[BRA] Paddeltour 900km durch das Pantanal, Brasilien 2019

[Enja]

AW: [BRA] Paddeltour 900km durch das Pantanal, Brasilien 2019

Dafür beneide ich die Ossi-Kollegen um ihre Russisch-Kenntnisse. Damit kommt man in vielen Weltgegenden sehr, sehr weit. Man kann halt nicht alles können.

Und genau deshalb würde ich mich auch nicht auf Reisen in Länder beschränken wollen, deren Sprache ich beherrsche.

Vor einer Reise befasse ich mit der am Ziel benutzten Schrift (wegen der Wegweiser) und lerne die wichtigsten Alltagsfloskeln. Das reicht normalerweise. Für mehr Kommunikation gibt es andere Methoden. Wurden hier schon beschrieben.

Bei mir mangelt es nicht an Motivation. Ich bin Hobby-Linguistin. Mir macht das immer wieder großen Spaß, zumindest die Strukturen einer zunächst fremden Sprache zu verstehen. Sehr spannend jetzt der Vergleich isländisch-norwegisch. Faszinierend.

[solarperplexus]

AW: [BRA] Paddeltour 900km durch das Pantanal, Brasilien 2019

Vielen Dank für diese interessante Paddelreise. Ein selten ausführlicher Bericht, mit so vielen Infos - große klasse!
Auch ich freue mich auf die Fortsetzung.

Die vielen Fotos machen das ganze sehr anschaulich
Ich hätte trotzdem vermutlich ziemlich Angst gehabt, so eine teure Kamera wie die Sony mit in ein Boot in der Wildnis zu nehmen.

[Spartaner]

Mittwoch, 25.09.2019, Escola Jatobazinho, 21km
7:00 Uhr, der leichte Regen hat aufgehört. Das Zelt ist nass, aber es ist nur wenig unter das Zelt gelaufen. Wir stehen relativ spät auf und frühstücken unser Müsli, das seit gestern Abend zum Quellen am Baum hängt.
Der freundliche Gastgeber kommt mit 3 Tassen Kaffee zu uns rüber. Dann verabschiedet er sich zum Fischen und fährt zusammen mit seiner Frau stromauf.



Blick von unserem etwas erhöhten Lager über den Fluss:




Es ist bedeckt, nieselt etwas, in manchen Richtungen regnet es weiter. Nachdem wir die Zelte verpackt haben, fängt es auch bei uns wieder an, richtig zu regnen. Wir sind eigentlich abfahrbereit, stehen aber unter den Schirmen noch unentschlossen herum.

Als die Besitzer zurückkommen, verabschieden wir uns und legen ab. Start-km 752. Erstmals paddeln wir auf dieser Tour unter Vollschutz, dh die selbstgeschneiderte leichte Spritzdecke ist vollständig aufgezogen und wir sitzen unter den Schirmen. Das zur Trackaufzeichnung weiter laufende Navigations-Smartphone und die Kamera liegen gut verpackt unter Deck, darum gibt es keine Fotos während des Regens.

Kaum sind wir auf dem Wasser, wird der Regen noch stärker. Uns macht das so nichts aus, wir sitzen trocken. Zeitweise pladdert es richtig heftig. WetterOnline gibt die 50km südlich gelegene Stadt Corumbá mit 4mm Regensumme über den ganzen Tag an, und Kachelmann zeigt in unserem Paddelgebiet Regensummen von 20 - 35mm an. Allerdings ist die Genauigkeit und örtliche Auflösung dieser Daten nicht mit den für Deutschland bekannten Live-Niederschlagssummen vergleichbar, da es hier offenbar keine bodengebundenen Regenradare gibt.

Die Kachelmann-Messwerte wurden aus Satellitendaten integriert:
Regensummen Sat-Niederschlag-24h 20190926-0300z.html

Dabei haben wir offensichtlich noch Glück hier. 100 - 200km weiter nördlich schüttet es heute richtig heftig. Im Pantanal-Nationalpark, den wir vor einer Woche streiften, kommen bis zu 200mm Regen an diesem Tag herunter (Σ24h). Das ist schon ein außergewöhnlicher Regen für diese Jahreszeit!

Wie sich die Wolken und Niederschlagsgebiete von gestern Mittag bis heute Abend bewegen bzw bewegt haben, kann man auf diesen Abbildungen erahnen: Schnelle Animation und Langsame Animation zum Mitlesen der Zeiten. Das rote "Ei" markiert unseren derzeitigen Standort. Die Abbildung zeigt die Niederschlagsgebiete nicht besonders dramatisch. Blaue Töne sind normaler Regen, da wo es dunkelblaugrau oder gar rötlichgrau wird, pladdert es heftig. Der Kartenausschnitt ist relativ groß, es ist die gesamte Strecke unserer Paddeltour darauf sichtbar (von Rondonópolis bis Corumbá, die Luftlinie zwischen den beiden Städten beträgt 420km).

Zeitweise wird der Regen schwächer oder hört mal ganz auf. Dann kann ich auch mal wieder zum Fotoapparat greifen:


Rio Paraguai mit treibenden Wasserhyazinthen:


Ufervegetation mit Hochwassermarke:


Uns nähert sich eines der aktivsten Hotelschiffe auf dem Rio Paraguai, die "Lord do Pantanal":






Im Schlepptau wieder viele Angelkähne.

Nach 13km haben wir einen Halbbogen der riesigen Flussschleife geschafft (Map mit dem Track des Tages). Der nächste Halbbogen misst nur noch 7km.
2km weiter erkennen wir schon von weitem die großen Gebäude einer Fazenda, die auf der Karte unter São João do Jatobazinho geführt wird. Sieht interessant aus, vielleicht ist das die erste nach Art der Gründer noch funktionierende Fazenda.

Das Google-Satellitenbild vom 20. Januar 2016 zeigt neben einer nicht zugewachsenen Flugpiste 12 offensichtlich intakte Gebäude, 2 Pavillions und einen Pool:


Am noblen Schwimmsteg liegen mehrere Motorboote fest, darunter ein größerer 15-Sitzer. Ist das eine größere Touristenherberge?

Wir legen in einer der Buchten im Schwimmsteg an:


Zwei junge Frauen kommen uns begrüßen. Beide können gut Englisch sprechen, keine Selbstverständlichkeit in Brasilien, wie wir bereits gelernt haben. Wir fragen, um was es sich hier handelt und ob wir uns das Gelände mal anschauen können. Natürlich sind auch die beiden neugierig, was es mit uns auf sich hat.
Die eine ist die Verwaltungsleiterin der Fazenda (Coordenação Administrativa), Fernanda Sá Vieira (aktuelles, Werdegang), die andere ist die Pädagogische Leiterin (Coordenação pedagógica).

Tatsächlich wurde früher auf dem Gelände eine Hotel-Fazenda betrieben. Seit 2009 ist hier eine Schule untergebracht.

Wir vertäuen das Kanu am Steg und machen ein flüchtiges Begrüßungsfoto:


Anschließend führt uns Fernanda durch das gesamte Gelände und erläutert die Funktion der verschiedenen Gebäude.

Noch in der Nähe des Steges steht diese Tafel mit einigen Vögeln, die auf dem Gelände beobachtet werden können:


Auf der Tafel wird die Bedeutung der Vogelbeobachtung erläutert:
Die Jatobazinho-Schule präsentiert sich als ein wichtiger Raum für die Beobachtung der für das Pantanal repräsentativen Vögel. Es beherbergt mehrere einheimische Arten, die das ganze Jahr über gesichtet werden, sowie wandernde Arten, die nur zu einer bestimmten Jahreszeit im Pantanal beobachtet werden können. Das Pantanal beherbergt etwa 600 Vogelarten, und in dieser Region des Pantanal von Paraguay können wir etwa 300 Arten von Stand- und Zugvögeln beobachten.
Die Vogelbeobachtung ist aufgrund ihres spielerischen, sensorischen und experimentellen Charakters ein hervorragendes didaktisches Instrument, das vielfältige Möglichkeiten für Arbeitsinhalte und die Prägung der Einstellungen der Schülern bietet. Darüber hinaus beinhaltet die Praxis der Vogelbeobachtung viele Lektionen und entwickelt Fähigkeiten, die die Verbindung des Menschen mit der Natur stärken und die Schüler für die Bedeutung des Schutzes und der Erhaltung der Pantanal-Fauna sensibilisieren. Im Pantanal bringen die Vögel Farbe in die Landschaft, und ihre schönen Symphonien lassen uns nie das Gefühl haben, allein zu sein. Sie sind überall, sehen Sie nur!

Wir sehen die Klassenräume, den Kunstraum, die Unterkünfte für die Schüler und die für die Lehrer und die Bediensteten, den Speisesaal, die Schulküche, wo die Kinder selber kochen lernen, die Spielbibliothek, die neben vielen Büchern etliche Gesellschaftsspiele bereit hält, und zum Schluss die Orangerie, in der zur Hälfte Früchte und Kräuter für die Küche wachsen, die andere Hälfte ist Schulgarten.



Klassenzimmer:




Die Räume, in denen gerade Unterricht stattfindet, betreten wir natürlich nicht!

Kunstraum:










Bibliothek:


Kuschelecke:


Schulküche, also die Küche, in der die Schüler kochen lernen:




Plakat mit Vogelarten des Pantanal:


Und eines mit Vogelzeichnungen der Schüler (“Vögel der Phantasie”):


Schulgarten:




In einem Teil des Schulgartens lernen die Schüler Gärtnern, im anderen Teil wird Gemüse für die Schulküche angebaut.

Alles sehr gut in Schuss und in seiner Gesamtheit wohl besser als die meisten deutschen Schulen. Und das ganze für insgesamt 48 Schüler der 1. bis 5. Klasse. Das besondere an dieser Schule ist, dass die Kinder die ganze Woche hier wohnen, und erst am Samstag Nachmittag mit dem Motorboot nach Hause gefahren werden und Montag vormittag wieder zurück (wenn sie im Umkreis von 50km wohnen, die weiter weg wohnenden bleiben je 45 Tage in der Schule und sind dann für 15 Tage zu Hause).
Irgendwo hatte ich gelesen, dass es in Brasilien ~4000 solcher Internatsschulen in abgelegenen Regionen gibt (wobei ich schon glaube, das die Schule Jatobazinho unter diesen eine ganz besondere Qualität hat).

Die Schüler bekommen hier alles nötige, natürlich auch eine Schuluniform. Selbst Unterwäsche und Schuhe bekommen sie hier, ihre eigenen Sachen bleiben in der Woche unbenutzt und hängen meist zum Trocknen nach der Wäsche.

Eines der Schlafzimmer der Schüler:


Das ganze ist von einem wohlhabenden Mäzen, Frau Teresa Cristina Ralston Bracher (Bild), angestoßen, mitorganisiert und zu großen Teilen finanziert worden, die auch weitere vielfältige Aktivitäten zum Schutz des Pantanals initiiert hat (Geschichte der Schule in “Historia” und pädagogisches Konzept in “Pedagogia da alternância garante educação de crianças no campo”). Die Stadt Corumbá trägt die laufenden Kosten, die Gehälter der Lehrer etc.

Im Haus, das als Lehrerzimmer dient, gibt es WLAN.

Natürlich berichten auch wir von unserer Tour und Fernanda ahnt schon, dass wir seit langem kein anständiges Essen mehr bekommen haben. So lädt sie uns gleich noch zu den Resten des heutigen Mittagessens ein, gebratenem Fisch mit Reis und Bohnen. Sehr lecker.

Nun ist es bereits 15 oder so Uhr und ich merke an, dass wir uns noch nach einer Übernachtungsmöglichkeit umsehen müssen, bevor es dunkel wird. Da macht uns Fernanda den Vorschlag, hier auf dem Schulgelände zu übernachten, im Gästetrakt, dem Gebäude ganz im Westen des Geländes.
Ein toller Vorschlag, wo der Regen nicht aufhören will!



Der Gästetrakt bietet 6 Doppelstockbetten, 2 Einzelbetten, Dusche und WC. Dazu eine Veranda hinter Insektenschutzgaze mit 2 Waschbecken, die extra zum Wäschewaschen noch eine geriffelte Fläche integriert haben. Wäscheständer, Klammern, alles da.







Wir bekommen Bettwäsche und Handtücher und können uns häuslich einrichten. Als wir das Gepäck aus dem Boot holen, gießt es wieder in Strömen.



Wir bekommen den Komposttransportwagen, um unsere Massen an Gepäck die 200m vom Steg zur Unterkunft zu transportieren (hier ist der Wagen mal 5sec im bestimmungsgemäßen Einsatz zu sehen):


Da wir sowieso schon durchgeweicht sind, bietet es sich an, die müffelnden Klamotten gleich richtig zu waschen. Shirt, Hose, Unterhose, Handtuch und die beiden Putzlappen landen in der Wäsche.
Alles andere wird schon so gut es geht zum Trocknen aufgehangen.

Danach geht es für mich zum WLAN ins Lehrerzimmer.
Sitzbank oder Beistelltisch(?) im Lehrerzimmer:


18:30 ist der nächste Termin, das Abendessen. Alle Schüler und Lehrer versammeln sich im Speisesaal. Fernanda bittet uns, uns und unsere Tour hier kurz vorzustellen:




Ich erzähle auf Englisch und Fernanda übersetzt ins Portugiesische.
Danach hat je ein Kind von jedem der 4 langen Tische die Möglichkeit, eine Frage zu stellen. Sie fragen zum Beispiel, was wir auf der Tour essen und welche Spiele wir spielen. Wir spielen natürlich mit den Kaimanen, ärgern sie, wenn wir sie mit dem Paddel wegstupsen.

Zum Schluss rufen die Kinder im Chor, wie von der Chefin auf deutsch vorgesprochen, "Danke".

Zum Abendessen gibt es Reis, Bohnen und Rindergulasch, wieder sehr lecker, und unterhalten uns noch ein Weilchen mit Fernanda, bis ihr Mann Antonio kommt, und sie sich in den Feierabend verabschieden.

Sie ist 32 Jahre alt und lebt seit 2 Jahren hier. Vorher hat sie 6 Jahre in Tefé am Amazonas gearbeitet, im Tourismus, und dort auch ihren Mann kennengelernt. Ohne das Versprechen, dass ihr Mann ebenfalls eine Stelle hier bekommt, hätte sie den Job in Jatobazinho nicht angenommen. Es ist hier für die meisten Leute einfach zu abgelegen. Als intelligente, gut gebildete Weiße fällt es ihr in Brasilien sicher nicht schwer, auch woanders einen Job zu finden.
Ihr Mann studiert hier übrigens Biologie im Fernstudium (UniCesumar), über Internet.

Ich spreche sie auch auf ihre Vorfahren an, mit blonden Haaren und grüngrauen Augen sieht sie deutschstämmig aus. Knapp daneben, ihre Mutter kommt aus Holland.

Sie selber war schon mal zu Gast in Berlin und kann auch ein paar Worte deutsch.

Das Gesundheitssystem interessiert mich ebenfalls. Prinzipiell haben alle 210 Mio. Brasilianer Anspruch auf eine kostenlose medizinische Grundversorgung. Hier am Rio Paraguai kommt 2 mal im Jahr ein Schiff der brasilianischen Marine vorbei und bietet medizinische und zahnmedizinische Behandlung an.

