"Eines der schönsten Länder ... der Welt" - verdammt richtig.
Hau rein, bin gespannt!

Ein Roadtrip also. Nichtsdestotrotz summiert sich der Trekking-Anteil auch bei dieser Reise auf 250 km. Für ein karges Plätzchen in der Schmuddelecke der outdoorseiten reicht es also, doch wer mit Begeisterung ellenlange Berichte über Touren verschlingt, in denen jedes Blockfeld einzeln Erwähnung findet und das Betreten einer asphaltierten Straße als grobe Sünde gilt, der wird hier - diesmal - leider nicht auf seine Kosten kommen.













Und damit genug der Warnungen. Allen, die sich davon nicht abschrecken lassen wollen, kann ich zumindest eines versprechen: wir werden an mancherlei schönen Orten Norwegens vorbeikommen, an wirklich wunderbaren, waschechten wow!-wow!!-wow!!! Instagram-Landschaften. Und vielleicht (vielleicht!) gelingen bei dieser Gelegenheit sogar ein paar sensationelle Enthüllungen zur ewigen Geißel aller Norwegen-Besucher, dem norwegischen WETTER. Ich schließe nichts aus.

Die folgende kleine Auswahl an Bildern gibt schon mal einen ersten Eindruck von der Reise. Die Norwegen-Gurus im Forum erkennen sicher vieles auf Anhieb. Und wer richtig gut ist schafft es bestimmt auch, alle besuchten Tourengebiete zu identifizieren - insgesamt sind es acht.































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whow, hammer Fotos, ich bin dabei

Soviel erst einmal als Vorgeschmack. Demnächst mehr an dieser Stelle über den Beginn meines Backpacker-Roadtrips, darin u.a.:

- Am Hardangerfjord
- Der Plan, der nie verwirklicht wurde
- Die unsichtbare Hand
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Wahnsinn!
Ich klinke mich ein und bin gespannt

Sehr coole Fotos.
Wenn ich bedenke, dass du ja nur eine best-of-Auswahl getroffen hast, dann muss die komplette Bilderflut ja ins Unermessliche gehen (dazu noch die Fülle an Bildern in deinem Innern und vor deinem geistigen Auge)!
Respekt! 🤩😎

Und ich habe immer geglaubt "eher wird der Papst evangelisch, als dass Robtrek von den XXL-Abenteurern zu den Instagramern überläuft". Meine für vieles Geld in deinem Merchandise-Shop erstandene Robtrek-Bettwäsche habe ich soeben verbrannt...
Quatsch, das war natürlich Fjellfex-Dummgebabbel. In der Bewertung der Schönheiten Norwegens stimmen wir überein, und außerdem ist es dort ja nicht ganz so leicht eine "Wildnis" zu finden die mehr als 2 Tagesmärsche von der Zivilisation weg ist: der Süden dann doch zu dicht besiedelt, die Mitte zu schmal, am ehesten wird man in der inneren Finnmark fündig, aber Øvre Anarjohka dürfte für die meisten Instagramer zu "unspektakulär" sein...
Natürlich bin ich dabei!

Instagram, was ist das ?
Die Bilder sind auf jeden Fall klasse.

SCNR: das. Daselbst auch gleich ein Link auf TikTok (hat hier noch gefehlt).

Wow, wahnsinns Bilder! ich bin sehr gespannt !

@Alle - Ganz herzlichen Dank für eure Rückmeldungen und Interesse! Ich werde mich bemühen.


Emotional völlig verständliche Reaktion und in der Community kein Einzelfall.

Ersatzbestellungen werden im überarbeiteten Design mit reduzierter Rucksackgröße ausgeliefert, wegen der großen Nachfrage z.Zt. nur Warteliste, danke.

Man muss altersgerecht Sport treiben...

(wobei... "robtrek" auf Insta - das bist gar nicht du?!... sondern jemand offenbar in Tyler, Texas, wenn ich das richtig interpretiere )

Ugh! Steiles Intro. Ein Bild besser als das andere. Ich warte begierig auf die Fortsetzung.

Ehrlich, keine Ahnung, ich bin bisher nicht auf Instagram. Nach einer Saison als Insta-Trekker fühle ich mich noch nicht qualifiziert genug, da liegt noch viel Arbeit vor mir.

(OT: Wenn's einen Robtrek auf Instagram gibt, betreibt der evtl. Produktpiraterie mit Bettwäsche? Fjellfex Vorsicht beim Neukauf!)

Also ich bin ja ganz klar dafür diesen Bericht hier sofort zu sperren, bevor er noch mehr Leute auf dumme Gedanken bringt. Ein Reisebericht, wo es nicht die ganze Zeit zu Fuß voller Entbehrungen durch die Wildnis geht? Sondern stattdessen auf Transportmittel der Zivlisation zurückgrififfen wird? Und dann auch noch haufenweise super schöne Instagram-Fotos posten? Also wirklich, was ist nur aus ODS geworden???

Ne Spaß beiseite. Wirklich geile Bilder, die Lust auf mehr machen. Und mir gefällt Dein leicht selbstironischer Schreibstil. Jedenfalls schonmal danke für Deine Warnungen, aber ich fürchte mich schrecken sie nicht komplett ab.

Mortias, bitte etwas mehr Ernst bei der ganzen Sache. Instagram-Trekking ist eine überaus seriöse und höchst anstrengende Beschäftigung. Wie ich auf meiner Tour beobachten konnte mussten Kollegen (erfahrene, keine Insta-Greenhorns wie ich) einen Selfie-Drohnenanflug mehr als 10x wiederholen, bis die Szene endlich so im Kasten saß, dass sie als Instagramwürdig gelten konnte. Im Vergleich dazu tritt die Benutzung von ein paar Bussen und anderer kleiner Hilfsmittel aus der Zivilisation völlig in den Hintergrund.

- Am Hardangerfjord
- Der Plan, der nie verwirklicht wurde
- Die unsichtbare Hand

Ich wollte dieses Jahr auf keinen Fall nochmal nach Skandinavien zum Trekking, und ganz besonders nicht nach Norwegen. Wie also kam es dazu, dass ich genau dort landete?

Das erkläre ich gleich und dabei wird auch deutlich, wie sich meine in der Tat sehr ungewöhnliche Route ergeben hat. Um das ganze etwas aufzulockern gibt’s dazu ein paar Bilder von der wunderschönen Anreise. Wer mag, kann das alles aber überspringen - mit ”Outdoor“ im klassischen Sinn geht’s ab dem nächsten Teil richtig los.



Auf der Fähre von Hirtshals in Dänemark nach Kristiansand in Norwegen. Die 130 km übers Skagerrak sind eine ganz interessante Fahrt mit vielen Schiffsbegegnungen.

Also: letztes Jahr auf meiner Padjelanta-Tour zeigte sich das Wetter von seiner überaus garstigen Seite. Wenn mich die Erinnerung nicht trügt waren von den 6 Wochen ca. 40% ziemlich regnerisch. Als ich mich hier im Forum darüber beklagte, dass vom nahen Norwegen ständig Wolken rüberkamen und sich bei mir in Schweden abregneten, holte mich ein (allseits geschätzter und sehr erfahrener) Kollege sogleich auf den Boden der Tatsachen zurück. Der Fjellfex schrieb damals nämlich: «Im Padjelanta warst du eigentlich ganz gut aufgehoben; direkt an der norwegischen Küste dürfte es NOCH ungemütlicher gewesen sein. Dort hat man bei solchen Konstellationen im Wetterbericht die schöne Formulierung "die Tiefdruckgebiete stehen Schlange nach Norwegen hinein".»



In Norwegen findet man viele interessante Sachen am Wegrand. Im Åkrafjord stehen z.B. 90 km vom Meer entfernt diese Bohrinseln.

Als kultivierter Mensch mit guten Manieren hat der Fjellfex indirekt zu Verstehen gegeben, was weniger wortgewandte Zeitgenossen unverblümt so ausdrücken würden: ”Ey Junge, was regst du dich über die paar harmlosen Tröpfchen auf - wenn du mal richtig schlechtes Wetter für echte Männer erleben willst, geh nach Norwegen!“

Nein! Bloß das nicht.

Ich bin absolut allergisch gegen Regen, Nebel und graue Wolken im Urlaub. Nach der sanften Belehrung durch den Fjellfex, der sich übrigens mit dem nordischem Wetter erstaunlich / oder verdächtig? gut auszukennen scheint, entschied ich, um Skandinavien im Allgemeinen und Norwegen im Besonderen einen großen Bogen zu machen.



Am Ende des Åkrafjords. Der Fjord liegt auf dem Weg von Stavanger zur Hardangervidda-Hochebene.

Einige Monate später erfuhr ich von meiner Schwester, dass sie mit ihrer Familie im Sommer eine Autoreise nach Skandinavien plant. Nach Norwegen.

Ich dachte gleich an meinen Vater, der oft von einem Camping-Urlaub erzählte, den er um 1960 herum mit seinen Eltern in Süd-Norwegen verbracht hatte. Großartige Landschaft, zelten am Geirangerfjord beim Bauern auf der Wiese, einspurige Schotterpisten, dunkle Tunnel mit unbehauenen Wänden, Schnaps nur in Spezialgeschäften… Wäre das nicht die Gelegenheit für ihn, sich anzuschließen und mit meiner Schwester und ihrer Familie Norwegen zu erkunden? Alle waren einverstanden, allerdings wollte mein Vater gerne mit seinem eigenen Auto fahren. Und so kam es zu folgendem Plan: ich begleite ihn in seinem Auto von Deutschland bis zur Hardangervidda. Dort treffen wir meine Schwester und ihre Familie, die mit der Bahn aus Oslo kommen. Die anderen fahren zusammen weiter durch Süd-Norwegen, während ich trekken gehe und sie ab und zu besuche, wenn wir gerade in der selben Region sind.



Der Låtefossen am Südwestrand der Hardangervidda.

Und da wären wir also, Papa und ich, unterwegs in seinem Auto bei allerbestem Wetter auf der Strecke Hirtshals-Kristiansand-Stavanger-Voss. Voss ist die Bahnstation an der Hardangervidda, wo die anderen einsteigen und ich aussteige, um mit dem Bus weiter zum Sognefjord zu fahren. Dort will ich meine Trekkingtour beginnen. Einen genauen Plan habe ich nicht gemacht - nur recherchiert, wo sich im Süden Norwegens schöne Landschaften befinden. Ich suchte im Internet einfach auf deutsch und englisch nach den ”Top 10 Highlights Süd-Norwegen“. Man stößt so tatsächlich auf eine Menge Berichte, meist über Reisen mit dem Wohnmobil, wo die Leute zwischendurch auch reichlich auf Berge steigen. Ein paar davon habe ich mir durchgelesen und so eine Vorstellung bekommen, welche Gegenden besonders schön sind. Wo und wann ich was genau machen werde bleibt aber offen - diese Entscheidung will ich jeweils kurzfristig in Abhängigkeit vom lokalen Wetter treffen.

Außerdem habe ich beim Copyshop eine Menge Karten im Format A3 ausdrucken lassen, Maßstab 1:250.000 und 1:100.000. Damit kann man schon ein ziemlich großes Tourengebiet abdecken. Nun ist Norwegen etwas steiler und zerhackter als Schweden, 1:100.000 ist da fürs Trekking abseits der Pfade oft nicht gut genug. Aber die Navigation vor Ort erfolgt bei mir sowieso mit der Karte in der Handy-App. Die Papierkarten sind nur für die Übersicht und natürlich für den Notfall, wenn das Handy kaputt geht. Man hat sie halt aus althergebrachtem Sicherheitsdenken immer dabei, auch wenn man inzwischen kaum noch einen Blick darauf wirft.



Der Sørfjord, ein Arm des riesigen Hardangerfjords. Darüber das Eisfeld des Folgefonna-Nationalparks.

Zwischen obigem Foto und dem nächsten weiter unten treffe ich im Auto eine Entscheidung von großer Tragweite. Bisher habe ich noch nichts von dem erzählt, was mir seit der Abfahrt aus Stavanger heute Morgen mehr und mehr Sorgen bereitet. Es lässt sich mit dem Kürzel ”yr.no“ zusammenfassen - jeder Skandinavienfreak weiß, was das bedeutet. Für alle anderen: www.yr.no ist die detaillierte norwegische Wettervorhersage für die nächsten 10 Tage.

Und yr.no ist gerade eine Katastrophe, ein ungebremstes Desaster, eine einzige Provokation. Wir schreiben den 2. August, rundum herrscht bestes Kaiserwetter. Die Vorhersage aber zeigt ab morgen: einen allumfassenden, ununterbrochenen großen Regen. Für die gesamten 10 Tage. Für überall. Ich jage ein geplantes Tourengebiet nach dem anderen durch die Suche: Sognefjord, Jotunheimen, Breheimen, Geirangerfjord, Romsdalen, Trollheimen… es ist zwecklos. Ganz Süd-Norwegen ertrinkt einfach im Regen.😖😖😖

Damit nicht genug: selbst in Trondheim regnet es noch, weiter nördlich auch, sogar in Bodø nichts als Wolken und Regen. Hört das denn nirgendwo auf? War der Regen letztes Jahr nicht genug? Warum gerade jetzt, Anfang August, wenn der Urlaub beginnt? Und wieso hat eigentlich der Fjellfex seinen Norwegen-Urlaub gezielt auf ENDE August gelegt? Hat er das mit dem Wetter irgendwie geahnt? Weiß er mehr, als er sagt?

Ich schließe nichts mehr aus. Wie auch immer: ob hinter dieser ganzen Misere nun die unsichtbare Hand des F. steckt oder nicht, ich muss handeln.

Kurze Besprechung mit meinem Vater. Meine Schwester hat für die nächsten drei Wochen an verschiedenen Orten Ferienhäuser gemietet, da lässt sich nichts ändern. Aber für mich macht Trekking bei dem Wetter hier einfach keinen Sinn, ich muss es woanders probieren. Der nächstgelegene Flughafen ist Bergen. Ich buche für morgen Mittag einen Flug nach Norden - so weit nach Norden, bis yr.no endlich Sonne anzeigt. Bodø ist im Regen. Die Lofoten auch. Was kommt als nächstes? Narvik. Oha, Narvik: sonnig und warm. Auf nach Narvik!



Kurz darauf erreichen wir diese fantastische Brücke über den Hardangerfjord, die ”Hardangerbrua“. Der Fjord ist hier 500 m tief. Die Brücke sieht nicht nur toll aus, sie ist auch in anderer Hinsicht bemerkenswert: Anfang und Ende liegen direkt in einer Felswand, d.h. die Auf- und Abfahrt ist jeweils nur durch einen Tunnel möglich.



Und diese Zugangstunnel stoßen wiederum auf zwei andere Tunnel. Die Kreuzungen werden dabei jeweils über einen Kreisverkehr im Innern des Berges geregelt.

Weitere Entscheidungen müssen in aller Eile während der Fahrt getroffen werden, es geht Schlag auf Schlag. Das erste der gebuchten Ferienhäuser liegt am Hardangerfjord - aber noch weit weg, der Fjord ist groß. Mein Vater fährt mich morgen von dort nach Bergen zum Flughafen. Trotzdem muss ich jetzt irgendwo aussteigen und selber zu dem Ferienhaus kommen, denn in Papas Auto passen maximal 5 Personen, ab Voss wäre da kein Platz mehr für mich. Im Internet finde ich eine Bootsroute entlang des Hardangerfjords. Heute Nachmittag geht noch eine Fahrt. Schnell ein Ticket gekauft ab Ulvik, das ist ein kleiner Ort an einem der vielen Seitenarme im Innern des Hardangerfjords. Es ist das erste Mal, dass ich eine App benutze, die mein Leben in den nächsten Wochen maßgeblich vereinfachen wird: Entur, der norwegische Reiseplaner.



Da kommt auch schon mein Boot.

Die Fahrt von Ulvik bis zu meinem Ziel, dem Dorf Herand, dauert ungefähr zwei Stunden und ist wirklich schön. Wer auf Durchreise in Süd-Norwegen ist und einen Tag Zeit hat, dem empfehle ich unbedingt eine Rundtour mit dem Hardangerboot. Landschaftlich sicher nicht vergleichbar mit Fahrten auf den weltberühmten Fjorden wie Nærøy oder Geiranger, aber trotzdem sehr lohnenswert. Die m.E. allerschönste Fjordfahrt überhaupt ist übrigens ziemlich unbekannt, ich hatte jedenfalls vorher noch nie von ihr gehört und bin nur durch Zufall darauf gestoßen. Kommt später noch.😉



Abfahrt von Ulvik





Das Dorf Ullensvang





Ein weiteres Dorf, Utne. Beginnen alle Ortsnamen hier mit einem ”U“?





