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Das wird spannend. Stand ich doch noch am Abend des 22.9. zwischen Prinskullen und Vallevagge und schaute mir aus der Ferne die Route vom Njoatsosvagge nach Pårek an..

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Bis auf Bennys Abschied liest sich deine Einleitung sehr spannend (Bennys Ende traurig...Edit: Habe ich schon einmal einen anderen Bericht von dir wegen Benny kommentiert?). Ich werde fleißig mitlesen und freue mich auf viele schöne Fotos aus einer Region die mir leider noch immer unbekannt ist....

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Ich freue mich auch auf den Bericht nach dieser tollen Einleitung. Ist bestimmt ein Supergefühl mit absolvierten Lauf und neuem Arbeitsvertrag in so eine Tour zu starten.

[ich kann den Link nicht öffnen?]

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Oh, wie schön, auf den Bericht habe ich mich schon gefreut!

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Vielen Dank euch schon einmal für die netten Kommentare, ich werde sehen, dass es hier zügig weiter geht.

Dann weißt du ja ganz genau wie das Wetter zu dieser Zeit war.

Benny hatte hier ja schon fast eine kleine Fangemeinde, wer aber alles schon zu ihm geschrieben hat, da müsste ich selber erst mal nachlesen.

Eigentlich sollte der Link funtionieren, ich hab ihn freigegeben und kann ihn auch öffnen ohne bei Google angemeldet zu sein. Aber ich wollte sowieso noch versuchen den Track direkt hier einzubinden. Aber das hab ich noch nicht hinbekommen.

Danke, eure Tour würde sich sicher auch gut machen in einem Bericht.

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Über Diskrepanzen zwischen der geplanten Route und der Realität können wohl die meisten hier ein Liedchen singen.

Also ich als technischer Analphabet mit langsamen Internet konnte den Link zur Route öffnen. Wobei mich dann der "präststigen" doch überraschte: die Diener Gottes mußten damals geländegängig sein...

Werde gespannt am Ball bleiben!

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Achso. Ich habe zumindest in deinen bisherigen Reiseberichten nichts kommentiert, habe gerade nachgesehen. Meine Großeltern hatten vor gut 30 Jahren einen Cocker Spaniel namens Benny. Die Großeltern (mittlerweile nur noch meine Oma/ Uroma meiner Mädels) hießen deshalb Oma und Opa Benny.

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In der Tat, das haben wir uns auch manches mal gesagt. Ich hab gerade wieder in alten Berichten gelesen, dass die Priester innerhalb von drei Tagen von Kvikkjokk nach Alkavare gewandert sind. Das erscheint mir schon sehr ambitioniert.

Unsere Planung biegt beim Habres vom Präststigen ab. Dieser würde weiter, vorbei am See Buojdes und oberhalb von Darreluoppal, nach Süden bis Alkavare verlaufen. Hans Fowelin hat da viel drüber geschrieben, leider alles auf Schwedisch.
Hier ein Link zu einer Karte in seinem Buch. Hellblau der Präststiegen.

Hans Fowelin, Präststigen

Jetzt wo du es schreibst, Oma Benny kommt mir bekannt vor. Da musst du doch schon mal etwas geschrieben haben.

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Vllt hast du einen Nachruf oder ähnliches im Haustierfaden geschrieben oder ähnliches und ich habe den kommentiert.
Aber ist ja eigentlich auch Wurscht, ich freue mich jetzt einfach auf herbstliche Bilder und eure Erzählungen aus dem Sarek.

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Vielen Dank für den Tip! Habe gerade auf utsidan.se in seinem Blogg ("Fowwes blogg") ein wenig nachgelesen - mit meinem Norwegisch ging das. Wirklich faszinierend.

