engere Wahl. Wir haben ja auch noch einen Tag Zeit zum Überlegen.

Kurz hinter einem See schlagen wir nach nur 8 Kilometern, am Rande eine Moores, unser Camp auf.

Hier die Bilder des Tages:












See Nr. 2 (710 m)






am See Nr. 2


am See Nr. 2 (Pauls Foto)


Camp10 (715 m)

11.Tag:
Heute überqueren wir den Pass und steigen runter zum Seno Moyano. Es ist immer noch sehr kalt und windig mit fast permanent leichtem Schneefall. Das Wetter passt zu unserer Stimmung. Einen Pfad gibt es nicht und Markierungen finden wir auch keine. Das Gelände ist teilweise schwierig mit Felsbrocken, Buschgeplackere und einige steile Abschnitte. Von den umliegenden vergletscherten Bergen sehen wir in der grauen Wolkensuppe nur wenig. Die Gegend muss aber sehr spektakulär sein.

Nach 2 h erreichen wir die Passhöhe. Extreme Böen machen uns das Leben hier schwer. Wir können uns kaum noch auf den Beinen halten und müssen immer wieder Schutz hinter Felsbrocken suchen. Der Abstieg auf der anderen Seite ist steil und ich kundschafte erstmal eine Route aus.




weglose Route zum Pass


kleiner Tümpel kurz vor dem Pass (950 m) im extremen Wind

Die Wolkendecke reißt auf und es wird sonnig, bleibt aber weiterhin extrem windig. Wir wandern ein kleines Tal runter, über eine alte Waldbrandfläche mit viel dorniges Gestrüpp. Als das Buschgeplackere am Bach zu hart wird, steigen wir nach oben und traversieren am Hang.

Unten auf dem flachen gerölligen Flussbetttalboden erreichen wir das Fjordufer. Windgeschützte Campstellen sind hier rar. Die Waldabschnitte an den Talrändern sind zu stark verbuscht aber nach über 20 Minuten rumsuchen finde ich einen unterholzfreien Waldabschnitt wo wir super windgeschützt unsere Zelte aufschlagen.


Abstieg vom Pass


es geht durch alte Waldbrandflächen


wegloses Buschgeplackere


Blick zurück zum Pass


extremer Wind


Abstieg zum Seno Moyano (Pauls Foto)


Camp 11 am Seno Moyano (250 m)

Ab hier werden wir von unserer ursprünglich geplanten Route abweichen. Richtung Norden würde es weiter Richtung El Chaltén gehen, aber wir wandern Richtung Osten fjordabwärts nach Helsingfors.
Wir haben uns inzwischen entschieden den Trek abzubrechen und von Helsingfors nicht wieder zurückzuwandern. Den Hauptgrund dafür habe ich unten im Fazit unter Punkt 1 geschrieben.

12.Tag:
Es ist immer noch windig mit Regenschauer, daher wandern wir wieder erst um 11:40 los. Es sind 16 Kilometer zur Estancia Helsingfors fjordabwärts. Ein schmaler Pfad führt am Hang das Südufer entlang. Es ist eine schöne Route mit super Blicke den Fjord entlang.


Seno Moyano


Seno Moyano (Pauls Foto)


Laguna del Morro (320 m) am Seno Moyano (Pauls Foto)


an der Laguna del Morro


Laguna del Morro


rechts der Seno Moyano, links die Laguna del Morro (Pauls Foto)


Seno Moyano


schmaler Pfad am Fjord




Blick fjordabwärts

Nach 7 Stunden kommen wir langsam aus den Bergen raus. Die Estancia ist schon von weitem zu sehen und liegt in der offenen Pampalandschaft am Südufer des Lago Viedma. Wie die Estancia Christina ist auch Helsingfors heute ein reiner Touristenbetrieb der gehobenen Preisklasse. Habe irgendwo gehört oder gelesen (ich weiss nicht mehr wo) daß die Übernachtung 700 Dollar kosten soll.


in den Bäumen dahinten liegt die Estancia Helsingfors


die Angestellten von Helsingfors grillen ihr Weihnachtsessen

Hier beginnt eine schmale Fahrpiste und direkt neben der Estancia steht die Ein-Mann-Rangerstation. Am Heiligabend um 19:30 klopfen wir da an der Tür. Der Ranger, der vor zwei Tagen unsere Passdaten aufgeschrieben hat, öffnet und freut sich uns zu sehen. Er ist froh daß wir seiner Auffforderung gefolgt und hier ausgestiegen sind. (sein Name ist mir leider entfallen. Auch Paul ist sich nicht mehr sicher, glaubt aber er heisst Juan) Er ist hier alleine stationiert, am Ende einer wenig befahrenen Piste, 70 Kilometer von der nächsten Hauptstraße entfernt, der Ruta N 40.

Vor ein paar Stunden ist Juan auch erst von seiner Tour hierher zurückgekehrt. Von der Estancia Christina nahmen die Ranger das Boot zurück in die Zivilisation und dann noch 200 Kilometer im Jeep bis hierher zurück. Die anderen drei sind aus El Chaltén und sind heute wieder dahin zurückgekehrt.

Wir dürfen unsere Zelte auf dem Rasen neben der Rangerhütte aufschlagen. Später kommt Juan raus und bringt uns zur Feier des Tages Kuchen, Käse, Schokolade und eine Flasche Bier.


unser Camp neben der Rangerhütte


unser Weihnachtsessen von Juan

Am nächsten Tag wollen wir versuchen per Anhalter die 70 Kilometer zur N40 und weiter nach El Chaltén zu trampen. Leider regnet es den ganzen Tag in Strömen, deshalb bleiben wir heute hier.
Juan erzählt uns daß er schon über Funk das Nationalpark-Hauptquartier in El Chaltén informiert hat daß wir nun draußen sind.

Dies ist wahrscheinlich die einsamste Rangerstation im Los Glaciares Nationalpark. Früher hat Juan am Perito Moreno Gletscher gearbeitet und hatte da täglich mit tausenden Touristen zu tun. Dann hat er sich freiwillig hierher versetzen lassen, was der totale Kontrast zu seinem vorigen Job ist.

Die Frage, ob es sich überhaupt lohnt hier eine Rangerstation zu halten, ist vielleicht nicht ganz unberechtigt. Ausser die Übernachtungsgäste der Estancia Helsingfors, die gelegentlich mal für paar Kilometer in den Nationalpark reinwandern, verirren sich kaum andere Touristen hierher. Doch,.......nächste Woche wird hier eine Gruppe amerikanischer Bergsteiger erwartet, die von hier aus aufs patagonische Inlandeis wollen, erzählt uns Juan.

Auf einer Übersichtskarte zeigen wir ihm unsere Route, die wir gegangen sind. Die kann er nun viel besser nachvollziehen als noch vor zwei Tagen auf meinen Googlemaps-Ausdrucken.
Auf meine Frage, wie oft diese Route begangen wird, antwortet er:
„Die Hauptroute von der Estancia Christina nach Helsingfors gehen pro Jahr ungefähr 20 Leute. Den Rest Eurer Route ist noch keiner gegangen“.

Am Abend verkündet Juan daß er uns morgen früh zur N40 fahren wird. Oh cool, denke ich, dann hat er wohl dort zu tun und nimmt uns mit. Als ich nachfrage, erfahre ich aber daß er dort nichts zu tun hat, sondern uns nur dahinfahren will. Das ist mir nun doch etwas unangenehm und ich antworte, „nein, du brauchst uns nicht extra zur N40 fahren. Wir kommen da auch so hin.“
Er besteht aber darauf und als ich ihn anbiete etwas Geld zu zahlen lehnt er ab.

Wir fragen uns warum er das wohl macht? Will er einfach nur nett sein? Oder hat er ein schlechtes Gewissen weil er uns die Tour vermiest hat und will das nun irgendwie wieder gutmachen? Oder langweilt er sich an seinem einsamen Arbeitsplatz und sieht diese Extrafahrt als willkommende Abwechlung in seinem Arbeitsalltag? Egal welcher Grund, es ist auf jeden Fall mega nett von ihm. Wir bekommen also eine Gratisfahrt auf Staatskosten zur N40.

Am nächsten Tag regnet es immer noch. Zwei Stunden dauert die 70 Kilometer lange Strecke zur N40! Die gleiche Strecke muss Juan dann auch noch wieder zurückfahren. Zwei Stunden für nur 70 Kilometer?? Ja, normalerweise geht es auch schneller. Aber es regnet nun schon seit zwei Tagen in Folge. Die Piste ist aufgeweicht und schlammig.