Besuch des Krankenhausschiffs der brasilianischen Marine

Medizinische Hilfe der brasilianischen Marine

Außerdem gibt es 4 mal im Jahr medizinische Versorgung durch die Kommune. Beides ist aber eher Basisversorgung. Will man mehr, bezahlt man für einen Arztbesuch 300 R$.
Eine private Krankenversicherung gibt es auch. Die würde sie hier ~500 R$ im Monat kosten. Zu viel für die meisten, aber dafür gibt es eine normale medizinische Versorgung, wie wir sie kennen. Ist hier natürlich kein solidarisches System mit einkommensabhängigem Beitrag. Es gibt in Brasilien wohl eine große Vielfalt an privaten Zusatzversicherungen, zum Teil auch auf betrieblicher oder kommunaler Basis, zum kleinen Teil auch kostenlos für die Begünstigten auf Basis von Wohltätigkeitsorganisationen. Fast ¼ der Bevölkerung profitiert von den Zusatzversicherungen.

Gehälter: Bezüglich der Gehälter habe ich wohl was völlig falsch verstanden. Lehrergehälter bewegen sich in Brasilien etwa in diesen Regionen: Elementary School Teacher Average Salary in Brazil 2020

Jaguare: Fernanda hat hier auf dem Gelände innerhalb von 2 Jahren 2 mal einen Jaguar gesehen. Einer schwamm vor ziemlich genau einem Jahr noch am Tage über den Fluss und landete genau hier an der Schule an. Große Aufregung. Die Hunde mussten zurückgehalten werden, die Kinder wurden ins Haus geschickt.
Der Jaguar erklomm die Treppe in der Kaimauer und lief dann auf dem Gelände herum (Videoschnipsel ab Minute 00:43). Es war ein krankes Tier, welches vom herbeigerufenen Jaguar-Rettungsteam eingefangen, eine Woche im Krankenhaus versorgt und anschließend in eine Jaguar-Hilfseinrichtung gebracht und dort wieder aufgepäppelt wurde. Zu Beginn wog er nur 35kg, normal wären 70kg. Später wurde er wieder ausgewildert. Alles auf Handy-Videos festgehalten. Hatte ich hier schon mal gepostet.
Diese Jaguar-Hilfseinrichtung kümmert sich normalerweise um Jaguar-Waisenkinder, zieht sie auf, gewöhnt sie an Wasserschweine und Kaimane als Nahrung, die man selber fängt, und wildert sie aus.

Der zweite Jaguar wurde vor kurzem auf dem Flugstreifen gesehen. Die Kinder hatten dort gerade spezielle Geländespiele, es war schon dunkel, als sie ihn ganz nah brüllen hörten. Laut schreiend rannten sie zurück zur Schule. Fernanda und ihre Kollegen gingen dann hin nachsehen was da los war und konnte den Jaguar noch erwischen.

Am Amazonas wäre unsere Paddeltour erheblich gefährlicher. Dort wird man regelmäßig Opfer von Räubern, die einem sämtliche Habe abnehmen, berichtet sie uns. Selber habe ich 4 Morde speziell an Paddlern recherchiert. 2004 wurde schon mal ein deutscher Paddler ermordet, und auch die anderen mir bekannten Morde 2017 an Emma Kelty und 2011 an dem polnischen Paar Celina Mróz und Jarosław Frąckiewicz geschahen alle im Amazonas-Gebiet.
Im Pantanal dagegen sieht es ganz anders aus, sagt Fernanda. Kaum Kriminalität, viele freundliche Leute. Genau wie wir das bisher erlebt haben.

Fernanda berichtet auch von einer Katastrophe im Pantanal vor 40? Jahren:
Em meio ao desastre do Rio Taquari

https://www.institutohomempantaneiro...-deserto-em-ms

Um was es sich gehandelt hat, habe ich damals nicht verstanden. Ok, heute weiß ich, was für eine Katastrophe gemeint ist. Es ist die Katastrophe am Rio Taquari, die ich hier bereits erläutert hatte (massive menschengemachte Erosion nach Entwaldung im Einzugsgebiet, daraufhin Verschlammung/Versandung vieler Wasserläufe im Taquari-Megafan, das Wasser sucht sich großflächig neue Wege und Fazendas gehen unter und müssen aufgegeben werden).

Kurz vor neun verabschieden sich alle zur Nachtruhe. Wie angekündigt wird der Generator 21:40 Uhr abgeschaltet und das Licht geht aus.

Einige wenige Mücken umschwirren mich im Bett. Nachts kommt, genau wie von Meteoblue vorhergesagt, noch einmal ein kräftiger Schauer herunter:


Normal ist dieser Regen nicht zu dieser Jahreszeit, es ist eine Ausnahme (sorry für die aufgeploppte Meldung auf dem Screenshot, hatte ich wohl damals übersehen. Da bekomme ich gerade meine vor wenigen Sekunden selbst abgeschickte tägliche Positionsmeldung in die Mail und da wir in Jatobazinho WLAN hatten auch auf das Gerät hier im Pantanal).


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Weitere Links zur Schule Jatobazinho:

Globo Repórter: O PANTANAL - (Completo HD) - sdrone Tolle Pantanal-Dokumentation mit Bildern von Felszeichnungen, Wanderung auf den Morro do Caracara, die Schule Jatobaziho mit Tereza Bracher, Kaimane rufend, gute Aufnahmen 33:00, aber überlagerter Ton, Grillenlaute, siehe http://acaia.org.br/pantanal/

Speziell zur Schule: http://acaia.org.br/pantanal/ativida...ma-jatobazinho

JATOBAZINHO SCHOOL (BRAZIL) (englisch)

Formação pedagógica Abril 2019 – Acaia Pantanal Blog

Schüler und Lehrer Jatobazinho



Weitere Bilder auf der Google-Bildersuche

Youtube:
9min-Film: Escola Jatobazinho Institucional, mit Fokus auf nachhaltige Bewirtschaftung, Kompostierung, Mülltrennung etc.

3min-Filmchen Visita na Escola Jatobazinho, scheint als Einladung und Anleitung für künftige Lehrer an der Schule gedacht zu sein.

Pedagogia da alternância: quando a escola também é casa (Filmchen von 2015, 1m:13s)

Escola no meio do Pantanal dispõe de estrutura e sistema de ensino de dar inveja (Jatobazinho), (Film von 2013, 8min)

Schachfestival

https://www.acaia.org.br/pantanal

2020 wurde die Umgebung der Schule von Bränden bedroht: Sobrevoo para avaliar a situação dos focos no Jatobazinho (Filmchen 2020, 28s), Bild

Brandbekämpfung Jatobazinho

RPCSA - Serra do Amolar Protection and Conservation Network
Acaia Pantanal (die Organisation, die die Schule betreibt) beteiligt sich am RPCSA - Serra do Amolar Protection and Conservation Network, das die Vereinigung der Bemühungen privater, staatlicher Institutionen und Organisationen der Zivilgesellschaft darstellt, gemeinsam mit den anderen beim Schutz der Region Serra do Amolar zu handeln. Mitglieder sind:

• Pantanal Matogrossense National Park,
• Ecotrópica Foundation,
• Instituto Homem Pantaneiro,
• RPPN-Ingenieur Eliezer Batista und
• Fazenda Santa Tereza.

Das Management wird vom Instituto Homem Pantaneiro übernommen und Acaia Pantanal ist aktiv an der Zusammenarbeit mit Ressourcen und Logistik beteiligt.

[Spartaner]

Donnerstag, 26.09.2019, BZ Aliança SUP., 22km
Kurz nach ½7 wache ich auf. Ein bisschen spät, das Frühstück ist für uns sowie die Lehrer und die Bediensteten auf 6:30 Uhr angesetzt. Die Schüler essen später.



10 Minuten später sind wir drüben beim Frühstück. Hier finden wir vor, was ein ganz normales einfaches brasilianisches Frühstück ausmacht: Weißbrotscheiben, Margarine, ein weiterer, hellerer Brotaufstrich, Crackers, warme Milch, Kaffee und Bananen. Ich finde das sehr interessant, wo wir ja bisher und auch später immer Hotel- oder Pensionsfrühstück vorgesetzt bekommen (haben).



Fernanda, die Verwaltungsleiterin, ist bereits voll im Dienst, im Prinzip rund um die Uhr. In der Nacht ist eines der Boote am Schwimmsteg gesunken und muss gehoben werden. 4 Männer müssen ran:


Der abgesoffene Bootsmotor soll übrigens problemlos weiter funktionieren, wenn man sie schnell und fachgerecht trockenlegt. Japanische Wertarbeit, perfekte Konstruktion, weltweit begehrt.



Der Schulhund:


Gerade angeliefert: Futter für den Schulhund:


Auf dem Gelände spaziert ein Weißhalsibis:


Nach dem Frühstück packen wir unsere Sachen. Getrocknet sind sie in der sehr feuchten Luft nicht so richtig. Es ist weiter bewölkt und die Verwaltungsleiterin rechnet wieder mit Regen heute. Ich weiß es besser, glaube den Angaben meiner App vom Vortag (Meteoblue).

¼10 werden wir von genau den beiden Frauen, die uns gestern am Steg begrüßt hatten, auch wieder verabschiedet:




Facebook-Eintrag von Acaia Pantanal ein paar Tage später:

https://www.facebook.com/pantanal.ac...00839810029254

“Am 25.09. erhielt das Team der Jatobazinho-Schule Besuch von zwei Abenteurern, die in Kanus den Paraguay-Fluss hinunterfuhren. Michail und Thomas sind Deutsche und erkunden, zum ersten Mal in Brasilien, das Pantanal in Kanus. Die Expedition begann in Rondonópolis-MT und wird in Corumbá-MS enden. Sie wurden von den Schülern herzlich empfangen und sprachen mit allen über dieses große Abenteuer!”

Abfahrt kurz vor ½10 bei bedecktem Himmel, angenehmen Temperaturen, und mäßigem Gegenwind. Zunächst schauen wir, im Windschatten der Ufervegetation zu bleiben. Später lässt der Wind nach.
Felsen am Flussufer, Ende einer längeren bewaldeten Felsrippe, die sich etwas über das Niveau des Sumpflandes erhebt:


Ansonsten gibt es heute nicht viel zu berichten. Wir passieren die Fazenda Califórnia, auch eine einstmals gut organisierte Farm mit großen Gebäuden und Flugstreifen. Von weitem heute keine wirtschaftliche Aktivität mehr erkennbar.



Wie bereits an den Vortagen viel Angeltourismus auf dem Fluss:




Eines der kleinen Angelboote kommt heute zu uns rangefahren. Die beiden Angeltouristen möchten etwas über uns erfahren, woher, wohin, etc.
Die beiden Herren sehen genau so aus wie ich mir die Dons vorstelle, denen früher die großen Fazendas gehörten.
Sie fragen ua, ob wir eine Waffe dabei haben, aber das müssen wir natürlich verneinen. Trotzdem Bolsonaro den legalen Erwerb und Besitz von Waffen vereinfacht hat (er genehmigte unmittelbar nach seinem Amtsantritt den Erwerb von vier Schusswaffen pro Person, die sowohl zu Hause als auch am Arbeitsplatz aufbewahrt werden können), ist für Ausländer der Kauf von Schusswaffen in Brasilien immer noch mit hohen Hürden gespickt (Q&A).
Unser Gesprächspartner würde so eine Tour jedenfalls nicht ohne Waffe antreten.

Arbeitsschiff mit Vieh-Prahm:


Eine Flussschleife weiter stehen viele einfache kleine Höfe am linken Ufer. Einmal sogar mit Viehwirtschaft:




Gegen ¾1 sehen wir kurz unterhalb des Seezeichens, welches mit "BZ Aliança SUP." in der Karte vermerkt ist, links eine freigemachte Fläche, die aktuell nicht bewohnt ist. Gelegenheit für eine Pause, mal Beine vertreten.





Der Platz ist zwar etwas müllig, aber etwas besseres werden wir heute wohl nicht mehr finden, und so bleiben wir für heute hier. Hier können wir kochen, ohne andere zu stören, die immer noch nassen Sachen trocknen und faul herumhängen.


Es gab mal eine primitive Hütte, deren Holzgestell jetzt zum Trockengestell wird. Mehrere kaputte Kühlschränke liegen herum. Nur der Zugang zum Flusswasser ist hier beschränkt. Vor dem Ufer liegt ein Streifen Wasserhyazinthen. So bekommt der Wasserfilter den Rest einer Angelrute, um den Ansaugkorb besser händeln zu können und damit weiter draußen Wasser anzusaugen.
Später sehe ich hier den einzigen Kaiman des Tages. Er schwimmt langsam vom Fluss kommend zu unserem Ufer.

Erbswurst, Zwiebeln, Knofi, Büchsenfleisch:


Der trockene Platz ist umgeben von Seen, Sümpfen und Altarmen, zumeist offenes Land ohne viele Bäume (Map):


Ameisen bewohnen diesen hohlen Baum:




Orangerückentrupial, Orange backed trupial, João-pinto (Icterus croconotus strictifrons, Todd 1924):




Extrem klare Luft heute, die Sonne geht hell und richtig unten am Horizont unter:


An den Vortagen verschwand sie schon weiter oben blutrot im Dunst.

Wie immer viele blinkende Glühwürmchen, heute sind auch viele Sterne zu sehen.
18:52 Satellit von Westen nach Osten, ziemlich schnell.
Einmal mehrere Schüsse in der Dämmerung.

Viel Schiffsverkehr in der Nacht. Es ist kühl und relativ feucht heute Nacht. Ich überlege schon, mir was anzuziehen. Schon Socken hätten es getan, aber ich bin zu faul und schlafe dann auch so ganz gut.

[rumpelstil]

Wie schön, dass es mit dem Bericht weitergeht, danke dafür. Nach den ersten Zeilen war ich schon wieder ganz in dem Bericht drin!

[Spartaner]

Freitag, 27.09.2019, Hochufer uh BZ Morcegueiro, 37km
Morgens ist es ziemlich kühl. Ich messe am Morgen vor Sonnenaufgang 20.3°C Tiefsttemperatur.
Zum Frühstück gibt es heute ausnahmsweise Zwiebeln, Knofi und Rührei aus Volleipulver:


Das Pulver hatte ich mir schon vor 2 Jahren geholt, aber noch nie ausprobiert. Besonders gut nach Ei schmeckt das Produkt nicht. Vielleicht merken wir das auch nur nicht so richtig, wegen der vielen Zwiebeln und dem vielen Knoblauch, die in Unmengen Sojaöl gebraten oder soll ich besser sagen frittiert wurden.

