AW: [SE] 16 Tage Frust und Lust, Höhen und Tiefen: Anfänger im Sarek

Vielversprechender Anfang. Abonniert und gespannt auf mehr!

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Sehr schön
Du hast gerade unseren Reisebericht geschrieben.
Wir waren ja nur etwa eine Woche später unterwegs.
Ich werden deinen Bericht gespannt verfolgen.

Andrea

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Danke, ich bin auf jeden Fall dabei. Deine Einleitung finde ich schon mal sehr ansprechend - man fühlt sich sofort an eigene Erlebnisse zwischen Frust und Lust erinnert. Bin gespannt, wie es Dir ergangen ist auf Deiner Tour in Lappland. Du bist ja am selben Tag gestartet wie ich, hast also auch den Spätsommer knapp verpasst...

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Was soll ich sagen, im Moment ist jeder Sarekbericht herzlich Willkommen bei mir und auch für lange Zeit. Ich bin gespannt

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Ich danke dir, geht bald weiter, bin etwas überfordert mit den ganzen Fotos im RAW-Format und den Möglichkeiten der Bildbearbeitung die ich gerade entdecke, aber ich glaube am Ende nehme ich einfach die JPG ohne alles, das dauert ja sonst alles ewig...

Alles meine Schuld.

Ich war ja die ersten 5 Tage mit Evernorth unterwegs - und er meinte am Anfang zu mir, er habe die letzten Jahre immer Wetterglück gehabt, er sei also ein Glücksbringer. Ich musste dem entgegen setzen, dass ich Pech bringe, da ich die letzten beiden Touren eher schlechtes Wetter hatte. Mir scheint, sein Glück bezieht sich nur Island.


Ja, wenn man genau liest, dann kriegt man das eigentlich bei den meisten Berichten doch mit, dass es auch einigen Frust gibt. Aber ich habe das oft überlesen und dachte mir: Bleib optimistisch, das Wetter wird schon toll werden. Sag mir jetzt nicht, dass davor besseres Wetter war?

Ich habe mit Absicht keinen einzigen Wetterbericht vorher gelesen. ich dachte mir: An der Tourplanung ändert sich eh nichts. Ich muss da durch. An der Ausrüstung auch nicht. Also warum mit dem Wetterbericht befassen?


Man traut sich ja schon gar nicht mehr den Sarek zu posten, gab ja doch einige wahnsinnig tolle Berichte in den letzten Jahren.

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Bis auf ganz wenige andere Berichte sind sie doch alle gleich was das Foto betrifft. Mal mit Steinen und Wasser, oder nur Wasser, gefroren oder mit Schnee etc.. Wenn man danach geht ist jeder Skandinavienbericht gleich, so viel ändert sich die Landschaft nun wirklich nicht. Ich könnte sogar behaupten das das eine oder andere Foto vom Kungsleden der Sarek wäre und da müsste schon wer kommen der sich richtig gut auskennt um zu sehen das es das nicht ist. Sobald aber das persönliche Erlebnis ins Spiel kommt, Sachen die man erlebt hat, Hausforderungen die man geschafft hat usw., wird so ein Bericht einzigartig. Dazu kommt das die Technik nicht stehen bleibt und sich jeder weiter entwickelt. Ich interessiere mich dann zum Beispiel auch dafür was man benutzt hat, was man gekocht hat, eine andere Anreiseart etc.. Und der Bericht wird immer interessanter auch wenn er der 100. aus dem Sarek ist . Auch wenn das was anderes ist, habe ich mal Golf gespielt. 120 Runden durchschnittlich im Jahr. Jede war anders und ich könnte einiges interessantes erzählen obwohl man ständig den gleichen Kurs gespielt hat.

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Ich weiß ganz genau was du meinst, ich kämpfe gerade mit 2000 Fotos der letzten Radreise. Davor immer nur JPEGs, jetzt erkunde ich die Möglichkeiten der RAW-Fotografie... nun, wenigstens lernt man so Lightroom ein bisschen kennen.

Ich freu mich auf deinen Sarek-Bericht, bei mir ist es über ein Jahr her das ich da war, es entsteht Sehnsucht beim Lesen deiner Zeilen und bei deinen Fotos. Toller Schreibstil!

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Na, dann bin ich mal gespannt, wie es dir im Weiteren noch ergangen ist.
Wann geht’s denn weiter??

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Toller Beitrag
Man ist sich ja nicht immer sicher ob man so Dinge wie die Ausrüstung etc. posten soll aber dann gibt es schonmal einen der den nächsten Beitrag liest.

Wobei ich das Beispiel mit dem Golfen erstaunlich finde. Wenn man ein Hobby zu oft macht, habe ich manchmal das Gefühl, dass die Erinnerungen im Nachhinein recht stark verschwimmen. Sprich, wenn man 10mal im Skiurlaub war oder zum Skilanglauf, erinnert man sich womöglich am Ende nicht mehr so exakt, welche Abfahrt in welchem Urlaub war. Macht man es nur einmal, ist die Erinnerung an jeden Tag noch da. Für mich immer ein Grund, so viel Abwechslung wie möglich im Urlaub oder bei Hobbys anzustreben. Wobei ich das Gefühl habe, beim Trekking eine Urlaubsart gefunden zu haben, der ich noch einige Zeit treu bleiben könnte. Und natürlich auch klar ist, wenn einem eine Sache richtig Spaß macht, macht man sie gerne so oft wie möglich.

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Erstmal zur Vorbereitung & der Ausrüstung.

(Im nächsten Post gehts dann mit der Tour los)

Meine Tour ging insgesamt 16 Tage, also 15 Übernachtungen. Die ersten 5 Tage war ich gemeinsam mit Evernorth unterwegs, danach haben sich unsere Wege wegen unterschiedlicher Tourplanung getrennt. An dieser Stelle vorab nochmal ein herzlichen Dankeschön für die zusammen verbrachte Zeit, es war mir eine Ehre!

Ursprünglich wollte ich die Tour von drtech aus dem letzten September nachlaufen, bekam aber durch Zufall mit, dass Evenorth ungefähr im selben Zeitraum im Sarek sein würde. Tatsächlich stellten wir fest, dass wir beide, unabhängig voneinander, so gebucht hatten, dass wir am Freitag dem 30.08 in Lulea ankommen würden, wollten uns also auf jeden Fall auf ein Bier treffen. Nachdem er mir von seiner Tourplanung – Einfliegen lassen mit dem Helikopter, auf Vobos Spuren – erzählt hatte, warf ich schließlich wenige Tage vor der Tour meine Planung um (vielleicht erinnert sich der ein oder andere an meine kurzfristigen Tourplanungsfragen) und beschloss, ebenfalls den Heli-Flug zu buchen, wenn es passen sollte, vielleicht auch ein paar Tage mit ihm gemeinsam zu laufen. Und tatsächlich taten wir das dann ja auch. Aber dazu später mehr.

Anreisedaten:
– Flug Deutschland --> Stockholm --> Lulea
– Der Sarek hat 4 mögliche Einstiegspunkte, davon 3 im Norden und einem im Süden. Im Norden, von Ost nach West: Kebnats/ Saltoluokta, Suorva, Ritsem; im Süden: Kvikkjokk. Beide sind von Lulea mit Zug/Bus in 4-5 Stunden erreichbar
– Für die Flüge 300€, für die Fahrten zum Start / Endpunkt jeweils ca. 50€
– Startpunkt war Kvikkjokk, Endpunkt Kebnats
– Von Kvikkjokk ging es im Helikopter – gemeinsam mit evernorth – nach Tarraluoppalstugorna, ca. 130€ pro Person (1450 Schwedische Kronen)

Meine Tour:
Kvikkjokk - Tarraluoppal (Heli) – Jiegnavagge – Sarvesvagge – Luohttolahko – Sarvesvagge – Niejdariehpvagge – Algavagge – Skarja – oberes Rapadalen – Snavvavagge – unteres Rapadalen – Hochebene im Osten bis Skierffe – Aktse – Sitojaurestugorna – Ulldevisduottar – Saltuloukta





Zur Ausrüstung
Detaillierte Packliste: https://www.directupload.net/file/d/...uc23to_pdf.htm

Insgesamt 8kg Essen und ein Startgewicht von 23kg exklusiv Stöcke, zusätzlich das was man an Wasser dabei hat, im Sarek also nur ca. 1kg da es an Wasser wahrlich keinen Mangel gab...

Das Zelt:
Hilleberg Unna. Unverschämt teuer. Aber einfach ein unglaublich gutes Zelt. Bin damit extrem zufrieden. Und nehme gerne das Mehrgewicht in Kauf, wenn ich mir dafür weniger Gedanken machen muss über den Zeltplatz, das Abdichten von Nähten oder Reißverschlüssen, Löcher im Boden usw.

Das GPS-Gerät:
Etrex 30x. Ohne Touchscreen, mit Steuerkreuz, lahm, schwer sich daran zu gewöhnen. Aber: In der Extremsituation Sturm, Regen, Nebel – absolut zuverlässig, kein rumspinnender Touchscreen, kein Akku der auf 0 springt (Handy lässt grüßen), kein Wasser im Anschluss, lange Batterielaufzeit. Fast die gesamte Tour war das Gerät Luxus und überflüssig. Fast. An zwei Tagen gab es so starken Nebel, dass man eine Sicht von mitunter 10-20m hatte. Navigation über Karte und Umgebung unmöglich. In beiden Fällen war ich sehr froh, das Gerät dabei zu haben. Das eine mal habe ich es erst nach Gefühl versucht und mich komplett verlaufen, wie im Film. Ich bin bei einer Sicht von 5m regelrecht im Kreis gelaufen.

Das Satellitengerät.
Inreach Mini. 100g. 289€ + 30€ Jahresgebühr + 20€ für den einen Monat. Teuer. Ärgerlich. Aber nützlich. Zum einen für die Daheimgebliebenen und sich Sorgenden – durch das Setzen von Wegpunkten können diese nachverfolgen, wo man gerade wandert, zum anderen durch das Anfordern von Wetterberichten. Auch ein Verschicken von Nachrichten an andere Inreach Geräte ist möglich, sodass evernorth und ich, auch nachdem wir uns getrennt hatten, noch miteinander kommunizieren konnten. Und die SOS-Funktion ist eben für den Notfall auch noch da. Viele der Wanderer im Sarek, die Solo unterwegs waren (bei denen die ich gefragt habe, alle), hatten entweder so ein Gerät oder ein anderweitiges Satellitengerät dabei!

Der schwächste Ausrüstungsgegenstand: Die Stöcke: Leki Khumbu (2019)
Haben komplett versagt, mir ziemlichen Frust beschert und mich mehrfach in sehr gefährliche Situationen gebracht. Ob Konstruktions- oder Produktionsfehler weiß ich nicht, ich tippe auf ersteres. Evernorth war ebenfalls sehr verwundert über dieses Montagsprodukt. Waren erst nach notdürftiger Reparatur mit Panzertape zu gebrauchen. Grund: Die Verbindung zwischen dem untersten und dem mittleren Segment hat überhaupt nicht gehalten. Sprich: Wenn der Stock auch nur ein klein wenig Widerstand beim Rausziehen hatte, blieb das unterste Segment stecken und man hatte den Rest des Stockes in der Hand. Wenn das passiert während man über ein Blockfeld läuft, legt man sich beim nächsten Schritt hin, weil man sich plötzlich nicht mehr abstützen kann. Oder auf einem abschüssigen Weg am Hang oder oder oder. Auf einen Trekking-Stock muss man sich verlassen können, das ist ein überlebenswichtiger Trekking-Gegenstand. Das war hier nicht der Fall.

Die Kamera:
Ebenfalls neu mit dabei: Die Sony Alpha 6000 (450g) mit Ultrapod ii Stativ (112g), Bauchtasche (140g), 2 Ersatzakkus (ca. 100g) und 20.000maH Powerbank (statt 10.000 im letzten Urlaub).

Es war für mich learning by Doing, ich bin also im Vergleich zu vielen die hier im Forum unterwegs sind was die Fotos angeht ein kompletter Anfänger. Habe mich vorher aber bestmöglich informiert, vor allem mit Videos auf Youtube von Stephan Wiesner, Benjamin Jaworskyi und fototrainer.com.

Durch ein Video von ersterem – Milchstraße fotografieren mit einer beleuchteten Hütte im Vordergrund – hatte ich auch erst die Idee für das Foto aus dem ersten Post. Einige Fotos werden unterbelichtet, andere überbelichtet sein, muss mal sehen was sich da mit der Bildbearbeitung machen lässt, aber zum Üben war die Tour natürlich ein Traum.


Dann noch ein paar einleitende Worte zu meinem Werdegang & zur Definition des Begriffes "Anfänger"

Lektion 1. Aller Anfang ist schwer
Mein erster Trekking-Urlaub war im Oktober 2018, Schottland, Northwesthighlands / auf Ske. Ich war ein Rookie, hatte kein gutes Zelt dabei, nahezu keine Draußen-Übernachten Erfahrung.

Als es am Ende des ersten Wandertages anfing zu regnen und in der Nacht heftig regnen sollte, suchte ich verzweifelt eine Möglichkeit, nicht im Zelt übernachten zu müssen - und fand Unterkunft in einer Scheune, gebettet auf Stroh. Nach diesem „Abenteuer“ folgte eine Nacht in einem B&B. Gemütlich, warm, groß – ein Traum. Doch am nächsten Abend war ich – nach dem ersten richtigen und langen Wandertag – am westlichen Ende des Loch Affric angekommen. Und auf der Suche nach dem idealen Zeltplatz. Aber den gab es nicht. In zwei Hütten fragte ich, ob ich in einer der Scheunen übernachten dürfte – vergeblich. Einer der Bewohner erzählte mir etwas von einem Youth-Hostel in einiger Entfernung. Also dahin! Nur nicht im Zelt übernachten müssen!

Es war schon dämmrig, es stürmte, es regnete, der Wanderweg war schmal und in den Hang geschnitten. Überall stand das Wasser im Gras. Den richtigen Zeitpunkt zum Zeltaufschlagen hatte ich längst verpasst - und stolperte in der Dämmerung, völllig erschöpft, durch die Landschaft. Nach einem Blick auf die Karte realisierte ich – ich schaffe es niemals bis zur Hütte (in der an diesem Abend übrigens der Nutzer Rainer Duesmann war, wie ich später erfahren sollte).

Also wieder ein paar Kilometer zurück und Aufschlagen des Zeltes in unmittelbarer Nähe zu einer der Hütten. Es folgte die erste Nacht im Zelt. Der Wind rüttelte am selbigen und ich, in ständiger Sorge um das Zelt, versuchte ein wenig Schlaf zu finden. Es folgten drei Nächte in einer Bothy mit einem Tagesausflug auf einen Munro und einem Ruhetag.

Danach ging es nach Skye, eine Übernachtung in einem B&B, danach mehrere Nächte in einer Bothy an der Küste. Dann, als Abenteuer zum Abschluss, eine zweite Übernachtung im Zelt. Beim ersten Versuch das Zelt aufzubauen zerlegte es mir dieses fast durch den Sturm an der Küste. 10 Minuten stand ich im strömenden Regen, hielt die Zeltstangen mit den Händen fest und wartete darauf, dass der Wind abflauen würde, damit ich das Zelt wieder einpacken könnte. Der Zeltplatz war vollkommen ungeeignet und einem massiven Wind – umgelenkt von einer Felswand - von der Küste ausgesetzt, der sogar zur Sperrung der Brücke nach Skye für Busse und LKWs führte. Ich sprach mit dem Wind, gestand ihm zu dass er gewonnen habe und ich mich verziehen würde. Nur bitte bitte möge er mir noch einen kleinen Aufschub gewähren, damit ich mein Zelt wieder einpacken könnte. Alles nur in den Packsack stopfen und weg von diesem verfluchten Ort!

Ich war körperlich und psychisch am Ende, war durch das Meer gewatet mit Wasser bis zur Hüfte („Bad Step“) und fand und fand keinen Zeltzplatz. Es folgten ca. 2 Stunden weiterer Wanderweg in der Dunkelheit mit Stirnlampe bis ich schließlich, an einem Hang, einen halbwegs ebenen Zeltplatz, ein wenig windgeschützt, fand, nachdem ich einen kleinen See fast umrundet hatte und dennoch keinen Zeltplatz gefunden. Es folgte die zweite Nacht im Zelt – nachdem gegen 3-4 Uhr ein Hirsch neben meinem Zelt angefangen hatte zu Röhren lag ich den Rest der Nacht wach.

Und so fand der erste Trekking-Urlaub – für mich ein wahnsinniges Abenteuer, und, gemessen an den Vorerfahrungen, eigentlich sogar das Größte, seinen Abschluss.

Lektion 2. Das Zelt hält.
Doch das Reisefieber hatte mich gepackt, zu viele tolle Reiseberichte hatte ich gelesen, und so ging es im April des nächsten Jahres – diesen Jahres – wieder nach Schottland.

Gegen nachmittag des ersten Wandertages fand ich eine gute Stelle und schlug direkt das Zelt auf. Ich hatte nachgerüstet mit einem Hilleberg Unna, das dem Wind und Regen in dieser Nacht souverän trotzte. Dennoch folgten – ich bin ein großer Bothy-Fan – zwei Nächte in einer Bothy, eine weitere in einer anderen Bothy und dann die zweite Nacht im Zelt. Nach 2 Übernachtungen in Kinlochewe ging es wieder in die Wildnis mit der nächsten Steigerung – zwei Nächte hintereinander im Zelt. Einmal auf 800m nahezu auf einem Gipfel und einmal an einem See auf ca. 600m. Den Gedanken auf einer dritte Nacht danach im Zelt verwarf ich aufgrund des durchgehenden Regens an diesem Tag und schlug mich 20km wegelos durch bis zur nächsten Bothy, die ich voller Glückseligkeit in der Dämmerung und schon mit Stirnlampe erreichte.

Nach mehreren Nächten dort folgte noch eine weitere Nacht im Zelt – die Einsamkeit und Trostlosigkeit dort wurde durch den Schnee noch verstärkt – und eine letzte Nacht in der vierten Bothy.

Alles in allem eine klare Steigerung – und doch am Ende nur 5 Nächte im Zelt, 2 Tage im Hostel und 8 Nächte in Bothys. Dennoch war mir in den ersten 6 Tagen gerade einmal eine Person begegnet.

Lektion 3. Solo Trekking im Sarek
Nun sollte es also nach Schweden gehen. Ich wollte mehr, ich wollte Abenteuer. Der Sarek war mir ein Begriff, tauchte regelmäßig in Reiseberichten im Titel auf. Und so buchte ich meinen Flug nach Lulea nach ein paar Tagen Recherche, verschob den Rest der Planung auf später.

Nun also die Königsdiszplin. 16 Nächte hintereinander im Zelt. Keine Hütten. Keine Bothys. Kein entspanntes Verbringen eines Tages an einem Wind- und Regengeschützten Ort, an dem man herumlaufen kann, sogar Tisch und Stuhl hat. Und alle Verwandten rieten mir davon ab, sagten, das sei verrückt, zu viel Gewicht, zu wild, mach doch etwas nahe der Zivilisation. Aber hier im Forum gab es so viele Reiseberichte davon, dass ich mir dachte: So schwer wird’s schon nicht sein.

Das ist immer faszinierend, wie viel einem der Austausch mit Gleichgesinnten bringt. Was muss es vor 50 Jahren für ein Abenteuer gewesen sein, wenn man von solchen Touren nur aus Erzählungen und Büchern erfahren hat und sich dann entschieden, loszuziehen. Aber heute – man bekommt die Anreisedaten, die Tourbeschreibung, die Bilder. Wahnsinn. Auch wenn ich die Strecken, die ich nachlaufe, meist gar nicht so detailliert lese. Desto weniger ich weiß, desto mehr Überraschung und Abenteuer ist dabei. Wobei ich mir z.B. mögliche Übernachtungsplätze schon vorher auf der Karte markiert habe um die Tagesetappen grob zu planen.

Für mich war also klar – egal wie das Wetter wird, ich würde diese Tour durchziehen. Ob mir diese Art Urlaub gefällt oder nicht wollte ich hinterher entscheiden, aber einmal wollte ich es auf jeden Fall ausprobieren, gänzlich unabhängig von Hütten loszuziehen.

Spätestens morgen gehts weiter.

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Der Vollständigkeit halber: +1 im Süden (Südosten), die Brücke über den Sitoälv (Sijddoaädno). Mit Auto und bei identischem Start/Ziel definitiv bedenkenswert, weil nur ein (relativ kurzer) Tagesabschnitt bis Aktse. Auch sonst nicht völlig abwegig, wenn auch weniger attraktiv: von Tjåmotis (an der Buslinie nach Kvikkjokk) kommt noch ca. ein Tag Straße/Fahrweg (20 km) hinzu, und *vielleicht* hat man ja Anhalterglück. Gesamtentfernung bis Aktse etwa wie von Kvikkjokk.

Ja, genau so habe ich mir über die Jahre auch schon zwei Stöcke kaputtgemacht, einen Leki und einen Komperdell. Zugegeben, relativ(!) günstige Modelle. Aber weitaus teurere haben ja ähnliches Systeme. Theoretisch hilft dagegen, OFT zu prüfen, ob noch fest verschraubt, aber wer denkt da schon andauernd dran, gerade bei längeren Abschnitten in kritischem Gelände. Ist ärgerlich. Ich denke schon dran, entsprechend der von mir benötigten Länge ein Loch durchzubohren und dort mit Schraube/Flügelmutter zu fixieren.

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Bin gespannt wie es osgeht. Angefüttert hast Du schon ordentlich.

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30.08.2019: München nach Lulea
Morgens gegen 2 Uhr klingelt mein Wecker. Naja. Eigentlich nicht. Eigentlich war ich schon vorher wach und habe ihn deaktiviert, bevor er geklingelt hat. Mehr als ca. 2 Stunden dürfte ich in dieser Nacht auch nicht bekommen haben – hatte ich doch am Abend davor noch bis 10 Uhr gepackt und letzte Vorbereitungen getroffen.

Und so ist es denn in der S-Bahn zum Flughafen München auch erstaunlich leer. Immer wieder faszinierend, wie unterschiedlich die Wahrnehmungen sind, wenn man nicht tagsüber, sondern so früh reist. Und sofort ist man im "Es geht in den Urlaub" Modus.



Ich hatte ordentlich Zeitpuffer eingeplant, dann morgens am Flughafen stellte sich gleich die erste Herausforderung. Der Rucksack, Osprey Atmos AG 65, war voll mit Essen und Kleidung. Isomatte und Zelt mussten also außen am Rucksack befestigt werden. Dafür hatte ich extra einen recht robusten, sehr großen Plastiksack bei Globetrotter gekauft. Dennoch: Mein Hilleberg Unna, einfach in diesen Sack schmeißen? Was, wenn der irgendwo aufgerissen würde? Dann wäre das Zelt weg. Also mit zig Seilen und Klebeband erstmal morgens, ohne Kaffee, verschlafen am Flughafen, Isomatte und Zelt am Rucksack befestigt.





Endlich fertig musste es kommen wie es in solchen Situationen immer kommt – erst steht fast keiner an der Schlange, kommt man dort an, ist plötzlich eine Reisegruppe mit 100 Leuten vor einem. Adrenalin! Aber so richtig! Glücklicherweise ging dann doch alles gut und ich konnte, mit meiner ganzen Technik-Ausrüstung, zur Sicherheitskontrolle.



Dann, endlich, mit dem Flug von München nach Stockholm.



