[AR] [CL] Patagonientrekking abseits der Standardrouten

**codenascher** · 01.05.2016, 16:23

AW: Patagonientrekking abseits der Standardrouten

Endlich gibts was von deiner Tour zu lesen. Freue mich schon

**berniehh** · 01.05.2016, 16:23

AW: Patagonientrekking abseits der Standardrouten

die Anreise (Teil 1)

Geflogen sind wir aus Amsterdam, weil wir von dort die günstigsten Flüge nach Buenos Aires fanden. Für den Hin- und Rückflug zahlten wir 650 Euro. Von Hamburg aus würde der günstigste Flug 950 Euro kosten und von Berlin aus glaube ich um die 800 Euro.

Von Hamburg fahre ich für 25 Euro mit dem Bus nach Amsterdam und checke ich mich dort für eine Nacht im Hostel Mevlana ein.
Bin zum ersten Mal in Amsterdam und die Attraktivität dieser Stadt überrascht mich. Ich wäre also nicht abgeneigt in Zukunft öfter mal aus Amsterdam zu fliegen.

Das Hostel war aber nicht so doll! Ok, ich habe auch das billigste im Zentrum gelegene Hostel genommen, das ich finden konnte, für 9,50 Euro die Nacht. Für den Preis war es auch vollkommen in Ordnung, aber mehr Geld würde ich für das Loch auch nicht zahlen.

Paul fliegt am Wochenende und will dasselbe Hostel buchen. Gleich danach ruft er mich an,
„das billigste Hostel in Amsterdam kostet 80 Euro die Nacht!!“
Ich hab´s nicht geglaubt,
„waas?? Das kann nicht sein! Da hast du bestimmt nicht richtig geguckt, ich zahle ja auch nur 9,50!“
Dann schaue ich selber nach und finde heraus daß es tatsächlich stimmt!! Am Wochenende vervierfachen die Amsterdamer Hostels ihre Preise und dazu muss man dann auch noch für mindestens zwei Nächte buchen, auch wenn man nur eine bleiben will. Das heisst also, 40 Euro die Nacht, mal 2 gleich 80 Euro für eine Nacht im sehr engen und düsteren 8-Betten Dormitory, ohne Fenstern und ohne Küchenbenutzung! Sowas nennt man Abzocke!!

Paul ist dann natürlich für 8,50 Euro auf dem Campingplatz gegangen.

Geflogen sind wir mit Delta Airlines über Atlanta nach Buenos Aires. 18 Stunden Flugzeit und auf halbem Weg vier Stunden Wartezeit in Atlanta.

Während der Wartezeit auf dem Flughafen von Atlanta ist mir langweilig und ich komme auf die Idee mal zum Delta-Schalter zu gehen um mich zu erkundigen ob mein Rückflug auch umbuchbar wäre. Ich habe zwar nicht vor umzubuchen, sondern will nur mal wissen ob das möglich wäre und falls ja was das kostet, falls ich mich am Ende meiner Patagonienrreise entscheiden sollte, daß ich doch noch etwas länger bleiben will.

Der Delta Mitarbeiter schaut sich das auf seinem Bildschirm an und fragt dann,
„haben Sie ein Visum für Argentinien?“
„Nein, ich brauche auch keins für einen Aufenthalt bis zu drei Monaten.“
„Ihr Rückflug geht aber erst in vier Monaten, dann brauchen Sie eins.“
„Nein, ich reise vorher nach Chile aus.“
„Haben Sie dafür ein Flugticket?“
„Nein, ich fahre mit dem Bus.“
„Kann ich das Busticket mal sehen?“
„Das kaufe ich mir erst spontan vor Ort.“
„Wir brauchen aber einen Beleg, bzw. ein bestätigtes Weiterreiseticket, daß Sie Argentinien innerhalb der drei Monate wieder verlassen. Sonst dürfen wir Sie nicht mitnehmen!“
Langsam bekomme ich es mit der Angst zu tun,
„ich war aber schon x-Mal in Südamerika, meistens sogar deutlich länger als drei Monate am Stück. Es hat da noch nie jemand nach einem Visum gefragt.“
Der Delta Mitarbeiter holt noch einen weiteren Kollegen von hinten und dann stehen sie da zu zweit vor dem Bildschirm. Beide kommen aber zum gleichen Ergebnis,
„tut uns leid, aber es blinkt hier rot auf! Das heisst ohne Visum oder Weiterreiseticket dürfen wir Sie nicht mitnehmen. Die argentinischen Behörden sind da sehr streng und am Ende muss die Airline die hohe Geldstrafe zahlen!“
Nun bin ich erstmal baff und weiss auf die Schnelle nicht was ich antworten soll, bis der Delta Mitarbeiter wieder das Wort ergreift,
„aber ich sehe Sie haben ja schon eine Bordkarte und sind bis nach Buenos Aires durchgecheckt.“
Nach einer weiteren Pause fährt er fort,
„wissen Sie was, wir machen jetzt folgendes: Wir haben nichts gesehen und Sie waren hier nie an diesem Schalter! Falls es in Buenos Aires Ärger gibt, dann haben es die Kollegen in Amsterdam verbockt und nicht wir!“
Puh, da scheine ich nochmal Glück gehabt zu haben. Eine Antwort auf meine ursprüngliche Frage habe ich zwar nicht bekommen, aber egal. Ich bin nur schnell weg von diesem Schalter, bevor sie es sich doch nochmal anders überlegen.

Der Flug geht über Nacht und über den bolivianischen Anden wird es wieder hell........

