AW: [NZ] Südalpenwildnis



Einleitung

Die Südalpen (Southern Alps) sind ein relativ junges alpines Faltengebirge das sich 800 Kilometer lang über die neuseeländische Südinsel erstreckt und in den zentralen Teilen recht stark vergletschert ist.

Meine vierte Neuseelandreise habe ich in diesem Jahr hinter mich gebracht. Vier Monate war ich diesmal im Land unterwegs, vom 1. Januar bis 1. Mai 2013. Während dieser Zeit habe ich vier Trekkingtouren gemacht.

Bevor ich mit den Trekkingberichten loslege, beginne ich hier erstmal mit etwas Allgemeinem:


Warum Neuseeland?

Eigentlich hatte ich ja als mein Haupttrekkingziel für 2013 schon meine Lapplanddurchquerung geplant. Als Kontrastprogramm zur eher weiten und offenen lappländischen Landschaft musste, bei meiner geplanten Gesamtreisedauer von 8 bis 9 Monaten, noch ein zweites Haupttrekkingziel her, das gebirgiger ist und mehr Wälder hat.

Das Trekkinggebiet sollte folgende drei Kriterien erfüllen:

1. Eine spektakuläre alpine Hochgebirgslandschaft mit tief eingeschnittene Täler.
2. Die Täler sollten dicht bewaldet sein
3. Meine Routen sollten durch eine weitgehend unbewohnte und unerschossene Wildnis führen. Auf besiedelte Gebirge hatte ich diesmal nicht so viel Lust.

Neuseeland gehört zu den Ländern auf der Erde in dem man diese drei Kriterien alle gleichzeitig in einem Gebiet findet.

Wälder mag ich ja sehr gerne, je dichter und düsterer desto besser. Deshalb müssen bei mir auf jeder langen Reise auch Treks mit längere Waldabschnitte enthalten sein. Besonders gern mag ich den landschaftlichen Kontrast im Hochgebirge, wenn man durch dicht bewaldete Täler wandert und wenige Tage später, in hochalpine Bereiche oberhalb der Baumgrenze, schon dramatische Gebirgspanoramen bewundern kann.

Neuseelands Wälder sind, wie die Wälder der südlichen Hemisphäre generell, überaus faszinierend, ganz besonders die üppigen Regenwälder in den Tälern westlich des Südalpenhauptkammes.
Neuseeland ist zwar auch voll mit phantastische Gebirgslandschaften, die sich auch dann lohnen wenn es dort keine Wälder geben würde, aber die Wälder sind dort in einigen Gegenden so märchenhaft schön, daß es sich eigentlich auch schon nur wegen der Wälder lohnt den ganzen Weg dorthinzufliegen. Beides gleichzeitig, märchenhafte Wälder und spektakuläre Gebirgslandschaften, ist natürlich noch besser

Auch mit dem dritten Kriterium, der unbewohnten unerschlossenen Wildnis, ist man mit Neuseeland bestens bedient. Etwa ein drittel der Gesamtfläche Neuseelands ist Conservation Land in Form von Nationalparks, Wilderness Areas oder sonstigen Parks. Fast die kompletten Südalpen sind darin enthalten.

Ein großer Teil dieses Conservation Landes ist mit einem Netz aus markierte Pfade und Routen erschlossen, in allen Schwierigkeitsgraden, von sehr einfach bis extrem hart, ohne die große Teile der neuseeländischen Wildnis aufgrund der dichten Vegetation nur schwer zugänglich wären. Mit „unerschlossen“ meinte ich jetzt, daß es dort noch große zusammenhängende Gebiete gibt, die völlig frei von Straßen und Pisten sind.
In Neuseeland kann man sich noch problemlos Trekkingrouten von bis zu weit über einem Monat Länge zusammenbasteln, ohne dabei eine einzige Straße oder Fahrweg zu kreuzen, die einfach nur durchgehend durch ununterbrochene Wildnis pur führt.

Die urzeitliche neuseeländische Landschaft, in Kombination mit dem großflächig Straßenlosem, sind für mich Gründe genug das Land für meinen Geschmack mit zu den besten Trekkingländern der Erde zu zählen.

Dann kommt da aber noch ein weiterer Grund als kleiner Extrabonus hinzu:
Das neuseeländische Hüttensystem!
In anderen Ländern tue ich auf meinen Trekkingtouren fast nur campen, weil es auf den meisten meiner Routen keine Hütten gibt, ich sowieso viel lieber campe, und dort wo ich mal an Hütten vorbeikomme meide ich sie oft aus Gründen wie z.b. zu teuer.

Neuseeland zählt mit zu den wenigen Ländern der Erde in dem ich, wenn ich mal an einer Hütte vorbeikomme, ich eine Übernachtung in dieser Hütte dem Wildcampen vorziehe,.......mit Ausnahme natürlich die Great Walk Huts. Erstens sind die neuseeländischen Back Country Huts, bei dem oft nassen Klima und rauhem Gelände, eine willkomme Alternative zum zelten. Mal paar Tage Regen auszusitzen ist in einer Hütte doch viel angenehmer als im nassen Zelt. Und zweitens sind die Übernachtungskosten mit einem 6-monatigem Hüttenpass, selbst mit meinem minimalen pro-Tag-Budget, noch finanzierbar.

Auf meinen Neuseelandtreks 2013 habe ich etwa die Hälfte aller Trekkingnächte in einer Hütte gepennt.

Wenn Neuseeland nun also mit einem so ausgedehnten Hüttennetz versehen ist, das bis in die hintersten Winkel der Südalpen reicht, dann müsste doch eigentlich auch überall viel los sein, was doch normalerweise ein Minuspunkt wäre. Diese Frage würde ich mit Nein beantworten.

Klar gibt es in Neuseeland viele bekannte Treks wo im Sommer viel los ist, auf denen man bis zu über 100 Leute pro Tag treffen kann. Trotzdem sind die gesamten Südalpen auch noch voll mit unbekannte Routen auf denen nur wenig bis kaum was los ist,.......sogar Routen wo fast nie jemand durchkommt!

Ich habe mal den GR 20 auf Korsika im Oktober gemacht. Das fand ich ein sehr schönes Erlebnis, nicht nur wegen der schönen Landschaft und brillanten Herbstfarben, sondern auch deshalb weil es Nebensaison war und nur noch wenig Leute auf dem Trek unterwegs waren. Nur noch 5 bis 8 Wanderer habe ich jeden Abend in den Hütten getroffen, was ein recht ruhiges und entspanntes Hüttenambiente gab.

Moment mal,........auf einer Trekkingtour durchschnittlich 5 bis 8 Wanderer pro Tag zu treffen soll wenig los sein??
Klar, es ist ja auch ein Hüttentrek auf einer bekannten Route und keine Zelttour durch die nordamerikanische oder patagonische Wildnis, wo es möglich ist zwei Wochen am Stück oder länger keine Leute zu treffen.
Wo bitteschön auf der Welt kann man denn auch einen zweiwöchigen Hüttentrek machen, auf den man die ganzen zwei Wochen lang keine Leute sieht, alle Hütten für sich alleine hat, und dazu dann auch noch mitten in der Hauptsaison des Hochsommers geht?? Doch, in Neuseeland da gibt es solche Routen!

Es sind diese kleinen alten und sehr einfach ausgestatteten zwei, vier oder sechs Bunks Charakterhütten in den abgelegenen Gegenden weshalb ich das neuseeländische Hüttensystem so schätze,.......und nicht die modernen 60-Bunks-Lodgen entlang der Great Walks.
Bitte nicht missverstehen, ich will die Attraktivität einer Trekkingroute jetzt nicht danach bewerten wieviele Leute man auf ihr trifft. Solange eine Landschaft schön ist und man unterwegs auf keine Straßen trifft, ist für mich auch ein vielbegangener Trek attraktiv. Die neuseeländischen Great Walks sind auch alle sehr lohnend.
Auf einer langen Reise zur Abwechslung zwischendurch mal einen bekannten Trek bzw. Great Walk zu wandern mache ich ganz gerne mal. Aber der Hauptfokus meiner Routenplanung liegt natürlich auf abgelegene Routen.

So, das war´s jetzt an Allgemeinem!

Die nachfolgenen Fotos sind gescante Dias von meinen früheren Neuseelandreisen. Sie zeigen Hütten in abgelegenen Gegenden und Landschaften auf dem Weg zu ihnen. Die Bilder sind jetzt einfach so dahingeballert mit nur paar Kommentaren und ohne ausführlichen Bericht. Aber hiernach werden auch noch genügend weitere Treks folgen über die ich dann ausführlich berichte.

1. Mehrwöchiger Trek durch die Südalpen (2005/2006)


Waimakariri Col, auf dem Weg zur Waimakariri Falls Hut (1.Tag)


Waimakariri Falls Hut


Waimakakriri Falls Hut, im Hintgrund der Waimakariri Col


Waimakariri River Valley. Dieses Tal geht’s abwärts. Danach bin ich weiter über den Harman Pass – Taipo River – Dunns Creek – Newton Saddle – Arahura River – Mudflats Hut – Styx Saddle zum Browning Bivouac


Blick vom Browning Bivouac


Über den Lathrop Saddle geht’s vom Browning Bivvy zum Crawford Bivvy


Crawford Bivvy
Von hier wanderte ich weiter via Kohataki River über den Zit Saddle und Adventure Ridge runter zum Toaroha River


das regenwaldbestandene Toaroha River Valley (zwei Tage vom Crawford Bivvy)


Toaroha Saddle mit dem Toaroha Bivvy, von hier geht’s runter ins Mungo River Valley


Poet Hut am Mungo River


in der Poet Hut


Aufstieg vom Mungo River auf die Homeward Ridge, danach wanderte ich weiter via Hokitika River zum Frew Saddle


Aufstieg zum Frew Saddle


Blick vom Frew Saddle ins obere Hokitika River Valley.
Vom Frew Saddle geht’s runter zum Whitcombe River


das regenwaldbestandene Whitcombe River Valley.


Whitcombe River Valley
Meine Route führte mich von hier weiter via Murray Saddle – Surveyors Creek - Douglas Saddle (Explorer Hut) – Mikonui River – Truran Pass – Tuke River Valley


Top Tuke Hut im oberen Tuke River Valley – eine sehr selten besuchte und schwer erreichbare Hütte. Das Hüttenbuch war noch von 1977, der letzte Eintrag vor 47 Tagen.


Weglose Kammwanderung von der Top Tuke Hut zum Ivory Lake. Die Route führt über den flachen Schnee- und Gletschergipfel des Mount Beaumont, vonwoaus dieses Foto gemacht wurde.


Abstieg zum Ivory Lake


Ivory Lake Hut am Ivory Lake. Diese in den 60er Jahren gebaute und selten besuchte Hütte liegt in einem grandiosen hochalpinem Basin zwischen der Lange Range und der vergletscherten Flanke des Park Dome. Laut Hüttenbuch war der letzte Besucher vor einem Monat hier.


Vom Ivory Lake geht’s das Waitaha River Valley abwärts


Oberes Waitaha River Valley


Waitaha River Valley.
Ab der Buschgrenze wurde das Vorwärtskommen weiter Richtung talabwärts extrem hart und langsam. Über haushohe Felsbrocken und durchdringlichen Busch gings am Fluss entlang, auf Mischung zwischen weglos und extrem zugewachsenen Regenwaldpfad zur Moonbeam Hut. Für die 8 km von der Buschgrenze zur Moonbeam Hut habe ich 11 h 35 gebraucht!


Das regenwaldbestandene Waitaha River Valley


Moonbeam Hut - ebenfalls eine sehr selten besuchte und schwer erreichbare Hütte. Der letzte Hüttenbucheintrag lag 6 Monate zurück. Der Regenwaldpfad durch das Waitaha River Valley zur Moonbeam Hut war 2006 extrem zugewachsen und schwer zu folgen. Übliche Routen zum Ivory Lake und Oberes Waitaha River Valley führten über die weglosen hochalpinen Gebirgskämme und nicht auf dem Pfad durch das Tal.


Von der Moonbeam Hut ging es weglos über die Clearview Spur und Smith Range und auf der anderen Seite wieder runter ins Smyth River Valley.
Das Foto zeigt das Smyth River Valley mit Blick talabwärts (=meine Wanderrichtung).


Das Smyth River Valley mündet ins breitere Haupttal des Wanganui River Valley, hier steht die Smyth Hut (Foto). Neben der Hütte liegen heiße Quellen im Flussbett. Aufgrund der heißen Quelle dachte ich daß diese Gegend relativ gut frequentiert sein muss. Aber das Gegenteil war der Fall, der letzte Hüttenbucheintrag lag drei Wochen zurück. Ich hatte die heisse Quelle für mich alleine.


2. Zehntägiger Trek in Westland 2006


Whataroa River Valley


Butler River Valley


Top Butler Hut, Butler River Valley. Der letzte Hüttenbucheintrag lag drei Wochen zurück.


Butler River Valley - auf dem Weg zum Ice Lake


Ice Lake


Ice Lake


Aufstieg zur Whymper Hut


Blick von der Whymper Hut. Das ist ebenfalls eine selten besuchte Hütte. Wenn man das Hüttenbuch durchblättert stellt man fest daß in den letzten 9 Jahren nur sehr wenige Leute zu Fuß hierherkamen. Die meisten der sowieso schon wenigen Hüttenbesucher ließen sich per Helikopter ein- und wieder ausfliegen.


Camp auf der Main Divide oberhalb der Whymper Hut.


Steile vergletscherte Berge schließen das Tal ab


Classen Glacier auf der anderen Seite der Main Divide


Classen Glacier


3. Fünftägiger Trek 2006 - Backvalley - Mount Titiroa - Borland


Back Valley Hut


Lake Rakatu


die Hunter Mountains


Blick vom Mount Titiroa (1715 m) auf die Hunter Mountains


North Borland Hut, eine urige alte 2-Bunks-Minihütte.


Tramper in der North Borland Hut. Mit zwei Leuten war die Hütte schon ziemlich überfüllt und ich breitete meine Matte auf dem Boden aus.

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Mmmhhh...nachdem ich diese Fotos sehe, habe ich schon wieder Zweifel, ob ich mich mit Patagonien für das richtige Ziel entschieden habe

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du musst keine Zweifel haben,......beide Gegenden, Patagonien und Neuseeland, sind megalohnende Ziele

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Danke,
ich warte mit Spannung geduldig aufs Auffüllen!

Gruß
Jürgen

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Es geht los ...

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Yeeeesss! Endlich geht es los! Ich dachte schon, Du überspringst den NZ-Bericht vielleicht. Supergespannt!

Grüsse, Eisen

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Toll, wieder so ein Fernweh Beitrag.
Ich war auch 3x in NZ, leider zuletzt 1998!!!
Trifft genau meinen Nerv.

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Danke, Neuseeland steht dann jetzt auch auf meiner Liste der Länder, die man mal durchwandert haben muss, bevor man den Löffel abgibt. Tolle Bilder!
Wie ist denn eigentlich das Klima da unten so? Und welcher Zeitraum eignet sich am besten für Wanderungen in den Südalpen?
Ach ja, bevor ich's vergesse: hast du Hobbits oder Bergtrolle gesehen?

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schmacht....

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Super!!! Den Winter über anständige Unterhaltung

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Wunderbar diese Fotos, da muss ich irgendwie immer an Herr der Ringe denken. Freu mich schon sehr auf den kommenden Bericht und die (hoffentlich) zahlreichen Fotos.

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Ah klasse! Vor ein paar Tagen hatte ich erst dein Profil gestalkt, um zu schauen, ob es schon was Neues von dir gibt. Jetzt gehts endlich los. Ich bin gespannt!

OT: Wird es eigentlich auch einen Bericht über deine Tour mit Vincent geben?

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In den Südalpen herscht gemäßigtes Klima, wie bei uns, aber mit einer deutlich ungleichmäßigeren Niederschlagsverteilung. Der Südalpenhauptkamm bildet dabei die Klimascheide zwischen den extrem feuchten Westteil (6000 bis 8000 mm Jahresniederschlag) und den viel trockeneren Ostteil.

Beste Trekkingzeit ist von Dezember bis Ende März.
Oktober und November können auch schon gute Monate sein sofern das Wetter mitspielt. Die Machbarkeit von steile hochalpine Pässe ist dann allerdings fraglich.
Auch April kann mit Glück noch ganz gut sein,.....aber mit Pech auch sehr naßkalt und ungemütlich.
Auf den meisten meiner Reisen war ich bis Mitte/Ende April in NZ. Einmal sogar bis Mitte Mai, das Wetter war dann aber sehr übel.

Ein Hobbit hat mir Löcher in mein Zelt reingekratzt

Vincent war ja auf der Lapplandtour mit. Ich habe mir zwar vorgenommen darüber auch noch einen Bericht zu schreiben, aber das dauert noch lange. Erstmal werde ich ja noch ne ganze Weile mit diesem Bericht beschäftigt sein.

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Freue mich ebenfalls sehr auf den Bericht. Ich war diesen März ebenfalls in den Südalpen unterwegs und sehr begeistert.

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Im letzten Post hatte ich ja geschrieben was ich für eine Trekkinggegend suche und was Neuseeland an Landschaften und Potenzial zu bieten hat. Schön! Trotzdem habe ich mich vor der Reise gefragt warum es denn ausgerechnet schon wieder Neuseeland sein muss. Ich war doch schon dreimal dort, bin auf allen drei Reisen zusammengezählt 16 Monate lang kreuz und quer durch die Südalpen gewandert. Ungern wander ich die gleichen Routen zweimal und irgendwann muss das Potenzial ja mal erschöpft sein, so groß ist das Land ja nicht.

Erstmal stellt sich ja die Frage ob ich auf einer vierten NZ-Reise überhaupt noch genügend Routen finden werde, die ich noch nicht kenne.
Und dazu kommt dann noch die Tatsache daß ich auf meinen ersten drei Neuseelandreisen wirklich hammermäßige Touren gemacht habe, die mit zu den lohnensten zählen, die ich jemals gemacht habe! Vermutlich werde ich dann das Beste wohl schon gesehen haben! Müssten die Treks auf einer vierten Reise dann nicht eher Touren zweiter Wahl werden, verglichen mit den Touren der vorigen Reisen???

Bevor man jetzt anfängt sich über sowas ernsthaft Gedanken zu machen, könnte man doch besser gleich sagen „fahr doch mal woanders hin!“ Es gibt ja noch genügend Gebiete auf der Welt die mich reizen und in denen ich auch noch nie war, wie z.B. Russland oder Kirgistan. Ich könnte ja mal dort hinfahren, dann sehe ich wenigstens mal was Neues! Warum also ausgerechnet wieder Neuseeland???
Um diese Frage zu beantworten schweife ich, bevor ich mit meinen aktuellen Treks von 2013 beginne, mal zurück in die Vergangenheit und schildere meine Eindrücke und Erlebnisse von den drei besten Touren meiner ersten drei Neuseelandreisen:

1. Southern Traverse
2. Garden of Eden & Garden of Allah
3. Westliche Fiordroute

Die Fotos dazu sind wieder gescante Dias.


1. Southern Traverse

(Südliches Fiordland)

Eine Durchwanderung der neuseeländischen Südalpen in ihrer kompletten Länge, von der Südküste Fiordlands bis hoch zur Golden Bay an der Nordküste, immer möglichst nahe an der Main Divide entlang, ist eine landschaftlich sensationell grandiose Route, die von den Neuseeländern als Southern Traverse bezeichnet wird. Es gibt dafür keine fest vorgegebene Route und Markierungen schon gar nicht. Jeder, der die Southern Traverse geht, bastelt sich seine eigene individuelle Route zusammen aus einer Mischung zwischen weglos und dem vorhandenen Pfadnetz. Nach Studium der Hüttenbücher und Auskunft von den Einheimischen würde ich sagen daß die Southern Traverse im
Schnitt vielleicht einmal pro Jahr gegangen wird.

An die Planung meiner ersten Neuseelandreise erinner ich mich noch gut. Ich bin dort nicht mit dem Ziel hingefahren die Southern Traverse zu gehen, ich wusste ja noch nicht einmal daß es die überhaupt gibt.
In Büchern hatte ich was gelesen von den Great Walks, jener hypermäßig ausgebauten und begradigten Wege, die man buchen muss bevor man sie gehen darf,.....und dann noch von paar weiteren Treks die man nicht buchen muss.
Über das was ich eigentlich gesucht hatte, Routen abseits der bekannten Standardtreks, fand ich nirgends brauchbares Infomaterial.

Beim Anschauen einer Karte von der Südinsel bin ich dann schnell über das Fiordland gestolpert. Das sieht ja schonmal super aus! In den Büchern steht daß das Fiordland mit einer Fläche von über 12.000 Quadratkilometern der größte Nationalpark Neuseelands ist. Eine Fiordlanddurchwanderung müsste dann doch eigentlich eine lohnende Tour werden! Fotos von bekannten Tracks dort versprachen eine spektakuläre Gebirgslandschaft mit grüne Regenwaldtäler, genau nach meinem Geschmack!

Mein Plan stand nun fest: eine Durchquerung des Fiordlandes, von der Südküste bis hoch zur Milford Sound Road.
Ein toller Plan, ich wusste aber nichts darüber! Gibt es überhaupt ein Pfadnetz?....oder ist alles weglos?......wie schwer ist das Gelände?.....ist das Gebiet überhaupt durchquerbar?......welche Schwierigkeiten erwarten einem?......wieviel Zeit muss man einplanen?
Fragen über Fragen auf die ich keine Antworten fand!
Da ich keine detaillierten Karten auftreiben konnte, wusste ich ja nichtmal wie das Gelände topographisch überhaupt aussah.

Eine weitere Routenplanung war von zuhause aus also nicht möglich!
Ich fand auch keine Berichte von jemanden der da schonmal durchgewandert ist, geschweige denn ob überhaupt schonmal jemand das komplette Fiordland von Süd nach Nord durchquert hat!
Wie bitte??? Und was ist mit Internet, Google Earth, Online Karten etc.....??? Noch nie davon gehört!,.....beziehungsweise nicht im Traum daran gedacht ernsthaft für meine Trekkingplanung heranzuziehen!!!
Auf den ganzen modernen Internetkram, ohne den mein komplettes soziales Umfeld schon nicht mehr leben konnte, hatte ich überhaupt keine Lust. Ich saß noch nie in meinem Leben an einen Computer. Auf meinen langen Reisen, die ich bis dato gemacht hatte, war mein Hauptmedium für den Kontakt nach Hause nur alle paar Wochen mal eine Postkarte zu schreiben.