Am Ziel: Herand

Ich laufe vom Hafen ungefähr eine Stunde bis auf einen Berg oberhalb des Ferienhauses. Hier habe ich auf der Satellitenkarte eine vielversprechende Stelle zum Zelten ausgemacht. Und sie ist wirklich gar nicht schlecht. Nur Wasser gibt’s hier nicht, aber das hole ich heute Abend vom Ferienhaus.



Hier baue ich mein Zelt auf

In der Nacht schlafe ich kaum, keine Zeit. Stattdessen lese ich im norwegischen Internet alles mögliche über die arktischen Regionen. Wohin lohnt es sich zu gehen? Wie kommt man da genau hin? Was sagt yr.no dazu? Für meinen aktuellen Standort ist Regen ab 8 Uhr früh angekündigt. Nach kurzer Schlafpause packe ich um 7 Uhr zusammen, damit das Zelt trocken bleibt. Pünktlich um 8 fallen die ersten Tropfen.

Es wird ein fürchterlicher Tag, tiefe graue Wolken mit Dauerregen. Während der Fahrt nach Bergen setze ich meine Recherchen zur norwegischen Arktis fort. Langsam formiert sich ein Plan, wohin ich heute Abend nach der Ankunft in Narvik weiterfahren könnte.

Fortsetzung folgt, darin u.a.:

- My island in the sun
- Tour durch die Nacht
- Der Monument-Fjord
😌

Cooler Link. Es braucht sicher einige Jahre, bis man das Instagram-Trekking sicher beherrscht. TikTok wäre die nächste Stufe auf der Leiter nach oben. "Als Tik-Trekker durch Tansania"? Im Moment noch Zukunftsmusik, aber wer weiß...

Wird immer besser...

Irgendwie hatte ich wohl schon damals eine Ahnung, dass du zu den Instagramern desertieren würdest.
Jedenfalls kannst du nicht behaupten, man habe dich nicht gewarnt.
Und wie schön, dass du meine Warnung in den Wind geschlagen hast, sonst hätten wir all die schönen Fotos nicht.
Und das mit den Schlange stehenden Tiefdruckgebieten ist wirklich so - hier ein Fall wo "nur" 3 in der Schlange sind:
- Det står tre lavtrykk i kø, som vil komme inn med 12 timers mellomrom​

Ja, irre, nicht? Da sind wir (unsere "Große" und ich) 2017 auf unserem Roadtrip zu unserer Sulitjelma-Padjelanta-Runde entlang gekommen, das hat mich schwer beeindruckt.

Und noch verrücktere Sachen sind ja im Bau, isbd. die Rogfast-Verbindung mit einem fast 27 km langen Tunnel unter dem Boknafjord bei Stavanger, bis fast 400 m unter dem Meeresspiegel, mit einer Abzweigung in fast 300 m unter Null, die dann spiralförmig nach oben zur Insel Kvitsøy (keine 1000 Einwohner) verläuft... Tja, wenn ein Land "zu viel" Geld hat. Soll 2033 eröffnet werden. Aber ja, auch in einem Land wie Norwegen verschiebt sich so etwas: in der ganz frühen Planung war noch von 2025/26 die Rede, aber dann hat sich mit dem - natürlich auch dort - Knackpunkt "Finanzierung" der Baubeginn auf 2021 verschoben.

- My island in the sun
- Tour durch die Nacht
- Der Monument-Fjord

Die Entscheidung ist gefallen: meine Recherchen der letzten 24 Stunden haben ergeben, dass man als Instagram-Trekker in Nord-Norwegen zuallererst die Inseln ins Visier nehmen muss. Und eine von ihnen ragt ohne jeden Zweifel über alle anderen hinaus: Senja.



Senja und ich haben eine gewisse Vorgeschichte, die bis ins Jahr 2011 zurückreicht. Damals machte ich mit meinem Vater eine Reise auf der Hurtigruten. Wem das kein Begriff ist: es handelt sich um Post- und Versorgungsschiffe, die ständig zwischen Bergen und Kirkenes an der russischen Grenze pendeln und unterwegs alle wichtigen Häfen anlaufen.



Unser Schiff damals, die MS ”Lofoten“.

Auf der Rückreise von Kirkenes gingen wir in den Lofoten von Bord und schauten uns noch ein paar Tage lang diese Inselgruppe an (soweit man im Schneesturm etwas sehen konnte). In Senja waren wir auch für ein paar Stunden und deshalb wusste ich, dass diese Insel wohl recht schön sein muss.



Senja 2011

Damals konnten wir nur ein paar Blicke aus dem Auto erhaschen, aber viele begeisterte Berichte im Internet zeugen davon, dass Senja eine längere Reise wert ist. Wo genau ich auf der Insel am besten hingehe, muss ich nach der Landung in Narvik erst noch herausfinden. Die Wartezeit vor dem Abflug in Bergen nutze ich, um eine Satellitenkarte in die Navi-App herunterzuladen. Die Trekkingkarten für Norwegen und Schweden habe ich zwar komplett im Speicher, aber Satellitenkarten nehmen wesentlich mehr Gigabyte in Anspruch. Die lade ich je nach Bedarf runter, für diesen Sommer hatte ich dementsprechend nur Süd-Norwegen mitgenommen. Das wird jetzt um Senja ergänzt - vielen Dank Bergen lufthavn für dein schnelles Wifi!



Senja 2011

Wir starten in die dicke graue Suppe. Zur Aufmunterung verspricht uns der Pilot bereits jetzt einen Landeanflug auf Narvik mit fantastischer Sicht auf Norwegens Nationalberg. Als die Wolkendecke kurz vor Narvik endlich aufbricht und wir nahe an dem Berg vorbeifliegen, gerät unser Flugkapitän völlig aus dem Häuschen: ”Könnt ihr euch vorstellen, dass es geführte Bergtouren da hoch gibt? Ich auch nicht!“ Wie sich herausstellt heißt der Berg Stetind und hat vom Flugzeug aus eine gewisse Ähnlichkeit mit dem Matterhorn.



Die MS Lofoten ist nicht mehr im Dienst, da veraltet - auf der Hurtigruten fahren heute vom Design und Komfort her richtige kleine Kreuzfahrtschiffe. Etwas Seefahrer-Romantik bleibt dabei sicherlich auf der Strecke: wohl kaum müssen vor den Bullaugen der Kajüten heute noch massive Stahlplatten festgeschraubt werden, wenn es bei schwerem Sturm mit Stärke 10 ums Nordkap geht. Nichtsdestotrotz ist die Reise mit den Hurtigruten jedem Norwegen-Liebhaber uneingeschränkt zu empfehlen. Ich bin eigentlich mehr ein Fan der großen Fahrt von Kontinent zu Kontinent über die Ozeane, aber die kleine Reise hoch und runter entlang von Norwegens Küste hat mich damals schwer beeindruckt. Ein tolles Erlebnis, lasst es euch nicht entgehen!

Bei der Landung in Evenes, dem Flughafen von Narvik, lautet die Durchsage ”Sonnenschein, 27°C“.
Yes! Wir sind wieder im Spiel.

Der Ort Finnsnes, das Tor zur Insel Senja, ist laut der Entur-App von hier auf zwei Wegen erreichbar: 3 Stunden mit dem Flughafenbus und einem Schnellboot über Harstad, oder 4 Stunden mit dem normalen Bus über Bardufoss, zweimal Umsteigen, 15 €. Die schnellere Variante ist fast viermal teurer, soviel ist mir die eine Stunde Zeitersparnis nicht wert.



Blick beim Umsteigen auf Narvik. Ich mag die Stadt. Vor zwei Jahren habe ich am Ende einer sehr schönen Tour dort einige interessante Tage verbracht.

Während der Busfahrt durchforste ich weiter das Internet nach Informationen über mein Reiseziel. Es ergibt sich folgendes Bild:
1. Senja ist gerade unglaublich in Mode.
2. 99% aller Besucher kommen mit dem Auto oder Wohnmobil und machen höchstens Tagestouren auf Aussichtsberge. So lassen sich die Schönheiten der Insel anscheinend am besten erschließen.
2a. Schnellcheck: was kostet hier aktuell ein Mietwagen für eine Woche? 150 €?? Pro Tag??? Nee, diese Variante lege ich gleich wieder beiseite.
3. Es existiert ein langer Trail durch das Innere der Insel, das wäre vielleicht interessant. Aber die Landschaftsfotos reißen mich nicht so vom Hocker. Sicher, wie überall gibt es ein paar hübsche Stellen, aber nichts, weswegen man jetzt unbedingt nach Senja kommen muss.
4. Dagegen ist die Nordküste mit ihren Fjorden geradezu umwerfend. Hier spielt sich alles ab, hier liegt der Grund, weswegen Leute aus der ganzen Welt keine Mühe scheuen, um diese entfernte Insel zu besuchen.
5. Es gibt Busverbindungen, aber nicht oft - wenn es hochkommt, zweimal am Tag. Am Wochenende fahren einige Linien gar nicht. Umsteigeverbindungen sind eher schlecht, klappen nicht jeden Tag, bedeuten z.T. stundenlange Wartezeiten. Der Transport ohne eigenes Auto erfordert also ein wenig Planung.
6. Von Finnsnes geht erst morgen Abend wieder ein Bus auf die Insel zu dem Ort, wo ich meine Tour starten will. Aber den ganzen Tag lang tatenlos rumsitzen und warten, das wäre blöd. Erst recht bei diesem Traumwetter - wer weiß, wie lange das anhält? Zum Glück gibt es morgen Vormittag noch einen anderen Bus in meine grobe Richtung. Ich müsste halt unterwegs an einer Kreuzung aussteigen und von dort aus laufen. Hört sich machbar an.
7. Das Gas nicht vergessen. Ich brauche neues Gas, die Kartuschen aus Deutschland konnte ich ja nicht mit ins Flugzeug nehmen. Gas gibt es zuverlässig nur in Finnsnes, nicht auf der Insel.



Wiederum Umsteigen. Während im Bus nach Tromsø noch vereinzelt andere Fahrgäste saßen, bin ich auf dem letzten Abschnitt nach Finnsnes der einzige Passagier. Für Norwegen keine Ausnahme sondern eher die Regel, wie ich in den nächsten Wochen lernen werde.

Nächster Punkt: Übernachtung. Auf der Satellitenkarte markiere ich ein paar Stellen in Finnsnes, wo man vielleicht ein Zelt aufschlagen könnte. Keine triviale Aufgabe, die Auswahl ist begrenzt und wenig ermutigend. Mein Favorit ist ein schmaler Uferstreifen, der relativ wild zu sein scheint, mit Felsen und ein paar Bootsschuppen. Tankstellen sind in der Nähe - das ist sehr wichtig, denn morgen bleibt nicht viel Zeit um Gas zu finden, bevor der Bus geht.

Und da fahren wir auch schon in Finnsnes ein. Gerade noch rechtzeitig drücke ich auf den Knopf und steige an der geplanten Stelle aus. (Auf norwegischen Buslinien gibt es Dutzende von Haltestellen, in dünn besiedelten Gegenden ist praktisch jede zweite Farm am Wegrand auch ein busstopp. Auf einem Bildschirm beim Fahrer wird laufend die nächste Haltestelle angezeigt. Wer aussteigen will drückt auf den Halteknopf, der sich an jedem Sitz befindet. Wenn niemand gedrückt hat - 95% der Zeit - fährt der Bus durch.)



Die markierte Stelle entpuppt sich als goldrichtig. Dort findet sich direkt am Meer ein Plätzchen mit ebenem Untergrund. Um 23 Uhr steht mein Zelt.



Der Himmel hat sich allerdings erneut zugezogen, von Sonne keine Spur. Was hat das jetzt wieder zu bedeuten? Ich dachte, ich hätte die meteorologischen Intrigen des Fjellfex erfolgreich ausmanövriert?

Die Nacht vergeht wie die vorige: statt zu schlafen, sammele ich im Internet Informationen für meine bevorstehende Tour. Vor allem die Busverbindungen in Senja benötigen etwas Zeit, bis ich sie einigermaßen verstehe. Die ganzen Ortsnamen sagen mir überhaupt nichts. Und welche Gipfeltouren bieten sich an? Was ich an Sinnvollem herausfinden kann, markiere ich durch Einträge in der Navi-App, bis irgendwann die Augen zufallen.



Als nach kurzem Schlaf der Wecker klingelt, kommt gute Laune auf: Hurra, also doch - die Flucht vor dem Regen ist geglückt! Senja, my island in the sun. Harry Belafonte hatte mit Sicherheit nicht diese Insel im Sinn, hat wahrscheinlich nie von ihr gehört. Heutzutage würde sein weltberühmter Song wohl mit einem leicht veränderten Refrain erscheinen:

Oh island in the sun
Lovely Instagram-trekking land
All my days I will sing in praise
Of your fjords and mountains
Your shining sand

Der Bus nach Botnhamn auf Senja lässt mich an der Abzweigung zur Straße 862 raus. Von hier will ich in Richtung des kleinen Ortes Fjordgård am Ørnfjord losmarschieren. Vorher packe ich den Rucksack noch einmal richtig, das Handgepäck und das Gas von der Circle-K Tankstelle müssen verstaut werden.



Mein Rucksack wird von diesem Schild nicht ohne Grund als ”The fat cod“ (Der fette Kabeljau) bezeichnet. Trotz der zivilisationsnahen Trekkingregion habe ich den Urlaub aus Faulheit nämlich mehr oder weniger so geplant wie immer, d.h. autonom. Im Rucksack ist mithin reichlich Proviant, wenn auch nicht ganz so viel wie sonst. Aber für mindestens einen Monat habe ich genug zu Essen dabei.



Abends vor der Abreise in Deutschland. Wie üblich reicht die Zeit hinten und vorne nicht, ich packe die ganze Nacht hindurch. Hier sieht man den Proviant wie gekauft. Das Müsli muss noch gemischt und dann ebenso wie Zucker, Salz, Kräuter und Trockenmilch in Plastikflaschen abgefüllt werden. Um Platz zu sparen werden das Müsli und der Zucker dabei hoch verdichtet, bis die gefüllten Flaschen steinhart sind.

Soviel Vorräte braucht man hier im Grunde genommen natürlich nicht - auch auf Senja gibt es schließlich vereinzelt Lebensmittelgeschäfte, und einen ganzen Monat lang werde ich sowieso nicht bleiben. Aber was soll’s, der Rucksack ist halt etwas schwerer als nötig, das gibt ein besseres Muskeltraining. 35 kg werden es mindestens sein, das ist trotzdem nicht so viel wie sonst. Und ich muss ja nicht alles auf jeden Gipfel schleppen, sondern kann meist von Basislagern aus operieren.



Finnsnes und das Tourengebiet (blau), auf das ich mich in Senja konzentrieren will. Die eingezeichnete rote Straße ist eine der 18 Norwegischen Landschaftsrouten, die durch besonders schöne Gegenden führen. Ich befinde mich am Start nun rechts unten am Rand des blauen Kreises und muss zuerst ein wenig auf der roten Straße nach Nordwesten zu dem tief eingeschnittenen Fjord laufen.



Die ersten Kilometer auf der Straße. Der Berg rechts oben ist der Keipen, auf ihn oder auf seinen Nachbargipfel will ich heute möglichst noch rauf.



Der Keipen wird als Berg mit einer Bombenaussicht beschrieben. Womöglich noch dramatischer soll der Blick vom Nachbargipfel, dem Grytetippen, sein. Er ist hier auf der Übersichtskarte mit einer "1" markiert. Der Sattel zwischen den beiden Gipfeln ist laut meiner Trekkingkarte über einen steilen Trail erreichbar.



Nach zwei Stunden auf der Straße nähere ich mich dem Punkt, wo der Trail beginnt.



Es geht hoch, immer entlang eines reißenden Bergbachs. Das ist gut, denn es ist recht warm. Ich muss immer wieder anhalten, um etwas zu trinken.





Rückblick zur Straße nach weiteren zwei Stunden. Der Rucksack ist schon recht schwer, da geht man gerade am ersten Tag langsam und bedächtig und braucht regelmäßig Pausen.



Der hintere See ist kein See, sondern eine Meeresbucht. Die hohen Berge am Horizont sind bereits auf dem Festland.