Noch während ich die Zwiebeln brate, legt bei uns ein alter Mann an, Caboclo. Erst denke ich, es ist vielleicht der Besitzer des Geländes. Er begrüßt uns und versucht ein Gespräch anzufangen, aber ich habe mit dem Kochen zu tun und Thomas flieht wegen fehlender Sprachkenntnisse. Ich sage Thomas noch, wir könnten ihn zum kalt angerührten Kaffee einladen, aber zu spät, er gibt schnell auf und legt wieder ab.
Das besondere ist, er ist der erste Mensch, den wir hier rein muskelbetrieben in einem Holzboot mit Stechpaddel unterwegs sehen. Auch die Angel ist von der einfachsten Sorte:




Vor 20 oder 30 Jahren mag das noch der Normalfall gewesen sein, aber heute hat sich Brasilien so viel weiterentwickelt, dass man nur noch sehr selten Reste der 3. Welt sieht.
Im Boot zündet er sich eine Zigarette an und trinkt einen warmen Kaffee aus der Thermoskanne, bevor er mit dem Fischen fortfährt. Wahrscheinlich wohnt er sehr versteckt 900m weiter südlich im Hinterland (Map).

Kurz einen "Grünspecht" beobachtet, da kommen ~4 Arten infrage, also ohne Foto keine Chance; Schlangenhaut.

Abfahrt heute erst ¼10. Noch 72km bis Corumbá. Das Paddeln geht heute wieder leicht und zügig.


Auf den ersten 5km etliche kleine Höfe am linken Ufer, einer mit aktiver Viehwirtschaft:


Ein weiterer Hof sieht aus wie eine Strandgaststätte:



Die “Rancho Maracangalha” (Map, Facebook) bietet Unterkunft und Angelausflüge.
Interessant sind die Bilder vom Hochwasser Mai 2018 und dem extremen Niedrigwasser Juli 2020 zum Vergleich. Wir hatten Ende September 2019 also noch einen ziemlich guten Wasserstand im Rio Paraguai.
Im Juli 2020 wurde die Ranch beinahe ein Opfer der massiven Brände im Pantanal (siehe das zweite Drohnenvideo auf dieser Seite).

Ein Dritter, sehr kleiner Hof glänzt mit einer super Solaranlage mit Batteriespeicher:

So wie diese Solaranlage aussieht, hat sie der Besitzer über die Pilotphase des Programms "Ilumina Pantanal" geschenkt bekommen. Er zahlt nur einen symbolischen Beitrag von ~30R$ (~5€) im Monat ("Sozialgebühr") und hat ansonsten keine weiteren Stromkosten mehr. Viel besser, als selbst einen Generator zu beschaffen und mit Treibstoff zu befüllen, wie das bisher die Regel ist. Im Rahmen des Projekts "Ilumina Pantanal" sollen allein im Jahr 2021 weitere ~2090 Solaranlagen auf abgelegenen Höfen installiert werden, die sich auf eine Fläche fast so groß wie Portugal verteilen.

Weitere kleine Höfe am Ufer:




Die allermeisten sind erst wenige Jahre alt, die Natur wird also munter weiter zersiedelt. Heute zwar nicht mehr im großen Maßstab der alten Fazendas, aber Kleinvieh macht auch Mist.

Das Wetter ist perfekt, sehr klare Luft, beste Fernsicht. Zurück in Richtung Norden sehen wir bis zu den Bergen südlich von Amolar. Nach Süden können wir bereits bis über unser Paddelziel hinausschauen, auf den Morro Grande, also den großen Hügel, 20km südlich von Corumbá:




Der Große Hügel ist 1065m hoch und erhebt sich damit 960m über die Sumpfebene des Pantanal, ist nach meinem Gefühl also eigentlich schon ein richtiger Berg:


Nach den vielen Gehöften wird es einsamer, wieder ein Abschnitt reine Natur:







Amazonasfischer (Chloroceryle amazona):

Links das Weibchen, rechts das Männchen. Die Art ist nicht leicht zu unterscheiden vom Grünfischer (Chloroceryle americana).

Jaribu im Nest:


Für eine Pause legen wir diesmal nicht am Ufer an, sondern fahren in eine große treibende Wasserhyazintheninsel, legen quasi an, und treiben mit ihr sehr sauber im Stromstrich:


Windstille, Vogelkonzert, und die Amazonasfischer, die ich oben schon gezeigt habe:

Der die ganze Zeit in regelmäßigen Abständen zu hörende klangvolle Ruf ist wahrscheinlich vom Grausaltator (Saltator coerulescens).

Insgesamt treiben wir in 48 Minuten 2619m, also mit 3.26km/h. Das ist mal ein genaues Maß für die Strömungsgeschwindigkeit des großen Stromes an dieser Stelle und mit diesem Wasserstand, eine Angabe, die ich mir schon vor der Reise mal gewünscht hätte.

Heute sind tagsüber keine Hotelschiffe mit Angeltouristen aktiv auf unserem Flussabschnitt.

Eine Riesenotter-Gang am rechten Ufer:



Kein Wasserschwein gesehen heute, keinen Kaiman. Weggeplatscht sind 3 - 4 große Tiere, aber wir haben halt nicht gesehen, welche. Lagerplätze sind rar, Sandbänke gibt es schon seit Tagen nicht mehr.
Anfangs finden sich in den Innenkurven noch Ausstiege unter Bäumen mit etwas Freifläche:





An einer Stelle, an der ich auf einem Satellitenbild zwei Häuser zu erkennen glaubte und in die OSM eingezeichnet hatte, finden wir zwar keine Häuser vor, aber einen freigeschlagenen Lagerplatz auf einem Hochufer mit Lagerfeuerstelle.
Kurz vor 3 beenden wir den Paddeltag hier:



Ein einsamer Platz im dichten Dschungel.

Die Riesenotter-Gang von vorhin kommt wenig später auch hier vorbei:



Von hier oben haben wir einen schönen Blick auf die Otter. 5 Otter, wenn ich richtig gezählt habe. Keck rufen sie zu uns hoch:

Irgendwelche Angst haben die sowieso nicht, die nehmen es auch locker mit Jaguaren und Kaimanen auf.

1½h nach der Landung köcheln die Nudeln auf dem Ofen:



Kurz vor Sonnenuntergang sind am Himmel erste Eintrübungen wahrscheinlich wieder von Rauchschwaden erkennbar:


Darum haben wir heute nicht mehr einen ganz so hellen Sonnenuntergang wie gestern.
Zur selben Zeit umschwirren uns extrem viele lästige Fliegen auf dem Lagerplatz. Sie haben es vor allem auf mich abgesehen, Thomas bleibt verschont. Und das, obwohl ich mich auch noch mit Icaridin eingesprüht habe.
Nach Sonnenuntergang sind die Fliegen weg und Mücken gibt es auch kaum.

Eine halbe Stunde vor Mitternacht kommt ein großes Party-Schiff stromauf getuckert. Schnulzige brasilianische Schlagermusik, laut schreiende Männer an Bord.

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Riesenotter-Links:

Giant Otters of Brazil | The World's Largest Otter
Jaguars vs. Giant Otters: Who Will Win? | Nat Geo Wild
Otter Family Fight For Survival Against Jaguar Attack | SNAPPED IN THE WILD
OTTERS - JAGUAR'S FEAR || Top otters vs jaguar moments (teilweise Wiederholungen vorheriger Szenen)
Caiman Attacks Family Of Otters | Wild Brazil | BBC Earth
Otters vs Caiman

[Spartaner]

Samstag, 28.09.2019, bis 8 Fluss-km vor Corumbá, 28km
Im Morgengrauen höre ich extrem tiefe und laute Kaiman-Grunzer. Sicherlich ein riesiges, altes Tier. Sie sind zu hören bei Sekunde 28, 40 und 59 auf dieser Aufnahme des “morning pre-dawn song battle” von einigen Ortalis canicollis (Chacoguan, Chaco-Tschatschalaka) (da das File offensichtlich unter mboxdrive nicht mehr verfügbar ist, habe ich es hier hochgeladen, siehe den MP3-Anhang ganz unten hier im Beitrag).
LS_50575_ChacoChachalaca.mp3

Eine Stunde später, Blick aus dem Zelt:



Während wir frühstücken, passieren etliche einzelne Motorboote die Innenkurve auf der gegenüberliegenden Flussseite. Ein Boot mit 3 Anglern schert aus und legt 100m oberstrom unserer Campstelle an unserem Ufer an.

½9 sind wir wieder auf dem Wasser. Easy paddeln heute bei bestem Wetter, wenig Wind. Die Luft ist allerdings nicht mehr ganz so klar wie gestern.

Nach 2½km passieren wir mehrere Häuser am linken Ufer, auch bessere dabei:

Die “Rancho doce vida” (Ranch “Süßes Leben”) ist offenbar als Touristenunterkunft gebaut worden (Angeltourismus), sogar überschwemmungssicher auf Stelzen.

Kurz dahinter ein schickes Haus, aber schon Ruine:

2013 wohnte hier noch ein Herr namens Nilo (Bild). Brian und Diana vermachtem ihm Teile ihrer Ausrüstung, von der sie meinten, sie nicht mehr zu benötigen: "we gave Nilo our stove, remaining fuel, matches, Diana's rubber boots and some food".

Viele Anglerboote tummeln sich auf dem Fluss, aber heute sieht es mehr nach individuellem Angeln aus als touristischem.

Der allergrößte Teil der Flussufer ist aber weiterhin unberührte Natur:


Die Berge am südlichen Horizont kommen immer näher:


Es ist schon ein erhebender Anblick. Jetzt, wo klar ist, dass wir es bequem bis Corumbá schaffen werden, können wir uns viel Zeit lassen. Das Ziel kommt näher, meine bisher beste Paddeltour nähert sich dem Ende.

Auf dieser Panorama-generierenden Webseite hier kann ich den markanten Berg mit der sehr steilen Ostflanke genau orten. Er liegt 40km entfernt und ist 778m hoch (Map):


www.udeuschle.de



Eines der Seezeichen, deren Positionen ich in der OSM vermerkt habe:

Es steht am offiziellen Flusskilometer 1545.2 unter der Bezeichnung “BZ Passarinho Preto Sup”. Knapp über 1000km ist der Rio Paraguai hier bereits lang und 1545km sind es noch bis zur Mündung in den Río Paraná.

Wir könnten heute auch schon ganz bis Corumbá paddeln, es sind von hier aus ja nur noch 23 Fluss-km, aber das möchte ich im Gegensatz zu Thomas nicht. Andrea kommt erst morgen in Corumbá an, und die Nacht davor würde ich gerne noch draußen im Dschungel übernachten. Hotels und Pensionen werden wir im Anschluss noch genug “genießen” können.

So schauen wir uns immer wieder potentielle Übernachtungsplätze an. Hier käme man zB ganz gut ans Ufer, und sauberes Wasser aus einem Altarm hätten wir hier auch (Map):


Aber es scheint sich um Privatland zuhandeln, und natürlich ist es mir um 10 Uhr noch zu früh und zu weit von Corumbá entfernt (Luftlinie 15km). Ich hätte nämlich heute Abend gerne schon Mobilfunkempfang bzw schnelles Internet aus der Stadt, und so paddeln wir noch weiter.

Die bolivianischen Schwesterstädtchen von Corumbá, Puerto Quijarro bzw Puerto Suárez, kommen in Sicht:


Auf diesem Bild ↑ sieht man verrottende Industrieanlagen zwischen den bolivianischen Orten Puerto Quijarro und Puerto Suárez (Map, Provinz Germán Busch). Ich habe nicht herausfinden können, um was es sich dabei handelte. Es sieht aus wie Bergbau, kann aber mit dem eigentlichen Schatz dieser Gegend nicht viel zu tun haben. Oder sind es doch die Reste der ersten Aufbereitungsanlagen?

28km südwestlich dieser alten Anlagen befindet sich ein Berg, der aus purem, sehr reinem Eisenerz besteht. Dieser Berg heißt El Mutún. Auf einer Fläche von ~75km² liegen hier ~40 Milliarden Tonnen Eisenerz mit einem Eisengehalt von 50%, fast 9% der gesamten leicht erschließbaren Eisenlagerstätten der Welt. Die Vorkommen sind seit 1848 bekannt, seit den 50er Jahren wird eine wirtschaftliche Nutzung der Vorkommen versucht.

Anfang der 2000er Jahre entwickelte das brasilianische Unternehmen EBX ein Projekt zur Gründung einer Stahlhütte im bolivianischen El Mutún. Anstatt Erdgas aus einer 20km entfernten Pipeline zu verwenden, sollte für die Stahlhütte Holzkohle (!!!) verwendet werden, zu dessen Herstellung 45 Hektar Amazonasholz pro Tag benötigt würden (super toll, das zählt ja als erneuerbare Energie, nicht wahr?, also richtiger Ökostahl). Aus naheliegenden Umweltschutzgründen wurde das Projekt vom bolivianischen Präsidenten Evo Morales blockiert.
EBX begann aber illegalerweise bereits zu arbeiten, bevor es eine Lizenz erhielt. Das bolivianische Verteidigungsministerium erklärte, dass "verschiedene Unregelmäßigkeiten und Verstöße gegen die Verfassung" beobachtet worden seien. Am 19. April 2006 befreite die bolivianische Armee drei Minister, die von Dorfbewohnern als Geiseln genommen worden waren und die sofortige Eröffnung aller EBX-Anlagen forderten. Bis 2007 hatte die bolivianische Regierung EBX aus der Region Mutún ausgewiesen.
Dann versuchte sich die indische Firma “Jindal Steel and Power Limited” an der Erschließung der Vorkommen. Jindal wollte zunächst 1.5Mrd US-$ und in den nächsten 8 Jahren weitere 2.5Mrd US-$ investieren und dabei ~6000 Arbeitsplätze direkt und weitere 15000 indirekt schaffen. Geplant war ein Stahlwerk mit einer Produktion von 1.7Mio t Stahl/a, ein Eisenschwammwerk mit 6Mio t Fe/a, und ein Eisenerzpelletwerk mit 10Mio t Fe/a sowie der Bau eines 450-MW-Erdgaskraftwerks. Bolivien war aber nicht in der Lage, den 20km langen Erdgasanschluss sicherzustellen, und so kamen nur Investitionen von 20Mio US-$ zustande. Nach einigem Streit verließ Jindal im August 2012 das El Mutún-Projekt und bekam 2014 von einem internationalen Schiedsgericht seine investierte Summe von Bolivien zurück.
Seitdem liegt die ganze Sache wieder in der Schublade (Wikipedia).

Zeitweise bläst doch etwas Wind. Aber im Gegensatz zu Brian und Diana, die hier sehr mit Gegenwind zu kämpfen hatten, schiebt uns der Wind in die richtige Richtung.
Thomas versucht, das Ganze mit dem Schirm zu unterstützen:

So verbringen wir wieder eine ½h Pause auf dem Fluss, während der wir uns 2.2km vorwärts bewegen (3.84km/h). Immerhin sind wir ein bisschen schneller als die 3.26km/h am Vortag ohne Wind.

Brian und Diana hatten dagegen richtig zu kämpfen: "We rounded the next bend and were confronted with severe head winds with 3 foot swells and breaking whitecaps! Over the next 7 hours we inched our way along the shoreline. If we still had had a stove, or even matches, we probably would have stopped and waited for better conditions."