Erst sechs Jahre später, im Herbst 2003, richtet ein Freund mir meine erste E-mail Adresse ein. Und von dem Zeitpunkt an dauert es nochmal paar Jahre bis ich herausfinde daß es Google Earth gibt und ich anfange meine Routenplanung zuhause am Computer zu machen.

Es blieb mir also nichts anderes übrig als erstmal ziemlich unvorbereitet nach Neuseeland hinzufliegen.

Im Südsommer 1997 sollte es endlich losgehen. Viereinhalb Monate hatte ich für meinen Neuseelandaufenthalt eingeplant. Mit Iberia flog ich von Hamburg nach Madrid, von dort dann mit Aerolineas Argentina weiter über Buenos Aires und Rio Gallegos nach Auckland. Viereinhalb Monate ist eine lange Zeit für so ein kleines Land, über das ich kaum was wusste und ich wollte mir die Möglichkeit offenhalten, falls ich nach zwei Monaten sagen würde „jetzt reichts“, meinen Rückflug aus Auckland vorzuverlegen um meine restliche Reisezeit in Patagonien zu verbringen. Im Jahr zuvor war ich vier Monate trekken in Patagonien und es hat mir auch super gefallen dort.

In Auckland verbrachte ich eine Nacht im Hostel, nahm dann den Bus nach Wellington und noch am gleichen Abend die Fähre rüber nach Picton auf die Südinsel, wo ich nachts am Straßenrand mein Zelt aufschlug. Am drauffolgenden Tag ging´s per Anhalter runter nach Invercargill, der südlichsten Stadt Neuseelands. Ich wollte erstmal den North West Circuit auf Stewart Island machen. In Invercargill kaufte ich den Proviant dafür.

Stewart Island hat einen Durchmesser von 64 Kilometern und ist die drittgrößte Insel Neuseelands. Das Boot landete in Halfmoon Bay, hier liegt die einzigste Siedlung der Insel. Die beiden Straßen, die aus dem Dorf rausführen, enden nach paar Kilometern in der Wildnis. Der ganze Rest der Insel ist unbewohnt und straßenlos, also ein Trekkingparadies.
Der achttägige North West Circuit war also mein erster Trek in Neuseeland. Es war eine wirklich phantastische Tour, die ich empfehlen würde. Das Tophighlight meiner Reise, die Fiordlandtraverse, sollte aber erst noch kommen.


East Ruggedy Beach, Stewart Island

Zurück in Halfmoon Bay erwischte ich einen günstigen Stand By Flug zurück nach Invercargill, dann fuhr ich per Anhalter hoch nach Te Anau.
Völlig naiv und unwissend ging ich dort ins DOC Visitor Center und fragte der Rangerin am Schalter, als ob es nichts besonderes wäre,
„ich will mal das Fiordland durchwandern, von der Südküste bis hoch zur Milford Sound Road, habt ihr irgendwelche Infos darüber? Ich konnte in den Büchern nichts finden.“
Sie schaute mich an mit einem Blick als ob sie erstmal abchecken wollte ob die Frage ernst gemeint war oder nicht und als sie sicher war daß sie ernst gemeint war, klärte sie mich, dem dummen Touri, erstmal auf:
Das Fiordland kann man nicht durchwandern, erklärte sie. Es ist die größte unerschlossene Wildnis Neuseelands, es gibt kaum Pfade, alles ist voll mit dichten Regenwald und steile Granittäler. Aus vielen Tälern gibt es keine Ausstiegsmöglichkeiten weil die Talwände zu steil sind. Die Rangerin empfahl mir einen der bekannten Tracks im Fiordland.

Von ihr habe ich mich von meinem Plan aber nicht abbringen lassen. Es gibt keine Pfade? Ok, dann eben weglos! In Patagonien bin ich schliesslich auch weglos gewandert.
Mir ist dann Moir´s Guide South in die Hände gefallen, ein Trekkingführer der weglose Routen durch´s Fiordland beschreibt.. Ich habe mir das Buch ausgeliehen und mich einen Tag lang hingesetzt um es zu lesen. Fotokopien habe ich mir daraus zwar nicht gemacht, dafür aber Notizen auf Zettel. Stichwortartig schrieb ich mir auf welche Routen beschrieben werden, wo die Schlüsselstellen und schwierige Abschnitte liegen. Anhand der Moir´s Guide Beschreibungen habe ich mir dann eine Route zusammengebastelt.

Als ich das fertig hatte, brauchte ich nur noch Karten und dann konnte es auch schon losgehen. Von den guten topographischen 1:50.000er Karten brauchte ich für meine geplante Route einen ganzen Stapel, das würde mir aber viel zu teuer werden, denn ich reise ja schließlich auf Low Budget. Deshalb kaufte ich mir nur die 1:250.000er Fiordland Parkmap, ohne Höhenlinien. So brauche ich wenigstens nur ein einziges Kartenblatt für den kompletten Trek. Im Nachhinein betrachtet recht leichtsinng und auf keinen Fall würde ich es nochmal so machen!
Nichts gegen unzureichendes Kartenmaterial,.....man braucht nicht für jedes weglose und abgelegene Gelände nur beste topographische Karten. In Patagonien habe ich einen 20 tägigen weglosen Trek auch nur mit einer primitiven Kartenskizze gemacht, die ich mir zuhause aus irgendeinen Buch fotokopiert hatte und auch heute gehe ich noch Touren ohne oder nur mit sehr einfachen Karten..

Aber in so einem steilen weglosen Gelände wie das Fiordland ist man auf die Höhenlinien einer guten Karte angewiesen um eine Route über die Berge zu finden. Klar, man kann sich im Tal die Bergflanke von unten anschauen und so vielleicht beurteilen wo man da am besten hockkommt. Aber wer sagt einem denn ob es auf der anderen Seite auch eine Abstiegsmöglichkeit gibt? Vielleicht fällt da alles vertikal ab, das kann man vorher ja nicht sehen. Oder noch besser, man kommt oben an, plackert sich durch den dichten Busch auf der anderen Seite den Hang wieder runter und halb unten fällt es plötzlich überall vertikal ab. Im Fiordland kann man sich ohne gute Topokarten schnell in übelste Sackgassen hineinmanövrieren aus denen man so einfach nicht wieder rauskommt. Es war also mehr als leichtsinnig nur mit der Fiordland Parkmap. Aber ich hatte ja noch meine Zettel mit den Notizen. Wenn Moir´s Guide eine Route über diesen oder jenen Pass beschreibt wird es wohl auch irgendwie gehen.

Nachdem ich Proviant für 16 Tage eingekauft hatte ging´s per Anhalter runter zur Südküste und dann bin ich auch gleich losgewandert. Die ersten zwei Tage folgte ich den South Coast Track bis zur Mündung des Wairaurahiri Rivers und querte auf einer Hängebrücke rüber zur orographisch rechten Flußseite (OR). Dort verlies ich den Küstenpfad und wanderte weglos für die nächsten drei Tage durch dichten Tieflandregenwald OR diesen phantastischen wilden Fluss aufwärts bis zum Lake Hauroko Ausfluss.


Wairaurahiri River

Warum so eine lange und komplizierte Route? Warum nicht gleich von der Südküste auf die Hump Ridge steigen, dann auf der anderen Seite wieder runter zum Lake Hauroko Ausfluss und auf einer Hängebrücke rüber nach OR queren? Dann wäre ich in einem Tag da aber für meine Route brauchte ich ganze fünf Tage!
Über diese Hängebrücke waren abenteuerliche Geschichten im Umlauf. Sie war offiziell gesperrt und DOC riet von einer Querung dringend ab,........zu unsicher! Weil ich nicht wusste was ich nun glauben sollte und was nicht, wählte ich lieber den langen und schwierigen Weg. Schließlich wollte ich ja nicht daß meine Fiordlanddurchquerung schon gleich am Ende des ersten Tages vor einer Hängebrücke scheitert, noch bevor die Tour erst richtig begonnen hat. Und der Wairaurahiri River ist zu Fuss absolut unfurtbar!

Vom Seeausfluss plackerte ich mich die bewaldeten Hänge hoch auf die offenen Tussokgraskämme der Princess Mountains. Diese Gebirgskette zieht sich die gesamte Westseite des über 30 km langen Lake Haurokos entlang.
In Moir´s Guide steht daß die Kämme der Princess Mountains bis hoch zum End Peak traversierbar sind. So weit bin ich aber garnicht erst gekommen. Schon vier Tage später trieben mich die Orkanböen vom Kamm runter Richtung Westen ins tiefe Regenwaldtal des Princess Burn Valley.


das weglose Princess Burn Regenwaldtal

Landschaftlich war dieser Trek bis jetzt ein Traum, meine Erwartungen sind weit übertroffen worden! Diese grandiose ursprüngliche Gebirgswildnis, der Blick von den Princess Mountains den 25 km langen Lake Poteriteri entlang, der von steile Waldhänge und Berge eingeschlossen ist, dahinter Bergketten über Bergketten im abgelegenen südwestlichen Fiordland, die Cameron Mountains, dahinter die Dark Cloud Range, alles voll mit tief eingeschnittene kurvige Regenwaldtäler und irgendwo da in der Mitte lag der von alpinen Bergen umgebene Lake Kakapo. Nirgendwo war auch nur eine Spur von Zivilisation erkennbar, soweit das Auge reichte.

Dieser Trek müsste eigentlich mit zu den besten zählen, die ich bisher in meinem Leben gemacht habe,......aber der Preis, den ich dafür zahlte, war hoch!!
Ich war fix und fertig! Das permanente harte bushbashing durch diesen dichten Regenwald zerrte an meine Nerven! Diese ständige Nässe, alles war voll mit dick bemooste Stämme, plackeriges Unterholz mit unebenen Boden, übersät mit gestrüppbedeckte Löcher, das Vorwärtskommen viel zu langsam! Nirgends konnte man vernünftig gehen!! Dann Sümpfe und Seen, die den Talboden blockierten und die man im steilen Waldhanggeplackere umgehen musste. Mit sowas hatte ich nun überhaupt nicht gerechnet!!

Ich war laut am fluchen, zum Glück konnte es ja keiner hier hören! In Patagonien war alles ganz anders! Meine 20 tägige weglose Tour führte dort durch überwiegend offenes Gelände, ohne viel Buschgeplackere. Dann habe ich auch noch einen 9 tägigen weglosen Trek durch die Cordillera Valdiviesco auf Feuerland gemacht, eine alpine Hochgebirgswildnis mit bewaldete Täler. Das waren offene Südbuchenwälder, also auch ohne Pfad relativ einfach durchwanderbar,..........alles nicht so dramatisch!
Und was war da noch? Wollte ich in Patagonien nicht auch eine weglose Tour durch den dichten Valdivianischen Regenwald machen? Nein!! Aber ich wollte eine Tour über das Nevado Queulat machen und um dort hochzukommen muss man durch den Regenwald!
Diese Tour habe ich schon gleich am ersten Tag wieder abgebrochen weil mir das Buschgeplackere zu hart wurde,....bzw ich bin gar nicht erst damit angefangen. Bin nur paar Schritte in den Wald reingegangen, hab dann gesehen, „oh, der ist ja undurchdringlich“, und das war´s dann mit dem Trek! Proviant für zwei Wochen umsonst eingekauft!! Aber das konnte ich dann ja auf den nächsten Trek verwenden.

Was mache ich eigentlich hier auf diesen Trek in Neuseeland?? Ich spielte meine Möglichkeiten durch. Jetzt noch umkehren? Auf keinen Fall! Dafür bin ich schon zu weit! Also Zähne zusammenbeißen und weiter!
Hätte ich doch nur schon das nördliche Ende des Lake Hauroko erreicht! Dann mache ich drei Kreuze! Dort werde ich auf den Dusky Track stoßen und es sind nur noch paar Tage leichtes Wandern bis zum West Arm vonwoaus es endlich zurück in die Zivilisation geht! Ich pfeife auf den Rest meiner Route zur Milford Sound Road! Meine Lust war auf dem Nullpunkt gefallen, ich will nur noch raus hier! Und das so schnell wie möglich! Der Trek ist gelaufen!!

AW: [NZ] Südalpenwildnis

Jawohl! Das ist genau das richtige jetzt, danke für die Arbeit.

AW: [NZ] Südalpenwildnis

...Uhhh, ich glaube ich bin infiziert...

AW: [NZ] Südalpenwildnis

"Ich war fix und fertig! Das permanente harte bushbashing durch diesen dichten Regenwald zerrte an meine Nerven! Diese ständige Nässe, alles war voll mit dick bemooste Stämme, plackeriges Unterholz mit unebenen Boden, übersät mit gestrüppbedeckte Löcher, das Vorwärtskommen viel zu langsam! Nirgends konnte man vernünftig gehen!! Dann Sümpfe und Seen, die den Talboden blockierten und die man im steilen Waldhanggeplackere umgehen musste. "

Klingt genau wie Southern Wrangells (wobei die Stämme da durch die Schneelasten noch platt gedrückt waren und ein waagerechtes Geflecht bildeten, dass sich schwer bis gar nicht beseite schieben liess ;) Verstehe ja eh nicht, was Du an Wald so gut findest. ^^ (Schönen, lichten Buchenwald mag ich zwar auch. Aber beim Trekking habe ich sowas noch nie gefunden.)

AW: [NZ] Südalpenwildnis

Dann warte ab bis du nach Patagonien kommst, auf der TdP Umrundung. Auch auf deiner geplanten Inlandseisquerung kommst du durch lichte Südbuchenwälder (auf dem Weg zum Paso Marconi). Da wanderst du aber nicht weglos durch, sondern auf einen Pfad
Ebenso in Neuseeland, die meisten Tälern östlich der Main Divide sind mit lichte Südbuchenwälder bestanden.

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Southern Traverse Fortsetzung

(Nördliches Fiordland)

Am 11.Tag plackerte ich mir am Sphinx Lake vorbei, dann das enge Regenwaldtal des Hay River runter zum Lake Hauroko. Nun brauchte ich nur noch anderthalb Kilometer das Ufer entlangwandern bis zum nördlichen Seeende, wo ich auf den Dusky Track stoßen werde,......endlich!!!
Als ich das Seeufer erreichte traf mich fast der Schlag: Steile Fels- und Waldhänge fallen bis zum Wasser ab, das war auf meiner Karte natürlich nicht zu sehen. Das Seeufer bis zum Dusky Track Startpunkt unpassierbar! Ich kletterte nach oben und traversierte ein ganzes Stück oberhalb des Sees den steilen Hang. Dies war bis jetzt das mörderischte Stück Abeit auf der gesamten Tour, durch dichte Vegetation am steilen Hang und über tiefe bemooste Felsspalten. An ein oder zwei Stellen versuchte ich runterzusteigen, endete aber oberhalb senkrechter Wände und musste wieder nach oben. Ich kam nur zentimeterweise vorwärts, war zerkratzt,.....Haar, Nacken, Pullover, Rucksack,.....alles voller Blätter und staubiger Planzenteile. Dieser Trek macht mich fertig!!!

Irgendwann konnte ich dann doch absteigen und erreichte den flachen Talboden. Hier erreichte ich die Hauroko Burn Hut, nach über 12 Stunden und nur 8 Kilometer vom letzten Camp. Nun bin ich endlich auf dem Dusky Track! Meine erste Nacht in einer Hütte und kein Mensch war hier.

Nach den ganzen Strapazen lies ich mir am nächsten Morgen Zeit. Am Vormittag kam hier das Boot vorbei und setzte 6 Dusky Track Wanderer ab,......die ersten Menschen seit 11 Tagen!! Eigentlich könnte ich jetzt ja mit dem Boot wieder zurück in die Zivilisation fahren. Nein,......den Dusky Track bis zum West Arm wollte ich noch wandern, aber dann ist Schluss!

Im Lonely Planet Tramping in New Zealand und in der DOC-Broschüre wird der Schwierigkeitsgrad des Dusky Track als „very demanding“ angegeben. Vielleicht zählt er ja deshalb von allen bekannten neuseeländischen Tracks mit zu den weniger frequentierten,.....und die kostspielige Bootsanreise schreckt sicher auch noch einige Leute ab. Nur etwa eine handvoll Wanderer trifft man auf dem Dusky Track durchschnittlich pro Tag,.......verglichen mit anderen bekannten Tracks ist das recht wenig.

Diese viertägige Wanderung auf einen markierten Pfad habe ich sehr genossen. Von wegen anstrengend! Was ist dieser permanente knietiefe Matsch schon gegen die Strapazen die ich in den letzten 10 Tagen erleben durfte? Der Wald ist märchenhaft und die Aussicht von den beiden Pässen grandios! Diese Landschaft ist ein Gedicht, sie motiviert und baut psychisch wieder auf,........besonders wenn man sich da nicht durchplackern muss! Und so kam es dann daß ich, noch bevor ich den West Arm erreichte, meinen eigentlichen Plan, von dort aus nicht mehr weiterwandern zu wollen, schon wieder vergessen hatte!


Dusky Track


auf dem Dusky Track


meine Schuhe nach der Matschwanderung auf dem Dusky Track

Ich wollte nun doch noch weiterwandern, mal schauen was da noch alles kommt. Dabei ignorierte ich gedanklich daß es nördlich vom West Arm ja wieder weglos weitergeht.
Vom West Arm ging´s aber erstmal mit dem Boot wieder zurück in die Zivilisation nach Te Anau,......für Provianteinkäufe und um die zweite Etappe hoch zur Milford Sound Road zu planen. Dazu musste ich auch noch die Schmerzen in meinen Oberarm auskurieren. Die hatte ich mir während der ersten zehn Trekkingtage beim bushbashing zugezogen, als ich paarmal durch Moospolster in tiefere Wurzel- oder Felslöcher gekracht bin.

Vier Tage später war ich wieder am West Arrm. Ab nun wird’s ernst und ich wusste jetzt schon, dies wird die längste und abenteuerlichste Trekkingtour meines Lebens! Ich hatte Proviant für knapp einen Monat! Essen für zweieinhalb Wochen hatte ich jetzt dabei und den restlichen zweiwöchigen Proviant hatte ich mir als „food drop“ per Boot zur Hankinson Hut am George Sound Track einfahren lassen.
Dazu hatte ich auch noch meine Steigeisen und Eispickel mit. Auf der vorigen Etappe hatte ich sie in Te Anau gelassen, aber jetzt für den nördlichen Teil hatte ich sie mit. Man kann ja nie wissen!

Dies wird eine lange Etappe und ich hatte mir bei der Planung auch die kürzeste und vermeintlich leichteste Route ausgesucht. Wenn man vom West Arm loswandert gibt’s kein Zurück mehr. Klar, man könnte sich die ersten Tage noch Richtung Osten zum Kepler Track durchschlagen, aber danach geht nichts mehr! Nur durchwandern oder umkehren,......keine Abkürzungsmöglichkeiten und keine vorzeitige Ausstiegsmöglichkeiten, es sei denn man lässt sich per Helikopter, Wasserflugzeug oder Boot abholen. Das setzt aber eine Kommunikationsmöglichkeit per Funk vorraus.

Ich hatte keine Kommunikationsmittel dabei! Weder Emergency Locator Beacon noch Mountainradio! Jeder, der weglos durch das Fiordland wandert, hat normalerweise mindestens eines von beiden mit und DOC riet mir dringend für die Tour ein Mountainradio mitzunehmen.
Ich lehnte ab: „Nein, das Ding ist mir zu schwer. Das will ich nicht die ganze Zeit mit mir rumschleppen, es geht auch ohne“.
Mal ehrlich, ob ich nun 45 kg oder 46 kg mit mir rumschleppe, was macht das für einen Unterschied? Im Endeffekt war also der wahre Grund meiner Ablehnung nicht etwa weil mir das Ding zu schwer war, sondern weil ich aufgrund meines Low Budget Reisestils zu geizig war die Mietkosten dafür zu zahlen.

Nördlich vom West Arm wird die Landschaft deutlich steiler und schroffer wie im südlichen Teil Fiordlands. Das habe ich schon gleich auf dem ersten Pass gemerkt: Man schaute runter in das grandiose Canyontal des Oonah Burn, das links und rechts von steile Granit- und Waldhänge beflankt wird. Die Landschaft war atemberaubend im Anblick! Es sah aber verdammt schwer aus da eine Route durchzufinden!
Dies war ja nicht der einzigste Pass! Es ging weglos jeden Tag so weiter, 26 Tage lang, insgesamt 15 Pass- oder Gebirgskammquerungen, nicht alles nur Querungen, drei oder viermal auch für längere Zeit im auf und ab am Kamm entlang, permanent die Main Divide der Southern Alps Richtung Norden folgend. Dies war jetzt nicht mehr mit das Beste,......sondern es war DAS Beste was ich bisher an Treks in meinem Leben gemacht habe, und zwar bei Weitem!


Fels- und Tussokgraslandschaft oberhalb der Waldgrenze


Blick von der Main Divide ins Freeman Burn Valley


steile weglose Wildnis


schroffe Landschaft an der Main Divide


Fiordland

An das harte Buschgeplackere und steile weglose Gelände gewöhnt man sich mit der Zeit. Es bleibt zwar hart, aber es kommt einem irgendwann nicht mehr so schwer wie in den ersten Tagen vor. Es wird zur Normalität! Hier schafft man eben nur paar Kilometer pro Tag!
Die enormen Strapazen, die es kostet ein Gebiet zu durchqueren, sind nach zwei Tagen sowieso wieder vergessen. Was bleibt sind die Erinnerungen eine wirklich grandiose Tour gemacht zu haben mit diesen unglaublichen Landschaftseindrücken. Dieses schroffe Gebirge, dichte urzeitliche Wälder, Felswände, Wasserfälle, Seen usw......,alles vom Menschen komplett unberührt. Dieses Land war schon immer unbewohnt. Selbst die Maoris siedelten hier nie.