Nach 500 Höhenmetern erreiche ich einen See, den ich mir als idealen Lagerplatz vorgemerkt habe. Weiter oben soll es laut Karte noch einen kleinen Tümpel geben, aber wozu den Rucksack da hintragen - morgen führt jede möglich Variante des Abstiegs sowieso wieder an dem größeren See hier vorbei. Das Zelt wird jetzt aber nicht aufgebaut, denn es ist schon 7 Uhr abends und ich will gleich weiter auf einen der Gipfel. Es ist inzwischen kühl geworden, nicht zuletzt weil ein immer stärkerer Wind weht. Ich deponiere den großen Rucksack und hole den Tagesrucksack heraus. Hinein kommen Vliesjacke, Windjacke, Mütze, Handschuhe, etwas zu essen und 1 Liter zu trinken, die Apotheke und die ganze Elektronik. Und die Sidushka, falls man sich oben hinsetzen möchte um die Aussicht zu genießen. Wer sich nicht erinnert: die Sidushka ist die kleine Sitzmatte zum Umschnallen.



Rechts der Keipen, links der Grytetippen. Sieht von hier aus nicht besonders spektakulär aus. Von der anderen Seite allerdings...



Blick nach Südwesten zum Breitinden, dem höchsten Berg Senjas (1.001 m). Direkt unter mir liegt der Sattel, über den morgen mein Weiterweg führt. Vom Sattel aus gibt es theoretisch mehrere Möglichkeiten, aber das muss ich vor Ort entscheiden, wenn das Gelände besser einzusehen ist.



Der Anstieg durch die Wand ist sehr steil und der Trail ist manchmal da, meistens nicht. Kein Wunder, denn es geht hauptsächlich über Blockfelder. Ich komme langsamer voran als gedacht. Erst um 21:30 bin ich auf dem Sattel zwischen den beiden Gipfeln. Oben geht der Blick zur einen Seite ins Innere der Insel Senja…



...und zur andern Seite auf den Øyfjord. An seinem Ende verzweigt er sich: direkt unter mir ist die Trælvika-Bucht während links, noch nicht sichtbar, der Ørnfjord liegt.
​

Ich entscheide mich für den weiteren Aufstieg nach links, also zum Grytetippen. Im Licht der untergehenden Sonne tauchen immer neue Bergketten auf, je höher ich komme.







Kurz nach 22 Uhr erreiche ich das Gipfelplateau. Der Blick geht zum Nachbarberg Keipen und auf verschiedene Meeresarme im Osten.



Die Küste im Nordosten bei Tromsø.



Die Berge an Senjas Nordküste.



Am höchsten Punkt öffnet sich auch der Blick auf den Ørnfjord, dahinter liegt der Mefjord. Hier oben bläst ein starker, kalter Wind und es ist alles andere als gemütlich. Trotzdem bleibe ich fast eine Stunde, die Aussicht ist einfach sehr beeindruckend.



Øyfjord mit der Trælvika-Bucht (rechts) und dem Ørnfjord (links), ganz links der Mefjord.



270°-Panorama der Nordküste von Senja. Ganz rechts ist der Nachbargipfel Keipen.



Gegen 23 Uhr verschwindet die Sonne und es wird jetzt endgültig zu kalt. Ich mache mich an den Abstieg.



In den Blockfeldern unterhalb des Sattels kann ich irgendwann nicht mehr weiter, die Müdigkeit übermannt mich und ich muss mich setzen. Kein Wunder, seit Stavanger in Süd-Norwegen bin ich jetzt schon 66 Stunden fast ununterbrochen auf den Beinen mit nur zwei kurzen Schlafpausen. Der Körper fordert sein Recht, da kannste nix machen. Im Halbdunkel suche ich die Steilwand nach einer Stelle ab, wo ich mich hinlegen kann. Schwierig. Alles voller Blöcke. Aber dann sehe ich eine grasige Kuhle und wirklich, dort kann man einigermaßen windgeschützt liegen. Alles, was ich an Kleidung dabei habe wird angezogen, die Sidushka isoliert zumindest einen Teil des Rückens, der Rucksack hilft auch ein wenig. So muss ich ungefähr ein oder zwei Stunden geschlafen haben bis die Kälte mich aufweckt. Es geht weiter, aber bald darauf wiederholt sich das ganze und ich muss erneut eine Notpause einlegen. Wieder falle ich in einen kurzen, unruhigen Schlaf.



Gegen halb vier mache ich mich endgültig an den Abstieg. Die Sonne ist schon wieder aufgegangen und beleuchtet die umliegenden Berge.



Am Fuß der Steilwand finde ich den Trail. Auf dem Weg zu meinem Zelt kommen jetzt die Berge um den inneren Ørnfjord zum Vorschein.







Hier sieht man den kleinen Ort Fjordgård am Ørnfjord. Dort will ich heute noch hin.



Um fünf bin ich am Rucksack und baue das Zelt auf. Die Sonne scheint, es ist trotzdem noch sehr kühl. Ich kann es kaum erwarten, mich ins warme Zelt zu legen und gaaanz lange zu schlafen.



Aber jetzt leuchten die Berge gerade so wunderschön im Morgenlicht, da mache ich vorher doch noch einen Ausflug zur Abbruchkante, von wo aus man den Fjord einsehen kann.







Das Panorama reicht von Fjordgård am Ørnfjord (rechts) bis Mefjordbotn unterhalb des Breitinden (links). Einfach unglaublich, was man hier zu sehen bekommt, es ist wirklich großartig. Ganz begeistert von soviel Schönheit gehe ich um 6 Uhr in mein Zelt und falle endlich in den langverdienten Tiefschlaf.



Nach immerhin 7 Stunden Schlaf mache ich mich an den Weiterweg. Das Wetter ist nicht mehr so gut und der Wind bläst sehr stark. Zunächst einmal muss ich in jedem Fall runter auf den Sattel. Der Abstieg von meinem Camp ist sehr steil, aber es gibt einen rutschigen Trail. Nach zwei Stunden bin ich angekommen und setze den Rucksack ab, um das Gelände zu erkunden. Mein Ziel für heute ist Fjordgård, im Bild oben durch den Pfeil gekennzeichnet. Ich selber befinde mich auf dem Sattel zwischen der roten Straße und dem Fjord.



Theoretisch sehe ich vier Möglichkeiten für den Weiterweg:

1. Steiler Wiederaufstieg auf der anderen Seite des Sattels zum Berg Barden und von dort sehr steil runter nach Fjordgård. So würde ich eigentlich am liebsten gehen, aber der zugezogene Himmel verspricht für heute keine schöne Aussicht mehr und der Wind bläst stärker, als mir bei so einer Tour lieb ist. Das Panorama vom Gipfel des Barden soll aber ungemein lohnenswert sein, wenn irgend möglich will ich da bei gutem Wetter noch rauf.
2. Abstieg zum Ørnfjord durch einen grün bewachsenen Einschnitt rechts des Sattels. Der untere Teil der Route scheint machbar zu sein (siehe Bild), allerdings gibt es im oberen Teil einen nicht einsehbaren Felscanyon. Und ich muss zusätzlich darauf hoffen, dass die alte Küstenstraße unten am Fjord nicht durch Erdrutsche unterbrochen ist. Andernfalls müsste ich auf der neuen Straße durch einen mehrere Kilometer langen Tunnel marschieren. Das ist unrealistisch, ich wäre de facto auf Autostop angewiesen.
3. Abstieg direkt von der Mitte des Sattels aus, wo die Holzmasten einer alten Stromleitung Hoffnung auf einen Trail machen. Ich studiere die Steilwand sehr ausführlich, indem ich Fotos mache und mir diese im Zoom anschaue. Aber einen gefahrlosen Weg kann ich beim besten Willen nicht entdecken. Irgendwo endet jede Variante immer an einer steilen Felsplatte. Zu riskant.
4. Bleibt als letzte Möglichkeit der Abstieg zur ”falschen“ Seite des Sattels, die dem Fjord abgewandt ist. Von dort geht es zuerst durch den Tunnel unter dem Sattel durch, der ist keine 900 m lang, da könnte man laufen. Danach kommt aber wieder das Problem mit der alten Küstenstraße, sonst bliebe nur der Weg durch den zweiten, kilometerlangen Tunnel.



Nachdem keine der vier Möglichkeiten ideal aussieht komme ich zum Glück auf die Idee, hier oben das Internet einzuschalten. Gutes Signal! Ich checke die Entur App. Heute geht nichts, aber morgen ganz früh fährt tatsächlich ein Bus nach Fjordgård, der einzige des Tages. Also ist die Lösung sehr einfach: anstatt heute mit aller Gewalt mein Ziel anzusteuern zelte ich lieber unten auf der ”falschen“ Seite des Sattels und nehme morgen den Bus durch die zwei Tunnel nach Fjordgård. Warum bin ich nicht gleich darauf gekommen? Hier zeigt sich meine mangelnde Erfahrung als Instagram-Trekker: ich stecke immer noch zu sehr im veralteten Denken fest, wonach ”Trekking“ vor allem Beinarbeit bedeutet. Wozu aber laufen, wenn man bequem fahren kann? 🤗



Blick vom Sattel auf den Ørnfjord und Fjordgård. Links kann man die alte Küstenstraße erkennen. Sie ist nicht mehr befahrbar und ich werde mir auch bei genauem Fotostudium nicht darüber klar, ob sie auf ganzer Länge begehbar ist.



Der Abstieg ins Tal ist unproblematisch. Weitaus schwieriger gestaltet sich die Suche nach einem nicht versumpften Zeltplatz in akzeptabler Entfernung zum Trinkwassersee. Aber mit Hilfe der Satellitenkarte werde ich auf einer kleinen Anhöhe oberhalb von Mefjordbotn doch noch fündig.



Am nächsten Morgen warte ich um 7 Uhr früh an der Straße, wo der Zubringer nach Fjordgård abzweigt. Bald darauf hält ein Kleinbus mit einem schweigsamen Fahrer. Die Fahrt verläuft hauptsächlich im Berg. Wie schon vermutet ist der erste, kürzere Tunnel durchaus begehbar und sogar beleuchtet, während der kilometerlange zweite Tunnel auf einen Fußgänger absolut abschreckend wirkt.

Fjordgård schläft bei meiner Ankunft noch, der einzige Laden ist geschlossen. Aber halt, das geniale Teil erlaubt 24/24 Zugang und Einkauf mit Hilfe der Kreditkarte. Wie modern, ich probiere es gleich aus und kaufe Wasser. Ein Liter ist bei langen Tagesausflügen wie gestern doch ein bisschen knapp bemessen, jetzt habe ich eine zweite Flasche.



Problematisch ist wieder die Zeltplatzsuche. Früher durfte man z.B. am Ortsende campen, jetzt ist das nicht mehr erlaubt. Am Laden hängt eine Karte, auf der darum gebeten wird, die örtlichen Regeln zu respektieren. Es gibt jetzt einen Touristenboom, der das reizende Dorf Fjordgård an seine Kapazitätsgrenzen bringt. Immerhin weist die Karte Zeltplätze neben dem Besucherparkplatz aus. In der Realität ist dort aber nichts. Ich steige weiter auf und möchte mein Lager auf 118 m Höhe im Tal des Storevatnet aufschlagen - der einzigen Wasserquelle, die ich auf dieser Seite des Ortes ausmachen kann. Aber nachdem ich zwei übergroße Schilder passiere, die Camping hier oben aus Gründen des Trinkwasserschutzes ausdrücklich verbieten, kehre ich wieder um. Das Verbot ist ja nicht willkürlich erlassen und mir würde es als Einheimischer auch nicht gefallen, wenn jeder Tourist für sich selber entscheidet, ob die Regeln auch für ihn gelten oder nicht.

Bei genauerer Suche finde ich am Wegrand etwas oberhalb des Besucherparkplatzes doch noch eine Einbuchtung mit einer alten Feuerstelle, wo drei bis vier Zelte Platz finden könnten. Für mich gut genug, Wasser kann ich ja in den öffentlichen Duschen am Parkplatz in 5 Minuten Entfernung holen.



Ich baue auf und mache mich dann auf den Weg zu meinem heutigen Gipfelziel, dem Hesten, in der Karte oben mit einer ”2“ markiert.

Bald nach Beginn des Aufstiegs zum Hesten überquert man einen Bach. Hier fülle ich meine Flaschen auf, es ist die einzige Trinkwasserquelle für die Wanderung heute.

Der Trail von Fjordgård den Hang hinauf ist extrem stark ausgetreten, und auch ich will heute meinen fairen Teil dazu beitragen. Wer seine Doktorarbeit gerade über Trail Erosion schreibt - auf zur Feldstudie nach Senja, hier findet sich reichlich Anschauungsmaterial. Profitiert ein ohnehin reiches Land wie Norwegen eigentlich von soviel Tourismus, speziell Wandertourismus? Auch die im Norden Skandinaviens allgegenwärtigen Wohnmobile bringen zwar den Campingplätzen und Supermärkten zusätzliches Einkommen, aber sie verursachen andererseits jede Menge Abgase und Staus auf engen Bergstraßen. Mein Eindruck nach dieser Reise ist, dass der Tourismus uns Touristen sehr viel mehr nützt als den Norwegern. Mir scheint, wir verbrauchen ihre Natur, ohne dafür zu zahlen. Und selbst wenn wir zahlen - die Natur bleibt ja trotzdem geschädigt. Solche Gedanken erscheinen Outdoorleuten im Vergleich zu der ganzen Fachsimpelei über die neuesten Ausrüstungsgimmicks wahrscheinlich weltfremd. Aber Fakt ist, Norwegens Natur leidet unter den vielen Gästen, einheimischen wie ausländischen, punktuell sehr stark, das kann ich hier in Senja konkret sehen.



Nach zwei Stunden gibt es bereits tolle Ausblicke auf Fjordgård und den Ørnfjord. Der hohe Gipfel über der Schattenwand rechts im Bild ist übrigens der Grytetippen, auf dem ich vorgestern bei meiner Tour durch die Nacht war.



Die markante Spitze rechts im Bild will im Moment noch incognito bleiben, aber jeder Instagram-Trekker erkennt sie sofort: es ist DAS Wahrzeichen von Senja.



Ich erreiche den Grat oberhalb von Fjordgård. Einen Schritt weiter, und die Felswand fällt senkrecht wie mit dem Messer abgeschnitten 400 m zum Mefjord ab. Oben rechts erkennt man einen anderen Wanderer, das verdeutlicht die Dimensionen. Trotzdem ist es bei weitem nicht die höchste Felswand, die ich auf meiner Reise zu sehen bekomme, da warten noch ganz andere Kaliber.



Das Incognito ist gelüftet: natürlich handelt es sich bei der dramatischen Spitze um die Segla, in aller Welt bekannt und auf unzähligen Bildern verewigt.



In der Realität davorzustehen ist einfach atemberaubend. Was hat die Natur hier für Schönheiten erschaffen! Die Felsformationen erinnern ein wenig an Arizonas Monument Valley. Norwegens Antwort ist der Monument Fjord.



Wieder der Grytetippen von vorgestern, dahinter der Keipen.



Von dieser Seite sehen die beiden gar nicht mehr so langweilig aus wie von der anderen.



Nach einer etwas längeren Kletterei erreiche ich den Gipfelgrat des Hesten. Von hier öffnet sich der Blick ins nächste Tal, das Korkedalen. Die Spitze links im Bild ist der Inste Kongen. Man kann ihn ohne Kletterausrüstung besteigen, dazu muss man den steilen Pass vor der hintersten Spitze überschreiten und dann auf der Rückseite der Bergkette zum Inste Kongen queren. Das ist eine eher anstrengende Tour für Freaks, nichts für Instagram-Trekker wie mich. Wir bevorzugen drohnengerechte Aussichtsgipfel, die ohne unnötigen Körpereinsatz erreichbar sind. Es nennt sich Vernunft.



Viele Besucher Fjordgårds begehen anscheinend den Fehler, ihren einzigen Tag hier für die Besteigung der berühmten Segla zu verwenden. Oben angekommen wundern sie sich, warum das Panorama vom Gipfel nicht den Fotos entspricht, die sie auf Instagram gesehen haben.



Die hilfreiche Karte am 24/24 Laden trägt deshalb diesen Hinweis: ”If you want this picture of Segla, stand here.“ Das ”here“ zeigt genau auf den Berg Hesten, wo ich mich jetzt befinde.



180°-Wahnsinnspanorama beim Anstieg zum Hesten.







Um 18 Uhr erreiche ich den Gipfel. Die hohe Spitze rechts ist wieder der Inste Kongen. Noch schwieriger zu erreichen ist der höchste Gipfel der Halbinsel, der Skultran, im Bild weiter hinten. Wer im Internet nach Berichten über seine Ersteigung sucht wird zwar fündig, aber nur ganz vereinzelt.



Blick vom Gipfel des Hesten auf den Mefjord.