Blick aus dem Flugzeugfenster über Labrador/Kanada beim Flug von Amsterdam nach Atlanta

**slarti** · 03.05.2016, 18:20

AW: Patagonientrekking abseits der Standardrouten

Torres del Paine und Glaciar Perito Moreno

Wie von Bernd bereits angekündigt, gebe ich hier meinen kurzen Bericht zum Besten. Am 22./23. Nov. 2015 und damit gut 2,5 Wochen vor Bernds Anreise bin ich nach Buenos Aires geflogen. Grund dafür war, dass ich unbedingt den Torres del Paine Nationalpark sehen wollte ("wenn man schon mal da unten ist..."). Nach dem üblichen Geldtausch bei den Arbolitos in der Calle Florida (siehe Bernds Bericht) bin ich tags darauf bzw. 18 Std. nach meiner Ankunft vom Inlandsflughafen nach El Calafate geflogen. Habe also von Buenos Aires nicht so viel gesehen.

Buenos Aires

Stadtteil Boca

Protestcamp am Plaza de Mayo

Über Buenos Aires vom Inlandsflughafen aus

In El Calafate bin ich dann erstmal auf den nahen Tafelberg gegangen, von wo man eine prima Aussicht auf den Lago Argentino und die Stadt hat. Nach einem vergeblichen Trampversuch musste ich einen Tag verweilen, weil der Bus nach Puerto Natales (Chile) ausgebucht war.

El Calafate

Puerto Natales (Chile)

Das hübsch gelegene Örtchen Puerto Natales ist Ausgangspunkt für den gut 120 km nördlich gelegenen Torres del Paine Nationalpark. Ich werde hier auf einen ausführlichen Bericht verzichten, da schon genügend darüber geschrieben wurde und man Unmengen an Infos dazu findet. Nur so viel: Ich habe gemütlich in neun Tagen den Circuit gemacht (das "O"), bzw. mit Abstecher nach Las Carretas (manchmal auch als "Q" bezeichnet).

Dann ging es wieder zurück via Puerto Natales nach El Calafate.

Hier hatte ich noch ein paar Tage bis Bernd eintreffen würde und kam auf die glorreiche Idee, die Hauptattraktion nahe El Calafate zu besuchen - den spektakulären Perito Moreno Gletscher. Normalerweise bucht man sich dazu eine überteuerte Bustour, lässt sich nochmal am Nationalparkeingang (der strenggenommen keiner ist) abzocken und darf sich dann von tausenden anderen Touristen auf die Füße treten lassen. Ich bin kurzerhand weglos dem Tal folgend über die Magallanes-Halbinsel durch einen recht dichten Südbuchenwald gelaufen und auf den nächsten Aussichtsgipfel gestiegen. Leider wurde dann doch noch etwas die Zeit knapp und ich konnte nicht direkt bis zur Eiswand laufen. Die Magallanes-Halbinsel ist privates Estancialand bzw. eine Art Hutwald, in den oberen Lagen aber recht dicht bebuscht.

Aufstieg

Perito Moreno Gletscher

Aussichtsgipfel auf der Magallanes-Halbinsel

Abstieg zur Straße

Mittlerweile war ich etwas in Zeitnot geraten, sollte doch Bernd am Nachmittag eintreffen. Der Abstieg über ein Seitental erwies sich viel schwieriger als gedacht. Glücklicherweise hielt gleich das erste Auto an der Straße und nahm mich die 70 km bis El Calafate mit. Kurze Zeit später traf dann auch Bernd am verabredeten Campingplatz ein.

**berniehh** · 05.05.2016, 19:29

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die Anreise (Teil 2)

Buenos Aires

Morgens um neun landet die Maschine in Ezeiza, dem internationalen Flughafen von Buenos Aires.

Die günstigste Möglichkeit von Ezeiza ins Stadtzentrum zu kommen ist mit dem öffentlichen Stadtbus für 5 Pesos. Die Fahrt dauert zwei Stunden.
Irgendwo im Zentrum steige ich aus und marschiere noch zwei Kilometer zum Hostel Milonga im Stadtteil Recoleta. Dieses Hostel hatte ich schon zuhause übers Internet gebucht für 8 US-Dollar die Nacht. Es ist ein recht einfaches und nettes Hostel, empfehlenswert wenn man günstig übernachten will und keine hohen Ansprüche hat.

ich übernachte im 8-Betten Dormitory

die Dachterasse des Hostel Milonga

Zwei Nächte bleibe ich hier und habe somit einen vollen Tag in dieser 13 Millionen Einwohner Metropole und Argentiniens Hauptstadt zur Verfügung.
Es ist über 30 Grad heiß, daher bin ich auch etwas zu faul und träge zum Sightseeing und habe mir längst nicht alles angeschaut was ich eigentlich wollte. Außerdem war heute sowieso vieles geschlossen, weil der neue Präsident Mauricio Macri vereidigt wird. Ein riesen Tamtam wird darum gemacht mit Life-Übertragung im Fernsehen den ganzen Tag lang. Auch vor dem Reserva Ecologica, dem großen innerstädtischen Naturschutzgebiet am Rio de la Plata, stand ich deshalb vor verschlossenen Toren.

Argentinien hat mit einer sehr hohen zweistelligen Inflationsrate zu kämpfen, die in den letzten Jahren deutlich höher war als der Wertverlust des Pesos. Daher ist Argentinien mit den Jahren auch immer teurer geworden.
Mitlerweile gibt es sogar zwei Wechselkurse, einmal den offiziellen und zum zweiten den sogenannten „blue-Kurs“, wenn man sein Geld schwarz auf der Straße tauschen will. Beim Schwarztausch bekommt man für seine Euros oder Dollars 50 Prozent mehr Pesos als wenn man mit der Karte Geld aus dem Automaten abhebt oder offiziell in einer Wechselstube tauscht.

Wenn man blue tauscht ist Argentinien etwa so teuer wie Deutschland und wenn man offizell tauscht deutlich teurer.

Das heißt ich habe also genügend Euroscheine mit nach Argentinien genommen und es vermieden Geld aus dem Automaten abzuheben.