8 Tage vom West Arm, bzw. 23 Tage von der Südküste erreichte ich die kleine Robin Saddle Hut. Diese Hütte ist sogar auf den Karten mit eingezeichnet, direkt auf der Main Divide unterhalb des Robin Saddles in der Mitte Fiordlands. Ich war auch ganz froh, denn das Wetter schlug um, endlich mal zur Abwechslung eine Hütte. Aber wer kommt denn überhaupt hierher, in diese gottverlassene weglose Wildnis, so weit entfernt von der nächsten Straße??

Ich schlug das vergilbte Hüttenbuch auf, mal sehen wann die letzten Leute hierwaren. Oh,...vor über einem Jahr!!! Das Hüttenbuch war von 1969 und vielleicht gerade mal ein viertel voll. Es enthielt im Schnitt ein Eintrag pro Jahr, nur 1994 war das ganze Jahr über niemand hier. Etwa ein drittel aller Hüttenbucheinträge stammten von DOC, die alle zwei bis drei Jahre mal mit dem Helikopter vorbeikamen für eine Hütteninspektion. Die restlichen Einträge teilten sich auf zwischen Jägern, die sich hier ein- und wieder ausfliegen ließen und Trampern, die eine längere Fiordlanddurchquerung machten. Jeder Tramper schrieb hier seine abenteuerliche Geschichte rein und nicht nur langweilige Einzeiler wie in den Hüttenbüchern der bekannten Tracks.

Ich fand hier eine Packung Reis. Das Mindeshaltbarkeitsdatum schon seit 8 Jahren abgelaufen, das heisst also die muss hier schon seit mindestens 10 Jahren rumliegen. Aber egal, ich kochte die ganze Packung, zusammen mit etwas Zucker den ich hier auch noch fand, und verschlang alles auf einmal.

Sechs Tage später erreichte ich die Hankinson Hut, eine Standard DOC Hütte am George Sound Track. Hier fand ich mein Proviantpaket, alles noch heil und unversehrt nachdem es zwei Wochen hier in der Hütte gelegen hat. Nun müsste mein Essen bis zur Milford Sound Road reichen.

Der George Sound Track verbindet den Middle Fiord vom Lake Te Anau mit dem George Sound an der Westküste und ist von beiden Seiten nur per Boot oder Wasserflugzeug erreichbar. Er ist wie der Dusky Track ein recht abenteuerlicher Track, wird aber deutlich weniger begangen. Während der Dusky Track recht bekannt ist mit fast jeden Tag Wanderer, fanden sich in den Hüttenbüchern am George Sound Track im Schnitt nur einen Eintrag pro Woche im Sommer. Das mag vielleicht auch mit an den deutlich teureren An- und Abreisekosten liegen. Das Boot fährt nur auf Bestellung und kostete 180 Dollar one way bis zur Hankinson Hut (1997). Wenn man sich die Preisentwicklung der letzten 15 Jahre anschaut müsste es heute etwa das doppelte kosten.

Von der Hankinson Hut folgte ich zunächst den George Sound Track, aber nur für zwei Stunden, dann verlies ich ihn und wanderte weglos Richtung Norden ins Wapiti River Valley Richtung Lake Sutherland. Für die nächsten 9 Tage durchquerte ich die Glaisnock Wilderness mit 6 oder 7 Pass- bzw Bergkammquerungen.


Camp auf einen Pass in der Glaisnock Wilderness


hier geht´s die vergletscherten Hänge entlang

Am 39. Tag traversierte ich die steilen Kämme oberhalb des Lake Quill und die vergletscherten Hänge des Mt Hart und Aiguille Rouge, dann runter zum Mackinnon Pass wo ich auf den Milford Track stieß.

Von der weglosen Wildnis kam ich somit auf den bekanntesten Great Walk Neuseelands,......meine Fiordlandtraverse ist so gut wie geschafft!! Schon nach wenigen Minuten traf ich die ersten Wanderer und somit die ersten Menschen seit dem West Arm vor 24 Tagen!!! Verbotenerweise campte ich auf der Passhöhe.


Blick vom Mackinnon Pass, Milford Track


Blick den Clinton Canyon abwärts, auf dem Weg zum Glade House, Milford Track

Nun sinds nur noch zwei Tage bis zur Milford Sound Road! Den ersten Tag wanderte ich den Milford Track runter Richtung Glade House!! Das sind 25 km, also den halben Milford Track in einem Tag! Aber das ist kein Problem, auf diesen fast schon Stadtparkmäßig ausgebauten Weg kann man Kilometer abreissen. In den letzten 24 Tagen lag mein Durchschnitt ja gerade mal bei mickrigen 6 Kilometern pro Tag.

Um legal auf Great Walks wildcampen zu können muss man sich 500 m vom Pfad entfernen. Das ist hier in diesem engen und von steilen Granithängen beflankten Tal aber kaum möglich. Allein deshalb musste ich heute noch zum Glade House kommen. Ich genoss das leichte wandern.

Auf Great Walks ist alles reguliert. Es wird nur eine bestimmte Anzahl Wanderer zugelassen und die Unterkünfte müssen im Vorraus gebucht werden, auf dem Milford Track schon Monate im Vorraus. Es ist genau festegelegt wer wann wo übernachtet. Eine flexible Zeitgestaltung ist nicht möglich,....also mal zu sagen „heute ist das Wetter schlecht, ich bleib mal einen Tag länger“ ist nicht drin. Gebucht ist gebucht!
Auf dem Milford Track ist sogar die Gehrichtung reguliert. Er darf nur in eine Richtung begangen werden, vom Glade House zum Milford Sound, und nicht andersrum. Auf meiner Route vom Mackinnon Pass zum Glade House wanderte ich aber genau in die entgegengesetzte Richtung. Das bekam ich auch ständig von entgegenkommenden Trampern zu hören: „You are on the wrong direction“, war mein meistgehörter Satz an diesem Tag!

Es ist hier ja nicht so, jetzt bin ich mal für 24 Tage durch die weglose Wildnis gewandert und habe 24 Tage am Stück keine Menschen gesehen und dann kommt zur Abwechslung mal ein Tag wo ich zwei oder drei Leute treffe,......nein ich bin hier auf dem Milford Track: 80 Individual Trekker pro Tag plus 80 guided walker, die nicht mit in den normalen Great Walk Huts sondern in separate Lodgen übernachten, das ganze dann mal zweikommafünf, weil ich an diesem Tag vom Mackinnon Pass zum Glade House zweieinhalb Tagesetappen des Milford Track wanderte, plus vielleicht fünf Trail Runner, die nur mit Daypack den ganzen Track in einem Tag rennen,.....macht zusammmen geschätzte 400 Wanderer die ich an diesem Tag traf! Alle kamen mir von vorne entgegen, kein einziger ist in meine Richtung gewandert und von fast jeden Zweiten kam der gleiche Kommentar: „You are on the wrong direction“, ich habe nicht mehr mitgezählt wieviele Dutztend Male ich diesen Satz heute gehört hatte.

Dann hieß es erstmal anhalten und den Leuten erklären warum ich in der falschen Richtung gehe. Nach kurzer Zeit nervte es schon. Ich musste ja heute noch was schaffen, bis zum Glade House kommen. Aber so wird das nix wenn ich alle zehn Minuten anhalten muss um irgendwelche wildfremden Leute über meine Tour zu erzählen. Und überhaupt,........“Fiordlandtraverse?“, nur die wenigsten konnten sich überhaupt irgendwas darunter vorstellen. Ich habe dann nur noch geantwortet, „I forgot my toothbrush“.

Das Glade House, am Nordende des Lake Te Anau, ist der Startpunkt des Milford Track. Von hier wanderte ich auf einer kaum erkennbaren aber markierten Route über den Dore Pass zur Milford Sound Road. So gut wie jeder Milford Track Wanderer nimmt das Boot zum Glade House, die Route über den Dore Pass ist kaum bekannt.


Aufstieg zum Dore Pass, Blick zurück ins Clinton River Valley

Ich erreichte die Milford Sound Road nach 26 Tagen vom West Arm und 41 Tage von der Südküste. Und dies sollte jetzt das Ende meiner Tour sein???
Ich war zwar froh erstmal wieder zurück in die Zivilisation zu kommen, aber schon seit Wochen wurde mir immer klarer daß die Milford Sound Road nicht mein Trekkingendpunkt sein sollte. Trotz der Stapazen war diese Tour doch absout genial! Diese Landschaft macht süchtig und ich wollte mehr davon! Wollte wissen wie die Southern Alps weiter nördlich aussehen! Wollte weiterwandern, noch ohne bestimmtes Endziel, einfach nur immer an der Main Divide entlang, mal schauen wie weit ich komme! Ich war aufgedreht, wollte möglichst viel und möglichst spektakulär, bis zum Arthurs Pass sollte es schon sein! Und als ob die Tour alleine nicht schon schwer genug wird, wäre es natürlich noch besser wenn ich nebenbei auf dem Weg noch den Mount Cook besteigen würde!

Aber erstmal gings per Anhalter zurück nach Te Anau Die nächsten vier Nächte verbrachte ich dort auf dem Campingplatz. Nach knapp einen Monat in der Wildnis mit meiner spärlichen Trekkingproviant-Diät hatte ich einen Heisshunger und ich wollte nur noch essen: Habe über ein halbes Kilo Schokolade am Tag verdrückt, paarmal pro Tag fett gekocht und zwischendurch noch diese tiefgefrorenen Käsetorten aus dem Supermarkt, wobei ich natürlich die ganze Torte mit einem Mal weggegessen habe und nichtmal warten konnte bis sie ganz aufgetaut war. Wer das gesehen hat dachte bestimmt ich hab die Fresssucht Bis zum Beginn der nächsten Etappe wollte ich mir die Kilos, die ich verloren hatte, wieder anfuttern.

Den Rest der Zeit habe ich mit Routenplanung verbracht. Als ich Einheimischen von meiner Tour berichtete, wurde mir erzählt daß so eine Route als Southern Traverse bezeichnet wird und schon was richtig großes ist.
Schön,......dann bin ich nun also schon seit anderthalb Monaten dabei die Southern Traverse zu machen ohne es zu wissen

AW: [NZ] Südalpenwildnis

„I forgot my toothbrush“.

Loool.

AW: [NZ] Südalpenwildnis

ich bin sprachlos, ich hätte nicht gedacht das sowas geht!!!

Vor Dauerregen scheinst du ja verschont geblieben zu sein?

AW: [NZ] Südalpenwildnis

Hi Bernd - geil!!!
Deinen Hang zum bushwhacking hätten wir dieses Jahr im Süden Grönlands gut gebrauchen können, uns liegen Eis und Steine mehr. Jedenfalls haben wir dort eine Route für dich gefunden. Das Zeugs ist dort heftig am wachsen, wenn du noch ein bischen wartest, wirst du auf deine Kosten kommen! Bericht fogt (hoffentlich) gegen Jahresende.
Grüße von Tilmann

AW: [NZ] Südalpenwildnis

Moin Tilmann,.....auf deinen Grönlandbericht bin ich ja schon gespannt

AW: [NZ] Südalpenwildnis

!*



* Ganz stark.

AW: [NZ] Südalpenwildnis

Wortlos

AW: [NZ] Südalpenwildnis

Ich fand deine Berichte ja schon immer eindrucksvoll und stark, aber das hier ist der für meinen Geschmack bei weitem beste bisher! Ganz toll wie du dein Begeisterung für Neuseeland schilderst und vor allem deine Motivation fürs "Bushbashing" (coole Wortschöpfung übrigens). Vielleicht gibt es jetzt ein paar Leute mehr die deine Begeisterung für weglose Wildnistrips nachvollziehen können.
Und klar, solche Hammerberichte von dir wirken super inspirierend! Aber wer diese Touren nachmachen möchte, muss sich natürlich zunächst ernsthaft fragen, ob er die selbe Begeisterung und damit verbundene Leidensfähigkeit mitbringt ...

AW: [NZ] Südalpenwildnis

Ich wollte mich hiermit nochmal für die vielen netten Kommentare bedanken

das ist keine Wortschöpfung, sondern das normale neuseeländische Wort dafür.
In Nordamerika bezeichnet man es als "bushwhacking", in Neuseeland sagt man "bushbashing

Nicht wirklich. Ich habe zwar im Laufe meiner vier Neuseelandreisen viel schönes Wetter erlebt, aber auch mehr als genug Schlechtwettertage an denen ich nicht gewandert bin
Bei Dauerregen wander ich normalerweise nicht sondern bleibe den ganzen Tag im Camp oder in der Hütte.

AW: [NZ] Südalpenwildnis

Kein Problem, ich kann warten - und in der Zeit diesem Bericht folgen

/edit: So jetzt bin ich auch mit dem bisher geschriebenem fertig. Unglaublich, was für krasse Touren du unternimmst. Hut ab!

AW: [NZ] Südalpenwildnis

Southern Traverse Fortsetzung Nr. 2

(Mount Aspiring Region)

Die dritte Etappe meiner Southern Traverse dauerte 22 Tage und führte von der Milford Sound Road zum Haast Pass Highway.
Von der Milford Sound Road führte meine Route zunächst weglos durch die Livingstone Mountains, anschließend einen halben Tag auf die bekannten Greenstone- und Caples Tracks bevor es über den Fraser Col runter zur Routeburn Flats ging, wo ich den Routeburn Track kreuzte und das abgelegenere Routeburn North Branch Valley hochwanderte.


die sanften Tussokgrashochtäler der Livingstone Mountains


Blick vom Fraser Col

Mein nächstes Ziel war der Bevan Col, denn dort habe ich mir mit dem Helikopter ein Proviantpaket einfliegen lassen. Der Pilot Charly Ewing von Aspiring Adventure deponierte mein Food drop in ein Fixzelt der Alpine Guides, direkt auf dem Bevan Col am Fuße des Mount Aspiring. Die Bergführer lassen sich dort öfters mit ihren Kunden einfliegen um diesen markanten Berg zu besteigen.

Das einfliegen von Food drops in die Wildnis ist in Neuseeland nichts ungewöhnliches. Das wird häufiger gemacht von Leuten die die Southern Traverse oder andere lange Wildnistouren machen.

Auf meiner Tour brauchte ich insgesamt drei Food drops,......das erste am Lake Hankinson im Fiordland, der zweite am Bevan Col und das dritte auf dem Tasman Saddle.

Normalerweise ist es sauteuer sich so ein Essenspaket einfliegen zu lassen, was bei meinem niedrigen Budget auch unbezahlbar ist. Um es möglichst preisgünstig zu bekommen habe ich mir Stellen ausgesucht die öfter von Booten, Helikopter oder Kleinflugzeugen angesteuert werden. Dann habe ich die Bootsfahrer oder Piloten ausfindig gemacht die zu diesen Stellen fahren oder fliegen und gefragt ob sie in der nächsten Zeit schon eine Buchung dorthin haben und dann mein Proviantpaket gegen Bezahlung mitnehmen würden.
Das hat auch immer recht günstig geklappt. Vern Thompson aus Te Anau hat 20 Dollar dafür genommen meine Essenspaktekt zur Hankinson Hut am Geoge Sound Track zu fahren, Charly Ewing hat für 50 Dollar mein food drops zum Bevan Col geflogen und der Bergführer in der Mount Cook Village hat es sogar umsonst mitgenommen als er sich mit seiner Gruppe Kunden zum Tasman Saddle einfliegen ließ, das war echt freundlich.

Es gibt verschiedene Routenmöglichkeiten zum Bevan Col und ich hatte mir die schwierige, abgelegene und weglose Route via North Col – Park Pass – Fiery Col – Olivine Ledge – Forgotten Gorge - Forgotten River Col – Olivine Ice Plateau – Destiny Peak – Joe River und Arawhata Saddle ausgesucht.

Weit bin ich da aber nicht gekommen. Vor dem North Col saß ich über drei volle Tage im schlechten Wetter fest, habe also drei Tage im nassen Zelt auf Wetterbesserung gewartet. Und vorher in den Livingstone Mountains hatte ich auch schon einen Tag Schlechtwetterzeitverlust erlitten, das heisst also insgesamt schon etwa 4 Tage Zeitverlust.

Einen weiteren Schlechtwettertag konnte ich mir nicht mehr leisten. Daher entschied ich mich kurzfristig meine Route zu ändern und die leichte Standartroute via Dart Track und Cascade Saddle zu nehmen. Vom Lake Nerrine und Park Pass wanderte ich das Rock Burn Valley runter zum Dart River, wo ich auf den Dart Track stieß.


der Park Pass mit dem Posaidon Peak


im Rock Burn Valley, mit dem Amphion Peak im Hintergrund


das Dart River Valley vom Dart Track

Nun erstmal leichtes und schnelles wandern. Der Dart Track und Cascade Saddle sind zwar bekannte und häufig begangene Treks, die Landschaft war aber auch hier sehr phantastisch, und nur das zählt.


Aufstieg zum Cascade Saddle, Blick zurück ins obere Dart River Valley


Auf dem Cascade Saddle

Hinter dem Cascade Saddle kam ich ins West Matukituki Valley, dieses Tal wanderte ich aufwärts zum Fuße des Bevan Col.
Beim Aufstieg zum Bevan Col zogen Wolken über die Berge, es war kalt und windig. Als ich oben ankam war die Sicht ganz weg. Von der Aspiring Hut zum Bevan Col habe ich es in 7h30 geschafft, aber um hier auf dem Pass dieses gelbe Fixzelt der Alpine Guides zu finden brauchte ich eine volle Stunde, obwohl es nur 100 m von mir entfernt stand. Ich irrte hier die ganze Zeit in diesen dichten Nebel umher. Kein Mensch war hier und als ich das Zelt endlich fand, fand ich auch mein Essenspaket, alles war noch da. Ich übernachtete hier, denn es machte keinen Sinn heute noch weiterzugehen, auch wenn die Colin Todd Hut nur noch 2,5 km Luftlinie entfernt war.

Die Colin Todd Hut ist der Ausgangspunkt für Gipfeltouren auf den Mount Aspiring. Um dort hinzukommen muss der stark verspaltete Bonar Glacier gequert werden. Die Hütte steht am Fuße der North West Ridge auf 1800 m Höhe und ich wollte es mir nicht nehmen lassen diesen recht formschönen Berg zu besteigen, der auch als Matterhorn der neuseeländischen Alpen bezeichnet wird.

Am nächsten Tag wurde das Wetter super, der Wandertag aber nur kurz, denn als ich die Hütte erreichte war es schon zu spät heute noch zum Gipfel hochzusteigen. Es kamen dann noch zwei Engländer, drei Neuseeländer und eine Bergführerin mit ihrem Kunden, alle wollten morgen hoch zum Gipfel.


Mount Aspiring (3033 m), das Matterhorn der neuseeländischen Alpen


Colin Todd Hut (1800 m)


im Hintergrund der Mount Aspiring, gesehen von der Colin Todd Hut

5 Uhr morgens gings im Dunkeln mit der Stirnlampe los. Ich ging zwar für mich alleine aber mehr oder weniger zusammen mit den Engländern und Neuseeländern, die um die gleiche Zeit von der Hütte gestartet sind. Die Bergführerin mit ihren Kunden waren schon früher gestartet.

Es ging die North West Ridge hoch, erst Gletscher, dann den steilen Felsgrat hochklettern (Grad 3 und sehr exponiert), an einigen Stellen wurde mir ohne Seilsicherung richtig mulmig. Das letzte Stück gings mit Steigeisen den steilen Eisgrat hoch bis zum Gipfel, recht gefährlich. Kurz vor Mittag erreichten wir nach sechseinhalb Stunden den Gipfel. Einer von den Neuseeländern ist schon vorher wieder umgekehrt. Die Aussicht vom Gipfel war atemberaubend!! Ein weiteres Tophighlight auf der Southern Traverse, eines von sehr vielen!!! Es ist der 56.Trekkingtag von der Südküste und der 15.Tag von der Milford Sound Road.

5 Uhr abends war ich wieder unten in der Hütte nach fast 12 Stunden.


Aufstieg zum Mt Aspiring


Blick über die vergletscherte Haast Range


Auf dem Gipfel


Blick vom Gipfel


auf dem Gipfel


Blick über den Upper Volta Glacier


Blick von der Waterfall Face ins obere Wilkin River Valley

Eine Woche später erreichte ich den Highway 6 über den Haast Pass. Jetzt war mal wieder ein Zivilisationsabstecher angesagt. Per Anhalter ging´s nach Wanaka für neue Provianteinkäufe und vier Tage später war ich wieder zurück an der gleichen Stelle am Highway 6, vonwoaus ich meine Southern Traverse fortsetzte.

Nördlich vom Highway 6 kam ich nun langsam ins Gebiet der zentralen Südalpen. Ab hier hatte ich auch gute Topokarten.
Schon im Fiordland und in der Mt Aspiring Region hatte ich gemerkt daß ich dringend besseres Kartenmaterial brauche! Im Nachhinein betrachtet war es auch ganz gut so daß ich auf dem Abschnitt vor dem Mount Aspiring 4 Tage Schlechtwetter aussitzen musste und demzufolge auf meine leichtere Alternativroute via Dart River und Cascade Saddle gezwungen wurde. Meine ursprünglich geplante Route über den Forgotten River Col und Olivine Ice Plateau wäre nur mit der Mt Aspiring Parkmap und ohne topographische Karten richtig kriminell geworden, obwohl ich ja zusätzlich noch Moir´s Guide Routenbeschreibungen dabei hatte, diesmal immerhin schon als Fotokopien und nicht mehr nur als paar dahingekritzelte Notizen, ich verbesser mich

Der erste große Knackpunkt nördlich des Highway 6 war die weglose hochalpine Passquerung vom Hunter River East Branch rüber zum Landsborough River am Tag 68. Der Aufstieg von der Hunter River Seite über den Hunter Glacier ging ja noch recht gut aber beim Abstieg auf der anderen Seite runter zum Landsborough River habe ich mich an den steilen Hang so richtig festgelaufen. Anfangs ging´s zwar noch gut über relativ leichte Geröll- und Felshänge, aber weiter unten fiel es überall steil ab in ein Labyrinth aus zerfurchte felsige Bachrinnen mit spitze steile Rücken dazwischen. Paarmal musste ich wieder ein Stück hochsteigen und eine andere Route suchen und nach 4 Stunden vom Pass war ich in einer engen schluchtigen Bachrinne die unter mir in einer vertikalen Wasserfallstufe abfiel. Hier wurde es langsam dunkel. Unter freien Himmel habe ich mir mein Nachtlager auf den Felsbrocken eingerichtet, recht unbequem. Gut daß es die Nacht nicht geregnet hat, für mein Zelt wäre hier absolut kein Platz gewesen.