270°-Panorama vom Hesten. Die Aussicht ist schier unglaublich, ich bin hingerissen. Rechts von der Bildmitte erkennt man, gerade noch von der Sonne angeleuchtet, Fjordgård.





Blick auf Inste Kongen und Skultran. Nach anderthalb Stunden am Gipfel mache ich mich an den Abstieg. Zunächst geht es wieder hinunter zum Sattel zwischen dem Hesten und seinem weniger spektakulären Nachbarberg, dem Stavelitippen.



Danach steige ich etwas den Gipfelgrat des Stavelitippen hoch. Auch von hier ist die Aussicht wunderschön.





Fjordgård unten liegt nun schon tief im Schatten. Auch ich muss langsam an den Abstieg denken, denn eine weitere Nacht mit Zwangspausen auf dem Berg wäre zuviel des Guten.







Um 21 Uhr geht es nach unten.



Eine Stunde später ist die Sonne hinter den Wolken am Horizont verschwunden.





Ein Schritt zu weit nach rechts, und…

Nach einem letzten bewundernden Blick auf die Segla gehe ich den langen Hang hinunter nach Fjordgård. Dort schläft schon alles. Um Mitternacht erreiche ich mein Zelt. Was war das heute für eine großartige Landschaft! Jede Mühe der Anreise hat sich dafür gelohnt.

Fortsetzung folgt, darin u.a.:

- Panoramen nicht von dieser Welt
- Der einsame Busfahrer
- Biking statt Hiking
😌​

Der Herr Fjellfex würde sehr gerne über die magischen Fähigkeiten verfügen die du ihm andichtest, da hätte er nämlich im Sommer wegen schlechtem Wetter nicht seinen Plan A schrotten müssen.
Abgesehen davon: super Bilder!

Ich hätte nie gedacht, dass ich einem Instagrammer mal begeistert folgen würde!

@Herr Fjellfex:

"Ein vorauseilendes Dementi ist noch kein Schuldeingeständnis, aber oft ein ziemlich sicherer Indikator."
(alte Journalistenregel)

Danke Blahake. Ich arbeite an meiner ersten Million Follower. Du bist ganz vorne mit dabei. Genauer gesagt, die allererste.

​

Verdammt, wie komme ich aus der Nummer bloß wieder raus...?

Warum den Spieß nicht einfach umdrehen? OK: Dank meiner bestens dokumentierten Fähigkeiten kann ich für die kommende Saison perfektes Tourenwetter bieten; von Skandinavien bis zum Himalaya. Schönwetterslots werden ab sofort meistbietend versteigert...
(Der Rechtsweg ist natürlich ausgeschlossen; Seite 25 vom Kleingedruckten.)

Ich nehme das wörtliche Zitat mal so wie geschrieben ins Protokoll auf und komme evtl. im Verlauf meines Reiseberichts aus gegebenem Anlass darauf zurück.

OT: F. formuliert hier durchaus geschickt (positiv und Sonne versprechend). Wer weiter denkt wird sich aber fragen, welches Tourenwetter F. wohl demjenigen "bietet", der sich WEIGERT, einen Schönwetterslot zu ersteigern? Was findet sich wohl dazu im "Kleingedruckten"?

Das findet sich nicht nur im Kleingedruckten, sondern auch in den Nachrichten:
Massive Schneestürme überraschen Wanderer nahe des Mount Everest - News - SRF​

- Panoramen nicht von dieser Welt
- Der einsame Busfahrer
- Biking statt Hiking



Nach meinen ersten beiden Gipfeltouren lege ich eine kleine Zwangspause ein, denn der nächste Tag bringt hauptsächlich Schlechtwetter. Immerhin schaue ich mir Fjordgård an, was sich gut in einer Regenpause unterbringen lässt. Das sympathische Fischerdorf hat gerade mal 200 Einwohner und kann in 15 Minuten durchschritten werden.



Zum Sonnenuntergang verziehen sich die Wolken, was für morgen auf besseres Wetter hoffen lässt. Ich möchte gerne den Berg Barden besteigen, den ich vorgestern schon von der anderen Seite aus gesehen habe.





Der Barden ist auf der Karte mit der ”3“ markiert. Für die Tour habe ich nur einen halben Tag Zeit. Am frühen Nachmittag muss ich zurück sein, um den einzigen Bus aus Fjordgård zu erwischen. Mit dem will ich heute weiter an der Nordküste von Senja entlangfahren.



Um 6 Uhr früh bin ich schon auf halber Höhe am Barden. Blick zurück auf das Tal oberhalb von Fjordgård, in dem ich wegen des Trinkwasserschutzgebiets nicht wie geplant zelten konnte.



Die Spitze des Inste Kongen, dahinter der unzugängliche Skultran.





Der von der Morgensonne angeleuchtete Berg ist kein anderer als die Segla. Von dieser Seite aus kann sie problemlos bestiegen werden.



Um 7 Uhr stehe ich am Gipfel des Barden und schaue auf beiden Seiten zu Fjorden hinab. Links von mir liegt der Mefjord...



...und rechts der Øyfjord, bzw. direkt unter mir sein innerster Arm, der Ørnfjord.



Gegenüber von Fjordgård liegt auf einer kleinen Insel das zweite Dorf am Fjord, Husøy.



Blick in Richtung Festland. Die schwedische Grenze am Torneträsk ist ungefähr 100 km entfernt.



Fjordgård im Licht der Morgensonne. Die Stimmung täuscht aber, hier oben weht ein unglaublich starker kalter Wind.





Blick auf den Mefjord. Ganz rechts hinten sieht man ein paar Häuser vom Ort Mefjordvær. Dort möchte ich unbedingt noch hin. Weil ich aber die Busfahrpläne berücksichtigen muss, werde ich Mefjordvær heute überspringen und erst später dorthin fahren.



270°-Panorama vom Gipfel des Barden. Einfach unwirklich, was für Rundblicke man hier auf Senja überall hat, einer schöner als der andere.









Um 11 Uhr mache ich mich an den Abstieg.



Hier beginnt das Trinkwasserschutzgebiet. Hinter dem See geht es rechts runter nach Fjordgård.



Nachmittags warte ich auf den Bus. Ich habe die Fahrpläne studiert und mich deshalb dafür entschieden, heute nach Skaland zu fahren (der rote Pfeil auf der Karte). Am Wochenende kommt man von dort zwar nicht weg, aber das ist hier überall so. Am Montag geht von Skaland jedoch ein Bus nach Mefjordvær. Wenn ich dagegen heute nach Mefjordvær fahre, komme ich am Montag von dort nicht nach Skaland. Wie gesagt, ohne eigenes Auto muss man auf Senja ein bisschen planen, was aber mit Hilfe der Entur App nicht weiter schwierig ist.

Es kommt der gleiche Kleinbus, der mich vorgestern hierher nach Fjordgård gebracht hat. Am Steuer sitzt wieder der schweigsame Fahrer. Ich zeige ihm mein Ticket nach Skaland und sage zur Sicherheit noch, dass ich im Ort Senjahopen in eine andere Buslinie umsteigen muss. Als wir Senjahopen erreichen hält er jedoch nicht, sondern biegt auf die Stichstraße nach Mefjordvær ab. Nun gut, ich schweige weiter mit ihm zusammen, er wird schon wissen, was er tut. Und das weiß er in der Tat: in Mefjordvær halten wir an der Endstation. Er dreht an einer Kurbel und siehe da, jetzt sind wir laut Anzeige eine ganz andere Buslinie - genau die, welche in Skaland hält. Mir wird langsam klar, dass das gesamte Busnetz in Senjas Norden mit seinen verschiedenen Linien einzig und allein aus diesem Kleinbus und seinem Fahrer besteht. Schweigsam zieht er tagein, tagaus seine Kreise auf der Norwegischen Landschaftsroute. Wofür Touristen von weither extra anreisen, ist für ihn nur täglich Brot: die Fahrt auf und ab entlang der grandiosen Küstenstraße von Senja.



In Skaland gibt es einen Campingplatz direkt am Fjord. Hier liegt eigentlich alles direkt am Fjord.

Am nächsten Tag mache ich mich auf den Weg zum Husfjellet. Das ist eine harmlose Wanderung, die Aussicht vom Gipfel soll aber sehr schön sein. Beim Aufstieg sieht man links den großen Bergsfjord mit seinen vielen Inseln.





Voraus liegt das Husfjellet. Bis zum Gipfel sind es etwas über 600 Höhenmeter.



Unterwegs geht’s durch etwas Sumpf.



Sobald man den Gipfelgrat erreicht, hat man einen schönen Blick auf die andere Seite. Dort liegen Ersfjord und Steinfjord.





Der innere Steinfjord.



Die zerklüfteten Spitzen heißen Okshornan.



Der Gipfel des Husfjellet über dem Steinfjord.





Das Dorf im Steinfjord heißt… Steinfjord.



Schon wieder so ein grandioser Ausblick: 180°-Panorama vom Ersfjord (links) über Steinfjord (Mitte) und Bergfjord (rechts) bis Straumsbotn (ganz rechts).



Okshornan



Steinfjord und Bergsfjord.





Um 20 Uhr mache ich mich an den Abstieg. Dieser Ausflug hat sich wirklich gelohnt. Von den Gipfeln war das Husfjellet bisher der einfachste, sehr gut auch als Tagestour mit Kindern geeignet. Nur ganz oben muss man ein bisschen die Hände zu Hilfe nehmen, um bis an die äußerste Abbruchkante zum Fjord zu gelangen.





Die blaue Stunde am Bergsfjord.



​

Heute ist Sonntag, Busse fahren nicht. Aber ich habe gestern in Skaland eine gute Idee bekommen, was ich heute machen kann: ich miete ein Fahrrad. Nicht weit vom Campingplatz ist ein Outdoorverleih. Dort habe ich alles arrangiert und weiß bereits, wo ich jetzt den Schlüssel finde. Da muss ich die Leute am Sonntag früh nicht rausklingeln. Ich will auf der Küstenstraße zuerst am Bergsfjord entlang bis zu einem Aussichtspunkt fahren und dann in die andere Richtung bis Ersfjordstranda. Zum Strand!



Am Bergsfjord.



Innerer Bergsfjord vom Aussichtspunkt Bergsfjordbotn.



Als nächstes muss ich zwischen den beiden zackigen Bergen links der Bildmitte durch. Dort ist der Übergang vom Bergsfjord zu Steinfjord und Ersfjord. Es gibt einen Tunnel.



Vielleicht lesen hier ja zufällig auch ein paar Biker mit. Senja ist ein populäres Ziel für Fahrradtouristen, man sieht dauernd welche. Die Steigungen halten sich in Grenzen, das Haupthindernis sind wohl eher die Tunnel. Bei manchen ist am Eingang ein Knopf. Wenn man den drückt, blinkt in den nächsten Minuten ein Warnsignal für die Autofahrer: ”Biker im Tunnel“. In jedem Fall benötigt man Licht am Fahrrad oder eine Stirnlampe, denn die meisten Tunnel sind kaum beleuchtet. Mein Fahrradlicht funktioniert nicht, also kommt die Stirnlampe in diesem Urlaub erstmals zum Einsatz.





Der Steinfjord auf der anderen Seite des Tunnels. Das Husfjellet, mein Gipfel von gestern, ist links zu sehen.



Schöner Strand am Steinfjord. Dort gibt es auch einen kleinen Stellplatz für Camper, und zelten kann man dort im Prinzip auch.



Die Landspitze zwischen Steinfjord und Ersfjord heißt Tungeneset, dort ist auch ein beliebter Aussichtspunkt.



Blick vom Tungeneset auf die Okshornan



Und das ist Ersfjordstranda, das Ziel meiner kleinen Fahrradtour.



Es gibt eine ganze Menge Leute, die hier baden. Mir selber reicht ein Schläfchen in der heißen Sonne. Wie gut, dass ich hier bin und nicht im Süden, wo immer noch der Fjellfex mit seinem Dauerregen wütet.







Die Straße ist heute am Sonntag wenig befahren, die Tour macht großen Spaß. Als Trekker bin ich das Radfahren aber nicht so gewohnt, die 40 km mit ein paar leichten Steigungen strengen ganz schön an.



Zurück am Zeltplatz. Das war wieder ein schöner Tag. Morgen geht es mit dem ersten und einzigen Bus weiter nach Mefjordvær.



Pünktlich um 6 Uhr früh warte ich in Skaland auf den Bus. Auf Svipper, der App der öffentlichen Verkehrsmittel hier oben im Bereich Tromsø, kann man die Fahrt der Busse live verfolgen. Meiner nähert sich bereits dem Tunnel zwischen Steinfjord und Bergsfjord.

Er hat wohl ein bisschen Verspätung. Jetzt muss er aber gleich auftauchen.

Warum kommt er denn immer noch nicht? Ich öffne Svipper und überprüfe den Live-Standort. Mein Bus hat umgedreht. Er entfernt sich von Skaland.

Fortsetzung folgt, darin u.a.:

- Am Ende der Straße liegt Mefjordvær
- Die Tragödie der Russehula
- Am 69. Breitengrad
😌​

Unglaublich schön.

Die Schilderung und die Fotos - einfach grandios!

Die Fotos sind der absolute Wahnsinn

Unfassbar schöne Aufnahmen. Vielen, vielen Dank.

ronaldo Lufti Blubbi agricolina - Vielen Dank für eure netten Worte, es freut mich, wenn euch der Bericht Spaß macht! 😊

- Am Ende der Straße liegt Mefjordvær
- Die Tragödie der Russehula
- Am 69. Breitengrad

Ich stehe also um kurz nach 6 Uhr früh in Skaland an der Haltestelle und muss jetzt sehen, wie ich ohne Bus hier wegkomme. Das bedeutet wohl oder übel laufen, zumindest bis zur Küstenstraße. Nach 2 km erreiche ich den Eingang des Tunnels zwischen Bergsfjord und Steinfjord. Durch den bin ich gestern mit dem Fahrrad gefahren, aber laufen will ich durch die lange dunkle Röhre nicht unbedingt. Ich hoffe auf Autostopp, um heute zu meinem Ziel Mefjordvær zu gelangen (siehe roter Pfeil auf der Karte).



Gleich das erste Auto hält und nimmt mich mit. Dies geschieht allerdings erst nach über einer Stunde, denn vorher gibt es schlicht keinen Verkehr. Mein Fahrer steuert einen Pick-up mit einem großen Motorboot auf dem Anhänger. Wie sich herausstellt ist es ein Landsmann, der auf Senja lebt. Er schwärmt vom hiesigen Meeresangeln. Es gibt viele verschiedene Fischarten und man muss gar nicht weit rausfahren, alles beißt in Sichtweite der Küste an. Ich frage, ob meine Beobachtung zutrifft, dass es in Senja Anzeichen für einen Over-Tourism gibt. Er sieht das auch so. Der Boom hat erst mit Corona so richtig angefangen, als vor allem Norweger und dann Schweden und Finnen in immer größeren Scharen hier auftauchten. Und jetzt wächst der Strom jedes Jahr weiter an. Na ja, alles ist relativ, im Vergleich zum Kungsleden oder zu den Alpen ist es hier immer noch recht ruhig.



Im Ort Senjahopen setzt mich der freundliche Deutsche bei der Abzweigung nach Mefjordvær ab. Hier hätte ich auch die Buslinie wechseln müssen und dabei zwei Stunden Wartezeit gehabt. Wie es sich ergibt bin ich jetzt gerade rechtzeitig eingetroffen, um den ursprünglich vorgesehenen Bus des Tages nach Mefjordvær doch noch zu erwischen. Da kommt er auch schon, es ist natürlich wieder der Kleinbus mit dem schweigsamen Fahrer. Aus meinen bisherigen Feldstudien zum Busnetz in Senja schließe ich messerscharf, dass es auch genau dieser Bus war, der heute morgen laut Fahrplan den Abstecher nach Skaland machen sollte, aber aus irgendeinem Grund nicht aufgetaucht ist. Wie üblich bin ich der einzige Passagier und frage ein ganz klein bisschen vorwurfsvoll, wo er denn heute früh war, als ich in Skaland auf ihn gewartet habe? Er murmelt undeutlich etwas, das sich wie ”Straßensperre“ anhört. Damit lassen wir die Konversation für heute auf sich beruhen.



Auf Mefjordvær habe ich große Hoffnungen gesetzt. Es ist buchstäblich der Ort am Ende der Straße, und hier herrscht in der Tat eine ”end of the road“ Atmosphäre. Kein Trubel, absolut nicht. Gleich hinter dem Ort erstreckt sich ein weiter, schöner Talkessel mit einem Bach, das Rydalen. Dort will ich zelten und später ein bisschen an der Küste entlang wandern.