Nach einen Kilometer überholen wir einen PKW, der hoffnungslos um Schlamm feststeckt. Offensichtlich Touristen im Mietwagen, die in Helsingfors übernachtet haben und nun wieder zurück zur N40 wollen. Juan öffnet seine Scheibe, fragt ob alles Ok ist und sagt dann, „ich fahre nur kurz zur N40 um den Zustand der Piste zu checken. Falls ihr auf meinem Rückweg immer noch hier seid, helfe ich Euch.“

Natürlich gehe stark davon aus daß sie auf Juans Rückweg immer noch da feststecken. Die Piste ist in einem so miserablen Zustand, mit normalen PKWs ist da kein Durchkommen mehr möglich. Selbst der Rangerjeep hat an einigen Stellen schon Schwierigkeiten. Dieser mehrtägige Dauerregen ist völlig ungewöhnlich für diese trockene Pampagegend, erzählt uns Juan. Auf meine Frage, wie lange es denn dauert bis die Piste wieder für normale PKWs befahrbar ist, antwortet er, „vielleicht vier bis fünf Tage. Vorrausgesetzt es regnet nicht mehr.“
„Ohje,......wie die Touristen das wohl ihrer Mietwagenfirma erklären wollen?“ scherze ich.

Wir sind nun ganz froh daß uns Juan diese Strecke fährt. Ansonsten würde es ein sehr langer Marsch für uns werden und mit ziemlicher Sicherheit würde heute kein Fahrzeug vorbeikommen.

In La Leona, an der Abzweigung zur N40, setzt er uns ab. Hier steht nur ein Hotel, sonst nichts.


in La Leona verabschieden wir uns von Juan


La Leona


La Leona

Hier an der Hauptstraße bekommen wir nach kurzer Wartezeit schon eine Mitfahrgelegenheit für die verbleibenen 100 Kilometer nach El Chaltén. Mit einer Frau aus Cordoba, die aber schon seit paar Jahren in El Chaltén lebt.

Am Ortseingang von El Chaltén setzt sie uns im strömenden Regen ab. Ein Pärchen aus Frankreich steht am Straßenrand und versucht per Anhalter von hier wegzukommen. Die beiden empfehlen uns das Hostel del Lago, weil man da günstig campen kann.
Da gehen wir dann auch gleich hin, aber bei dem Wetter bevorzugen wir ein Bett im Dormitory. Das kostet 150 Pesos (=10 Euro). Wir haben Glück, es sind gerade noch zwei Betten frei.
„Ihr könnt aber nur für eine Nacht bleiben“, erzählt uns der Rezeptionist, „weil ab Morgen schon alles ausgebucht ist“.
„Macht nichts“, antworte ich, „ab morgen wollen wir sowieso campen.“

Als ich vier Stunden später einen Spaziergang an den Ortsrand mache, stehen die beiden Franzosen immer noch da............

Fazit:
Im nachhinein betrachtet war es vielleicht gar nicht so schlecht daß wir den Trek in Helsingfors abgebrochen haben, und zwar aus folgenden Gründen:

1) Unser ursprünglicher Plan, nach Helsingfors rauswandern, dem Ranger Bescheid geben und dann heimlich wieder zurückwandern, um den Trek fortzusetzen, wäre extrem unpraktisch, weil der Abstecher einfach zu weit ist!! Ausserdem wäre es kaum möglich ungesehen wieder zurückzuwandern. Man würde uns Kilometerweit sehen und falls der Ranger uns nicht sieht dann eben jemand von der Estancia. Man müsste also erstmal kilometerweit die Piste Richtung N40 folgen um dann im großen Bogen rumzuwandern dabei gegebenfalls noch einen Pass überqueren.

Der Abstecher nach Helsingfors würde uns also mindestens zweieinhalb Tage Zeit kosten. Dazu käme dann noch der Zeitverlust durch den tagelangen Dauerregen und das schwierige weglose Gelände, das uns ab dem Seno Moyano erwarten würde. Wir würden mit unserer 20-tägigen Proviantladung wahrscheinlich schon ziemlich in Zeitdruck geraten.

2) der Steigeisenbruch, den ich auf dem zweiten Trek erlitt, würde mit ziemlicher Sicherheit mitten auf dem Viedma Gletscher passieren und ich müsste dann in einer gefährlichen Aktion versuchen mit nur einem Steigeisen vom Gletscher runterzukommen.

3) einen großen Teil der spektakulären Landschaften, die wir wegem dem Tour-Abbruch verpassten, haben wir zum Glück noch auf unseren zweiten Trek gesehen.

…..................................................

Als Schlussfazit kann man sagen, daß diese Tour, trotz des Abbruches, mega lohnend war. Die Landschaft war atemberaubend und abwechlungsreich, die Gegend völlig unerschlossen und menschenleer. Es war eben eine Tour völlig abseits der Standardrouten.............

AW: Patagonientrekking abseits der Standardrouten

Unabhängig von eurem Tourende, ne echt starke Runde! Schade das man euch raus geschmissen hat, dafür entschädigen weder Schokolade, Bier, noch die Mitfahrt....
Ich finde es erneut erstaunlich, wie die Ranger hier unten drauf sind. Damit meine ich nicht den Rauswurf (würde in D ja nicht anders aussehen, wenn man in irgendwelchen Kernzonen unterwegs ist ), sondern einfach die Probleme generell ein Permit für etwas "ausgefallenere" Sachen zu bekommen.

Da du im Vorfeld die Gründe des Abbruchs nicht genannt hast, kann man ja nur froh sein, dass es nur an dem Rauswurf gelegen hat. Materialermüdung (auch wenn diese noch kommt) oder gar eine Verletzung wären deutlich schlimmere Arten für ein Tourende gewesen.

AW: Patagonientrekking abseits der Standardrouten

Ich koennte codenasher nicht mehr zustimmen! Hauptsache die Knochen sind heil.

Tolle Tour aber. Ich finde es (wie auch schon bei der Wind River Route) super wie Ihr erstmal einige Tage zu den Bergen hinmarschiert seid und dann geht es richtig spektakulaer los.

Wie immer: Danke fuers Bericht schreiben!!!!!

AW: Patagonientrekking abseits der Standardrouten

Ein Grund ist glaube ich, dass Argentinier den Tik haben immer und überall ein Holzfeuer zum Kochen anmachen zu müssen und damit in windigen Gegenden wie Patagonien natürlich Waldbrände riskiert werden. Wenn man in Gesellschaft von Argentiniern einen Gaskocher rausholt wird man schonmal mitleidig angesehen. Etwa so, wie man einen Eunuchen ansehen würde.
Die zweite Eigenschaft von Argentiniern ist, dass sie gerne erst am späten Nachmittag aufbrechen und sich unterwegs noch herrlich Zeit lassen, sodass das Zelt oft erst Stunden nach Sonnenuntergang aufgebaut wird, was natürlich auch nicht ungefährlich ist.
So schafft die Argentinische NP Verwaltung es, dass sich immer (fast) alle Trekker auf engstem Raum aufhalten, was nebenbei noch wegen der kleineren Infrastruktur viel Geld spart.

Toller Trip den du da gemacht hast Bernie. So in etwa hatte ich das auch schon seit längerem vor.

AW: Patagonientrekking abseits der Standardrouten

Den Eindruck hatte ich auch. Das ist aber nur einer von mehreren Gründen.

Ein weiterer ist daß "Leave no trace" noch nicht so richtig bis nach Südamerika vorgedrungen ist. Damit sind sie noch Jahrzehnte im Rückstand, verglichen mit Nordamerika und Europa. Auf den vielbegangenen Hauptrouten um El Chaltén stehen an den Trailheads kleine Rangerhütten, wo jeder vorbeikommende Wanderer erstmal aufgeklärt wird, was er alles nicht machen darf (Müll wegwerfen, Feuer machen etc.....). Da machen die Ranger schon einen ziemlich guten Job. Trotzdem habe ich am Camp Poincenot morgens den Ranger gesehen wie er durchs Camp geht um den Müll aufzusammeln, den die Leute letzte Nacht da zurückgeließen (trotz der Aufklärung).
Der Ranger, der uns ohne Permit erwischt hat, wollte u.a. auch unsere Gaskocher und Müllbeutel sehen um sicher zu gehen daß wir kein Feuer gemacht haben und unseren Müll wieder mitnehmen.

Auf diesen vielfrequentierten Camps bei El Chaltén gibt es natürlich auch Toiletten. Trotzdem kacken manche Leute im nahen Umkreis noch den Wald voll, weil ihnen die Toiletten zu dreckig sind und zu doll stinken. Das Klopapier wird dann natürlich auch offen im Wald liegengelassen (keine 20 m von der Toilette entfernt)

Dann ist da auch noch das extreme Sicherheitsdenken der argentinischen Ranger. Rettungsaktionen sind arbeits- und kostenaufwendig, womit sie sich nicht belasten wollen,.....hatte ich jedenfalls so den Eindruck. Da werden dann lieber mal paar Permits zu wenig ausgestellt als paar zuviel. Daß für etwas anspruchsvollere, aber trotzdem noch offizielle Trekkingrouten, Permits komplett verweigert werden und stattdessen auf leichtere Routen verwiesen wird,.....oder daß man das Permit nur nach langem Rumbetteln und Überzeugen bekommt, habe ich in Argentinien schon öfter mal von Leuten gehört. Permits für weglose Gegenden kann man dagegen ganz vergessen.