"Fazenda 4 Irmãos", hier haben sich offenbar 4 Brüder ihr Angelparadies geschaffen:


Corumbá, im Hintergrund der Morro Grande:



Das letzte Bild lässt die große weiße Jesus-Statue auf dem Hügel “Morro do Cruzeiro” hinter der Stadt erkennen (Cristo Rei do Pantanal - el Rey de Corumba). Eine 460m lange Treppe führt direkt auf den Hügel zu diesem Aussichtspunkt hinauf.

Foto Andrew Mercer, CC BY-SA 4.0

Der Hügel erhebt sich ~210m über das Niveau des Flusses (Map). Genügend Mobilfunkantennen sind auch zu sehen, also sollte es doch guten Empfang geben.




Die letzten unterwegs-Bilder der Skyline von Corumbá heute:



Auch hier wilde Zersiedelung, ein verstecktes Wochenendgrundstück (Map):


Gegen ¾1 landen wir 8 Fluss-km vor Corumbá am linken Ufer an und schlagen das Lager in der Innenkurve auf:


Reste eines eindeutig gewilderten Kaimans in unserem Lager:



Der Panzer war am Rücken sauber aufgeschnitten und es wurden offenbar nur ein paar wenige Fleischstücke entnommen. Das wundert mich, denn irgendwo habe ich gelesen, dass die Wilderer meist den Schwanz abschneiden, da er das beste Fleisch enthält.
Die Reste des Kaimans müssen schon lange hier gelegen haben. Sie waren vollkommen trocken, mumifiziert, und haben natürlich überhaupt nicht mehr gerochen (andernfalls wären wir doch noch auf einen anderen Platz weitergezogen).
Wilderei ist auch heute noch ein ständiges Thema im Pantanal. Zwar nicht mehr im dem großen Stil, wie in den 60er bis 90er Jahren des 20.Jhds. Hauptsächlich geht es um illegale Fischerei von Profis und Amateuren. Die personell schwach ausgestattete Umweltpolizei PMA (Polícia Militar Ambiental) verfolgt diese Taten, wo sie kann (Beispiel Kaimanjagd).

Besonders toll ist unser letztes Camp hier am Fluss aber dennoch nicht. Erst nach dem Zeltaufbau stellen wir fest, dass die bergauf fahrenden Boote und großen Schiffe hier alle ganz dicht an unserem Ufer vorbeifahren:

Ca. 12 Hotelschiffe passieren unser Lager, die allermeisten stromauf.

Wir haben heute Nachmittag noch viel Zeit und kochen uns Nudeln und Kaffee:

Ganz wohl ist mir nicht mit dem Feuer hier auf der knochentrockenen organischen Unterlage. Nur zwei rostige Stahlstangen sorgen für etwas Abstand zum Boden. Aber das Löschwasser ist ja nicht weit.

Hier im Dschungel gibt es kaum eine Möglichkeit, das Solarpanel auszubreiten. Auch wenn man mal einen Sonnenfleck erwischt, so wandert der doch ständig weiter. Erst gegen Abend finde ich einen schönen Platz für das Panel, wo es mal eine Stunde ungestört hängen kann:

Schön sonnig, ja, aber auch sehr absturzgefährdet. Das Smartphone hing ja auch mit dran.

Letzter Blick auf das Ziel der Tour, Corumbá im Abendlicht:

37min später ist die Sonne untergegangen.
Wir sind hier ~4km Luftlinie von Corumbá entfernt und haben entsprechend gute LTE-Verbindung.

Nachts schallt laute Musik aus Corumbá rüber bis in unsere Zelte. Ich bin nicht besonders müde nach dem wenig anstrengenden Tag und so chatte ich noch ein bisschen mit Andrea, die auch schon im Land ist und in ihrem Hotel WLAN hat.

Andrea, die morgen zu uns stoßen möchte, ist heute früh um 6 Uhr MESZ von Berlin-Tegel losgeflogen, um ¾9 CET in Lissabon zwischengelandet (von wo ich eine Nachricht bekommen habe), flog dann >10h weiter nach São Paulo und landete etwa zu der Zeit, als wir hier am Flussufer den Sonnenuntergang erlebten, auf dem größten Flughafen Brasiliens, Guarulhos (GRU 2019: 43Mio Fluggäste, zum Vergleich FRA 2019: 70Mio, TXL 2019: 24Mio).

Während wir hier anschließend bereits im Zelt lagen, fuhr sie nachts um ¼9 mit einem Uber 111km (Renault Logan, 211.37R$ bzw ~47€) zum Nachbarflughafen Viracopos, und ruht sich ein paar Stunden im dortigen Ramada Hotel Aeroporto Viracopos aus.
Morgen früh um 8 möchte sie dann von Viracopos zu uns nach Corumbá weiterfliegen.

[Spartaner]

Ich habe es noch nicht selber gesehen, bin aber schon gespannt und will es mir sichern:

Dokumentation "Naturwunder Pantanal"
Das Erste am 19.04.2021 20:15 ∙ Erlebnis Erde

"Pantanal ist brasilianisch und bedeutet Sumpf. So schlicht der Name, so spektakulär ist das größte Feuchtgebiet der Erde im Herzen Südamerikas. Diese Millionen Jahre alte Landschaft ist eine Arche Noah für viele bedrohte Tiere und Pflanzen." (Video verfügbar bis 19.04.2022)

[Spartaner]

Sonntag, 29.09.2019, Corumbá, 8km
Im Morgengrauen liege ich schon wach im Zelt und lausche dem Konzert im Dschungel um mich herum. Die Tonaufnahme von 05:24 Uhr lässt bekannte und unbekannte Stimmen aus dem Sumpf hinter dem Uferdamm hören ( SoundscapeRioParaguaiCorumbaLS_50577.mp3). Neben dem andauernden lauten pre-dawn-morning-battle des Chacoguans (Ortalis canicollis) ruft mehrfach eine Weißstirntaube (Leptotila verreauxi). Einmal ist ein Kaiman-Brüller zu hören. Soweit ist mir das bekannt.
Ein erfahrener Ornithologe half mir dann bei der Identifizierung weiterer Vogelstimmen. Komisch fand ich die Rufe des Marmorreihers (Tigrisoma lineatum), der wie eine Kuh klingt (bei 00:34, 00:58, 01:12, 01:30 und 01:45). Am Beginn der Aufnahme bei 00:06 singen laut 3 Blassfußtöpfer (Furnarius leucopus). Klar höre ich bei 00:34, 01:28, auch den weitverbreiteten Brasilzwergkauz (Glaucidium brasilianum), eine großgewachsene Art aus der Gattung der ansonsten kleinen Sperlingskäuze. Der Mönchssittich (Myiopsitta monachus) ist kurz bei 01:34 zu hören.
Daneben sollen auch Theristicus caerulescens (Stirnbandibis, das wäre dann die vierte Ibis-Art), Saltator caerulescens, und Nyctidromus albicollis zu hören sein (welche ich schon von vorherigen Tonaufnahmen kenne), aber in meiner Aufnahme leider nicht wiedererkenne.

05:30 Uhr, Sonnenaufgang, eine Rotte Pekaris kommt zu Besuch. Sie verharren 5m vor den Zelten, das Leitschwein knallt laut mit den Zähnen. Nachdem ich mich im Zelt aufsetze und wir uns sehen, machen sie kehrt und ziehen sich ein paar Meter zurück. Leider habe ich ein weißes Halsband oder andere Merkmale im Gegenlicht und ohne Brille auf der Nase nicht erkannt.
Also entweder war es ein Weißbartpekari (Tayassu pecari, auch Bisampekari) oder ein Halsbandpekari (Pecari tajacu).
Theoretisch könnte es auch eine dritte Art sein, das Chaco-Pekari (Catagonus wagneri), welches ganz in der Nähe hinter dem östlichen Ufer des Rio Paraguai lebt. Es bewohnt die dornigen Trockenwälder und Savannengebiete des Gran Chaco in Südostbolivien, Paraguay und Nordargentinien, wo es erst in den 1970er Jahren lebend entdeckt wurde. Vorher war es der Wissenschaft nur durch pleistozäne Fossilien bekannt (Wiki).
Und erst im Jahr 2000 wurde weiter nördlich im Amazonas-Gebiet das Riesenpekari (Pecari maximus) entdeckt. Erstaunlich, dass solche großen Säugetiere erst so spät entdeckt wurden.

Die Weißbartpekaris können, vor allem in größeren Rotten, richtig gefährlich werden. Besonders gerne stürzen sie sich auf Hunde. Auch Jaguare lernen Respekt von den Pekaris (Mobbing, Video). Ohne Hund ist es dagegen meistens relativ ungefährlich, siehe Pekaris für Kinder. John Coningham hat mehr Respekt vor diesen Tieren und ein paar schöne und schaurige Erlebnisse mit Pekaris aufgeschrieben. So überqueren sie einen Fluss (am Ende ist auch das Schlagen der Zähne zu hören).

Blick aus dem Zelt 1h später:

Wenn ich mich recht erinnere, dann war das der letzte Morgen mit offenem Blick aus dem unverhüllten Innenzelt.
Letztes Frühstück am Rio Paraguai:


Blick auf den Fluss, Corumbá in der Morgensonne:

Ein letztes Mal treibt der “Lord” an uns vorbei.

8:54, wir packen gerade zusammen, fliegt Andrea, vor 2h in Viracopos gestartet, fast über uns hinweg. Wir hätten ihr winken können.
Ihr Blick aus dem Flugzeug auf unser Lager unter den Bäumen (roter Kreis):


Noch ein Blick aus dem Flugzeug im Landeanflug 3min später, hier auf die Hügel westlich und südwestlich von Corumbá:


Thomas hat vom Ufer aus Andreas Flugzeug gesehen, ich erst später auf dem Fluss, als es 1h nach der Landung wieder von Corumbá startet:


Es handelt sich um eine 6 Jahre alte Embraer ERJ-195 PR-AXN mit dem klangvollen Namen “Dias Azuis” (“Blaue Tage”) der Azul Linhas Aéreas Brasileiras (Nahaufnahme). Das Interessante an diesem Flugzeug ist, dass es das erste Azul / Trip E195-Flugzeug mit ADS-B.Abs ist (und damit in flightradar24 verfolgbar). Sie ist der betriebskostengünstigste Flugzeugtyp in ihrem Marktsegment und ein schönes Beispiel für die Leistungsfähigkeit der brasilianischen Wirtschaft. Embraer ist zZ der weltweit viertgrößte Flugzeughersteller. Von den >18000 Beschäftigten sind 95% in Brasilien tätig. Mir selber war bisher nicht bekannt, dass dieses Land eine auch im Export so erfolgreiche Flugzeugproduktion hat. Die Grundlagen für die brasilianische Flugzeugproduktion wurden in den 50er Jahren mit deutscher Hilfe gelegt.

Um 9 paddeln wir los. 8km sind es noch bis zum Ziel Corumbá.
Unser Lagerplatz lag noch sehr schön einsam im Sumpf. 2 Flussschleifen weiter sieht es anders aus. Zersiedelte Ufer:


Das sind quasi die Datschen einiger Bewohner von Corumbá, nur 2km von der Stadt entfernt. Schon hinter der nächsten Flussschleife kommt die Stadt in Sicht:


Das am weitesten links stehende Hochhaus ist das, von wo aus uns Andrea beim Blick aus dem Fenster des hochgelegenen Apartments erspähen könnte. Ich funke sie an und avisiere unsere Ankunft für die nächsten Minuten (Whatsapp).

Die große Seebrücke überspannt die Durchfahrt nach Bolivien:


Wegen der Überwachung von Hafen und Grenze patrouilliert ein Schnellboot der brasilianischen Marine auf dem Fluss. Der Hafenkapitän inspiziert uns Neuankömmlinge:


Die Marine ist in Ladário stationiert, einer eigenständigen Stadt eingebettet ins Gemeindegebiet von Corumbá (erkennbar als weißer Fleck in dieser Karte vom Gemeindegebiet von Corumbá). Ladário wurde 1778 als Militärlager gegründet.



Von unserem anvisierten Strand ertönt laute Musik:


Auf und im Wasser tummeln sich etliche Sportler:




Der Strand ist eigentlich gerade abgesperrt für ein größeres Volkssport-Event, ähnlich dem dem “Eco Pantanal Extremo” im November 2019 (Fernsehbeitrag). Zu unserer Veranstaltung am 29.9.2019 finde ich leider nichts im Netz.

Aber es ist kein Problem, wir dürfen am Rande des Strandes zwischen den 2 großen Tretbootschwänen anlegen.

Kurz nach 10Uhr, nach exakt 900.945km auf dem Wasser, beenden wir die Kanutour. So zeigt es jedenfalls der GPS-Track. Na ok, er zittert vielleicht etwas. Das Zittern rausgeschätzt werden die glatten 900km wohl stimmen – natürlich bleibt es so oder so die längste Paddeltour meines Lebens. Und die interessanteste, gemessen an dem, was es zu sehen gab.

Zurück zum Strand, unserem Abbaustrand. Der Strand ist nicht besonders schön, etwas dreckig und leicht mit Müll, Bauschutt und Schlackesteinchen durchsetzt. Hier möchte ich den empfindlichen Kahn kein Stück über den Untergrund schleifen, sondern besser schwimmend auf dem Wasser ausladen. Zuerst breiten wir die große graue Gewebeplane am Nordrand des Strandes aus und packen das gesamte Gepäck darauf. Dann erst kommt das Boot aus dem Wasser:


Nachdem wir auch noch Smartphone und Powerbank an das Solarpanel angeschlossen haben, stößt Andrea zu uns. Erster Blick aus ihrer Perspektive:


4 Wochen haben wir uns nicht gesehen. Nun beginnt ein neuer Abschnitt der Reise. 3 Wochen liegen vor uns, in denen wir Südbrasilien auf Land erkunden wollen.

Zunächst jedoch holen wir uns 3 eisgekühlte Dosenbier von einem nahegelegenen fliegenden Händler und feiern unser Wiedersehen und das glückliche Ende der Paddeltour.

Das kleine Bier bekommt Andrea aber leider gar nicht gut. Die 37°C Tageshöchsttemperatur sind jetzt gegen Mittag wohl schon fast erreicht, dazu die Hitze in der prallen Sonne, das ist zuviel für sie. Ihr wird schlecht, der Kreislauf schwächelt, sie legt sich im Schatten der Ufermauer ins Gras und muss sich erstmal erholen.

In der Zwischenzeit baue ich das Boot ab:



Nachdem sich Andrea wieder halbwegs erholt hat, sehen wir uns auf dem Strand um nach einer “Mitfahrgelegenheit”. Vorher haben wir erkennen müssen, dass Uber hier in Corumbá nicht funktioniert.
Das geeignetste Fahrzeug scheint dieses hier mit einem bolivianischen Nummernschild zu sein:

Geräumig, groß genug für uns drei und unser umfangreiches Gepäck, das müsste gehen. Die Besitzerin wäscht gerade das Auto im Fluss, lässt sich aber überreden, uns zum nahegelegenen Apartment zu fahren.

¾1 laden wir das Gepäck ins Fahrzeug und fahren die 600m hoch in die Rua Delamare 1047. Nicht mal 3 Minuten hat die Fahrt gedauert. Die Dame, sie kommt aus Bolivien, ist recht geschäftstüchtig und zieht Thomas mindestens das doppelte des regulären Taxipreises aus der Tasche (20R$).