Die Zeltplatzsuche dauert dann aber fast zwei Stunden, denn das Tal ist recht moorig. Schließlich finde ich auf einer Anhöhe einen wunderschönen Platz mit trockenem Boden. Wer genau hinschaut, sieht auf dem Foto mein gerade aufgebautes Zelt.



So wollte ich schon immer mal campen, mit weitem Blick aufs offene Meer.



Zu Füßen meiner Anhöhe befindet sich eine kleine Höhle.



Sie heißt Russehula.



Da es hier Internetempfang gibt, kann ich den Text mit Google Lens übersetzen. Die aus alten Zeiten überlieferte Legende erzählt von ungebetenen Gästen und der blutigen Tragödie, die sich vor 700 Jahren in Mefjordvær und der Russehula abgespielt haben soll.



Ich wandere nun an der Küste entlang. Mein Ziel ist eine Landzunge, die auf der Karte Skøyteneset heißt.



Anfangs gibt es noch einen Pfad, dann klettere ich über große Felsen am Ufer und finde schließlich weit oben am Steilhang den Trail wieder. Die Wanderung ist sehr schön.





Am Ziel. Skøyteneset ist einfach klasse, ein idealer Platz für ein Picknick mit fantastischer Aussicht.



Ich habe am Meer so eine Angewohnheit, auf der Karte nachzusehen, wo das nächste Land ist. Auf Senja befinde ich mich zwischen dem 69. und 70. Breitengrad. Wenn ich hier in See steche und immer genau nach Westen segle, würde ich erst 1.500 km später wieder auf Land stoßen, auf Grönland.



Das ist heute ein wunderschöner Ausflug entlang der Küste.











Zum Sonnenuntergang bin ich zurück und steige noch auf den Knuten, den Hausberg von Mefjordvær.



Von hier sieht man die drei Gipfel, die ich bei Fjordgård bestiegen habe. Ganz rechts der Barden, etwas weiter hinten im Schatten der Grytetippen, und schließlich der Hesten. Vor dem Hesten erhebt sich die charakteristische Steilwand der Segla.



Oben auf dem Knuten erinnert ein Gedenkstein daran, wie hart man sich in Mefjordvær früher das Leben verdienen musste. Fischer, die auf See geblieben sind.

Am nächsten Morgen ist Zeit und Gelegenheit, mal die Powerbank aufzuladen. Schon um 8 Uhr früh gibt es einen ganz ordentlichen Solarstrom.



Wer meine Tour letztes Jahr durchs Padjelanta verfolgt hat wird sich vielleicht erinnern, wie ich dummerweise mein Zeltdach zerrissen hatte. Das Zelt wird ja nun schon 10 Jahre sehr intensiv genutzt, also wäre es mal Zeit für was Neues. Aber trotz langer Suche konnte ich keinen richtig guten Ersatz am Markt finden, deshalb habe ich das bewährte Teil kurz vor der Abreise nach Norwegen doch wieder repariert. Dazu braucht man nur Silnylon und als Kleber Seamgrip+SIL (der alte Name war Silnet). Kostet fast nichts, und falls das Zeltdach irgendwann mal undicht wird oder reißt, dann mit Sicherheit nicht an der reparierten Stelle, die ist wieder wie neu. Und weil ich schon mal dabei war spendierte ich gleich noch dem Zeltboden eine beidseitige Auffrischung der Polyurethan-Beschichtung, das dafür nötige Produkt heißt jetzt Seamgrip+TF.

Schon klar, einen Schönheitspreis gewinnt mein Zelt nicht mehr, aber im Sturm steht es nach wie vor perfekt.





Blick von meinem Camp auf das Rydalen.



Blick von Mefjordvær auf das Rydalen. Mein Zelt steht auf dem Hügel über dem breiten Steinstrand, an der Grenze zwischen Licht und Schatten. Auf dem Foto sehr schwer zu sehen.



Barden, Grytetippen und Segla.



Für heute habe ich mir wieder ein Fahrrad ausgeliehen. Ich hätte nicht erwartet, dass es im kleinen Mefjordvær so etwas gibt, aber: es ist sogar ein E-Bike!



Damit fahre ich jetzt die Küstenstraße am Mefjord entlang, die ich bisher nur vom Bus aus sehen konnte. Dabei gab es unwahrscheinlich viele schöne Ausblicke, die ich mir jetzt in Ruhe anschauen will. Mit dem Fahrrad hat man den großen Vorteil, dass man überall halten kann, was mit einem Auto auf der engen Straße nicht möglich ist.



Ich war vorher noch nie auf einem E-Bike und merke sofort, dass das eine ganz feine Sache ist. Die Tourenradler mit großem Gepäck, die mir regelmäßig begegnen, grüßen mich als einen der ihren. Sie sehen nicht, dass ich auf einem E-Bike unterwegs bin. Ich grüße lässig zurück und düse mit leichtem Pedalschlag davon.





Fischerboote im inneren Mefjord.



Es folgen einige Ausblicke von der Küstenstraße am Mefjord. Die Strecke ist wunderschön und einfach zu fahren, es gibt fast keine Steigungen. Für die Tunnel sollte man eine Stirnlampe dabeihaben.





















Schöne Abendstimmung am Mefjord.



Mefjordvær, das kleine Fischerdorf am Ende der Straße. Ein sehr hübsches Fleckchen Erde, es ist einer meiner Lieblingsorte auf Senja.







Früh um 5 Uhr stehe ich auf, um den einzigen Bus zu erwischen. Ich hoffe, er kommt heute!



Panorama vom Rydalen. Heute gibt es sogar noch ein paar Zelte von Bikern, die hier übernachten. Aber am entfernten Talende war außer mir die ganze Zeit niemand.







Um 6:30 bin ich an der Bushaltestelle. Es heißt Abschied nehmen von Mefjordvær. Und vom schweigsamen Busfahrer, der mich heute ein letztes Mal über Senjas atemberaubende Küstenstraße fahren soll.

Fortsetzung folgt, darin u.a.:

- Tromsø, Metropole des Nordens
- Pest oder Cholera?
- Die zweite Rochade des Spiels
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- Tromsø, Metropole des Nordens
- Pest oder Cholera?
- Die zweite Rochade des Spiels

Heute verlasse ich die Insel Senja. Die Wettervorhersage auf yr.no hat sich etwas eingetrübt. Das ist in den letzten Tagen zwar schon mehrere Male passiert, aber bisher erfolgte dann doch immer eine Wende zum Besseren. Jetzt scheint es yr.no aber ernster zu meinen, ab morgen soll es hier schlechter werden. Ich möchte mich deshalb zentral positionieren und nach Tromsø fahren, von wo aus ich jeden Punkt in Norwegens Arktis schnell und unkompliziert erreichen kann. Je nach lokaler Wettervorhersage entscheide ich dann morgen oder übermorgen, wohin es genau gehen soll.



Früh am Morgen bringt mich der schweigsame Busfahrer in seinem Kleinbus von Mefjordvær zum Ort Lysnes an Senjas Ostküste. Wird sich nun Langeweile in seinem Alltag breitmachen? Hat seine Arbeit ohne mich überhaupt einen Sinn? Immer war ich sein einziger Passagier, auch heute auf der langen Strecke nach Lysnes. Am Hafen verabschiede ich mich und nicke ihm aufmunternd zu. Es wird schon jemand kommen, irgendwann.



Die Fahrt mit dem Schnellboot Nr. 4 nach Tromsø dauert eine Stunde.



Es ist eine landschaftlich außerordentlich schöne Strecke.



Sie führt durch ein verzweigtes System von Meeresarmen: Lysbotn, Malangen, Straumsfjord, Tromsøysund.



Senjas Berge bleiben noch lange am Horizont sichtbar.



Fischerboot bei der Ausfahrt.



Letzer Blick nach Senja.





Unterwegs gibt es zwei Stopps, wie hier in Vikran.









Um 9 Uhr morgens nähern wir uns dem Ziel.



Voraus liegt die berühmte Brücke vom Festland zur Insel von Tromsø.



Blick von der Brücke. Ich fahre auf die Festlandsseite ins Tromsdalen zu einem Campingplatz, denn für meine Recherchen zum nächsten Reiseziel, wo immer dies sein wird, benötige ich wieder viel Internet.



Tromsø macht sofort einen sympathischen Eindruck. Bisher habe ich vor oder nach meinen Touren in Lappland vier große Städte des Nordens kennengelernt: Bodø, Luleå, Narvik, und jetzt Tromsø. Jede hat mir auf ihre Art gefallen.





Blick auf die Eismeerkathedrale auf der Festlandsseite. Das Tromsdalen mit dem Campingplatz erreicht man von dort in 15 Minuten Fußweg.



Es ist wieder ein herrlicher Sommertag. Die Wettervorhersage ab morgen zeigt aber weiterhin auf ”schlecht“. Da tut sich diesmal gar nichts.



Ich überlege mir, welche Optionen es für die weitere Reise gibt. Ein mögliches Ziel wären andere Inseln im Norden oder deren Vorgebirge auf dem Festland. Seiland, Stjernøya, Oksfjord oder sowas. Von der Landschaft her ist das alles aber längst nicht so dramatisch wie Senja, da sprechen die Fotos im Internet eine eindeutige Sprache.



Die Lyngen-Halbinsel ist auch sehr gut von Tromsø aus erreichbar. Die Lyngener Alpen sehen interessant aus, und ich habe auf meinem Handy sogar noch ein abfotografiertes Buch über einen Trail durch die gesamte Bergkette. Das wäre keine schlechte Option.



Weiter östlich beginnt die endlose arktische Steppe, eine der großen Landschaftsformen dieser Erde. Ein winziger Teil von ihr liegt auch in Norwegen, und nirgendwo ist sie so gut erschlossen wie hier. In der norwegischen ”Finnmark“ ist man an keinem Punkt viel mehr als 50 km von der nächsten asphaltierten Straße entfernt, und dazwischen gibt es zusätzlich noch ein paar Quadspuren. Nicht besonders aufregend, aber vielleicht wären die niedrigen Hügelketten mit ihren weiten Horizonten ja ein ganz netter Kontrast zu Senja. In der arktischen Steppe kommt man mit hohen Gummistiefeln am besten voran, aber die habe ich nun mal nicht dabei, da müsste ich zum Furten also oft die Schuhe wechseln. Umständlich, aber nichts zu machen.



Die Finnmark könnte man dann weiter kombinieren mit dem Reisa Nationalpark nahe der schwedischen Grenze. Mit seinen Wasserfällen sieht der auf Fotos ein bisschen so aus wie das Putorana in Sibirien. Attraktiv.



Und als Exitvariante könnte man danach irgendwie querfeldein entlang der Grenze parallel zum Nordkalottleden nach Abisko oder Kiruna in Schweden laufen, von dort mit der Bahn nach Hause. Warum nicht.

Mit solchen Überlegungen vergeht mein Tag in Tromsø. Ein absolut sympathisches Städtchen, ich bin sehr angetan. Zurück am Campingplatz mache ich mich am Abend daran, Satellitenkarten von den anvisierten Tourengebieten herunterzuladen und weitere Informationen zu sammeln. Ab und zu werfe ich einen Blick auf yr.no, aber da sieht es unverändert düster aus. Na ja, morgen ist ein neuer Tag mit einer neuen Vorhersage.



Aber der nächste Tag ist ”neu“ vor allem im Hinblick auf das garstige Wetter, das über Nacht tatsächlich wie angekündigt aufgezogen ist. Tromsø, gestern noch die strahlende Metropole des Nordens, ist heute nur mehr eine unscheinbare graue Maus. Ich verlängere am Campingplatz um einen Tag und studiere nun die Wettervorhersage für alle markierten Tourengebiete im Detail.



Und da sieht es überall ähnlich aus: Wolken und Regen für die nächsten 10 Tage. Selbstverständlich ohne Garantie, dass es danach besser wird.

Leugnen ist zwecklos, die Selbsttäuschung durch falsche Hoffnungen hat ein Ende, es gibt keinen Zweifel mehr: irgendwie hat der Fjellfex mich gefunden und ist in den Norden gekommen, mit seiner sprichwörtlichen Kette von Tiefdruckgebieten im Schlepptau. Was für ein Mist!

Wohin also gehen? Das ist wie die Wahl zwischen Pest und Cholera. Lyngener Alpen mit allen Gipfeln im Nebel? Sinnlos. Arktische Steppe bei grauem Himmel, Wind und Regen? Trostloser geht’s kaum. Reisa Nationalpark und Nordkalottleden? Schöne Landschaft, die du bei dem Wetter leider gar nicht erst zu Gesicht bekommst.



Wenigstens habe ich mir vom Supermarkt bei der Eismeerkathedrale ein paar leckere Vitamine geholt. Das hilft, mich zu konzentrieren. Also, was ist zu tun?

Ich unterbreche den Download der Satellitenkarten. Es wird Zeit für eine Rochade, die zweite in diesem Spiel. Wenn der Fjellfex nach Norden kommt, muss ich eben nach Süden. Dort zeigt yr.no ab morgen überall viel Sonne.

Wer kein Freund des Schachspiels ist: bei einer Rochade tauschen, vereinfacht gesagt, König und Turm ihre Positionen auf dem Schachbrett. Wobei der König hier selbstverständlich für den Fjellfex steht, Robtrek ist in diesem Spiel nur ein vergleichsweise unbedeutender Turm.

Nichts wie weg also nach Süden! Gesagt, getan. Ich buche einen Flug für morgen Vormittag nach Oslo. Von dort werde ich in Richtung Jotunheinen Nationalpark fahren. Dorthin sollen laut Reiseplan in drei Tagen auch mein Vater und meine Schwester kommen. Ich war noch nirgendwo in Süd-Norwegen, also warum nicht mit dem Jotunheimen anfangen und bei der Gelegenheit die anderen dort treffen?



Beim Abflug am nächsten Tag. Der Abschied vom Norden fällt sonst immer etwas schwer, aber heute kommt keine Wehmut auf. Ich gehöre halt nicht zur ods-Nebel-und-Regen-Fraktion, denen jedes Wetter recht ist, solange sich dieses nur irgendwo in Lappland abspielt.



Kurz vor 11 Uhr ist mein Flug in Tromsø gestartet, 9 Stunden später steht bereits mein Zelt im Ort Vågåmo im Ottadalen. Von hier fährt morgen früh ein Bus hoch in die Berge zum Jotunheimen Nationalpark. Die Reise vom Norden in den Süden sieht auf dem Papier kompliziert aus, doch die Kombination Bus-Flug-Zug-Bus-Bus klappte völlig reibungslos und war dank der Entur-App auch sehr einfach zu planen. Die Ankunft im Süden ist eine Ankunft in der Sonne, auch für morgen wird wieder viel Sonne erwartet. Das Problem liegt woanders: vorhergesagt wird für den Jotunheimen auch ein sehr, sehr starker Wind.

Fortsetzung folgt, darin u.a.:

- Tamerlans Steine
- Der 60.001 Tourist
- Einmal rund um den Jotunheimen
😌​
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Puh, das war knapp! Als zu befürchten stand, dass mir ein Robtrek über den Weg hatscht, habe ich meinen Kumpel von yr.no schwer bearbeitet, dass er beim vorhergesagten Regen etwas "nachhilft" um dich ja vom Acker zu scheuchen ... hat ja dann geklappt.
Und wie du meinem Bericht entnehmen kannst, war es dort droben dann doch nicht so grausig; ich bin auf meiner Tour kaum nass geworden.

Schritt für Schritt: das Bild komplettiert sich.

... so dass du letztlich noch dem Himmel danken wirst rechtzeitig abgehauen zu sein.
EDIT: (Ich klinke mich jetzt hier mal aus um nicht noch wegen zu viel OT gerügt zu werden - wundere mich, dass noch kein Moderator eingeschritten ist...)

Witzig: Gleiche Fragen, gleiches Ergebnis. Wir standen vor denselben Überlegungen wie Robtrek, nur waren wir zu der Zeit noch auf der Anreise in Südschweden. Die Wetteraussichten für unser eigentliches Ziel (Narvikfjell u.ä.) sahen zu der Zeit so ungemütlich aus, dass wir die Anreise zumindestens erstmal hinauszögern und stattdessen das schöne Wetter in Jotunheimen ausnutzen wollten. War kaum ein Umweg (mit dem Auto) und ist auch gut aufgegangen. Bin gespannt, wie es Robtrek dort ergangen ist.