AW: Patagonientrekking abseits der Standardrouten

Schade, dass ihr abbrechen musstet. Wie wäre die Route denn weiter verlaufen? Über den Viedma Glacier zu gehen ist wahrscheinlich gar nicht mal so übertrieben schwierig, aber wie wolltet ihr bis dahin kommen? Am Ufer des Lago Viedma entlang (das erste Stück ist ja sehr steil abfallend) oder über's Eis?

AW: Patagonientrekking abseits der Standardrouten

Unser Plan war vom Seno Moyano zunächst für 5 km das Fjordufer folgen, dann Richtung Norden vom See weg in ein Tal rein und über zwei Gebirgskämme (zwischen Lago Viedma und dem Eisfeld) zum Viedma Gletscher.

Bei der Routenplanung war ich mir nicht so sicher ob der Hang am Fjordufer überhaupt passierbar ist. Alle Alternativrouten sehen auf Google aber noch steiler und schwieriger aus (auch die Route vom Fjord hoch aufs Eisfeld).

Als wir dort waren habe ich gesehen daß die Uferroute wohl machbar gewesen wäre. Das größte Problem daran wäre aber nicht der Steilheitsgrad des Hanges, sonder eher der dichte Busch, der den größten Teil des Hanges bedeckt. Es wäre also ein ziemlich nerviges Buschgeplackere (auch mit viel dorniges Gestrüpp) geworden, wobei vermutlich ein halber Tag oder mehr für diese 5 km Hangtraverse draufgegangen wäre.

Die Überquerung des Viedma Gletschers sieht vom Huemul Trek aus gesehen relativ problemlos machbar aus, vorrausgesetzt man findet die richtige Route. Große Abschnitte des Gletschers sind allerdings auch sehr aufgewühlt und verspaltet, also schwierig bis unpassierbar.

AW: Patagonientrekking abseits der Standardrouten

Puh, schwierig. Ich hatte diese Route ja auch mal geplant und hätte zwischen zwei Alternativen entscheiden: entweder schon am Upsala Glacier auf's Eisfeld gehen (rechts über die Felsen kommt man ziemlich leicht hoch) und dann über den Paso del Viento Richtung El Chalten absteigen, oder, wie du geplant hast, zunächst am Lago del Viedma entlang, aber dann lieber nur mit Packraft im Rucksack, falls der Hang doch zu steil sein sollte (durchschnittlich fast 45° Gefälle). Der Busch wird vor allem dort zum Problem, wo du vom See weg hoch Richtung Norden gehen wolltest; sowas würde ich mir lieber ersparen.

AW: Patagonientrekking abseits der Standardrouten

die Route wäre auf jeden Fall leichter gewesen. Der Grund warum ich die Route nicht gewählt habe ist weil ich sie in umgekehrter Richtung schonmal gegangen bin, vom Paso Marconi aus über das Inlandeis und den Upsala Gletscher wieder runter.
Ich erinnere mich an ein großes Spaltenlabyrinth östlich vom Nunatak Viedma, wo ich Stunden gebraucht habe bis ich da wieder rausfand. Dann noch ein Gebiet mit verdeckten Spalten wo man sehr vorsichtig sein muss. Der Rest war leichtes Wandern.
Aber auf dem Upsala Gletscher geriet ich dann auch noch in einige üble Spaltenzonen. Allerdings bin ich da über die Gletschermitte runtergewandert. Über die Felsen am östlichen Rand sieht´s auf Google Earth leichter aus. Das hatte ich damals aber nicht gewusst, weil ich keine richtige Karte mithatte, sondern nur eine aus einem Bildband fotokopierte grobe Kartenskizze.

AW: Patagonientrekking abseits der Standardrouten

Wieder herrliche Fotos.
Schade ist es, dass ihr aus dem NP rausgeflogen seit, aber aus Sicht der Arg.-Behörden irgendwie auch verständlich.

AW: Patagonientrekking abseits der Standardrouten

Trek 2

Los Glaciares – großer nördlicher Rundkurs

Variante 1: sieben Pässe, 200 Kilometer, 12 Tage
Variante 2: neun Pässe, 243 Kilometer, 16 Tage

Teil 1 - Vorbereitung und der Trekkingstart

El Chaltén

Am nächsten Vormittag müssen wir unser Hostelzimmer räumen und schlagen draußen zwischen all den anderen Zelten unser Camp mit auf. Nach den ganzen Regen der letzten Tage ist heute endlich mal ein Traumwetter. Das campen kostet 70 Pesos und man kann die Küche und Aufenthaltsraum mitnutzen. Zwei Nächte bleiben wir noch hier.

El Chaltén ist eine Touristen-Boomstadt im nördlichen Teil des Los Glaciares Nationalparks, in Sichtweite der weltbekannten Berge Fitz Roy und Cerro Torre. Diese Gegend zählt mit zu den meistbesuchten Trekkingregionen Südpatagoniens. Was für die Chilenen der Torres del Paine ist, ist für Argentinien die Gegend hier um El Chaltén, ein unverzichtbares Pflichtziel für jeden Patagonienreisenden. Entsprechend voll ist es hier.

Die Pionieratmosphäre, die man hier früher noch erleben durfte, hat El Chaltén schon lange verloren.
Der Ort ist in den letzten Jahrzehnten rapide gewachsen und hat mittlerweile schon 2200 Einwohner. Das klingt zwar nicht viel, aber wenn man bedenkt daß El Chaltén erst 1985 gegründet wurde und es hier vor 15 Jahren nur staubige Schotterstraßen und kaum einen Laden gab, ist es schon beachtlich. Mittlerweile säumen schon die ersten mehrstöckigen Luxushotels die Straßen und überall wird weitergebaut.
Ich möchte nicht wissen wie es sich hier in nächsten zwanzig Jahren weiterentwickeln wird.


im Hintergrund der Fitz Roy, ganz links die Spitze ist der Cerro Torre (Pauls Foto)


auf der Hauptstraße von El Chaltén


Camperküche im Hostel del Lago


der Hostelhund


Hostel del Lago (El Chaltén)

Unser nächster Trek soll eine große Rundtour von und nach El Chaltén werden. Nur ein Teil unserer Route soll durch den Los Glaciares Nationalpark führen.

Diese Tour ist aber auch nicht planmäßig verlaufen. Auf der ersten Gletscherquerung sind meine Steigeisen durchgebrochen. Somit konnte ich die geplante Route nicht weiter fortsetzen. Das wäre zu gefährlich geworden. Daher habe ich mir auf die Schnelle eine gletscherfreie Alternativroute ausgedacht, während Paul die geplante Route über das Eisfeld weitergelaufen ist. Wir haben uns später in El Chaltén wiedergetroffen. Daher die zwei Varianten. Paul ist die Variante 1 gegangen und ich die Variante 2.


Der letzte Abschnitt unserer geplanten Route soll über den Paso de las Agachonas und den Huemul Trek führen, wofür ein Permit benötigt wird. Das Permit bekommt man nur wenn man Kletterausrüstung dabei hat, um damit über die sogenannten Tirolesas die Flüsse zu queren. (Eine Tirolesa ist ein über den Fluss gespanntes Fixseil, über das man sich mithilfe von Gurt und Karabiner rüberhangelt). Neuerdings darf man den Trek sogar nichtmal mehr alleine gehen (was uns zunächst aber nicht betrifft).

Weil wir ohne Kletterausrüstung gehen wollen, hatten wir von vornherein geplant ohne Permit illegal zu gehen.

Unser Rausschmiss aus dem Nationalpark ist aber gerade erst vier Tage her und falls wir ein zweites Mal ohne Permit erwischt werden, wäre wahrscheinlich nicht so gut. Daher wird es wohl besser sein diesmal mit Permit zu gehen. Wenn wir mit den Rangern reden und denen erklären daß wir erfahrene Trekker sind und auch auf eigene Verantwortung gehen, bekommen wir das Permit vielleicht ja auch ohne Kletterausrüstung. Einen Versuch wäre es auf jeden Fall wert.

Wir entscheiden uns also für einen Besuch des Nationalpark-Visitor Center. Ich sage zu Paul, „es ist aber glaube ich besser wenn ich da erstmal alleine reingehe. Wenn wir da zu zweit aufkreuzen erkennen sie uns bestimmt gleich als diejenigen wieder, die vor ein paar Tagen ohne Permit erwischt wurden und das muss ja nicht unbedingt sein“.