Am Flughafen Stockholm dann eher ein Alptraum: Ankunft an Terminal 4, musste ich für den Inlandsflug zu Terminal 5. Und an jedem Terminal befindet sich jeweils eine eigene Sicherheitsschleuse. Derartiges hatte ich noch nie erlebt. Was ich nicht wusste: Zwischen den beiden Terminals verkehrt ein Bus. Ich Idiot aber natürlich raus aus Terminal 4, dann, ewig lange durch den Flughafen gehetzt, um an Terminal 5 nur noch wenige Minuten bis zum Boarding zu haben – und die Sicherheitskontrolle vor mir. Mist! Glücklicherweise war die Schlange vor mir relativ kurz. Das hätte auch anders sein können.

Unvergessen das Gespräch mit dem Sicherheitsbeamten:
„What is this?“ *zeigt auf meinen Gaskocher*.
„It is a Gascooker“
„???“
„its for Cooking“
„???“
“If you go camping you can put gas in it and then cook food” *Mache Rühr- und Essbewegungen mit den Händen*
“Aaaahhh”.

Uff. Dann, in den zweiten Flieger.

Ich hatte mir vorher auf Google angeschaut, wie der Flieger in etwa fliegen würde. Und mich daher für einen Sitz am Fenster auf der linken Seite entschieden. Und dank des guten Wetters hatte man eine ausgesprochen tolle Sicht nach unten nach Schweden.





Mein erstes mal Schweden als Erwachsener. WAHNSINN! Dieses Panorama! Das ganze Land scheint nur aus Wald und Wasser zu bestehen. Zig Seen. Fast mehr Wasser als Land. Und erst die Küste! Unzählige Inseln – kleine Inseln, große Inseln, wie gemalt. Allein für diesen Flug hat es sich schon gelohnt, nach Schweden zu fliegen.

Einfach mal dort unten wandern gehen – mit einem Boot (Was ein Packraft ist wusste ich zu diesem zeitpunkt noch nicht, wurde erst von Evernorth aufgeklärt) zu einer der Inseln fahren und dann, wie Robinson Crusoe, ein paar Tage alleine auf einer eigenen Insel verbringen. Kam direkt auf meine Liste!




Ich erinnere mich noch gut an meine Berliner Zeit – in Brandenburg konnte man, auch am WE, durchaus schaffen, einen See mal für ein paar Stunden für sich zu haben. Kein Bratwurststand, kein Parkplatz, keine Touristenmassen. In Bayern? Keine Chance. Alles voll. Erst vor ein paar Tagen haben ich einen Artikel über den Walchensee gelesen und zehntausende Touristen, die jeden Tag dorthin kämen.

siehe hier: https://www.travelbook.de/ziele/seen...rn-overtourism

Die Einheimischen würden den Touristenanstrom nicht mehr bewältigen können. Alle aus München, alle auf der Suche nach der Ruhe der Natur. Verständlich. Und doch nicht die Art Ruhe und Natur, die ich als solche definieren würde.

Aber hier, in Schweden, ist das anders. Zig tausend Seen. Hier wäre es kein Problem, mit dem Auto zu einem x-beliebigen Punkt zu fahren, ein bisschen zu laufen und sich dann, vielleicht mit Angel, an einen solchen See zu setzen und mit einem guten Buch die Ruhe zu genießen.




Das Wetter wird schlechter. Als das Flugzeug in Lulea landet ist das Wetter: Nebelig. Trübe. Ich hatte, man möge es mir glauben oder nicht, in den Wochen vorher kein einziges mal einen Wetterbericht konsultiert. Wozu auch? Der Urlaub war gebucht, die Route war geplant. Die Ausrüstung müsste so oder so alles abdecken, egal ob Regen oder Sonne. Warum also den Wetterbericht lesen und sich womöglich Sorgen machen? Warum nicht einfach drauflos?

Jedenfalls: Das Wetter ist schlecht. Ich packe in Ruhe aus – einen so kleinen Flughafen hatte ich noch nie gesehen – und fahre dann mit dem Bus ins Zentrum.



Direkt erst mal zu einem Outdoor-Laden und dort Gas, weitere Riemen und einen weiteren Packsack gekauft. Dann zum Hotel (Quality Hotel Lulea) – ernüchternd, will man einen „Early Check in“ machen kostet das ca. 20€ = 33% mehr als gebucht. Wahrscheinlich heutzutage normal, ich fand es trotzdem lächerlich. Die Zimmer sind schon frei, ich habe schon gebucht und bezahlt, trotzdem muss ich jetzt noch mehrere Stunden warten.

Gepäckaufbewahrung nur in einem Wandregel ohne Kontrolle durch das Hotelpersonal direkt am Eingang. Da lege ich mein Hilleberg Unna bestimmt nicht rein.Also mit dem ganzen Gepäck noch 2 Stunden durch die Stadt gelaufen. Naja. Ich hätte mir einen besseren Beginn vorstellen können, ganz ehrlich. Vielleicht bin ich da auch zu misstrauisch, aber Vorsicht ist besser als Nachsicht. Weg ist weg.

Mit Zwei Ausrüstungsgegenständen war ich aber noch überhaupt nicht zufrieden. Erstens, der Gürtel – diesen hatte ich kurz vor der Tour im Internet bestellt – 50 5 Stern-Bewertungen. Nur: Erstens: Der Verschluss hakte. Ernsthaft. Man bekam ihn nie beim ersten Versuch auf. Man musste immer erst 10 Sekunden fummeln, bevor man den Gürtel aufbekam. Zweitens: Das Material war zu hart. Es schnitt sich regelrecht in die Hüfte ein.

Warum hatten eigentlich gefühlt 50% der Bewertungen auf amazon ein Foto von diesem Gürtel gemacht? Würde ich von einem 12€ Gürtel auf Amazon stolze Bilder einstellen, um meinen neuen Gürtel zu präsentieren? Ich glaube nicht. Das Ding taugte nichts. Und die Bewertungen waren höchstwahrscheinlich alle gefakt. Wie üblich.

Zweitens: Die Socken. Passten diese am Anfang immer gut, scheinen sich diese bei mir zu weiten. Die Vorformung für die Hacken saß bei mir immer 5cm weiter oben – und genau an der Stelle hatte ich – wie mir jetzt wieder einfiel – im letzten Urlaub an beiden Füßen mir die Haut aufgescheuert. Dank der neuen Socken und dank Tape an den entsprechenden Stellen sollte ich in diesem Urlaub - trotz einer vielfachen Belastung - keine solchen Probleme bekommen.

Also nochmal los, einen neuen Gürtel und ein neues Paar Socken gekauft. Letzteres, als ich 15min vor Ladenschluss durch die Tür stürmte und dennoch super von einer Dame beraten wurde. Top!

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Am Abend machte ich mich dann auf ins Hotel von Evernorth, um mich mit ihm zu treffen. Im Comfort Hotel Arctic. Dessen Hotellobby wahnsinnig schön war.



Wir unterhielten uns, verstanden uns prächtig, redeten über seine Island-Erfahrungen (da will ich als nächstes hin) und beschlossen schließlich, noch in einem Restaurant essen zu gehen.

Nach einigem Hin und Her landeten wir schließlich in einer Kneipe und gönnten uns jeweils einen Burger. Dann ging es, nicht zu spät, endlich ins Bett. Fuhr doch unser Zug am nächsten Morgen immerhin schon ca. um 6.00 Uhr.

Wie praktisch, dass es in meinem Hotel Frühstück ab 5 Uhr gab – Wochentags. Am WE natürlich erst ab 6. Hrrgnnnnh. Immerhin durfte ich nach einem netten Gespräch mit der Empfangsdame am späten Abend noch meine Rucksack-Tüte (200g) und den überflüssigen Gürtel und das überflüssige Paar Socken in einer Tüte deponieren. Das war verständlicherweise sehr unüblich - „I come back in 2 Weeks“ aber es wurde möglich gemacht. Und versöhnte mich dann doch sehr. Hatte ich doch, in meinem Letzten Urlaub in Schottland, diese Tüte im Hostel unter dem Sofa im Gemeinschaftsraum versteckt.

Ich war schon super gespannt auf den morgigen Tag, auf den Heli-Flug und darauf, endlich wieder in der Wildnis anzukommen.

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Spannend! Nachdem wir uns in Schottland knapp verpasst haben, und ich noch nie in Schweden trekken war, umso interessanter für mich.
LG
Rainer

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Tag 2, Samstag der 31.8.2019: Lulea - Kvikkjokk - Tarraluopal - Vassjajavratja

Der Wecker klingelt früh, irgendwann um ca. 5.00 Uhr. Bloß nicht den Bus verpassen. Es gibt nur die eine Verbindung am Tag nach Kvikkjokk.

Die Atmosphäre um die Uhrzeit in der Stadt, nachdem diese am Tag vorher wegen eines Straßenfests ziemlich voll war, könnte anders nicht sein. Die Sonne geht bald auf, direkt am Ende der langgezogenen Straße in der Innenstadt.



Ich bin relativ früh dran, komme schon ca. 20 Minuten vorher am Bahnhof an, hatte schon am Abend vorher das richtige Gleis gesucht. Viele davon gibt es freilich nicht. Evernorth ist sogar noch früher da, sein Hotel war direkt gegenüber vom Bahnhof.



Dann heißt es erstmal warten, bis sich der Zug endlich in Bewegung setzt.

Im Reisebericht von vobo hatte dieser soweit ich mich erinnere geschrieben, die Jugendfussballmannschaft von Lulea hätte den Zug betreten, sodass er das Abteil nochmal gewechselt hat. Und tatsächlich steigt auch bei uns, wenn auch erst an einer späteren Haltestelle, eine Jugendfussballmannschaft ein.

Dann hat mir erstmal eine Schwedin in meinem Alter einen Kaffee ausgegeben, True Story!
(Ok, es war die Dame hinterm Tresen und das Kartenlesegerät funktionierte nicht, aber psst!)

Nach 90min Fahrt steigen wir uns und haben nun eine Weile Aufenthalt, bis endlich der Bus kommt. Eineinhalb Stunden müssen wir warten. Nach einiger Zeit öffnet das Bahnhofshäuschen mit kleinem Shop.



Zwei weitere Personen mit Trekking-Rucksäcken trudeln ein, ein Mann und eine Frau.

Wir kommen ins Gespräch, unterhalten uns eine Weile. Er hat einen verhältnismäßig kleinen Rucksack dabei, auch baumelt keine Isomatte draußen dran wie bei uns beiden. Auf die Frage, ob er den Kungsleden laufen wolle, entgegnet der ganz cool, er wolle auch eine Woche in den Sarek. Aber er hat ziemlich leichte Ausrüstung dabei, erstaunlich.

Er will irgendwo vor Kvikkjokk aussteigen und am Ende in Ritsem rauskommen. Sonderlich gut informiert scheint er sich aber nicht zu haben. Er erzählt nämlich davon, die Fähre an einem Tag zu nehmen, an dem sie meines Erachtens nicht mehr fährt, der Fährbetrieb endete laut Internet bereits einen Tag vorher. Das erstaunt ihn sehr, muss er so doch schon einen Tag eher ankommen, was aber laut seinen Angaben auch kein Problem sei. Da hätte er womöglich ein ziemliches Problem bekommen .



Dann geht es mit dem Bus – dieser verändert zwischendurch die Nummer, dennoch können wir im selben Bus bleiben – bis nach Kvikkjokk, insgesamt 3,5 Stunden. Das heißt wir kommen dort schon um 12.30 Uhr an.





Das ist insofern etwas misslich, als dass unser Heli-Flug erst um 18 Uhr geht. Also beschließen wir, erst noch bis zur STF Kvikkjokk Fjällstation zu laufen und schlagen dort die Zeit tot.

Und hier ist es voll! Richtig voll! Bestimmt 50 oder mehr Rucksäcke liegen außen an der Hütte, drinnen muss man die Schuhe ausziehen. Mit ein wenig Genugtuung schaue ich mir die Rucksäcke so an und komme zum Schluss, dass wir hier nahezu die einzigen sind, die in den Sarek wollen.



Eine deutsche Familie packt neben uns ihre Rucksäcke aus, die haben zig gesammelte Geweihe dabei. Das wäre eher nichts für mich.

Auch eine Waage gibt es hier. Und tatsächlich: Soweit ich mich erinnere bleibt Evernorth mit seinem Rucksack, wie er angekündigt hatte, genau bei 20kg. Ich bin bei 3kg mehr.



Der Shop in der Hütte ist relativ gut ausgestattet muss man sagen. Billig ist es freilich nicht.


Der Fluss direkt neben der Hütte ist ziemlich massiv und ich probiere ein wenig mit meiner Systemkamera und einem Verdunkelungsfilter mit längerer Belichtungszeit herum.



Gegen nachmittag leert sich die Hütte nahezu komplett – die Wanderer auf dem Kungslesen laufen scheinbar alle im selben Rhythmus. Morgens frühstücken, Mittagspause in einer weiteren Hütte sofern möglich, abends in der nächsten Hütte ankommen. Das wird bei uns – nunja – leicht anders laufen.

Nach einigen Stunden machen wir uns dann endlich auf zur Helikopterbasis, an der wir bereits vor 5 Stunden mit dem Bus vorbeigefahren sind.



Hier stehen neben uns noch zwei Männer die aussehen wie Armeetypen und – evernorth hatte es angekündigt und Recht behalten – riesige 100l Rucksäcke dabei haben und ein Pärchen, mit denen wir dann, nach dem Bezahlen, den Heli besteigen.


(Das ist nicht der mit dem wir fliegen sondern ein kleinerer.)

Und ich bin doch ein wenig nervös, war es doch immerhin mein erster Heli-Flug. Die Rucksäcke wurden in einer Gittertruhe außen am Heli untergebracht. So richtig viel Platz gab es nicht. Bei Helis scheint jedes Gramm Gewicht zu zählen, und so zwängten wir uns denn zu 8, mit 2 Piloten, in das kleine Gefährt.

Dann ging es endlich los – und was soll ich sagen. Wer jetzt denkt, das Fluggefühl in einem Heli wäre wie in einem Flugzeug, der wird enttäuscht. Das Ding bewegt sich beim Fliegen in ständigen, relativ rhythmischen Bewegungen, immer leicht von links nach rechts. Ich will es hier nicht verschweigen, wohl war mir nicht. Jedenfalls nicht in den Momenten, in denen der Heli dann noch ein wenig ruckelte.





Aber die Aussicht! Fantastisch! Die Gegend die wir überflogen hatte alles.

Berge.




Flüsse




Seen






Wälder.


Und wir überflogen zahlreiche bergige Graslandschaften mit Felsblöcken, eine Landschaft die so schön war, dass wir uns beide fragten, warum wir die Strecke nicht einfach gelaufen sind.

Das Wetter war – naja, mäßig. Strahlender Sonnenschein ist anders, aber Regen hatten wir auch nicht.

Nach einiger Zeit kamen dann mehrere Hütten in Sicht und wir wussten – gleich geht es los.


Nach der Landung gab es nochmal ordentlich Adrenalin. Ich musste ja meinen Rucksack samt Stöcken und abgeschnalltem Zelt und Isomatte einzeln in die Truhe packen. Aus einem mir nicht erfindlichen Grund, bestand der Pilot aber darauf – die Rotatoren liefen natürlich weiter, es stiegen ja nur wir beide aus – dass er den Kram aus der Truhe holte, auf der uns nicht zugewandten Seite.

Das wusste ich vorher natürlich nicht. Und rechnete fieberhaft im Kopf durch, ob er mittlerweile alles geholt hatte. Erst hatte er meine Stöcke vergessen, dann musste er nochmal los, meine Isomatte holen und zuletzt fehlte noch ein Packriemen, den ich unbedingt brauchte, um alles am Rucksack zu befestigen. Am Ende rief er mich dann doch zu sich, sodass ich mir den Kram selber holen konnte. All das mit den Rotatoren über einem und im Wissen, dass jede Sekunde die Betreiber Geld kostet. Aber wenn ein Ausrüstungsgegenstand vergessen würde, würde die Tour schon hier enden. Uff!

Man war ich froh, als ich endlich den ganzen Kram zusammen hatte!

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Der Helikopter wird kleiner…und kleiner…und kleiner.





Und weg ist er.

Und von einem Moment auf den anderen ist sie weg, die Zivilisation.
Von einem Moment auf den anderen sind wir mitten drin, in der Wildnis.
Dieses Gefühl, ich kann es kaum beschreiben.

Eben noch unter Menschen, in einem hochtechnisierten Gerät, wie auf einer Sightseeing-Tour – und jetzt, mitten in der Natur, mit Heide in allen vier Himmelsrichtungen, mit dieser unbeschreiblichen Weite. Sofort kommen all die Erinnerungen aus dem letzten Urlaub wieder hoch, sofort fühlt es sich wieder an, als wäre es gestern gewesen, dass mein letzter Urlaub geendet hat. Als wäre nichts dazwischen gewesen.

Hammer! In meinem ersten Trekking-Urlaub in Schottland war ich am Loch Affric gestartet und hatte mich langsam, Stück für Stück, in die Wildnis vorgearbeitet, mit einigen Tagesausflügern die mir noch begegnet waren.

Im zweiten Trekking-Urlaub war ich von einer Straße in die Wildnis gelaufen, ohne irgendjemandem zu begegnen – aber auch dort entfernte man sich langsam, Schritt für Schritt von der Straße hinter einem, mit dem Wissen im Hinterkopf: Ich kann jederzeit umkehren und an der Straße trampen.

Nicht dieses mal. Klar, ein paar Hütte sind noch in Sicht und auch ein paar Menschen werden dort sein. Aber das Gefühl - es war trotzdem komplett anders. Von einem Moment zum anderen: BAM!

Wunderschön!

Wir packen unseren Kram zusammen und es fängt natürlich direkt an, ein wenig zu nieseln. Aber kaum merklich. Wir beschließen, erstmal zu den Hütten zu laufen. Dann geht es durch die Heide, über ein paar Planken.



Schwer. Ganz schön schwer das Gepäck. Uff. Mal sehn ob ich da mitkomme beim Gehtempo schießt mir durch den Kopf. Aber das wird schon.

Und hier gibt es: Mücken! Mist. Hatte ich doch das Anti-Mückenspray aus meinem Rucksack rausrationalisiert beim Packen. Kaum sind wir an der Hütte angekommen, zähle ich auch schon 4 Mückenstiche. Und frage an einer Hütte die so aussieht wie die „offizielle“ Hütte nach Anti-Mückenspray.

Dort begegnen uns eine ältere Dame und ein älterer Herr – Verkaufen tun sie hier nichts dergleichen mehr, aber die Dame ist unfassbar nett, läuft extra zu ihrer eigenen Hütte und schenkt mir eine angebrochene Packung eines Anti-Mücken-Mittels. Ich gönne mir erstmal einen Erdnussriegel um das hinzugewonnene Gewicht auszugleichen.

Die Atmosphäre hier gefällt mir sehr gut – diese unglaubliche Weite, diese Landschaft – wir könnten auch in Schottland sein. Für mich ist jedenfalls zu diesem Zeitpunkt kein Unterschied feststellbar!

Und die beiden passen einfach nur so perfekt in diese Atmosphäre hier, dass ich gleich ein Foto mit den beiden machen muss.



Die beiden sind schon seit einem Monat hier und noch bis nächste Woche, bis die Saison endet. Evernorth meint, das sei wahrscheinlich eine ehrenamtliche Tätigkeit. So oder so: Auch eine interessante Art, Urlaub zu machen. In der Einsamkeit, aber unter Menschen, von denen jeder seine Geschichte zu erzählen hat. Kein Internet, kein Handy, einfache Lebensverhältnisse, aber immerhin ein Dach über dem Kopf.

Viel los scheint nicht zu sein. Die Saison geht dem Ende entgegen. Vielleicht haben sich auch alle in die Hütten verkrochen. Eine weitere Person sehe ich, die herumläuft, sonst niemanden. Aber die Gegend, die Atmosphäre gefällt mir.

Und ein klein wenig fühle ich mich dann doch besonders und bin stolz, dass wir beide eben nicht den Kungsleden, von Hütte zu Hütte laufen, sondern nun direkt in die Wildnis hinein.

Lange verweilen wir hier nicht, sondern machen uns, nach einem Blick auf die Karte, auf. Eine kurze Diskussion darüber, welchen Berg wir anpeilen sollen geht es auch schon los, immer bergauf.
Viele Sonnenstunden verbleiben uns nicht.

Auch diskutieren wir darüber, wie weit wir heute wohl noch kommen werden. Vobo ist am ersten Tag, so Tom, bis zum Alep Njoatsosjavrre gelaufen. Und weit sieht das auf der Karte bis dahin auch wirklich nicht aus. Aber nachdem wir losgelaufen sind kommen wir nach einer Weile zum Ergebnis: Sein Heli muss deutlich früher gegangen sein. In den 90-120min Sonne die uns verbleiben, schaffen wir es niemals bis dahin. Also beschließen wir, bis zu den beiden kleinen Seen – Vassjajavratja zu laufen und dort unser erstes Camp aufzuschlagen.

Immer wieder bleibe ich stehen, blicke zurück und genieße die Aussicht. Tom ist da etwas anders, er hat schon zu viele derartige Urlaube absolviert, für ihn hat der Blick nicht mehr den Reiz, den er für mich hat.



Und so bleibe ich dann auch immer ein wenig zurück, da ich jedes mal beim Umschauen meine Kamera rausholen und ein Foto machen muss. Ich kann nicht anders. Ich denke mir: Dann merkt er auch nicht, wie kaputt ich schon nach der ersten halben Stunde bin. ;). Ich bleibe nur deshalb zurück, weil ich Fotografiere.


Blick zurück:



Nach einer Weile fängt es an zu nieseln. Tom setzt entschlossen den Rucksack ab und zieht sich Regenjacke und Regenhose an. Es würde nach mehr Regen aussehen. Ich folge dem Beispiel, wenn auch noch ohne die Fähigkeit, anhand der Wolken festzustellen, ob der Regen stärker werden wird. Er tut es, und so laufen wir dann für eine Weile im Regen.


Wir sehen in einiger Entfernung zwei flache, weiße Objekte und philosophieren darüber, ob das die beiden Seen sind. Ich vermute anfangs, es könnte sich um Schneefelder sein, Tom meint, es seien die Seen. Wir schließen eine Wette ab. (Aber ohne Geschirrspüleinsatz)

Als wir immer näher kommen stellen wir irgendwann fest, dass wir beide nicht Recht hatten: Es ist der Fluss der an mehreren Stellen zu beachtlicher Breite aufläuft, die Seen befinden sich weiter rechts. Tom überlässt an diesem Tag mir die Navigation mit meinem Garmin, und so kündige ich nach jeder Bodenwelle an, wir müssten die Seen gleich sehen.

Gleich.
Jetzt aber.
Ok, dann die nächste.

Es wird langsam schon ein wenig dunkler.

Dann, endlich, sehr zu meiner Erleichterung, kommen wir an den ersten, kleineren See. Und sonderlich viel Sonnenlicht haben wir nicht mehr. Längst schauen wir schon nach geeigneten Zeltplätzen. Aber am ersten See finden wir nichts geeignetes. Mist.

Nach einer kurzen Besprechung, wie es weitergeht, beschließen wir den Kamm zwischen den beiden Seen zu besteigen. So richtig ersichtlich war die Formation des Bodens für mich auf der Karte nicht, und so war ich ursprünglich doch ein wenig überrascht, dass er erste See höher liegt als der zweite, es aber doch zunächst noch weiter bergauf geht. Auf der Karte sah es so aus, als würde es vom ersten See direkt wieder bergab gehen.

Als wir auf dem Kamm angekommen sind und ein paar halbwegs geeignete Plätze finden – es hat schon deutlich begonnen zu dämmern – bin ich froh als Tom entschieden sagt: „Wir bleiben hier“. Und in der Tat finden sich hier einige ziemlich ebene Stellen. Freilich, komplett windstill ist es hier nicht, der Wind kommt von Südosten, aber übertrieben stark ist er nicht.

Einen kurzen Abstecher an die Kante in Richtung Norden machen wir noch um runter zu schauen zum zweiten See.