Und ist höchste Zeit, die animierenden tollen Bilder in diesem Bericht zu loben: Herrlich schön, auch die Beschreibungen als mit Öffis Reisender lesenswert. Und Senja ragt wirklich aus den eh schon sehenswerten Küstenlandschaften heraus. So viel Sensationelles auf kleinem Raum 😍

Kaum maskierter Versuch, weitere sensationelle Enthüllungen zum Ursprung des NO-Wetters zu unterbinden?


Auch andere Forumskollegen sind möglicherweise betroffen, s.o. der vielsagende Post👌von Tekumseh.
#öffentlichesInteresseBerichterstattung
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Robtrek , du legst ein Tempo vor, da kommt man mit Lesen und Bilder Bewundern gar nicht nach. Überhaupt: Die B-I-L-D-E-R! Ich liege auf Knien!

Goldi, das scheint mir eine sehr unbequeme Lage zu sein, dafür möchte ich lieber keine Verantwortung übernehmen. Zumal die Tour ja erst an ihrem Anfang steht, da kommt noch einiges.
Und trotzdem: ganz herzlichen Dank für dieses große Kompliment.

- Tamerlans Steine
- Der 60.001 Tourist
- Einmal rund um den Jotunheimen

Früh am Morgen baue ich das Zelt ab. Wie angekündigt weht der Wind heute sehr stark, das merkt man bereits hier unten im Tal von Vågåmo. Mit einem Bus, der speziell in den Sommermonaten verkehrt, fahre ich dann ungefähr eine Stunde lang durch das schöne Sjodalen hoch in die Berge zu einem der bekanntesten Nationalparks Norwegens: Jotunheimen.



Der Name war mir bis vor zwei Jahren kein Begriff. Damals suchte ich Infos über mögliche Trekkinggebiete in Norwegen und schaute zur ersten Orientierung auf visitnorway.com nach, dem offiziellen Internet-Reiseführer zu Norwegen. Gleich zu Beginn stieß ich in der Sektion über die ”national hiking trails“ auf ein Video, das mich völlig faszinierte: es zeigt eine Gebirgslandschaft mit zwei wunderschönen, verschiedenfarbigen Seen, die nur durch einen schmalen Felsengrat voneinander getrennt sind. Wow, das ist in Norwegen? Wo denn genau… Jotunheimen? Nie gehört. Aber irgendwann muss ich da hin.

Der Grat zwischen den Seen heißt "Besseggen" und ist begehbar - über ihn führt eine der populärsten Wandertouren Norwegens überhaupt. Heute werde ich also diesen Besseggen in Angriff nehmen, allerdings mit einigen Variationen im Vergleich zur üblichen Vorgehensweise.



Im Bus bin ich wie immer mutterseelenallein. Unterwegs kommt dann doch noch ein weiterer Passagier hinzu. Das heißt aber nicht, dass heute außer uns niemand anderes zum Jotunheimen will - der Parkplatz oben am Eingang des Nationalparks ist gut gefüllt. Beim Aussteigen an der großen Bergstation in Gjendesheim wird sofort klar, das yr.no nicht übertrieben hat: es bläst ein kalter Wind, und er hat Sturmstärke. Das durchkreuzt meine Pläne, denn ich wollte eigentlich am höchsten Punkt des Veslfjellet zelten, einem Hochplateau, an dessen Ende die Kraxelei über den eigentlichen Grat beginnt. Ob das klappt? Windschutz wird auf dem Plateau sicher schwierig. Außerdem sieht es da oben mit dem Trinkwasser auch nicht gut aus, auf der Satellitenkarte habe ich jedenfalls keins entdecken können.

Das Foto zeigt Sturmwellen auf dem Gjende-See, kurz nach Start meines Treks.



Ich habe mir also in den Kopf gesetzt, irgendwie am Besseggen zu übernachten. Das macht nur ein verschwindend geringer Teil der Wanderer. Mein Trek unterscheidet sich außerdem dadurch, dass diese Tour für gewöhnlich in der Gegenrichtung begangen wird: man nimmt morgens das Boot zur Berghütte Memurubu in der Mitte des Sees und läuft von dort über den Besseggen nach Gjendesheim zurück. Erstens ist man beim Rückweg so nicht an den Bootsfahrplan gebunden. Zweitens lässt sich der Grat in dieser Richtung (aufwärts) wesentlich einfacher begehen als abwärts, wie ich es vorhabe.



Beim Aufstieg von Gjendesheim zum Veslfjellet hat man unentwegt herrliche Ausblicke auf den türkisfarbenen Gjende-See.





Der Trail ist an einigen Stellen gesichert, aber nicht weiter schwierig.



Oben auf dem Plateau liegt eine recht trostlose Steinwüste mit vereinzelten Schneeresten.



Ich komme nicht umhin, die massiven Steinhaufen zu bemerken, die hier mit großem Aufwand errichtet wurden, um den Trail zu markieren. Oder sind es keine Markierungen?



Die Haufen stehen so dicht wegen des häufigen Nebels. Sie sind so hoch, damit sie auch bei einem extremen Wintereinbruch über die Schneedecke hinausragen.

Das wäre eine Erklärung. Gibt es andere? Beim langen Marsch über das Plateau denke ich weiter darüber nach.



Schließlich komme ich der Lösung des Rätsels näher: hier wird anscheinend eine ebenso einfache wie effektive Methode angewandt, die der Legende nach im 14. Jh. von Tamerlan, dem großen Eroberer aus der zentralasiatischen Steppe, begründet wurde.



Tamerlan, im Westen auch bekannt als Timur Lenk oder Timur der Lahme, ließ zu Beginn eines Feldzugs jeden seiner Krieger einen Stein auf einem Haufen ablegen. Nach dem Ende, d.h. für gewöhnlich nach dem Sieg Tamerlans mit wahrhaft entsetzlichen Konsequenzen für die Besiegten, nahm jeder Rückkehrer wieder einen Stein vom Haufen herunter. Die Anzahl der liegengebliebenen Steine zeigte Tamerlan auf einen Blick, wie viele Krieger ihn dieser Beutezug gekostet hatte.

Für einen Moment schrecke ich vor der weiteren Begehung des Besseggen zurück. Das war mir bis jetzt nicht bewusst, fordert er tatsächlich so viele Opfer unter den Touristen??

Im nächsten Moment schlage ich mir erleichtert gegen die Stirn: Dummkopf, die Wanderer gehen ja nur in eine Richtung, für die andere Strecke nehmen sie das Boot. Kein Wunder, dass die Steine liegen bleiben.



Frischen Mutes setze ich den Weg über das Plateau fort. Wer nun glaubt, dass meine Theorie Nonsens ist, weil sooooo viele Steine, das kann doch nicht sein usw. usw.:

Der Besseggen wird jedes Jahr von ca. 60.000 Touristen begangen.



Noch ein Beweis: in Kirgistan gibt es einen sehr ähnlichen Steinhaufen, welcher der örtlichen Legende nach von Tamerlans Kriegern stammt.

Falls jetzt bei jemandem Neugier und Interesse an Tamerlan geweckt wurde: in der schönen Stadt Taschkent steht ein großes Denkmal für den "Amir Timur". Und sein Mausoleum befindet sich im wundervollen Samarkand - Tamerlans historischer Hauptstadt und nur einer von vielen Gründen, warum Usbekistan zu den wirklich großartigen Reisezielen gehört.



Zurück nach Norwegen. Ich erreiche den Rand des Plateaus und habe nun einen Blick auf den Gjende-See in seiner ganzen Länge.



In der tiefen Einbuchtung rechts erkennt man Memurubu, wo das Boot den übergroßen Teil der Besseggen-Begeher absetzt, die von dort nach Gjendesheim zurücklaufen.



Ich erreiche den höchsten Punkt des Veslfjellet. Wie schon befürchtet, ist eine Übernachtung hier oben völlig illusorisch. Absolut kein Windschutz und absolut kein Trinkwasser.

Links der Gjende-See, rechts der Bessvatnet.



Sturmwolken über dem Bessvatnet.



Wohl oder übel geht es also weiter. Das bedeutet: ich muss jetzt den eigentlichen Besseggen-Grat hinunterkraxeln bis zum Bessvatnet. Dort besteht eine (die einzige) Chance auf Windschutz.





Ich treffe jetzt auf viele Wanderer, die aus Memurubu kommen. Der Grat ist stellenweise ziemlich eng, deshalb lege ich mehrere Verschnaufpausen ein, um die Kollegen an geeigneter Stelle vorbeizulassen.



Zum Schwierigkeitsgrad: beim Aufstieg in der Gegenrichtung mit einem leichten Rucksack sehe ich keine Probleme, der Fels ist sehr griffig. Gut geeignet auch für Kinder, die Spaß am Klettern haben. In meiner Richtung, also abwärts und mit schwerem Rucksack, muss man etwas aufpassen. Bei Nässe eher nicht zu empfehlen - Ausrutscher sind keine Option, wenn man nicht ein paar hundert Meter tiefer im Gjende-See landen will.



Links oben im Schatten sieht man den Hauptteil des Grats. Dort waren die Trekkingstöcke am Rucksack, da ich die ganze Zeit beide Hände zu Hilfe nehmen musste.



Rückblick nach Gjendesheim.



Rechts auf der gegenüberliegenden Seite springt der Grat der Knutshøe ins Auge, der ”kleine Besseggen“, der ebenfalls begangen werden kann.



Ich erreiche den Sattel am Fuß des Besseggen. Hier gibt es einige grasige Stellen, die groß genug für ein Zelt sind. Windschutz bieten sie allerdings kaum. Ich steige deshalb bis ganz runter zum Bessvatnet. Am Ufer finde ich einen guten Zeltplatz, den ich mit einer Mauer sturmsicher mache.



Mein Camp unter dem Besseggen.



Der Höhenunterschied zwischen den beiden Seen beträgt fast 400 m. Links unten am Ufer erkennt man mein Zelt.





Es wird ein kalter und stürmischer, aber sehr schöner Abend. Ich bin froh, dass ich hier übernachte und die dramatische Stimmung mit der ständig wechselnden Beleuchtung in voller Länge genießen kann.


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Weiß gar nicht, was ihr immer mit den Bildern habt. 😐 Der Text ist äußerst angenehm zu lesen, geradezu betörend. Das lässt dieses ewige Gefelse gleich in einem ganz anderen Licht erscheinen. 🧐

Kurz vor 6 Uhr am nächsten Morgen. Die Gipfel des Jotunheimen im Licht der ersten Sonnenstrahlen.





See und Berge werden in immer neue Farben getaucht, je höher die Sonne steigt.









Der Wind bläst heute morgen immer noch sehr kräftig. Außer mir gibt es in der weiteren Umgebung noch zwei oder drei andere Zelte. Ein Junge kommt auf mich zu. Er campt mit einigen Freunden ein paar hundert Meter entfernt am Seeufer, wo es auch ebene grasige Stellen gibt. Sie haben ein Problem, bei dem ich leider nicht helfen kann: Ihre Gaskartuschen passen nicht zum Kocher. Die Gruppe wollte eigentlich ein paar Tage im Jotunheimen wandern. Lebensmittel haben sie reichlich dabei, aber die können sie nun nicht zubereiten. Teuer erkaufte Erfahrung: den Fehler werden sie garantiert nicht noch einmal machen.







Ich breche auf, schließlich muss ich rechtzeitig zum Nachmittagsboot in Memurubu eintreffen. Blick zurück in Richtung Gjendesheim mit Veslfjellet und Besseggen links im Schatten.







Unten auf dem See das Vormittagsboot auf dem Weg von Memurubu zurück nach Gjendesheim.



Auf dem Weg vom Besseggen nach Memurubu hat man die ganze Zeit sehr schöne Ausblicke, hier auf den kleinen See Bjørnbøltjønne.



Zwischen den Hängen schaut im Norden der Russvatnet hervor. Dieser Teil des Jotunheimen ist landschaftlich weniger dramatisch.



Jetzt kommt der steile Abstieg nach Memurubu.



Unten am See gibt es schöne Zeltwiesen.



Das Nachmittagsboot liefert die nächste Ladung Trekker in Memurubu ab. Ja, natürlich herrscht hier eine Art Massentourismus. Aber es gilt die alte Regel: ”Places are popular for a reason.“ Die leise Überheblichkeit, mit der manche Individualtrekker meinen, ausgerechnet ihr Fußabdruck in der Natur unterscheide sich positiv von den hunderttausend anderen, finde ich unangebracht. Instagram Hype hin oder her - wenn 60.000 Touristen im Jahr zum Besseggen fahren, dann einfach auch deshalb, weil es dort unheimlich schön ist. Mir bleiben die wundervollen Stimmungen und der fantastische Blick auf die beiden verschiedenfarbigen Seen jedenfalls dauerhaft in Erinnerung. Jetzt sind wir 60.001!



Das Gjendeboot bietet stark ermäßigte Tickets an, wenn man zusammen mit der Hinfahrt auch eine Rückfahrt bucht. Ich habe deshalb im Internet ein Ticket von Gjendesheim über Memurubu zur Gjendebu am anderen Ende des Sees gekauft, und mit dem selben Boot gleich wieder zurück. Der Mehrpreis fällt im Vergleich zum einfachen Ticket Memurubu-Gjendesheim kaum ins Gewicht. So fahre ich jetzt erst einmal in die ”falsche“ Richtung bis ans Ende des Sees, ein wunderschöner Abstecher. Der Berg in der Bildmitte ganz hinten ist das Veslfjellet mit dem Besseggen.



Auf dem Rückweg, wieder in Memurubu.



Hier fahren wir am Besseggen vorbei. Die helle Spur des Trails ist oben rechts am Grat deutlich zu erkennen. Aus dieser Perspektive versteht man auch sofort, warum ein Ausrutschen nicht in Frage kommt. In der Bildmitte der Sattel, bei dem ich auf der anderen Seite gezeltet habe.



Von Gjendesheim nehme ich den Bus zurück ins Tal. Diesmal bin ich zum Glück alleine, der zweite Passagier auf der Hinfahrt gestern war doch etwas zu viel für meinen Geschmack. Ich bin so etwas nicht mehr gewohnt.

Am schönen See Lemonsjøen steige ich aus, denn hier hat meine Schwester das nächste Ferienhaus gemietet. Sie sind gestern angekommen, es war für sie praktisch der erste sonnige Tag seit Beginn ihrer Norwegenreise vor über zwei Wochen.
​

Am folgenden Tag mache ich mit meinen Vater eine Autotour über fünf Pässe rund um den Jotunheimen. Ich hatte ihn ja ursprünglich zu dieser Norwegenreise überredet, doch leider hat er dabei bisher fast nur graue Regenwolken zu Gesicht bekommen. Jetzt möchte ich ihm sehr viel schöne Landschaft auf einmal an einem herrlichen Sonnentag zeigen.

Da hier im Forum offensichtlich doch einige mit dem eigenen Auto anreisen, gibt's nachfolgend ein paar Bilder als Inspiration. Hier sind wir gerade auf der Sognefjellstraße, mit über 1400 m der höchste Pass Norwegens und, wie schon die Küstenstraße auf Senja, eine der 18 designierten ”Norwegischen Landschaftsrouten“.



Blick von der Sognefjellstraße nach Süden, vermutlich auf das Fannaråki-Massiv.



Blick nach Osten auf die Smørstabbtindan. Dahinter beginnt der Jotunheimen Nationalpark.



Die Straße senkt sich bereits zum Sognefjord. Blick auf das Hurrungane-Massiv.





Bevor es auf vielen Serpentinen endgültig ins Tal hinab geht, verlassen wir die Sognefjellstraße und nehmen stattdessen den Tindevegen. Er führt über einen weiteren Pass hinüber nach Øvre Årdal. Hier sieht man den Tindevegen, die Sognefjellstraße führt durch die Schlucht rechts im Bild runter zum Fjord.



Vom Tindevegen hat man schöne Ausblicke auf die Hurrungane-Spitzen. Der Pass selber ist allerdings durch viele Stromleitungen ziemlich verunstaltet.



Weiter geht es auf dem Tyinvegen über den nächsten Pass entlang des sehr schönen Tyin-Stausees, hier mit Blick auf den Uranostinden. Von diesem Stausee aus kann man den Südteil des Jotunheimen erreichen.



Der vierte Pass ist die Slettefjellstraße. Sie hat meinem Vater besonders gut gefallen.





Blick von der Slettefjellstraße auf den Fleinsendin-See.



Schließlich geht es über den breiten Sattel der Valdresflye zurück ins Sjodalen zum Ferienhaus. Die Umrundung des Jotunheimen in einem E-Auto ist gelungen!