Getauscht wird in der Calle Florida bei Händlern auf der Straße. Nachdem der Kurs verhandelt ist findet danach die eigentliche Geldwechseltransaktion in dubiosen Hausfluren oder Hinterzimmern statt, natürlich ohne Quittung. In Buenos Aires bekommt man den besten blue-Kurs, habe daher gleich 900 Euros gewechselt, aus Sicherheitsgründen aber in mehreren Transaktionen.
http://www.n-tv.de/wirtschaft/Warum-...e16177381.html
Der große Nachteil dabei ist daß die größte argentinische Banknote der 100-Pesos Schein ist, Wert umgerechnet 7 Euro. Bei 900 Euros kommt also ein ganz schöner Stapel Scheine zusammen.

Das Geld sollte aber für die nächsten paar Monate reichen.

Anmerkung: einen Monat später hat der neue Präsident die blue-Kurse abgeschafft und den Pesoskurs freigegeben. Der offizielle Wechselkurs ist dann über Nacht rapide gefallen.

Buenos Aires ist schon eine geile Stadt, jedenfalls für Touristen. Von allen Südamerikanischen Metropolen ist Buenos Aires die europäischte mit einigen recht coolen Szenevierteln.
Länger wie paar Tage würde ich da aber nicht bleiben wollen und auf keinem Fall da wohnen wollen. Die Stadt ist viel zu groß, es gibt zu wenig grün und im Sommer ist es unerträglich heiß. Aufgrund mangelhaft gefilteter Industrie- und Autoabgase erreicht die Schadstoffbelastung der Luft schon kritische Werte. Und durch die engen Häuserschluchten weht kaum ein frisches Lüftchen. Im Sommer an den Strand zu gehen kann man in Buenos Aires auch vergessen, weil das Baden da wegen des extrem verschmutzten Wassers eh verboten ist. Es sollen angeblich schon Leute gestorben sein weil sie beim baden ausversehen Wasser geschluckt haben.

im Stadtteil Recoleta

Palacio de Aguas Correntes in Recoleta, zwei Blocks von meinem Hostel

Av. 9 de Julio - die größte Hauptstraße im Zentrum von Buenos Aires

Calle Florida

Buenos Aires

der Yachthafen

Buenos Aires

der Obelisk, das Wahrzeichen von Buenos Aires auf der Plaza de la República

Plaza de la República

El Calafate

Von meinem Hostel in Buenos Aires ist es eine Stunde Marsch zum Inlandsflughafen Jorge Newbery, der direkt am Meer liegt. Mit dem Stadtbus zu fahren ist mir zu kompliziert und mit dem Taxi zu teuer.

Mein Flug nach El Calafate geht um 13:30. Als ich dreieinhalb Stunden später aus dem Flugzeug steige erlebe ich erstmal einen Klima-Schock,....vom über 30 Grad heißen Buenos Aires komme ich ins windige und 12 Grad kalte El Calafate: Willkommen in Patagonien!

nach der Landung in El Calafate

Der Flughafen liegt mitten in der Steppe und es sind knapp 20 km bis in die Stadt. Die Busfahrpreise für dieses recht kurze Stück haben es aber in sich, daher fahre ich per Anhalter. Das klappt super, nach nur einer Minute hält schon gleich das erste Auto an und nimmt mich mit.

EL Calafate ist eine schnell wachsene Kleinstadt am Südufer des Lago Argentino. Sie ist das touristische Zentrum für Touren in den nahegelegenen Los Glaciares Nationalpark. Die Stadt lebt ausschließlich vom Tourismus, entsprechend teuer ist hier alles.

El Calafate

Av. San Martin in El Calafate

El Calafate (Pauls Foto)

Hostelübernachtungen sind in El Calafate recht teuer, daher gehe ich zum El Ovejero Campingplatz, meinem vereinbarten Treffpunkt mit Paul. Für 100 Pesos kann man hier sein Zelt aufschlagen.
Paul ist schon da. Er ist heute von seiner Tour am Perito Moreno Glacier zurückgekehrt und hat die ersten beiden Treks also schon hinter sich.

unsere Zelte auf dem El Ovejero Campingplatz

Paul

Am nächsten Tag kaufen wir alles für unseren ersten gemeinsamenTrek ein.

El Calafate ist ja sowas wie die Trekking- und Touristenhauptstadt Südpatagoniens, aber unglaublicherweise war es sehr schwer hier Gaskartuschen zu finden.

In der Avenida San Martin reiht sich ein Outdoorladen nach dem anderen, alle voll mit überteuerte Pseudo-Ausrüstung.

Einige haben sogar auch Kartuschen im Schaufenster ausstellen, aber anscheinend nur als Dekoration.

Ich werde von Laden zu Laden weitergeschickt.

Paul hat gut lachen, denn er hat ja seinen Benzinkocher mit und brauch nur für paar Cent an der Tanke seine Brennstoffflasche auffüllen. Aber ich such hier wie ein Doofer, renn von Laden zu Laden und kann keine Gaskartuschen finden – in der Trekkinghauptstadt Südpatagoniens!!

Im allerletzten Laden werde ich schließlich doch noch fündig. Die Kartuschen kosten hier aber 200 Pesos pro Stück! Nach offiziellem Kurs sind das 20 Euro und nach blue-Kurs fast 15 Euro, mehr als dreimal so teuer wie in Deutschland! Ich brauche zwei Stück.
Als der Verkäufer mein ungläubiges Gesicht sieht, hat er Erbarmen,
„wenn du in bar zahlst kann ich dir einen sehr guten Preis machen für nur 180 Pesos das Stück.“
Boah, bei dem Preis bin ich immer noch unentschlossen,
„vielleicht später! Ich schau lieber erstmal noch weiter rum.“

Am Stadtrand, im La Anonima Grande, dem größen Supermarkt El Calafates, finde ich glücklicherweise noch Gaskartuschen für 116 Pesos pro Stück. Die kaufe ich schließlich.
Hier kaufen wir dann auch unseren gesamten Trekkingproviant für 20 Tage ein. Die Auswahl ist hier viel größer als im kleinen La Anonima-Markt in der Av. San Martin. (kiloweise Müsli und Ritter Sport Schokolade habe ich schon von zuhause mitgebracht)

mein Trekkingproviant für 20 Tage

Unser Trekkingstartpunkt liegt 70 Kilometer von El Calafate an der Ruta N 40. Am nächsten Vormittag marschieren wir mit unseren schweren und vollbepackten Rucksächen an den Stadtrand und bekommen auch schnell eine Mitfahrgelegenheit mit einem brasilianischen Straßenbauarbeiter, der nach Tres Lagos fährt.