Blick vom Hunter Glacier zurück das Hunter River Valley abwärts


Abstieg von dem namenlosen Pass ins Landsborough River Valley

Am folgenden Tag brauchte ich nochmal vier Stunden bis zum Talboden, dort steht die alte heruntergekommene Fraser Hut. Sobald ich die Hütte erreichte fing der Regen auch schon an, somit verbrachte ich hier den Rest des Tages. Laut Hüttenbuch waren vor 20 Tagen die letzten Leute hier.

Das Landsborough River Valley ist ein abgelegenes und selten besuchtes Tal das 60 Kilometer parallel entlang der Main Divide verläuft und von beiden Seiten von vergletscherte Berge überragt wird.
Von der Fraser Hut waren es zweieinhalb Tage wegloses Wandern bis ins Talende des Landsborough Rivers.

Der direkteste Weg vom Landsborough River nach Mount Cook führt über den Fyfe Pass und Mueller Glacier. Diese Route wird nur selten begangen und scheint viel schwieriger zu sein wie ich dachte.
Als ich vor 10 Tagen mein food drop in Mt Cook Village deponierte erzählte mir ein Doc Ranger daß er von niemanden wusste der den Fyfe Pass in den letzten 6 Jahren überquert hat.

Von der Landsborough Seite aus sah der Aufstieg zum Pass ohne alpine Ausrüstung viel zu steil und gefährlich für mich aus. Dieser Pass kam schonmal nicht in Frage, ich musste mir eine andere Route überlegen.

Als einzigste machbare Alternative blieb jetzt nur noch die Route via Karangarua Valley und Copland Pass nach Mt Cook. Diese Route wird hin und wieder mal von Southern Traverse Gängern gemacht. Fünf bis sechs Tage ist man da unterwegs bis Mt Cook, während es über den Fyfe Pass höchstens zwei wären. Trotzdem, dieser große Umweg lohnt sich, denn die Route ist landschaftlich grandios.

Der Karangarua Saddle ist wegen einer vertikalen Felswand unpassierbar. Um ins Karangarua Valley zu kommen muss man einen Umweg über den Douglas Pass nehmen und von dort in einer hochalpinen Traverse über den vergletscherten Gladiator und Mt Howitt, von dort dann weglos runter ins Karangarua Valley. Absolut hammermäßig ist der Blick vom Douglas Pass und The Gladiator!


im oberen Landsborough River Valley


Blick vom Douglas Pass auf die vergletscherte Sierra Range

Im hinteren Karangarua Valley liegt versteckt im Busch die Christmas Flat Hut, eine heruntergekommene winzige 2 Bunks Hütte. Drei Jäger traf ich hier, die ersten Menschen die ich seit der Querung des Highway 6 vor 8 Tagen traf. Die Jäger ließen sich hier per Helikopter einfliegen um eine Woche hier zu verbringen. Davor waren laut Hüttenbuch die letzten Leute vor zwei Monaten hier.
Fünf Tage später erreichte ich den Copland Pass.

AW: [NZ] Südalpenwildnis

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Ich bin echt sprachlos, ehrlich. Absoluter Hammer. Und ich dachte schon, Dein Patagonien-Trip sei hart gewesen. Und das ist erst die Vorgeschichte?!

Ein bisschen vermisse ich Deine roten Streckenpfeile, weil man dann eine noch bessere Vorstellung von der Strecke bekommt, aber nu.

Gab es da eigentlich irgendwann Situationen, wo Du Dir ernsthaft Sorgen um Deine Sicherheit/Dein Leben gemacht hast, also "Hier habe ich mich überschätzt, das wird unkontrollierbar."? Gerade weil Du kein Notfall-Backup hattest und eben jederzeit auf dich allein gestellt warst? Hattest Du einen Notfallplan für Sturz, Beinbruch o.ä?

Atemberaubender Trip, ehrlich. Und absolut herausragender Bericht in Zeiten der Like-Me-At-Facebook-Go-Pro-Sponsored-By-Red-Bull-Vimeo-HD-Actionchannel-360°-Multiperspective-Liveberichterstattung. Aber das gilt ja für alle Deine Touren.

Kinnlade hochbindend: Eisen

AW: [NZ] Südalpenwildnis

Danke für deinen wundervollen Bericht ! Besonders die Bilder vom Dart River/Valley haben dazu geführt, dass das Fernweh sogleich wieder erwacht. Die Gegend fand ich wundervoll und war traurig, dass ich nicht mehr Zeit dort verbringen konnte.

AW: [NZ] Südalpenwildnis

Crazy shit ;)

AW: [NZ] Südalpenwildnis

Dies sind ja noch meine alten Touren in der Kurzfassung. Später bei den neuen Treks von diesem Jahr male ich bestimmt wieder einige Pfeile auf den Bildern Die neuen Treks kommen dann auch wieder mit auf meine Webseite.

Vor einigen Routenabschnitten mache ich mir schon Gedanken ob die Strecke machbar ist oder nicht. Wenn es mir unterwegs zu gefährlich wird (oder wenn ich glaube daß die Route zu gefährlich werden könnte) mache ich normalerweise einen Rückzieher und suche nach Alternativrouten. Einen Notfallplan habe ich nicht.

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Southern Traverse Fortsetzung Nr. 3

(Zentrale Südalpen)

In den zentralen Südalpen kann man die größte Konzentration vergletscherter Berge Neuseelands bestaunen,....es ist eine schroffe und überaus faszinierende hochalpine Landschaft! Hier kann man Touren bis zu anderthalb Monaten Länge machen ohne Straßen oder Zivilisation zu kreuzen. Wenn man es darauf ankommen lässt und die richtige Route wählt hat die Gegend sogar locker das Potenzial auf einer vierwöchigen Tour keine einzigen Leute zu treffen. Trotzdem ist der Mount Cook Nationalpark und paar weitere Gegenden drumherum nicht so für Langdistanztramper geeignet, sondern eher für Alpinisten. Der Copland Pass, Ball Pass, Tasman Saddle sowie paar weitere Pässe, die ich auf meiner Route durch die zentralen Südalpen gequert habe sind eigentlich nicht so für den klassischen Normaltrekker geeignet.

Wenn man mir fragen würde welches die spektakulärsten und lohnensten Abschnitte der Southern Traverse waren, müsste ich nicht lange überlegen. Es gibt da meiner Meinung nach nur zwei Antworten: Das Fiordland und die zentralen Südalpen vom Landsborough River zum Arthur´s Pass.
Alle anderen Abschnitte (besonders die Mt Aspiring Region) waren zwar auch absolute Weltklasse,.......aber das Fiordland und die zentralen Südalpen waren schon ganz besondere Regionen und beide zusammen auch noch extrem gegensätzlich die die landschafliche Vielfalt der Südalpen ganz besonders zeigen. Einmal das Fiordland mit seiner steilen Granitlandschaft, den tief eingeschnittenen und mit dichten Regenwäldern bestandenen U-förmigen Trogtälern, diese mystische Stimmung mit den steilen Felswänden, zahlreichen Wasserfällen, viele Seen, das großflächig weglose und dazu das permanente anstrengende bushbashing. Die zentralen Südalpen dagegen ganz anders: das ist eine steile und teils stark vergletscherte hochalpine Gebirgslandschaft mit viele waldlose (oder waldarme) Fels- und Gerölltäler. Ich bin durch zahlreiche enge Täler gewandert aber auch durch viele breite offene Geröllflusstäler, die gute weglose Wanderbedingungen schaffen.
Auf meiner insgesamt 56 tägigen Route durch die zentralen Südalpen (vom Highway 6 bis zum Arthur´s Pass) habe ich zwar öfters die Main Divide hin und herüberquert und die Täler westlich der Main Divide sind zwar auch mit dichten Regenwäldern bestanden, aber auf meiner Route waren in den Westtälern häufig Pfade vorhanden. In den zentralen Südalpen war bushbashing nicht so das Thema, dafür hatte ich aber mit anderen Schwierigkeiten zu kämpfen.

Am 77.Tag erreichte ich im schlechten Wetter und Nebel den Copland Pass. Eigentlich ist dies kein richtiger Pass sondern nur ein wegloser steilfelsiger hochalpiner Gebirgskamm. Im Nebel konnte ich die Abstiegsroute nicht finden, auf der anderen Seite schien es überall steil abzufallen mit Gletscherfelder. In dieser Situation blieb mir nichts anderes übrig als erstmal wieder umzukehren. Paarhundert Meter tiefer schlug ich neben einen riesigen Felsbrocken mein Camp auf und am nächsten Tag versuchte ich den Pass bei besserem Wetter nochmal. Diesmal fand ich die richtige Route und stieg unten den steilen Moränenhang runter auf den Hooker Glacier.


das grüne regenwaldbestandene obere Copland Valley


Bergsee oberhalb der Baumgrenze im oberen Copland Valley


Camp 77, 300 hm unterhalb des Copland Passes


Blick vom Copland Pass, unten im Tal der Hooker Glacier. Auf der anderen Hangseite geht´s hoch zum Ball Pass


auf der anderen Passseite liegt 150 m tiefer das Copland Shelter

Um vom Copland Pass zum Ball Pass zu gelangen muss man eigentlich nicht zur Mount Cook Village. Man muss nur den Hooker Glacier queren und auf der anderen Seite direkt wieder nach oben zum Ball Pass steigen.
Weil ich aber vor zwei Wochen ein Essenspaket in der Mount Cook Village deponiert hatte musste ich den kurzen Zivilisationsabstecher in dieses Touristendorf machen. Ich wollte da aber nicht lange bleiben, sondern nur mein Proviantpaket abholen und dann gleich wieder zurück Richtung Ball Pass. Nur eine kleine Proviantmenge hatte ich in Mt Cook deponiert, mein Haupt food drop mit einer zweiwöchigen Proviantladung hatte ich zur Kelman Hut auf den Tasman Saddle einfliegen lassen, wo ich hoffte in vier Tagen anzukommen.

Gleich wieder zurückzuwandern konnte ich jedoch vergessen, denn das Wetter schlug rapide um. Für die nächsten 5 Tage saß ich erstmal fest. An die Querung des hochalpinen Ball Passes war überhaupt nicht zu denken. Drei Tage campte ich in Mt Cook Village und am vierten Tag brach ich von dort auf und wanderte wenigstens die 10 km zum Fuße des Ball Passes wo ich zwei weitere Nächte campte.

Nach 6 Tagen nonstop Regen und Sturm folgte endlich das ersehnte Traumwetter. Ideale Bedingungen für den Ball Pass, die Aussicht von dort oben ist ein absolutes Highlight,......sogar noch besser wie der Blick vom Copland Pass.


Aufstieg zum Ball Pass, Blick zurück ins Hooker Valley


Aufstieg zum Ball Pass, Blick den Hooker Glacier aufwärts, rechts der Mount Cook


Blick vom Ball Pass runter zur anderen Seite


auf dem Ball Pass

Auf der anderen Seite ging´s runter auf den Tasman Glacier. Hier wanderte ich am Mount Cook, dem höchsten Berg Neuseelands, vorbei. Zu gern wäre ich da hochgestiegen, das wäre ein weiteres Tophighlight meiner Southern Traverse gewesen. Aber es es war jetzt Ende März, viel zu spät für eine Besteigung. Um diese Jahreszeit geht da auf der Normalroute niemand mehr hoch weil der Lindis Glacier wegen großer Spalten unpassierbar sein soll. Das war mir auch zu gefährlich und außerdem würde die Besteigung drei Tage dauern und meine Zeit war auch ohnehin schon knapp genug. Der Sommer und meine Reisezeit neigte sich dem Ende zu.

Ich verzichtete auf die Mount Cook Besteigung und wanderte weiter den Tasman Glacier aufwärts, der mit 29 Kilometern Länge der längste Gletscher Neuseelands ist.


Abstieg vom Ball Pass, Blick den Tasman Glacier aufwärts = meine Wanderrichtung


Blick von der De La Beche Ridge auf den Tasman Glacier


auf den Tasman Glacier


Tasman Glacier


auf den Tasman Glacier, Blick zurück auf den Mount Cook


Eine Cessna mit Gletschertouristen landet auf dem Tasman Glacier


oberer Tasman Glacier

Zwei Tage später erreichte ich den Tasman Saddle (2435 m) am oberen Ende des Gletschers. Hier steht die recht große und moderne Kelmann Hut (=20 Bunks). Diese Hütte wird regelmäßig von Alpine Guides mit ihren Kunden genutzt, die sich meistens hierher ein- und wieder ausfliegen lassen. Mein Proviantpaket fand ich unversehrt in der Hütte.

Den folgenden Tag verbrachte ich hier um die spektakuläre Gegend auszukundschaften. Ich war nicht alleine, drei Leute waren noch hier, eine Bergführerin mit ihren zwei Kunden aus Schottland. Später am Nachmittag kam aber die Cessna und holte sie wieder ab, nun war ich alleine hier und traf bis zum Trekende niemanden mehr.


die Kelman Hut auf dem Tasman Saddle


Blick von der Hütte


Blick von der Hütte am Abend


Blick vom Mount Aylmer auf den Brodrick Peak und Mount D´Archiac

Der Abstieg vom Tasman Saddle zum Murchison Glacier war recht steil und gefährlich einen Schrund runter mit viele offenliegende Spalten. Die Bergführerin meinte daß da um diese Jahreszeit normalerweise niemand mehr rübergeht.
Vom Tasman Saddle brauchte ich 6 Tage zum Veil Bivvy im Havelock Valley. Auf dem Weg dorthin querte ich zwei weitere hochalpine Pässe, einer davon vergletschert. Im Havelock Valley schlug das Wetter mal wieder um. Die folgenden 6 Tage saß ich da im Sturm und Regen fest,.....im übernächstem Post schreibe ich nochmal was dazu.


Blick vom Mount Abel


Abstieg vom Tasman Saddle auf den Murchison Glacier, diesen Gletscher geht´s abwärts


Murchison Glacier


Aufstieg auf den Armadillo Saddle, Blick zurück auf den Murchison Glacier (90.Tag)


auf der anderen Seite des Armadillo Saddle geht´s das Rutherford Stream Valley abwärts


das Separation Stream Valley geht´s aufwärts (92.Tag)


Aufstieg zum Twilight Col, Blick vom Separation Glacier das Separation Stream Valley abwärts


das Forbes River Valley geht´s abwärts zum Havelock River


Havelock River Valley


das untere Havelock River Valley

Der Sommer und meine Reisezeit neigte sich langsam dem Ende zu. Schon seit Wochen war klar daß ich es bis zu meinem Heimflug niemals bis zur Golden Bay, geschweige denn bis zum Arthur´s Pass schaffen werde, wenn ich nicht endlich mal damit anfange meine weitere Routenplanung nach den Kriterien des geringstmöglichen Widerstandes umzustellen.
Die Routenführung der Southern Traverse ist ja sehr individuel. Man kann nicht auf der gesamten Strecke durchgehend überall nur die spektakulärstmöglichen Routen gehen. Irgendwo muss man Einschnitte machen, die Southern Traverse wird ja normalerweise in einer Saison gemacht. Es gibt Leute die lassen das Fiordland komplett aus, denn das ist ja ein enormer Zeitfaktor, fast anderthalb Monate bis zur Milford Sound Road entlang der Main Divide. Andere Leute kajaken das Fiordland, entweder entlang der Küste oder entlang der östlichen Seen, das geht schneller. Noch schneller geht es wenn man das Fiordland östlich umwandert, teils über Straßen und durch Farmland, auf einer meiner Meinung nach recht langweiligen Route.
Auch zwischen Mt Cook und Arthur´s Pass hat man verschiedene Möglichkeiten, die unterschiedlich lange dauern, zwischen zwei und vier Wochen, mit unterschiedliche Schwierigkeitsgrade. Der Phantasie sind keine Grenzen gesetzt.

Meine Devise lautete auf der kompletten Strecke nur die spektakulärst möglichen Routen zu nehmen, egal wie lange der Trek dauern wird. Ich hätte ja auch schon zwei Monate früher mit der Tour beginnen können und nicht erst Ende Dezember!
So kam es dann daß ich am 102. Trekkingtag, im Havelock Valley, aussteigen und die Tour beenden musste, um meinen Heimflug nicht zu verpassen. Und ich hatte es nicht bis zur Golden Bay geschafft, sogar nichtmal bis zum Arthurs Pass, was für eine Schande!! Das war mir aber sowas von egal. Ich habe gerade den Trek meines Lebens gemacht! War absolut begeistert von den Routen die ich gewandert bin und habe nicht den Abschnitten hinterhergetrauert die ich nicht mehr geschafft habe. Trotzdem denke ich noch so beim Herauswandern: Irgendwann komme ich hierher zurück und wander den Rest.

Dieses „Irgendwann“ war auf meiner übernächsten langen Reise, vier Jahre später, im Südsommer 2001. Bin an der gleichen Stelle wieder eingestiegen wo ich damals aufgehört habe, am Pistenende bei der Mesopotamia Station. Bis zum Arthur´s Pass waren es etwa 218 Kilometer durch eine grandiose einsame und abgelegene Gebirgslandschaft über 7 Pässe. 18 Tage brauchte ich dafür. Erst ab dem Arthur´s Pass Nationalpark (15.Tag) traf ich viele Wanderer. Auf den gesamten 15 Tagen zuvor nur vier DOC-Ranger am 9.Tag , sonst niemanden. Als ich am 18.Tag den Highway erreichte fuhr ich per Anhalter nach Christchurch um Proviant und Karten für den nächsten Abschnitt einzukaufen.


Aufstieg zum McCoy Col, Blick zurück das McCoy Stream Valley abwärts


Camp in einer Spalte auf dem McCoy Glacier


Blick vom Camp


auf dem Review Peak, mit Selbstauslöser fotografiert


den Lyell Glacier geht´s abwärts


es geht durch das regenwaldbestandene Whitcombe River Valley


Unknown Stream Valley


Kea




Waimakariri River Valley


Highway 73 am Etappenende, per Anhalter geht´s erstmal nach Christchurch für neue Provianteinkäufe

AW: [NZ] Südalpenwildnis

Southern Traverse Fortsetzung Nr. 4

(nördlich vom Arthur´s Pass)

Von meinem Neustart bei der Mesopotamia Station hatte ich ja schon 18 Trekkingtage hinter mir bis zum Arthur´s Pass (siehe vorigen Post).
Nördlich vom Arthur´s Pass sind die Südalpen unvergletschert und deutlich weniger schroff wie auf der gesamten Strecke südlich davon, die ich schon durchwandert habe. Bekannte Tracks verlaufen hier durch die Täler nahe der Main Divide im Nelson Lakes Nationalpark und Lake Sumner Forest Park. Nördlich vom Arthur´s Pass kann man also gut was an Kilometern schaffen und dabei trotzdem nahe an der Main Divide bleiben.

Auf der schnellsten Route sollte es vom Arthur´s Pass bis hoch zur Golden Bay locker in drei Wochen zu schaffen sein. Auch wenn die Landschaft vielleicht nicht mehr ganz so spektakulär ist wie weiter südlich, war es nicht mein Ziel auf dem kürzesten und schnellsten Weg da durchzuwandern. Auch hier wollte ich Schlenker machen, mal abgelegenere Routen nehmen und nicht nur die bekannten Standartrouten,.......hier und da vielleicht auch mal einen Abstecher auf einen Berg machen.

Ich fass mich mal kurz, denn viel aufregendes habe ich nicht mehr erlebt. Die komplette Route war aber trotzdem absolut phantastisch und ich war angenehm überrascht wie spektakulär, wild und ursprünglich die Landschaft auch nördlich vom Arthur´s Pass ist.
Mit drei Proviantladungen bin ich meine Route vom Arthur´s Pass zur Golden Bay gewandert. Bei den Straßenquerungen endete jeweils die Etappe und ich bin erstmal in die nächste Stadt getrampt um wieder neuen Proviant einzukaufen.
Vom Arthur´s Pass zum Lewis Pass waren es 170 Kilometer in 12 Tagen über 8 Pässe oder Gebirgskämme.


Mingha Bivvy


Blick vom Goat Pass ins Deception Valley


Blick auf den Lake Mavis, beim Aufstieg vom Goat Pass auf die Main Divide


Blick von der Main Divide ins Poulter River Valley


Blick vom Minchin Pass, Tag 4 vom Arthur´s Pass


Lake Sumner

Die nächste Etappe, vom Lewis Pass bis zum Highway 6, war ebenfalls 170 Kilometer lang, mit 7 Passquerungen und zwei Bergbesteigungen. 10 Tagen habe ich dafür gebraucht, der größte Teil davon führte durch den Nelson Lakes Nationalpark.


Tramper auf dem Three Tarn Pass


beim Abstieg vom Three Tarn Pass


Blick von den Spenser Mountains


Abstieg vom Waiau Pass zum Lake Constance


Abstecher auf den Mount Franklin


Blick vom Mount Franklin


Blick vom Mount Franklin


auf Pfad durch Südbuchenwald im Nelson Lakes Nationalpark


Aufstieg zum Sunset Saddle, Nelson Lakes Nationalpark


Blick vom Sunset Saddle


Abstieg von der Mt Cedric Route zum Lake Rotoroa

Als ich den Nelson Lakes Nationalpark hinter mir hatte lag nur noch ein großes Wildnisgebiet vor mir, der Kahurangi Nationalpark, Neuseelands zweitgrößter Nationalpark.

Auf der gesamten Southern Traverse, von der Südküste bis zur Golden Bay, müssen 6 Straßen gequert werden. Man kann zwar auch deutlich mehr queren, jenachdem welche Route man wählt, aber wenn man es darauf ankommen lässt sind diese 6 Straßenquerungen das absolute Minimum um die man nicht herumkommt.
Bei mir lief es in der Regel so ab: Ich kam direkt aus der Wildnis auf die Straße, fuhr dann per Anhalter in die nächste Stadt zum einkaufen, anschließend wieder zurück und von der Straße wieder runter in die Wildnis rein.