Das Appartmenthaus:


Dort angekommen, wird das Gepäck erst mal in den Eingang verfrachtet, dass es von der Straße runter ist, dann melden wir uns beim Concierge. Der händigt uns die Schlüssel aus und hilft uns in den Fahrstuhl. Der Fahrstuhl muss 2x fahren, das Gepäck passt nicht alles auf ein mal rein:


Unser Apartment “Linda Vista do Pantanal” (bedeutet: “Schöne Aussicht aufs Pantanal”) ist recht geräumig und kostet für 2 Tage alles zusammen 70€ (direkt über booking.com). Es hat eine Küche, 2 Toiletten, Dusche, 2 Schlafzimmer, ein Wohnzimmer und tatsächlich eine großartige Aussicht nach Norden, aus dem Zentrum der Stadt aufs Pantanal:


Wohnzimmer:


Küche:

Ich breite die Teile des Bootes noch einmal aus, um besonders aus der Matte auch den letzten Rest an Feuchtigkeit verdunsten zu lassen. In den folgenden 3 Wochen, in denen wir das Boot verpackt und bei Tropenhitze transportieren, soll ja nichts verschimmeln.

Dusche mit elektrisch beheiztem Duschkopf:


Die Klimaanlagen über den Fenstern funktionieren, es ist angenehm kühl in den Zimmern. Andrea muss sich erst mal wieder hinlegen und von dem Hitzschlag erholen. Abends wird es ihr wieder besser gehen.
Corumbá hat übrigens eine Durchschnittstemperatur von 26°C und eine durchschnittliche jährliche Niederschlagssumme von 1m, fast 3x soviel wie bei uns.

Nachmittags drehe ich mit Thomas eine 3km-Runde durchs Viertel, Getränke einkaufen. Am Sonntag sind die meisten Geschäfte geschlossen, darum müssen wir etwas suchen, bevor wir zu unserem Bier kommen. Dabei bekommen wir einen ersten Eindruck von der Stadt.

Corumbá war einst ein brasilianisch-portugiesischer Vorposten im Mittelwesten, gegründet 1778 nach dem Vertrag von Madrid von 1750, der den Portugiesen gegen die Spanier die Herrschaft über dieses Gebiet sicherte.
Ende des 19.Jhdts war Corumbá der drittgrößte Flusshafen in Südamerika. Er exportierte Tierhäute (Jacaré, Jaguar und Otter), getrocknetes Rindfleisch, Fisch, Yerba Maté, Heilpflanzen und fertigte wertvolle Kautschuk-Fracht ab, die aus dem bolivianischen Amazonas- und Guaporé-Gebiet verschifft wurde. Zusätzlich erhob der Hafen Zölle für Passagiere und Fracht, die nach Norden in Richtung Mato Grosso und Cuiabá gingen (Dampfer der Europa/Brasilien-Route).
Corumbá galt als das Emporium von Mato Grosso - mit einer großen Anzahl ausländischer Händler, Konsulaten, etwa 25 internationalen Banken, und die Hauptwährung der Stadt war das Pfund Sterling.

Heute ist es eine Großstadt mit ~112Tsd. Einwohnern. Die lokale Wirtschaft basiert auf Viehzucht, Fischerei, Tourismus, Zementproduktion und der Wartung der Gaspipeline Brasilien-Bolivien. In den nahe gelegenen Hügeln waren bis vor kurzem auch mehrere kleine Eisen- und Manganminen in Betrieb.

Unser erster Weg führt in den >1.1ha großen “Garten der Unabhängigkeit’. Er wurde vor mehr als 100 Jahren von dem französischen Naturforscher Auguste François-Marie Glaziou als "Jardineiro do Império" gestaltet und 2016 restauriert. Der Platz ist vollständig in Marmor und einem gusseisernen Zaun gefasst, mit einem achteckigen Musikpavillon aus Gusseisen, der aus Deutschland importiert wurde, von wo auch das Straßenmosaik auf der Außenseite stammt:

Der Musikpavillon verzaubert mit seinen aus Gusseisen geformten Linien und erfüllt seine musikalische Rolle immer noch, indem er zu feierlichen Anlässen einem Heeresmusikensemble Platz für Auftritte bietet oder als Bühne für unzählige künstlerische, kulturelle und folkloristische Veranstaltungen in der Stadt dient (Wikipedia).

Vier herausragende Skulpturen repräsentieren die Jahreszeiten. Sie wurden in Pisa aus Carrara-Marmor gefertigt und von einem italienischen Grafen gestiftet, der im Pantanal auf die Jagd ging. Die Corumbáenser verehren auf dem Platz die Helden des Paraguay-Krieges und des Zweiten Weltkriegs. Jahrhundertealte Bäume und drei Teiche schmücken den Garten, in denen mehrere Vogelarten, einheimische Fische und sogar Schildkröten beheimatet sind.

Das 1915 errichtete Denkmal für Antônio Maria Coelho:

Coelho kämpfte als erfolgreicher General (und später Marschall) auf Seiten Brasiliens gegen Paraguay. Paraguay zettelte 1864 in einem Anflug von Größenwahn einen Krieg gegen Brasilien, Argentinien und Uruguay an. Dieser entwickelte sich zum größten Krieg in der gesamten lateinamerikanischen Geschichte und kostete am Ende durch Kriegshandlungen und Epidemien ~¾ der Bevölkerung Paraguays das Leben.
Coelho befreite die Stadt nach 2 Jahren paragayischer Besatzung, in der die Stadt vollständig geplündert und viele ihrer Bewohner zur Zwangsarbeit nach Paraguay verschleppt wurde(n).
Detail: am 24.6.1867 gab es die erste brasilianische Militärluftoperation (mit Ballons).

Denkmal für die Gefallenen des 2. Weltkriegs:

Fast 100 Jahre später beteiligte sich das Brasilianische Expeditionskorps (Força Expedicionária Brasileira) auf Seiten der Alliierten im Mittelmeerraum gegen die Achsenmächte. 25000 Soldaten des Heeres und der Luftwaffe kämpften von September 1944 bis Mai 1945 in Italien. In den acht Monaten dieses Feldzugs verloren diese fast 500 eigene Soldaten und nahmen 20573 Italiener und Deutsche gefangen.
Die brasilianische Marine und die brasilianischen Luftstreitkräfte nahmen bereits seit Mitte 1942 an den Kämpfen im Südatlantik teil.
Das Denkmal wurde 1984 von der Stadtverwaltung errichtet und zeigt “schematisch” Vertreter der drei Teilstreitkräfte Luftwaffe, Heer und Marine.

Historische Dampfwalze:

Auf dem Schild steht: “Aus Gusseisen gefertigt, wurde sie beim Bau der ersten Straßen von Corumbá eingesetzt, um mit ihrem Gewicht die Erde zu verdichten und zu ebnen”. Hergestellt wurde sie etwa 1920 in England von Marshall, Sons & Co. Dampfwalzen dieser Firma finden sich heute noch auf der ganzen Welt.

Die Demografie der Stadt unterschied sich von den anderen Pantanal-Siedlungen und zog Einwanderer aus Europa, dem Libanon, Syrien, der Türkei und verschiedenen südamerikanischen Ländern an. Ein Armeeoffizier, der die Stadt besuchte, bemerkte 1913: "Im Hotel, in der Bar, in den Handelshäusern und überall in diesem kleinen und fernen Babel hört man alle Sprachen. Ich würde nicht übertreiben, wenn ich sage, dass Portugiesisch nicht die meistgesprochene Sprache ist".

Das Clubgelände der “Liga Árabe Brasileira de Corumbá” in der Rua Antônio João:


Mehr als 100 arabische Familien (Palästinenser, Libanesen und Syrer) leben in Corumbá. Sie leben im Allgemeinen in der Innenstadt und sind bemüht, ihre Traditionen, Bräuche und Kultur zu bewahren.
Schon 1909 wurde eine “Osmanische Wohltätigkeitsgesellschaft” von einer Gruppe osmanischer Bürger gegründet, die in der Stadt Corumbá lebten.
"Einer für alle und alle für einen" [...] gegenseitige Hilfe unter ihren Mitgliedern, die Osmanische Wohltätigkeitsgesellschaft ist der allgemeinen Sympathie und der Mitarbeit aller Syrer würdig, die, weit weg von der Heimat, diese weiter veredeln wollen, indem sie edle Taten vollbringen und die, vereint durch die kraftvolle Bande der Brüderlichkeit, ein hohes Ideal verwirklichen [...] es ist die unausweichliche Pflicht, Hilfe zu leisten, ihren Beitrag zu allem zu leisten, was mit dem Fortschritt dieses gastfreundlichen und guten Landes zusammenhängt, wo die Syrer, wie alle fleißigen Ausländer, die dorthin kommen, mit wahrer Zuneigung empfangen werden”.

Die “Osmanische Wohltätigkeitsgesellschaft” gibt es nicht mehr, die 1954 gegründete “Arabische Liga” hatte vielleicht ähnliche Ziele. Ihr Club-Gelände liegt aber wohl schon seit einigen Jahren im Verfall.
Viele Araber sind mittlerweile in die größeren Städte Brasiliens gezogen oder gleich ganz emigriert. Ein paar Tage später haben wir einen von ihnen kennengelernt, der als Tourist aus den USA ein paar Tage in Campo Grande und Bonito verbrachte.

Hier an dieser Kreuzung war eines der beiden einzigen Lebensmittelgeschäfte in der Nähe eingezeichnet. Aber es war geschlossen. Auch beim nächsten haben wir kein Glück. Erst als wir einen Passanten nach einer Einkaufsmöglichkeit fragen, weist uns dieser den Weg zu einer Bar. Die Bar “Conveniencia do Batata” ist zwar bereits geschlossen, verkauft uns aber auf der Straße doch noch 2 Sixpack Bier.

Kurz darauf stoßen wir auf eine Straße, auf der bis vor wenigen Minuten noch der wöchentliche “Sonntagsmarkt” abgehalten wurde:



Das sind mal einige der sehr wenigen Dritte-Welt-Bilder, die ich in Brasilien aufgenommen habe - wirkliche Ausnahmen. Überall liegt Müll auf der Straße herum, die Leute packen zusammen und fahren nach Hause. Die meisten kommen aus Bolivien, die meisten fahren uralte Klapperkisten und das ganze erinnert an den “Polenmarkt” der 80er Jahre in Westberlin, den die älteren unter uns noch kennen. Sie verkaufen sowohl frische Produkte aus ihren Hausgärten, die sie über die Grenze bringen - als auch Schmuggelware wie billige Kleidung, Schuhe, Windeln, Fahrradteile, Spielzeug ua Konsumgüter meist sehr geringer Qualität aus China und viele raubkopierte CDs und DVDs. In Bolivien (und Paraguay) sind die Zölle auf Importwaren viel niedriger als in Brasilien, darum lohnt sich das (Brasilien hat schützenswerte eigene Industrien).
Im Entwicklungsland Bolivien, dem ärmsten Land Südamerikas, lag das BIP 2019 bei 3566$/Ew, in Brasilien bei 8751$. Zum Vergleich: Bolivien liegt mit diesen Werten knapp unterhalb der Ukraine, während Brasilien knapp unterhalb der Türkei und Montenegro liegt.

Ein paar 100m entfernt auf einem weiteren Platz, dem Platz der Republik (Praça da República), ist eine nicht ganz so historische Grubenbahn ausgestellt:

Auch der Platz der Republik wurde 2016 generalinstandgesetzt.

Gegenüber dem Praça da República befindet sich der Sitz des Flusskapitäns für das Pantanal:


Um ¼4 sind wir wieder zurück im Apartment und lassen den Tag ruhig ausklingen. Andrea geht es wieder besser, aber für einen Abendspaziergang fühlt sie sich noch zu schwach. Und weil wir davon während der letzten 4 Wochen noch nicht genug bekommen haben, werden wieder Spaghettis mit Tomatensoße gekocht.

So, das war er nun, unser letzter Paddeltag. An 27 Paddeltagen (darunter gab es keinen wirklichen Ruhetag) sind wir durchschnittlich 33⅓km vorwärts gekommen. Minimal waren es 8km (heute), maximal 56km am Tag (davon allerdings fast 11km im Schlepp eines Motorbootes). Selbst gepaddelt sind wir maximal 50km am Tag. Dass wir an einem Tag so weit kommen, hätte ich vorher nicht für möglich gehalten. Das lag zum einen daran, dass wir sehr lange gepaddelt sind an solchen Tagen, zum andern hat aber auch die immer spürbare Strömung gut mitgeholfen.

Schöne Paddeltour, auch im Rückblick. Aber es geht ja weiter. In den nächsten 3 Wochen möchten wir zu dritt zuerst nach Bonito, dann zum riesigen Wasserkraftwerk Itaipú, anschließend zu den nahegelegenen Wasserfällen von Iguaçu, und dann weiter an den Atlantik, nach Curitiba und Blumenau.
Morgen verbringen wir weiter in Corumbá. Ich möchte klären, wie wir nach Bonito kommen. Dorthin locken uns einige herausragende Teile der Karstlandschaft, kristallklare Bäche, in denen man schnorcheln kann.

[rumpelstil]

Danke! Ich habe mich echt gefreut, dass es weitergeht!

[Mika Hautamaeki]

Vielen Dank für den tollen Bericht. Ich hoffe Du schreibst auch über den Teil der Reise nach Iguazu, Bonita usw. ICh war vor mittlerweile fast 8 Jahren in Iguazu und würde gerne wissen, wie es sich dort entwickelt hat.

[Spartaner]

Natürlich geht es weiter. Allerdings habe ich die folgenden 3 Wochen kaum noch etwas aufgeschrieben, da fehlte mir die Muße abends im Zelt, die ich während der Paddeltour immer hatte. Es wird also weniger ausführlich werden.

[Spartaner]

Montag, 30.09.2019, Corumbá

Heute hat Thomas Geburtstag:


Für mich gilt es heute, ein paar Infos einzuholen. Wie kommen wir nach Bonito? Den klimatisierten Mietwagen, in dem Andrea die Tropenhitze in Südbrasilien überleben will, können wir hier in Corumbá noch nicht mieten. Zumindest zeigen uns die deutschen Mietwagenportale Check24 und billiger-mietwagen keine Mietmöglichkeiten in Corumbá an. Mietwagen gibt es nach den deutschen Portalen angeblich erst in Campo Grande, einer Großstadt >400km südöstlich von hier. Ich möchte über ein deutsches Mietwagenportal buchen, weil ich den Rechtsschutz für geeigneter halte.

Wir könnten jetzt also von Corumbá mit einem Linienbus direkt nach Campo Grande fahren, oder mit dem Bus erst nach Bonito. Von Bonito aus käme man auch wieder gut mit Linienbus nach Campo Grande. Für die Strecke von Corumbá nach Bonito muss ich also heute eine Anfahrtmöglichkeit suchen.

Die brasilianischen Bussuche-Seiten zeigen mir 2 Linienbusse an, eine früh um 6:30, ein anderer fährt für uns günstig um 8:30 ab. Ich möchte aber bezüglich des Gepäcks wieder sichergehen und am Busbahnhof nachfragen.