Nach 40 Kilometern biegen wir auf die Ruta N 40 ein und 30 Kilometer weiter lassen wir uns auf freier Strecke mitten in der Pampa absetzen.
Unser Plan ist es von hier aus nach El Chaltén zu wandern,...........eigentlich.

auf freier Strecke lassen wir uns in der Pampa absetzen - hier beginnt unser erster Trek

**Hapi** · 05.05.2016, 21:19

AW: Patagonientrekking abseits der Standardrouten

... 20 EUR für 'ne Gaskartusche

Da ist ja 7,90 EUR für 'ne 230er im zweitteuersten Reiseland der Welt Norwegen geradzu 'n Schnäppchen

**Detlef** · 05.05.2016, 22:54

AW: Patagonientrekking abseits der Standardrouten

Zitat von Hapi Beitrag anzeigen

... Da ist ja 7,90 EUR für 'ne 230er im zweitteuersten Reiseland der Welt Norwegen geradzu 'n Schnäppchen

Nun uebertreib mal nicht, aktuell kr 59 und damit nach aktuellem Kurs also nur € 6,30

**Hapi** · 05.05.2016, 23:00

AW: Patagonientrekking abseits der Standardrouten

Zitat von Detlef Beitrag anzeigen

Nun uebertreib mal nicht, aktuell kr 59 und damit nach aktuellem Kurs also nur € 6,30

...aber nicht in Bergen bei PLATOU

**Mika Hautamaeki** · 06.05.2016, 21:18

AW: Patagonientrekking abseits der Standardrouten

Patagonien...träum...

**berniehh** · 08.05.2016, 12:05

AW: Patagonientrekking abseits der Standardrouten

Trek 1

Los Glaciares – zwischen Lago Argentino und Lago Viedma

Länge: 172,5 Kilometer
Dauer: 12 Tage

Teil 1 - von der Pampa ins Gebirge

Einleitung

Der Los Glaciares Nationalpark ist der wohl bekannteste und meistbesuchteste Nationalpark in den südlichen argentinischen Anden. Seine recht große Fläche von über 7.000 Quadratkilometern besteht aus einer grandiosen Gebirgswildnis mit drei riesigen Hauptgletschern und unzähligen weiteren kleineren und größeren Gletschern.

Touristisch erschlossen sind aber nur zwei Gegenden: Einmal der Perito Moreno Glacier im Süden des Parks. Dies ist der meistbesuchteste Gletscher Südamerikas, zu dem auch eine Straße führt und der täglich von tausenden Touristen besucht wird.
Zum zweiten der nördliche Teil des Parks in der Gegend um die weltbekannten Berge Fitz Roy und Cerro Torre. Hier liegt die bekannteste und meistbegangenste Trekkinggegend Argentiniens mit einem ausgebautem Trailnetz. Der Touristenort El Chaltén ist der Ausgangsort für diese Treks.

Von unserem Trekkingstartpunkt an der Ruta N 40 wollten wir eigentlich bis nach El Chaltén wandern. Soweit sind wir aber gar nicht erst gekommen. Am 12.Tag mussten wir den Trek abbrechen.

Was genau da passiert ist beschreibe ich später ausführlich im Bericht.

Trotzdem, selbst bis zum 12.Tag war es schon eine abolut lohnende Tour durch den völlig unerschlossenen und kaum besuchten mittleren Teil des Los Glaciares Nationalparks.

die Ruta N 40 quert den Arroyo el Turbio. Hier beginnt unser Trek

1. bis 4.Tag:
Um 14 Uhr erreichen wir unseren Trekkingstartpunkt und wandern auch gleich los. Von der Straße runter direkt in die weglose Wildnis rein. Ab nun treffen wir niemanden mehr. Die ersten und einzigsten Menschen auf dieser Tour treffen wir am zehnten Tag.

Die schneebedeckte Andenkette ist noch weit entfernt und auch noch nicht zu sehen. Es geht erstmal durch trockene Pampa. Die ersten vier Tage folgen wir einen kleinen Fluss aufwärts, den Arroyo el Turbio. Meist wandern wir weglos das Ufer entlang und queren dabei ständig von einer Seite zur anderen. Gelegentliche Tierpfade, die meist von Guanakos stammen, können wir manchmal für kurze Abschnitte folgen, bis sie sich wieder verlieren.

Die Landschaft ist abwechlungsreicher wie es der Blick auf der Karte vermuten lässt. Es geht nicht durch langweilige flache Pampa, sondern durch ein weites offenes Flusstal. Links und rechts trockene Hügel, manchmal felsige Abschnitte oder erodierte vielfarbene Geröllhänge.

Das Land ist offen, ohne Bäume und Sträucher. Nur direkt am Fluss manchmal grünes Grasland. Einige Abschnitte mit kniehohes und teils dorniges Pampagestrüpp verlangsamen manchmal das Vorwärtskommen. Der Rucksack ist noch schwer und schmerzhaft, aber ansonsten ist das weglose Gelände recht einfach. Am ersten Tag schaffen wir 13,5 km und um 19:15 schlagen wir unser erstes Camp auf.

Hin und wieder stelle ich hier auch mal Fotos von Paul mit rein, die ich als Pauls Fotos kennzeichne. Alle anderen Fotos sind von mir.
Hier die Fotos von Tag 1:

Tag 1: es geht durch eine trockene Pampalandschaft

Arroyo el Turbio

wir folgen den Fluss aufwärts

Arroyo el Turbio

(Pauls Foto)

Camp 1 (317 m) (Pauls Foto)

Die nächsten drei Tage geht’s weiter wie gehabt, immer flussaufwärts. Mal ist das Tal weit und offen, dann mal wieder eng, kurvig und schluchtig. Es ändert sich ständig. Jeden Tag sehen wir viele Guanakoherden. Diese wildlebenden Lamas sieht man überall in den Steppen Südpatagoniens. Ausserhalb vielbesuchter Nationalparks, wo die Guanakos an Menschen nicht gewöhnt sind, sind sie in der Regel sehr scheu und lassen einem nicht nahe herrankommen. Das macht das Fotografieren für uns schwierig, da wir keine Teleobjektive mithaben.