Dort unten sieht es ziemlich eben aus – aber bis wir dort gewesen wären, wäre es eben nochmal deutlich dunkler geworden. Außerdem konnten wir von hier oben weder beurteilen, ob dort unten viel Gestrüpp oder Gras war, noch ob es sich eher um einen Sumpf handelt.

Der Regen hatte sich wieder verzogen und die Aussicht – links ein See, dahinter der aufsteigende Hang, rechts ein See, dahinter die weite Ebene, in der Mitte auf einer Ebene unsere beiden Zelte im Wind – war ausgesprochen spektakulär. Endlich angekommen im Urlaub.Ein wahnsinnig schöner Zeltplatz, den ich, sofern es nicht all zu sehr stürmt, daher sehr empfehlen kann.



Ein kurzer Abstecher runter zum Wasser um Wasser zu holen und es sich dann gemütlich machen.

Ich bin mir nicht mehr ganz sicher ob am Abend oder am nächsten Morgen, jedenfalls nimmt Tom noch todesmutig ein Bad im See.

AW: [SE] 16 Tage Frust und Lust, Höhen und Tiefen: Anfänger im Sarek

Ja, mein Heli ging um 13 Uhr planmäßig, und 4 Stunden habe ich bestimmt gebraucht. Ich dachte, der wäre eigentlich immer im Anschluss an den Bus getaktet ?!

@Daniel, Anne: Das ist wahres Stalking was ich hier erlebe

AW: [SE] 16 Tage Frust und Lust, Höhen und Tiefen: Anfänger im Sarek

Nice start! I hope you will continue soon.

And I am looking forward to read the report of your approach to Skierffe!

Here are two pictures of The making of....

AW: [SE] 16 Tage Frust und Lust, Höhen und Tiefen: Anfänger im Sarek

Tag 3: Sonntag der 1. September 2019: Vassjajavratja - Nach Norden, zwischen den Gipfeln auf 1175 und 1310 durch ins Njoatsosvagge zum westlichen Ende des Alep Njoatsosjavrre

Ungewohnt ist es, morgens im Zelt aufzuwachen. Auch fehlt mir noch die Routine, man weiß noch nicht genau, welche Gegenstände man wann braucht. Grundsätzlich hat man ja diverse Packsäcke mit diversen Gegenständen, geordnet nach Themen etc. Sprich: Die Elektronik in einem Beutel. Zahnbürste & Waschzeug im anderen usw. Im letzten Urlaub hatte ich noch den Fehler gemacht, zu viele kleine Beutel dabei zu haben, die dann noch alle gleich aussahen. Da musste man jedes mal 3 Beutel aufmachen bis man den richtigen gefunden hatte. Dieses mal hatte ich verschiedene Farben und so fiel mir die Organisation doch um einiges leichter.

Das erste was ich an diesem Morgen mache ist – inspiriert von einem Youtube-Video von „Sacki“ – aus dem Zelt zu klettern, die Kamera mit Stativ aufzubauen, ein Video zu starten und dann wieder ins Zelt zu klettern, um dann, möglichst realistisch, gähnend, das Zelt aufzumachen und so zu tun, als würde ich gerade aufstehen

Ursprünglich hatte ich auch vor, ggf. ein Video von der Tour zusammenzuschneiden – leider hat meine Alpha 6000 bzw. das KIT-Objektiv keinen Bildstabilisator (Was ich natürlich erst nach der Tour rausbekommen habe), sodass die Videos, die aus freier Hand gefilmt sind, alle extrem zittern. Schade. Da macht mein Handy – absolut idiotensicher – deutlich bessere Videos. Sei es drum. Weiter im Text.

Danach gibt’s einen Kaffee. Innenzelt aushängen und schon kann man im Unna wunderbar im Vorzelt kochen.



Da wir gestern schon in der Dämmerung angekommen sind hier noch ein paar Fotos von unserem Zeltplatz #1. Das Wetter ist durchwachsen. Ab und zu befand sich mal keine Wolke vor der Sonne, sodass diese sich für ein paar Momente in den beiden Seen spiegelte und eine tolle Atmosphäre entstehen ließ. Im Kern bestand der Himmel aber aus dichten, langgezogenen Wolken, kombiniert mit starkem Wind und teilweise Regen. Eine düstere Atmosphäre!


Der kleinere See im Süden


Blick nach Osten


Blick nach Nordwesten





Der größere See im Norden

Sommer, Sonne, Sonnenschein? Nee…


Frühstück!


See im Süden


Und SO Sieht es aus, wenn mal für einen Moment die Sonne durchkommt

Und hier nochmal im Überblick: Auf dem Kamm, Seen auf beiden Seiten, links die weite Ebene von der wir gekommen sind, rechts geht’s bergauf


Nach dem Einpacken der Zelte wollen wir absteigen, zum zweiten, größeren See. Kaum stehen wir oben an der Kante, sehen wir auch schon eine Herde Rentiere, die von links nach rechts laufen. Mangels Teleobjektiv verzichte ich auf Fotos, da ist das Forum besseres gewöhnt . Jedenfalls warten wir ein bisschen, um den Tieren nicht den Weg abzuschneiden bevor wir uns an den Abstieg machen und den See links umrunden. Als gut machbar, aber doch als ziemlich steil habe ich das kleine Stück in Erinnerung.


Am Abfluss des Vassjajavratja war dann der erste Bach zu überqueren, für den ich meine Wanderstiefel aus - und meine Neoprenschuhe anziehen musste.

Die Gegend ist zunächst noch voller Gras, wird dann aber immer steiniger.


Auch Geweihe finden wir reichlich


Zunächst bleibt es grasig



Wird dann aber steiniger


Was ist das? Ein vertrocknetes Moor? Oder doch der Landeplatz eines Ufos?

Als wir einen Stock finden meint Tom zu mir, Berniehh würde sich auf seinen Touren immer einen solchen Stock vor Ort suchen. Also deponieren wir den Stock an einem Steinhaufen, sodass er ihn auch findet, wenn er mal vorbeikommen sollte.


Das Wetter wird leider schlechter. Die Aussicht ist trübe. Auch der Wind nimmt, desto höher wir kommen, immer mehr zu. Wir müssen anhand der Karte entscheiden, auf welcher Höhe wir den Kamm anpeilen, damit wir nicht zu hoch rauskommen und am Ende wieder absteigen müssen. Auch ist auf der Karte ein Rentierzaun eingezeichnet, für den es wohl an einigen Stellen Tore oder irgendeine Art von Durchlassen gibt.

Wir steigen höher. Es kommt Regen dazu. Und der Wind wird stärker. Und stärker. Und stärker. Den Ursprungsplan, auf den Hügel zu unserer linken aufzusteigen um den Blick auch auf die beiden kleinen Seen im Norden zu haben verwerfen wir ganz schnell wieder. Irgendwann ist der Wind so stark, dass man sich schon mit Stöcken abstützen muss, um nicht umgeworfen zu werden.


Der Wind treibt Wolken links und rechts an uns vorbei. Sich so schnell bewegende Wolken aus solcher Nähe habe ich noch nie erlebt. Lässt sich auf einem Foto freilich nur erahnen

Das ist kein Wind mehr. Das ist Sturm. Man kann sich schon fast gegen den Wind legen, ohne nach vorne umzufallen. In dem Sturm muss man die Karte, die man rausholt, erstmal richtig gut festhalten, sonst ist sie nämlich auf und davon. Wir halten uns auf Toms Vorschlag weiter auf der rechten, östlichen Seite und erreichen schließlich den Zaun. Hier muss er erstmal anhalten, da sich durch den Wind seine Rucksackhülle löst und wie wild herumflattert. War mir im letzten Urlaub auch mehrfach passiert, also hatte ich mit einer gut passenden und gut zu befestigenden Hülle nachgerüstet. Während er also seine Hülle neu befestigt, lege ich meinen Rucksack ab und kundschafte den Zaun aus, um einen Weg daran vorbei zu finden. Nach ein paar Hundert Metern endet der Zaun – einfach so. Warum steht dann da ein Zaun??? Wenn er mitten in der Pampa einfach endet? Ok, er endet auf einem Plateu und dahinter geht es bergab, aber wenn wir es an der Kante entlangschaffen, dann schaffen das die Rentiere wohl auch.

Also wieder zurück. Der Sturm ist so stark, dass wir auch diskutieren, ob wir riskieren können, in das Tal abzusteigen – immerhin müssen wir dann da unten auch irgendwo unsere Zelte aufstellen. Aber die einzige Alternative, den Hügel zu unserer linken zu umlaufen und direkt ins nächste Tal zu laufen, wird verworfen. Auch ist der Wind nach meiner begrenzten Erfahrung an solchen Stellen immer mit Abstand am stärksten und unten im Tal weniger. Schließlich wagen wir es und laufen zum Ende des Zauns.

Allerdings ist es hier zu steil, zu steinig um abzusteigen. Zu unserer Rechten befindet sich aber ein Schneefeld, über das man absteigen könnte. Unter diesem klaffen aber große Lücken, außerdem ist es zu einer Eisschicht gefroren. Ein von mir zögerlich zur Probe darauf gesetzter Fuß findet überhaupt keinen Halt. Am Linken Rand des Schneefeldes lässt es sich aber gut absteigen, alles gut machbar.





Bis zum ersten See ist es aber noch eine Weile. Und der Wind. Und der Regen. Bäh! Oben auf dem Kamm war ich noch voller Energie und Wagemut, wollte unbedingt die geplante Route laufen, hatte Spaß, fand auch den Sturm da oben fast schon witzig. Jedenfalls konnte ich darüber lachen. Ein Abenteuer!

Auch allgemein muss ich sagen – das wird noch Thema dieses Threads werden – fand ich das Trekken zu zweit komplett anders als alleine. Dazwischen liegen Welten. Jedenfalls psychisch betrachtet, wenn es um das Treffen von Entscheidungen in kritischen Situationen geht.

Jedenfalls: Der Abstieg dauert eine Weile. Und der Regen hört und hört nicht auf. Dieses ständige Wasser, von vorne, von hinten, von oben, bäh. Meine gute Laune hatte sich längst verflüchtigt.

Da wir erst recht spät aufgebrochen sind hatten wir beschlossen, heute gar nicht mehr den Aufstieg zwischen den beiden Seen anzugehen, sondern uns irgendwo hier unten einen Zeltplatz zu suchen. Was gar nicht so leicht war.

Und doch wollte sich bei mir nicht das Gefühl einer kritischen Situation einstellen. Immerhin: wir waren zu zweit. Und Tom hatte schon so viel Erfahrung. Das finde ich, im Nachhinein betrachtet, erstaunlich: Wenn man zu zweit ist, fühlt sich alles viel einfacher an. Man sucht selbst einen Zeltplatz – aber man weiß: Da ist noch jemand, der sich auch umschaut, der vielleicht etwas weiter links oder rechts läuft und vielleicht etwas entdeckt, was einem selbst entgeht.

Auch erscheint es einem nahezu unmöglich, dass man eben keinen Zeltplatz findet. Man ist zu zweit. Das würde den anderen auch betreffen. Der hat sowas schon oft mal gemacht. Die Zweifel, die man hätte, wenn man alleine wäre – habe ich im Voraus eine schlechte Entscheidung getroffen? Gibt es hier keine Zeltplätze? Hätte man das im Voraus erkennen können müssen? All das existiert nicht und wird im Kopf verdrängt vom Gedanken: „Klar, ich suche auch. Aber der andere wird schon etwas finden“. Da hinten? Eine perfekte, grüne, ebene Fläche? Ich beschleunige meinen Schritte. Aber hier steht – wie an so vielen Stellen davor – das Wasser tief im Gras. Wie in Schottland. Mist.

Weiter bergab. Wieder nichts. Und wieder nichts. Als wir schließlich schon fast auf der Höhe des Sees sind, macht der Bach zu unserer linken einen Knick nach rechts und umfließt gewissermaßen eine Art Düne vor uns. Die schonmal den Wind ein wenig abhält. Und dann entdecken wir, weiter hinten, vor dem Knick des Bachs, der hier ziemlich flach dahinfließt, den perfekten Zeltplatz. Wahnsinn! Der Fluss teilt sich auf, umfließt links und rechts eine recht große, ebene Fläche, und trifft dahinter wieder zusammen. WUNDER-SCHÖN!

Und direkt neben uns kam noch ein weiteres Bachbett dazu, von der rechten Bergseiten. Das Wasser floss auch hier, auf einer glatten Steinfläche, garniert mit jeder Menge Steinen und leicht abschüssig auf einer erheblichen Breite von oben herab. Wahnsinnig schön!



Die Entscheidung fällt nicht schwer, wir bauen unsere Zelte auf. Der Wind war immer noch nicht unerheblich, aber durch die Düne vor uns wurde er ein wenig abgehalten. Auf derselbigen oder weiter am See hätte man wahrscheinlich auch noch etwas gefunden, das wäre dann aber mitten im Wind / Sturm gewesen.

AW: [SE] 16 Tage Frust und Lust, Höhen und Tiefen: Anfänger im Sarek

Bei uns scheinbar nicht. Jedenfalls wurde am Telefon nur von dem 18 Uhr Flug erzählt. Vielleicht richtet sich das auch nach Angebot und Nachfrage. Da die anderen teils mit dem Auto gekommen sind, war es für die wahrscheinlich auch nicht machbar, so früh dort zu erscheinen.

Wieso? Hast du denn nicht auf deiner Tour die Drohne bemerkt, die die ganze Zeit hinter dir hergeflogen ist?

Naja ich muss sagen ich habe deinen Bericht eigentlich nur überflogen und mir - wie auch von zwei anderen Reiseberichten - die ungefähren Zeltplätze markiert um eine Ahnung davon zu bekommen, welche Distanzen realistisch sind und um in der Hinterhand mögliche Orte zum Zelten zu haben.

Im Kern wollte ich bei meiner Tour an zwei Orten vorbeikommen: Die Luohttolahko und den Skierffe. Wenn man noch mit dem Heli-Flug startet gibt es gar nicht so viele mögliche Varianten, wenn man 14 Tage Zeit hat und möglichst viel sehen will. Vor allem hat man mit der Extra Schleife nach Norden oder dem Abkürzen nach Osten ein wenig Flexibilität. Daher war dein Reisebericht dann auch der letzte, den ich mir angeschaut habe, da sind einem dann ein paar Sachen in Erinnerung geblieben.

AW: [SE] 16 Tage Frust und Lust, Höhen und Tiefen: Anfänger im Sarek

Also wo seid ihr jetzt? Oberhalb des Alep Njoatsosjávrre?

Da bin ich 2009 in Gegenrichtung langgekommen, Fotos gerade nicht erreichbar, sonst könnte ich nachgucken und vergleichen. Hatte da auch 24 h Starkwind und deshalb in der Nacht davor unterhalb des Lulep Njoatsosjávrre ohne Zelt (da hätte ich kein Auge zubekommen!) unter einem *zufällig daliegenden* Riesenstein - direkt am Pfad, da kommt man vorbei - übernachtet; war perfekt: Der Wind kam direkt von der anderen Seite. Am nächsten Tag flaute der dann langsam ab, und nachdem ich aus dem Njoatsosvágge Richtung Álggajávrre über den Pass kam, wurde es völlig windstill...

AW: [SE] 16 Tage Frust und Lust, Höhen und Tiefen: Anfänger im Sarek

Ja bei Sonne ist alles einfach, und bei Regen und Sturm frag man sich jedes Mal warum tun wir uns sowas an.
Trekker müssen ganz besonders dumme Menschen sein, denn wir lernen NIE es zu lassen.

Wie oft haben wir uns dieses Jahr gesagt, wir lassen es...

Wie hat Tom - evernorth denn das empfunden? Bei mir ist das sehr unterschiedlich, je nachdem mit wem ich unterwegs bin. Wenn ich mit meinem Mann wandere, und das tun wir nun schon seit über 30 Jahren, sind wir beide meist gleich angespannt oder entsapannt, keiner hat das Gefühl, er muss die alleinige Verantwortung tragen, und dadurch ist die Verantwortung nicht nur geteilt, sondern noch deutlich weniger. Ich kann mich aber andererseits auch an eine Wanderung erinnern mit einer Freundin, das war zufällig auch eine Tour durchs Njoatsosvágge. Wir hatten zwar schon eine Tour zusammen gemacht, aber ich hatte deutlich mehr Erfahrung, und fühlte mich absolut verantwortlich. Das war Quatsch, aber ich konnte es nicht abstellen. Die ganze Tour, bis wir auf dem Padjelantleden waren, hatte ich keine Ruhe, wollte weiter kommen um alle Unsicherheiten hinter mir zu lassen. Alleine wandern wäre für mich absolut nichts, da würde es mir ähnlich gehen.

Bin sehr gespannt, wie es dir/euch weiter erging.

AW: [SE] 16 Tage Frust und Lust, Höhen und Tiefen: Anfänger im Sarek

Passt gerade:

(INFO: Bitte kein Bildmaterial einfügen, das die Rechte Dritter verletzt. d.h. i.d.R. keine Musikvideos, TV-Serien etc. )
Steinlawine im Njoatsosvágge

AW: [SE] 16 Tage Frust und Lust, Höhen und Tiefen: Anfänger im Sarek

Hm, also rein faktisch haben wir uns bei dem 5x Zeltplatz Suchen die Verantwortung geteilt. Mal hat er den besseren Zeltplatz gefunden, mal ich. Das ist ja dann auch ein Stückweit Mathematik.

Ansonsten bestand für mich die Besonderheit hier in zwei Faktoren:
(1) Meinen persönlichen Vorerfahrungen – eher negativen
(2) Der ausgeprägten langjährigen Erfahrung von Tom.

In meinem ersten Trekking-Urlaub vor einem Jahr habe ich beide male aus der Not heraus einen Zeltplatz gesucht. Das eine mal musste ich umkehren und 2km zurücklaufen, das andere mal 2 Stunden in der Dunkelheit mit Stirnlampe im Regen & Wind suchen. Sowas setzt sich im Kopf fest. Im zweiten Trekking-Urlaub war die Zeltplatzsuche dreimal entspannt und zweimal in der späten Dämmerung, das eine mal am Hang, das andere mal bin ich auch ein Stück wieder zurückgelaufen. Wirkliche Erfahrungen in der Zeltplatzsuche habe ich erst in diesem Urlaub gesammelt, daher auch das „Anfänger“ im Titel. Eben 15mal am Stück. Mittlerweile bin ich darin auch ziemlich souverän.

Aber ich finde schon, dass sich da eine Menge Fragen stellen, bei denen Routine unglaublich hilft:
(1) Was ist ein guter Zeltplatz?
(2) Schlage ich mein Zelt zu früh auf an einem nicht perfekten Ort, zweifle ich dann die ganze Zeit, ob ich hätte länger suchen sollen. Ist der Wind zu stark? Der Boden doch zu uneben? Kann ich hier schlafen? Riskiere ich, später am Abend nochmal umziehen zu müssen wegen der Schräge?
(3) Schlage ich mein Zelt zu spät auf, kommt irgendwann die Panik, überhaupt keinen Zeltplatz mehr zu finden.
(4) Den idealen Zeltplatz gibt es nur selten. Oft gibt es irgendwelche Kompromisse. Also verwirft man ständig mögliche Zeltplätze und sucht weiter. Irgendwann muss man eben einfach sagen: Ich bleibe hier. Auch wenn nicht alles stimmt.

Ist man zu zweit, kann man diese Fragen diskutieren. Ist man alleine, läuft das alles im eigenen Kopf ab ohne Feedback von einer zweiten Person. Wenn man mit den Vorerfahrungen trekken geht und weiß, der andere hat das schon zigmal gemacht, ist man geistig entspannter. Klar sucht und findet man genauso Zeltplätze - das war auch jedes mal der Fall bei beiden von uns.

Aber wenn man bei seinen ersten Trekking-Urlauben solche Vorerfahrungen gemacht hat, muss man die Bedenken auch erstmal wieder wegbekommen. (Im zweiten urlaub habe ich mein Zelt auch das eine mal in der Dämmerung eine Weile nicht wiedergefunden, da hat man dann bei 0 Grad mit dünnen Klamotten im Regen auch mal existenzielle Ängste.


Tom hat auf mich bei der Zeltplatzsuche immer einen recht entspannten Eindruck gemacht. Ich glaube für ihn ist das daher auch völlig egal, ob er für sich oder noch für einen anderen sucht. Er hat tendenziell aber eher früher einen Platz gewählt, ich wäre mitunter bereit gewesen, noch etwas länger zu laufen.

Am Ende der Tour bin ich noch mit Gonorth, den ich zufällig getroffen habe und vorher nicht kannte, eineinhalb Tage gelaufen – Spoiler – da haben wir das Tageslicht weitestgehend ausgereizt und kamen erst in der Dämmerung an, absteigend über ein ewig langes Geröllfeld in dadurch bedingt sehr hohem Tempo. Wobei das Wetter an dem Tag auch echt schlecht war mit krassem Nebel und einer Sicht von teils unter 10m.

AW: [SE] 16 Tage Frust und Lust, Höhen und Tiefen: Anfänger im Sarek


Die Zeltplatzsuche kann ich nicht so ganz nachvollziehen, vor allem was den Anspruch an einem Platz betrifft oder die Zeit wann man ihn sucht. Für mich war es ja auch dieses Jahr das erste mal und ich hatte mich darauf konzentriert a) ein Stück Rasen und b) mit Bach im Umkreis zu finden. Die Aussicht war egal, ich shclafe dort und seh sowieso alles). In der Vorbereitung konnte man schon viele Stellen ausmachen (Videos, Grundsten Führer, Forum) wo es ungefähr gute Stellen gibt. Ohne Reservetage gibt es ein Mindestlaufpensum (zum Beispiel 150km durch 10 Tage, was heißt das man 15km am Tag laufen sollte). Wenn ich also etwa 15km gelaufen bin und es ist erst 15Uhr und der Platz ist schön braucht man kein schlechtes gewissen haben.
Aber ok, ist halt auch nur meine Sicht, jeder ist wirklich anders, aber ich würde da echt entspannter ran gehen. Vielleicht warst du recht nervös/hibbelig

Gruß Maik

AW: [SE] 16 Tage Frust und Lust, Höhen und Tiefen: Anfänger im Sarek

Maik, du darfst nicht vergessen, dass es einen Unterschied macht, ob man im Juli/August oder Mitte/Ende September unterwegs ist. Ab 19.30 Uhr wird es dämmrig, da sollte das Zelt stehen. Wenn es im Juli fast die ganze Nach hell ist, dann hat man abends raus viel mehr Zeit. Da ist es egal, wenn man mal weiter laufen muss und erst um 22 Uhr das Zelt aufbaut.

Wir sind da im Herbst auch immer eher übervorsichtg als in der Dämmerung noch laufen zu müssen.

Allgemein wird man aber da auch entspannter mit der Zeit. Wenn ich überlege wo wir schon überall das Zelt stehen hatten und wie schief man schlafen kann. Ich kann mich erinnern, dass ich schon mal den Rucksack unter der Isomatte leigen hatte um das Unebene etwas auszugleichen. Windschutz ist uns da aber immer wichtig. Am Ende ist aber immer jeder auf der Suche nach dem perfekten Zeltplatz.

Meine Überlegungen bezogen sich aber gar nicht mal konkret auf die Zeltplatzsuche sondern auf alle Entscheidungen der Tour.

AW: [SE] 16 Tage Frust und Lust, Höhen und Tiefen: Anfänger im Sarek

Jupp das stimmt natürlich, würde aber wenn ich so zurück denke trotzdem passen, da meine Startzeiten zwischen 6-8Uhr liegen. Aber ja mit Zelt im September war ich noch nicht unterwegs und ich glaube auch gerade Wettertechnisch ist das noch mal ein anderes Level (Sturm, Frost, Regen, eventuell Schnee), die Unterschiede können groß sein im Gegensatz zum Juli, wo ich kaum Frost, weniger Sturm und schon garnich Schnee (ganz ganz ganz selten) erwarte.