Die morgendliche Aussicht aus unserem Appartment heute, diesmal mit Polfilter aufgeschraubt:




¼9 wandere ich los. Bilder aus der Stadt:
Rua Frei Mariano, Nº 155

Fußballclub

Embratel Corumbá, ein Telekommunikationsanbieter

Getränkelieferung

R. Frei Mariano 1142, es wird “kleinstädtischer”

Zuerst geht es 1/4h zum Busbahnhof, der Rodoviária de Corumbá, ganz in der Nähe des Eisenbahnhofs (Map). Hier frage ich nach Verbindungen, Preisen und ob es Schwierigkeiten mit dem großen Gepäck geben könnte. Die freundliche junge Angestellte erklärt mir alles geduldig über Google Translate. Es ist alles kein Problem. Der Bus fährt 6:30 ab (der zweite Bus auf der Abfahrtstafel um 8:30 fällt aus bzw es gibt die Verbindung nicht mehr). In 5h23m geht es 351km von Corumbá nach Bonito. Das Gepäck sei kein Problem, und das Ticket kostet 103.65R$ (~24€). Sehr schön, bis hierher war das einfach. Der Linienbus fährt also und wäre für uns gut möglich.

Nun interessiert mich jedoch auch, ob es hier Tourenanbieter gibt, und unter welchen Bedingungen uns diese nach Bonito bringen würden, evtl. im Rahmen eines Gesamtpaketes mit Unterkunft und Besuch der örtlichen Attraktionen.
Am ehesten verspreche ich mir Auskunft in einer Touristeninformation. Google zeigt mir eine etwas südlich vom Bahnhof, an dem ich mich gerade befinde, in der Rua João Afonso. Also los.

Nach 800m treffe ich zufällig auf einen Haarschneider am Wegesrand, und da mich der Bart unter dem Kinn bereits stört, stoppe ich. Der Laden in einem wenig entwickelten Gebiet von Corumbá hat unteres Vorstadt-Niveau, aber die etwas korpulente Chefin bemüht sich, meine Wünsche zu erfüllen. Ich möchte nur schnell mit dem Haarschneider grob den Bart entfernt bekommen (er muss ja bis zur Ausreise wieder soweit nachwachsen, dass ich durch die Passbild-Kontrolle komme).

Am Ende schert sie mir auch schnell noch das spärliche Haupthaar etwas kürzer, und das ganze für 4R$. Ich glaube, jetzt bin ich doch noch in der 3. Welt angekommen.

Nach einer ¼h bin ich wieder draußen und laufe weiter über die Bahngleise:

Dieses Gleis führt direkt nach Bolivien, nach Puerto Quijarro, und dort nach Santa Cruz de la Sierra.

Vor hundert Jahren boomte der Bau des Eisenbahnnetzes in Brasilien (1, 2). Die 1100km lange Ost-Westverbindung von Baurú 300km nordwestlich von São Paulo bis nach Corumbá wurde 1914 eingeweiht. Die Fertigstellung einer Eisenbahnverlängerung zur Stadt führte in den nächsten Jahrzehnten zu bedeutenden Veränderungen. Statt flussabwärts in Richtung Buenos Aires wurden die Exporte nun per Bahn direkt nach São Paulo transportiert. Allmählich verlagerte sich der Schwerpunkt vom Flusshafen auf andere Eisenbahnzentren wie Campo Grande. Die Handelshäuser schlossen oder zogen weg - und ließen die Stadt verfallen.

Heute sind auch viele Eisenbahnstrecken wieder stillgelegt. Das Transportwesen setzt auf Straßen statt auf Schienen. Seit den 80er Jahren gab es kaum noch Investitionen und so verfiel auch diese Strecke und wurde 1996 stillgelegt.
Von 2009 bis 2015 war jedoch eine Teilstrecke wieder in Betrieb. Sie brachte Touristen von der Hauptstadt Mato Grossos, Campo Grande, über Aquidauana nach Miranda (Per Zug der Nostalgie und Natur des Pantanal auf der Spur), wurde aber wegen zu geringer Nachfrage wieder eingestellt.
Und ab morgen, dem 1.9.2019, wird auch der Güterverkehr zwischen Corumbá und Baurú wieder aufgenommen. Grund dafür ist der Transport von 1.5Mio. t Stickstoffprodukten aus Bolivien nach São Paulo. Die Behörden von Mato Grosso do Sul haben zusammen mit dem Streckenbetreiber Rumo die Strecke kontrolliert und nach kleinen Reparaturen, die durch den Staat bezahlt wurden, wurde die Strecke für niedrige Geschwindigkeiten freigegeben. Rumo wird nun im Auftrag des Staates mindestens 300‘000t transportieren, der Rest wird wohl wieder über die Straße gehen.

Südlich der Bahngleise bin ich weiter auf der Suche nach einem Touristenbüro, welches mir Google hier anzeigt (lässt sich heute nicht mehr nachvollziehen, da hat sich auf der Google-Karte etwas verändert).
Ich gerate dabei in in eine wahrhaft gottverlassene Gegend:

Bin ich hier bereits in einer Favela angekommen? Vollkommen sinnlos, hier nach einem “Touristenbüro” zu suchen. Ich frage zur Sicherheit nochmal nach, aber niemand weiß etwas. Zurück geht es wieder in die Nähe des Bahnhofs, Bilder noch auf der verwahrlosten, südlichen Seite der Bahn:


Der Bahnhof von Corumbá wurde 1952 eröffnet und eingeweiht, das heutige Bahnhofsgebäude (ganz hinten im Bild) stammt aus den 60er Jahren. Personenverkehr findet hier schon lange nicht mehr statt.

Nochmal ein einzelnes 3. Welt-Foto:

Ich bin aber hier bereits wieder nördlich der Bahn, im gut entwickelten Teil Corumbás.

Blühende Straßenbäume:


PantAgro, Fachgeschäft für Cowboy-Bedarf und mehr:


In Brasilien heißen die Cowboys im Süden Gaúcho, im Norden auch Vaqueiro.

Palmenalle im Zentrum Corumbás:


Blick vom Praça Generoso Ponce in Richtung unseres Abbau-Strandes:


Dann habe ich im Dom Alberto Hostel und danach im Hotel Galileo nach Touristikunternehmen gefragt, welche Ausflüge nach Bonito anbieten. Die freundliche Dame am Tresen vermittelt mich nach einer ½h Wartezeit im Hotel an einen windigen Typen, der mich mit Auto wieder zum Busbahnhof karrt. Dort führt er mich an der Straßenecke Rua Pôrto Carreiro/Rua Antônio João in ein Büro des Touristikunternehmens Crocodile Indi Tours.




Ich soll zunächst auf einen Mitarbeiter warten, der englisch spricht. In der ¾h Wartezeit suche ich nach Bewertungen zu diesem Unternehmen und werde fündig. Bewertungen, die ich im Mai 2021 noch auf deren eigener Facebook-Seite finde, lauten: “Ich rate dringend davon ab. Wir haben eine Tour zum Estrada Parque gebucht und diese wurde nach der Abfahrtszeit und erst nachdem wir versucht haben, sie zu kontaktieren, storniert. Unprofessionelle Agentur und der Manager, Oscar Junior, ist eine dubiose Person.”, und “Es ist eine wirklich schlechte Firma. Der Proprio der Firma, der große Typ, der die Touristen an der Grenze bedient, Junior glaube ich, hat uns belogen und bestohlen. Er behielt unser Bargeld und zahlte nicht für unsere Tour, so dass, als wir im Pantanal ankamen, niemand auf uns wartete. Einige Leute im Pantanal erzählten uns, dass es das dreißigste Mal war, dass er das mit Touristen gemacht hat... das sind wirklich schlechte Menschen”.

So vorgewarnt, höre ich mir zwar an, was er sagt, schließe aber nichts ab. Er telefoniert mit Bonito, erfährt ein paar Preise der interessantesten Attraktionen, bietet eine Unterkunft in einem Hostel für 65R$/Person und Nacht an, und dazu bietet er uns die Fahrt nach Bonito für 1200R$ an. Immerhin verweist er auch auf den Linienbus, der nur 95R$/Person kostet und um 7 Uhr fahren soll. Lüge, das wusste ich ja bereits.
So ähnlich wurden wir auch mal 1991 in Afrika betrogen, als wir jemanden auf dem Busbahnhof in Moshi nach der Abfahrtszeit des Busses nach Marango fragten. Auch da wurde eine spätere als die tatsächliche Abfahrtszeit genannt. Der freundliche Herr war für mich nicht erkennbar Taxifahrer. Als er uns die Falschauskunft gab, spekulierte er darauf, dass wir nach Verpassen des Busses einfach sein Taxi nehmen würden. Haben wir natürlich nicht gemacht. 3h später fuhr wieder ein Bus und wir hatten zwischenzeitlich Gelegenheit, uns mit der afrikanischen Küche anzufreunden (enthielt “Fleisch” und es hat aufgrund dessen Konsistenz mit dem Anfreunden nicht geklappt).

Zurück zu Crocodile Indi Tours Corumbá. Da ich klar meine Präferenz zum Linienbus zeige, ändert er sein Angebot von 1200R$ runter auf 800R$ (~185€). Mir wäre auch das viel zu teuer und so frage ich nicht nach mehr Details.

Am Ende will der Schlepper, der mich bis hierher freundlich gefahren hatte, die Fahrt zum Büro bezahlt haben, was ich aber ablehne.
Also laufe ich zurück ins Zentrum. Nach ¾ des Weges sehe ich die beiden noch mal am Crocodile Indi Hostel:

Sie hätten mich also problemlos ohne Extraaufwand mitfahren lassen können.

Bis vor einem Jahrzehnt war Corumbá ein beliebter Transitpunkt für Backpacker, die von und nach Bolivien reisten. Die Stadt hatte mehrere Backpacker-Herbergen und war ein guter Ausgangsort für die Organisation von Touren in das Pantanal. Diese Agenturen sind jedoch umgezogen oder existieren nicht mehr. Obwohl manchmal lokale Hotels ein paar private Führer anpreisen, kann ihre Qualität erheblich variieren.

Campingtouren waren in den 1990er und frühen 2000er Jahren eine beliebte Option für Rucksacktouristen, gerieten aber durch unzuverlässige Anbieter - und das Aufkommen besser geführter Budget-Lodges - in Verruf. Nichtsdestotrotz können diese Touren immer noch eine Option für Reisende mit einem sehr knappen Budget sein. Die Unterkunft auf Campingtouren ist im Allgemeinen ein einfacher Schlafsaal mit Hängematten oder ein Zelt, wobei Sie Ihren eigenen Schlafsack mitbringen müssen.

Budget-Touren können angenehm sein - sie bringen Sie raus in das Pantanal und bieten die Möglichkeit, Wildtiere zu sehen. Aber, seien Sie sich bewusst, dass der Transport nicht immer zuverlässig ist, das Essen ist einfach (eine kluge Idee ist sich eigenes Wasser und Snacks mitzunehmen) und die Führer können nicht akkreditiert sein und manche sprechen nur begrenzt Englisch. Die Qualität der Führer kann variieren, vor allem, wenn sie ohne Pause Gruppen im Pantanal beherbergen mussten. Open minded und mit Sinn für Humor kommt man am besten durch.

Die sicherste Art für Besucher, die ein paar Tage im Pantanal verbringen wollen, ist, direkt bei einer Lodge oder Fazenda online zu buchen - oder eine der bekannteren Agenturen zu nutzen, die von Campo Grande aus operieren. Allerdings, wenn man nur eine gemächliche Tagesfahrt auf dem Rio Paraguai machen möchte und/oder sich im Angeln versuchen will, dann gibt es viele Agenturen zur Auswahl entlang des Flussufers im Porto Geral (Pantanalescapes).

Am Lojas Americanos versuche ich noch, mein Prepaid-Guthaben auf meiner SIM-Karte zu verlängern. Schwierig, weil ich meine Telefonnummer nicht kenne und keiner weiß (mich eingeschlossen), wo man die auf meinem Telefon ablesen kann. Erst als ich einen Mitarbeiter antelefonieren kann, um dann die Nummer abzufragen, klappt es. 20R$ für 30 weitere Tage und ein paar GB Datenvolumen (4.62€).

Praça da República:



Wieder zurück im Hotel bereden wir die Fahrt morgen. Andrea besteht darauf, die Privatfahrt zu buchen. Das sei ihr sicherer, falls ihr wieder schlecht werden sollte. Also bestelle ich telefonisch das Taxi bei Crocodile Indi Tours für morgen um 7:30 Uhr.

Außerdem suchen wir jetzt einen Mietwagen über deutsche Mietwagenportale, den wir 4 Tage später in Campo Grande am Flughafen abholen wollen. Es wird wohl ein Dacia Duster, oder wie es hier in Brasilien heißt, ein Renault Duster. Nicht gerade mein Traumauto, aber die anderen angebotenen Wagen sind zu klein oder zu teuer. So etwas wie Kombis werden nicht angeboten. Dass der Innenraum solch einer Blechburg auch nicht viel größer ist als in einem Kompaktwagen, wusste ich noch nicht. Aber immerhin hat er wohl eine etwas höhere Bodenfreiheit als gewöhnliche Klein- oder Mittelklassewagen, so dass die von mir favorisierten Campstellen an den Flussufern auch auf schlechten Wegen wohl erreichbar sein werden (auch ohne Allrad). Wir buchen noch nicht, wollen erst mal noch eine Nacht drüber schlafen. Das Angebot ist 24h gültig.

Danach packe ich das Boot wieder ein, jetzt perfekt durchgetrocknet:

Das Boot lässt sich recht einfach wieder im Transportsack verstauen (gelingt mir nicht immer auf Anhieb). Diesmal passt sogar der Bootswagen mit rein, und meine chinesische Kofferwaage zeigt 32.16kg Gesamtmasse an. Das müsste eigentlich am Flughafenschalter noch durchgehen.

Abends lädt uns Thomas zum Geburtstagsessen ins Restaurante e Churrascaria Laço de Ouro (Map):


Die Auswahl an Bieren ist nicht schlecht. Meins wird ein “Eisenbahn”-Weizenbier, weil es so schön deutsch klingt, während Andrea bei ihren Caipirinhas bleibt.

Danach schlendern wir runter zum Hafen:


An unserem Abbaustrand trifft sich etwas Partyjugend:





Am Ende sucht Andrea noch einen Geldautomaten, um genügend Bares für die nächsten Tage in der Hand zu haben. Aber zwei verschiedene Automaten verweigern sich und verweisen uns an solche, die bestimmte Labels aufweisen, obwohl sie genau diese Kennzeichnungen besitzen:


So bleibt Andrea bezüglich Bargeld erfolglos.

[Mika Hautamaeki]

Ach ja, das leidige Bargeld-Problem in Brasilien. vor ca 10 Jahren konnte ich direkt in Brasilia keinen einzige Real ziehen, da weder meine beiden Kreditkarten noch die EC-Karte akzeptiert wurde. Hab mir damals das Geld bei nem Doktoranden geiehen der kurz danach zu mir nach D kam. Jahre später konnte ich nur an einem einzigen (aber immerhin) Automaten Geld ziehen, der sStand zum Glück auf dem Uni-Gelände wo ich arbeitete...