Ganz langsam und unmerklich kommen wir höher. Liegt unser Trekkingstartpunkt an der Ruta N 40 noch auf 200 m, also fast Meereshöhe, so schlagen wir 52,5 km weiter unser drittes Camp schon auf 838 m auf.
640 Höhenmeter in drei Tagen klingt wenig, aber hier in Patagonien reicht es schon aus für eine Änderung des Landschaftsbildes. Von einer ausgetrockneten Steppenvegetation nehmen weiter oben die grünen Grasflächen zu, mit teils auch etwas sumpfige Böden entlang der Bachläufe. Man sieht daß diese Gegend schon mehr Niederschläge erhält. Die sanften Geröllberge am Talende sind schon 1500 m hoch. Zusammen mit dem nebligen Nieselwetter, am vierten Tag, kommt man sich schon vor wie in,.......keine Ahnung,.....vielleicht wie in Schottland. Langsam kommen wir in die Anden rein!

das Tal des Arroyo el Turbio am zweiten Tag

das Flussufer lädt zu einer gemütlichen Pause ein

der Fluss kurvt sich durch schluchtige Abschnitte

Tag 2

dieser versteinerte Baumstamm muss schon einige Millionen Jahre alt sein

hier ist das Tal wieder weit und offen (Pauls Foto)

Tag 2 (Pauls Foto)

Camp 2 (500 m)

3.Tag

Guanakos (Pauls Foto)

der dritte Tag am Arroyo el Turbio

am dritten Tag erreichen wir die ersten Viehzäune, die wir teilweise überklettern müssen

beim Überspringen der Viehzäune verhaken viele Guanakos ihre Hinterbeine im Draht und kommen nicht mehr los. Ein grausamer Tod

Camp 3 (838 m)

Tag 4: es regnet und nieselt fast den ganzen Tag

ich am Wasserauffüllen (Pauls Foto)

wegen Regen schlagen wir erstmal unser Camp auf. Aber am Nachmittag bauen wir es wieder ab und wandern doch noch weiter.

Kurz darauf verlassen wir das Tal des Arroyo el Turbio und überwandern im Nebel und Niesel unseren ersten Pass (1200 m). Es ist ein flaches Passplateau, die Orientierung im Nebel schwierig. Ich wähle den falschen Abstieg. Erst bei klarer Sicht am nächsten Morgen bemerke ich den Fehler. Aber egal, wir sind trotzdem im richtigen Tal. Es ist nur ein kleiner Umweg.

auf der anderen Seite geht´s runter in ein grasiges Hochtal

Camp 4 (856 m) bei klarer Sicht am nächsten Morgen, 64 km vom Trekkingstartpunkt. Zum ersten Mal sehen wir die schneebedeckte Andenkette

(Pauls Foto)

5.Tag:
Zunächst wandern wir durch ein grasiges Pampatal, dann für einige Stunden über ein Hochland und entlang sanfter Geröllkämme bis 1100 m mit weite Fernblicke. Wir sehen sowohl den Lago Argentino als auch den Lago Viedma. Vor uns im Westen liegt die schneebedeckte Andenkette.

grasiges Pampatal am Tag 5

dann geht´s nach oben über ein Hochland

Hochland mit Guanakos (Pauls Foto)

es geht durch eine karge offene Geröllberglandschaft

und einige Kilometer auf Guanakopfade entlang sanfter Kämme bis 1100 m Höhe mit weite Fernblicke (Pauls Foto)

ich auf dem Kamm (Pauls Foto)

im Westen liegt vor uns die schneebedeckte Andenkette (Pauls Foto)

in den Tälern sehen wir jetzt die ersten Südbuchenwaldabschnitte. Langsam kommen wir in die Anden rein. (Pauls Foto)

Am Mittag steigen wir runter in ein weites offenes Tal mit erste Südbuchenwälder an den Hängen. Auf dem Talboden kreuzen wir eine selten befahrene Fahrspur, die zu einer kleinen Viehtreiberhütte führt, dem Puesto Palo Seco. Dies ist die einzigste Fahrspurquerung auf diesem Trek.

Auf der anderen Flussseite wandern wir weglos talaufwärts. Auf den grünen Grasflächen weiden Rinder und Pferde. Aus der Ferne sehen wir das Puesto und schauen es uns mit Pauls Fernglas an, aber niemand scheint da zu sein.

es geht runter in ein weites offenes Tal

(Pauls Foto)

Blumen auf dem Talboden (759 m)

(Pauls Foto)

Pferde auf dem Talboden

(Pauls Foto)

Das Tal kurvt sich nach rechts und direkt vor uns erhebt sich dann die grandiose weiße Wand der vergletscherten Andenkette.

Ich scherze noch zu Paul daß hier ja eigentlich eine super Location für einen kommerziellen Touristenort, wie El Chaltén, wäre.

El Chaltén ist ja auch erst 1985 gegründet worden und gehört mit zu den jüngsten Ortschaften Argentiniens. Vor 1985 war dort, wo jetzt El Chaltén liegt, ausser zwei oder drei Estancien, absolut nichts. Zu der Zeit muss es dort noch ungefähr so ausgesehen haben wie jetzt hier in diesem Tal.

Laut Karte beginnt hier der Los Glaciares Nationalpark. Schilder gibt es aber keine. Wozu auch? Hier kommt eh nie jemand durch.

Das offene Grasland endet. Durch eine Wildnis aus krüppeligen Bergurwald und offene Moorsenken wandern wir noch zwei Kilometer talabwärts zu einer felsigen Talstufe.