Fowelin hat da spannende Feldarbeit geleistet; zum Beispiel in Sachen Rekonstruktion des rund 300 Jahre alten präststigen. (Durch Aufspüren alter Wegmarkierungen etc.) Unsereiner hält sich heute ja gerne an die Täler - aber damals ging man lieber über´s Gebirge, an Abbruchkanten entlang usw.
Fowelin hat u.a. festgestellt, daß entlang dieser Route der Schnee oft viel früher schon weg war, als andernorts...

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Interessant! Die (mehr oder weniger) exakte Route B (über den Prästigen) sind meine Frau und ich vor 22 Jahren gegangen - allerdings in umgekehrter Richtung! Damals habe ich noch 10 Diafilme, eine Kamera mit Tele und ein Stativ (zs. ca. 2kg) mit mir rumgeschleppt. Die Gewichtsverteilung war bei uns ähnlich, allerdings etwas niedriger (25:18kg).

Freu mich auf euren Bericht! Und bin natürlich gespannt auf "die Realität"!

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Dann hänge ich mich doch gleich mal dran ich freue mich sehr auf dein Bericht über diese Gegend.

Mit Benny tut mir das sehr leid für Euch, aber 13 Jahre ist schon ein ganz ordentliches Alter und leider gehört es mit dazu. So ein Hundleben ist extrem Kurz .

Grüße Maik

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Ja, auf utsidan hab ich auch schon einigs von ihm gelesen. Ist ein bisschen mühsam, aber Dank Google Translate heute ja gut machbar.

Vintervik hat auf seiner Tour über den Präststigen Fowelin selber getroffen und in seinem Bericht drüber geschrieben.

Dito, sowohl die Route als auch die Diafilme, ich glaub ein Stativ hatte ich nicht dabei. Allerdings schon vor 30 Jahren. Wir sind damals im Sarvesvágge geblieben statt aufs Luohttoláhko zu steigen, das Wetter war saumäßig, und dann über Alkavare nach Staloluokta. Zurück dann über den Präststigen nach Kvikkjokk. Vielleicht schreib ich da auch noch mal einen Bericht. Irgenwann in ferner Zukunft, falls die Dias mal eingescannt sind. Erschreckend aber, dass die Erinnerung daran fast völlig weg ist. Das meiste, was ich noch vor Augen hab ist von den alten Fotos.

Danke Maik

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Wie fast immer lag der Fehler am [mobilen] Anwender ... sry.

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Ist richtig: Wenn's insgesamt schön war, bleibt ein viel zur schönes Bild in der Erinnerung, das sich vor allem aus den Fotos speist. Aber: Deshalb mache ich ja Fotos ;)

Und: Ihr habt auch eine Reise in die eigene Vergangenheit gemacht. Ist doch auch was Spannendes!

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Da ich in diesem Jahr auch in der ersten September - Hälfte im Sarek unterwegs war, bin ich schon sehr gespannt,
wie sich das Wetter dann noch in der 3. September - Woche gebärdet hat.
Der Trailer klingt schon mal vielversprechend.....

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Sehr spannende Einleitung, die Lust auf mehr macht.

Ich bin gespannt, wie es sich wettertechnisch bei Euch entwickelt hat.
Wir waren vom 03.09. bis 13.09. auf dem Padjelantaleden unterwegs und mussten in Staloluokta einen jungen Deutschen in den Heli setzen, der im Sarek vom Wetter dermaßen gefrostet und geduscht worden war, das er mit nass wundgelaufenen Füßen keinen Meter mehr gehen konnte.

Freu mich schon auf die Fortsetzung.....

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Naja, habe ich 2009 auch gemacht, allerdings über Boarek (Pårek), aber inkl. Besteigung des Bårddetjåhkkå (Pårtetjåkkå): 1. Tag bis zu den Tjievrajávrátja-Seen, 2. Tag Bårddetjåhkkå und über den Pass 1425 ins Njoatsosvágge unterhalb des Lulep Njoatsosjávrre, 3. Tag bis Alkavare. Das Njoatsosvágge sieht zwar auf der Karte potenziell problematisch aus, ist es aber nicht. Schwierigkeit insgesamt wohl mit der Präststigen-Route vergleichbar. Mit wenig(er) Gepäck und auf der "normalen" Route südlich um den Tjievrra herum, wo es eine Art Pfad gibt, sollte es sogar in 2 Tagen (je 30-35 km) gehen.