Bei der letzten Straßenquerung der Southern Traverse, dem Highway 6 zwischen dem Nelson Lakes Nationalpark und Kahurangi Nationalpark, war es anders. Ich verlies den Nelson Lakes Nationalpark via Tiraumea Valley. Um von dort zum Highway 6 zu kommen musste ich erst 15 Kilometer auf einer Schotterstraße durch ein Farmlandtal wandern.


Pistenwandern im Tutaki Valley

Ich wanderte also auf dieser langweiligen Piste durch grünes Weideland. Die Hügel rundum waren dicht bewaldet und alle paar Kilometer kam ich mal an einer kleinen Farm vorbei,....also eigentlich eine recht idyllische Gegend. Wer in diesem Tal wohnt lebt echt am Ende der Welt, es ist absolut nichts los hier.
Doch,......nach einer halben Stunde kam da mal ein Auto vorbei! Und es hielt auch noch an, obwohl ich garnicht versucht hatte zu trampen!
Am Steuer eine Frau, sie fragte ob ich einen Lift zum Highway 6 wolle,.....und dann im fast gleichen Atemzug hinterher: „Sag mal, kann es sein daß wir uns schonmal irgendwo begegnet sind?“
Ich überlegte, aber es fiel mir jetzt spontan so auf die Schnelle nicht ein wo und wann das gewesen sein sollte. Sie erzählte weiter und meinte daß sie mich an meinen riesigen Rucksack wiedererkannt hat.
Klar, jetzt fällts mir auch wieder ein, wir haben uns schonmal getroffen, vor über dreieinhalb Jahren auf einen über 2500 m hohen Gebirgspass in den spanischen Pyrenäen!!

Im Oktober und November 1997 machte ich meine große Durchquerung der Hochpyrenäen von Lescun in Frankreich nach Andorra, eine Mischung zwischen dem H.R.P. und meine selber ausgedachte Route. Einige der schönsten Abschnitte des GR 10 und GR 11 hatte ich auch noch in meine Route mit eingebaut. 43 Tage hat die Tour gedauert, weil ich unterwegs noch Abstecher auf etliche Dreitausender gemacht hatte.

Am 10. Trekkingtag, dem 10. Oktober 1997, überquerte ich den 2550 m hohen Col d´Arratille von Frankreich rüber nach Spanien. Kurz hinter der Passhöhe kamen mir auf der spanischen Seite zwei Wanderer entgegen, die einzigsten Menschen die ich an diesem Tag traf.
Wir unterhielten uns etwa eine viertel Stunde, sie hießen Karen und Clynton. Ich machte noch ein Foto von ihnen, sie eins von mir und dann tschüss! Sie querten den Pass rüber nach Frankreich und ich wanderte weiter nach Spanien rein. Wir hatten keine Adressen ausgetauscht, keine Telefonnummern und keine E-mail Adressen, nichts! Ach so, eine E-mail Adresse hatte ich zu dem Zeitpunkt ja sowieso noch nicht,.....aber man trifft sich ja immer zweimal im Leben

Zwei Jahre später sind Karen und Clynton nach Neuseeland gezogen und haben sich ein kleines heruntergekommenes Holzhaus gekauft in ausgerechnet diesem abgelegenen Tal das ich auf meiner Southern Traverse durchwandert habe. Sie wollten sich hier eine Bio-Farm aufbauen. Karen lud mich zu sich nach hause ein und Clynton traf ich dort auch wieder. Die beiden sind richtig nett, sie führen einen ziemlich alternativen Lebensstil. Ihr Haus war zwar stark reparaturbedürftig, aber egal, es ist recht schön hier, mit kleinen Gemüsegarten direkt beim Haus, ein Rind, ein Schaf und drei Hühner. Momentan können sie zwar noch nicht davon leben und müssen noch nebenbei in Murchison in einen Fish&Chips Laden arbeiten, ihr Ziel war es aber in einigen Jahren als Selbstversorger von ihrer kleinen Farm überleben zu können.


Karen und Clynton am Col d´Arratille in den spanischen Pyrenäen (Oktober 1997)


Karen und Clynton auf ihrer kleinen Farm im Tutaki Valley, Neuseeland (März 2001)

Es war ein sehr netter Abend, und von hier aus startete ich dann meinen letzten Abschnitt der Southern Traverse durch den Kahurangi Nationalpark, der nach dem Fiordland Neuseelands zweitgrößter Nationalpark ist.
Dieses Gebiet hat mir auch sehr gut gefallen, es ist eine grandiose Gebirgswildnis mit enge regenwaldbestandene Täler und sanftere Fels- und Tussokgraskämme, nicht mehr so schroff und hochalpin. Meine Route durch diesen Nationalpark war 230 Kilometer lang und hat 16 Tage gedauert, auf einer Mischung zwischen weglos und schmale Pfade.

Die ersten 5 Tage ging´s durch eine abgelegene Region im südlichen Teil dieses Nationalparks, über das Thousand Acres Plateau und Matiri Range, anschließend 5 bis 6 Tage auf bekanntere Tracks (Wangapeka Track, Karamea Track, Tableland, Cobb River Valley).


Poor Pete´s Hut auf dem Thousand Acres Plateau, Kahurangi Nationalpark


Thousand Acres Plateau


weglose Kammwanderung, Matiri Range


Blick von der Matiri Range


Cobb River Valley


ein Weka


alte Hütte im Cobb River Valley

Die folgenden 6 Tage wanderte ich wieder auf einer wenig begangenen Route via Douglas Range – Drunken Sailors – Anatoki Valley – Dragons Teeth – Adelaide Tarn und Boulder Lake. Das waren auch die letzten Tage meiner Southern Traverse. Dieser Abschnitt war landschaftlich besonders spektakulär und das Highlight des Kahurangi Nationalparks.


der Lake Cobb, gesehen von der Peel Range


Blick von der Peel Range


Blick von den Bergkämmen im nördlichen Kahurangi Nationalpark


Dragons Teeth


Adelaide Tarn, die Adelaide Tarn Hut ist als winziger Punkt am oberen Seeende zu sehen.


Adelaide Tarn Hut


Tramper in der Adelaide Tarn Hut


Blick ins Clark River Valley, auf dem Weg zum Green Saddle und Boulder Lake


Abstieg vom Green Saddle zum Arena Creek und Boulder Lake

Am 16. Tag vom Highway 6 wanderte ich vom Boulder Lake über die Brown Cow Ridge und beim Abstieg auf der anderen Seite konnte ich vor mir durch die Büsche die Golden Bay sehen, nur noch 15 Kilometer Luftlinie entfernt. Meine Southern Traverse geht nun endgültig zuende! Auf dem Talboden am Aorere River kam ich ins offene Weidefarmland, hier begann die Straße, nach 56 Tagen und 790 Kilometern von meinem Start diesen Sommer bei der Mesopotamia Station.

Jeder, der die Southern Traverse geht, würde von hier wahrscheinlich auch noch die restlichen 40 Kilometer nach Cape Farewell an der Golden Bay wandern um später sagen zu können die komplette Southern Traverse von Küste zu Küste gemacht zu haben. Diesen letzten Abschnitt habe ich mir aber nicht mehr angetan. Für mich endete die Tour hier. Ich wanderte die Straße entlang und mit dem ersten vorbeikommenden Auto bekam ich eine Mitfahrgelegenheit in die nächste Stadt Takaka.

Als ich das später einem Neuseeländer erzählte, konnte er nicht begreifen weshalb ich die letzten sehr leichten 40 Kilometer nicht auch noch gewandert bin, sondern schon am Aorere River meine Tour beendet habe, so kurz vor dem Endziel.
Meine Antwort darauf: „Wieso Endziel? Ich habe kein Endziel, bei mir ist nur der Weg das Ziel! So muss ich später wenigstens nicht sagen die Southern Traverse war von Anfang bis fast zum Ende mega spektakulär,......nur die letzten 40 Kilometer entlang der Straße waren nicht so schön“.
Wenn ich die Zeit nochmal zurückdrehen könnte oder die Southern Traverse nochmal machen würde, würde ich es wieder so machen,......am Aorere River wäre Schluss für mich! Zusätzlich zur langweiligen Straßenwanderung kommt dann ja auch noch der Zeitfaktor dazu,......für diese 40 Kilometer würde mir ein ganzer Reisetag flöten gehen, den ich anderswo für eine lohnendere Route nutzen könnte.

Das war also meine Southern Traverse, die auch so viele Jahre später immer noch mit zu den besten Treks zählt, die ich jemals gemacht habe!

AW: [NZ] Südalpenwildnis

Wow. Vielen Dank, dass Du Dir die Mühe machst, das alles in einen Bericht zu fassen. Was Du alles schon erlebt hast ...

AW: [NZ] Südalpenwildnis

Wow, du hattest mir ja schon häufiger davon erzählt und allmählich kann ich deine Begeisterung für Neuseeland nachvollziehen…
Imposant finde ich auch die Konsequenz mit der du dir die für dich interessantesten Abschnitte zusammen stellst, im Kontrast zu einer "Thruhikermentalität" bei der das wichtigste das zurücklegen einer gesamten, von wem auch immer zusammen gestellten Strecke ist.

Danke für diesem imposanten Rückblick in deine "Wandervergangenheit"!

AW: [NZ] Südalpenwildnis

Wie immer: Faszinierend!!!

AW: [NZ] Südalpenwildnis

Mir fehlen die Worte, ich bin einfach nur begeistert. Was für eine Landschaft und was für Touren, die Du da gemacht hast. Und das coolste ist, dass die aktuellen Tourenberichte Deiner letzten Neuseelandtour ja auch noch kommen sollen. Darauf freu ich mich schon.

AW: [NZ] Südalpenwildnis

Let me get this straight: du bist in den Pyrenäen unterwegs gewesen und bist dort zwei Hikern begegnet, mit denen du nur ein kurzes Schwätzchen gehalten hast und dann ging's weiter. Und dreieinhalb Jahre später laufen dir ausgerechnet diese beiden Personen in einer der gottverlassensten Gegenden auf der anderen Seite der Welt über den Weg? Die Welt ist klein. Scheinbar noch viel kleiner, als ich bisher dachte

AW: [NZ] Südalpenwildnis

Ohauahauaha, was ne Tour. Vieloen Dank für den genialen Bericht.
Aus deinen Bildern und Kommentaren entnehme ich, daß man ohne Steigeisen und alpine Erfahrung die Strecke nicht gehen sollte (jedenfalls nicht diese Routenführung), richtig? Hätte man ohne Berggerödel auch eine echte Chance die Tour zu machen oder wäre man an die weniger spektakulären Routen (östlich/nördlich) des Hauptkammes gebunden?

AW: [NZ] Südalpenwildnis

Ja das war schon lustig die beiden nach über dreieinhalb Jahren zufällig auf der anderen Seite der Welt nochmal zu treffen. Das erinnert mich auch an ein Erlebnis von 2008 in den kanadischen Rockies. Ich hatte gerade ein Trek beendet, kam auf den Highway und versuchte per Anhalter in die nächste Stadt zu trampen. Nach kurzer Zeit nahm mich ein Mann mit. Während der Fahrt stellte sich im Gespräch heraus daß wir uns 9 Jahre zuvor schonmal begegnet sind in einer abgelegenen Goldmine der kanadischen Coast Mountains! Da merkt man auch so richtig wie klein die Welt doch ist

AW: [NZ] Südalpenwildnis

Es stimmt zwar daß man Teile meiner Route nicht ohne Steigeisen und alpine Erfahrung gehen sollte, aber die Southern Traverse kann man dann natürlich trotzdem machen. Es ist keine feste Route sondern da kann sich ja jeder seine eigene individuelle Route zusammenbasteln. Z.B. vom Arthur´s Pass nach Mt Cook nur über unvergletscherte Pässe auf dieser beschriebenen Route hier. Das soll aber nicht darüber hinwegtäuschen dass auch auf dieser Route einige steile hochalpine Pässe zu queren sind (für die im Frühsommer unter Umständen Steigeisen nötig sein könnten). Es gibt aber auch noch so viele weitere Routenmöglichkeiten. Im Zweifel kann man ja noch weiter östlich der Main Divide auf den Te Araroa, der ist auf jeden Fall ohne Steigeisen und alpine Erfahrung möglich. Die Landschaft da ist halt eine andere.
nördlich vom Arthur´s Pass braucht man definitiv keine Steigeisen mehr, auch die Mt.Aspiring Region lässt sich auf guten Trekkingrouten durchqueren. Und das Fiordland ist sowieso ein Fall für sich

AW: [NZ] Südalpenwildnis

2. Garden of Eden & Garden of Allah

18 Tage

Die Garden of Eden und Garden of Allah Ice Plateaus liegen in der Adams Wilderness, einer abgelegenen Region der zentralen Südalpen an der Main Divide. Darüber braucht man eigentlich nichts gelesen zu haben, es reicht schon ein Blick auf die Topokarten um beurteilen zu können daß dies eine absolut hammermäßige Gegend sein muss!!

Nur wenige Leute machen sich die Mühe auf eine Tour dorthin und oftmals scheitern sie dann auch noch. Klar, das Gelände ist schwer, aber daran liegt es meistens nicht. In der Regel liegt es am Wetter weshalb viele Touren scheitern. Aufgrund der Lage direkt an der Main Divide bekommt das Gebiet alles an schlechtem Wetter ab was Neuseeland zu bieten hat mit den höchsten Niederschlagsmengen des Landes, bis zu 8000 mm pro Jahr.

Auch bei mir war erst der dritte Versuch, das Garden of Eden & Garden of Allah zu erreichen, von Erfolg gekrönt.
Den ersten gescheiterten Versuch habe ich schon auf meiner ersten Neuseelandreise erlebt, während meiner Southern Traverse. Als ich von Mt Cook Village Richtung Norden aufbrach war schon abzusehen daß ich es definitiv nicht mehr bis zum Arthur´s Pass schaffen würde, meine Reisezeit neigte sich dem Ende zu. Als ich einige Tage später mein food drop in der Kelman Hut am Tasman Saddle erreichte, hatte ich noch Essen für 2 Wochen. Das reicht gerade noch bis zum Garden of Eden,.......da wollte ich unbedingt noch rüber, aber danach sollte Schluss sein.

Vom Tasman Saddle brauchte ich 6 Tage bis zum Veil Bivvy am Talende des Havelock Valley. Siehe hier


Veil Bivvy - dies ist nicht das Klohaus sondern die Haupthütte

Viele Leute kommen nicht hierher, das Hüttenbuch war über 20 Jahre alt und noch nichtmal halb voll.
Via Disappointment Saddle und Schrund Peak wollte ich vom oberen Havelock Valley auf das Garden of Eden Ice Plateau steigen, dann auf der anderen Seite runter nach Westland wo ich die Tour beenden wollte.
Vom Tasman Saddle bis hierher genoss ich ja absolutes Traumwetter, aber als ich das Veil Bivvy erreichte begann der Sturm und Regen! Ausgerechnet jetzt wo es darauf ankommt!! Wenn dies der Beginn einer längeren Schlechtwetterperiode ist kann ich das Garden of Eden vergessen, das war klar!

Und so kam es dann auch: 6 Tage nonstop Regen und Sturm!! Das heisst also 6 Tage warten in diesem winzigem Bivvy!! Ans aufbrechen war absolut nicht zu denken. Richtung talaufwärts sowieso nicht, aber auch der Weg zurück talabwärts war aufgrund angeschwollener Flüsse blockiert und unpassierbar. Ich saß also erstmal fest!
Während des Sommers durfte ich ja schon so einige längere Schlechtwertterphasen erleben, aber diese hier war die schlimmste! Zum Glück gab´s hier wenigstens dieses kleine trockene Bivvy! Die 6 Tage im nassen Zelt bei dem Regen und Sturm wäre alles andere als angenehm!!

Als sich 6 Tage später das Wetter endlich mal besserte war es zu spät für das Garden of Eden. Ich hatte gerade noch Zeit auf dem schnellsten und einfachsten Weg Richtung talabwärts auszusteigen um meinen Heimflug nicht zu verpassen. Das weglose wandern dieses offene Tal abwärts war zwar nicht schwer, aber schon 4 Kilometer weiter talabwärts versperrte ein von rechts einmündener reißender brauner Bach aus einen kleinen Nebental (Eric Stream) das Weiterkommen. Auf dem Hinweg vor 6 Tagen war dies nur ein kleiner Plätscherbach, leicht zu durchfurten. Und nun dies, absolut unquerbar!

Über große Steine stieg ich am Bach entlang dieses kleine Tal aufwärts, bis ich 2 km weiter auf einer vom letzten Winter noch nicht weggetauten Altschneebrücke den Fluss queren konnte. Dann auf der anderen Seite wieder zurück ins Havelock Valley. Es folgte noch ein weiterer unquerbarer Bach und dann musste der Haupt Havelock River durchfurtet werden, was man zur Zeit ebenfalls absolut vergessen konnte. Der einzigste momentan mögliche Weg talabwärts war eine komplizierte Bushbash-Route über einen hohen Bergrücken. Dahinter wurde das Tal dann endlich weit, flach und hindernissfrei. Nach drei Tagen vom Veil Bivvy erreichte ich endlich die Mesopotamia Station, die erste Farm am Beginn einer Schotterstraße. Das Garden of Eden hatte ich zwar nicht erreicht, aber die Southern Traverse war trotzdem ein voller Erfolg! Nun waren´s noch 60 Kilometer zum Beginn der Asphaltstraße. Nach zwei Stunden Pistenwandern das erste Fahrzeug, ich bekam den Lift zurück in die Zivilisation.

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Fast 9 Jahre später habe ich endlich eine erfolgreiche Tour über das Garden of Eden Ice Plateau hinbekommen, auf meiner dritten Neuseelandreise im Südsommer 2006. Diesmal wollte ich von der Westlandseite hochsteigen und nicht mehr von Osten aus, obwohl es von Osten die deutlich leichteren Zustiegsrouten gibt. Von der Westlandseite ist das Garden of Eden deutlich unzugänglicher und schwerer erreichbar als von Canterbury. Deshalb entschied ich mich ja auch für die Route über die Lambert Tops. Ich hatte mal irgendwo gelesen daß dies die einfachste Zustiegsroute von Westland aus sein sollte. Auf älteren Topokarten ist sogar noch ein Pfad eingezeichnet, der von der Hunters Hut hoch auf die Lambert Tops führt.

Mein Rucksack war megeschwer mit Proviant für knapp 20 Tage. Meine Route war etwa 125 Kilometer lang. Bei gutem Wetter wäre die Strecke locker in 10 bis 12 Tagen zu schaffen gewesen, aber es war nicht gut. Es war jetzt Anfang Februar und während der letzten anderthalb Monaten hatte ich schon zwei lange Westlandtouren hinter mich gebracht. Meine Erfahrung auf diesen Treks hat gezeigt wenn man für eine bestimmte alpine Route eine bestimmte Anzahl Tage braucht, sollte man Essen für etwa die doppelte Anzahl Tagen mitnehmen. Den Rest der Zeit wird man mit dem Aussitzen von schlechtem Wetter verbringen, es sei denn man erwischt so einen super Sommer wie 2013.
Im Jahr 2006 hat das auch ganz gut so hingehauen. 18 Tage hat die Tour letztendlich gedauert. Es war kein guter Sommer, aber auch kein so schlechter, laut den Einheimischen eher ein Durchschnittssommer.

Über das Wanganui River Valley bin ich reingewandert. Die erste Nacht habe ich in der Hunters Hut verbracht, nach 18 Kilometern vom Trekkingstart.
Am nächsten Tag kundschaftete ich erstmal die weitere Route aus. Mehrere Stunden brauchte ich bis ich paar alte Permolatmarkierungen fand, die den steilen Regenwaldbergrücken zwischen den beiden Tälern des Lambert River und Adams River hochführten und ich herausfand daß der auf meiner Karte eingezeichnetnete Pfad nicht (mehr?) existierte.

Bei dieser Affenhitze mit meinen über 40 kg schweren Rucksack dort hoch zu bush-bashen würde mir für heute aber zu viel werden. Ich vermutete daß ich fast den ganzen Tag brauchen werde nur um die Buschgrenze zu erreichen. Talrouten wären unpassierbar, denn der Lambert River führt durch eine gewaltige unpassierbare Schlucht. Ich kehrte um zur Hütte, machte mir dort einen gemütlichen Restnachmittag und verschob das Problem auf morgen.

Am nächsten Tag stieg ich weglos durch den dichten Regenwald den Bergrücken hoch. Ich machte mir nicht die Mühe nach weiteren Markierungen zu suchen, die eh kaum noch vorhanden waren. Der Wald war zum Glück einigermaßen gut gangbar und ich kam den Umständen entsprechend gut voran. Mördermäßig anstrengend wurde es erst als ich nach 4 Stunden aus dem Wald ins alpine Buschland kam. Hier begann ein absoluter Alptraum-Abschnitt!! Der Schweiß lief in Strömen! Der Busch war so undurchdringlich, es war fast unmöglich da durchwandern. Man musste hier an eingigen Stellen über das Buschland drüberhinwegklettern, manchmal ohne Fußkontakt zum Boden. Gelegentliches Einkrachen lies sich nicht vermeiden und dann hing ich da, mit dem linken Fuß den Boden berühren und dem rechten Bein einen Meter in der Luft über irgendeinen Ast gehangelt, mit dem ganzen Gerödel auf dem Rücken,..........dann versuch mal da irgendwie wieder rauszukommen! Für einen halben Kilometer brauchte ich fast drei Stunden!

Als ich endlich von der Gestüppzone ins alpine Snowgras kam wurde das Gelände zwar einfach, aber ich war mittlerweile fix und fertig! Meine Beine zitterten und ich war nichtmal mehr in der Lage mein Zelt aufzuschlagen. Habe unter freien Himmel übernachtet. In 12h40 nur 6 km geschaftt! Aber allein schon die Aussicht von den Lambert Tops war´s wert diese ganzen Strapazen in Kauf genommen zu haben!! Am nächsten Tag musste ich einen halben Tag pausieren bis ich wieder halbwegs bei Kräften war. Zum Glück war das Wetter gut.

Wenn dies die leichteste Route von der Westlandseite auf das Garden of Eden sein soll, möchte ich nicht wissen wie schwer dann die anderen sind!!