Oberhalb der Talstufe muss der Bergsee liegen, den wir uns eigentlich als unser heutiges Campingziel auserkoren hatten. Nun sehen wir aber daß dieser See schon oberhalb der Baumgrenze liegt. Daher schlagen wir schon unterhalb der Talstufe im Wald, direkt am Fluss, unsere Zelte auf, 87,5 km vom Trekkingstartpunkt. Die bis jetzt die beste Campstelle auf dieser Tour.

Ohne Gepäck machen wir einen Abstecher hoch zu diesen türkisblauen Bergsee, der von einer steilen vergletscherten Gebirgskulisse überragt wird. Der Name des Sees ist auf unseren aus dem Internet ausgedruckten Kartenblättern nicht mit verzeichnet. Auch nicht die Namen unserer heutigen Täler.

Morgen wollen wir direkt von hier aus über die Berge steigen.........

vor uns liegt die vergletscherte Andenkette (Pauls Foto)

weglos geht´s durch krüppeligen Bergurwald weiter talaufwärts (Pauls Foto)

Wald und weiche Moorpolster auf dem Talboden

Blick zurück talabwärts

Camp 5 (940 m)

Blick von unserem Camp

der namenlose anderthalb Kilometer lange Bergsee (1030 m)

(Pauls Foto)

**berniehh** · 11.05.2016, 14:52

AW: Patagonientrekking abseits der Standardrouten

Los Glaciares - zwischen Lago Argentino und Lago Viedma

Teil 2 - über zwei Pässe zum Lago Azul

6.Tag:
Bis zum Trekende bleiben wir nun im Los Glaciares Nationalpark. Tendenziell führt unser Kurs nun nach Norden Richtung El Chaltén. Als erstes peilen wir den Lago Tannhauser an, ein größerer Hochlandsee etwa zwei Tagesmärsche entfernt, weglos.

Unser heutiges Ziel ist der Lago Azul im nächsten Tal. Dazu müssen wir die vergletscherte Gebirgskette überqueren.

Das Wetter ist zunächst noch gut, verschlechtert sich aber im Laufe des Vormittags rapide. Nachdem wir um 9 Uhr gestartet sind lassen wir die Baumgrenze schnell hinter uns und kommen ins offene hochalpine Gelände. Wir steigen hoch auf ein Bergrückenplateau und folgen den Kamm nach Westen mit kleinen Klettereinlagen bis auf 1660 m Höhe. Diese unberührte Hochgebirgslandschaft und die Panoramen vom Kamm sind unglaublich grandios!

am Anfang geht´s durch alpinen Busch

Blick zurück ins Tal

die Baumgrenze lassen wir schnell hinter uns

Pauls Foto

es geht hoch auf dem Kamm (Pauls Foto)

Klettereinlagen

(Pauls Foto)

grandioser Blick vom Kamm (1600 m)

Kammwanderung

eine weitere Kletterstelle

auf 1660 m Höhe (Pauls Foto)

Der Wind nimmt extrem zu und es fehlen nur noch 150 Höhenmeter bis zur höchsten Stelle. Das letzte Stück sieht sehr steil aus mit einer vergletscherten Stufe. Bei diesen üblen patagonischen Wind ist uns der Aufstieg zu gefährlich.

Wir entscheiden kurzerhand nach Norden in ein anderes Tal abzusteigen. Den Namen dieses Tales wissen wir nicht, aber das wird uns über einen weiteren Pass auch zum Lago Azul führen. Diese Route dauert nur einen halben Tag länger, ist aber deutlich leichter, weil der zweite Pass nicht so hoch ist.

Unten an einer Talgabelung finden wir im ersten niedrigen krüppeligen Südbuchenwaldabschnitt eine perfekte windgeschützte Campstelle.

Morgen müssen wir den anderen Talzweig hochsteigen zum zweiten Pass.

Abstieg über einen Gletscher

Abstiegsroute ins Tal

(Pauls Foto)

Gletscherabstieg

(Pauls Foto)

nach der Gletscherquerung erstmal Mittagspause (Pauls Foto)

als wir vom Gletscher runter sind geht´s an kleine Bergseen vorbei

erster Bergsee (1300 m)

über steile Talstufen geht´s weiter abwärts (Pauls Foto)

Abstieg zum dritten Bergsee

der dritte Bergsee (1100 m)

dritte Bergsee

der erste alpine Busch bei unserem Camp

Camp 6 (840 m) perfekt windgeschützt

7.Tag:
Das Wetter ist immer noch patagonisch schlecht,.......windig und unbeständig.

Kurz nach unserem Start lassen wir die letzten alpinen Büsche hinter uns und kommen wieder ins offene alpine Gelände. Ganz am Anfang entdecken wir zwei oder drei Steinmännchen, aber dann finden wir keine Markierungen mehr und es geht weglos hoch zum Pass.

Auf der anderen Passseite kommen wir in ein attraktives Gebirgstal, das wir abwärts folgen.
Nach einen Kilometer beginnt ein naßkalter Regen mit starken Wind. Eigentlich müssten wir hier links hoch zum Lago Tannhauser, aber bei dem Wetter wäre mir das zu ungemütlich. Momentan können wir noch nicht abschätzen wie sich das Wetter heute noch weiterentwickeln wird. Wird es so bleiben oder bessert es sich irgendwann?

Ich spiele mit dem Gedanken erstmal das Camp aufzuschlagen.
Am Fuße des Passes liegt eine große flache Talsenke, kurz vor dem Lago Azul. Es sieht aus daß es dort in den alpinen Buschflächen gute windgeschützte Campstellen geben wird.
Ich gehe unsere Optionen mal durch:

Erstens, auf der Talsenke unser Camp aufschlagen und erstmal abwarten. Falls sich das Wetter am Nachmittag bessern sollte, können wir das Camp ja wieder abbauen und weiterwandern zum Lago Tannhauser. Das würde aber bedeuten daß uns dann ein ziemlich windiges und ungemütliches Camp oberhalb der Baumgrenze am Lago Tannhauser bevorsteht, weil wir es an dem Tag nicht mehr vom Hochland runterschaffen würden.