[Spartaner]

Wir hatten später Gelegenheit, Geld zu ziehen. In Bonito hat es funktioniert, nahe Pomerode auch mal. Beim einzigen Versuch, den ich gemacht habe, versagte die DKB-VISA-Karte, während die Gebuehrenfrei-Mastercard funktionierte (allerdings kostete dabei das Abheben zusätzliche 20R$ für 500R$, also 4.62€ für 115€ Abhebewert). Andreas VISA-Karte war billiger, sie kam auf einen Kurs von 4.52, ich auf 4.33.
Direkte Zahlungen mit meiner Mastercard führten zu Kursen zwischen 4.32 bis 4.57, wegen leichten Kursschwankungen in dieser Zeit.

[Spartaner]

Dienstag, 01.10.2019, Bonito

Morgens bestätigen wir das Mietwagen-Angebot von gestern und buchen einen fetten Dacia Duster für den Zeitraum 4.-17.Oktober 2019, Abholung in Campo Grande, Abgabe in Brasília. Leider kann ich die Details nicht mehr genau nachvollziehen, da sich das alles auf Andreas Smartphone abspielte, aber zunächst wurden vom deutschen Mietwagenportal 344.25€ von der Kreditkarte abgebucht.

Letzter Blick aus dem Appartment-Fenster in Corumbá über die weiten Sumpfebenen des Pantanal:


Kurz vor ½8 verlassen wir das Appartment und warten unten im Hausflur mit allem Gepäck auf den Wagen, der uns nach Bonito fahren soll. Der Fahrer ist relativ pünktlich und kommt nur 5 Minuten zu spät. Aber was ist das? Das Auto ist nur ein ganz normaler Kompaktwagen-Kombi, trotzdem ich dem Englisch sprechenden Mitarbeiter gestern klar unsere Gepäckmassen geschildert hatte. Wahrscheinlich handelt es sich um so etwas wie ein Fiat Croma, etwa von 2007. Wir hatten jetzt eher mit einem Kleinbus gerechnet.

Mit viel Stauchen geht das Gepäck gerade so hinein:


Ein großer Packsack sitzt zwischen Thomas und mir auf der Rückbank, die Lebensmitteltonne zwischen Andreas Beinen vorne. So ein Wagen wäre für uns als Mietwagen perfekt gewesen, da hätten wir ja zu dritt dringesessen und nicht wie hier beengt zu viert.

Unser Fahrer ist jung und anscheinend noch nie nach Bonito gefahren. Ich lasse das Navi mitlaufen und muss ihm immer wieder mal sagen, wo es weitergeht. Er heizt ziemlich über die Landstraßen, muss aber gefühlt 50 mal abbremsen wegen stationären Blitzern. Hier in Brasilien sehen die meist so aus: Bild. Da fährt er dann 70 anstelle der erlaubten 80km/h. Ansonsten erreicht er auch mal 120. Die Straßen sind relativ hupplig, was noch höhere Geschwindigkeiten riskant werden lässt.



Die Klimaanlage funktioniert nicht und so fahren wir mit offenen Fenstern. Das ist alles nicht so, wie sich Andrea das vorgestellt hat.

Nach insgesamt 350km erreichen wir ¾12 die von Andrea über Hostelworld für ~30R$/Person/Nacht gebuchte Unterkunft in Bonito:

Bonito HI Hostel, R. Dr. Píres, 850 - Formoso, Bonito - MS, 79290-000, Brasilien (Map)

Äußerlich sieht alles sehr gut aus:

Man beachte das enorme Tankvolumen für die Speicherung von Regenwasser.



Die Zimmer haben innen einen sehr einfachen Standard, aber alles sauber und die Klimaanlage über dem Fenster funktioniert:


Typisch wieder die elektrischen Duschköpfe mit offener Verdrahtung:

Dieser hier verpasste mir auch mal einen elektrischen Schlag, als ich die Leistungsstufe am Schiebeschalter verstellen wollte. Auch beim Duschen hat man das Gefühl es kribbelt.
Der Duschkopf war etwa so einer. Offener Heizdraht!

Die Regeln werden gut verständlich mitgeteilt:



Überhaupt macht das Hostel einen gut geführten Eindruck. Man kann hier Ausflüge in die Umgebung sowie die Transporte dahin buchen. Das Hostel ist entsprechend gut besucht, vor allem von jungem Publikum. Jetzt zur Mittagszeit ist allerdings kaum jemand von den Gästen anwesend, da die meisten auf ihren Exkursionen sind.

Auch wir kümmern uns heute um die Buchung der Exkursionen.
Am Eingang gibt es ein Schema, welches die Attraktionen in der Umgebung bezeichnet:


Dabei handelt es sich um Attraktionen in einer Karstlandschaft mit interessanten Höhlen, Dolinen, Wasserfällen, zum Teil Wasserfall-Kaskaden, Unterwasserhöhlen sowie Karst-Quellbäche mit kristallklarem Wasser und einer reichhaltigen Lebewelt, in denen man schnorcheln kann.

Der Tourismus ist in Bonito sehr effizient und profitabel durchorganisiert. Die Sehenswürdigkeiten liegen fast alle auf dem Land privater Fazendas, dh es gibt praktisch keinen Ort, den man alleine einfach so besuchen könnte, da sich alles in Privatbesitz befindet und zumeist auch nur mit Führer besichtigt werden kann.
Insgesamt gibt es mehr als 80 Tourenmöglichkeiten, die an 38 verschiedenen Orten in und um Bonito verteilt sind. Einen kleinen Eindruck bekommt man von diesem Video (ein Beispiel, es gibt dutzende ähnliche).

1995 wurde privatwirtschaftlich das “Voucher Único”-System geschaffen, an dem kein Tourist vorbeikommt.
Für die allermeisten Attraktionen ist eine maximale tägliche Besucherzahl festgelegt, die auf Grundlage strenger Umweltverträglichkeitsstudien ermittelt wurde. Die unterschiedlichen Preise für den Besuch der einzelnen Sehenswürdigkeiten sind alle zentral festgelegt. Es gibt zwar in Bonito mehrere Agenturen, bei denen man die Vouchers erwerben kann, aber alle verkaufen zum selben Preis (auch direkt an der Rezeption unseres Hostels).

Alle Agenturen haben dabei Zugriff auf ein zentrales Buchungssystem, über das die Anzahl und Vergabe der freien Plätze für das jeweilige Datum/Uhrzeit abgewickelt wird. In Spitzenzeiten sind die beliebtesten Touren oft zeitig ausgebucht, so dass empfohlen wird, 2 oder mehr Wochen im Voraus zu buchen.

Das “Voucher Único”-System hat den Vorteil, dass man nicht nach dem besten Preis fahnden oder gar feilschen muss, aber für den Touristen den Nachteil, dass er an den allgemein hohen Preisen nicht vorbei kommt. Die Eintrittspreise reichen von 7€ fürs Planschen im Stadtbad bis 210€ für Abseilen und Schnorcheln in der Höhle Anhumas Abyss. Bei einigen Attraktionen wird auch Gerätetauchen angeboten, das wird dann natürlich nochmal einiges teurer. Schön ist, dass man hier ab einem Alter von 10 Jahren mitmachen kann, auch für Nichtschwimmer und ohne Tauchlizenz (es gibt natürlich eine Einweisung).

Beispiel einer Preisliste
Stand Feb 2020?, es sind längst nicht alle Attraktionen enthalten):

Balneário Municipal:	R$30	6,93€
Gruta do Lago Azul:	R$50	11,55€
Gruta de São Miguel:	R$50	11,55€
Buraco das Araras:	R$75	17,32€
Bóia Cross Bonito Aventura:	R$84	19,40€
Estância Mimosa’s Trails and Waterfalls (with lunch):	R$159	36,72€
Snorkeling at Rio Sucuri’s spring (no lunch):	R$184	42,49€
Snorkeling at Aquário Natural (no lunch):	R$205,70	47,51€
Boca da Onça’s Trails and Waterfalls (with lunch):	R$230	53,12€
Snorkeling at Rio da Prata (with lunch):	R$240	55,43€
Anhumas Abyss (rappel+snorkeling+boat ride inside the cave):	R$910	210,16€

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Die Anfahrt zu den Sehenswürdigkeiten, die sich in bis zu 60 - 70 Straßen-km Entfernung rund um Bonito befinden, ist dabei noch nicht inkludiert. Auch dafür sind die Preise fix und nicht verhandelbar. Für uns hat das wieder die Rezeption im Hostel organisiert. Vorteil der guten Bezahlung der privaten Fahrer ist, dass man sich hier ganz gut auf sie verlassen kann.
Natürlich wäre hier der Mietwagen schon von Vorteil gewesen, was mir aber vorher noch nicht so klar war. Öffentlichen Verkehr zu den Sehenswürdigkeiten gibt es nicht.

Für morgen vormittag buchen wir “Rio do Prata”, also Schnorcheln in einem der kristallklaren, fischreichen Flüsschen, und für den Nachmittag gleich benachbart “Buraco das Araras”, ein >100m tiefes Loch (Doline) im Sandsteinmassiv, in dem Massen von Papageien und viele andere Tiere leben.

Noch in der Mittagshitze um ¾2 starten wir zu einem Bummel durch Bonito. Das Städtchen ist voll auf den Tourismus ausgerichtet. Es gibt dutzende Hotels, Restaurants, Andenkenläden, Eisdielen etc, aber auch Landhandel für den Bedarf der umliegenden Fazendas.

Andrea begeistert dieser Laden, 100% original Havaianas:

Havaianas ist eine brasilianische Marke, die weltweit erfolgreich ist, auch bei uns, auch in Berlin.

Und dieser Laden begeistert sie natürlich auch, voller Cowboyschuhe:



Besonders haben es ihr die ganz kleinen für den Enkel angetan. Während die Havaianas deutlich günstiger als bei uns zu haben sind, gehören die Cowboy-Accessoires wohl eher zum oberen Preissegment:

Die Hüte hier kosten zwischen 223 und 330€.

Viele Brasilianer haben Spaß an aufgemotzten Kraftfahrzeugen, wie zB diesem Unterwasser-tauglichen Käfer:


Ansonsten ist der Fahrzeugpark sehr amerikanisch, es dominieren große SUVs, Pickups und Geländewagen. Der Reichtum ist überall sichtbar.

Für die Greta-Jünger gibt es aber auch etwas zu sehen. Hier ein Elektrofahrrad aus brasilianischer Produktion:

“NineContinent” deutet auf einen Hersteller aus China, zumindest was den E-Motor- und Akku-Part angeht. 800 Watt soll der Motor haben, nicht wenig für solch ein leichtes Teil. Leider finde ich keine genaueren technischen Daten zu dem Fahrzeug. Es wurde aber nicht selten verkauft (Video).

Im Stadtbild ist der Jaguar allgegenwärtig:



Aber auch Fische wie diese Dourados sind zu sehen:


½4 gibt es Mittagessen im Restaurante Arco-Íris. Diesmal entscheiden wir uns für Kaimanfleisch, ist ähnlich wie Hühnchen, fettarm und weiß, schmeckt ganz gut. Zur Zeit gibt es in Brasilien 17 Kaiman-Farmen, die staatlich überwacht Kaimane aufziehen und Fleisch und Häute vermarkten. Die Eier werden mit Genehmigung von Ibama und Imasul in festgelegten Gebieten im Pantanal zwischen dem 2. Januar und dem 15. März von wilden Kaiman-Nestern gesammelt, wobei die Sammler per GPS und Fotodokumentation überwacht werden. Jährlich werden allein in einer Großfarm (Caimasul) 100000 Kaimane geschlachtet und 350t Fleisch und 100000 Häute produziert.

Das Bier ist wie immer eisgekühlt:



Danach spazieren wir weiter durch die Stadt, hier auf dem Praça da Liberdade mit dem Dourado-Brunnen und mit Denkmälern für bedeutende Persönlichkeiten von Bonito:


Gewidmet sind sie Luiz da Costa Leite Falcão, seinem Enkel, dem Künstler Theodorico de Góes Falcão, und Dom Roosevelt de Sá Medeiros, welcher die Anfänge des Tourismus organisierte, der Bonito in Brasilien und in der Welt bekannt machte.

Luiz da Costa Leite Falcão erwarb 1869 die 183km² große einsame Fazenda Bonito und vertrieb die Indianer aus der Region, welche bis dahin viele Siedler getötet hatten. Damit legte er die Grundlage für Wachstum und weitere Ansiedlungen und die Erhebung des Ortes zu einer Gemeinde (Quelle).
Wenn ich das richtig verstanden habe, dann hat auch der Autor meines Ratgebers "Walking the Jungle", John Coninghan, in den 40er Jahren auf dieser Fazenda gearbeitet.

Abends hängen wir noch bei eiskaltem Büchsenbier ein bisschen im Pool des Hostels ab, wo sich jetzt zahlreiche Gäste von ihren Tagesausflügen erholen.

[AlfBerlin]

... Typisch wieder die elektrischen Duschköpfe mit offener Verdrahtung: Dieser hier verpasste mir auch mal einen elektrischen Schlag, als ich die Leistungsstufe am Schiebeschalter verstellen wollte. Auch beim Duschen hat man das Gefühl es kribbelt. ...

OT: Elektrisches Kribbeln beim Duschen hatte ich auch schon mal: An der Ostsee

[Spartaner]

Kleiner Einschub, weil Waldbrände in Europa, Nordamerika und Sibirien gerade in aller Munde sind:

Gesamte abgebrannte Fläche im Pantanal im Jahre 2019, unserem Fahrtenjahr:


Und zum Vergleich die gesamte abgebrannte Fläche im Pantanal im Jahre 2020:


Das Jahr 2020 war eine wahre Katastrophe für das Pantanal. Ich bin soooo froh, dass wir zufällig ein Jahr vorher da waren. Die Brände wüteten entlang der gesamten befahrenen Strecke!

"Zwischen Januar und Mitte Oktober 2020 brachen mehr als 11000 Brände aus. Die Brände, die von einer schweren Dürre begünstigt wurden, gelten als historisch beispiellos; mit 45 Tsd km² brannten 30% des gesamten Pantanal-Gebietes ab. Gegenüber dem Vorjahr stieg die verbrannte Fläche um 84% an.

Die brasilianische Regierung rief im September 2020 im Bundesstaat Mato Grosso do Sul den Notstand aus. Es war die größte Brandkatastrophe in Mato Grosso und Mato Grosso do Sul seit 14 Jahren, allein im Juli und August 2020 wurden rund 16540km² Wald und Naturschutzgebiet vernichtet. Die Verbreitung von Bränden im Pantanal liegt weit über dem historischen Durchschnitt" (Wikipedia).

The World's Largest Tropical Wetland Has Become an Inferno
(man muss den Link auf Google drücken, damit kommt man hinter die Bezahlschranke)

Ich weiß nicht, wie lange die Natur dort benötigt, um die Folgen der extrem großflächigen Brände halbwegs zu überwinden, bis Flora und Fauna sich wieder erholt haben. Im Wikipedia-Artikel rechnet man mit einer Erholungszeit der Natur von 30 bis 40 Jahren, was ich für stark übertrieben halte.
Dieses und nächstes Jahr würde ich aber wohl ungern dorthin fahren wollen.