AW: [SE] 16 Tage Frust und Lust, Höhen und Tiefen: Anfänger im Sarek

Zum Thema nervös / Hibbelig: Vergleiche oben. Ich denke es ist auch einfach eine Frage der persönlichen Vorerfahrung. Glaub mir, wenn du mal 2 Stunden mit Stirnlampe im Regen & Wind & völlig erschöpft in Schottland versuchst, vom Sturm an der Küste wegzukommen und einen Zeltplatz zu finden, dann brennt sich das ein wenig in deinen Kopf. Dann brauchst du einige lockere Erfahrungen, bis das verschwindet.

Die liebe Vorbereitung Tja, die kostet eben immer auch so unendlich viel Zeit. Und nimmt einem ein wenig das Abenteuer. Ich denke ein guter Kompromiss macht Sinn. Mit dem Garmin am PC die Tour im Voraus planen wäre z.B. to much für mich. Wobei ich Googlemaps kurz vor dem Urlaub für mich entdeckt habe, damit kann man prima arbeiten. Macht mir auch mehr Spaß als einen Reiseführer durchlesen

Ich glaube das ist ein weiterer guter Punkt: der Tagesrythmus. Wenn ich so früh aufstehe (Startzeit um 6 Uhr? oder meinst du Aufstehzeit? Da wäre es im Herbst ja fast noch dunkel beim Loslaufen.

In der Tat sind wir immer - manchmal auch wetterbedingt - erst recht spät losgekommen. Wenn man dann noch - was mir einfach wichtig ist - an schönen Orten nicht durchrennen will sodern auch mal stehen bleiben, Fotos machen oder einfach nur die Aussicht genießen, dann kann man halt abends nicht 3 Stunden vor Sonnenuntergang das Zelt aufschlagen. Jedenfalls nicht wenn man noch ein wenig Strecke machen will.

Das mit der Jahreszeit ist ein starkes Argument. Das Land kommt ja auch noch dazu. In Schotland steht halt ständig das Wasser da, wo man meint, sein Zelt hinstellen zu können. Klar, Schweden war nass, aber Schottland war nasser. Die "Sümpfe" in Schweden gingen ja selten über den Knöchel hinaus, da war ich anderes gewohnt.

Rucksack unter die Isomatte? Meine Güte, das muss ja sehr steil gewesen sein. Ich dachte am Anfang auch, ich könnte nur in perfekt ebener Lage schlafen, aber wenn man erschöpft ist geht alles.

AW: [SE] 16 Tage Frust und Lust, Höhen und Tiefen: Anfänger im Sarek

Startzeit 6Uhr ja (Gällivare 15.09. 5:54 Sonnenaufgang) das ist schon recht früh und im September durchaus dunkel beim aufstehen. Letztes Jahr war ich ja im September (Nikka-Abisko), allerdings war das eine Hüttentour zugegebener maßen. Da kann man im dunkeln essen und packen in der Hütte. Mit Zelt dann eher 7-8Uhr. Aber ich bin tatsächlich Frühaufsteher. 4 Uhr gehen da schon mal die Augen auf


Aber ok, das sind tatsächlich gute Argumente von Euch an die ich bei meinem Post nicht gedacht habe. Man sollte manchmal etwas länger nachdenken

AW: [SE] 16 Tage Frust und Lust, Höhen und Tiefen: Anfänger im Sarek

+1. Also 6 ist bei mir selten (kam aber schon vor, sogar noch früher: wenn ich solo unterwegs, zB im Juli um 5 richtig wach bin und es ist hell ist, stehe ich auf und gehe los). 8 ist aber normal. Wundere mich über regelmäßige VIEL spätere Startzeiten. Die Ruhe hätte ich gar nicht. (Schlechtes Wetter ist ein Sonderthema.)

Gut, jeder ist da anders.

AW: [SE] 16 Tage Frust und Lust, Höhen und Tiefen: Anfänger im Sarek

Tag #4, Montag der 2.9: Alep Njoatsosjavrre – Jieggnavagge – Sarvesvagge

Morgens aufwachen.
Das leise Plätschern eines Baches hören.
Realisieren: Ich bin nicht in meinem Bett. Ich bin im Schlafsack. In der Wildnis.
Aus dem Fenster schauen.
Eine riesige Bergwand erblicken.
Trekken ist toll. Trekken ist leicht.

Wo sonst kann man derartiges schon erleben? Jeden Morgen eine andere Aussicht?
Vielleicht auf einem Kreuzfahrtschiff. Aber dort wird man nur Städte sehen, nicht dagegen unberührte Natur. Und geweckt wird man nicht vom Prasseln des Regens oder dem Plätschern eines Bachs, sondern den Stimmen der Nachbarn auf dem Balkon in der Kabine daneben.

Die zweite Nacht im Zelt überstanden. Damit war mein bisheriger Rekord eingestellt. Nach einem gemütlichen Kaffee und Frühstück – vorher abgepacktes Müsli mit Milchpulver – erstmal ein bisschen draußen rumlaufen. Wir ließen es eher gemütlich angehen.


Foto von Tom


Ich war dann doch der erste, der schon eingepackt hatte.



Blick zurück, oben links das Schneefeld an dem wir abgestiegen sind. Ich finde das immer erstaunlich, dass es auf solchen Fotos so aussieht, als wäre man in 10min da, der Weg ist dann aber doch um einiges länger

Ich konnte zu diesem Zeitpunkt immer noch nicht ganz begreifen, dass wir gerade an diesem Ort übernachtet hatten. Man gewöhnt sich ja doch recht schnell an diese Art Urlaub, nimmt es nicht mehr als etwas Besonderes wahr. Aber sitzt man dann wieder zuhause im Büro im Alltag, erscheint es immer wieder erstaunlich, was für eine andere Art Erlebnisse man mit solchen Urlauben sammelt -gegenüber den „sozialüblichen“ Urlauben.

Da ich meinen Sack für die Zeltheringe vermisse, laufe ich nochmal die Gegend ab, kann ihn aber nicht finden. Natürlich war er irgendwo verstaut, aber das wusste ich zu dem Zeitpunkt nicht. Tom war da entspannter, meinte, den hast du bestimmt irgendwo im Gepäck. Jedenfalls durchlebte ich so das erste mal in diesem Urlaub das Gefühl, etwas verloren zu haben. Es sollte nicht das letzte mal bleiben…und nicht immer sollte ich mich geirrt haben. Aber dazu später mehr.

Dann laufen wir am Bach entlang in Richtung See, erstmal rauf auf die „Düne“ und dann links am See entlang. Der Plan ist klar: Zwischen dem genannten See und dem Gasska Njoatsosjavrre steil bergauf ins Jiegnavagge.

Der Grundsten war hier ein wenig widersprüchlich: Bei der Beschreibung der möglichen Route stand dort, dieser Aufstieg sei nicht machbar, da zu steil. Bei den Tagesausflügen stand dann dagegen eine Tour beschrieben, wie man so auf den Bulkas käme.

Nach einer Weile bogen wir nach links ab und versuchten auf diesem Wege, schonmal ein wenig Höhe zu gewinnen. Die Bodenstruktur bestand zum Teil aus Gras und Moos, desto höher wir kamen aber immer mehr aus Geröll. Und schon hier zeigte sich, dass wir unterschiedliche Präferenzen beim Besteigen eines Berges hatten – ich blieb von der Distanz stets ein wenig zurück, bevorzugte es aber, erstmal Höhe zu gewinnen. Die Aussicht bergab war – man konnte es sich schon anhand der Karte vorstellen – atemberaubend.


Blick runter zum östlichen Ende des Alep Njoatsosjavrre


Blick nach Süden runter zum Gasska Njoatsosjavrre


Desto höher wir kamen, desto besser wurde die Aussicht





Im Kern versuchte ich hier, mich auf einem grünen Streifen zu halten und das Kreuzen der Geröllfelder zu vermeiden. Zu diesen hatte ich, bedingt durch ein unschönes Erlebnis in meine letzten Urlaub, ein etwas gespaltenes Verhältnis – auch wenn ich mich im Laufe dieses Urlaubes noch an sie gewöhnen sollte.

To make a long story short – wieder und wieder verschob ich das Kreuzen des Berges, wieder und wieder sah es für mich so aus, als wäre es besser, steil weiter aufzusteigen und erst ganz oben dann weiter nach Osten zu laufen, wo es so aussah, als gäbe es Grasstreifen. Irgendwann musste ich dann sogar die Hände zu Hilfe nehmen. All das mit 23kg Gepäck. Tom war längst in weiter Ferne, deutlich tiefer, aber deutlich weiter rechts.

Auch ein paar Bäche und Rinnsale kamen mir mittlerweile entgegen. Hier könnte man rüber. Aber 5m höher, da sieht es doch einfacher aus. Und wieder höher. Das Adrenalin und die Nervosität stieg. Als ich schließlich an einer schmalen Stelle – vorsichtig mit einem Stock vorfühlend – eine Steinlawine auslöste hatte ich nur zwei Optionen: Wieder absteigen oder noch höher. Vorsichtig fühlte ich an einem kleinen Fels im Gras vor, ob ich mich an ihm festhalten und hochziehen könnte – er war aber durch die Rinnsale als gelockert zu ertasten. Hier weiter aufsteigen war lebensgefährlich.
Mist!

Es half nichts – ich hatte mich verstiegen. Und musste dann doch wieder 30 hm absteigen, bevor ich waagerecht weiter kam. Als ich zu Tom aufgeschlossen hatte sah ich, dass dieser sich mit einem anderen Wanderer unterhielt – wie könnte es anders sein, einem Deutschen – der ihn wohl sogar sinngemäß mit den Worten „Und du bist evernorth“ begrüßt hatte. Mir scheint, ich war mit einem Promi unterwegs .

Ansonsten hatte dieser keine guten Neuigkeiten zu verkünden – das Wetter würde schlechter werden und er zweifelte an, dass es eine gute Idee sei, auf die Luohttolahko aufzusteigen, da es dort noch jede Menge Schnellfelder gäbe. Er hatte an diesem Tag schon eine beachtliche Strecke zurückgelegt und hatte wohl auch noch einiges vor.

Dann beeilten wir uns, um vor einem etwaigen Regen den steilen Aufstieg hinter uns zu lassen. Und steil war er, ziemlich steil. Teils wand sich der Pfad links von einem reißenden Gebirsgsbach entlang, sodass ich mich eher weiter links hielt.


Eine Weile dauerte es dann doch noch, bis wir endlich auf dem Kamm angekommen waren. Dieser war und den wunderschönen Blick hinunter ins Jiegnavagge genießen konnten.

Jiegnavagge. Der Fluss am Ende des Tals dürfte der sein, der vom Sarvestjahkka runterkommt





An einer Stelle passierte dort beim Foto machen noch etwas sehr Merkwürdiges – ich zog meine Handschuhe aus um ein Foto zu machen. Als ich damit fertig war – Oh Schreck – fehlte auf einmal einer der Handschuhe. What? Ich verbrachte ungefähr 15min damit, den Handschuh zu suchen. Schon am dritten Wandertag einen Handschuh verlieren? Nee… Zwar hatte ich noch ein zweites Paar dickere Handschuhe, aber es ging mir auch einfach um mein Ego. Es machte keinen Sinn. Es war unlogisch. Undenkbar. Es gab kaum Wind. Ich ließ den anderen Handschuh fallen – er kam immer in einem Umkreis von 2m zum Liegen. Und doch war er weg. Ich hob 10 Steine am Boden an, rannte herum wie ein aufgescheuchtes Huhn, dann wieder kalt mit Logik, rational abwägend – aber es half nichts. Der Handschuh war nicht da. Irgendwann mussten wir dann doch weiter. Ich war richtig sauer.

Spoiler: Was war passiert? Ich hatte für das Foto die Handschuhe zwischen den Zähnen und die Jacke leicht geöffnet. Der zweite handschuh war mir zwischen Regenjacke und Fleecepullover gefallen und hatte sich – auf der Innenseite – beim anschließenden Schließen des Reißverschlusses nach dem Foto mit einem Finger im Reißverschluss verfangen. So hatte ich ihn auch beim Ablegen der Regenjacke, diese Option bedenkend, nicht gefunden. Und so sollte ich ihn am Ende des Tages dann doch noch finden. Uff

Ich weiß nicht mehr, woran es lag. Vielleicht lag es an der Handschuh-Suchaktion. Vielleicht daran, dass es für mich völliges Neuland war, über eine solche Distanz auf einem Geröllfeld zu laufen. Vielleicht hatte ich mich auch für die Navigation auf Tom verlassen und er sich auf mich, da ich das Garmin die ganze Zeit anhatte, er nur sporadisch. Jedenfalls: Irgendwann hatten wir plötzlich eine unglaublich schöne Aussicht hinunter ins Sarvesvagge auf das Flussdelta im Westen.



Flussdelta am westlichen Ende des waagerecht laufenden Abschnitts des Sarvesvagge

Und realisierten beide zur gleichen Zeit: Wir waren viel zu weit gelaufen. Längst hatten wir die richtige Abfahrt verpasst. Längst waren wir viel zu weit über die Geröllfelder abgestiegen. Und zum Umkehren war es mittlerweile auch zu spät. Die ganzen Höhenmeter über das Geröll wieder zurück? Und dann noch die ganze Strecke auf der Luohttolahko bis zum namenlosen See auf 1244m im Osten? Mit der Aussicht auf Schneefelder und ohne Hinweis im Reiseführer auf Zeltplätze davor? Nein.

Also beschlossen wir, hinunter ins Sarvesvagge abzusteigen und heute einfach noch ein Stück zu laufen. Damit hielten wir uns offen, wie es morgen weitergehen würde – wir könnten direkt hinauf ins Niejdariehpvagge oder könnten einen Abstecher auf die Hochebene machen.

An einer Stelle mussten wir zu zwei Bachbetten hintereinander hinab- und dann wieder hinaufsteigen. Bereits aus größerer Entfernung konnten wir – wohl bei Gegenwind – hinter dem zweiten Einschnitt eine Herde Rentiere ausmachen. Da wir also von „Unten“ kamen und die Rentiere direkt hinter ein paar Felsblöcken grasten kamen wir doch ziemlich nahe an sie heran.




Blick hinunter ins Sarvesvagge vom nördlichen Ende des Jiegnavagge

Unten im Tal erinnere ich mich an zwei Zelte, jeweils direkt am Fluss. Ich schlug vor, heute noch so weit wie möglich zu laufen, also liefen wir, auf der rechten Flussseite, noch fast bis zum links abbiegenden Niejdariehpvagge. Mittendrin gab es – das zeigte schon der Blick auf die Karte – keine guten Zeltplätze, aber ich ging davon aus, dass wir diese in der Nähe des Niejdariehpvagge finden würden, wo der Boden wieder flacher und breiter wurde.


Sarvesvagge, im Hintergrund der Gipfel auf 1696m


Blick zurück nach Westen, Sarvesvagge


In Wolken am Ende des Tals das Rijddajahkka


Blick zurück

Tom fand einen guten Zeltplatz rechts vom Fluss – ich hatte diesen überquert und fand, links vom Fluss, rechts neben einem wirklich großen, nicht zu verfehlenden Felsen, einen schöneren, direkt am Wasser. Rundherum Sumpf, aber dieser Abschnitt hatte wirklich festen Untergrund und schönes Gras. Und so schlugen wir denn – schon zum dritten mal hintereinander – unsere Zelte an einem wirklich schönen Zeltplatz auf.

Nach 3 Wandertagen hatte ich dann auch endlich genug von der Katzenwäsche und nahm im Fluss an einer etwas tieferen Stelle noch ein schönes warmes *hust* Bad.


Hier noch ein Foto vom Zeltplatz vom nächsten Morgen

AW: [SE] 16 Tage Frust und Lust, Höhen und Tiefen: Anfänger im Sarek

Gefällt mir sehr gut Dein Bericht. Gerade aufgrund der ehrlichen Berichterstattung wie Du Deine erste Lapplandtour erlebst und welche Erfahrungen Du dabei machst. Das mit dem Verlieren von Sachen kann ich übrigens gut nachvollziehen. De facto habe ich zwar bisher nur selten wirklich etwas verloren, aber diese Erfahrung, wenn etwas weg ist, erstmal wie ein aufgescheuchtes Huhn rumzulaufen kenne ich nur zu gut.

AW: [SE] 16 Tage Frust und Lust, Höhen und Tiefen: Anfänger im Sarek

Tag #5: Dienstag der 3.9.2019: Die Luohttolahko. Endlich!
Der Plan für heute lautete: Vorbei am Niejdariehpvagge, nah dem Knick nach rechts unten und dann, nicht etwa am Naite vorbei und das Noajdevagge hinauf sondern direkt den Hang am Luohtttotjahkka besteigen und von dort hinauf auf die Hochebene.


Blick morgens aus dem Zelt.

Noch ein Exkurs zum Abendessen des Tages davor: Um die Speiseplan ein wenig abwechslungsreicher zu gestalten hatte ich mir Volleipulver im Internet bestellt und dieses mit Röstzwiebeln gemischt. Die Nährwerte erschienen mir ein Traum: 579kcal pro 100g, 41g Fett, 47,4g Eiweiß. Zwei Versuche damit zuhause in der Pfanne hatte ich auch absolviert, der erste war gescheitert – flüssig mit Gummiartigen Stücken – der zweite war gelungen. Ich hatte sogar extra Öl in einer 100ml Flasche dabei. So eine Powershot-Flasche, zig mal saubergemacht. Trotzdem hat das hochwertige Olivenöl am Ende mehr nach Gummibärchen gerochten als nach Öl. Kauft euch lieber unbenutzte Flaschen für sowas

Aber wenn man mit derartigem herumprobiert, sollte man es auch zuhause mal im Trekking-Topf probieren. Immerhin ist dieser deutlich höher als eine Pfanne und hat damit auch weniger Oberfläche nach unten. Ich mache es kurz: Das Rühreipulver, gemischt mit Wasser (Geschüttelt im Beutel) ist trotz Öl angebrannt. Aber so richtig. Der Rest ergab eine klumpige Konsistenz, durchsetzt mit dem Geschmack von Verbranntem. Und ich Dämel hatte insgesamt 5 Packungen davon dabei, hatte Leckeres Müsli mit Milchpulver bzw. Trekking-Nahrung damit ersetzt. Ich kämpfte mich durch die erste Hälfte der 100g und und musste den Rest entsorgen. Und dann, im Nieselregen am Fluss, 10min kratzen, mit einem Tuch und einem Schaber. Da man nicht weiß, wie das Wetter am nächsten Morgen wird, war das unabdingbar, zumal mein Topf gleichzeitig mein Essgefäß fürs Müsli am nächsten Morgen ist. Erst als ich Sand aus dem Fluss dazunahm, bekam ich den nagelneuen TitanTopf halbwegs wieder sauber.


Nochmal direkt aus dem Zelt heraus fotografiert.

Auch war ich froh, am letzten Abend mein Bad genommen zu haben – morgens nach dem aus dem Schlafsack kriegen, friert man doch immer ein wenig. Unvorstellbar, morgens baden zu gehen. Auch von der Sonne hatten wir zunächst wenig.

Als wir kurz vor dem Abbau waren, hatten wir noch direkt morgens ein Highlight: eine kleine Herde Rentiere lief hinter dem Felsen auf unserer Flussseite, also der nördlichen, an uns vorbei – eine große Entfernung war das nicht. Zunächst sehr gemütlich, dann aber, als sie uns bemerkten, doch noch ein wenig Tempo aufnehmend.








Nach dem Aufbruch ging es das Sarvesvagge nach Osten. Endlich hatten wir mal gutes Wetter!

Zunächst stellte sich die Frage, auf welcher Flussseite des Sarvesjahke wir weiterlaufen sollten. Für mich war klar: Wir wollten hinter der Talbiegung rechts den Berg hinauf. Da die Innenkurve stets kürzer ist, überquerte ich direkt hier, nicht weit hinter unserem Lager, den Fluss zurück auf die südliche Flussseite. Dafür musste ich zunächst über ein Geröllfeld ein Stück absteigen.


Hier habe ich den Fluss überquert, musste allerdings die Schuhe dafür ausziehen.

Tom dagegen argumentierte, in anderen Reiseberichten und wohl auch im Grundsten stünde etwas von der nördlichen Flussseite, auf der wir uns gerade befanden, also blieb er auf dieser. Und so war es dann schon ein wenig witzig, wie wir beide, jeweils auf der anderen Flussseite, den anderen beim Vorankommen beobachten konnten. Auf meiner Seite gab es gut ausgebaute Pfade, teils 5 Pfade nebeneinander. Auf Toms Seite gab es aber wohl auch Pfade. Ist also beides möglich gewesen.





Beim Einschnitt ins Niejdariehpvagge erinnere ich mich an zwei Zelte und eine herumlaufende Person, wahrscheinlich eine Frau, mit der Tom dann ins Gespräch kam. Was die Länge des Abschnitts betraf sollte ich Recht behalten, und so konnte ich denn auch mehr als eine Fotopause machen.

Einmal blieb er stehen und schaute in meine Richtung. Aber kommunizieren über diese Entfernung - unmöglich.

Kurz hinter dem Niejdariehpvagge, als der Fluss sich zu beachtlicher Breite aufspaltete, kam Tom dann herüber, was mir die Gelegenheit zu weiteren tollen Fotos gab.




Ganz links im Bild der Hang hinauf zum Pass des Niejdariehpvagge

Dann mussten wir uns eine Weile besprechen, wie es weitergehen sollte. Der Hang von hier bis zum Naite war von beachtlicher Länge und so hatten wir zahlreiche Möglichkeiten, diesen zu besteigen. Eine Möglichkeit – wohl die bessere – wäre gewesen, noch ein Stück weiter im Tal zu laufen und erst weiter östlich den Hang zu besteigen. Dort befinden sich 5 auf der Karte eingezeichnete Flüsse, die von der Hochebene herabfließen. Wir dagegen entschieden uns, gar nicht groß weiter dem Tal zu folgen sondern direkt Höhe zu gewinnen. Das schien mir laut Karte – bis auf einen Abschnitt – anhand der Höhenlinien als gut machbar. Wenn man sich die Karte anschaut, so stiegen wir tatsächlich den Hang hinauf zum Luohttotjahkka, kamen am Ende also sogar höher heraus als die Hochebene war und mussten dann ein kleines Stück wieder absteigen.

Zunächst war der Abfluss vom Nuortap Luohttojiegnja zu überqueren. Dieser stützte sich nicht etwa durch ein Flussbett, sondern durch ein Geröllfeld bergab. Wir wählten eine Stelle wo er sich auf mehrere Arme aufteilte und überquerten dort. Ich musste bei solchen Flussdurchquerungen stets meine Stiefel aus- und meine Neoprenschuhe anziehen, Tom hatte so eine Art Halbschuhe an und ließ diese, da sie wohl recht schnell trocknen würden, für Flussdurchquerungen einfach an.


Tom ließ seine Schuhe einfach an .


Blick zurück nach Westen, hier kann man gut die Schneefelder auf dem Pass des Niejdariehpvagge sehen

Nach der Durchquerung der Bäche wählten wir einen recht steilen Aufstieg. Auf der Karte gut ersichtlich war eine Kante oberhalb von der Renvaktarstuga-Hütte, auch etwas weiter westlich gab es bereits eine weitere eingezeichnete Kante auf der Karte. Dahinter lagen die Höhenlinien dann so nah beieinander, dass ich so so interpretierte, dass wir dort nicht entlangkämen. Also war der Plan, möglichst steil, möglichst weit aufzusteigen und dann, erst auf einer Höhe von schon fast 1200m, das letzte Stück nach Osten auf die Hochebene zu machen.


Blick nach Osten, rechts im Bild der Naite


Ein Teleobjektiv hatte ich zwar nicht dabei, aber auch mit 50mm kann man ein wenig reinzoomen.