Da mein Vater so begeistert von unserer Tour berichtet, macht meine Schwester mit ihrer Familie am nächsten Tag genau die gleiche Runde. Es gibt noch einmal perfektes Wetter. Ich gehe heute aber nicht wandern, sondern leiste lieber Papa Gesellschaft. Morgen fährt er mit den anderen nach Hause. Und auch ich muss meine weitere Reise planen. Ursprünglich wollte ich zurück in den Jotunheimen, aber seit gestern sind die norwegischen Schulferien zu Ende. Wie ich herausfinde, bedeutet dies auch: es fährt kein einziger Bus mehr in die Berge hoch.

Na, nicht so schlimm, die Wetteraussichten für den Jotunheimen sind eh nicht mehr besonders rosig. Und es gibt Alternativen.

Alle beinharten Trekking-Puristen, die meine Schilderungen von Fahrrad-, Bus- und nun sogar Autofahrten so lange klaglos hingenommen haben, sollen die Hoffnung bitte nicht aufgeben: eure Geduld wird bald belohnt!

Fortsetzung folgt, darin u.a.:

- Auch Entur ist nicht allwissend
- Der fantastische Trek der drei Nasen
- Hoch über dem Aurlandsfjord
😌​

Danke für diese sehr netten Worte! Ich befürchte aber, dass der Fjellfex eine ganz andere Meinung dazu vertritt.

"Ewiges Gefelse" trifft es nahezu perfekt, kommt in meinen Wortschatz! Natürlich immer mit © Igelstroem.​

Ja genau. Immer dieses ewige Gefelse(c)!

Wow, ich hätte ja echt nicht gedacht, dass mich mal ein Instagram-Trekking Bericht so begeistern wird. Wirklich tolle Fotos mit dazu passenden Beschreibungen. Zudem gefällt mir Dein angenehmer Pragmatismus im Sinne des Instagram-Trekkings dann auch mal flexibel die Location zu wechseln und etwas sonnigere Gefilde aufzusuchen. Ich gebe zu beim klassichen Trekking bleibt diese Flexibilität doch ein klein wenig auf der Strecke.

Danke Mortias! Es freut mich, wie positiv du den unaufhaltsamen Trend zum Instagram-Trekking begleitest, willkommen im Club.

Ohne die erwähnte Insta-Flexibilität ist Wandern in Norwegen wettermäßig leider generell zum Scheitern verurteilt, wie mein diesjähriger Feldversuch ergeben hat.

- Auch Entur ist nicht allwissend
- Der fantastische Trek der drei Nasen
- Hoch über dem Aurlandsfjord

Auf meiner Reise durch Norwegen steht heute erneut ein Ortswechsel an. Erstens fahren seit dem Ende der Sommerferien keine Busse mehr hoch zum Jotunheimen Nationalpark. Ich könnte zwar Autostopp versuchen oder laufen, aber das hätte wenig Sinn: denn zweitens soll das Wetter hier bald sehr viel schlechter werden.



Stattdessen fahre ich zu einem neuen Tourengebiet, in das ich große Hoffnungen setze. Ich denke sogar, es könnte einer der landschaftlichen Höhepunkte meiner Reise werden, mit sehr interessanten Möglichkeiten fürs Trekking und vergleichsweise wenigen Besuchern. Die Rede ist vom Sognefjord, genauer gesagt von seinen beiden berühmtesten Armen: Aurlandsfjord und Næroyfjord, Teil des UNESCO Weltnaturerbes.



Die Fahrt dorthin erfolgt mit einer Kombination aus vier Bussen und einer Fähre. Der erste Bus bringt mich frühmorgens zum kleinen Ort Lom, den ich mir bei dieser Gelegenheit gerne ein wenig anschaue.



In Lom gibt es u.a. eine sehr schöne Stabkirche. Diese Kirchen wurden meist ohne Nägel erbaut, nur durch geschickte Verzahnung der Holzstäbe.





Mit dem zweiten Bus geht es auf der Sognefjellstraße über Norwegens höchsten Bergpass, den ich schon auf der Jotunheimen-Rundtour mit meinem Vater teilweise gefahren bin.



Bei der Sognefjellshytta machen wir eine Pause. Die Hütte ist sehenswert. Norwegen hat anscheinend den Ehrgeiz - und das Geld - seine Nationalen ”Landschaftsrouten“ mit ungewöhnlicher Architektur auszustatten. Das sieht man z.B. immer wieder an den aufwendig konstruierten Aussichtspunkten. Wer in den Bergen vor allem die Natur und das ”einfache Leben“ sucht, wendet sich vielleicht irgendwann kopfschüttelnd ab, denn nicht immer scheinen die extravaganten architektonischen Ideen mit ihrer natürlichen Umgebung zu harmonieren. Aber über Geschmack lässt sich bekanntlich streiten.



Kurz vor Erreichen des Fjords fahren wir in diesem Tal plötzlich an einer nicht enden wollenden Kette von Menschen vorbei, offensichtlich Touristen, die an der Straße entlang spazieren. Es müssen Hunderte sein. Warum bloß, was gibt es hier so Besonderes zu sehen? Ich finde keine Erklärung. Wenn es sich jemand zutraut und schnell noch eine Theorie dazu überlegen möchte, dann bitte an dieser Stelle eine Auszeit nehmen und nicht weiterlesen, denn hier folgt jetzt gleich die Auflösung des Rätsels:

*****

Im hintersten Sognefjord liegt ein großes Kreuzfahrtschiff vor Anker. Bizarr, runde 200 km vom Meer entfernt. Die Spaziergängermassen sind Passagiere auf Landgang.



Nach kurzem Aufenthalt im Ort Sogndal bringt mich der dritte Bus zu einer Fähre, mit der ich auf die Südseite des Sognefjords wechsle. Hier kommt nun der Clou der heutigen Transportkette: laut der Entur-App muss ich nämlich nach der Fähre im Ort Vangsnes einen ganzen Tag Pause einlegen, bis wieder ein Bus zu meinem Ziel geht, dem Dorf Fresvik am Anfang des Aurlandsfjords. Wie blöd! Dieser vierte Bus fährt leider genau in der Minute ab, in der die Fähre planmäßig ankommt. Ich setze meine Umsteigezeit in der App auf ”Null“ - trotzdem wird keine Verbindung angezeigt. Dann versuche ich mein Glück direkt an der Original-Datenquelle und öffne die App von Skyss, dem lokalen Anbieter für öffentliche Verkehrsmittel in der Region Bergen und Vestland. Aber auch hier: negativ, die nächste zulässige Busverbindung geht erst morgen zur gleichen Zeit.

Ich gebe noch nicht auf und suche tief in den Innereien der beiden Apps nach weiteren Informationen zur Buslinie nach Fresvik. Und siehe da, schließlich werde ich fündig: denn irgendwo im Kleingedruckten steht klipp und klar, dass der Fresvik-Bus auf die Ankunft der Fähre WARTET und die Verbindung garantiert wird!

Das bestätigt mir dann auch noch einmal der Fahrer des dritten Busses, so dass ich ohne Stress die Überfahrt auf der Fähre genießen kann und nach dem Anlegen ganz locker meinen letzten Bus für heute erreiche. Übrigens haben wir beide etwas davon: denn wenn dieser Bus nicht gewartet hätte, wäre er heute (wie immer?) ganz leer nach Fresvik gefahren. So bin wenigstens ich an Bord und gebe der Fahrt einen bescheidenen Sinn.



Bottom Line: den ganzen Tag lang auf wunderschönen Routen durch Norwegen gedüst, meist im "Privatbus", mit durchweg guten Anschlüssen, und all das für knapp 13 €.

An der Kirche von Fresvik steige ich aus. Praktischerweise steht davor eine kleine rote Bank, auf der ich bequem den Rucksack richtig packen und fit für das nächste Abenteuer machen kann: den fantastischen Trek der drei Nasen.



Es handelt sich dabei um Skomakarnipa, Breiskrednosi und, als Höhepunkt, Bakkanosi - drei gigantische Felsnasen über dem Aurlands- und Næroyfjord. Ich habe die Google KI-Suche befragt, wie der Name zu verstehen ist, und erhielt folgendes zur Antwort:

»The Norwegian mountain name "Bakkanosi" directly translates to "the peak/nose of Bakka" in English, as it is named after the hamlet of Bakka situated directly below it in the Nærøyfjord. The word "nosa" or "nosi" is a dialectal form of "nese" or "nose," referring to the mountain's prominent feature or summit, while "Bakkan" is the genitive form of Bakka.«

Danke Google. Vorausgesetzt es stimmt - die KI-Suche liefert (bisher) oft noch großen Unsinn als Antwort, dies aber zumindest im Brustton der Überzeugung.

Im norwegischen Internet gibt es ein paar tolle Fotos von diesen Felsnasen. Einen Trek, der alle drei Aussichtspunkte vereint, habe ich aber nicht gefunden. Vor allem der Übergang zwischen Breiskrednosi und Bakkanosi könnte problematisch werden, das zeigt ein Blick auf die Karte. Ich habe den betreffenden Abschnitt für alle Fälle mal als Satellitenbild in höchster Auflösung in meiner Navi-App gespeichert und eine mögliche Route festgelegt, doch endgültig kann die Machbarkeit erst vor Ort beurteilt werden. Das Satellitenbild gibt zwar Anlass zur Hoffnung, andererseits wurde die Frage vor Jahren schon einmal auf TripAdvisor gestellt und dort von einem Einheimischen mit Kenntnis der Gegend folgendermaßen beantwortet: ein direkter Übergang zwischen Breiskrednosi und Bakkanosi ist unmöglich.



Eigentlich passen solche off-trail Eskapaden nicht zu meinem neuen Profil als Instagram-Trekker, aber: aller Anfang ist schwer, und wer eine Entwöhnungsphase durchmacht, der muss auch mit Rückfällen umgehen können. Deshalb nehme ich die Aussicht auf Trekking abseits markierter Wege mit einem angemessenem Schaudern und Widerwillen, aber insgesamt doch relativ gelassen zur Kenntnis. Sowieso wird der Bakkanosi-Abschnitt erst in ein paar Tagen aktuell. Heute will ich so weit wie möglich in Richtung der ersten Nase kommen, der Skomakarnipa. Um 17 Uhr verlasse ich die Kirche von Fresvik.



Zuerst geht es ein paar Kilometer am Talrand hoch bis zu einer Ansammlung von Fischerhütten an einem kleinen See, auf der Karte mit ”Skard“ bezeichnet.



Da ich schneller vorankomme als gedacht, gehe ich noch weiter. Von Skard führt ein überraschend guter Trail durch Sumpf und Wald in Richtung eines kleinen Sattels, des Lægdaskaret. Je höher ich steige, desto mehr kommt der Aurlandsfjord zum Vorschein.



Ich halte knapp unterhalb des Sattels weil es zu dunkel wird, um ohne Lampe noch weiterzugehen. Außerdem gibt's morgen von hier bestimmt eine schöne Aussicht. Um 22 Uhr steht mein Zelt.



Das Wetter verspricht wunderbar zu werden. Das soll sich in den nächsten Tagen am Sognefjord auch so fortsetzen, wenn man der Vorhersage auf yr.no Glauben schenken darf.



Ein schöner Zeltplatz, eigentlich möchte ich hier gar nicht so schnell weg.



Kaum zu glauben: in jedem einzelnen Tal, das man auf diesem Bild sehen oder erahnen kann, befindet sich ein Arm des weitverzweigten Sognefjords.



Ich setze meinen Trek fort und erreiche bald den Lægdaskaret-Sattel. Der Trail führt von hier in eine felsige Hochebene weit weg vom Fjord. Das ist nicht meine Richtung, zur Felsnase Skomakarnipa muss ich nach links. Also geht es wild weiter, ab und zu taucht noch ein Steinmännchen auf, aber einen richtigen Weg gibt es hier nicht mehr. Das Gelände ist jedoch meist ohne Busch und ziemlich einfach zu begehen.



Nach zwei Stunden scheine ich mich der Abbruchkante zu nähern. Das Gelände wird hier sehr viel unübersichtlicher und das Vorankommen ist nicht mehr so einfach. Ich deponiere den Rucksack. Trinkwasser gibt es hier auf jeden Fall schon mal. Für eine Übernachtung ist es aber noch ein bisschen früh, wahrscheinlich gehe ich später weiter.



Wow!



Das ist der Aurlandsfjord! Rechts davon sieht man den Beginn des Næroyfjords.





Die Aussicht ist einfach umwerfend. Unten herrscht ein ständiges Kommen und Gehen von Ausflugsbooten und Fähren. Nicht umsonst gehört die Fahrt auf Aurlandsfjord und Næroyfjord zu den ganz großen Touristenattraktionen Norwegens. Hier oben ist aber außer mir kein Mensch, überhaupt macht die Landschaft hoch über diesen weltberühmten Fjorden einen recht verlassenen Eindruck.



Blick auf den Aurlandsfjord Richtung Fresvik, also ”in Richtung Meer“. Die Küste ist von hier aber noch 140 km entfernt.



​

Ich erkunde die Skomakarnipa ausführlich. Von den verschiedenen Klippen hat man bei ständig wechselnder Beleuchtung immer wieder neue, fantastische Ausblicke.





Schönes Spiel vom Sonnenlicht und dem Schatten der Skomakarnipa auf dem Wasser.



900 Meter unter mir tuckert die Fähre Kaupanger-Gudvangen vorbei, die mehrmals am Tag verkehrt.





Nach drei Stunden habe ich mich an dem tollen Panorama sattgesehen und verlasse die Skomakarnipa. Mein nächstes großes Ziel ist die Felsnase Breiskrednosi. Die werde ich heute aber nicht mehr erreichen und morgen auch noch nicht, denn davor liegt wie ein Riegel quer zum Weg das tief eingeschnittene Tal von Dyrdal. Für jetzt nehme ich mir vor, zur Senke von Lægdene abzusteigen und sie zu durchqueren, bis ich auf einen guten Zeltplatz mit Wasser stoße.



Der Abstieg in die Senke ist nicht trivial. Ich muss mehrmals umkehren, da im Busch plötzlich eine Abbruchkante vor mir auftaucht. Das sind keine 900 m wie bei der Skomakarnipa, aber die braucht es auch nicht. Ein Sturz aus 20 m Höhe reicht durchaus, um meinem Trek an Ort und Stelle ein unrühmliches Ende zu setzen. Auf jeden Fall ist es gut, das ich trotz der vergleichsweise zivilisationsnahen Tourengebiete meinen inReach Messenger auch in diesem Jahr nicht zu Hause gelassen habe.



Schließlich komme ich unten in der Senke an. Das Gelände bleibt konfus und ist wegen des dichten Bewuchses nicht so leicht zu begehen. Wenigstens sind die Furten zu dieser Jahreszeit alle einfach und erfordern keinen Schuhwechsel.



Immer wieder fallen schöne, große Bäume ins Auge. Leider findet sich unter keinem ein ebener Platz zum Zelten.



Um 21 Uhr erreiche ich die Alm Lægdene und bin immer noch ohne Lagerplatz. Die Hütten sind verlassen, aber irgendwo im Busch gibt es Rinder, das hört man. Ein paar hundert Meter nach der Alm kommt laut Karte wieder ein größerer Bach. Dort muss ich einfach eine Stelle für mein Zelt finden, denn es wird jetzt bald zu dunkel zum Weitergehen.

Und ich habe Glück: am hohen Ufer auf der anderen Seite des Bachs gibt es wirklich eine einigermaßen ebene Fläche, die mir genug Platz bietet.



Am nächsten Morgen. Nicht weit von meinem Zelt entdecke ich einen kleinen Wasserfall.



Bald darauf heißt es das Lager abzubrechen, denn ich habe heute noch einiges vor: Anstieg aus der Senke zum Sattel - danach Durchquerung einer weiteren Senke - gefolgt von noch einem Sattel - und zu guter Letzt scharf hinunter ins Dyrdalen, dem großen Hindernis auf meinem Weg zur Breiskrednosi.

Fortsetzung folgt, darin u.a.:

- Gefährlicher Abstieg
- Unter Schafen
- Norwegens Grand Canyon
😌

Wo waren die Massen, da, wo du das Foto gemacht hast? Das ist vom "Fortun Utsiktspunkt" aus. Dann wurdem die evtl mit Bussen da hoch gefahren? Kenne ich aus Geiranger, da ist das üblich (und die Aussicht(en) noch viel instagrammäßiger).