Aber warum sollte man sich so beeilen (ok, 3 Tage war ja auch relativ fix, hatte leider nur insgesamt 7)...

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Vielversprechender Start. Sarektour im spätherbstlichen Sarek ist eigentlich immer spannend zu lesen, da bin ich mal gespannt was kommt. Wirklich schade nur das mit Benny zu lesen. War er doch stets ein treuer Begleiter auf Euren Touren und ein wesentlicher Wiedererkennunswert bei Euren Berichten. Aber ich bin mir sicher, dass auch dieser Bericht von Euch unterhaltsam und informativ sein wird.

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So ist es ja immer. Im Urlaub haben wir uns immer wieder geschworen, keine so lange Tour mehr und vor allem nicht zu dieser Jahreszeit, dazu sind wir langsam zu alt. Aber kaum zurück verblassen alle negativen Erinnerungen. Jetzt sprechen wir von einem tollen Urlaub und einer faszinierenden Jahreszeit.

Dito, ich freu mich auch schon auf deinen Bericht.

Auf jeden Fall kalt, soviel kann ich schon mal verraten.

Früher als wir jung waren.... da sind wir auch ganz andere Strecken gelaufen. Aber heute müssen wir uns nichts mehr beweisen und freuen uns einfach darüber draußen zu sein. Ich plane unsere Touren immer mit ca. 12 km/Tag. Das passt dann ganz gut, mal sind die Etappen kürzer, mal länger und ab und zu ist auch mal ein Tag zum Abwettern möglich.
Mit der Besteigung von Pårek ist die Strecke übers Njoatsosvágge bis Alkavare aber schon ein gutes Pensum.

Ich hoffe es. Geht auch heute noch weiter, wenn ich endlich geklärt hab, wie und ob ich Karten einfügen darf/kann.

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Bitte weiterschreiben

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Anreise 07. – 10.09.2019

Die Anreise verläuft nahezu identisch wie in den letzten Jahren. Nachdem wir bis zuletzt nicht genau wissen, ob alles mit dem Urlaub klappt wie geplant, haben wir uns nicht getraut von Auto und Fähre auf Bahn oder Flug umzubuchen. Im Flexitarif für die Stenaline hätten wir auch noch sehr kurzfristig die Fahrt verschieben können. Das einzige, was ich wenige Tage vor dem Urlaub noch umbuche, ist die Kabine. Eine Hundekabine brauchen wir ja nun nicht mehr und ein Hundehalter freut sich vielleicht über eine freie Kabine. Zudem bekomme ich auch noch ein paar Euros zurück.

Eine weitere Möglichkeit wäre bis zu unseren Freunden nach Tallhed zu fahren. Hier ist ein Bahnhof der Inlandsbanan. Sehr lustig, wenn man mitfahren möchte, klappt man einfach ein Schild um, dann hält der Zug. Von hier könnten wir bis Jokkmokk durchfahren. Aber eben nur fast. Wer mit der Inlandsbahn fährt, muss in Östersund übernachten, und dadurch hätten wir schon wieder zwei Tage verloren. Irgendwann machen wir das mal.

So geht es dann am Samstag von der Eifel nach Kiel. Trotz reichlich Verkehr und einigen Staus sind wir zeitig am Fähranleger, müssen sogar noch auf das Boarding warten. Es fühlt sich komisch an ohne Benny, etwas fehlt. Im Alltag haben wir uns mit der neuen Situation schon arrangiert, aber Urlaub ohne Benny haben wir nun schon lange nicht mehr gemacht.