Wenn sich jemand dafür interessiert lade ich auch gerne noch meinen Garmin-Track hoch wie wir exakt gelaufen sind, muss mich da aber erst reinarbeiten wie man das am PC bearbeitet. Ich meine es war schon die erste Kante, die wir nicht passieren konnten, also die, die sich noch vor der Stelle befindet, an der sich der Fluss im Tal auf ein kleines Delta aufspaltet.

Ansonsten lässt sich sagen: Der Aufstieg war steil, anspruchsvoll, aber bei trockenem Wetter gut machbar. Allerdings eben wirklich wirklich steil, vor allem mit dem ganzen Gepäck auf dem Rücken, sodass wir nur langsam – aber stetig – vorankamen. Wieder und wieder mussten wir uns die Hangformationen vor uns anschauen um zu planen, welchen Hügel wir anpeilen sollten.

Als wir in die Nähe der Kante kamen wollte Tom sich diese noch anschauen – ich hatte meine Route so geplant, dass ich gar nicht in ihre Nähe kommen würde, befand mich also schon etwas höher und musste ein Stück wieder absteigen – bestätigte dann aber, dass es dort nicht weitergehen würde.

Also wieder ein Stück zurück, einen kleinen Bach durchqueren und wieder weiter, steil bergauf.
Desto höher wir kamen, desto steiniger wurde es.


Ich meine mich zu erinnern dass das ungefähr die Höhe von 1150m und damit die Höhe war, ab der wir gut weiter nach Osten queren konnten.


Eine traumhafte Aussicht beim Aufstieg!


Danke an Tom für dieses tolle Motiv mit mir drauf!

Als wir endlich auf der richtigen Höhe waren ging es dann noch ein ganzes Stück nach Osten. Hier gab es nochmal eine anspruchsvolle Stelle zu passieren. Vor uns zwei Schneefelder an einem Geröllhang, darüber schieferartiger Fels. Tom entschied sich, oberhalb des oberen Schneefeldes über die schieferartige Bodenstruktur zu laufen.

Bereits auf dem ersten Blick war mir nicht wohl beim Anblick dieser Bodenstruktur. Zig sehr dünne Platten. Ein zögerlicher Versuch, das erste Stück zu machen, quittierte der Boden bei mir, wie auch schon bei Tom davor, damit, teilweise wegzurutschen. Und direkt unter der noch deutlich anspruchsvolleren Stelle ein steiles Schneefeld. Würde der Boden nachgeben, man wegrutschen, würde man auf diesem Schnee / Eisfeld landen und, ohne Chance zu bremsen, mit Geschwindigkeit das Schneefeld runterrutschen, dann käme ein kurzer felsiger Abschnitt und dann das zweite Schneefeld. Nix für mich. Ich machte direkt wieder kehrt.

Man muss beim Wandern - noch mehr beim Trekken – immer wissen, wo die eigene Grenze liegt. Und es ist schon erstaunlich gut zu beschreiben, was man im Kopf durchlebt, wenn man an dieser Grenze kratzt. Die Entspanntheit des Aufstiegs verflüchtigt sich, man ist auf einmal sehr angespannt. Man hat eigentlich schon eine erste Assoziation, die dann auch beim Versuch nur bestätigt wird. Ich war schon froh, die ersten 2m wieder runterzukommen und durchatmen zu können. Ich wählte dann die deutlich einfachere und ungefährlichere Route, nämlich zwischen zwei den beiden Schneefeldern entlang. Dafür musste ich zwar vielleicht 50hm absteigen, aber das nahm ich gerne in Kauf. Schon hier war der Boden, durch seine Struktur, anspruchsvoll, und auch ich trat einmal eine kleine Steinlawine los. Aber: Wäre ich weggerutscht, wäre ich maximal ein paar Meter abgerutscht und dann zum Stillstand gekommen. Hinter den beiden Schneefeldern kam noch ein drittes, oberhalb dessen dann auch Tom nicht mehr weiterklettern wollte und zu dessen unteren Rand er dann kam.

Als wir diese Stelle endlich hinter uns hatten, kam langsam die Hochebene in Sicht.


Blick nach Süden, hinten der Luohttojavvre


Blick zum Naite


Auch an einem Flussbett mit Schneeresten kamen wir noch vorbei.

Das Wetter hier oben war alles andere als angenehm. Windig war es. Regen hatten wir am Anfang noch nicht. Zwischendurch dafür aber mal kurz Hagel. Die Wolken sahen bedrohlich aus.



Aber ich muss sagen: Die Bodenstruktur hier oben war außerordentlich abwechslungsreich. Das war schon ein ziemliches Erlebnis. Am Anfang war der Boden noch eine Mischung aus Gras und Felsen. Dann kam ein sumpfartiger Abschnitt, in dem wir wieder und wieder von Grasbüschel zu Grasbüschel springen mussten, stetig auf der Suche nach Grasbänken, weil der Morast dazwischen knöcheltief oder tiefer war. Auch diverse Flüsse waren zu durchqueren.



Auch gab es hier oben Abschnitte, auf denen man gefühlt bis zum Horizont diese weißen Blumen sehen konnte. Sahen aus wie eine vegane Daunenalternative. Wie heißen die? Unglaublich schön!

Zur Tourplanung: Wir erblickten zunächst den Luohttojavvre und peilten diesen an seinem östlichen Ende an. Unser Ziel für einen Zeltplatz waren die beiden Seen im Süden. Denn laut Grundsten gab es am Nordwestufer der namenlosen Seen, 1244m, „Zeltplätze“. Ursprünglich stand hier "viele schöne Zeltplätze", das war eine Verwechslung, das war aber eine Verwechslung, mein Fehler. Diese beiden Seen waren zunächst aber nicht zu sehen, da zwischen dem Luohttojavvre und diesen beiden Seen noch eine Hügelkette kam, der Hügel weiter im Westen liegt auf 1335m. Eine solche Hügelkette konnten wir in einiger Entfernung auch erblicken und peilten den flachsten Punkt an, um dann von dort zu den beiden Seen abzusteigen.

Wer jetzt denkt, er würde auf dem Kamm stehen und dann die beiden Seen auf der Karte erblicken und könnte dann perfekt planen wird aber bitter enttäuscht: Die Bodenstruktur war außerordentlich unübersichtlich mit vielen kleinen Hügel dazwischen, sodass man jeweils nicht all zu weit schauen konnte.


Düstere Atmosphäre. Perfekter Überblick? Nope!



Die Sicht war auch nicht gerade toll. Einen der beiden Seen konnten wir zunächst überhaupt nicht sehen. Und mein Navi? Ein Navi ist nur so gut wie sein Kartenmaterial!!! Auf meinem Navi waren die beiden Seen ÜBERHAUPT NICHT Eingezeichnet. Ich dachte ich spinne. Da braucht man einmal das Navi und dann das. Wahnsinn. Wir peilten also die mittlere Stelle des Balgatjiegnja Gletschers an. Der auf der Karte übrigens deutlich größer am Mittelstück aussah als in der Realität. Würde mich nicht wundern wenn das Mittelstück in 10 Jahren nicht mehr existiert.

Das Wetter wurde zunehmend schlechter und spät war es mittlerweile auch schon geworden. Schon seit dem Aufstieg auf die Hügelkette – davor war ja Sumpf – liefen wir nur noch über Geröll- und Blockfelder. Hier ein Zelt aufstellen – unmöglich. Absolut undenkbar. Und viel Sonnenlicht verblieb uns nicht mehr. Der Wind wurde stärker, kam direkt vom Gletscher und war eiseskalt.

Aber irgendwo mussten wir die Zelte ja aufschlagen. Einmal erblickten wir an einem kleinen See eine perfekte, wunderschön grüne, ebene Fläche – aber es war natürlich Sumpf, hier sackte man tiefer als knöcheltief ein.

Um mehr Stellen zu finden teilten wir uns, als wir denn endlich den namenlosen See sahen, auf, ich hielt mich weiter rechts, er sich weiter links. Zwischendurch kam ich noch einmal an einer Stelle direkt auf einem Hügel vorbei mit ein wenig Gras und ein wenig Fels. Aber schön oder gut war dieser Zeltplatz keinesfalls. Aber machbar. Also einen Vermerk auf dem Navi und dann weiter. Tom war in weiter Ferne, sodass ich ihm den Zeltplatz auch nicht zeigen konnte. Das ist der Nachteil, wenn man sich aufteilt.



Dann kam nochmal ein Geröllfeld, mit einer Bodenstruktur, die mich einfach nur faszinierte. Dieser Boden zog sich ewig hin. Wielange liegen diese Steine hier schon so herum? 2000 Jahre? 5000? 100.000 Jahre? 5 Mio Jahre? Wie kurz ist doch ein Menschenleben im Vergleich zu dem, was Steine so "erleben".

Als wir endlich am See ankamen, untersuchte ich das westliche Ende des Sees, Tom hielt sich weiter im Osten. Zwischendurch fing es auch noch an zu regnen! Bäh! Da ist es kurz vor Sonnenuntergang, man findet keinen Zeltzplatz, weil es nur Geröll gibt und dann kommt, natürlich kurz vor Sonnenuntergang in der kritischen Phase, auch noch Regen dazu! Aber ich fand hier am See, am nordwestlichen Ufer – überhaupt nichts! Garnichts! Hier gab es keine einzige Stelle wo man ein Zelt aufstellen konnte.

Tom stand auf einem kleinen Hügel, weiter im Osten – m.E. definitiv nicht am nordwesentlichen, sondern am nördlichen Ende des Sees – und so lief ich dann zu ihm. Und tatsächlich hatte er eine Stelle gefunden, auf der man zwei Zelte würde aufstellen können. Der Wind war stark, Heringe zu setzen war schwierig, da das Gras nur sehr dünn war. Wir bauten – im Wind – erst mein Zelt auf, dann seines. Dann noch Wasser holen und ins Bett. Was für ein Tag!

AW: [SE] 16 Tage Frust und Lust, Höhen und Tiefen: Anfänger im Sarek

Vielen Dank für speziell diesen Einblick in das Sarvesvagge. Gerade dieser Steilhang interessiert mich auch für mein Plan a.02, falls das Lillihavagge nix für mich ist. Das ist eine tolle Gegend, ich freue mich auf die Fortsetzung

AW: [SE] 16 Tage Frust und Lust, Höhen und Tiefen: Anfänger im Sarek

Das ist Wollgras, hat Dir das der gute Tom nicht verraten? Es gibt unterschiedliche Arten, mindestens eine davon wächst auch bei uns in den Mooren, z.B. bei mir quasi vor der Haustür:



Bei der Beschreibung Deines Abendessens hätte ich fast Mitleid bekommen , klumpiges, angebranntes Tütenei ist ja so ziemlich das Letzte, was man als Belohnung für einen anstrengenden Wandertag brauchen kann. Hoffentlich konntest Du noch irgendwas improvisieren für die weiteren Tage. Ansonsten macht Dein Bericht sehr viel Spaß!

AW: [SE] 16 Tage Frust und Lust, Höhen und Tiefen: Anfänger im Sarek

Ich auch Wobei ich mich auf Tütenei ja immer extrem freue, vorher gut anrühren, dann über ein bisschen angebratenen Speck gießen und "durchbacken" und es wird gut...

Aber ja, das sollte man vorher mal ausprobieren

Vielen Dank für die vielen schönen Fotos und die tolle Beschreibung, macht mir sehr viel Lust auf nächstes Jahr

MfG, Heiko

AW: [SE] 16 Tage Frust und Lust, Höhen und Tiefen: Anfänger im Sarek

Tag 6, Mittwoch der 4.9: Luohttolahko - Noajdevagge - Nördliche Seite des Naite im Sarvesvagge

Die Nacht war kalt. Sonderlich gut habe ich in dieser Nacht nicht geschlafen. Kein Wunder, wir campen, exponiert auf einem Hügel, auf einer Hochebene. Der Wind kommt teilweise vom Gletscher und ist entsprechend kalt. Morgens zeigt das Thermometer zwar 2 Grad an, aber der Wind sorgt für gefühlte Minusgrade.


Blick aus dem Zelt, rüber zu Toms Zelt


Blick zum Balgatjiegnnja-Gletscher


Bei molligen 34 Grad im Schatten.
(Ok, ich hatte ausversehen Fahrenheit eingestellt)

Am morgen regnet es. Die Wolken hängen tief, fast auf unserer Höhe. Jedenfalls ist es kein Wetter, das dazu motiviert, aufzubrechen. Vor allem nicht in dem Regen. Er prasselt und prasselt aufs Zelt. Auch mal schön. Der Regen prasselt aufs Dach, ein gutes Buch, ein schönes Kaminfeuer…naja man kann nicht alles haben. Ein Kakao wäre nett gewesen, aber den hatte ich nicht dabei. Zum ersten mal koche ich mir morgens einen Kaffee und am vormittag noch einen.

Da wir nebeneinander campen kann man sich bequem von Zelt zu Zelt unterhalten, ohne sich nach draußen wagen zu müssen. Die Wettervorhersage vom Garmin InReach Mini sagt ebenfalls Regen voraus. Sonderlich zuverlässig waren die aber übrigens nicht. Ich erinnere mich daran, dass sie oft danebengelegen haben.

Gegen Mittag wird der Regen schwächer und schwächer und wir beschließen, aufzubrechen. Bloß nicht noch einen Tag hier oben verbringen müssen denke ich mir. Bloß wieder runter von hier oben, runter ins Tal. Zumindest einreden kann man sich ja, dass da unten bestimmt schönes Wetter ist.




Unser Zeltplatz. Beim See auf 1244m, am nördlichen Ufer des größten davon, direkt vor dem „Steg“ zu einer Halbinsel. Der einzige Zeltplatz in der ganzen Gegend den wir gefunden haben! Ich würde aus der Beschreibung von vobo und einem Foto vom Gletscher schließen, dass er an derselben Stelle gecampt hat?!

Also alles einpacken und auf geht’s. Da der Wind immer noch erheblich war, bauten wir die Zelte auch jeweils zu zweit ab. Es hat schon seine Vorteile, zu zweit unterwegs zu sein.

Dann, endlich fertig, auf geht’s. Wäre das Wetter besser gewesen, wäre der Plan klar gewesen: unbedingt auf einen der Berge rauf. Insbesondere der Naite stand eigentlich auf unserem Programm. Aber in dem Wetter? 90% der Zeit lag er in dichtem Nebel, man konnte seine Spitze gar nicht sehen. Selten lichteten sich mal die Wolken. Navigationstechnisch war es dagegen alles sehr einfach: Links der Naite, rechts der Hang vom namenlosen Gipfel auf 1544m und in der Mitte das Noajdevagge.


Links der Naite


Blick zurück. Steine gab es genug hier.


Blick nach Osten, das dürfte der namenlose Gipfel auf 1544m sein, dahinter der Lulihatjakka



Aber rauf auf den Naite? Wir wollten es erst dann entscheiden, wenn wir unmittelbar davorstehen. Entweder links den Berg rauf oder rechts den Hang runter ins Sarvesvagge.

Der Weg dorthin war vor allem: Felsig. Geröllfelder, Blockfelder. Daran hatte ich mich inzwischen schon gewöhnt. Hin und wieder gab es Moos dazwischen, sodass man die Füße mal ein wenig entlasten konnte. Auch ein paar Schneefelder gab es, bei denen man aufpassen musste, dass nicht irgendein Bach darunter war.


Manchmal muss es gar nicht das große Panorama sein das einen fasziniert.



Ich hing durch meine Fotos mal wieder ein paar Meter dahinter. Irgendwann scherte Tom dann vor mir doch nach rechts aus zum Hang. Und in der Tat lag der Naite mal wieder im Nebel, sodass ein Aufstieg wohl keinen Sinn gemacht hätte. Also bergab.

Zunächst sah der links Hang eigentlich auch noch recht gut begehbar aus – der Grundsten empfahl dagegen die rechte. Auf den ersten paar hundert Metern wäre die links Seite wohl auch noch gegangen, ab dem ersten Drittel dagegen fiel die links Seite extrem steil ab. Definitiv nicht empfehlenswert. Die rechte Seite war richtig.



Ich hatte ja bereits in der Einleitung erwähnt, dass ich mit meinen Leki Khumbu 2019 alles andere als zufrieden war. Hier mal anschaulich, was – ständig – passiert ist:


Auf meinen Hinweis an Tom, dass die Stöcke im Vergleich zur Vorjahressaison um 50g leichter geworden sind und ich mich frage, wo die wohl gespart haben antwortete er dann auch ganz trocken „An der Bindung“.

Zwischendurch kam nochmal ein Plateau in der Mitte, wo sich der Fluss auf mehrere Arme aufspaltete. Ich erinnere mich daran, dass mir das wunderschön vorkam. Jetzt, auf den Fotos, denke ich mir: War ok. Und während ich diesen Satz schreibe, fällt mir wieder ein, was mich daran so fasziniert hatte – und was das Foto leider nicht einfangen konnte: Erstens, es war, seit der ganzen Trübheit auf der Hochebene, der erste richtig sonnige Moment. Und zweitens, wichtiger, kamen an dieser Stelle mehrere kleine Bäche von der rechten Wand herunter – und in jedem von ihnen spiegelte sich die Sonne. Es war traumhaft!



Dann gab es andere Stellen, da schnitt sich der Fluss weit in den Boden und der links Hang fiel steil ab. Jedenfalls: Die Rechte Flussseite war ausgesprochen gut zu begehen, gegen Ende gab es wieder und wieder Plateaus.


Irgendwann kamen wir an mehreren kleinen Seen vorbei. Der Blick auf die Seen im Vordergrund, das Sarvesvagge im Hintergrund – es war ein traumhaftes Panorama! Wäre es nicht noch zu früh gewesen und hätten wir nicht noch ein wenig Strecke machen müssen – hier wäre ein traumhafter Zeltplatz gewesen. Wenn das Wetter mitspielt und ihr Zeit habt, kann ich also definitiv empfehlen, hier das Zelt aufzuschlagen. Hier gab es auch einige sehe ebene Stellen.



Ich fand es hier so schön, ich hätte Lust gehabt, hier einfach nur 30 Minuten die Aussicht zu genießen und herumzuphilosophieren. Auch ohne diese Pause blieb ich noch ein wenig zurück, bot mir doch der Fluss prächtige Gelegenheiten, mit meinem Dunkelfilter für die Kamera mit längerer Belichtungszeit und Stativ herum zu probieren. Wenn ihr Wasserfälle fotografieren wollt, so kann ich euch dieses Tal wärmstens empfehlen. Man müsste halt ab vom Pfad laufen und dichter am Wasser mit entsprechenden Klettereinlagen.





Irgendwann, schon recht weit unten, kam von rechts noch ein weiterer Fluss dazu aus dem Lulihavagge – die beiden Flüsse vereinigten sich in der Mitte. Ein tolles Motiv!



Da wir nach links wollten mussten wir den Fluss aus dem Lullihavagge überqueren und wählten nach Abwägen einiger Optionen den Pfad ganz links, der anschließend ein paar Meter am recht steilen Ufer auf der anderen Seite entlang ging.


Ab hier, bzw. schon vorher, änderte sich die Vegetation komplett – die Felsen und Steine waren mit Gras und jeder Menge Gestrüpp und auch Bäumen bewachsen. Dennoch gab es hier einige richtig gut ausgetretene Pfade, wenn auch das Gestrüpp sich seinen Platz oft zurückgekämpft hatte.



Da wir erst recht spät aufgebrochen waren, war es nun schon recht spät und so mussten wir nun, mit vielleicht einer Stunde Sonne übrig, noch einen Zeltplatz finden. Tom war etwas weiter vorne – ich musste einfach eine Klettereinlage am Fluss für ein paar schöne Fotos einlegen – und fand einen Zeltplatz recht weit unten auf einer Wiese direkt am Fluss.


Klettereinlage ohne Rucksack auf diversen Felsplatten für dieses schöne Motiv.

Aber das war mir eigentlich schon zu tief unten, wollte ich doch unbedingt etwas weiter oben Zelten mit Aussicht. Man konnte in beide Richtungen blicken, ich fühlte mich hier oben einfach pudelwohl und hatte wenig Lust, jetzt noch die paar 100m abzusteigen. Hier gab es eine Menge Plateus, von denen die meisten zu schräg waren, aber hin und wieder ging es. Ich ließ den Rucksack liegen und lief 15min bergauf - immer sah das nächste Plateau besser aus. Jedenfalls von unten...Und nach ewigem Hin und Her und Abwägen von drei möglichen Zeltplätzen hier oben legte ich mich schließlich auf eine recht ebene Stelle fest. Recht exponiert im Wind, aber da hier schon ein paar Steine herumlagen war ich sicher nicht der erste, der hier zeltet. Dafür war ich gerne bereit, in Kauf zu nehmen, zum Wasser 10 Minuten laufen zu müssen und keine perfekt ebene Stelle zu haben.


Blick nach Osten ins Sarvesvagge, am Horizont der Laddebakte. 5 Tage später sollte ich auf der anderen Seite, hinter diesem, campen.
Rechts neben dem Baum sieht man Tom in der roten Regenjacke das Zelt aufbauen.

Dann ging ich nochmal runter zu Tom, Wasser holen und besprechen wie es weitergehen würde. Für morgen war – wer hätte es gedacht – Regen angesagt. Den ganzen Tag, stark und ohne Pause. Wir zogen also bereits in Betracht, einen Ruhetag einzulegen. Auch lagen hier einige Äste herum, aufgeschichtet wie für ein Feuer - das wäre natürlich noch ein Highlight gewesen. Aber es zogen bereits die nächsten Wolken auf. Schade.

Den Rest des Abends genoss ich dann noch die Aussicht aus dem Zelt.

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Da will ich auch hin

Spaß beiseite, da will ich auch hin


Danke für diesen speziellen Teil , ich plane tatsächlich dort von unten ins Lullihavagge zu laufen, daher hab ich das noch interessierter gelesen als eh schon.


Edit: irgendwie hab ich das fast schon im letzten beitrag geschrieben....verdammt

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Nice spot you choose!

This is the same spot a few days later at september 8th 2019. I also had to search for a while to find a nice spot to pitch my tent. The surrounding mountains look a bit more white.

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Ach, das macht nichts, Feedback ist immer schön.

Das mit dem Lulihavagge finde ich witzig, ich habe erst gestern beim Schreiben bzw. beim Nachschauen des Namens auf der Karte gedacht, dass man von dort eigentlich auch prima in die Gegend unterhalb des Gadoktjahkka käme, die mir ja auch super zentral zu sein scheint. Jedenfalls steht auf meiner Wanderkarte Sareks nationalpak genau da

Ganz am Anfang hatte ich auch mal in Betracht gezogen, da entlang zu laufen - und mir dann, als Challenge, vorgenommen, statt den Skierffe auf den Tjahkelij zu laufen. Von der westlichen Seite aus. Das habe ich dann aber verworfen, erstens weil jemand schrieb, die linke Seite des Rapadalen sei extrem schwer zu begehen durch die Vegetation, andererseits weil ich, wäre ich ein Bär, mich genau da aufhalten würde.
Aber auf google Earth sah für mich die linke Flanke zwar anspruchsvoll, aber machbar aus. War mir dann aber für die erste richtige Trekking-Tour doch alles ein wenig zu krass.

Von wo willst du dann kommen im Sarvesvagge? von Osten oder von Westen?

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Nice pictures!
Yeah its funny you chose exactly the same spot. Seems to be not many other tent places around there. As far as i remember you also went down Noajdevagge, but then to the east. Which valley did you come from to get to Luohttolahko?

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Plane ich so ähnlich für's nächste Jahr (hatte schon einen Vorbereitungs-Fragen-Thread gestartet).