Zwanzig Minuten vor Feierabend betrete ich das Visitor Center,........aber auch ich alleine werde sofort erkannt. Egal, die Ranger sind trotzdem sehr freundlich. Bis dann kurz darauf die Debatte um das Permit beginnt. Und die läuft in verkürzter Form in etwa so ab:

„Im letzten Abschnitt unserer längeren Trekkingroute wollen wir gerne vom Campamento Agostini über den Paso de las Agachonas und weiter über den Paso del Viento mit dem Huemul Trek verbinden. Dafür würden wir gerne das Permit haben“.
„Für die Überquerung des Rio Fitz Roy braucht ihr aber Kletterausrüstung für die Tirolesa. Habt ihr welche dabei?“
„Nein, wir gehen ohne Kletterzeug und wollen versuchen die Flüsse zu furten. Solche Touren haben wir schon öfter gemacht und gerne unterschreiben wir auch daß wir auf eigene Verantwortung gehen“.
„Der Rio Fitz Roy ist aber absolut unfurtbar!“

Es folgt eine gefühlt 10-minütige Predigt über Bergsicherheit, wobei noch versucht wird mir ein schlechtes Gewissen einzureden indem die Rangerin anfängt über Unfälle zu berichten, die früher mal passiert sind,.........bis ich dann irgendwann mal dazwischenfrage: „Und kriegen wir denn nun das Permit oder nicht?“
„Nur wenn ihr Kletterausrüstung habt!“
„Wir wollen aber ohne gehen. Wir werden uns den Fluss anschauen und beurteilen ob er furtbar ist oder nicht. Falls er uns unfurtbar erscheint, werden wir es auch gar nicht erst probieren und stattdessen oben um die Laguna Torre rumwandern, über den Gletscher. Steigeisen und Pickel haben wir dabei.“
„Oben rumwandern ist auch absolut unmöglich!“
„Dann kehren wir eben wieder um nach El Chaltén und nehmen die Normalroute zum Rio Tunnel und von dort dann über den Paso del Viento und weiter.“
„Am Rio Tunnel braucht ihr aber auch Kletterausrüstung für die Tirolesa.“
„Der Rio Tunnel ist bei normalem Wasserstand aber sehr leicht furtbar. (Anmerkung: wirklich nur knietief!) Und falls er wider Erwarten nach Regen mal unfurtbar sein sollte, warten wir eben bis der Wasserstand wieder sinkt. Oder wir steigen orographisch links das Felsriff hoch direkt auf den Gletscher. Das sollte machbar sein.“
„Wenn ihr keine Kletterausrüstung habt, warum mietet ihr Euch denn nicht einfach welche?“
„Weil es Geld kostet und extra Gewicht ist! Warum sollten wir für etwas Geld ausgeben und mitschleppen, was wir eh nicht brauchen werden?“
„Und was macht Ihr wenn Ihr bei der Bahia Rio Tunnel nicht über den Fluss kommt?“
Hier habe ich das Gespräch dann abgebrochen: „Es ist jetzt 17 Uhr und ich will nicht daß Ihr wegen mir Überstunden machen müsst. Vielleicht komme ich morgen nochmal wieder.“

Um sich die ganze Diskussion zu sparen hätte ich vielleicht einfach nur behaupten sollen daß wir Kletterausrüstung haben, in der Hoffnung daß es nicht kontrolliert wird. Und selbst wenn sie die sehen wollen, auf dem Campingplatz sind schließlich genügend Kletterer. Es wird wahrscheinlich kein Problem sein sich dort von irgend jemanden mal kurz die Ausrüstung auszuleihen, um den Rangern zu zeigen.
Daran habe ich aber nicht gedacht. Das war dumm und mein eigener Fehler, denn ich hätte mir schließlich auch denken können daß das Gespräch so verlaufen wird. Aber egal! Wenigstens gut daß ich denen noch nicht erzählt hatte daß wir innerhalb des Nationalparks auch noch über das Patagonische Inlandeis wollen. Vermutlich hätten sie dann gesagt, die Route ist nur mit Führer möglich.

Dann hat auf dem Campingplatz auch noch einer erzählt daß die Ranger regelmäßig am Rio Tunnel patrollieren. Gerade erst vor kurzem sollen sie dort von einer Trekkinggruppe die Kletterausrüstung kontrolliert haben (was für eine Schikane). Weil sie aber nur einen Gurt mithatten, wurde ihnen verboten weiterzugehen. Sie wurden allesamt zurück nach El Chaltén geschickt, weil der Ranger fand daß ein Gurt für die ganze Gruppe nicht reicht. Man brauche einen Gurt pro Person (um sich mit den Gurten und Karabinern am Seil über einen knietiefen Fluss zu hangeln.) Ob die Geschichte stimmt weiss ich allerdings nicht.

Die nächsten zwei Tage nutzen wir für die Vorbereitung und Provianteinkäufe. Das größte Problem dabei waren Pauls Schuhe. Seine nagelneuen Wanderschuhe, mit denen er aus Deutschland gestartet ist (Marke: Patagonia) sind schon auf dem ersten Trek kaputtgegangen (bzw. auf den zweiten, wenn man den TdP mitzählt). Das heißt also er muss sich neue Wanderschuhe kaufen! Und das ausgerechnet in El Chaltén!


Pauls Schuhe nach dem ersten Trek!

Vor zwei Tagen fragten wir Juan welcher Ort besser für Schuhkäufe wäre, El Calafate oder El Chaltén. Juan riet zu El Chaltén: „Geht nicht nach El Calafate, dort ist alles wahnsinnig überteuert! In El Chaltén dagegen bekommt ihr Preise wie in Buenos Aires.“

Keine Ahnung was in Buenos Aires Wanderschuhe kosten, aber wenn es stimmt müssen sie dort sehr teuer sein. In El Chaltén sind Schuhe jedenfalls auch deutlich teurer wie in Deutschland.
Für Wanderschuhe, die wie Unter-100-Euro-Billigschuhe aussehen, zahlt man umgerechnet 200 Euro. Und bei den wirklich guten Schuhen klappt einem die Kinnlade runter, wenn man die Preise sieht.

Nachdem Paul jeden kleinen Kleckerladen in El Chaltén abgeklappert hat, findet er schließlich doch noch ein gutes Schnäppchen für umgerechnet 80 Euro. Das waren aber solche Schuhe, die man bei Deichmann für 29,99 bekommt, mit einer so dünnen Sohle, unter der man jeden Stein spürt und die am 5. Trekkingtag schon kaputt gingen. Ein Stück der Sohle ist unter der Ferse rausgebrochen, so daß bei dem Loch nur noch ein dünner Fetzen Stoff das Stück Fuss abdeckt. Paul ist aber zäh und den Trek bis zum Ende weitergegangen. Er ist also quasi in kaputten Turnschuhen über das patagonische Inlandeis gewandert.

Wir kaufen Essen für 20 Tage ein. Falls das Wetter durchgehen gut sein sollte, schaffen wir die Runde auch schneller. So haben wir aber genügend Puffertage für schlechtes Wetter, denn mit durchgehend gutem Wetter ist hier wahrscheinlich nicht zu rechnen.


unser Camp am Hostel del Lago,....im Vordergrund mein Trekkingproviant


kurz vor dem Trekkingstart am Hostel del Lago

1.Tag: 29.12. 2015
Zwei Tage vor Silvester soll unser Trek endlich beginnen. Mir geht es nicht so gut, habe seit gestern Halsschmerzen und eine Erkältung und bleibe erstmal im Schlafsack liegen. Am liebsten würde ich den ganzen Tag liegenbleiben, aber gegen Mittag drängt Paul zum Aufbruch.

Als wir gerade loswandern wollen, fällt mir plötzlich wieder das Permit ein und ich frage Paul: „Wollen wir nochmal zum Visitor Center gehen und versuchen das Permit zu bekommen oder nicht?“ Nein, das wollen wir beide nicht.


wir verlassen El Chaltén

Auf einer Brücke queren wir rüber auf die Ostseite des Rio de las Vueltas und verlassen El Chaltén. Wir folgen das breite Tal aufwärts Richtung Lago del Desierto und treffen die nächsten 8 Tage keine Menschen mehr. Nach einen Kilometer endet der Fahrweg und es geht meist auf schmale Pfade (die sich öfter mal verlieren) durch schönen Wald am Flussufer entlang. Super Blicke auf den Fitz Roy.

Die Schotterstraße zum Lago del Desierto verläuft auf der anderen Flussseite, davon sieht man hier nichts. Es ist eine schöne Route.
Nach 10 Kilometer verlassen wir den Los Glaciares Nationalpark. Es geht nun durch offenes Grasweideland und mehrere Viehzäune müssen überklettert werden. Rinder und Pferde grasen hier.