Zweitens, unser Camp aufschlagen und von vornherein beschließen daß für heute Feierabend ist, auch falls sich das Wetter nachher noch bessern sollte. Somit könnten wir morgen ohne Zeitdruck über das Hochland wandern.

Wir entscheiden uns für den gemütlichen halben Ruhetag, also Option zwei.
Der Regen hört zwar bald wieder auf und die Sonne kommt raus, aber wir bleiben hier und genießen diese schöne Gegend hier beim Lago Azul.

vor uns liegt der Pass

kurz vor der Passhöhe

Aufstieg zum Pass (Pauls Foto)

auf der Passhöhe (1140 m)

alpines Hochtal auf der anderen Passseite

Cerro Pintado

Abstieg zum Lago Azul (Pauls Foto)

(Pauls Foto)

einsetzender Regen - dahinten der Lago Azul

Camp 7 am Lago Azul (800 m) (Pauls Foto)

am Nachmittag klart es wieder auf (Pauls Foto)

Blick von unserem Camp auf den Lago Azul

Lago Azul (800 m)

Lago Azul

die Gegend bei unserm Camp

beim Camp

(Pauls Foto)

**Hapi** · 11.05.2016, 18:15

AW: Patagonientrekking abseits der Standardrouten

...Hammer!!! Schöne Blumen, tolle Gegend und vielen Dank bis hierher! Okay, das Foto mit dem verendeten Guanako hätteste weglassen können

Wird Dein Rucksack von Tour zu Tour größer???? Holy Shit...

**Pielinen** · 11.05.2016, 19:01

AW: Patagonientrekking abseits der Standardrouten

Mal wieder eine Hammer-Tour und toll mal Bernie in Aktion zu sehen.
Für dich scheint es ja ein leichtes zu sein dieses Monster über die Felsen zu wuppen.

Nur die allerwenigsten sind zu solch einer Leistung fähig und noch dazu über so viele Jahre!!!
Kraft und Kondition kann man trainieren...
aber nur mit einer perfekten Konstitution kann man dies ohne Verschleiß und Verletzungen so lange durchhalten.

Also mal wieder: Abolute Hochachtung

**berniehh** · 11.05.2016, 21:49

AW: Patagonientrekking abseits der Standardrouten

Zitat von Hapi Beitrag anzeigen

Wird Dein Rucksack von Tour zu Tour größer???? .

das scheint nur so

Vielen Dank an Euch für die netten Kommentare

**BohnenBub** · 12.05.2016, 08:27

AW: Patagonientrekking abseits der Standardrouten

Starker Auftakt, Jungs!

**Mika Hautamaeki** · 12.05.2016, 19:49

AW: Patagonientrekking abseits der Standardrouten

Oh man, das Bild von der Schrankwand mit zwei Beinen zwischen den Felsen ist genial! (Die anderen Bilder erst recht!)

**Matterhorn** · 12.05.2016, 23:30

AW: Patagonientrekking abseits der Standardrouten

Vielen Dank für diesen klasse Bericht!

Also der Beginn ist auf jeden Fall sehr vielversprechend, und die Bilder sind ein Traum!

Ebenso wie rund vier Monate in Patagonien, aber für mich ist das kurz- und mittelfristig definitiv Utopie...

**berniehh** · 17.05.2016, 22:17

AW: Patagonientrekking abseits der Standardrouten

Vielen Dank an Euch für die netten Kommentare

Übrigens hat Paul heute hier den Bericht über seine Einstiegstouren geschrieben

**geige284** · 18.05.2016, 07:47

AW: Patagonientrekking abseits der Standardrouten

Zitat von slarti Beitrag anzeigen

Perito Moreno Gletscher

Wow, ein klasse Bild vom Perito Moreno - mal aus einer ganz anderen Perspektive! Gefällt mir sehr gut

**berniehh** · 18.05.2016, 21:23

AW: Patagonientrekking abseits der Standardrouten

Los Glaciares - zwischen Lago Argentino und Lago Viedma

Teil 3 – Lago Tannhauser und weiter......

8.Tag:

Nach der ersten gemeinsamen Tourwoche mit Paul kann man nur sagen daß bis jetzt alles super geklappt hat und wir uns sehr gut verstehen.
Nur das Wetter ist momentan noch nicht das Beste, recht windig. OK, für patagonische Verhältnisse ist das normal, es hätte auch schlimmer kommen können. Auf jeden Fall können wir heute hoch zum Lago Tannhauser.

Von unserem Camp sind es über 500 Höhenmeter hoch zum Pass. Der Aufstieg ist einigermaßen steil und oben kommen wir in eine weitläufige karge Granithügellandschaft mit paar kleinen Seen.

Aufstieg zum Pass - Blick zurück zum Lago Azul

Passaufstieg (Pauls Foto)

(Pauls Foto)

Aufstieg zum Pass

kleiner See auf der Passhöhe (1330 m)

Auf der anderen Passseite liegt der Lago Tannhauser in einem kalten und windigen Hochland aus okerfarbene Geröll- und Felsberge mit weiße Schneefelder und Gletscher dazwischen. Es ist eine echt krasse Landschaft, die teilweise etwas Ähnlichkeit mit Island hat.

Für fünf Kilometer folgen wir das Seeufer. Eigentlich wollten wir noch einen Abstecher auf einen Berg machen aber bei dem ungemütlichen kalten Wind verzichten wir freiwillig darauf und sehen zu daß wir auf der anderen Seite möglichst schnell wieder in tiefere Lagen kommen.

erster Blick auf den Lago Tannhauser (Pauls Foto)

das Hochland um den Lago Tannhauser

Lago Tannhauser (1250 m)

Lago Tannhauser

(Pauls Foto)

Lago Tannhauser

(Pauls Foto)

Lago Tannhauser

Hinter dem See steigen wir für 300 m in ein kleines Hochtal ab mit phantastischen Fernblick auf den Upsala Gletscher, einer der drei großen Hauptgletscher in diesen Nationalpark. Der Upsala Gletscher ist 50 Kilometer lang und fließt vom patagonischen Inlandeis runter in den Brazo Norte, einem Fjordarm des Lago Argentino. Von El Calafate werden überteuerte Touristenbootstouren zu diesem Gletscher angeboten.