Oder weiter unten, direkt vor Skjolden? Wenn die die Straße hochgelaufen sind, dann vielleicht zum Sommerhaus Ludwig Wittgensteins (des Philosophen)? Das liegt am östlichen/oberen Ende des Eidsvatnet und ist eine lokale Sehenswürdigkeit. Wenn das so ist, wäre das erstaunlich, denn das sind vom Anleger etwa 4 km in eine Richtung, machen *Hunderte Kreuzfahrer* sowas ?! Oder nur direkt in Ortsnähe, um auf den an sich - für norwegische Verhältnisse - nicht sonderlich spektakulären See zu gucken? Da waren wir 2024 eine Nacht in einer Campinghütte; das war das Ziel unserer Breheimen-Tour, wir kamen durch das phantastische Mørkrisdalen von Arentzbu (keine Ahnung, warum das so heißt... mørke = Dunkelheit; das war gar nicht dunkel; nur die letzten 7 km auf Straße sind nicht so prickelnd... aber auch nicht dunkel). Als wir da waren, war auch gerade ein eher kleineres Kreuzfahrtschiff da, aber die Passagiere offenbar alle an Bord, und im Ort war es ruhig.

Ja. Anderes Beispiel das Besucherzentrum & alles drumherum am oberen Ende des Trollstigen. Als wir da erstmals waren (1997), sah das alles noch viel bescheidener aus.

*Geld* ist sicher der entscheidende Punkt. So haben ja auch die lokalen/regionalen DNT-Organisationen die Mittel, sowas Spektakuläres hochzuziehen, wie etwa die Rabothytta am Okstindsbreen (Hemnes Turistforening) oder - da war ich gerade - die neue Ramsjøhytta (Trondhjems Turistforening)... macht von außen nicht viel her, aber innen! War 2022 fertig.​

Hallo Ljungdalen, die Menschen liefen talaufwärts. Unser Bus traf schon vor dem Åsafossen Wasserfall auf die Kette und sie riss bis zum Fjord nicht mehr ab, das sind ungefähr 4 km. Sehenswürdigkeiten ersten Ranges sind in dem Tal auf Google Maps jedenfalls nicht verzeichnet, also war es evtl. eine Beschäftigungstherapie für Passagiere, die an dem Tag keinen organisierten Ausflug gebucht hatten. Auf Kreuzfahrtschiffe diesen Kalibers bin ich später in den Fjorden noch einige Male gestoßen, so ein Schiff bietet bei voller Belegung Platz für 5-6 Tausend Passagiere.

Ah OK. Zu "Wittgensteins Hütte" (auch in Google Maps verzeichnet) muss man bei dem Camping unweit des Wasserfalls von der Straße abbiegen, dort überquert ein Fahrweg über eine Brücke den Fluss Fortundalselva, und dann noch am anderen Flussufer wieder 800 m oder so zurück flussabwärts zum See.

"Unser" Kreuzfahrtschiff (also das, was wir dort gesehen haben) war kleiner... ich gucke mal nach... hier, die Aurora von P&O Cruises/Carnival. Naja, auch immerhin bis zu fast 2000 Passagiere...

- Gefährlicher Abstieg
- Unter Schafen
- Norwegens Grand Canyon



Das Wetter soll im Verlauf des Tages etwas Regen bringen, laut yr.no handelt es sich aber zum Glück nur um eine kurzzeitige Verschlechterung. Ich muss heute zu einem 1100 m hohen Sattel aufsteigen und danach die Senke von Snauasete durchqueren. Nach einem weiteren Sattel steht mir ein Abstieg von 500 m ins steile Dyrdalen bevor. Den möchte ich möglichst hinter mir haben, bevor der Regen beginnt. Morgen soll es vom Dyrdalen dann wieder 600 m nach oben zur Breiskrednosi gehen, der zweiten großen Felsnase auf meinem Trek am Sognefjord.



Rückblick auf die Senke, wo ich gezeltet habe. Die Lægdene-Alm kann man in der Bildmitte gerade so ausmachen. Deutlich zu erkennen ist hinten rechts die Skomakarnipa mit dem senkrechten Abbruch zum Aurlandsfjord.





Ich nähere mich dem Sattel.



Rückblick vom Sattel. Aus dieser Perspektive ist kaum noch zu erahnen, dass vor der hintersten Bergkette die gewaltige Schlucht des Aurlandsfjords verläuft.



Voraus taucht jetzt der tiefe Einschnitt des Dyrdalen auf. Der dunkle breite Gipfel ganz hinten links ist die Bakkanosi, mein übernächstes Ziel.



Ich durchquere die Snauasete-Senke. Links vom See erkennt man die Almhütte. Das Trekking heute ist bisher sehr einfach, da im Gegensatz zu gestern der dichte Bewuchs fehlt.



Um 14:30 stehe ich auf dem zweiten Sattel und blicke erstmals ins Dyrdalen hinunter. Mein Ziel für heute, die Hjølmo-Alm, scheint bereits zum Greifen nah. Hier oben treffe ich auch wieder auf den Weg, den ich gestern verlassen habe, um zur Skomakarnipa zu gehen. Auf einem Trail ins Tal runter - das sollte hoffentlich schnell und problemlos gehen.

Für Hochgefühl bleibt dennoch keine Zeit, denn leider beginnt es in diesem Moment zu tröpfeln. Um einiges früher als erwartet.



Der Abstieg vom Sattel hat es in sich. Es gibt einige unangenehme Stellen, der Trail ist teilweise ziemlich ausgesetzt. Nach den ersten 200 Höhenmetern muss der Handadalselvi überquert werden. Die Navi-App zeigt hier auf der Satellitenkarte eine Brücke. Diese sieht jedoch in der Realität nicht mehr vertrauenswürdig aus und ich furte lieber etwas oberhalb. Beim jetzigen Wasserstand ist das gerade noch ohne Schuhwechsel möglich.



Der Regen wird jetzt stärker und der Weg schlechter, bzw. er verschwindet zunächst ganz unter hohen Farnen. Wegen des Wetters mache ich erst mal keine Aufnahmen mehr und mir steht, ehrlich gesagt, auch nicht der Sinn danach. Der Trail entwickelt sich nämlich mehr und mehr zu einer richtig haarigen Angelegenheit: extrem abschüssig, über rutschige Felsen ohne richtige Griffe für die Hände, und immer wieder mit ausgesetzten Stellen. Unter anderem muss eine Felsstufe überwunden werden, von der ein hoher Wasserfall ins Tal stürzt.

Auf meiner bisherigen Reise konnte ich zwei- oder dreimal frische Sachen im Supermarkt nachkaufen. Dementsprechend habe ich noch nicht so viel vom mitgebrachten Proviant verbraucht und mein Rucksackgewicht ist weiterhin hoch. Das sorgt zwar für ein besseres Körpertraining, aber auf diesem Trail wird es zum Nachteil. Ein Ausrutscher würde keinen endlos tiefen Fall wie am Besseggen-Grat nach sich ziehen, aber die Chance, überhaupt auszurutschen, ist hier nochmal deutlich höher.



Falls es Leute aus diesem Forum jemals ins Dyrdalen verschlägt, hier deshalb mein Rat: diesen Trail möchtet ihr nicht in der Kombination "schwerer Rucksack + nass + abwärts" begehen.

Als der Regen sich langsam verzieht, taucht rechts unter mir die Hjølmo-Alm auf.



Hinten sieht man jetzt sogar ein Stück des Næroyfjords, der 600 m tiefer liegt.



Plötzlich stoße ich auf Schafe. Was machen die hier oben im unzugänglichen Busch, wenn sie da unten eine so große Almwiese haben?



Nach dreieinhalb Stunden erreiche ich endlich den Talboden. Offenbar befinde ich mich für den Rest des Tages unter Schafen. Dabei muss ich komischerweise an Karl Mays Winnetou-Abenteuer "Unter Geiern" und die Geierbande denken.



Das Territorium der Schafsbande sieht attraktiv aus, ist es aber nicht. Von ferne scheinen diese Almen immer aus wunderschönen Bergwiesen zu bestehen. Aus der Nähe betrachtet sind die Wiesen moorig, und natürlich haben die Schafe alles vermint. Auf der Suche nach einem Lagerplatz stapfe ich für eine geschlagene Stunde über die Alm und durch den angrenzenden Bergwald. Dummerweise habe ich den Rucksack nicht deponiert, sondern schleppe ihn die ganze Zeit mit mir rum. Ergebnis: hier gibt es keine Zeltplätze. Alles ist moorig, steinig, uneben, verbuscht. Nach der Runde bin ich genauso schlau wie vorher, nur erschöpfter. Schließlich baue ich mein Zelt direkt neben dem Trail auf, der von hier durch den Wald zur nächsten Alm hochführt. Ein besserer Platz war nicht zu finden. Die Schafsgang sieht meinen Aktivitäten teilnahmslos zu.



Der nächste Morgen ist noch grau. Ich lasse den Tag ruhig angehen und warte auf die versprochene Wetterbesserung. Gegen Mittag verlasse ich die Hjølmo-Alm. Die Karte zeigt den gesamten bisherigen Sognefjord-Trek bis zur Breiskrednosi, meinem heutigen Ziel.



Auf gutem Trail steige ich ein Nebental hoch, das Vassetdalen. Unterwegs treffe ich einen Mann, in dem ich zunächst einen anderen Trekker vermute. Dann bemerke ich das große Gewehr auf seiner Schulter. Offensichtlich ein Jäger.

Ich bin kein Waffenexperte und habe selber nur mit dem G3 und dem AK geschossen, aber was dieser Mann auf der Schulter trägt, erinnert an eine Sniper-Waffe. Sehr großer Schalldämpfer. Er will von hier hoch aufs Fjell und scheint die Gegend gut zu kennen. Ich frage ihn nach dem Übergang zwischen Breiskrednosi und Bakkanosi, der mir morgen oder übermorgen bevorsteht. Ist dort ein Durchkommen? Er meint ja, er wäre zuletzt vor ein paar Jahren dort gewesen und es gebe dort einen Trail.

Ein Trail? Davon höre ich zum ersten Mal, das ist eine gute Nachricht.



Dann frage ich ihn, wie er eigentlich das geschossene Fleisch vom Fjell runterbringt? Das sind doch bestimmt netto zusätzliche 20 kg, und sein Rucksack sieht jetzt nicht so riesig aus, definitiv kleiner als meiner. Halb erwarte ich, dass im reichen Norwegen die Jagdbeute mit Helikoptern abgeholt wird. Aber nein, er wird dass erlegte Tier ausweiden und dann hinter sich den Berg hinunter zerren und ziehen. Es geht auch nicht um 20 kg, sondern eher um 40. Alle Achtung, das stelle ich mir ausgesprochen schwierig vor: den steilen Hang runter durch dichten Busch, mit einem Gewehr über der Schulter und Rotwild im Schlepptau.



Vor der Vassete-Alm trennen sich unsere Wege: der Jäger muss rechts hoch aufs Fjell, ich wende mich nach links und beginne mit dem Anstieg aufs Plateau, auf dessen anderer Seite der Fjord liegt.



Dragonfly. Vermutlich eine Torf-Mosaikjungfer (Aeshna juncea)?





Definiere ”filigran“ mit einem Bild.



Blick zurück auf die Vassete-Alm.



Schöner Blick auf meinen gestrigen Abstieg ins Dyrdalen. Ganz rechts der Sattel, wo der Trail beginnt. Etwas links von der Bildmitte liegt der Einschnitt des Handadalselvi mit der kaputten Brücke. Weiter unten der Wasserfall, der Trail verläuft links davon.



Der See Vassetvatnet im Vassetdalen.



Unten im Dyrdalen beleuchtet die Sonne das Leben der Schafsbande auf ihrer miserablen Alm.



Nach zweieinhalb Stunden Aufstieg erreiche ich das Plateau über dem Fjord.



Der Abgrund rückt näher - die Spannung steigt.



Wow again!!! Das sind 1100 Meter senkrecht nach unten.

Nachdem ich den ersten Blick nach unten verdaut habe, nähere ich mich der Abbruchkante fortan mit unbedingtem Respekt…



Als Norwegens ”Grand Canyon“ wird gemeinhin das Aurlandsdalen bezeichnet, das nicht weit von hier am Aurlandsfjord liegt. Es genügt, ein paar Bilder von diesem Tal anzuschauen, um zu verstehen, das der Vergleich an den Haaren herbeigezogen ist. Das hat der ”echte“, wahrhaft grandiose Grand Canyon of Arizona nun wirklich nicht verdient.



Wenn überhaupt, dann gebührt der Titel eines norwegischen ”Grand Canyon“ dem Nærøyfjord. Seine tiefe, enge Schlucht ist tatsächlich vergleichbar mit dem Original, und zwar konkret mit dessen großartigstem Abschnitt, dem Toroweap Overlook. Hier an der Breiskrednosi ist der dunkle Abgrund des Nærøyfjords sogar noch um ganze 200 m tiefer als der Grand Canyon am Toroweap (und das schließt den Teil unter Wasser noch nicht mit ein. )



Mit einem guten Freund habe ich mal am Toroweap Overlook gecampt, wenige Meter vom Abgrund entfernt. Abends kam stärkerer Wind auf und wir spekulierten beim Einschlafen noch eine ganze Weile, wie viel Kraft es eigentlich braucht, um ein 2 Personen Zelt aus der Verankerung zu reißen und über die Kante zu fegen?





Da ist wieder die Fähre Kaupanger-Gudvangen, die ich vorgestern schon von der Skomakarnipa aus gesehen habe. Ob der Käpt’n ahnt, dass er seit zwei Tagen ständig beobachtet wird?



In den Tiefen des Fjords erkennt man der Weiler Styvi. Er ist nur per Boot erreichbar. Man könnte vermuten, dass Styvi da unten im ewigen Schatten liegt. Um Abhilfe zu schaffen, müssten hier oben auf dem Berg vielleicht große Sonnenspiegel installiert werden, wie das für die österreichische Gemeinde Rattenberg geplant war.



Aber das scheint gar nicht nötig zu sein.





Ganz im Gegenteil - Styvi scheint sich eine Art Sonnenmonopol gesichert zu haben.



Überraschend, aber Fakt: das Sonnenkontingent des Landes Norwegen reicht knapp aus, um ganz Styvi abzudecken. Für größere Orte käme eine Verlegung nach Italien infrage.





Auf der Karte ist vom kleinen See auf der Breiskrednosi bis ganz runter zum Fjord ein dünner blauer Strich gezogen. Da ist er.







Wie bei der Skomakarnipa erkunde ich in aller Ruhe die fantastische Aussicht von der Breiskrednosi. Heute werde ich auch nicht mehr weitergehen, sondern hier oben übernachten.





Tief eingeschnittene Rinne mit Wasserfällen in der gegenüberliegenden Steilwand. Auf der Wiese davor zelten einige Kajakfahrer.



Der Nærøyfjord zieht sich noch weitere 7 km zwischen solchen Steilwänden hin. Hinter der Biegung kommt irgendwann das Fjordende mit dem Ort Gudvangen.



Gegen 20 Uhr wird es kalt und ich mache mich daran, einen Lagerplatz zu suchen.



Das Licht der untergehenden Sonne erzeugt nochmal schöne Stimmungen auf den Bergen der gegenüberliegenden Fjordseite.







Kurz vor 21 Uhr steht mein Zelt. Anders als damals am Toroweap Overlook halte ich diesmal den gesetzlichen Mindestabstand zur Abbruchkante akribisch ein.



Fortsetzung folgt, darin u.a.:

- Entlang des Nærøyfjords
- Der Rimstigen
- Ein erzwungener Umweg
😌

Uiuiui, das wäre mir alles viel zu steil. Überall kann man runterfallen, abrutschen, sich versteigen, vom Steinschlag getroffen werden. Mir wäre da einfach zu viel Todesgefahr vorhanden. Aber um so gebannter lese ich mit und meine Augen saugen sich an den Fotos fest.

Die Sognefellstraße ist ein Traum. Ich war im Jahr 2010 für ein halbes Jahr in Sogndal und die Sognefellstraße sind wir einige male gefahren.

, der Smørstabbsbreen. Dort bin ich im Jahr 2010 das erste mal auf einem Gletscher unterwegs gewesen als Teil einer geführten Uni-Exkursion. Ich war damals völlig begeistert und beeindruckt davon. Eine tolle Gegend!

Robtrek Bis hierhin ein klasse Reisebericht! Tolle bis atemberaubende Foto's und dazu ein völlig nüchterner entspannter Text. Ich werde Insta-Fan...
Ich freue mich schon darauf die weitere Story zu lesen. Bin beim scrollen schon über mir gut bekannte Ortsbeschreibungen wie die Orte Sogndal, Kaupanger & Lom / Fossbergom oder Sognefjord, Aurlandsfjord​ und natürlich den Nærøyfjord gestolpert.

Goldi, ich finde, so muss ein Fjord aussehen.



(Quelle)