Nicht durch das Lullihavágge, sondern durch das nächste weiter östlich, Gaskasvágge, dort dann durch den östlichen Zweig über den Pass 1404 zum Jiegŋajávrre. Oder sogar südlich des Lulep Stuollo nach Osten hoch (sieht steiler, aber nicht unbezwingbar aus, würde ich vor Ort entscheiden) und dann über den Pass nordöstlich des Unna Stuollo (in der Karte ohne Höhenangabe, aber dürften lt. Höhenlinien ca. 1470 m sein). Mit dem Ziel, aus dem Jiegŋavágge (nicht zu verwechseln mit dem gleichnamigen weiter westlich) bei genügend Zeit und passendem Wetter (Sicht!) entweder auf den Gådoktjåhkkå oder sogar den Gådokgaskatjåhkkå zu steigen. Letzterer wohl mit mehr "Kraxelei", aber beide sind im Grundsten als ohne Alpinausrüstung besteigbar beschrieben, jeweils über den Südkamm.

Tjahkelij dann auch von Westen, aber natürlich nicht durch das Rapadalen (aus genanntem Grund), sondern über die Gådokjåhkå-Brücke und dann über Vájggántjåhkkå und/oder Jieggejåhkå-Tal. Dann hat man je nach genauer Route "nur" so 2 bis maximal 4 km Dickicht durch das Tal westlich des Tjahkelij - nördlich um den Alep Suobbatjávrre herum.

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Von westen, über den Pass aus dem Alggavagge werde ich wohl kommen. Starten tue ich in Saltoluokta durchs Bastavagge (oder ohne Boot Variante und von Saltoluokta gleich Nord-Westlich).

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Kann gut sein mit meiner Zeltplatzstelle, ich weiß noch das ich vom Seeufer aufgestiegen bin und dann froh war, einen Platz zu finden. In meinem Grundsten (1. Auflage 2011) steht übrigens, dass es am Nordwestufer des Sees 1244 Zeltplätze gibt - kein Attribut zur Güte .

Schön dass ihr unten im Sarvesvágge wieder gutes Wetter hattet, bin sehr gespannt auf die Bilder vom Laddebákte.

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Like Vobo already wrote: Grundsten only states that there are possibillities to camp at the NW site of lake 1244. Indeed there are not many places available at this part of the stony plateau Luohttolahko.

Rearding my route: I started in Kvikkjokk. From there I walked to Boarek, followed the good path to Njoatsosvagge. But instead of descending to the renvaktarstuga I continued at around 1000m, crossed Ruopsokjahka, and climbed to the small plateau at 1250m. Camped there. Where you see two small nameless lakes on the map I turned in a NE direction to Luohttolahko. A nice route with good views over Njoatsosvagge and later Luohttolahko (Tour 3 in Grundsten).

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Na, nun muss ich da doch mal hineingrätschen....
Zu dem Zeitpunkt war das der beste campside, soweit wir das beurteilen konnten. Das Wetter war garstig und so recht wollte keiner von uns weitersuchen. Mir war aber die ganze Zeit über klar, dass Grundsten diesen, von uns gewählten Platz, kaum gemeint haben konnte. Laut Karte liegt „unser“ Platz an der westlichen Seite vom See 1244. Betrachtet man den größten der Seen ( wie ich es anfänglich getan habe ) als See 1244, lag unser Platz zu wenig nördlich. Grundsten zählt vmtl. zwei recht kleine Seen die dem großen See noch nördlich vorgelagert sind, ebenfalls dazu, also zum See 1244.
Am nächsten Morgen sind wir auf dem Weg zum Naite / Noajdevagge bereits nach wenigen ( 10? ) Minuten an vier bis fünf ebenen Plätzen inmitten der Steinwüste vorbeigekommen, die offensichtlich schon häufig vorher als campsides genutzt wurden. Hier war Platz für etwa 6 - 8 Zelte.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass Grundsten diese Plätze in seinem Buch gemeint hat.

Albrecht, diese Plätze hast du gar nicht erwähnt. Hat dich da vielleicht deine Erinnerung verlassen?

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Ich war an dem Tag mehr damit beschäftigt, die unteren Segmente meiner Stöcke aus irgendwelchen Felsspalten zu ziehen, bevor sie in denselbigen auf nimmerwiedersehen verschwinden.

Hm. Also wo ich das "schöne" herhabe weiß ich jetzt gerade auch nicht mehr. Steht tatsächlich nicht drin. Aber wie du schon gesagt hast, wir sind da in der Dämmerung angekommen, es hat in dem Moment angefangen zu regnen, der Tag war ziemlich anstrengend und so richtig spaßig war das da alles nicht.

Aber mit den Himmelsrichtungen, sorry, da sehe ich den Fehler von uns nicht. Mag sein das er die anderen Seen mit dazu zählt. Naheliegender ist das für mich aber nicht.

Der linke See, also der See im Westen, ist der Balgatjavrasj. Der See rechts daneben bzw. ein großer See und mehrere kleine Seen ist namenlos und auf der Karte steht nur 1244. Beim größten See. Im Grundsten steht "namenoser See", nicht "Namenlosen Seen". Dass die Unterscheidung von Singular und Plural beherrscht wird zeigt sich im selben Satz, da gesprochen wird von Zeltplätzen und nicht einem Zeltplatz. Daher ist naheliegender, auf den größten See abzustellen und nicht auf alle Seen.

Ausgehend von diesem Verständnis, das du ja wie du schreibst zunächst auch hattest, haben wir m.E. gecampt am nördlichen Ufer des namenlosen See, ziemlich in der Mitte, vor der Landzunge in der Mitte. Und am Nordwestufer, also weiter links auf der Karte, habe ich gesucht. Und da gab es absolut nichts.

Legt man dagegen das Verständnis zu Grunde dass alle Seen dazugehören dann hätte "Der See" Die Form eines Dreiecks, spitz zulaufend nach rechts oben. Aber was ist dann das "Nordwestliche" Ufer? Das würde dann von ganz unten links bis ganz oben rechts gehen. Dann wäre die Beschreibung zutreffend. Dann wäre unser Zeltzplatz genauso erfasst wie die weiteren die weiter oben kamen,

Dass Grundsten noch zwei weitere Seeen mit dazuzählen soll überzeugt mich wiederum nicht. Auf meiner Karte sind, oberhalb rechts des Sees, 7 weitere Seen eingezeichnet. Entweder alle zählen dazu oder keiner. Wo willst du die Grenze ziehen, welcher See dazugehört und welcher nicht?

Auch klingt "Ufer" nicht nach in einiger Entfernung in der Steinwüste. Ja, jetzt wo du es sagst erinnere ich mich wieder (und dass man sich bei einer 15 tägigen Tour nicht mehr an alle Kleinigkeiten erinnern kann, naja ;) an die eine Stelle. Aber die war nicht direkt am Wasser.

So oder so, Hauptsache ist doch dass die Mitleser wissen, dass sie für die Zeltplatzsuche da lieber etwas mehr Zeit einplanen sollten als uns noch zur Verfügung stand. Und dass es verschiedene Interpretationen gibt.

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Aktuell bei Lantmäteriet online übrigens 1248 m.

Hm, ich wundere mich ja *seit jeher*, warum trotz allem dieser Luohttoláhko so "berühmt" ist. Sogar offenbar *der* Sehnsuchtsort des Sarek für einige/viele (unlängst ja wieder Andrea, die darauf hofft, endlich mal dorthin zu kommen). Alle Beschreibungen - so auch hier wieder - lesen sich ja eigentlich, zumindest für mich, eher so, als sei das so etwa der letzte Ort, den man im Sarek gesehen haben muss Hochgelegene Steinwüste/-ebene halt (und wo keine Steine sind, Sumpf?). Aber vielleicht ja mein Bias wegen Vorliebe für eher vertikale Formen (hey, es ist ein *Gebirge*!)...

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Auf der Calazo ist es die 1244 schon komisch diese Karten

Ich danke dir.
Spoileralarm: Nicht ganz so schlimm, aber auch fies ist es, wenn du abends beim Zeltaufschlagen etwas vermisst und dich sofort daran erinnerst, wo du es hast liegen lassen - und dann mit dir ringst, ob du den ganzen Weg nochmal zurücklaufen sollst oder nicht. Aber dazu komme ich erst im Alggavagge

Dann freu dich schonmal auf meine Beschreibung des übernächsten Tages. Irgendwoher muss das "Frust" im Titel ja kommen. Spolieralarm: Ich kann das nördliche Ufer im Sarvesvagge unterhalb des Naite nicht empfehlen. Aber das werde ich noch detailliert beschreiben. Frust lässt sich so schlecht in Bildern ausdrücken.

Erstaunlich, ich habe das noch nie in Deutschland gesehen. Wobei ich hier in Bayern auch einige Tierarten entdeckt habe - diverse Gänse z.B. - die ich im Norden noch nie gesehen habe. Ein bisschen Biodiversität scheint es ja immerhin noch zu geben.

Jo, erstaunlicherweise hat das Essen trotzdem gereicht, und das bei gerade mal 2300kcal pro Tag. Irgendwie hatte ich auf der Tour erstaunlich wenig Hunger, habe dafür aber 4kg Gewicht verloren. Scheinbar kann ich ganz gut von den Reserven leben. Wobei dafür dann die Konzentration nicht allzu hoch war abends, da bin ich immer direkt schlafen gegangen ohne noch groß zu lesen. Kann natürlich auch aus der ungewohnten körperlichen Anstrengung resultieren.

Danke dir! Du meinst jetzt aber nicht auf ner richtigen TrekkingTour, oder? Oder hast du echt Speck dabei, schneidest den in Scheiben, brätst ihn an und gibst dann erst das Tütenei dazu? Wobei man wissen muss, das Tütenei von Globetrotter z.B. besteht nur zu 40% aus Trockeneipulver, ansonsten Palmfett und co. Ich hatte ja echt 80% Volleipulver und 20% Röstzwiebeln dadrin. Falls du echt Trockeneipulver pur meinst, klappt das bei dir echt so einfach? Wo schüttelst du das? Bzw. wie misst du die Wassermenge exakt ab? Damit habe ich mich schwer getan.

Gute Frage. Aufgrund der Zeltplatzsuche ist meine erste Assoziation in der Erinnerung - ich habe ja kein Tagebuch geschrieben sondern schreibe alles aus der Erinnerung runter - ebenfalls nur mäßig, sodass ich mich gefragt habe, warum ich unbedingt da hoch wollte. Aber es gab eben schon ein paar Dinge, die recht besonders da oben waren.

- Landschaftlich große Abwechslung auf relativ wenig Raum. (Steinwüste, Sumpf, Flüsse). Der eine Fluss war so breit, dass ich, ohne es zu merken, bestimmt 50m im Fluss bergauf von Stein zu Stein gesprungen bin bis ich mal nach vorne geschaut habe

- Der Begriff "Hochebene" tauchte regelmäßig in Reiseberichten auf und war für mich quasi noch neu. Genau wir ich mir in meinem letzten urlaub vorgenommen hatte, einen "Pass" zu überqueren. Davon liest man im Forum - genau wie man schöne Zeltplätze an Seen sieht - und will es endlich mal selbst erleben.

- eine solche Steinwüste hatte ich noch nie erlebt. Das gab es in Schottland, jedenfalls wo ich war, nicht. Wobei die Bilder von vobo, die ich fälschlicherweise in meiner Erinnerung der Hochebene zugeordnet hatte, teils schon aus dem Jiegnavagge stammten. Aber das besondere an der Steinwüste vor den Seen da hinten war, vergleiche das eine Foto von mir, dass die Steine eben tausendfach zerfallen sind in Bruchstücke wobei die Abwechslung der Steine die direkt nebeneinander lagen es nochmal besonders machte. Das oto hier gibt da nur einen kleinen Teilausschnitt wieder.



- und zuletzt die Nähe zu Gletschern, man hätte in weniger als ner Stunde mal einen Gletscher betreten können - ebenfalls eine große Unbekannte für mich. Bei besserem Wetter hätte ich das definitiv gemacht.

Ja, ich habe es leider verwechselt und rauseditiert. Das passiert halt, wenn man kein Tagebuch führt und alles aus der Erinnerung anhand der Bilder runterschreibt. Ich erinnere mich aber daran, mit Tom da oben über "viele schöne Zeltplätze" diskutiert zu haben. Ich glaube das hatte irgendjemand anders in irgendeinem Reisebericht geschrieben über den Abstieg durchs Noajdevagge und ich habe es dann wohl in meiner Erinnerung um einen Tag nach vorne gezogen.

*hust* Also Bilder vom Laddebakte habe ich. Nur nicht aus der Perspektive, die ich gerne gehabt hätte.

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Sofern das südlich ok ist passt das ja , nach Grundsten querrt man ja bereits direkt nach dem Pass im westen den Fluß und läuft das südliche Ufer entlang bis zum Lillihavagge. Aber da rechne ich auch mit Sumpf und Weidenzeug. Bei 198cm hat man aber seine Vorteile. Ich bin mal gespannt wie es bei dir weiter geht.

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Tag #7, Donnerstag, 5. September 2019: Abwettern im Zelt

Vom nächsten Tag gibt es nicht viel zu berichten. Die Wettervorhersage stimmte. Starker Regen. Den ganzen Tag. Ich wache morgens um 7 auf, höre den Regen, schaue nach draußen, drehe mich um und schlafe weiter.



Zwar ist Tom nicht in Rufweite – und bei dem Regen zu ihm rüberlaufen kommt auch nicht in Frage. Aber ich setze einfach darauf, dass er das genauso sieht – und nicht plötzlich in voller Ausrüstung neben meinem Zelt steht.  Zumal wir ja bereits am Abend vorher in Betracht gezogen hatten, einen Tag abzuwettern.

Tja, was soll ich sagen. In Schottland hatte ich mehrere Tage in Bothys abgewettert. Das war die pure Gemütlichkeit. Ein Haus, mehrere Zimmer, ein Tisch, Stühle. Wenn man Holz gesammelt hat und ein Feuer zustandebrachte dann sogar ein gemütliches Kaminfeuer.

Dort gab es viele Optionen:
Sich in den Schlafsack legen.
Herumlaufen.
An einem Tisch sitzen, mit einem guten Buch.
Mit einem Tagebuch, Gedanken aufschreiben, Herumphilosophieren.
Ein Puzzle lösen.
Sich ans Fenster stellen und dem Regen zuschauen.

Das war für mich fast mit das Beste an dieser Art Urlaub. Man kam zum Nachdenken, hatte ein Haus, irgendwo im Nirgendwo, in der Einsamkeit für sich. Das waren für mich die Momente der puren und reinen Entspannung. Erstaunlicherweise entspannt so ein Action-Trekking-Urlaub ja auch ziemlich. Ich habe richtig gemerkt, wie ich nach dem Urlaub mehrere Wochenenden überhaupt kein Wochenendbedürfnis hatte, war im Arbeitsmodus, konnte einfach durcharbeiten. Kein Ding. Jedenfalls kam man, Frust hin oder her, richtig gut erholt aus dem Urlaub zurück.

Aber die BEWUSSTE Entspannung – die hatte ich vor allem in Schottland an den Bothy-Tagen. Und habe diese sehr genossen. Klar, ist die Bothy voll mit Leuten, wie wahrscheinlich im Sommer, dann sähe das wieder anders aus.
Nun also im Zelt. Was kann man hier so machen? Die Optionen sind doch um einiges begrenzter.
Man kann im Schlafsack liegen – und tut das auch die meiste Zeit. Denn ohne Bewegung würde man sonst viel zu schnell frieren. Immerhin war es nicht so kalt, dass man den Schlafsack hätte komplett zuziehen müssen. Dann wäre sogar das Lesen schwierig geworden.

Immerhin: Dank meiner dicken Daunenjacke konnte ich mich auch mit dem Unterkörper in den Schlafsack legen und mich aufrecht hinsetzen. Beim Unna kann man ja recht bequem „Aus dem Fenster“ schauen.





Was machte ich also den ganzen Tag? Ein Buch auf meinem Kindle durchlesen. Auch bewusst mal die Tourplanung für die nächsten Tage im Grundsten lesen. Sonderlich intensiv hatte ich mich damit bislang nicht befasst. Nun aber war es eine realistische Erwartung, dass ich alleine weiterziehen würde. Hatte Tom doch bereits anklingen lassen dass er - er hatte auch etwas weniger Zeit bis zu seinem Rückflug als ich - möglicherweise nicht die Extra-Schleife mitlaufen würde.

Für mich war eines 100% klar: Morgen würde ich aufbrechen. Völlig unabhängig vom Wetter. War es doch ein Faktor beim Zeltaufbau gewesen, erst das Innen- und dann das Außenzelt abbauen zu können – was ich noch nie hatte ausprobieren müssen.

Vor allem aber war dieser Urlaub ja gerade geplant als „Richtiger Trekking-Urlaub“. Ich hatte mir eine bestimmte Strecke vorgenommen und wollte diese unbedingt durchziehen. Meine letzten beiden Urlaube waren, lets face ist, insgesamt eher gemütlich. Jedenfalls im Vergleich zu vielen Reiseberichten, die ich hier gelesen hatte. Warum den ganzen Urlaub, jeden Tag, Laufen? Warum nicht den Urlaub Urlaub sein lassen und, wenn ich an einem schönen Ort war, da einfach Chillen? Das waren meine Gedanken.

Dieses mal sollte es anders sein. Ich wollte Strecke machen. Ich wollte mir beweisen, dass ich es kann.
Ich wollte viel sehen. Klar – man hätte auch abkürzen können. Von hier direkt nach Osten ins Rapadalen. Das war ja auch eine Erwägung bei der Tourplanung gewesen – wer weiß, ob ich mit dieser Art Urlaub überhaupt klarkommen würde. Daher: Eine Abkürzugsmöglichkeit einplanen. Dafür war die Tourplanung perfekt: Entweder die Extra-Schleife nach Norden, durchs Niejdariehpvagge und das Alggavagge – Drtech hatte in seinem Reisebericht glaube ich erwähnt, dass er dort für mehrere Tage keinem Menschen begegnet war – oder direkt nach Osten ins Rapadalen. Dann könnte man binnen 2-3 Tagen in Aktse sein.

Aber: Ich hatte mich recht gut an das Leben draußen gewöhnt, ich wollte es durchziehen. Ohne Wenn und Aber. Einmal ausprobieren. Und dann, im Nachhinein, Bewerten, was mir besser gefällt. Abkürzen hätte sich für mich, mit diesen Prämissen, nicht richtig angefühlt.

Die Wettervorhersagte dagegen sagte – war ja klar – auch für morgen Regen voraus. Fast den ganzen Tag. Und so ging ich denn auch recht früh an diesem Abend schlafen, mit dem festen Vorsatz: Morgen geht’s los!

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Naja, Schinkenwürfel, nicht Speckscheiben Hält sich im Norden schon so ein-zwei-fünf-zehn Tage, selbst wenn man sowas nimmt: https://www.edeka.de/de/produkte/bio...aeuchert-2x50g - kann man aber auch direkt beim Metzger portionsweise einvakuumieren lassen, dann hält es sich auch offiziell ohne Kühlung.

Und ja, reines Volleipulver (steht zumindest drauf... ich glaube, letztes mal hatte ich das hier: https://globetrotter.de/trek-n-eat-o...ulver-1029451/). Wasser abmessen im Berghaferl, Ei reinrühren (nicht schütteln). Dazu dann Kartoffelbrei, das ist das Essen für die ganz schlimmen Tage ;)

MfG, Heiko

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Sehr schön ausführlich beschrieben, auf den Spuren meiner Tour von 1996 (Luotholako und Sarvesvagge)

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Tag #8, Freitag, 6.9.2019: Verfluchtes Sarvesvagge

Am nächsten Morgen regnet es, wenn auch weniger als gestern. Was sagt das Inreach Mini für den Rest des Tages? Richtig. Regen. Es hilft nichts. Ich muss heute los, sonst schaffe ich die Extra-Runde nicht. Der Plan ist klar: Ich muss heute durchs Sarvesvagge und den Pass im Niejdariehpvagge hoch rüber ins Algavagge. Die Strecke dorthin scheint mir nicht all zu lang, also plane ich damit, gegen 12, spätestens 13 Uhr am Fuß des Passes zu stehen. Die Passüberquerung ist im Grundsten mit 4 Stunden angegeben, also kein Ding.



Gegen 9 Uhr breche ich auf. Das Schicksal ist auf meiner Seite. Kurz bevor ich das Innenzelt aushängen will, hört es, kurzzeitig, auf zu regnen. Perfekt! Zelt abbauen und dann nochmal bei Tom vorbei. „Aufmachen, Polizei!“ rufe ich. Aber er ist nicht in der Stimmung aufzubrechen, hat einen Tag weniger als ich bis zum Rückflug und sich wohl schon entschieden, die Extra-Tour nicht mitzulaufen. Als heißt es jetzt Abschied nehmen. Dann geht es, in Richtung Westen, zum Fluss.


Blick zum Naite, relativ nah am Sarvesjahka, der sich hier auf einige Arme auftrennte.

Sofort durchströmte mich ein völlig neues Gefühl. Ich bin allein. In der größten Wildnis, in der ich mich jemals befunden habe. Jetzt war kein erfahrener Trekker mehr mit dabei. Klar, schon in den ersten Tagen hatten wir mehrfach unterschiedliche Routen gewählt und waren auch mal recht unabhängig voneinander unterwegs. Aber das, das war nochmal was anderes. Es fühlte sich an, als hätte mein Urlaub nochmal von vorne begonnen, mit anderen Parametern. Kein Unterhalten mehr, keine menschliche Interaktion. Der Geist richtet sich nach innen, man fängt mehr an Nachzudenken, der Bruch zu den Gedanken des Alltags ist enorm. Hier kam man mal dazu, die wirklich tiefen Sinnfragen zu stellen. Das war die Freiheit, die ich auch an meinen ersten beiden Urlauben geschätzt hatte. Rückblickend fand ich es einen tollen Kompromiss, ein paar Tage zu zweit unterwegs zu sein und dann nochmal alleine. Beides hat seinen Reiz und beides fühlt sich, für mich jedenfalls, völlig unterschiedlich an.

Also zum Fluss. Am Ende des Tals, vor der Biegung nach Süden, müsste ich den Fluss ja ohnehin überqueren. Also treffe ich, am Ufer angekommen, eine folgenschwere Entscheidung: Ich ziehe die Stiefel aus und überquere hier den Fluss. Ein Fehler. Der wohl größte Fehler der Tour.


Die Stelle wo ich den Hauptarm des Flusses überquert habe. WAS Habe ich mir dabei gedacht? Rückwirkend sah man hier doch schon recht eindeutig, was da auf einen zukam.


Blick zum Hang im Süden, unterhalb es Luohttotjahkka

Zunächst geht alles gut: Der Fluss ist hier zwar breit und hat eine erhebliche Fließgeschwindigkeit, aber er ist nicht sonderlich tief. Aber das andere Ufer. Großer Gott. Gestrüpp. Bäume. Morast. Ich laufe über 5 Minuten durch den Matsch, in meinen Neoprenschuhen umher, bis ich einen Felsen finde, auf dem ich meine Schuhe wieder anziehen kann. Die Füße sind bis dahin schon ordentlich durchgefroren.


Das hier, das war neu. Gestrüpp. Gestrüpp, so weit das Auge reicht. Wechselte sich ab mit Bäumen. Ich fand und fand keinen Pfad. Nichts. Wohin tritt man also? Mitten in den Sumpf? Ne, die Socken sollen trocken bleiben. Wohin dann? Auf die einzigen Stellen, wo der Fuß nicht einsinkt: Äste vom Gestrüpp am Boden. Und die sind, na klar, rutschig. Es fing wieder an zu Nieseln. Nur selten hat man mal ein Grasbüschel ohne rutschige Wurzeln. Gleichzeitig bleiben die Stöcke wieder und wieder hängen. Frust. Mist. Blöd. Und die Äste und Wurzeln, das sind keine schönen Laubbaumbäume Äste, die sind geschwungen, mit abrupten Richtungswechseln, völlig unberechenbar. Jeder Schritt musste sorgfältig abgewogen werden.