Das Tal gabelt sich, nach links führt das Haupttal Richtung Lago del Desierto (wo auch die Piste langführt) und geradeaus führt das Tal des Rio del Bosque in die schneebedeckte Gebirgskette der Cordón del Bosque, in das wir reinwandern.


der Rio de las Vueltas (390 m), im Hintergrund der Fitz Roy


zunächst wandern wir das breite Tal des Rio de las Vueltas aufwärts (Pauls Foto)


der Fitz Roy


der Pfad führt kilometerweit am Fluss entlang


Blick talaufwärts


Rio de las Vueltas




Blick auf den Fitz Roy vom Rio de las Vueltas


Blick zurück talabwärts - wir wandern nun ins Tal des Rio del Bosque rein


Cordón del Bosque


Rio del Bosque, Blick talaufwärts (=unsere Route)


Camp 1 (500 m)

Vier bis fünf Kilometer weiter gabelt sich das Tal erneut, wo wir auf einer erhöhten Waldterasse oberhalb des Flusses unser Camp aufschlagen. Die Rinderpfade scheinen sich langsam aufzulösen und wir haben das Gefühl daß wir ab morgen in die Wildnis kommen.

Von hier wandern wir die nächsten vier Tage über drei Pässe durch die weglose und völlig unerschlossene Cordón del Bosque und steigen am Nordende des Lago del Desierto wieder runter.

AW: Patagonientrekking abseits der Standardrouten

Den Rio Tunnel hatte ich im Februar 2010 zweimal gefurtet. Einmal direkt am Zufluss in die Laguna Toro knapp unterhalb der Tirolesa und dann nochmal beim Mündungsdelta in den Lago Viedma. Das Delta sogar am späten Abend eines sehr warmen Tages. Und für beide Furten habe ich Schuhe und Gamaschen nicht einmal ausgezogen und bin trockenen Fusses rüber gekommen.

AW: Patagonientrekking abseits der Standardrouten

Danke Bernd fürs Berichte schreiben. So erfrischen die Erinnerungen.

An dieser Stelle mal ein kleiner Exkurs: Die Route des letzten Beitrag führt größtenteils über privates Estancia-Land. Wir konnten sogar in El Chaltén den Besitzer bzw. den Pächter ausfindig machen und fragen, ob wir sein Land betreten können, was er etwas arrogant verneinte. Wir sind dann trotzdem gegangen und haben (wie wohl in 99,9% der Fälle) niemanden getroffen. Bernd ist da etwas abgebrühter als ich. Es ist recht unwahrscheinlich den Besitzer anzutreffen. Wenn überhaupt, dann eher unterbezahlte angestellte Gauchos oder Puesteros. Ein Wegerecht gibt es nicht. Die Eigentümer können damit machen, was sie wollen: brandroden, beweiden, bebauen, Wegegeld nehmen. Einer kleinen sehr reichen Elite gehören unglaublich große Landflächen. Einige Estancias sind so groß wie kleinere Bundesländer. Die Besitzer wohnen oft weit ab in den größeren Provinzhauptstädten und verpachten ihr Land oder besuchen es nur am Wochenende. Das sollte der Individualtrekker wissen. Man lege sein deutsches Denken ab und agiere unter dem pragmatischen Motto: Don't ask, just do it.

Paul

AW: Patagonientrekking abseits der Standardrouten

Sehr geil freue mich schon (unabhängig von den sche... Rangern) auf die zweite Runde!
Ich finde es einfach faszinierend, wie ihr das geforderte der Ranger ignoriert.

AW: Patagonientrekking abseits der Standardrouten

Ich kann Deine Denkweise nachvollziehen und finde es auch sehr ärgerlich, dass man in Patagonien offenbar kaum noch etwas ohne Guide (denn mit dem bekommt man ja ein Permit bzw. ein Betretensrecht bei Privatbesitz) machen kann. Andererseits: Wenn fremde Leute in unser Land kommen und sich dort nicht benehmen, wie man sich eigentlich als Gast benehmen sollte, sondern ihre eigenen Regeln aufstellen, wird sich die Begeisterung auch hier in Grenzen halten. Aber nun freue ich mich erstmal, wie es mit Eurer tollen Tour weitergeht.

AW: Patagonientrekking abseits der Standardrouten

Das mag vielleicht sein, aber wenn du in Südamerika Wildnistouren abseits der Standardrouten machen willst, hast du oftmals keine andere Möglichkeit (nicht nur in Argentinien).
Nach fünf Südamerikareisen habe ich es als für mich beste Strategie herausgefunden, nicht groß herumzuerzählen was ich vorhabe, sondern einfach loszuwandern.
Je mehr du anfängst nachzufragen und versuchst alles hundertprozentig gesetzestreu (laut Papier) zu machen, desto größer werden die Unannehmlichkeiten (kann alles mögliche sein), mit denen du dir selber den Weg verbaust.

Wahrscheinlich geht es morgen mit dem Bericht hier weiter..........

AW: Patagonientrekking abseits der Standardrouten

Los Glaciares – großer nördlicher Rundkurs

Teil 2 - Cordon del Bosque & Rio Diablo


2.Tag:

Von unserem Camp bei der Talgabelung wollen wir den rechten Zweig, den Rio de los Portónes, hochsteigen und am Ende über einen Pass ins Tal des Rio Grande Central. Ein Stückchen weiter oben sieht das Tal auf der Karte eng aus, aber ich denke daß man da schon durchkommen wird.

Ziemlich bald nach unserem Start erreichen wir schon den Beginn der Schlucht. Auf schmale Rinderpfade, die sich langsam auflösen, steigen wir oberhalb der Schlucht entlang, teils im Geplackere durch dichten Busch. Weiter oben wird es immer steiler, bis es auf einen felsigen Bergrücken plötzlich nicht mehr weitergeht. Vor uns sehen wir schon das Ende der Schlucht, aber da kommen wir nicht hin. Die Schlucht unter uns ist unpassierbar und weiter den Hang traversieren ist auch unmöglich, viel zu steil.


hier beginnt die Schlucht


vom Bergrücken sehen wir vor uns das Ende der Schlucht - aber wir kommen nicht hin

Die einzigste Möglichkeit wäre noch weiter nach oben zu steigen. Die Frage ist nur wie hoch? Mit Glück vielleicht nur 100 Meter aber mit Pech noch etliche Hundert Meter und im Extremfall sogar bis ganz nach oben auf dem Kamm, bis wir auf der anderen Seite wieder runtersteigen können. Ich bin zwar überzeugt daß es machbar wäre, aber dieses aufwendige umsteigen der Schlucht jetzt am Beginn der Tour, wenn der Rucksack am schwersten ist, wollen wir uns nicht antun. Wir entscheiden uns für den Rückmarsch zu unserem letzten Camp um von dort das andere Tal aufwärts zu folgen. Das sieht auf der Karte leichter aus und ausserdem führt der Pass an dessen Ende auch rüber ins Tal des Rio Grande Central, genau da wo wir hinwollen.


Flussfurt bei der Talgabelung (Pauls Foto)

Nach der Mittagspause geht´s los. Wir folgen das bewaldete Tal des Rio del Bosque aufwärts. Anfangs finden wir noch viele Rinderspuren, die sich nach kurzer Zeit aber alle auflösen. Dann nichts mehr, nur noch weglose Wildnis.

Das Vorwärtskommen ist teilweise anstrengend, im auf und ab über Bergrücken und durch Unterholz. Es ist ein sehr wildes und abenteuerliches Tal mit super Blicke auf die knapp über 2000 m hohen vergletscherten Gipfel der Cordon del Bosque.

Nach 6 Kilometer schlagen wir in eines der letzten Waldabschnitte kurz vor der Baumgrenze unser Camp auf.


Buschgeplackere im Tal des Rio del Bosque


Blick auf die vergletscherten Zweitausender der Cordon del Bosque


weglos geht´s das Tal des Rio del Bosque aufwärts


Rio del Bosque - es ist ein recht wildes Tal


oft ist das Vorwärtskommen im weglosen Wald relativ gut


Rio del Bosque


Camp 2 (850 m)


Blick von unserem Camp talaufwärts

3. und 4.Tag:
Am dritten Tag überqueren wir mit dem Paso del Bosque unseren ersten Pass. Dieser Pass bildet die kontinentale Wasserscheide der Anden. Das Wasser des Rio del Bosque fließt in den Atlantik und das auf der anderen Paßseite in den Pazifik.