[Spartaner]

Ergänzung zum Beitrag zuvor, den Bränden im Pantanal 2019 und besonders 2020:

Es hat mir keine Ruhe gelassen, dass die beiden vorstehenden Abbildungen unsere Paddelroute und die Grenzen des eigentlichen Pantanal nicht mitgezeigt haben. Deshalb habe ich die beiden Informationen jetzt mal mithilfe von QGIS ergänzt, und zwar den GPX-Track der Paddelroute als rote Linie, und die Grenze des brasilianischen Pantanal in grün gestrichelt (leider habe ich nur ein Shapefile des brasilianischen Teils des Pantanal zum Download gefunden, nicht des gesamten Pantanals).

Gesamte abgebrannte Fläche im Pantanal im Jahre 2019, unserem Fahrtenjahr:


Und zum Vergleich die gesamte abgebrannte Fläche im Pantanal im Jahre 2020:


Jetzt kann man gut erkennen, dass diese Paddeltour im Jahre 2020 ein einziges Desaster geworden wäre. Nahezu die gesamte gepaddelte Strecke war von Bränden betroffen!

[Spartaner]

Mittwoch, 02.10.2019, Bonito - Olho D'Água & Rio da Prata
🚗114 km, 🥾3km, 🤿2.4km

Zur Erinnerung: die Paddeltour zu zweit durch das Pantanal haben wir vor 3 Tagen beendet, jetzt sind wir zu dritt und besuchen für 3 Wochen einige touristische Sehenswürdigkeiten im Süden Brasiliens.
Gestern sind wir in Bonito angekommen und möchten 2 Tage lang einige Highlights der Umgebung erkunden. Dazu buchen wir heute und morgen einige geführte Touren. Privat kommt man in der Gegend um Bonito nicht an die zumeist auf privaten Fazendas gelegenen Sehenswürdigkeiten.
Am meisten freue ich mich auf die Schnorcheltouren in den kristallklaren Flüsschen der Umgebung, die von kräftigen Karstquellen gespeist werden und in denen es von Fischen nur so wimmeln soll. Heute geht es Vormittags/Mittags in das Olho D'Água (“Wasserauge”), dessen Abfluss in den Rio da Prata mündet. Und nachmittags haben wir einen Spaziergang rund um das Buraco das Araras gebucht, welches sich ganz in der Nähe des Rio da Prata befindet. Dabei handelt es sich um einen großen Einsturztrichter (Doline), dessen Umgebung und felsigen Wände von vielen Aras besiedelt sind.

Pünktlich um 8 holt uns unser Fahrer ab. Es geht für 47km in Richtung Süden auf die Fazenda Cabeceira do Prata.

⅔ des Weges sind geschafft, da stoppt uns eine Rinderherde:



Das hält uns aber nicht lange auf, nach 2min haben wir die Herde durchquert. Die Cowboy-Montur scheint nicht extra für Touristen getragen zu werden, sondern tatsächlich als Arbeitskleidung für den Job, und natürlich, um eine gute Figur abzugeben.

¾9 sind wir auf der Fazenda. Auch da wird gerade eine Rinderherde vorbeigetrieben:


Das Gelände macht einen einladenden Eindruck:


Helmperlhühner im Eingangsbereich:


Das normale Verbreitungsgebiet der Helmperlhühner ist Afrika südlich der Sahara mit Ausnahme der Regenwaldgebiete.

Ausstellungsstücke:



Zu Beginn bekommen wir von unserem Guide Marc Aurelio den Ablauf der Tour erläutert, zuerst ausführlich auf Portugiesisch, anschließend etwas auf Englisch:


Entwicklung der Fazenda von 1966 bis 2019:


Während damals alleine Viehzucht betrieben wurde, ist heute der Ökotourismus das stärkste Standbein.

Schematische Darstellung des Geländes:


Hier kann man den richtigen Weg bereits schematisch nachvollziehen. Norden ist allerdings unten, da wo der Rio da Prata (viel zu breit) gezeigt ist. Einfacher fällt mir die Orientierung anhand der Kartendaten aus der Openstreetmap. Diese habe ich mal rausgezogen und auf das Google Earth-Satellitenbild gepackt:


Nach der Einweisung, Ausgabe der Neoprenanzüge und Umziehen fährt man von der Fazenda aus auf einem Pickup mit Sitzbänken auf der Ladefläche 2.5km nach Norden. Dort wird abgestiegen und es folgt ein 1.8km langer Fußmarsch durch den Busch (grün). Der Lehrpfad wird durch ein RPPN - Privates Naturerbereservat geschützt. Die Route führt an hundertjährigen Bäumen, Orchideen und Bromelien vorbei und mit Glück ist es möglich, verschiedene Vogelarten und manche Säugetiere zu sehen, wie zB Nasenbär, Kapuzineraffen, Halsbandpekari, Aguti, Ameisenbär oder Weißbartpekari.

Die seenartige Erweiterung ganz im Westen des abgebildeten Bereichs ist das “Wasserauge”, das Olho D'Água mit einigen Karstquellen auf dem Gewässergrund. Hier werden nach einer weiteren Einweisung die ersten Schnorchelversuche gemacht. Dann geht es von West nach Ost den Rio Olho D'Água stromab (blau). Da wo der Fußweg den Fluss überquert befindet sich eine Stromschnelle, die nicht durchschwommen werden darf. Hier müssen wir raus und danach wieder einsteigen.
Dann geht es weiter, bis der Rio Olho D'Água 1.8km nach dem Start in den Rio da Prata mündet (aus der dünnen blauen Linie wird eine dicke blaue Linie). Der Rio da Prata ist breiter, tiefer und das Wasser ist nicht mehr ganz so klar wie im Rio Olho D'Água. Auch hier finden sich noch vereinzelte Karstquellen am Grund. Nach 540m im Rio da Prata ist die Schnorcheltour zu Ende. Die Gesamtstrecke im Wasser beträgt 2.4km.

½10, fertig Umgezogen:


¾10, mit dem Pickup geht es los. 7min später, Ankunft am Beginn der Wanderstrecke:


Info zum RPPN, dem Privaten Naturreservat:


Das Reservat umfasst fast 300 Tausend Hektar und damit 20% der Gesamtfläche der Fazenda. Der Artenreichtum ist enorm, darunter 406 Baumarten, 43 Wasserpflanzen, 38 Säugetierarten, 234 verschiedene Vögel, 65 Amphibien- und Reptilienarten sowie 64 Fischarten.





Von den Erläuterungen unterwegs haben wir nur Bruchteile verstanden (auf portugiesisch).




An der Stromschnelle überquert man den Rio Olho D'Água:


Blick von der Brücke stromauf:


Blick stromab:


Hier muss man den Bach kurz verlassen und steigt unterhalb wieder ein.





Dieser kleine Vogel sitzt nah am Weg im Baum und singt:



Es handelt sich um einen Blauscheiteltrogon (Trogon curucui).

Nach 45min zu Fuß gibt es eine weitere Einweisung direkt vor dem Einstieg:


Alle Ein- und Ausstiege sind mit hölzernen Treppen leicht zugänglich.

Infotafel mit Erläuterungen in Englisch:


Vom Steg aus sieht man die ersten Fische schwimmen:


Das “Wasserauge”, das Olho D'Água:


¾11 sind wir im Wasser. Erste Schnorchelversuche im Regen:


Und die ersten Unterwasserbilder im Olho D'Água:

Hier entfernt sich eine Schwarm Curimba (Prochilodus lineatus).

Ich wiederhole mich mal: “Der Barbensalmler ist die am häufigsten vorkommende Fischart im gesamten Flusssystem des Río de la Plata, wozu auch der Rio Paraguai und das Pantanal gehören. Rund 60% der gesamten Fischbiomasse stellt alleine diese eine Art!
Sie fressen Detritus, also abgestorbene Pflanzenteile, und bilden die wichtigste Nahrungsgrundlage vieler größerer Raubfische, wie zB dem Dourado und den Pseudoplatystoma-Welsen.
Richtig ausgewachsen ist der Barbensalmler um 45cm lang, die größten Exemplare erreichen 80cm Länge und eine Masse von 9kg. Er wird auch in industriellem Maßstab befischt, Fischmehl und Fischöl daraus exportiert, was seine Bestände in Argentinien bereits örtlich bedroht.” Ich muss sagen, ich finde das einfach phantastisch, dass es da eine Fischart gibt, die sich mit abgestorbenen Pflanzenteilen und Schlamm zufrieden gibt und damit so eine gewaltige Nahrungsgrundlage für viele weitere Tierarten schafft, ohne selbst Tiere oder Pflanzen zu verspeisen. Hier mal Massen im Filmchen (auch im Rio da Prata aufgenommen).

Piraputanga (Brycon hilarii):


Neben den Piraputanga sind auch die kleineren Piau (Leporinus friderici?) zu sehen, die mit den 3 großen schwarzen Flecken im hinteren Bereich:


Der König der Fische hier in Südamerika, der Dourado (Salminus maxillosus):


Aufgrund seines festen und sehr wohlschmeckenden Fleisches, sowie durch seine hohen Sprünge, Aggressivität und Kampfkraft, ist er der begehrteste Fisch unter Anglern in Südamerika. Sie können mehr als 1m Gesamtlänge und eine Masse von 30kg erreichen, aber Exemplare dieser Größe sind selten. Damit sich die Bestände wieder erholen können, gilt neben saisonalen Fangverboten, die schon länger in Kraft sind, im ganzen Bundesstaat Mato Grosso do Sul seit 2019 ein striktes 5-jähriges Fangverbot (außer "Catch & Release").

An mehreren Stellen des Olho D'Água sieht man Wasser aus dem Untergrund aufsteigen.

Karstquellen, hier ein mehrere Meter tiefes Loch im Grund:



Dieses Quellwasser ist die Ursache für das extrem klare Wasser in den Flüssen um Bonito. Die Schüttung mehrerer dieser Quellen ist hier in der Summe so groß, dass nach wenigen Metern bereits ein richtiger Fluss aus dem Quellsee Olho D'Água abfließt, nicht nur ein kleines Bächlein.

Kurz nach 11, noch einmal kurz rückversichert, dass alles ok ist, dann geht es los:




Vegetation am Flussufer:





Flussgrund:





Es schwebt sich wirklich toll mit der Strömung. Auf Flossen wird hier verzichtet, da man sie erstens wirklich nicht benötigt, man kommt auch ohne gut voran, und weil zweitens wohl viele Anfänger mit Flossen zu viel Schaden am Grund anrichten würden. Das Prinzip ist ja, dass man hier nur an der Oberfläche entlang treibt und den Grund möglichst nirgendwo berührt. Das wird auch weitgehend eingehalten, wie man an der über weite Strecken intakten Unterwasservegetation sehen kann.

Einziger Nachteil ohne Flossen: auch an tieferen Stellen ist es nicht so einfach, mal runterzutauchen. Außerdem hat man mit Neopren und ohne Bleigurt eigentlich viel zu viel Auftrieb, um zB in der Nähe des Grundes Nahaufnahmen zu machen. Man ploppt sofort wieder hoch.

Baumbestandene Ufer sehen so aus:

Totholz, Algen, abgefallene Blätter, Detritus, und auch dort überall viele Fische. Im Schutz des Totholzes finden sich auch etliche kleinere Arten.

Auf einmal drückt sich ein ängstlicher Flachlandtapir an uns vorbei:

(Aufnahme Miguel Fliguel)

Das ist natürlich eine ganz besondere Begegnung, nicht alltäglich. Selten sieht man auch Anakondas, Kaimane und Riesenotter im Wasser schwimmen. Aber natürlich nicht alles heute.

Fast immer ist man von vielen Fischen umgeben. Und trotzdem das Wasser wegen der vorangegangenen Regenfälle heute nicht ganz so kristallklar ist wie gewöhnlich, ist das hier unter Wasser ein wirklich außergewöhnliches Erlebnis.

Piau (Leporinus friderici?) in Nahaufnahme:


Piraputanga sind die häufigsten Fische hier:




Nach einer ½h Schnorcheln geht es kurz raus, die Stromschnelle umgehen.
Hier der Wiedereinstieg:


Ich friere schon ziemlich. Das Wasser ist auf Dauer doch recht kühl und der Neoprenanzug passt nicht perfekt, dh er sitzt an manchen Stellen nicht eng genug.

Kurz nach 12 münden wir mit dem Rio Olho D'Água in den größeren Rio da Prata:








Ein Wels:


Das Wasser in Rio da Prata ist nicht ganz so klar wie in Rio Olho D'Água. Oder täuscht das? Kommt mir das nur so vor, weil man in der Regel in größere Wassertiefen blickt?

Kurz nach ½1 beenden wir die Schnorchel-Tour, waren also insgesamt 1¾h im Wasser:


Oben wartet wieder unser Pickup und bringt uns zurück zur Fazenda. Nach dem Umziehen gibt es ein gutes Mittagessen. Das ist im Tourenpreis von ~55€pP inklusive.

Sehr schön, diese Schnorcheltour. Dieser phantastische Fischreichtum! Ähnlich kenne ich das sonst nur von den Korallenriffen des Roten Meeres. Aber während das klare Wasser im Korallenriff ziemlich normal ist, ist das für Fließgewässer im Binnenland wirklich sehr besonders. Ich würde gerne wissen, ob es ähnlich tolle Flüsse auch in anderen Teilen der Welt gibt.
Bei gutem Wetter und klarerem Wasser kann das hier noch eindrucksvoller sein, wie etliche Videos im Netz zeigen. Ich würde definitiv noch einmal hierher kommen, falls sich die Gelegenheit ergibt.

Selber habe ich jetzt auch ein Video von unserer Schnorcheltour zusammengeschnitten:

Um ½3 beenden wir den Aufenthalt auf der Fazenda Cabeceira do Prata. Unser Fahrer hat brav gewartet und fährt uns jetzt 10km weiter zum Reserva Particular do Patrimônio Natural Buraco das Araras (der verlinkte Wikipedia-Artikel benutzt übrigens ein falsches Bild, also eines, welches nicht diese Doline darstellt).
Aber weil es thematisch ein Bruch ist und ich bis hierher bereits dermaßen viele Bilder drin habe, mach ich nicht gleich weiter, sondern teile den Tag ausnahmsweise in 2 Beiträge auf.


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Links zu Olho D'Água & Rio da Prata:
- Anbieterwebsite: https://www.riodaprata.eco.br/
- Recanto Ecológico Rio da Prata - Vídeo Oficial
- 3rd clearest water in the world, hiking & snorkeling through the jungle
- Rio Olho D'Água Flutuação no Rio Olho D'Água
- River margin habitat - Rio Olho d'Água, Mato Grosso do Sul, Brazil
- Flutuação Rio da Prata/snorkeling
- Flutuação Rio da Prata, Bonito MS - Traveltipsbrasil #36
- Fizemos a impressionante flutuação do Rio da Prata, a mais famosa de Bonito Ms | Viaje por Conta
- Passeio de flutuação no Rio da Prata