Blick von den Lambert Tops runter zum Lambert River


Blick von den Lambert Tops ins Adams River Valley und Mt Kensington


Lambert Tops

Von den Lambert Tops querte ich zwei Pässe und schlug mein Camp in einem grauen Gerölltal auf. Am folgenden Tag Niesel und Nebel, das Routenfinden war an diesem Tag unmöglich. Also machte ich wiedermal ein Pausentag. Eine weglose Route hoch zum Lambert Glacier entlang der steilen und von tiefen Bachgullies zerschnittenen Fels- und Geröllhänge musste auch erstmal ohne Gepäck ausgekundschaftet werden, 4 Stunden brauchte ich dafür.


namenlose Passquerung zum Aciphylla Creek


Abstieg vom zweiten Pass in ein graues Gerölltal


Camp 4

5. Tag: Über einen kleinen Pass an der Ostflande des Mt Lambert erreichte ich das obere Ende es Lambert Glaciers. In einer achteinhalb Kilometer langen Gletscherwanderung ging´s über den Satan Saddle auf das Garden of Allah Ice Plateau.

Die folgenden zwei Tage war das Wetter nicht gerade das Beste. Aus diesem Grund schaffte ich auch nicht viel. Über den Angel Col erreichte ich am 8. Tag das Garden of Eden Ice Plateau. Dieses Gletscherplateau ist etwa 9 Kilometer lang und bis zu 1 Kilometer breit. Auf der Nordseite wird es von den vergletscherten Gebirgsketten des Devils Backbone und John Pascoe Ridge begrenzt und auf der Südseite fällt es über 1000 m steil ins Perth River Valley ab.


6.Tag: Aufstieg zum Lambert Glacier


Aufstieg zum Lambert Glacier


Blick runter ins Lambert River Valley


erster Blick auf den Lambert Glacier


von der Gletscherzunge 1000 Meter Tiefblick ins Tal


Lambert Glacier


Camp 6 auf dem Garden of Allah Ice Plateau


7.Tag: Blick vom Garden of Allah ins Adams River Valley und auf den Arethusa Icefall


Blick vom Icefall Outlook (Garden of Allah) auf den Beelzebub Glacier


Blick ins Adams River Valley


Camp 7 am Gletscherrand


8.Tag: Angel Col (1810 m), Garden of Eden Ice Plateau

Nun stand die Frage im Raum auf welcher Route weiterwandern? Definitiv wollte ich wieder auf der Westlandseite, also über das Perth River Valley, meinen Trek beenden. Der kürzeste und leichteste Weg dorthin wäre via Adverse Creek zum Perth River absteigen und dann talabwärts zur Scone Hut. Diese nur 7 Kilometer lange Route talabwärts von der Adverse Creek – Perth River Confluence zur Scone Hut beschreibt Sven Brabyn in seinem Führer „Arthurs´s Pass to Mt Cook“ als mehrtägigen sehr harten bushbash! Da hatte ich nicht so die Lust drauf!! Aber was für Alternativen gibt es sonst noch Richtung Westland? Bleibt also nur noch eine hochalpine Route über The Great Unknown,.....das sieht aber erstens heftig aus, zweitens liegt es im Westen und drittens kommt vom Westen die Suppe! Hier am Angel Col war das Wetter momentan noch so lala, aber da drüben am Great Unknown war schon alles in eine graue Wolken- Regen- und Sturmsuppe gehüllt! Und sie kam näher!

Meine spontane Entscheidung lautete: auf zur Flucht nach Osten!! Über den Perth Col und Colin Campbell Glacier runter ins Frances River Valley nach Canterbury!
Wenn ich aber am Perth River meinen Trek beenden will wird es ein Riesenumweg um vom Frances River über zwei hochalpine Pässe zurück nach Westland zu kommen. Das dauert mehrere Tage. Zwar könnte ich auch auf der Canterbury-Seite den Trek beenden, das wäre einfach. Aber die Route über die Cloudy Peak Range und Denniston Pass zurück nach Westland versprach landschaftlich spektakulär zu werden und sind definitiv die Extratage wert! Das wollte ich auf jeden Fall machen!

Auf dem Weg zum Perth Col musste eine größere Spaltenzone links umgangen werden, dann holten mich Wolken und Nebel ein. Am Fuße des Baker Peak schlug ich mein Camp auf.

Eine sehr ungemütliche Nacht folgte. Mein Zelt war ziemlich ungeschützt den Sturm und Regen ausgesetzt. Aufgrund der Kombination Regen und Wind war mein Innenzelt irgendwann nass und es tropfte ins Zelt rein. Am nächsten Morgen baute ich im Eiltempo das Camp ab und stieg über den Perth Col und Colin Campbell Glacier runter ins geschützte Tal.

Nach 6h20 erreichte ich die Mc Coy Hut, an der Einmündung zum Clyde River Valley, die erste Hütte seit der Hunters Hut vor über 8 Tagen. Hier traf ich eine sechser Gruppe Neuseeländer. Sie wollen von hier über den Perth Col auf´s Garden of Eden, dort paar Tage die Gegend auskundschaften und dann auf gleichen Weg wieder zurück. Dies sind die einzigsten Menschen, die ich in den gesamten 18 Tagen traf.


Frances River Valley (9.Tag)

Leichter Regen und Niesel den gesamten nächsten Tag,....keine guten Bedingungen für die weglose hochalpine Querung der Cloudy Peak Range. Also wieder ein Schlechtwetterruhetag, zum Glück in einer trockenen Hütte.

Am drauffolgenden Tag überquerte ich die Cloudy Peak Range über den Fan Col. Auf der anderen Seite kam ich runter ins Havelock Vally.


Aufstieg zum Fan Col - Blick auf die Main Divide


Aufstieg zum Fan Col - Blick zurück ins Frances River Valley


Fan Col (1982 m), Cloudy Peak Range


Blick zurück vom Fan Col


Abstieg vom Fan Col ins Havelock Valley - Blick auf den Mount D´Archiac


Havelock River Valley (11.Tag)


Havelock River Valley


Agony Island Bivvy, Havelock River Valley

Das Wetter stand mal wieder unter keinen guten Stern. In der St Winifred Hut im Havelock Valley wartete ich drei Tage bis sich das Wetter endlich wieder besserte und ich über den Denniston Pass die Main Divide zurück nach Westland queren konnte. Als ich auf der anderen Passseite die Waldgrenze erreichte, stieß ich auf einen markierten Pfad der das Perth River Valley abwärts führte.

Über das phantastische Regenwaldtal des Perth River beendete ich diesen Trek nach insgesamt 18 Tagen.


St Winifred Hut, Havelock Valley


wegloser Aufstieg zum Dennistoun Pass - Blick zurück auf die Cloudy Peak Range


Aufstieg zum Dennistoun Pass (15.Tag)


Blick vom Dennistoun Pass auf die Main Divide


das regenwaldbestandene Perth River Valley


Nolans Hut am Perth River


letzte Trekkingnacht in der Nolans Hut

AW: [NZ] Südalpenwildnis

Juhu! Es geht weiter!

AW: [NZ] Südalpenwildnis

3. Westliche Fjordroute

20 Tage

Dies ist mein letzter Bericht von den alten Touren, danach geht es mit den neuen Treks von 2013 los.

Als ich auf meiner dritten Neuseelandreise 2006 meine ganzen Westlandtreks hinter mir hatte, blieb mir noch Zeit für eine letzte 20 tägige Tour. Diese sollte durchs Fiordland führen. Das muss sein, denn eine Neuseelandreise ohne einen längeren Fiordlandtrek geht gar nicht! Es sollte eine Tour an der fjordbestandenen Westküste werden.

Schon vor der Reise hatte ich mir dafür zwei mögliche Route angeschaut. Beide Routen versprachen megalohnende Wildnistouren zu werden und eigentlich hätte ich ja auch beide gerne gemacht. Das erste wäre es eine große Südwest-Traverse gewesen via Kisbee Bay – Cameron Mountains und Dark Cloud Range. In dieser abgelegenen Südwestecke Neuseelands kann man über einen Monat lang durch die weglose Wildnis wandern. Dafür wird meine Zeit aber schon etwas zu knapp. Das zweite wäre eine Tour in der Dagg Sound Region gewesen.

Für die Dagg Sound Region habe ich mich dann letztendlich entschieden. Der Hauptgrund dafür war daß die Landschaft hier deutlich steiler und schroffer ist wie in der Südwestecke Fiordlands,.....also das sah auf der Karte jedenfalls recht spektakulär aus. Ich wollte grandiose Fjordblicke von oben, und dafür schien die Gegend genau richtig. Und diese Tour passte mit einer Gesamtlänge von nur etwa 125 Kilometern auch eher in mein noch vorhandenes Zeitlimit rein.
In der Dagg Sound Region gibt es einige tief eingeschnittene Fjordarme mit einem Labyrinth aus steile und eng eingeschnittene Trogtäler. Viele Täler und Seen haben auf den Topokarten nichtmal einen Namen.
Die Südwestecke Fiordlands hebe ich mir für eines meiner nächten Neuseelandreisen auf.

Von Westland bin ich per Anhalter nach Te Anau gefahren, es war Mitte März 2006. In Te Anau wollte ich den Trekkingproviant einkaufen und die Anreise zum Trekkingstartpunkt organisieren. Ich vermutete daß ich bei gutem Wetter vielleicht 10 bis 12 Tage brauchen werde,.........ich nahm aber Essen für 20 Tage mit, denn falls es viel regnet werde ich die 20 Tage auch brauchen.

Zu meinem Trekkingstartpunkt kommt man nur mit dem Wasserflugzeug. Zur Coal Bay an der Westküste wollte ich mich einfliegen lassen und dann zu Fuß durch die weglose Wildnis zurück in die Zivilisation wandern.

Ein Flug dorthin kostet 810 Dollar!! Das war mir jedoch viel zu teuer denn mein Reisebudget betrug nur 15 Euro am Tag!
Es werden aber jeden Tag touristische Rundflüge über´s Fiordland gemacht. Um den Flug günstiger zu bekommen musste ich also noch drei weitere Leute finden, die einen Rundflug machen wollten, dann könnte man sich die Kosten teilen. Das war auch kein Problem, die drei Leute waren schnell gefunden. Morgen mittag sollte es losgehen, mit dem Piloten war alles abgesprochen. So brauchte ich nur 240 Dollar für den Flug zahlen.

Dies wurde mein erster Trek in Neuseeland für den ich mich entschied ein Mountainradio zu mieten. Auf der Karte sah das Gelände recht schwer aus und ich war mir überhaupt nicht sicher ob ich da überhaupt durchkomme! In Moir´s Guide South waren keine Routenbeschreibungen in dieser Gegend vorhanden und sowohl DOC als auch der Buschpilot wussten von niemanden der diese Strecke schonmal gewandert ist. Dichte Regenwälder mit einem Labyrinth aus enge Trogtäler und steile Felshänge bestimmten das Landschaftsbild.

Ich werde tagelang die Kämme folgen müssen und falls da irgendwo eine Stelle kommt wo es nicht mehr weiter geht, war´s das! Für den Fall einer Sackgasse gibt es kaum Alternativrouten und keinen Weg zurück in die Zivilisation, außer ich lasse mir per Helikopter ausfliegen oder an irgendeinen Fjordarm mit dem Boot abholen. Dafür war das Mountainradio gedacht, damit ich mir zur Not einen Rücktransport bestellen kann.

Leider war in Te Anau momentan kein einziges Mountainradio mehr zu kriegen, weil sie alle von Jägern vorbestellt wurden. Nur in Dunedin war noch ein einziges erhältlich. Das war aber weit weg und morgen früh brauchte ich es ja schon. Daher wurde es per Kurier nach Te Anau geschickt.
Am nächsten Vormittag kam es dann endlich an, gerade noch rechtzeitig eine Stunde vor Abflug! Da hatte ich natürlich keine Zeit mehr es auszuprobieren:-). Die Mietkosten betrugen 40 Dollar pro Woche, ich hatte es für 20 Tage gemietet.

12 Uhr gings bei schönem Wetter los, alle vier Plätze waren belegt und ich hatte Proviant für über 20 Tage mit. Der Flug war landschaftlich grandios, unter mir erstreckte sich die unerschlossene Gebirgswildnis Fiordlands, ein Labyrinth aus tiefeingeschnittene Täler, dichte Regenwälder, Fjorde und Seen soweit das Auge reichte. Es war mit eines der spektakulärsten Flüge die ich jemals gemacht hatte, fast noch grandioser wie der Flug über die Misty Fiords Wilderness in Alaska wo ich mir zwei Jahre zuvor für eine längere Tour einfliegen lies.


kurz vor dem Abflug in Te Anau


grandioser Flug über das Fiordland


Flug zu meinem Trekkingstartpunkt

An der Coal Bay wollte der Pilot nicht wassern weil die See zu rauh war. Stattdessen landete er paar Kilometer Inland auf dem Lake Beattie. Ich stieg da aus und der Pilot flog mit den drei anderen Touristen wieder weg, ich blieb alleine in der Wildnis zurück.

Ich schlug mein Camp im Wald hinter den sandigen Seestrand auf. Ich hätte zwar heute noch mit dem Trek starten können, aber ich machte mir hier einen gemütlichen Nachmittag, die Gegend ist paradiesisch!

Am Abend probierte ich zum ersten Mal das Mountainradio aus. Der große Nachteil gegenüber einem Spot oder Emergency Locator Beacon ist das Gewicht, denn Mountainradios wiegen etwa ein Kilo.
Der Vorteil ist aber daß man damit Funkkontakt zur Außenwelt hat,..........während man mit dem Spot oder Beacon nur Signale verschicken kann.
Jeden Abend kann man damit den Funkkontakt zum Canterbury Mountaineering Service aufbauen. Dazu muss man das 50 m lange Antennenkabel auf dem Boden ausbreiten oder in die Bäume hängen. Punkt 19 Uhr wird die Wettervorhersage für den kommenden Tag durchgegeben und anschließend wird jeder, der auf der Südinsel so ein Ding gemietet hat, mit seiner Funknummer gerufen. Dann gibt man kurz seine Position durch, sagt daß noch alles in Ordnung ist und dann tschüss bis morgen:-) Das ist eine coole Sache und nachdem ich herausgefunden hatte wie es funktioniert, machte es sogar Spass.


Lake Beattie, Fiordland


Landung auf dem Lake Beattie


von meiner Campstelle am Seestrand


Lake Beattie - paradiesische Uferlandschaft!


Lake Beattie

Am nächsten Morgen startete ich meinen Trek. Am ersten Tag ging es durch ein wegloses Regenwaldtal zur Second Cove am Breaksea Sound, ein über 20 km langer Fjord. Es waren nur 6,5 km zur Second Cove, wofür ich 5h50 brauchte. In der Sandfliegenhölle am Ufer schlug ich mein Camp auf. Hier konnte man nicht gemütlich draußen rumsitzen, diese Plagegeister waren hier so zahlreich, wenn ich auch nur für 5 Sekunden mein Zelt öffnete flogen da schon 100 bis 150 von den Biestern rein. Dann war ich erstmal die nächste halbe Stunde mit totdrücken beschäftigt. Sandflys sehen wie winzige Fliegen aus, sie stechen aber wie Mücken.


durch ein wegloses Regenwaldtal geht´s zur Second Cove am Breaksea Sound

Am nächsten Tag regnete es und ich machte einen Ruhetag beim Camp. Am drauffolgenden Tag gings hoch auf dem Bergkamm. Für die folgenden paar Tage wanderte ich oberhalb der Baumgrenze die Bergkämme entlang. An vielen Abschnitten waren die Kämme leicht bewanderbar. Es waren aber auch viele plackerige Abschnitte dabei, mit dichte Gestrüppzonen, Steilstufen, dazu das ständige auf und ab,....so daß mein Vorwärtskommen insgesamt gesehen deutlich langsamer war als geplant.


Blick vom Mt Kellard (1201 m) auf den Breaksea Sound (5.Tag)


Breaksea Sound


der Lake Beattie vom Gebirgskamm


Blick vom Gebirgskamm zurück auf den Breaksea Sound


mehrere Tage folgte ich den Gebirgskamm


weglose Kammwanderung


Blick vom Kamm

Am 8. Trekkingtag stieg ich runter zum Dagg Sound. Vom oberen Fiordende führt ein anderthalb Kilometer langer Pfad über eine schmale Landenge, Narrow Neck genannt, die zwischen den Bergen durchführt zur Haulashore Cove, dem Südende des Crooked Arm. Hier endet dieser kurze Pfad. Er wird öfter von Bootsfahrern oder Kayakern benutzt, denn diese beiden Fjorde sind hier nur anderthalb Kilometer voneinander entfernt. Am Ufer schlug ich mein Camp auf.


Camp 8 am Crooked Arm

Am nächsten Morgen lies ich mein Camp hier stehen und machte ohne Gepäck einen Abstecher auf den steilen namenlosen Berg nördlich von Narrow Neck. Der Berg ist auf der Karte nur mit der Höhenangabe 994 bezeichnet, der Gipfel ragt nur knapp über der Baumgrenze empor. Schon bei der Routenplanung zuhause hatte ich diesen Berg im Visier, als vermutlich phantastische Aussichtsstelle direkt oberhalb von zwei verschiedenen Fjorden. So war es dann auch, die Aussicht war der Hammer!!
Nach über 7 Stunden war ich wieder zurück beim Camp. Es lohnte sich dann nicht mehr heute noch weiterzuziehen, also blieb ich noch eine zweite Nacht hier.


wegloser Aufstieg zum Berg 994 - Blick zurück zu meiner Campstelle am Crooked Arm


Blick vom Berg 994 in den Dagg Sound


Blick vom Berg 994 in den Crooked Arm


Blick vom Berg 994

Am folgenden Morgen (Tag 10) verlies ich Narrow Neck und stieg den sehr steilen Hang hoch auf den offenen Tussokgrasbestandenen Gebirgskamm. Diesen folgte ich für die nächsten fünf Tage. Das Vorwärtskommen war langsam und anstrengend, ständig rauf und runter, mit einige Kletterstellen und paar sehr dichte Buschzonen. Die Landschaft war der Hammer mit grandiose Tiefblicke in die Fjorde!! Die ersten beiden Tage zog sich direkt unter mir der Crooked Arm entlang, dann folgte der Vancouver Arm und Hall Arm, schließlich als letzten Fjordblick der Broughton Arm.


steiler Gebirgskammaufstieg - Blick zurück


weglose Gebirgskammwanderung


Blick vom Kamm runter in den Vancouver Arm


Blick vom Kamm runter in den Crooked Arm


der Crooked Arm


weglose Kammwanderung


Camp 11 oberhalb des kurvigen Crooked Arms,....in der Ferne sieht man schon ein Stück vom Malaspina Reach (Doubtful Sound)


Tag 12, weglose Kammwanderung. Die dunkelgrünen Abschnitte waren mega anstrengendes bushbashing!


Blick vom Camp in namenlose Täler


Blick vom Kamm


Blick in den Vancouver Arm


Blick zurück


Vom Gipfel des Mt Danae schaut man 1500 m tief runter in den Hall Arm (13.Tag)


letzter Fjordblick in den Broughton Arm (14.Tag)

Am 15.Trekkingtag stieg ich den extrem steilen Hang runter in ein namenloses Tal zum Hall Arm. Das war ein fast vertikales Trogtal, der Abstieg sah fast überall kriminell steil aus. Am Tag zuvor, vom Gipfel des Mt Danae, hatte ich mir mit meinem Teleobjektiv (das ich als Fernglas benutzte) auf der Suche nach möglichen Abstiegsrouten gemacht. Nur eine mögliche Abstiegsstelle fand ich, die war aber auch sehr steil und in den dichten Wald auch noch kompliziert und schwer zu finden. Es war aber die einzigste mögliche Route, schon vor dem Trek hatte ich diese Stelle auf der Karte als Knackpunkt gesehen.
Wenn ich in dieses Tal nicht runterkommen würde, wäre Schluss! Dann hätte ich mir übers Mountainradio einen Helikopter bestellen müssen, denn Alternativrouten zurück in die Zivilisation gab es nicht.

Diesen Trek hatte ich auch unterschätzt!! Die über 120 km lange Strecke wollte ich bei gutem Wetter eigentlich in 10 bis 12 Tagen schaffen. Das Wetter war für Fiordlandverhältnisse auch wirklich 1 A, .......das erste Mal in diesem Sommer langanhaltenes Schönwetter! Trotzdem brauchte ich 20 Tage, bei einer durchschnittichen täglichen Wanderzeit von 5h20 und durchschnittlich 6 Kilometern pro Tag, mit nur zwei Schlechtwetterruhetage.

Im Nachhinein betrachtet würde ich sagen, daß diese Tour in 20 Tagen nicht zu schaffen gewesen wäre wenn ich auch nur paar weitere Schlechtwettertage erleben würde. Allein schon für die tagelangen Kammrouten ist unbedingt eine klare Sicht erforderlich!!
Wenn das Wetter auf dieser Tour so wäre wie in den ganzen Wochen zuvor auf meinen Westlandtreks, hätte ich mir mit ziemlicher Sicherheit einen Helikopter bestellen müssen weil ich es mit der 20 tägigen Proviantladung nicht rechtzeitig zurück in die Zivilisation gesschafft hätte.

Als ich diesen steilen Abstieg geschafft hatte, plackerte ich mir dieses weglose Regenwaldtal aufwärts, querte anschließend die Dingwall Mountains und auf der anderen Seite das Kenneth Burn Valley abwärts. Hier schlug das Wetter um und ein Dauerregen begann. Wegloses bushbashing im Regen ist alles andere als angenehm, dabei können sich schon nach wenigen Stunden wegen dem ständigen reiben der klitschenassen Klamotten auf der Haut schmerzhafte Scheuerstellen bilden,.....die mit der Zeit so unangenehm werden können dass sie einem zum pausieren zwingen würden. Normalerweise würde ich jetzt auch das Camp aufschlagen, aber die Aussicht heute noch auf den Dusky Track zu stoßen und in einer trockenen Hütte zu übernachten trieben mich weiter.


namenloses Tal zum Hall Arm,.....hier am oberen Talende, erste offene Lichtungen kurz vor der Waldgrenze.