Zweieinhalb Tage brauchen wir noch bis zum Nordende des Lago del Desierto. Unsere Route durch die Cordon del Bosque ist landschaftlich viel schöner als erwartet und das weglose Gelände nicht allzu schwierig. Es ist eine wirklich lohnende Route auf dem Weg zum Lago del Desierto. Daß so eine Trekkingroute in unmittelbarer Nähe von El Chaltén noch völlig unbekannt ist, wundert uns.
Ich weiss auch nicht was ich sonst noch darüber schreiben soll und poste jetzt einfach mal die Fotos vom dritten und vierten Tag:


Rio del Bosque


der Fluss muss paarmal gefurtet werden


die letzten alpinen Buschabschnitte vor Erreichen der Baumgrenze


dann geht´s hoch zum Paso del Bosque




Rio del Bosque


kurz vor der Passhöhe


Laguna los Mimosos (2296 m)


Laguna los Mimosos am Paso del Bosque


am Paso del Bosque (1334 m)


auf der anderen Paßseite geht´s ein Hochtal abwärts


(Pauls Foto)


weiter unten beginnen dichte alpine Buschzonen im Tal des Rio Grande Central


der Fluss muss paarmal gefurtet werden (Pauls Foto)


im Tal des Rio Grande Central


Camp 3 (900 m) am Silvester


Tag 4: nun geht´s einen anderen Talzweig des Rio Grande Central wieder aufwärts zum Paso La Union


eine Durchquerung der Schlucht lässt sich nicht vermeiden


durch die Schlucht des Rio Grande Central (809 m)


am Rio Grande Central


oberhalb der Schlucht geht´s durch Wald und alpine Buschabschnitte




Blick zurück in die oberen Talzweige des Rio Grande Central - der Flusslauf ist recht verschluchtet


die Baumgrenze ist bald erreicht




(Pauls Foto)


Aufstieg zum Paso La Union (Pauls Foto)


(Pauls Foto)


kurz vor dem Paso La Union


am Paso La Union


Paso La Union (1286 m)


Vom Pass blickt man das Valle Altamirano abwärts zum Lago O´Higgins (Pauls Foto). Die Berge auf der anderen Seeseite gehören schon zu Chile.
Der Lago O´Higgins ist über 100 Kilometer lang und teilt sich in mehrere Fjordarme, die in verschiedenen Richtungen durch die Gebirgswildnis führen.
Die eine Hälfte des Sees gehört zu Chile und die andere zu Argentinien. Die beiden Länder können sich aber nichtmal über einen gemeinsamen Seenamen einigen: der argentinische Teil heißt Lago San Martin und der chilenische Lago O´Higgins.


über den Paso Altamirano steigen wir morgen


Camp 4 (950 m) im Valle Altamirano

5.Tag:
Morgens regnet es noch und als wir gegen 11:15 endlich loswandern, brechen langsam die ersten Sonnenstrahlen durch die Wolkendecke. Es bleibt aber weiter unbeständig, mit teilweise extrem starken Wind, besonders auf der Passhöhe.

Vom Camp plackern wir uns durch eine sehr dichte Buschzone bis wir endlich das offene alpine Gelände oberhalb der Baumgrenze erreichen.
Nun geht’s direkt nach oben auf den Paso Altamirano. Nach zwei Stunden erreichen wir die Passhöhe und queren somit zum zweiten Mal auf diesem Trek die kontinentale Wasserscheide. Dieser Pass ist bei der heutigen Wetterlage ein richtiger Windkanal und wir können uns in den extremen Böen kaum noch auf den Beinen halten.


vom Camp müssen wir uns durch sehr dichten Busch zur Baumgrenze plackern


Blick zurück zu unserem Waldcamp


Aufstieg zum Paso Altamirano


Laguna Riñon am Paso Altamirano (1247 m)

Vom Pass geht es für 700 Höhenmeter runter zum Nordende des 10 Kilometer langen Lago del Desierto. Unten am Ufer sehen wir das Gebäude der Gendarmeria Nacional, der argentinischen Polizei. Dort ist ein offizieller Grenzübergang Richtung Norden über einen niedrigen Pass zum Lago O´Higgins in Chile. Diesen abgelegenen Grenzübergang kann man nur zu Fuß, mit dem Pferd oder Mountainbike queren, in einer Kombination mit zwei Bootsüberfahrten über den Lago O´Higgins und Lago del Desierto. Es ist eine beliebte Route für Rucksackreisende, die vom Südende der chilenischen Carretera Austral nach El Chaltén in Argentinien reisen wollen.

Wir wollen vom Lago del Desierto aber weiter Richtung Westen über die Laguna Diablo, also auch über einen niedrigen Pass nach Chile. Dies ist aber kein offizieller Grenzübergang und wir vermuten daß uns die Grenzpolizisten diese Route verbieten werden. Vielleicht werden sie uns ja erlauben bis zur Laguna Diablo (kurz vor der Grenze) zu gehen, aber von dort müssten wir dann wahrscheinlich den gleichen Weg wieder zurück zur Laguna del Desierto und uns dort beim Polizeiposten melden (um sicher zu gehen daß wir auch ja nicht die Grenze überquert haben). Ich kann mir auch gut vorstellen daß sie uns sogar nichtmal erlauben werden zur Laguna Diablo zu gehen (obwohl sie noch zu Argentinien gehört). In beiden Fällen wäre es das Ende unserer Tour. Daher halte ich es für besser wenn wir uns gar nicht erst beim Polizeiposten blicken lassen.

Wir steigen also nicht direkt runter zum Seeufer, sondern traversieren weglos durch Wald Richtung Norden schräg den Hang runter und stoßen einen Kilometer nördlich des Polizeipostens (Richtung Grenzpass) auf den vielbegangenen Hauptpfad, den wir für nur 100 Meter folgen. Viele frische Fußspuren und Pferdehufe von heute zeugen davon daß hier wohl täglich Leute vorbeikommen. Ich sage zu Paul, „lass uns zusehen daß wir schnell den Pfad wieder verlassen, bevor uns noch jemand sieht und anfängt Fragen zu stellen!“
Also verschwinden wir wieder in den Büschen, auf einer Mischung zwischen weglos und schmale Rinderpfade, bis wir am Nordufer des Lago del Desierto wieder auf einen guten Hauptpfad stoßen (zwischen dem Polizeiposten und dem Taleingang des Rio Diablo).


Abstieg zum Lago del Desierto (Pauls Foto)


Lago del Desierto (Pauls Foto)


Abstieg vom Paso Altamirano


Lago del Desierto


Lago del Desierto


Lago del Desierto - Blick ins Tal des Rio Diablo (=unsere Route). Vorne am Talbeginn sieht man die Graslichtung mit der kleinen Hütte (siehe Text unten)


Buschgeplackere kurz vor Erreichen des Hauptpfades

Wir folgen den Pfad Richtung Rio Diablo und erreichen nach einen Kilometer eine Graslichtung mit paar weidende Pferde und einer alten Hütte. Mir ist die Hütte nicht geheuer (vielleicht sind da ja Leute drin?) und ich sage zu Paul: „Wir müssen weglos durch den Wald um die Lichtung rumwandern.“
Paul hat darauf keine Lust. Ok, dann erkläre ich mich eben damit einverstanden direkt über die Lichtung zu wandern, was wir dann auch tun. Die Hütte scheint leer zu sein, denn zum Glück kommt niemand da raus.

Der gute Pfad endet auf der Lichtung und dahinter geht es nur noch auf einer wenig begangenen Waldroute weiter, die teils kaum mehr als Pfad erkennbar ist. Fünf Kilometer wandern wir heute noch das Tal des Rio Diablo aufwärts, wobei wir den Pfad immer wieder verlieren und später wiederfinden. Gelegentlich finden wir paar verblichene alte Markierungen an den Bäumen.
Es ist eine überraschend schöne Route durch Südbuchenurwald, mit immer wieder beeindruckende Blicke auf den Fluss und die schneebedeckten Berge.

Bei einer Talgabelung schlagen wir im Wald unser Camp auf. Jetzt liegen auf dem Weg nach Chile hoffentlich keine Hindernisse mehr vor uns......


Rio Diablo (506 m) (Pauls Foto)


im Tal des Rio Diablo (Pauls Foto)


Hangtraverse oberhalb des Flusses


Rio Diablo


es geht durch wunderschönen Südbuchenwald


Camp 5 (600 m)

AW: Patagonientrekking abseits der Standardrouten

Zunächst natürlich vielen Dank für die tollen Bilder und Eindrücke!!! Herrliche Gegend! Mit div. abenteuerlichen Einlagen Meckernde Ranger inkl. Tourabbruch, kaputte Schuhe usw.

Würde mich nicht als Linker bezeichnen, bin aber sozusagen mit Che Guevara aufgewachsen Land, Natur und Bodenschätze sollten jedoch m. E. immer dem jeweiligen Volk gehören. Alles andere geht gar nicht. Aber leider gehört der "kleinen sehr reichen Elite" praktisch die Welt...

AW: [AR] [CL] Patagonientrekking abseits der Standardrouten

mal wieder tolle Bilder....

AW: [AR] [CL] Patagonientrekking abseits der Standardrouten

Stimmt! Ich hoffe es geht bald weiter...