Blick zurück zum Naite. Rechts von diesem, zwischen den Flüssen, hätte man wahrscheinlich aufsteigen sollen.

Hin und wieder findet man so etwas wie einen Pfad – der sich sofort wieder verliert. Spätestens bei der nächsten Lichtung – geht der Pfad direkt gegenüber weiter? Oder 5m weiter unten? Oder 20m weiter oben? Man konnte es nie direkt erkennen, man merkte es erst nach einigen Meter. Und dachte sich dann: Jetzt kann ich hier auch gleich weiterlaufen. Vielleicht hatte ich Pech, vielleicht gab es keinen Pfad. Dort, wo es einen Pfad gab, konnte man wenigstens die Äste nach links und rechts schieben. Dort wo es keinen gab, konnte man nicht mal geradeaus laufen, sondern musste ständig irgendwelchen Büschen oder Bäumen ausweichen. An denen man entweder mit den Stöcken oder mit dem Rucksack hängen blieb. Der pure Frust! Und wenn man mal eine Wiese sah, bei der man dachte, da kann ich durch – dann war der Sumpf so tief, dass es nicht ging. Also wieder durchs Gestrüpp.

Nach einer Weile schaute ich nach links, den Hang hinauf, den wir drei Tage zuvor aufgestiegen waren. Und erkannte auch die beiden Schneefelder wieder, zwischen denen ich hindurchgelaufen war und Tom oberhalb mit einer Kletterpartie.


Oben links die drei Schneefelder. Die ersten beiden sind übereinander – ich bin mitten durch, Tom oben entlang geklettert – das Schneefeld dahinter haben wir beide darunter passiert.






Wir sind uns beide nicht mehr sicher, wo wir lang sind. Laut gps file sieht es so aus, als wären wir in einer vertikalen Linie vom Gipfel 200m steil aufgestiegen von 1000 auf 1200m. Wenn ich mir dieses Bild hier so anschaue müsste das dann aber inmitten der Felsen sein, was kaum sein kann. Also vermute ich, dass die Karte oder das Bild täuscht und habe es so eingezeichnet, wie es von hier unten sinnig aussieht wie wir gelaufen sind. Echt komisch.


Blick zurück zum Naite

Und wieder Gestrüpp. Wieder und wieder kamen Bodenwellen, wieder und wieder dachte ich: Gleich wird es besser. Aber es wurde nicht besser. Es wurde schlechter. Der Wind wurde stärker, es fing wieder an zu regnen. Der Wind kam direkt von vorne.

An eine anspruchsvolle Flussdurchquerung mich Schuhen ausziehen erinnere ich mich:



Auch Rentiere gab es einige

An einer Stelle sah ich dann zwei Zelte – von den Bewohnern dagegen keine Spur. Schade. Gerne hätte ich ein paar Worte mit Menschen über diesen Pfad und das Wetter verloren. Über das Wetter hätte es so viel nicht jugendfreies zu sagen gegeben. Kein Wunder dass die in ihrem Zelt bleiben - Vernünftige Menschen hätten heute den Tag im Zelt verbracht. Aber ich Depp, ich wollte ja mein Abenteuer. Andererseits: Einen zweiten Tag im Zelt hintereinander? Das hätte ich kaum ausgehalten. Ich musste weiter.





Gestrüpp. Gestrüpp. Sumpf. Platsch. Hängenbleiben. Platsch. Gestrüpp. Da, eine Lichtung? Ne…Gestrüpp. Es hörte und hörte nicht auf. Urlaub haben sie gesagt. Schöne Natur. Skandinavien erleben. Der Sarek. Es sah alles so einfach und wunderschön aus. Aber das hier. Was ist das? Warum tue ich mir das an? Was soll das. WARUM???


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Zeitgleich befinden sich zwei Kameltreiber mit einer Herde Kamele in einer Wüste nahe Timbuktu. Plötzlich zucken beide zusammen: Ein Schrei. Was für eine Urgewalt. Was für eine Kraft. Kein Wort, kein Satz, kein Schimpfwort, einfach nur ein Schrei. Die beiden fragen sich: Wo kam das bloß her???

Im dritten Anlauf habe ich es geschafft, wieder Aufzustehen. Einen solchen Frust habe ich in meinem Leben noch nicht erlebt! Mit dem linken Fuß aus Mangel an Alternativen wieder auf eine rutschige Wurzel getreten. Beim nächsten Schritt mit dem rechten Fuß wieder mit den Stöcken an einem Busch hängengeblieben. Dieses mal hatte ich es nicht mehr geschafft, mit dem rechten Fuß den Sturz beim gleichzeitigen Wegrutschen des linken Fußes abzufangen. Und so lag ich dann, mit dem kompletten rechten Bein und der rechten Hüfte, das nächste Gebüsch im Gesicht, mit einem schönen Kratzer, im knöcheltiefen Morast. Und war zweimal beim Versuch gescheitert, mich mit den 21kg Gewicht auf dem Rücken wieder aufzurichten, um wenigstens nicht noch den Rucksack in den Morast zu tunken. Während ich spürte, wie sich das Wasser langsam seinen Weg in meine Klamotten bahnte. Durchatmen. 10 lange Sekunden alle Kraft mobilisieren, die noch da war. Und dann, mit einem Gewaltakt, Aufstehen. Und danach den Frust und den Triumph herausschreien. All das, während es seit 2 Stunden regnet und stürmt, mit Wind von vorne. Alleine. Irgendwo im Nirgendwo. Bäh. Bäääääääh! Aber: Es hat geholfen. Der Frust ist, für die nächste Stunde, wie weggeblasen.

Egal. Weiter. Ich muss weiter. Ich komme zu langsam voran. Eine Woche ist schon rum. Und die Strecke vor mir ist völlig unberechenbar. Dieser Tag ist eben ein Test. Der erste echte Test. Wie weit komme ich pro Tag. Wie viel km schaffe ich. Wenn ich - schon am ersten Tag - das mir selbst gesetzte Ziel verpasse, muss ich mich fragen, ob ich wirklich die gewünschte Strecke laufen kann – oder doch wieder umkehren muss und die Extra-Schleife weglassen. Den Flug verpassen ist ein NoGo. Und es gibt so viele Variablen. Was, wenn ich mir irgendwo hier den Fuß verstauche? Von hier aus brauche ich – egal wohin ich gehe – 5-6 Tage zur nächsten Straße wo ein Bus fährt. Und ich bin allein. Gespenstisch! Soll ich echt rüber ins Alggavagge? Ich will, will, will aber über den Pass und die Extra-Tour machen.

Also weiter.


Man sieht es leider auf dem Foto kaum durch das Wetter, aber dort konnte man den Nuortap Luohttojiegna Gletscher sehen.

Der Wind. Dieser Wind. Von vorne. Direkt ins Gesicht. Den ganzen Tag. Nicht so kalt wie oben auf der Hochebene, aber stark. Und permanent. Kombiniert mit Regen. Regen, Regen und nochmals Regen. Dieser Wind betäubt die Sinne. Es fällt schwer, Entscheidungen zu treffen. Schwer, Optionen abzuwägen und zu einem durchdachten Ergebnis zu kommen. Wieder und wieder schaue ich zum Himmel: Die Wolken ziehen in einer krassen Geschwindigkeit dahin. Wahnsinn. Immerhin: Der Boden wird besser. Weniger Gestrüpp, mehr Gras.

Als ich an einem großen Felsblock vorbeikomme werfe ich meinen Rucksack auf den Boden und lege mich hinter den Stein. Der Boden ist dreckig. Mir doch egal! Ich habe meine Regenjacke und Regenhose als Hardshell an. Einfach nur raus aus dem Wind. Einfach mal für 5 Minuten keinen Wind von vorne. So liege ich dann 10-15 Minuten auf dem Boden hinter dem Felsen, schaue mir die Karte an und plane. Immerhin: Den Regen bin ich in dieser Zeit auch los. Der kommt nämlich nicht von oben, sondern von vorne. Und fliegt damit genauso über mich hinweg wie der Wind. Eine Kleinigkeit Essen, ein bisschen was Trinken.


Blick zum Pass, denn ich eigentlich heute noch hoch wollte

Nicht dass ich es nicht schon vorher geahnt hätte. Aber eines ist klar: Den Pass kann ich heute vergessen. Niemals. Bis ich am Fuße des Passes ankomme dürfte es 16.30 Uhr sein. Die Dauer darüber ist mit 3-4 Stunden angegeben. Bei dem Wetter, auf rutschigen Steinen über ein Blockfeld? Keine Chance. Das fängt ja gut an. Gleich beim ersten Tag nur die Hälfte der Strecke schaffen. Mist! Mist! Mist!

Ich reiße mich hoch, es geht weiter. Und sofort ist er wieder da, der Wind, und schlägt einem ins Gesicht. Nur noch ankommen, das Zelt aufschlagen und schlafen legen.


Blick zurück.

Ich habe keinen Hunger.
Ich habe keine Lust.
Ich habe keinen Spaß.
Ich will einfach nur dieses verfluchte Tal hinter mir lassen, ins Zelt und am nächsten Morgen bei besserem Wetter nochmal von vorne anfangen. Morgen wird alles besser. Morgen.

Irgendwann kommt der Pass näher. Im Grundsten steht etwas von guten Zeltplätzen auf etwa 1000m, also weitere 200hm weiter oben. Aber jetzt noch da hoch? Meine Kraft ist aufgebraucht. Es geht nicht mehr. Ich hatte versucht, die Stelle wiederzufinden, wo Tom einige Tage vorher an zwei Zelten vorbeigekommen war, aber die schienen noch weiter im Westen zu liegen. Also bleibe ich hier unten, in der Nähe des Flusses.

Der Wind ist stark. Richtig stark. Ich versuche herauszufinden, ob er von Westen aus dem Sarvesvagge oder von Norden kommt. Direkt im Wind möchte ich mein Zelt nicht aufbauen. Schließlich finde ich eine passable Stelle, direkt neben einem kleinen Bach, auf einer schönen Wiese, mit einer Hügelwand davor, die mich ein wenig vom Wind abschirmt.

Ich schlage das Zelt auf – einfach ist es nicht - beschwere die Heringe mit Steinen und gehe schlafen. Ich will einfach nur, dass dieser Tag so schnell wie möglich vorbei ist.

AW: [SE] 16 Tage Frust und Lust, Höhen und Tiefen: Anfänger im Sarek

Tja, ich habe mich im Nachhinein schon mehrfach gefragt, warum ich mich an dem Tag nicht wirklich über das Sarvesvagge informiert habe. Ich denke es kamen eine Menge Faktoren zusammen:
- Auf der Karte sah es aus, als wäre es nur ein kurzes Stück. Was soll da schon schiefgehen?
- Auf der südlichen Flussseite waren zahlreiche Flüsse zu durchqueren. Hätte ich bei denen jeweils die Schuhe wechseln müssen, hätte es lange gedauert
- Ich musste mich noch nie so durch den Busch schlagen. Also wusste ich auch nicht, wie wenig Spaß das macht - hätte also schlichtweg nicht gedacht, dass ein paar grüne Stellen auf der Karte irgendein Problem darstellen könnten.
- Im Kopf hatte ich nur die Passüberquerung, habe das Schneefeld gesehen, hatte davor Respekt (und fragte mich, was ich machen würde, wenn das vereist wäre)

Hinterher ist man immer schlauer

AW: [SE] 16 Tage Frust und Lust, Höhen und Tiefen: Anfänger im Sarek

Was ist die einzige rhetorische Frage, die wirklich immer beantwortet wird?

Super kurzweiliger Bericht und wunderschöne Bilder. Bin schon gespannt, wie es weitergeht.

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Aber um so schöner ist wohl das Gefühl hinterher wenn man es geschaft hat. Meine Tour dies Jahr hatte ich lange vorbereitet und trotzdem gab es Überraschungen wo man läuft und sekundenlang eigentlich nur noch flucht, weil es auf der Karte ganz anders aussah.

Das Gefühl mit dem Rucksack im Matsch kenne ich auch, ich lag dies Jahr da wie eine Schildkröte. Hoch kommen eine Herausforderung, kann da in deinem Fall wirklich nachfühlen wenn die Sträucher einem auch noch im Gesicht hängen...nicht schön sowas.


Grüße Maik

Ps: Ich mag ehrliche Berichte! Wenn man später davon unter freunden erzählt weiß man warum man dort war!

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Tag 9: Samstag, 7.9.2019. Spektakuläres Niejdariehpvagge – Alggavagge – und ein schmerzlicher Verlust

Als ich am nächsten Morgen aufwache, ist irgendetwas anders. Aber was? Hmmm…Richtig. Es regnet nicht. Vorsichtig luge ich aus dem Fenster. Und muss mich zwicken:


Im Hintergrund der Pass auf den es gleich hoch geht, Niejdariehpvagge

Strahlend blauer Himmel.
Schneebedeckte Gipfel.
Fast windstille.
Die Sonne lacht mich an, als wäre nichts gewesen.
Wahnsinn!

Guter Dinge und guter Laune frühstücke ich ausgiebig und mache mich dann, vergleichsweise früh gegen 8 Uhr, auf. Auch den Schlafsack hänge ich noch eine Weile nach draußen aufs Zelt. Die Sonne muss ausgenutzt werden.


Links von mir der Knick im Sarvesvagge in die Richtung, aus der wir vor ein paar Tagen gekommen sind, ich auf der linken, Tom auf der rechten Seite. Auch an die Steinwüste erinnere ich mich noch.

Dann geht es stetig bergauf. Erst über Gras, dann über eine steinige Landschaft, in der sich aber größtenteils noch genug Gras und Erde befindet. Die Sonne scheint und spiegelt sich tausendfach in den diversen Gewässern wieder.

Trekken ist leicht!

Der Bach vom Rijddaiegna-Gletscher ist zu überqueren, er teilt sich auf einige Arme auf. Mehrfach geht es ein paar Meter über Geröll bergab und dann wieder rauf. Das übliche eben.


Blick zurück in Richtung östliches Sarvesvagge


Blick ins westliche Sarvesvagge, aus dem wir noch zu zweit gekommen sind, bevor wir gemeinsam schräg am Hang auf die Hochebene aufgestiegen waren



Blick nach Norden, da oben wäre der Gletscher, über den man wohl auch ins Algavagge käme

Es wird zunehmend steiniger, aber zunächst finden sich immer noch genug Grasbüschel, um über Gras laufen zu können. Tatsächlich komme ich, etwa auf 1000m, an zahlreichen ebenen Stellen vorbei, an denen man wunderschön hätte zelten können. Das sehen auch einige Rentiere so, die sich hier herumtreiben und in meine Richtung unterwegs sind. Ich beschleunige meine Schritte um oberhalb von Ihnen rauszukommen und ihnen keinen Richtungswechsel aufzunötigen.

Desto höher ich komme, desto schöner ist die Aussicht zurück, insbesondere auf die schneebedeckten Gipfel im Süden. Wenn ich die Karte richtig lese, dürfte es sich dabei um das Parte-Massiv hinter der Louhttolahko handeln.


Parte-Massiv hinter der Louhttolahko


Noch beeindruckender ist der Blick nach Osten zum schneebedeckten Rijddatjahkka, dessen Steilheit ihn unbezwingbar erscheinen lässt.


Rijddatjahkka



Ich halte mich auf der rechten Seite. Allerdings wird es hier zunehmend steiniger. Die linke Seite scheint dagegen noch ein ganzes Stück aus Grasnarben zu bestehen, also wechsle ich über den Bach rüber nach links und komme dort um einiges schneller voran.


Nach dem Queren, jetzt aus linker Perspektive

So oder so: Am Ende kommt ein Schneefeld. Da dieses bis zum Hang auf beiden Seiten reicht ist klar: ich muss da rüber. Auch noch neu für mich, und so bin ich denn auch etwas nervös.



Zu Unrecht: Dort angekommen sind die Ränder zwar dünn, werden aber bereits nach ein paar Zentimetern dick genug, dass ich mir keine Sorgen machen muss. Auch ist das Schneefeld auf der Oberfläche nicht vereist, sondern lässt sich wunderbar begehen. Dennoch lausche ich bei jedem Schritt am Anfang angestrengt auf ein verdächtiges Knacken, habe ich doch zu viel im „Berg- und Kletterunfälle-Thread“ hier im Forum gelesen. Besonders aufmerksam bin ich da, wo große Steine im Eis liegen, könnten diese doch dünne Ränder haben.


Der Blick zurück ist atemberaubend. Ich stelle mein Kamerastativ auf, mache ein Video, laufe das ganze Schneefeld zurück und steige dann nochmal auf.

Am Ende des Schneefeldes kommt ein kurzer, steiler Anstieg, dahinter ein sich lange hinziehendes Block / Geröllfeld. Man ist nicht direkt ganz oben, es kommen wiederholt Plateaus, teilweise mit kleinen Seen.


Die Steine sind nicht ohne – teils schneebedeckt, teils vereist, teils rutschig-nass.


Rutschig!

Hier muss jeder Schritt sorgfältig gewählt werden. Gerade als ich gut Strecke gemacht und nahezu alle Schneereste hinter mir gelassen habe passiert, was unweigerlich passieren muss, wenn man nachlässig und unvorsichtig wird: Ich rutsche weg und falle vorneüber. Ich schmeiße die Stöcke weg und kann mich, halbwegs kontrolliert, erst auf die Knie fallen lassen und dann mit den Händen an einem Block festhalten. Da ich mittlerweile aber nach unten geneigt bin, kommt, ein paar Milisekunden nachdem ich denke, es wäre überstanden - und damit völlig unerwartet - die Schwere des Rucksacks von hinten, der an meinem Kopf vorbeirauscht, soweit es die Trageriemen eben erlauben. Ich muss mich gut festhalten, damit ich mich nicht überschlage. Mist! Die Hose hat am Knie ein schönes Loch bekommen, die Hände sind dank Handschuhen in Ordnung, einen Kratzer habe ich am Knie. Ansonsten keine Verletzungen, also Glück gehabt. Ich fluche trotzdem. Das hätte nicht passieren müssen, das war vermeidbar. Und hätte, hier oben, ungut ausgehen können.

An einem kleinen „Sandstrand“ gönne ich mir den Spaß und ritze mit meinem Stock, geklaut aus den Digedag-Heften (falls die hier noch jemand kennt) einen Spruch in den Sand:


„Hier bin ich gewesen,
das kann jeder lesen.
Und wer das hat gelesen,
der ist auch hiergewesen“.


Es ist kalt hier oben. Auf den kleinen Seen befinden sich wiederholt Eisschollen.


Der Blick zurück über das Geröllfeld, den kleinen See und das Parte-Massiv im Hintergrund ist schlicht atemberaubend. Schade dass es hier keine Zeltplätze gibt.


Auch der Blick nach Norden kann sich sehen lassen.

Dann, nach einer ganzen Weile, bin ich endlich am höchsten Punkt angelangt und kann in den nördlichen Teil des Niejddariehpvagge blicken. Einfach toll. Dieser Pass war ein absolutes Highlight meiner Tour und ich bin superfroh, diese Extra-Tour gemacht zu haben! Auch in Anbetracht der Dinge, die im Algavagge noch kamen. Hier, kurz hinter dem höchsten Punkt, kommt ein recht großer Felsen in der Mitte des Tals. Ich lege meinen Rucksack ab, mache Pause und – Schnee gibt es hier genug – baue einen kleinen Schneemann. Als ich damit fertig bin sind meine Hände allerdings ordentlich durchgefroren, warm ist es nicht hier oben.



Dann geht es bergab. Steinig ist es. Ich hoffe darauf, dass endlich wieder Grasflächen kommen, aber bis dahin muss ich mich noch eine Weile gedulden. Beeindruckend finde ich aber den Niejdariehpjagasj, der sich teils tief in den Boden eingeschnitten hat und sich mit ins Tal stürzt. Ich halte mich auf der rechten (östlichen) Seite vom Fluss – definitiv die einzig richtige Entscheidung – und steige ab.


Blick zurück, zwischen den beiden Bergen bin ich durch, rechts dürfte also der Berg auf 1798m sein


Nochmal der Blick zurück, jetzt am Fluss


Blick nach Norden


Ein Naturschauspiel


Der Blick ins Algavagge und das Tal gegenüber haut mich um.



Als ich ein Stück weiter komme bleibt mir dann fast der Atem stehen – das Delta im Westen und der Alggajavrre-See dahinter mit seiner blaugrünen Farbe lassen sich nur schwer in Worten ausdrücken. Aber ich muss doch weiter und…

Nein.







Ich lege den Rucksack ab, setze mich hin und genieße 20 Minuten die Aussicht. Ich könnte ewig hier sitzen. Und vermisse die Ruhe und Zeit, die ich in meinem Schottland-Urlaub hatte. Dort konnte man schöne Aussichten auch mal einen halben Tag genießen, sodass sie sich regelrecht auf immer in den Geist eingebrannt haben. Hier rennt man viel zu oft an schönen Aussichten vorbei. Dafür hat man natürlich auch mehr Aussichten.

Die Weite hier und insbesondere der Blick in das Tal gegenüber erinnern mich an meinen letzten Urlaub und das Panorama das ich vom Meall a Ghiuthais, westlich von Kinlochewe hatte.

Dann halte ich mich zunächst noch rechts am Hang, muss dann aber ins Tal absteigen.

Algavagge. Gestrüpp. Mist!



Zunächst sah es noch recht gut aus – viele Hügel, viel Gras und nur ab und an Moor. Hier konnte man prima Strecke machen. Nur: Das Wetter war schlechter geworden, Wolken standen am Himmel und es fing an zu nieseln. Also wieder die Regenklamotten an. Dahinter begann erneut ein – eher schwieriger – Abschnitt. Was war ich entsetzt, als ich die Bodenstruktur erblickte – das sah mir verdächtig stark nach Morast und Gestrüpp aus.

Und die Vegetation hier war kein Stück besser als im Sarvesvagge! Der einzige Unterschied war: Es gab mehr Moor und weniger Gestrüpp. Ersteres war hier jedoch noch tiefer als im Sarvesvagge, hier ging der Wasserstand schnell mal über die Schuhe hinaus und drohte diese zu fluten. Der einzige Ausweg bestand darin – richtig – von Gras / Gestrüppbüschel zu Gras/Gestrüppbüschel zu laufen. Auch Schlamm gab es hier reichlich. Und nass war es – so nass, dass dort, wo vermutlich ein Pfad war, das Wasser so tief stand, dass man dort oft nicht lang konnte. Mehrfach musste ich kehrt machen und mich an den Rändern von Gestrüpp-Feldern entlangschlengeln.

Irgendwann kam ich an einen Punkt, an dem es nicht weiterging. Das Wasser stand, so weit das Auge reichte, überall im Gras. Und einen Pfad konnte ich nicht erblicken. Ich wog die Möglichkeiten ab und traf die wohl falsche Entscheidung. Ich durchquere das Tal und laufe auf der anderen, nördlichen Seite, weiter. Dort war auf der Karte ein Weg eingezeichnet.

Doch zunächst musste ich den Fluss durchqueren. Hier war es nicht all zu schwer, eine Stelle zu finden. Allerdings war der Fluss schlammig und so kam ich, komplett verschlammt, auf der anderen Seite an. Erstmal die Neoprenschuhe aus. Sogar ein Foto davon machte ich. Ziemlich dreckig. Ich dachte mir noch: „Musste gleich nochmal zum Wasser und die waschen“. Dann die Füße trocknen, Socken an, Stiefel an. Aufstehen, umdrehen und den Weg inspizieren. Uff. Viel Morast. Das wird hart. Stöcke aufheben, Rucksack aufgeschwungen und weiter. Ist schon recht spät geworden.