Dingwall Mountains Überquerung


hinter dem Pass geht´s weglos das Kenneth Burn Valley abwärts


Kenneth Burn Valley


moosiger Regenwald im Kenneth Burn Valley

Abends stieß ich auf den Dusky Track. Nun waren es noch 3 bis 4 Kilometer schnelles Wandern auf diesen schlammigen Pfad, bis ich im Dunkeln mit der Taschenlampe die Kintail Hut erreichte, am Abend des 17. Trekkingtages. Hier traf ich einen spanischen Tramper, den ersten und einzigen Menschen überhaupt auf dieser Tour!


am Abend des 17.Tages traf ich den ersten Menschen, einen spanischen Tramper. Mit Selbstauslöser fotografiert in der Kintail Hut (Dusky Track)

Am folgenden Tag regnete es den ganzen Tag in Strömen. Wir blieben beide hier in der Hütte für einen Schlechtwetterruhetag.

Bis zum West Arm, dem Trekende, wanderten wir gemeinsam. Normalerweise wird die Strecke von der Kintail Hut zum West Arm in zwei Tagen gegangen, man kann es aber auch in einem Tag schaffen. Aufgrund des nasskalten Schauerwetters machten wir es gemütlich in zwei Tagen und übernachteten am letzten Tag nochmal in der Upper Spey Hut. Am 20 Trekkingtag erreichten wir West Arm, vonwo aus wir das 15 Uhr Boot nach Manapouri zurück in die Zivilisation nahmen. Per Anhalter fuhr ich gleich weiter nach Te Anau, wo ich mich auf dem Campingplatz einquartierte.

AW: [NZ] Südalpenwildnis

Da kann man wohl nur sagen: Das Glück ist mit dem Mutigen! Würdest du die Tour im Nachhinein noch mal machen, da du ja weisst, wie wetterempfindlich sie ist?
Wenn du von "ein paar Kletterstellen schreibst", weiß ich ja, dass da wahrscheinlich ein paar haarsträubende Sachen dabei waren, aber mir würde es gefallen, wenn du solche Schlüsselstellen etwas ausführlicher schilderst, dein Understatement in allen Ehren! (Besonders mit dem Kleiderschrank auf dem Rücken ist das eine spannende Sache)
Ich kann mir gut vorstellen, dass deine Touren eine Inspiration für viele Leute sind, mich würde interessieren, ob es tatsächlich unter den Lesern Menschen gibt, die zum Beispiel eine deiner weglosen Neuseelandtouren auch gehen möchten…

Ich bin schon auf die Berichte von diesem Jahr gespannt!

AW: [NZ] Südalpenwildnis

Super!
Ich freu mich schon auch die neuen Touren!

AW: [NZ] Südalpenwildnis

Woah...

AW: [NZ] Südalpenwildnis

Die Kletterstellen waren nicht so dramatisch. Es waren zwar paar kleine Vertikalstufen dabei, die waren aber so verbuscht daß man sich an den Ästen festhaltend relativ leicht da runterhangeln konnte
Schwieriger als die Kletterstellen war die Routenfindung, also in diesem steilen weglosen und im Wald auch sehr unübersichtlichem Gelände eine einigermaßen gangbare Route zu finden auf der man noch schwierigere Kletterstellen umgeht bzw meidet.

Ob ich im Nachhinein die Route nochmal gehen würde? Ja, aber nur unter zwei Bedingungen:
1. ein stabiles Hochdruckgebiet ist vorausgesagt
2. nur mit Mountainradio. Das gibt einem die Gewissheit daß man sich im Notfall falls man nicht mehr weiterkommt (sei es aus Wettergründen oder wegen zu schwierigem Gelände) einen Helikopter oder Boot anfordern kann das einem zurück in die Zivilisation bringt.
Da die Anforderung eines Helikopters eine extreme finanzielle Belastung für mich bedeuten würde, würde ich auf jeden Fall nur im äußersten Notfall diesen "Service" in Anspruch zu nehmen,......daher nur bei stabilem Hochdruckwetter gehen. Auf dieser Strecke mangelt es ja an Alternativrouten, man kann hier auf weiten Strecken anstelle der Kammroute nicht so einfach Talrouten wählen, da würde man nicht weit kommen.

AW: [NZ] Südalpenwildnis

Ein wweiteres Mal für diesen Bericht:

AW: [NZ] Südalpenwildnis

Awesome! Da möchte ich am liebsten gleich wieder los...

AW: [NZ] Südalpenwildnis

Meine Treks 2013

Die ursprüngliche Frage aus dem Einleitungspost, warum es denn ausgerechnet schon wieder nach Neuseeland gehen muss, hat sich mittlerweile wohl beantwortet: Ich hatte einfach mal wieder Lust auf die phantastische neuseeländische Landschaft!

Meine Treks 2013 sind auch wieder selber zusammengestellte Routen nach meinen üblichen Kriterien. Folgende vier Touren sind dabei herausgekommen:

1. Vom Crooked River zum Lewis Pass (17 Tage)
2. Vom Ahuriri River zur West Coast (19 Tage)
3. Vom Lake Monowai zum Doubtful Sound (19 Tage)
4. Von der Cascade Coast zu den Eyre Mountains (39 Tage)



Ankunft in Christchurch

Am 1. Januar 2013 bin ich aus Hamburg mit der Emirates abgeflogen und am 3.Januar in Christchurch angekommen. Emirates war zwar nicht die billigste Airline nach Neuseeland, aber die günstigste nach Christchurch mit Zwischenstop in Sydney und den wollte ich ja machen.



Seit meiner letzten Neuseelandreise 2006 ist Christchurch nicht mehr wiederzuerkennen. Es gab hier ja vor einigen Jahren dieses schwere Erdbeben. Wenn man mit dem Bus vom Flughafen durch die Außenbezirke Richtung Innenstadt fährt sieht man noch paar eingestürzte Kirchen und in einigen Häusern Risse, aber ansonsten sah alles ganz normal aus, ......bis man die Innenstadt erreicht. Hier dann der Schock!! Als ob da eine Atombombe eingeschlagen ist!! 80 Prozent des Zentrums ist vom Erdbeben zerstört. Das sah schlimm aus! Die Trümmer sind zwar schon längst weggeräumt, aber die meisten noch stehenden Häuser sind unbewohnbar und sollen noch abgerissen werden. Alles war mit Bauzäunen abgesperrt, ganze Häuserblocks und große Teile der City sind immer noch als „Red Zone“ deklariert, dürfen nicht betreten werden. Auch der Cathedral Square, das Herzstück der Stadt, ist noch immer weiträumig abgesperrt. Nur auf einen schmalen Durchgang zwischen den Bauzäunen kommt man bis an den Rand des Cathedral Square ran, für Touristen die mal ein Foto von der zerstörten Kathedrale machen wollen, dem ehemaligen Wahrzeichen der Stadt.

Die Neuseeländer sind aber kreativ. Die Cashel Street, die ehemalige Fussgängerzone und Haupteinkaufsstraße, steht heute voll mit Containern, in denen sich viele Läden wieder eingerichtet haben.


Christchurch Zentrum - typisches Stadtbild


die zerstörte Kathedrale von Christchurch


die Haupteinkaufsstraße

Christchurch wird die Basislagerstadt meines ersten Treks. Übernachtet habe ich im Avon City Backpackers. Besser gesagt ich campte dort für 15 Dollar im Garten. Das war das preisgünstigste was ich gefunden hatte. Von aussen sah es gar nicht wie ein Hostel aus, sondern eher wie ein heruntergekommenes Privathaus, zweieinhalb Kilometer vom Zentrum. Das ganze Haus wirkte unaufgeräumt und chaotisch. Aber gerade das mag ich ja, dieses einfache „Basic“, nicht so modern und aufgestylt wie viele andere Hostels.

Die Betreiber, Mike und Irinka, sind nette Leute, auch wenn sie fast nie da sind. Im Flur hängt ein Telefon, wenn man ankommt und einchecken will muss man sie anrufen. Dann kommt Irinka mal kurz auf´n Sprung vorbei. Manchmal aber auch nicht, dann sagt sie, „such dir ein Bett oder Zeltplatz, ich komm am Abend“, es ist alles ganz locker hier.
Paar niedliche Katzen laufen hier rum. Eine hat sich sogar mal in meinem Zelt ausgetobt und die Zeltinnenwände zerkratzt während ich in der Stadt unterwegs war und das Zelt offen lies

Vor dem Erdbeben würde ich schreiben „dieses Hostel liegt zu weit ab vom Zentrum“. Nach dem Erdbeben gibt es aber keinen Grund mehr im Zentrum zu übernachten, denn es gibt da momentan eh kaum noch Hostels, geschweige denn irgendwas anderes. Das Avon City ist strategisch schon gut gelegen, mitten in einer netten Neighbourhood aus kleinen Einfamilienhäusern, nur 5 Minuten Fußmarsch von einem McDonalds, einem Fish&Chips Laden, Library mit gratis Internet, einem großen Supermarkt und Warehouse,.....also was will man mehr!
Hier habe ich meinen Proviant für den ersten Trek eingekauft und hier beginnt meine Reise 2013!




Hostelbetreiber Mike

Neuseeland ist ein recht teures Land geworden. Seit 2006 haben sich die Preise für alles touristische; dazu zählen auch Hostel- und Campingplatzübernachtungen, überproportional verteuert. Hinzu kam auch noch daß 2013 der Euro sehr niedrig stand. Für einen Euro gabs nur 1,50 NZD,.......auf meinen vorigen Reisen lag der Kurs immer zwischen 1,80 und 1,90 NZD. Der schlechte Wechselkurs treib das Preisniveau nochmal zusätzlich nach oben.

Da ich seit der Euro-Einführung auf allen Reisen, egal wohin, mit einem Budget von umgerechnet 15 Euro am Tag kalkuliere, besteht, besonders bei teuren Ländern, ein Teil meiner Reiseplanung darin, zu überlegen wie ich mit diesem niedrigen Betrag pro Tag über die Runden kommen soll. 2006 konnte ich mir in Neuseeland zwischen meinen Trekkingtouren noch Übernachtungen in Hostels gönnen,......und lag dann am Ende trotzdem noch bei durchschnittlich 15 Euro am Tag.

2013 wollte ich mit dem gleichen Budget auskommen und weil mir Hostelübernachtungen nun zu teuer sind, entschied ich mich zwischen den Treks nur noch zu campen.
In diesen 15 Euro pro Tag sollte alles mit enthalten sein, also außer Essen, Transport und Übernachtung auch noch alle Extras die ich mir in den vier Monaten kaufen musste,......wie z.B. 100 Dollar für Kartenmaterial, 200 Dollar für Wanderschuhe, 100 Dollar für Klamotten, 90 Dollar für Hüttenpass usw.....

Eigentlich wollte ich dieses Jahr kein Geld für Karten ausgeben. Viele topographische Karten hatte ich noch von meinen früheren Reisen. Die Blätter die ich für meine neuen Treks noch benötigen würde, wollte ich mir in der Bibliothek von Christchurch ausleihen und fotokopieren. Leider ist die Hauptbibliothek vom Erdbeben zerstört. Zwar wurde sie inzwischen in einem viel kleinerem provisorischen Gebäude neueröffnet, aber mit einem viel kleinerem Sortiment an Literatur. Der komplette Rest, darunter auch die topographischen Karten, wurde irgendwo anders zwischengelagert, bis die Bibliothek irgendwann mal wieder aufgebaut ist. Also musste ich mir die Karten doch kaufen. Zum Glück kosten die Topokarten in Neuseeland mit 9 Dollar pro Blatt aber deutlich weniger wie Karten in vielen europäischen Ländern

Nach zwei Nächten in Christchurch hatte ich alles für meinen ersten Trek fertig und Proviant für 13 Tage im Rucksack. Die Lebensmittel sind in Neuseeland teurer wie in Deutschland. Für meinen Trekkingproviant zahlte ich umgerechnet 7,5 Euro pro Tag. Ich war bereit für den Aufbruch.
Mittags verlies ich das Hostel und nahm den Stadtbus zum Vorort Yaldhurst. Hier stellte ich mich an den Highway um Richtung Arthur´s Pass zu trampen. Meine erste Tour sollte am Crooked River starten, zwischen Arthur´s Pass und Greymouth.

Bin gerade zur richtigen Zeit in Neuseeland angekommen, am Ende einer längeren Schlechtwetterphase. Die letzten Tage hatte es in den gesamten Südalpen nonstop dauergeregnet. Im Fiordland soll sogar an einen einzigen Tag 500 mm Regen runtergekommen sein, fast so viel wie in Hamburg in einem Jahr!! Der Highway 6 durch Westland war tagelang gesperrt und war seit heute oder gestern wieder geöffnet. Gut daß ich an diesen Tagen hier nicht auf einen Trek war
Momentan sieht es danach aus daß sich das Wetter stabilisiert.

Mit drei verschiedenen Lifts kam ich zum Arthur´s Pass. Die erste Mitfahrgelegenheit bekam ich sehr schnell, mit einem netten Pärchen aus Darfield, einem kleinen Ort 30 km östlich von Christchurch. Die beiden luden mich sogar zu sich nach Hause ein. Da ich aber heute noch zu meinem Trekkingstartpunkt kommen wollte lehnte ich ab.
Für die nächsten beiden Mitfahrgelegenheiten musste ich jeweils eine Stunde warten bis ich dann abends im kleinen Touristendorf im Arthur´s Pass Nationalpark ankam. Hier rechnete ich nicht mehr damit heute auch noch die restlichen 40 Kilometer zu meinem Trekkingstartpunkt zu schaffen. Höchstens 15 Minuten wollte ich noch weiter an der Straße stehen und versuchen heute noch von hier wegzukommen. Da ich kein Geld für Unterkunft ausgeben wollte, hielt ich schonmal die Augen nach möglichen Wildcampstellen offen. Im letzten Moment stoppte dann doch noch ein holländisches Pärchen. Sie waren auf dem Weg nach Greymouth und nahmen mich mit.

An der Abzweigung kurz vor der Paarhäusersiedlung Rotomanu stieg ich aus. Von hier marschierte ich zwei Kilometer die Straße entlang durch ein Weidefarmlandtal bis nach rechts ein unscheinbarer und leicht zu übersehener privater Geländewagenfahrweg abzweigte. Ich war mir erst nicht sicher ob das der richtige Weg ist, aber nach genauerem Kartenstudium kam ich zu dem Schluss daß es der Weg zum Crooked River sein musste. Ich überkletterte den Zaun und folgte den Weg für einen Kilometer bis ich kurz vor dem Dunkelwerden am Wegrand mein Zelt aufschlug. Nun hatte ich es doch noch bis zum Trekkingstartpunkt geschafft.

AW: [NZ] Südalpenwildnis

Trek 1
Vom Crooked River zum Lewis Pass

17 Tage

150 Kilometer

(1. bis 6.Tag)

Parallel zu den Reiseberichten hier, werde ich meine Treks von 2013 auch mit auf meine Seite stellen, mit paar mehr Fotos als hier und Kartenausschnitte. Den ersten Teil habe ich schon drin
www.trekking.magix.net

Allgemeines
Auf meiner Southern Traverse bin ich ja schonmal vom Arthur´s Pass zum Lewis Pass gewandert.
Diese Tour wollte ich jetzt nochmal neu machen, aber auf einer völlig anderen Route wie damals.
Hauptsächlich interessierten mich die regenwaldbestandenen Täler westlich der Main Divide.
Die Täler nördlich des Taramakau Rivers sahen interessant und abgelegen aus. Daher sollte mein Trekkingstartpunkt nicht direkt am Arthur´s Pass sein, sondern im Crooked River Valley, das schon in Westland und ausserhalb des Arthur´s Pass Nationalparks liegt.

Meine Route führte durch verschiedene Täler und über 7 Pässe bzw. Gebirgskämme. Es ging abwechselnd durch Waldtäler und durch offene alpine Tussokgraslandschaften oberhalb der Baumgrenze.

Die Südalpen sind in dieser Gegend nur zwischen 1500 und 2000 m hoch, unvergletschert und deutlich weniger schroff wie südlich vom Arthur´s Pass. Hier kann man in vielen Gegenden auch mal für längere Abschnitte die Kämme folgen.

Die Attraktion dieser Tour ist die phantastische Gebirgswildnis, die abgelegenen Regenwaldtäler und zahlreiche selten besuchte Hütten.

Es gibt ausreichend Hütten entlang dieser Route. Ich könnte meine Etappen also auch so einplanen daß ich jeden Tag in einer Hütte übernachte und das Zelt gar nicht mitschleppen müsste. Natürlich nahm ich es trotzdem mit und im Endeffekt habe ich es auch für drei Nächte benutzt.

Von der Wegbeschaffenheit war diese Tour eine Mischung zwischen weglos und schmale abenteuerliche Pfade.

Vor dem Trek ging ich davon aus daß ich kaum Leute treffen werde. Ich hielt es zwar für möglich vielleicht in der einen oder anderen Hütte mal einen Tramper oder Jäger zu treffen, aber vermutlich würde ich die meisten Hütten für mich alleine haben, vielleicht sogar alle

Bei gutem Wetter rechnete ich mit 10 bis 12 Tagen,......ich hatte aber Essen für über 13 Tage mit.

Das Wetter war im Endeffekt nicht gerade das beste. Drei volle Tage habe ich wegen schlechten Wetter verloren und vier halbe,.....also 5 insgesamt


1. und 2.Tag:
Zum Glück hatte ich es gestern noch zum Trekkingstartpunkt geschafft, so konnte ich heute morgen gleich loswandern. Vom Camp folgte ich den Geländewagenfahrweg durch Wald. Nach einen Kilometer querte ich die letzte Rinderweidelichtung am Crooked River, hier endete die 4 WD Road und die Wildnis begann.

Ein wenig begangener markierter Pfad führt weiter am Fluss entlang talaufwärts, die ganze Zeit durch phantastischen Regenwald. Mein Ziel für heute war die Jacko Flat Hut.

Dies war mein erster Trek seit 4 Monaten, es war anstrengend und der Rucksack schwer. Ständig steil rauf und runter, mal über große Felsbrocken unten am Fluss, mal oben am Hang um Bergrücken herumwindend. Der Pfad war abenteuerlich, hat aber Spaß gemacht.










Jacko Flat, kurz vor der Hütte

In der Jacko Flat Hut verbrachte ich die erste Nacht. Es ist eine einfache 6 Bunks Hütte der Kategorie Basic, direkt bei einer scharfen Talkurve. Allzu viel ist hier nicht los. Gerade erst vor zwei Tagen ist der letzte Tramper hier durchgekommen, davor war die letzte Person laut Hüttenbuch vor über drei Wochen hier







Am nächsten Morgen war es zunächst grau und nieslig. Daher wanderte ich erst viertel vor zwei los, als der Niederschlag zuende war. Heute wurde nur ein kurzer Wandertag, bis zur nächsten Hütte, der Top Crooked Hut am Talende. Diese Hütte ist im gleichen Stil wie die Jacko Flat Hut, aber etwas kleiner mit nur 4 Bunks.







3.Tag:
Heute geht’s hoch zum Lake Morgan. Von der Hütte führt ein steiler Pfad durch den Wald hoch zur Baumgrenze. Der Wald ist so undurchdringlich, wenn der Pfad nicht wäre, wäre es fast ein Ding der Unmöglichkeit hier hochzukommen.

Vor Jahren ist mal jemand von der Jacko Flat Hut weglos durch den Wald direkt nach oben gestiegen. Im Hüttenbuch hat er die Route als extrem harten bushbash und als absolut nicht empfehlenswert beschrieben

Von der Baumgrenze genoss ich den phantastischen Blick runter ins Tal. Der Pfad endete hier. Es ging weglos weiter, erst ein kurzes Stück durch die alpine Gestrüppzone, dann den Tussokgrashang weiter rauf auf den Gebirgskamm in 1500 m Höhe.


Blick zurück zur Hütte








Blick zurück ins Crooked River Valley









Auf der anderen Seite lag unten in einem Basin der Lake Morgan.
Weglos ging es dort runter. Gut daß die Sicht heute klar ist, im Nebel wäre diese Route nicht zu finden gewesen. Die Lake Morgan Hut liegt etwa einen Kilometer unterhalb des Seeausflusses, sie war auf dem ersten Blick nicht leicht zu entdecken.








Blick ins Haupiri River Valley


Lake Morgan Hut


Blick von der Hütte

4. und 5.Tag:
Regen und Sturm den kompletten vierten Tag, ich blieb in der trockenen Hütte. Auch am drauffolgenden Tag setzte sich das heftige Unwetter zunächst fort, der Regen kam wie aus Eimern vom Himmel geschüttet. Dieses Wetter im Zelt auszusitzen wäre der Horror!
Gegen 14 Uhr hörte der Regen auf und ich wanderte los, weglos über den Gebirgskamm und auf der anderen Seite runter ins regenwaldbestandene Cone Creek Valley. Hier steht auf einer winzigen Lichtung die schwer erreichbare Cone Creek Hut.






Blick ins Cone Creek Valley





In jeder neuseeländischen Hütte findet man ein Hüttenbuch. Anders als in vielen anderen Ländern, wo ich oft gesehen habe daß sich viele Leute nicht ins Hüttenbuch eintragen, trägt sich in Neuseeland eigentlich jeder da ein, besonders in den abgelegenen Hütten. Selbst wer nicht in der Hütte übernachtet sondern nur vorbeiwandert, trägt sich in der Regel ins Hüttenbuch. Auch wenn es vielleicht die eine oder andere Ausnahme geben mag, die neuseeländischen Hüttenbücher sind ein guter Indikator wie frequentiert eine Route ist.

Die Cone Creek Hut zählt mit zu den drei abgelegensten Hütten dieser Tour. Das Hüttenbuch weist im Schnitt zwei Einträge pro Jahr auf, die letzten Leute waren vor 6 Wochen hier! Das waren drei DOC-Ranger, die paar Tage hier für Instandsetzungsarbeiten verbrachten, und das Gestrüpp draußen bei der Hütte und um den Helikopterlandeplatz entfernten.

In den drei vorigen Hütten (Jacko Flat Hut, Top Crooked Hut, Lake Morgan Hut) herrscht dagegen deutlich mehr Betrieb. Diese Hütten bekommen im Schnitt etwa ein bis zwei Besuche pro Monat

Diese abgelegenen Huetten sind schon lohnende Ziele an sich, in denen man gut einige Tage verbringen kann, erst recht wenn das Wetter draußen schlecht ist.