AW: [AR] [CL] Patagonientrekking abseits der Standardrouten

Bin in den letzten zwei Wochen leider nicht dazu gekommen weiterzuschreiben.
Mit Glück schaffe ich den nächsten Post bis Samstag

AW: [AR] [CL] Patagonientrekking abseits der Standardrouten

Los Glaciares – großer nördlicher Rundkurs

Teil 3 - Parque Nacional Bernardo O´Higgins

6.Tag:
Vom Camp wandern wir weiter zunächst meist weglos durch Wald talaufwärts, manchmal auf vage erkennbarer Route. Es geht über Hügel oberhalb der Flußschlucht entlang und nach anderthalb Kilometern wird der Pfad plötzlich deutlich erkennbar. Es sind noch 4 bis 5 Kilometer zur Laguna Diablo. Der See liegt direkt auf der sanften Passhöhe an der chilenischen Grenze. Am Ufer steht eine alte Hütte. Wir wussten zwar von der Existens dieser Hütte, aber nicht daß es ein verlassener argentinischer Polizeiposten ist.


oberer Rio Diablo


auf den letzten paar Kilometern zur Laguna Diablo wird der Pfad deutlich erkennbar


Laguna Diablo (840 m) an der chilenischen Grenze


Hütte an der Laguna Diablo




an der Laguna Diablo (Pauls Foto)


Grenzschild auf der Passhöhe

Nach der Mittagspause wandern wir rüber nach Chile. Auf der anderen Paßseite stoßen wir ein Stückchen tiefer auf einen gut erkennbaren Pfad, der den Hang entlang Richtung Süden talaufwärts führt, 600 m oberhalb des Lago Chico.
Relativ frische Fußspuren und Pferdehufe zeugen davon daß hier vor kurzem Leute vorbeigekommen sein müssen.


Blick über den Lago Chico (vorne) und den Lago O´Higgins (hinten) (Pauls Foto)


erster Blick auf den Glaciar Chico (Pauls Foto)

Wir sind jetzt im Parque Nacional Bernardo O´Higgins, Chiles größtem Nationalpark. Mit seiner Fläche von 35.200 Quadratkilometern ist er 15 Mal so groß wie der angrenzende Torres del Paine Nationalpark und erstreckt sich über 400 Kilometer durch die unbewohnte chilenische Fjordlandschaft, mit unzähligen Gletschern, darunter der Pio XI, der größte Gletscher der Südhalbkugel außerhalb der Antarktis. Zusammen mit diversen weiteren direkt angrenzenden Parks ist diese riesige unerschlossene Wildnis sogar noch um ein mehrfaches größer als nur der Parque Nacional Bernardo O´Higgins alleine.

Wir folgen den Pfad noch für 4 bis 5 Kilometer am Hang entlang talaufwärts, mit super Blicke über den 10 Kilometer langen Lago Chico und den Glacier Chico, der direkt in den See reinkalbt. Dieser Gletscher fließt vom Patagonischen Inlandeis runter.

Ein Stückchen unterhalb vom Pfad schlagen wir im Wald unser Camp auf.


Pfad am Hang


Glaciar Chico & Bick auf unsere Campstellen von morgen und übermorgen


die Gletscherzunge kalbt in den Lago Chico (Pauls Foto)


Camp 6 (944 m)

Nach dem Abendessen steige ich nochmal hoch zum Pfad für einen kleinen Spaziergang. Nur hundert Meter weiter komme ich auf eine Lichtung mit einer grün-weiß gestrichenen Hütte.
Grün-weiss gestrichen?? Sind das nicht die Farben der Carabineros (der chilenischen Polizei)?
Tatsächlich, das scheint ein Polizeiposten zu sein! In dieser abgelegenen Gegend! So nah an unserem Camp! Und Pauls Zelt ist auch noch deutlich vom Pfad aus zu sehen! Wie auf dem Präsentierteller! So eine Scheiße!

Ich stehe bestimmt fünf Minuten versteckt hinter dem Busch und beobachte ob sich da was rührt. Aber nichts! Wenn dort Leute wären, müsste man doch irgendwas sehen können,......einen rauchenden Schornstein, offene Türen und Fenster oder sowas
Aber nichts! Dann pirsche ich mich langsam an die Hütte ran und spähe durchs Fenster. Erst jetzt sehe ich daß dieser Polizeiposten verlassen ist. Und das offensichtlich schon seit etlichen Jahren.
Dies wäre eine gute Übernachtungshütte. Drinnen liegt sogar noch eine alte Zeitschrift von 1992, mit Prinzessin Diana auf dem Titelbild.


die alte Hütte


(Pauls Foto)


Zeitschrift von 1992 (Pauls Foto)

7.Tag:
Kurz hinter der alten Polizeihütte verlieren wir den Pfad und plackern uns größtenteils weglos den steilen Hang entlang, 500 Meter oberhalb des Gletschers. Landschaftlich ist diese Route einfach nur grandios! Beim nächsten von links einmündenen Tal steigen wir runter.


weglos geht´s den steilen Hang entlang


Glaciar Chico


(Pauls Foto)


Glaciar Chico (Pauls Foto)

Unser Tagesziel für heute ist eine orangefarbene Hütte auf der anderen Seite des Chico Gletschers. Von dort wollen wir dann einen Abstecher hoch zu einem Pass machen, vonwoaus man ein spektakuläres Panorama über den Glaciar O´Higgins hat, der in einen südlichen Fjordarm des Lago O´Higgins reinkalbt.

Laut Karte müssten wir noch kilometerweit den Chico Gletscher hochwandern und dann rüberqueren. Direkt hier schon rüberzuqueren wäre aber eine Riesen Abkürzung. Es sind nur drei Kilometer bis zur anderen Gletscherseite und von dort dann nur noch paar Kilometer bis zur Hütte. Von oben sah das auch ganz gut machbar aus.

Also entscheiden wir uns für die Abkürzung. Das war ein Fehler.


hier queren wir den Gletscher, was ein Fehler war
Im Hintergrund die Route hoch zum Pass (rote Pfeile)


Abstieg in ein Nebental (Pauls Foto)




steiler Abstieg auf den Gletscher (Pauls Foto)


Abstieg auf den Gletscher


(Pauls Foto)


(Pauls Foto)

Stundenlang suchen wir uns im Zickzack eine gangbare Route über den Gletscher. Immer wieder versperren tiefe Spalten und spitze Eisgrate den Weg. Etliche Male müssen wir wieder umkehren und eine andere Route suchen!

Dann geht auch noch mein linker Steigeisen kaputt. Die Schiene, die den Vorder- und Hinterteil des Steigeisens verbindet, bricht durch. Egal, ich habe ja eine Ersatzschiene mit. Die Reparatur ist also schnell erledigt und dann geht’s weiter.

Es fängt langsam an zu dämmern und wir haben noch immer keine Abstiegsroute gefunden. Unsere Laune wird schlechter, denn nur sehr ungern wollen wir auf dem Gletscher campen. Im letzten Moment, als wir uns eigentlich schon entschieden haben wieder umzukehren, finden wir doch eine Route, die uns mit viel Auskundschaften zur Moräne führt. Kurz vor dem Dunkelwerden schlagen wir dort unsere Zelte auf. Es ist eine sehr staubige und ungemütliche Campstelle.
Dies war eines der schwierigsten Gletscherquerungen, die ich bis jetzt gemacht habe. Sieben Stunden haben wir dafür gebraucht. Mit insgesamt 11 Stunden war heute ein langer und harter Tag. Unser Ziel, die orangefarbene Hütte, haben wir nicht erreicht.


die Querung des Glaciar Chico (Pauls Foto)


Pauls Foto)


(Pauls Foto)


mein Steigeisen ist durchgebrochen (Pauls Foto)


Blick auf den Lago Chico (Pauls Foto)


(Pauls Foto)


(Pauls Foto)


(Pauls Foto)






Camp 7 (460 m) - sehr staubig und ungemütlich

8.Tag:
Die Hütte ist nur noch zweieinhalb Kilometer entfernt. Da werden wir wohl recht schnell hinkommen, denken wir. Überraschenderweise werden wir da aber eines besseren belehrt, denn das Gelände bleibt weiterhin sehr schwierig. Wir steigen eine steile Moränenrinne zwischen dem Gletscher und der Felswand runter. Müssen paarmal Klettern und die Route erstmal auskundschaften, dabei zweimal auf dem Gletscher ausweichen. Dabei passierts dann: Schon wieder bricht einer meiner Steigeisen durch. Nun habe ich nur noch einen Steigeisen und die Katastrophe ist perfekt. Frustriert sage ich zu Paul: „Das war´s dann! Für mich ist die Tour hiermit beendet!“
Paul beruhigt mich erstmal: „Mal den Teufel nicht an die Wand. Lass uns erstmal zur Hütte gehen und dort überlegen wir dann in Ruhe was wir machen.“

Nach drei Stunden erreichen wir die leerstehende orangefarbene Biwakhütte endlich. Hier finden wir glücklicherweise eine Schraube, mit der ich meinen kaputten Steigeisen notdürftig reparieren kann. Das sieht zwar erstmal gut aus, aber ich traue dem Material nicht. Draußen vor der Hütte finde ich dann noch ein Stück Draht und einen verbogenen Nagel. Beides stecke ich mir als notdürftiges Reparaturmaterial ein. Mir ist aber klar daß dies keine Lösung ist. So eine Notreparatur wird vielleicht höchsten ausreichen um auf dem schnellsten Weg vom Gletscher runterwandern zu können,.....aber nicht um damit noch tagelang das Patagonische Inlandeis zu überqueren.