Was ich erst zu spät realisierte – dort, wo ich das Tal durchquere, hatte es die maximale Breite und bestand – richtig – aus Morast und Gestrüpp. Hier kamen sogar mehrfach Stellen, wo es keine Grasbüschel gab und ich durchs Unterschenkeltiefen Wasser musste. Aber den Rucksack abstellen und die Neoprenschuhe an – unmöglich. Wo soll man sich hinsetzen um die Schuhe zu wechseln? Also die Regenhose fest zugemacht und mit hoher Geschwindigkeit durchs Wasser, regelrecht gerannt. Erstaunlicherweise klappte das, und die Socken blieben trocken. Nach einer Weile kam ich an den Fluss, der eine starke Biegung gemacht hatte und jetzt auf der nördlichen Talseite entlangfloss.


Nochmal durchs Moor und dann auf der - recht guten – linken (nördlichen) Flussseite.




Blick zurück. Auch hier, auf der nördlichen Flussseite, gab es Gestrüpp, aber einen nicht zu verfehlenden Pfad und zahlreiche grasbewachsene Hügel. Hier kam man gut voran, kein Ding.



Spät war es schon geworden. Und so suchte ich denn einen guten Zeltplatz. Ich wollte, um die Strecke von gestern aufzuholen, so weit wie möglich kommen.
Weiter.
Und Weiter. Ich wusste gar nicht, worauf ich eigentlich warte.
Aber ich wollte noch nicht campen, ich wartete. Und wartete.
Aber worauf?

Als ich an einer Stelle ankam, wo der Fluss einer wunderschöne Biegung machte, traf es mich:

Nicht ich hatte gewartet.
Diese Stelle hatte gewartet.
Geduldig.
Den ganzen Tag.
Ob ich sie erkennen würde oder - blind - an ihr vorüberlaufen.


Hier war es wunderschön! Ein wenig nach einer ebenen Fläche suchen und dann das Zelt aufschlagen. Der Blick direkt aus dem Zelt – in beide Talrichtungen, auf den gigantischen Hang des Harrabakte auf der einen und den Fluss der sich vom Hang auf der anderen Seite herabstürzte - und vor allem auf die leise rauschende Flussbiegung direkt neben mir - war phänomenal.


Blick nach Norden, die Wand des Harrabakte


Blick nach Süden

Vielleicht sehnte ich mich ein wenig nach menschlicher Gesellschaft – oder die Nerven gingen mit mir durch. Sowohl auf der linken, als auch der rechten Flussseite fand ich jeweils ein Objekt, das – ich hätte schwören können – aussah wie ein Zelt. Beide entpuppten sich dann aber nur als in der Abendsonne glänzende Felsen.


Blick nach Osten, mein Weg für morgen


Blick zurück nach Westen

So. Zelt aufbauen. Was für ein toller Tag! Was für Aussichten! Was für Erlebnisse! Der schönste Tag bisher! Happy! Auspacken. Stiefel und Stöcke ins Vorzelt, ebenso Gaskocher und Gaskartusche.

Und die Neoprenschuhe zum trocken.
...
Sie sind nicht da.
Wie, sie sind nicht da.
Das kann nicht sein.
Ich schaue nochmal nach.
Sie sind nicht da.

Sofort durchzuckt mich ein Gedanke. Neoprenschuhe. Schlammig. Foto gemacht. Muss ich noch abspülen. Nur an das Abspülen konnte ich mich nicht erinnern. Dreckig hatte ich sie garantiert nicht in den Rucksack gepackt.

Das DARF Doch nicht wahr sein.

Die liegen da immer noch! Mehrere Kilometer zurück! Und die brauche ich, um Flüsse zu durchqueren. Mit Stiefeln will ich das nicht, nasse Füße hatte ich im letzten Urlaub und eine Lektion mitgenommen: Die Stiefel um jeden Preis trocken halten! Barfuß ist das Risiko, sich zu verletzen, zu hoch. Wenn, dann müsste ich es in Zukunft in Socken machen.

Ich verschiebe die Entscheidung darüber, ob ich den ganzen Weg nochmal zurücklaufen soll oder nicht, auf morgen. Für heute bin ich durch.

Gute Nacht!

AW: [SE] 16 Tage Frust und Lust, Höhen und Tiefen: Anfänger im Sarek

Es bleibt wunderschön spannend und natürlich eine Beschreibung meiner Tour2020, sehr sehr wertvoll für mich. Ich glaube das die Südseite vom Sarves wahrscheinlich genauso aussieht...egal

Was den Morast im Alggavagge betrifft, sei froh das du nicht Richtung Staluokta abgebogen bist am See entlang. Da kommen dann noch 4km lang hangneigung und Steine zum Morast und gestrüpp dazu . Aber irgendwie geht das alles schon.

Vielen Dank bis hierher dafür, Klasse geschrieben

AW: [SE] 16 Tage Frust und Lust, Höhen und Tiefen: Anfänger im Sarek

Das Gestrüpp im südlichen Álggavágge ist aber schon auf der Karte zu erkennen. Warum war dann Deine Entscheidung falsch? Aus meiner Sicht ist es wirklich empfehlenswert, relativ früh den Fluß zu furten und den immer wieder vorhandenen Pfad auf der anderen Seite zu nutzen.

AW: [SE] 16 Tage Frust und Lust, Höhen und Tiefen: Anfänger im Sarek

Da habe ich mich wohl missverständlich ausgedrückt. Ich würde in der Tat empfehlen, den Fluss so früh wie möglich zu furten. Nur eben nicht da, wo ich es gemacht habe, nämlich an der breitestmöglichen Stelle durch den Sumpf Das war aus der Not und dem Frust heraus eine Hauruckaktion. Richtig wäre es gewesen, sich aus erhöhter Stelle eine gute Stelle herauszusuchen.

edit: Zwingend ist das Queren aber übrigens nicht. Es gibt, wie sich noch herausstellen wird, auch auf der südlichen Flussseite einen Pfad, der war gar nicht mal schlecht. Schien ungefähr 100m hinter der Stelle, wo ich gequert habe, anzufangen

AW: [SE] 16 Tage Frust und Lust, Höhen und Tiefen: Anfänger im Sarek

Da oben waren wir letztes Jahr Baden

AW: [SE] 16 Tage Frust und Lust, Höhen und Tiefen: Anfänger im Sarek

AW: [SE] 16 Tage Frust und Lust, Höhen und Tiefen: Anfänger im Sarek

Hier will ich mal meinen Senf beisteuern, da ich bei meiner Tour dieses Jahr auch den Abschnitt gelaufen bin (vom Niejdariehpvagge ins Alggavagge). Nur dass ich dann auf der orografisch linken Seite vom Fluß geblieben bin. Dort gabs zwar schon einiges an Gestrüpp, aber besonders ein mehrere km lang erscheinender Dickicht-Abschnitt (wo ich erst dachte "och nö, muss das sein") war dann deutlich angemehmer als gedacht, da es neben dem Flußufer viel trockenen und kaum bewachsenen Untergrund gab wo man gut voran kam (Trampfelpfade inklusive). Von daher bin ich sehr froh, dass ich erst später die Seite gewechselt habe. Übrigens habe ich dann Abends an fast derselben Stelle mein Zelt aufgeschlagen (und zwar auf der kleinen Anhöhe die man im vorletzem Bild im Hintergrund sehen kann).



edit: Da hab ich Deinen Kommentar dazu wohl ganz übersehen. Genau den Pfad bin ich dann (mehr oder weniger) gelaufen.

Davon abgesehen gefällt mir Dein Bericht echt gut. Er ist unheimlich ehrlich und authentisch geschrieben. Natürlich ist echt bitter, dass Du gleich bei der ersten Tour in Lappland die volle Dröhnung an Unannehmlichkeiten abbekommen hast. Aber wenn es Dir dann trotzdem insgesamt gefallen hat, weißt Du defnitiv, dass Du auch auf späteren Touren Deinen Spaß haben wirst.

AW: [SE] 16 Tage Frust und Lust, Höhen und Tiefen: Anfänger im Sarek

Tag 10: Sonntag, 8.9.2019. Die Rettungsmission. Wunderschönes Alggavagge – Blick ins Guohpervagge – und ein Traum von Zeltplatz

Die Nacht war kalt. Der Fußteil des Schlafsacks ist ordentlich nass und leicht eingedrückt.


An den Stiefeln hat sich eine Eisschicht gebildet. Waren wohl nicht ganz trocken. Auch einiges an Reif am Zelt. Mein Thermometer zeigt morgens -3 Grad.



Der Reif stellt mich vor die nächste Frage: Konnte man den vom Zeltmaterial einfach mit einem Lappen abschaben wie von einer Autofensterscheibe? Das kratzte bedenklich. Wieder sowas worüber man vorher nie nachgedacht hat. Ich entscheide mich dafür. Der Lappen ist nach kürzester Zeit vereist und die Hände frieren einem ab. Na klasse.


Erstmal nen Tee. Immerhin: Ich war nicht allein!


Suchbild. Welches süße Tier suchen wir hier?



So, heute muss ich auch wieder ordentlich Strecke machen! Moment, war da nicht was? Ach ja. Mist. Die Neoprenschuhe.
Nun musste ich abwägen: Sollte ich die Strecke nochmal zurücklaufen oder nicht?

Dafür:
(1) Ich brauche die Neoprenschuhe zum Flüsse durchqueren. Sie sind nicht ersetzbar. Wer weiß, wie viele anspruchsvolle Flüsse noch kommen.
(2) So weit war es nicht weg. Vielleicht eine Stunde Fußweg hin, eine Stunde zurück.
(3) Das eigene Ego. Die Schuhe nicht abholen würde bedeuten, den Fehler nicht wiedergutzumachen, mithin die eigene Dummheit zu perpetuieren.
(4) Der Umweltschutz. Das waren 200g Stoff. Einerseits Klopapier verbrennen, andererseits 200g Stoff zurücklassen? Widersprüchlich.

Kontra:
(1) Der Weg war beschwerlich. Wer weiß wie lange ich brauchen würde.
(2) ich müsste das Zelt zurücklassen. Davor war mir nicht wohl.
(3) War ich mir sicher, dass die Schuhe dort lagen? Oder hatte ich sie eingesteckt und im Sumpf verloren? Aber hätte ich mich dann nicht an das Einstecken erinnern müssen? Und doch – im Hinterkopf ließen sich die Zweifel nicht ganz vertreiben. So viele neue Erfahrungen, so viel neues, jeden Tag. War ich mir 100% sicher?
(4) Was, wenn jemand vorbeigekommen war, der sie mitgenommen hatte? Dann würde ich ganz umsonst laufen. Ach komm…wie wahrscheinlich war das denn. Und wenn ein Tier sie mitgenommen hatte? Quatsch!
(5) Es mag komisch klingen. Aber: mental befand ich mich jetzt „in der Mitte“ vom Sarek. Bis heute war ich sozusagen „tiefer in den Sarek hineingelaufen“, ab heute wollte ich „wieder aus dem Sarek heraus, zurück in die Zivilisation“. Darauf hatte ich mich psychisch irgendwie den ganzen gestrigen Tag eingestellt und gefreut. Stattdessen würde ich nun wieder zurück in die Wildnis laufen.


Blick in morgendlicher Atmosphäre nach Osten


Blick zurück nach Westen.

Hmmmmmm.
Das Wetter war gut.
Ich war schon gegen 6 Uhr wach, gegen 7 Uhr abmarschbereit.
Ich musste sie zurückholen!

Das Zelt blieb stehen und es ging, nur mit dem Nötigsten, wieder zurück nach Westen.



Auch die Routenführung war eigentlich klar: An der Stelle, an der ich den Fluss überquert hatte, befand sich dieser nahe an der südlichen Talseite und den Sumpf wollte ich keinesfalls nochmal dort durchqueren. Also entschied ich mich, den Fluss gleich hier zu überqueren und dieses mal das andere Ufer zu verwenden. Dann müsste ich zwar den Fluss insgesamt viermal überqueren, aber alles war besser als der Sumpf. Ein Glück dass ich gestern das Navi den ganzen Tag anhatte, so musste ich mir nur die Stelle raussuchen, wo die Route von gestern den Fluss kreuzte und konnte diesen Punkt anpeilen.
Also über den Fluss.

Ok, also Stiefel aus, Neoprenschuhe an und dann…
Moment.
Ach Mist.


Nach einigen 100m finde ich eine Stelle wo ich mit ein paar schnellen Schritten durchs eigentlich etwas zu Wasser, die Regenhose eng an den Schuhen dran, den Fluss quere. Ohne mir nasse Socken zu holen. Wieder. Erstaunlich .


Dann geht es erstmal recht gut über Gras und Hügel, später dann wieder durchs Gestrüpp. Unglaublich wie flott man ohne Gepäck unterwegs ist. Und tatsächlich: es gibt einen Pfad. Mal zugewachsen, aber insgesamt ziemlich gut. Die Stimmung so früh am morgen ist irgendwie anders, fand ich klasse. Eigentlich alle Pfützen am Boden hatten über Nacht eine Eisschicht bekommen. Mega!

Wieder und wieder schaute ich aufs Navi. 2km. 1km. 500m. Auf den letzten 200m wurde es extrem sumpfig und sehr schwer, Stellen zu finden, die nicht schienbeintief waren. Das war die Gegend an der ich gestern frustriert den Fluss gequert hatte. Da! Das ist die Flussbiegung!


Die Berge spiegelten sich hier wunderschön im Wasser.

Stiefel aus und Barfuß rüber. Ging ja nicht anders, aber der Fluss war nicht steinig sondern sandig.
Und tatsächlich…


Beweisfoto.
Mission Accomplished. The hostage has been rescued.


Blick nach dem Queren der Flussbiegung nach Westen

Ok, wieder zurück über den Fluss auf die südliche Seite und den ganzen Weg zurück nach Osten.


Die Lichtverhältnisse so früh am morgen waren völlig anders und ich hatte das Gefühl, ich würde eine völlig andere Strecke laufen als gestern (Ok, bin ich ja auch)


Auch die Wolken trugen ihren Teil zur Atmosphäre bei

Das geht wieder recht flott.


Ich quere den Fluss schon etwas früher zurück.




Ziemlich genau nach 2,5 Stunden bin ich wieder am Zelt.

Beim Abspülen des frisch vor der Tour gekauften Titantopfes Toak 700m passiert das undenkbare: Auf einmal war nur noch ein Griff da. WAS? Erst jetzt realisiere ich, dass die beiden Titan-Drähte die als Griff fungierten jeweils mit beiden Enden nur in eine Lücke durch die aufgeschweißte Metallplatte gesteckt waren, innen aber nicht verbunden. Und so reichte schon ein leichter falscher Druck und ein Griff war weg. Frust. Ärger. Das Ding war teuer, und dann sowas? Unfassbar!
Hmm….ich wage an einer ruhigeren Stelle den Test mit dem zweiten Griff. Trotz des kaum spürbaren Gewichts fällt dieser direkt zu Boden ohne sich fortspülen zu lassen. Hoffnung kommt auf. Nochmal an der Spülstelle…30 Sekunden den Boden absuchen – und tatsächlich finde ich den zweiten Griff, im Wasser liegend, 30cm tief. Kalt wars!
Trotzdem für mich ein Konstruktionsfehler – mindestens aber ein Instruktionsfehler.

Und so bin ich erst gegen 10.30 bereit zum Aufbruch.
Jetzt. Raus aus dem Sarek. Auf geht’s!


Die ganze Zeit am Horizont: Verschneite Gipfel. Ich tippe auf das Sarektjahkka, es könnte aber auch der östliche Zipfel des Ruohtes sein.


Erst geht es ein bisschen bergauf, dann weitet sich das Algavagge. Unfassbar schön! Hier kam ein Highlight nach dem anderen! Das Algavagge in diesem Teil ist der absolute Hammer und einfach nur empfehlenswert!





Zunächst komme ich an mehreren Stellen vorbei, wo sich andere einen „Schutzwall“ gebaut haben. Aus meiner Erfahrung in Schottland nahe einem Gipfel weiß ich, wie lange so etwas dauert. Es bleibt die Frage, ob das eigentlich wirklich etwas bringt – oder nur der Beruhigung der eigenen Psyche dient. Als Schutz gegen die Wildnis.


Blick zurück nach Westen, „Schutzwall“


Eine tolle Weite!

Dann komme ich an den Ahkajahka der durch das Ahkavagge vom Ahkajiegja Gletscher herabkam.


Hätte ich mehr Zeit gehabt und wäre Tom noch dabei gewesen – das wäre meines Erachtens eine super Stelle gewesen, mal einen Gletscher zu betreten. Aber alleine, unter Zeitdruck – ne.



Aber was machte das schon. Der Fluss spaltete sich hier auf zahlreiche Arme auf – ich hatte so etwas noch nie gesehen – und ich setzte erstmal den Rucksack ab, zog mir die Daunenjacke über und verbrachte 30min, lesend im Kindle, vor dieser Aussicht. Und wenn ich Lust auf Heidelbeeren hatte musste ich nichts weiter machen als die Hand ausstrecken und sie von den Büschen pflücken, auf denen ich saß. Hätte ich hier einen Bratwurstbaum und einen Bach in dem Kakao fließt gefunden, es hätte mich nicht weiter gewundert.

Wenn ich diesen Ort in einem Wort beschreiben müsste dann wäre das:

Friedlich.
Einfach nur: Friedlich.

Wer solche Flussarme gewohnt ist wird das kaum nachvollziehen können, aber für mich war diese Stelle – neben dem Skierffe und natürlich den Nordlichtern – das Highlight der Tour.

Auch auf der anderen Seite des Hügels spaltete sich der Fluss auf mehrere Arme auf. Gerne hätte ich dieselbe Szene mal im August bei Hochwasserstand gesehen, so musste ich mich mit niedrigen Wasserständen begnügen.


In paar 100m weiter wurde es gar noch spektakulärer: Der Fluss spaltete sich hier auf unzählige Arme auf, ich konnte sie kaum noch zählen.





Und am Ende kam etwas, das sah aus wie ein Zaun. Ups. Erstmal im Reiseführer und auf der Karte nachschauen. Ah, tatsächlich, ein Zaun. Das Finden eines Gatters gestaltet sich dann aber nicht schwer, ich verzichte darauf, die Flussarme zu queren und halte mich links (Nördlich) vom Delta.


Auch eine Hütte gibt es hier, auch wenn ich darauf verzichte, zu schauen, ob man sie betreten könnte.


Gut getarnt in rot.

Dann tat sich irgendwann der Blick nach Westen ins Guohpervagge auf.



Die ganzen Hügel – einfach wunderschön. Trotzdem konnte ich keine Hobbits entdecken.
Als nächstes würde ich den Guojperjahka furten müssen.




Wer außer mir sieht die Sphinx im Bild?

Reiseführer und Karte waren eindeutig: unbedingt rüber auf die nördliche Flussseite und dort weiter zur Skarja-Hütte. Ich entscheide mich direkt hier runter zum Fluss zu laufen, da er sich dort auf mehrere Arme aufteilt.
Unten angekommen fasziniert mich diese Stelle ungemein – zig Sandbänke und große Steine.




Guohpervagge

Als Jugendlicher hatte ich mal ein Computerspiel gespielt, in dem das Ziel darin bestand, von Stein zu Stein zu hüpfen ohne runterzufallen. Einzig und allein – dort konnte man mit /quicksave und /quickload jederzeit neu beginnen. Das ging hier leider nicht…trotzdem verspürte ich wenig Lust, die Stiefel auszuziehen. Ich witterte die Herausforderung!


Und auch hier war ich nicht allein.



Dann, von Stein zu Stein. Das geht zunächst sehr gut.
Uhm.
Der Stein ist aber spitz.
Aber ich habe ja meine Stöcke.
Langsam…vorsichtig…
Platsch.

Ich rutsche ab, falle aufs Gesäß und rutsche den Stein runter ins hüfttiefe Wasser. Immerhin kann ich mich auf den Beinen halten und den Rucksack trocken halten.
Mist!
Ich rette mich auf den nächsten Stein.
Das Wasser steht in beiden Schuhen!

Warum habe ich das gemacht??? Ich bin noch ca. 5 Tagesmärsche entfernt von der nächsten Straße und habe, völlig überflüssigerweise, klatschnasse Stiefel. Man habe ich mich geärgert! High Risk High Reward. Sagt man. Aber was war das hier? Das war High Risk No Reward. Dämlich! Einfach nur dämlich!



Auf der Wiese danach ziehe ich in den nächsten 30min gleich dreimal die Stiefel aus um die Socken auszuwringen. Den Versuch, die Sohle aus meinem Guffert GTX zu holen breche ich ab – wie schon im letzten Urlaub ist wieder an der Ferse der Kork um das Geldpad gebrochen. Ich friemel die Sohle wieder in Position. Das letzte was ich jetzt brauche, sind defekte Stiefel. Das hat mich schon gewundert, dass die Sohle von einem 280€ Stiefel sofort zerbricht, wenn sie mal nass wird.


Blick zurück nach Süden, von da oben bin ich gekommen (Habs korrigiert ;) )


Blick nach Osten, es gibt einen guten Pfad, man kommt schnell voran.



Über all das Stiefel trocknen ist es doch schon recht spät geworden. Ich hatte mir als Ziel gesetzt, heute bis Skarja zu laufen. Der Pfad geht am nördlichen Hang entlang – einen eindeutigen Pfad gab es hier nicht. Vielmehr zig Pfade auf unterschiedlichen Höhen.


Aber die Aussicht – der Blick auf die Seen südlich der Skarja-Hütte (die man freilich noch nicht sehen konnte) war wunderschön.



Und der Guohperjahka stürzte sich das Tal hinab, immer wieder über Wasserfälle. Als ich hier zwei halbwegs ebene Stellen in unmittelbarer Nähe des Flusses erspähe war für mich sofort klar: Ich bleibe hier. Was soll ich jetzt unbedingt versuchen, bis zu der Hütte zu laufen, nur weil das eigentlich mein Tagesziel war. Nur das Rauschen der Wasserfälle hier war unglaublich laut. Der Liegetest brachte aber das Ergebnis, dass das Rauschen deutlich leiser war, wenn man keinen Sichtkontakt mehr hatte.

Also schlage ich das Zelt auf. Windgeschützt ist hier nichts – aber die Wettervorhersage im Garmin sagt eine nahezu windstille Nacht voraus


Blick zurück nach Westen, von dort komme ich: Ein Wasserfall


Blick nach Osten ins Tal.


Sieht zwar aus als hätte ich mit der Farbkorrektur rumgespielt, habe ich aber nicht. Die abendliche Atmosphäre ließ die Farben nur so strahlen.

Ich klettere noch eine Weile am Fluss herum, mache Fotos, spiele mit dem Verdunkelungsfilter herum.




Als es dunkel wird wage ich es – ich schichte diverse Steine zu einem Kreis auf, sammle trockene kleine Äste und versuche diese mit etwas Papier zu entzünden. Und zu meiner großen Überraschung kriege ich es hin. Ich will der Umwelt zu Liebe kein großes Feuer machen und begnüge mich damit, ein kleines Feuerchen für 15min am Leben zu erhalten.

Laut Grundsten ist das nicht verboten, man solle es aber nur in Maßen machen.
Trotzdem schaue ich mich die ganze Zeit versohlen wie ein kleiner Junge um, als würde gleich jemand hinter mir stehen, der mir die Hand auf die Schulter legt und sagt: "Mach das Feuer aus". Dabei habe ich seit 3 Tagen keinen Menschen mehr gesehen.

Witzigerweise ist danach die Bodenplatte so unfassbar heiß geworden, dass ich sie neben mein Zelt stelle und meine Füße für 10min darauf wärmen kann. Das eine völlig andere Wärme als die Wärme vom Laufen.
Dann geht’s zufrieden und glücklich ins Bett.
Die nassen Stiefel sind längst vergessen.