Während meiner ersten Patagonienreise bin ich nach meiner Inlandeisüberquerung den Upsala Gletscher runtergewandert zur Estancia Christina am Lago Argentino.
Diesmal sehen wir den Upsala Gletscher aber nur von weitem,......was auch schon sehr beeindruckend ist.

Ebenso den Lago Argentino, an dessen Ufer die Estancia Christina liegt, die nur als kleiner Punkt in der Ferne zu sehen ist. Diese Estancia ist heute ein reiner Touristenbetrieb und nur mit dem Boot erreichbar. Einen Straßenanschluss gibt es glücklicherweise noch nicht.
Wir steigen dort nicht runter, sondern bleiben zunächst noch oben und traversieren um sanfte Rücken herum, immer knapp oberhalb der Baumgrenze, bis wir schließlich zum Lago Anita runtersteigen.

Auf dem Talboden stoßen wir auf einen vage erkennbaren Pfad, der von der Estancia Christina (Lago Argentino) zur Estancia Helsingfors am Lago Viedma führt. Diese abgelegene und kaum bekannte Trekkingroute ist sogar auch auf den Karten mit eingezeichnet, wird aber nur sehr selten begangen. Diese Route wollen wir nun für die nächsten zwei Tage bis zum Seno Moyano folgen, einem Fjordarm des Lago Viedma.

Kurz vor dem Lago Anita schlagen wir unser Camp auf.

Blick auf den Upsala Glacier

Lago Argentino - am Ufer sieht man ganz klein die Gebäude der Estancia Christina (Pauls Foto)

unten der Lago Anita (zu dem wir absteigen) - im Hintergrund der Upsala Gletscher (der Hauptstrom fließt von rechts nach links. Von vorne kommt einer von mehreren Nebengletschern runter und mündet in den Hauptstrom ein. (Pauls Foto)

Camp 8 auf dem Talboden (292 m)

9.Tag:
Wir versuchen die Route zu folgen, aber schon kurz hinter unserem Camp löst sich der Pfad in Luft auf. Für einige Kilometer steigen wir weglos im Zickzack über und um Granitrücken herum, ständig rauf und runter Richtung Norden am Lago Anita entlang. Steinmännchen markieren die Route, aber wir müssen sehr genau schauen daß wir die auch finden. Es ist eine unübersichtliche Gegend. Aber dafür ist die Landschaft umso schöner.

unübersichtliche Granithügellandschaft um den Lago Anita

Lago Anita (203 m)

Nach fast zwei Stunden mündet ein Fluss in den See. Hier müssen wir den Lago Anita verlassen um Richtung Norden ein Tal hochzuwandern. Steinmännchen finden wir nun keine mehr. Der Fluss führt in eine felsige Schlucht rein, voll mit dichter Vegetation. Dies kann nicht mehr die richtige Route sein und ich sage zu Paul: „Wir müssen nach oben steigen! Die Normalroute wird wahrscheinlich oberhalb der Schlucht entlangführen. Jedenfalls nicht hier unten!“
Paul scheint nicht davon überzeugt zu sein. Oder er hat keine Lust da hochzusteigen: „Lass uns doch lieber hier unten bleiben, das ist bestimmt abenteuerlicher und spektakulärer.“
Ich habe da meine Bedenken, „ ja, mag sein daß die Schluchtroute spektakulärer ist, aber wir werden uns dann auch der Gefahr aussetzen in eine Sackgasse zu enden und wieder umkehren zu müssen. Aber OK, von mir aus können wir auch die Schluchtroute probieren.“

Die nächsten zwei bis drei Kilometer folgen wir der Schlucht. Es ist eine abenteuerliche Route mit anspruchsvoller Routenfindung, Buschgeplackere und paar kleine Kletterstellen. Aber es macht Spaß, auch wenn wir nur langsam vorwärts kommen.

hier bei der Flußeinmündung verlassen wir den Lago Anita

weglos geht´s die Schlucht aufwärts

Blick zurück talabwärts

rausklettern aus der Schlucht

Oberhalb der Schlucht wird der Talboden wieder flach. Hier finden wir den Pfad wieder und folgen ihn heute noch 5 Kilometer durch herrlichen Südbuchenwald talaufwärts. Es ist kein richtiger durchgehender Pfad, sondern eigentlich nur kreuz und quer verlaufende Rinderpfade, die sich immer wieder verlieren und dann wiederfinden. Früher wurde dieses Tal von der Estancia Christina als Rinderweideland genutzt. Seit der Nationalparkgründung dürfen hier keine Rinder mehr gehalten werden. Natürlich war es unmöglich alle Rinder wieder aus dem Tal rauszutreiben. Einige blieben zurück und deren Nachkommen leben hier heute als wilde Rinder.

Dieses Tal ist sehr spektakulär, mit vergletscherte Berge links und rechts. Der Höhenunterschied vom Talboden bis zum Gipfel des 2615 m hohen Cerro Moyano beträgt über 2000 Meter. Es ist also ein verdammt tief eingeschnittenes Tal.

Unser Camp schlagen wir im Wald direkt am Fluß auf, eine wirklich traumhafte Stelle.
Morgen soll es weiter talaufwärts gehen über einen Pass zum Seno Moyano.

oberhalb der Schlucht wird der Talboden wieder flach

(Pauls Foto)

wir wandern am Fluss entlang talaufwärts

im Hintergrund der 2615 m hohe Cerro Moyano

Routensuche am Fluss

Camp 9 (576 m)

Schneefall beim Camp

Tourentyp
Lat
Lon
Mitreisende

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Ankündigung

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