Wir machen erstmal gemütlich Mittagspause und ich verschiebe das Problem auf später.


auf steiler Moränenrinne geht´s nach unten


(Pauls Foto)


nach drei Stunden erreichen wir endlich die Biwakhütte (410 m)



Nach der Mittagspause lassen wir unser Gepäck in der Hütte liegen und brechen auf für unseren geplanten Abstecher. Für 850 Höhenmeter geht´s nach oben durch ein Hochtal zu einem Pass, weglos.

Plötzlich sehen wir zweihundert Meter über uns zwei Leute. Sie kommen weglos den Hang runter, direkt auf uns zu! Verdammt!! Das hat uns noch gefehlt hier Leute zu treffen! Das werden doch wohl hoffentlich keine Parkranger sein, oder sonst irgendwelche Offiziellen?!
Paul hat sich schon hinter einem Felsbrocken versteckt und raunt mir zu das gleiche zu tun: „Wir sind hier illegal in Chile und haben keine Einreisestempel im Pass. Da kann uns sonstwas an Ärger blühen!“
Irgendwie sehen sie aber garnicht aus wie Offizielle. Weder wie Offizielle, noch wie Chilenen. Sie sehen aus wie Europäer oder Nordamerikaner. Wie ganz normale Trekker! Ich rufe Paul zu: „Du kannst wieder rauskommen! Selbst wenn es Offizielle sind, haben sie uns schon längst gesehen.“

Es sind zwei belgische Trekker. Die ersten Menschen, die wir auf diesem Trek treffen. Vom Polizeiposten am Lago O´Higgins sind sie den auf der Karte eingezeichneten viertägigen Rundtrek gestartet. Vorher sind sie per Anhalter die Carretera Austral runtergetrampt und dann mit dem Boot über den Lago O´Higgins gefahren. Nach diesem Trek wollen sie rüber nach Argentinien und über die Laguna del Desierto weiter nach El Chaltén.

Auf meine Frage wie ihnen dieser Trek gefällt, antworten sie begeistert daß es der spektakulärste Trek ist, den sie bis jetzt in Patagonien gemacht haben. Am Polizeiposten hat man ihnen erzählt daß nur 20 Leute im Jahr diese Runde gehen.
Den Chico Gletscher wollen sie morgen dort queren wo die Route auf der Karte eingezeichnet ist. Man hat ihnen erzählt daß die Querung dort einfach sein soll.

Wir wünschen ihnen noch viel Glück und steigen dann weiter hoch zum Pass.
Kurz dahinter hat man den grandiosen Blick auf den Glacier O´Higgins, der in den Brazo Sur (seinem südlichen Fjordarm des Lago O´Higgins) reinkalbt.
Nach fünf Stunden sind wir wieder zurück in der Hütte. Dieser Abstecher hat sich auf jeden Fall gelohnt.


Aufstieg zum Pass & Blick zurück auf den Glaciar Chico




auf er anderen Paßseite hat man den ersten Blick auf den Glaciar O´Higgins (Pauls Foto)


(Pauls Foto)


die Gletscherzunge kalbt in einen südlichen Fjordarm des Lago O´Higgins


(Pauls Foto)


Blick auf den Glaciar Gaea und die Cordon Gaea


Rückmarsch zur Biwakhütte (Pauls Foto)


Übernachtung in der Hütte

Den Großteil der Nacht bin ich am grübeln was ich weiter machen soll. Den Trek wie geplant fortsetzen oder lieber doch abbrechen? Dann kommt mir die Idee, statt abzubrechen eine Alternativroute zu gehen. Ich studiere die Karte und finde einen Pass über die Cordon Gorra Blanca, von dem ich vermute daß er machbar ist. Die Alternativroute ist also schnell fertiggeplant.

Paul ist sich schon sicher: Falls ich mich für meine Alternativroute entscheiden sollte, will er die Überquerung des Inlandeises zum Paso del Viento alleine gehen.

Bis zum Morgen kann ich mich aber noch zu keiner klaren Entscheidung durchringen. Immer wieder gehe ich die Vor- und Nachteile beider Routen durch. Ganz klar: die Überquerung des Inlandeises wird wohl insgesamt gesehen der deutlich lohnendere Trek sein. Aber: eine Inlandseisüberquerung habe ich auf meiner ersten Patagonienreise ja schon gemacht. Damals bin ich vom Rio Electrico über den Paso Marconi aufs Inlandeis gestiegen und über den Upsala Glacier wieder runter. Die Tour hat 20 Tage gedauert, davon 8 Tage auf dem Eis. Ich kenne das Patagonische Inlandeis also schon. Während ich bei meiner Alternativroute, über den Paso de los Toros, eine Route gehen würde, die ich noch nicht kenne.

Wenn ich vor Jahren meine Inlandseisüberquerung nicht gemacht hätte, wäre ich wahrscheinlich mega enttäuscht wenn ich nun darauf verzichten muss. Aber so bin ich nun garnicht mehr traurig, wenn ich mich nun für meine Alternativroute entscheiden muss.

9.Tag:
Erst auf dem Chico Gletscher werde ich mich endgültig entscheiden welche Route ist gehe. Bis dahin verlaufen unsere Routen noch gemeinsam. Wir wandern weglos Richtung Südwesten durch ein grasiges Tal und über Bergrücken, bis wir den Gletscher erreichen. Dies ist die Stelle wo er laut Karte gequert wird. Die Eisfläche ist flach und einfach. Eigentlich braucht man hier keine Steigeisen. Ich ziehe sie trotzdem an, um zu testen ob sie halten oder nicht.

Nach paar Kilometern schaue ich mir die Steigeisen an: Die Schraube hält zwar noch, sieht aber aus als ob sie jeden Moment wieder rausbrechen wird. Mein Entschluss steht nun fest: Ich gehe meine Alternativroute. Es ist mir einfach zu riskant mit kaputten Steigeisen das patagonische Inlandeis zu überqueren.

Wir machen noch gemeinsam Mittagspause und danach ein Abschiedsfoto mit Selbstauslöser, bevor wir uns trennen.


wir verlassen die Hütte (die man noch rechts unten im Bild sieht)


Pauls Versuch einer Flussquerung, ohne dabei nasse Füsse zu bekommen. Hat aber nicht geklappt


Blick zurück zur Zunge des Chico Gletschers


über Bergrücken geht´s zum Glaciar Chico. Im Hintegrund der Cerro Gorra Blanca mit dem Glaciar Gorra Blanca Norte. (Pauls Foto)


Abstieg auf den Glaciar Chico. Hier ist die Querung einfach.


Wanderung über den Glaciar Chico, mit dem Glaciar Gorra Blanca Norte im Hintergrund


Pause auf dem Chico Gletscher


Abschiedsfoto mit Selbstauslöser (Pauls Foto)

Meine Entscheidung für die Alternativroute war richtig: Ich steuere auf den Paso de los Toros zu und kurz bevor ich den Gletscher verlasse, bricht der Steigeisen wieder durch.........

AW: [AR] [CL] Patagonientrekking abseits der Standardrouten

Wahnsinnig schön mal wieder.

Was sind denn das für Steigeisen mit Sollbruchstelle? Oder kann es sein dass die nicht für Trekker mit schwerem Rucksack ausgelegt sind?

AW: [AR] [CL] Patagonientrekking abseits der Standardrouten

Danke

Ich hatte diese Steigeisen.
Es liegt wohl daran daß die Steigeisen eher für Bergstiefel mit steifer Sohle gemacht sind und nicht für leichte Wanderschuhe. Durch das Biegen der Sohle bei jedem Schritt ist die Stahlschiene alle paar Kilometer durchgebrochen.

Ich hatte diese Steigeisen auch schon auf anderen Touren benutzt (mit den gleichen Schuhen) und nie Probleme damit gehabt. Das waren aber alles relativ kurze Gletscherquerungen.
Erst auf langen Gletscherquerungen zeigen sich anscheinend die Probleme

Beim nächsten Mal nehme ich nur noch Steigeisen, die für Trailrunningschuhe gemacht sind.