6.Tag:
Der alte Regenwaldpfad, der mal von der Hütte das Cone Creek Valley abwärts führte, wird schon seit vielen Jahren nicht mehr instandgehalten. Selbst auf den Topokarten ist er nicht mehr eingezeichnet. Die ersten 10 Minuten von der Hütte sowie die letzten anderthalb Kilometer bis zur Haupiri River Einmündung sind zwar noch gut bewanderbar, aber der Rest ist schon so zugewachsen daß man da nicht mehr von einem Pfad reden kann. Nur paar alte Permolatmarkierungen findet man noch, die Route ist sehr hart und anstrengend durch den dichten Regenwald, ständig rauf und runter, am Hang entlang, mit einige steile und gefährliche Kletteraktionen und manchmal auch über große Felsbrocken unten am Fluss entlang.
Die leichteste Zugangsroute zur Cone Creek Hut ist die weglose Route von den Morgan Tops und definitif nicht dieser alte Pfad durch das Cone Creek Valley!
Für die 6 Kilometer von der Hütte bis zur Haupiri River Einmündung brauchte ich 7 Stunden. Am Haupiri River stieß ich dann auf einen gut gangbaren markierten Pfad.
Von dort wären es nur 1 bis 2 Stunden bis zur Elizabeth Hut, ich schlug aber schon hier bei der Cone Creek Einmündung im dichten Regenwald mein Camp auf, denn hier gibt es eine heisse Quelle! Sie liegt etwas abseits vom Pfad, versteckt im dichten Regenwald.




weglos geht´s am Fluss entlang


Hier wird das Gelände leichter





Dies ist eine von vier heissen Quellen auf dieser Tour. Eigentlich hatte ich nur drei eingeplant,....diese hier war nicht mit dabei. Von der Existenz dieser heißen Quelle erfuhr ich erst vor zwei Tagen aus einen Hüttenbucheintrag in der Lake Morgan Hut.

Ich genoss das heisse Bad mitten in der Wildnis und fragte mich wie lange es wohl noch dauern wird bis ich auf dieser Tour den ersten Menschen begegne

AW: [NZ] Südalpenwildnis

Toll, Hütten in denen man Schlechtwetter aussitzen kann, nette Bergkämme, wilde Waldtäler und dann noch eine heiße Quelle, was will man mehr

AW: [NZ] Südalpenwildnis

Mal wieder ein klasse Bericht! Kann's kaum erwarten, bis es weiter geht. Man merkt übrigens, dass du 'ne neue Kamera hast

AW: [NZ] Südalpenwildnis

Das ist keine neue, sondern immer noch meine alte Nikon D40, die ich schon seit 2007 habe

Die Bilder von meinen vorigen Reisen sind mit meiner noch älteren analogen Minolta gemacht,....=Dias, die ich eingescannt habe.

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Vom Crooked River zum Lewis Pass .........Fortsetzung

(7. bis 13.Tag)

7.Tag:
Nach einem heißen Bad am Morgen packte ich meine Sachen und nach 1h50 erreichte ich die Elizabeth Hut, fast am Talende des Haupiri River Valleys.
Eigentlich hatte ich damit gerechnet in dieser Hütte vielleicht Leute zu treffen, denn dies ist ja ein Haupttal mit einem markierten Pfad. Es war aber niemand da und der letzte Hüttenbucheintrag lag anderthalb Monate zurück.





Ich blieb ne Weile bei der Hütte und dann ging´s weiter auf einer noch seltener begangenen und erst vor ein oder zwei Jahren neu freigeschlagenen Route durch dichten Bergdschungel über den Trent Saddle zur Top Trent Hut.

Abends erreichte ich die Hütte, hier endet der Pfad. Diese versteckte alte 4-Bunks Hütte war in keinem guten Zustand mehr. Bei Regen tropft es durch das Dach. Das Hüttenbuch ist noch von 1992 und hat im Schnitt nur drei Einträge pro Jahr, die letzten Leute waren vor 11 Monaten hier.










Trent River Valley







Von dieser Hütte wollte ich eigentlich das Trent River Valley abwärts folgen zur Mid Trent Hut. Es gibt aber keinen Pfad. Im Hüttenbuch steht daß diese Route nur bei Niedrigwasser möglich ist, man muss weglos im Flussbett durch eine ganze Serie Schluchten, der Fluss muss dabei über 50 Mal gefurtet werden!! Im Schnitt wird diese Route etwa einmal im Jahr gemacht!

8. und 9.Tag:
Heftiger Dauerregen den ganzen Tag, es wurde also wieder ein gezwungener Ruhetag in der Hütte. Am drauffolgenden Tag endete der Regen vormittags. Gegen 11:15 wanderte ich los. In einer steilen Kletteraktion gings runter in die Bachschlucht. Nach dem Regentag wollte ich trotzdem die Route durch die Schluchten talabwärts probieren, aber schon nach 1h30 musste ich wieder umkehren weil der Fluss noch zu heftig war. Bei einem Querungsversuch stürzte ich und holte mir eine leichte Knieverletzung. Nach insgesamt 3h war ich wieder zurück in der Top Trent Hut.



Ich plante um und entschied mich statt der Talroute für eine Kammroute. Gegen 15 Uhr wanderte ich los. Von der Hütte führt ein steiler Pfad durch den dichten Moosdschungel hoch zur Baumgrenze. Ich war froh daß der Pfad existierte, denn erst vor zwei Jahren wurde er neu gehackt. Ansonsten wäre diese Route wohl kaum möglich und ich müsste einen riesen Umweg zurück zum Trent Saddle machen um von dort über offene Tussokrücken hoch auf die Main Divide zu steigen.

An der Waldgrenze endete der Pfad, es folgte wegloses hartes bushbashing durch die alpine Gestrüppzone bevor es auf leichte Tussokhänge hoch auf den Kamm ging. Nach drei bis vier Kilometern Kammwanderung schlug ich auf der Main Divide mein Camp auf. Es war zwar grau bewölkt, sah aber nicht nach einen dramatischen Wetterumschwung aus.







10.Tag:
Das Wetter schlug in der Nacht trotzdem um, starker Wind und Dauerregen. Eine extrem ungemütliche Nacht verbrachte ich hier. Erst ab Nachmittag wurde der Regen weniger, ich baute mein Camp ab und wanderte bei starkem Wind und gelegentliche Schauer los. Im auf und ab ging´s weiter auf der Main Divide über den Mt Wilson und Mt Drake.

Theoretisch ist der komplette Gebirgskamm vom Trent Saddle bis zu den Nelson Tops problemlos folgbar, das wäre auch meine geplante Route gewesen. Bei gutem Wetter muss es eine Traumroute sein, aber bei schlechtem ist es eine Alptraumroute! Daher wollte ich möglichst schnell runter vom Kamm, entschied mich Richtung Süden ins Hurunui Valley abzusteigen.

Das Huruni Valley ist ein weites flaches Flusstal mit offene Südbuchenwälder und große Riverflats. Auf dem Talboden war es nicht mehr windig, hier stieß ich auf den markierten Pfad der bekannten Harper Pass Trekkingroute. Ab nun endlich leichtes Wandern! Schon paar Kilometer weiter erreichte ich kurz vor dem Dunkelwerden die Camerons Hut. Ich rechnete stark damit heute noch Leute zu treffen, aber es war niemand hier. Diese Hütte wird relativ selten zur Übernachtung genutzt, die meisten Tramper übernachten in der viel größeren und besseren Hurunui No.3 Hut, die sich eine Stunde weiter talabwärts befindet.

Schon auf meiner Southern Traverse hatte ich vorgehabt vom Harper Pass die Main Divide bis zu den Nelson Tops zu folgen, musste aber aufgrund schlechem Wetters ebenfalls die Talroute durchs Hurunui Valley nehmen.









11.Tag:
Wenn man das Hüttenbuch durchblättert stellt man fest daß fast jeden Tag einige Wanderer durch dieses Tal kommen. Du meine Güte, das ist ja schon ein richtiger Massenauflauf verglichen mit meiner Route der letzten 10 Tage!!
Durchs Hurunui Valley verläuft auch der Te Araroa, der neue Langdistanztrek, der ganz Neuseeland von Nord nach Süd quert. Etwa ein Drittel aller Hüttenbucheinträge stammen von Te Araroa-Wanderern.

Nach einer Stunde passierte ich die No.3 Hut. Auch hier war niemand. Nochmal eine Stunde später erreichte ich eine heisse Quelle, die zweite auf dieser Tour. Für ein heisses Bad machte ich eine längere Mittagspause.





Nun verlies ich den Harper Pass Track, durchfurtete den Hurunui River und wanderte Richtung Norden auf einen wenig begangenen Pfad ins enge Mackenzie Stream Valley rein.
Während meiner vier Stunden auf dem Harper Pass Track traf ich wider Erwarten keine Leute. Laut den Hüttenbucheinträgen in der No.3 und Camerons Hut sind hier vor zwei Tagen die letzten Wanderer durchgekommen. Von wegen Massenauflauf!!

Seit gestern bin ich östlich der Main Divide. Die Täler sind hier mit Südbuchenwäldern und moosige Bergwälder bestanden, die auch weglos relativ einfach durchwanderbar wären. Diese Wälder finde ich ebenfalls sehr phantastisch, auch wenn es nicht mehr die deutlich exotischeren und dichteren Westlandregenwälder sind.

5 Kilometer weiter gabelt sich das Tal. Der schmale Pfad führt weiter das linke Tal hoch zur Mackenzie Hut, aber ich wanderte weglos ins rechte Tal rein zum Mackenzie Bivvy. Aber erstmal gönnte ich mir noch ein weiteres heisses Bad. Hier bei der Talgabelung fand ich im Flussbett meine dritte heisse Quelle

Über Felsbrocken stieg ich im Flussbett dieses schluchtige Urwaldtal hoch. Es war eine nasse Angelegenheit im einsetzenden Dauerregen. Daher war ich auch ganz froh als fast zwei Stunden später der Talboden endlich flacher wurde und ich das Mackenzie Bivvy erreichte, eine sehr selten besuchte 2-Bunks Minihütte und trockenes Nachtlager.

12. und 13.Tag:
Im Dauerregen verbrachte ich den kompletten zwölften Trekkingtag im Bivvy. Das Hüttenbuch ist von 2002, seitdem hatte das Bivvy im Schnitt zweieinhalb Besuche pro Jahr,....den letzten vor 9 Monaten!!
In der Food Box fand ich etwas Essen, einiges davon war schon schlecht und nicht mehr genießbar. Das was noch gut war verzehrte ich und schonte damit meine eigenen Vorräte. Zum Lewis Pass ist es noch recht weit und ich war mit meinem Zeitplan schon deutlich im Rückstand.




weglos geht´s im Flussbett talaufwärts




Mackenzie Bivvy

Am folgenden Tag ging´s endlich weiter, weglos talaufwärts ins Talende, dann hoch auf die offenen alpinen Tussokgraskämme der Nelson Tops, bzw der Main Divide.
Die Aussicht war grandios, bei Sonne und Wolken mit etwas kühlem Wind. Von hier hätte ich zwei Routenmöglichkeiten. Entweder auf der anderen Seite runter zum Hope Pass, dann das Hope River Valley abwärts zur heissen Quelle am Hot Spring Stream. Oder als zweite Möglichkeit noch für 8 bis 10 Kilometer weiter den Kamm der Nelson Tops folgen und dann ins Hope River Valley absteigen. Die zweite Möglichkeit wäre landschaftlich sicher reizvoller und das Wetter ist heute für eine Kammwanderung auch gut geeignet. Ich wollte aber heute abend bei der heissen Quelle campen und wenn ich die Kammroute nehme, würde ich mit Sicherheit erst morgen die heisse Quelle erreichen. Daher entschied ich mich für die schnellere Talroute via Hope Pass.


weglos geht´s ins Talende


Aufstieg auf die Nelson Tops - Blick zurück ins Mackenzie Stream Valley


auf den Nelson Tops








Blick von den Nelson Tops


von den Nelson Tops


hier geht´s runter


Abstieg zum Hope Pass

Der Abstieg war anfangs einfach aber die letzten 200 Höhenmeter runter zum Hope Pass war sehr hartes bushbashing durch das dichte alpine Gestrüpp. Auf der offenen sumpfigen Senke des Hope Passes (951 m) stieß ich auf eine markierte Route, die folgte ich talabwärts. Das wandern war nun einfach, abwechselnd über offene Senken und duch Wald. Die Südbuchenwaldabschnitte waren aber recht nervig. Vor nicht langer Zeit hat hier ein heftiger Orkan gewütet, der zahlreiche Bäume umgeweht hat.






oberes Hope River Valley



5 Kilometer vom Hope Pass mündet von links das engere Tal des Hot Spring Stream ein. Etwa einen Kilometer in dieses Nebental hinein liegt die heisse Quelle. Es dauerte eine Weile bis ich sie fand, denn sie war auf der Karte nicht hundertprozentig korrekt eingezeichnet, Markierungen dorthin gab es nicht und sie lag auch ziemlich versteckt neben der Bachsenke im Busch. Nur anhand des Schwefelgeruchs findet man sie.

Von allen vier heissen Quellen auf dieser Tour war dies hier die beste. Es gab zwei heisse Wasserlöcher, das eine hatte angenehme Badewannentemperatur und das zweite war noch heisser. In dem hielt man es gerade noch so eben aus, oder man musste kaltes Wasser aus dem Bach hinzugießen damit es aushaltbarer wurde

Hier kamen dann noch zwei Israelis an. Das sind die ersten Menschen auf diesen Trek, seit 13 Tagen!! Sie steckten aber nur mal kurz ihre Füße ins heisse Wasser rein und waren danach sofort wieder weg. Sie hatten es eilig, denn es wurde bald dunkel und sie hatten ihr Nachtlager in der 3 Kilometer entfernten Top Hope Hut.

Ich schlug direkt neben der heissen Quelle mein Camp auf und genoss abends im Dunkeln noch ein heisses Bad.

AW: [NZ] Südalpenwildnis

Wieder mal klasse! Was gibt's besseres, als gleich neben einer heißen Quelle zu kampieren. Da fehlt ja zum Abschluss des Wandertages eigentlich nur noch das kalte Bier.

AW: [NZ] Südalpenwildnis

AW: [NZ] Südalpenwildnis

Wirklich prima, informativer Bericht.

Am liebsten würde ich von hier aus in die heiße Quelle hüpfen.
Wir kennen Neuseeland etwas, doch bei deinen Zeilen wissen wir nun, wir müssen unbedingt wieder hin, denn max. nur 5% kennen wir wirklich.

Danke und LG
Wi grenzenlos

AW: [NZ] Südalpenwildnis

Ich bin immer wieder beeindruckt von den Touren die Du durchziehst und von der abwechslungsreichen Landschaft in Neuseeland. Finde diesen Kontrast aus schroffen hochalpinen Gletscherlandschaften und mit Regenwald bewachsenen Tälern echt krass.

AW: [NZ] Südalpenwildnis

Erstmal danke an Euch für die netten Kommentare

Vom Crooked River zum Lewis Pass
......Fortsetzung Nr. 2

(14. bis 17.Tag)

14.Tag:
Ich lies mir Zeit und genoss am Morgen noch zwei heisse Bäder, eins vor dem Frühstück und eins danach

10 Uhr brach ich auf und wanderte das Hope River Valley abwärts. Nach drei Kilometern passierte ich die Top Hope Hut. Niemand war mehr hier. Letzte Nacht haben außer die beiden Israelis auch noch zwei DOC-Ranger in der Hütte übernachtet. Die Top Hope Hut wird recht gut besucht, laut Hüttenbuch kommen alle paar Tage Leute hierher. Für die meisten Hüttenbesucher sind die heissen Quellen der Hauptgrund für ihren Besuch in diesem Tal.
Nach einer 15-minütigen Pause marschierte ich weiter.

Das Hope River Valley ist flach und einfach, man kommt gut vorwärts über große Grassenken. Früher wurden hier Rinder gehalten, heute nicht mehr. Auf einigen Karten ist noch ein Geländewagenfahrweg eingezeichnet, der existiert nicht mehr.




Hope River Valley

Nach 4 Kilometern von der Hütte verlies ich das Haupttal und bog noch links weglos in ein enges Nebental rein, dem Pussy Stream Valley. Zwei Kilometer weiter gabelt sich dieses Nebental, hier liegt der schwer zu findene Einstieg eines Pfades der steil den bewaldeten Rücken hochführt aus dem Tal raus. Die Route führt über die Doubtful Range und auf der anderen Seite runter ins Kedron River Valley, wo man versteckt im Bergwald auf das Lake Man Bivvy stößt, eine winzige alte 2 Bunks Hütte.


Aufstieg auf die Doubtful Range






Uriger Bergwald im oberen Kedron River Valley




Übernachtung im Bivvy

Vom Hope River führt meine Route für die nächsten drei Tage über drei Pässe bzw Gebirgskämme zum Lewis Pass. Die Landschaft ist spektakulär, aber es ist auch relativ viel los auf dieser Strecke. Je nach Hütte und Pass unterschiedlich kommen im Sommer etwa alle drei, vier oder fünf Tage mal Tramper hier durch.

Auf meiner Southern Traverse war ich auch schon im Lake Man Bivvy. Damals habe ich noch am gleichen Tag einen weglosen Abstecher hoch zum See und auf den Mt Lakeman gemacht. Dies ist heute aber nicht möglich weil das Wetter schlecht wurde. Ich übernachtete hier und wollte den Abstecher morgen früh machen.

15.Tag:
Bei schönem Wetter stieg ich ohne Gepäck hoch zum Mt Lakeman. Dieser Abstecher lohnt sich wegen der phantastischen Aussicht.


Abstecher auf den Mt Lakeman












Lake Man

Nach knapp drei Stunden war ich wieder zurück beim Bivvy. Für heute wanderte ich noch runter ins Doubtful River Valley zur Doubtful Hut. Die Hütte ist ziemlich heruntergekommen, aber hier übernachtete ich.







16.Tag:
Nach Querung des Devilskin Saddle erreichte ich am frühen Nachmittag die Nina Hut im Nina River Valley. Dies ist eine ziemlich neue und populäre 12-Bunks Hütte, fast jeden Tag kommen Leute hierher. Ich traf hier einen jungen Franzosen. Er ist auf dem Hauptpfad durch´s Nina River Valley reingewandert, wollte zwei Tage bei der Hütte verbringen und dann auf den gleichen Weg wieder zurück.

Die beiden Israelis von der heissen Quelle und dieser Franzose waren die einzigsten Menschen die ich in den gesamten 17 Tagen traf.

Nach einer längeren Pause ging´s weiter. Bei der Hütte verlies ich den Pfad und wanderte weglos das enge Duchess Valley hoch durch dichten moosigen Urwald. Eigentlich wollte ich heute noch bis zum Brass Monkey Bivvy kommen. Weil ich mich erst in der Schlucht am Taleingang festlief, schaffte ich es heute nicht mehr bis dorthin. Am Talende des Duchess Valley schlug ich abends mein Camp auf.


Blick zurück zum Devilskin Saddle





17.Tag:
Heute ist mein letzter Trekkingtag. Von meinem Camp stieg ich hoch auf die Lewis Tops. Hier steht das kleine Brass Monkey Bivvy, wo ich erstmal Frühstückspause machte.









Das Wetter war traumhaft, also ideale Bedingungen für die Kammroute entlang der Lewis Tops. Landschaftlich war heute der spektakulärste Tag des Treks mit einer grandiosen Aussicht und der Kamm ist auf der ganzen Strecke leicht bewanderbar! Nur bei Nebel sollte man diese Route nicht gehen

Gegen Abend erreichte ich das östliche Ende der Lewis Tops, ein schmaler Pfad beginnt hier und führt runter zum Highway 7 auf den bewaldeten Lewis Pass. Dort endet mein Trek.




Lewis Tops


Blick ins Lucretia Valley


Lucretia Valley




Maruia Valley






Maruia Valley


Lewis Tops





Nun sollte es per Anhalter zurück nach Christchurch gehen, für heute war es aber schon recht spät. Vielleicht würde ich es heute ja noch nach Christchurch schaffen, jedoch hatte ich keine Lust dort so spät anzukommen. Hier auf dem Lewis Pass fand ich eine gute Campstelle im Wald und entschied mich für die Nacht zu bleiben um dann morgen in Ruhe nach Christchurch zu trampen. So spare ich auch eventuelle Unterkunftskosten für die Nacht

Der nächste Tag war heiß und sonnig. Das trampen klappte super und am frühen Nachmittag erreichte ich Christchurch. Im Garten des Avon City Backpackers schlug ich wieder mein Camp auf.

Zum Schluss nun noch die spannende Frage ob ich auf dem Trek hungern musste oder nicht. Ich hatte ja nur Essen für 13 Tage eingekauft, die Tour hat aber 17 Tage gedauert
Der Proviant hat trotzdem locker gereicht!
Einerseits esse ich auf dem ersten Trek einer längeren Reise generell weniger wie normal, weil ich dann oftmals nicht so viel Hunger habe. Zum Ende einer Reise ist es dann eher umgekehrt, dann habe ich meistens mehr Hunger als es meine Tagesrationen zulassen
Ausserdem habe ich beim Einkauf aufgerundet. Wenn ich z.B. laut meiner Proviantliste für 13 Tage 1,3 kg Milchpulver brauche, habe ich zwei 1-Kilo-Beutel eingekauft. So habe ich es auch bei den anderen Produkten gemacht,.....und mich dann hinterher gewundert warum mein Gepäck mit nur 13 Tagen Essen am Beginn des Treks so schwer war
In einigen abgelegenen Hütten fand ich noch etwas zusätzliches Essen
So kam es dann daß ich am Trekende sogar noch Essen für zwei bis drei Tage im Rucksack hatte, also hätte ich den Trek auch noch locker bis zum 20.Tag ausdehnen können.

Auf jeden Fall war dies ein absolut phantasischer Trek!

In Christchurch freute ich mich aber schon auf die nächste Tour. Sie sollte durch eine etwas höhere und hochalpinere Landschaft führen.