Auf dem Schiff gibt es wie immer abends Buffet, während wir am großen Panoramafenster sitzen und auf die Kieler Förde blicken.

Nach dem Essen machen wir noch einen kleinen Gang über das Schiff und schauen in den Shop. Hier läuft uns ein kleiner Wanderkamerad zu, der uns den Urlaub über begleiten wird. Natürlich kein Ersatz für Benny.


Darf ich vorstellen: Balto

Morgens begnügen wir uns mit einem Müsli und Kaffe aus der Thermoskanne. Wirklich Hunger haben wir noch nicht wieder.
Das Ausschiffen geht ruck-zuck, aber bis wir den Göteborger Hafen verlassen können, vergeht viel Zeit. Wir sind fast der letzte Wagen und der Zoll hat, wie es aussieht, gerade Frühstückspause. Jedes Auto wird kontrolliert, jeder muss seinen Ausweis vorzeigen.

Um 10 Uhr rollen wir los. „Same procedure than every year” , auf der E20 bis Mariestad, hier kaufen wir ein und holen etwas Geld. Weiter am Vänern entlang, auf dem Inlandsvägen über Mora und Orsa nach Tallhed, wo wir wie jedes Jahr bei unseren Freunden eine Hütte gemietet haben. Es ist Sonntag und relativ wenig Verkehr. Wir kommen gut voran und sind schon gegen 17.00 Uhr dort, beziehen unsere Hütte und richten uns ein. Abends verbringen wir einen gemütlichen Abend zusammen.

Der Montag ist reserviert fürs Beeren sammeln, immer ein wichtiger Aspekt des Urlaubs. Das ganze Jahr über freuen wir uns morgens über die leckere selbstgemachte Marmelade aus Schweden. Obwohl es vormittags noch ordentlich regnet, können wir über Mittag eine ordentliche Menge Preiselbeeren sammeln. Die Zeit der Blaubeeren ist leider schon vorbei, und die wenigen, die wir noch finden, schmecken nur noch nach Wasser. Schade, aber lässt sich nicht ändern. Der Nachmittag und Abend vergeht mit Einkochen.

Dienstag klingelt der Wecker um 6 Uhr. Wir haben dieses Jahr nur drei Wochen Urlaub und möchten doch zumindest 14 Tage für die Wanderung haben. Deshalb ist unser Ziel heute bis nach Jokkmokk zu kommen. Das sind knapp 900 km, für Schweden eine ambitionierte Strecke. Als wir um 7.30 Uhr starten herrscht dichtester Nebel. Dieser begleitet uns durch die ganze Orsa Finnmark bis Sveg. Ab hier wird das Wetter geringfügig besser. Es bleibt zwar grau und regnet immer wieder, aber zumindest hängen die Wolken nicht mehr bis auf den Boden.

Es geht den Inlandsvägen weiter, Östersund, Dorothea, Vilhelmina, Storuman, Sorsele, Arvidsjaure und schließlich Jokkmokk, unterbrochen von Mittags- und Kaffeepause. Am Nachmittag rufen wir bei Skabram Camping Jokkmokk an und buchen schon mal die Hütte für eine Nacht. Als wir den Campingplatz abends erreichen, sind wir erstaunt, wie gut wir durchgekommen sind. Das wäre während der Hauptsaison sicher nicht möglich gewesen. Zum einen gab es in diesem Jahr keine kilometerlangen Baustellen zum andern war auch kaum noch Verkehr.

Wir räumen unseren Kram in die Hütte, kochen Abendessen und müssen dann noch einmal ganz konzentriert die Packlisten durchgehen. Einiges haben wir noch gebraucht, das jetzt in den Rucksack muss. Alle Akkus noch mal aufladen, ein letztes Mal den Wetterbericht checken, morgen ganz ok, ab Donnerstagabend soll es schlechter werden und regnen, und dann um 22 Uhr ab ins Bett.


Mittwoch 11.09.2019, (Jokkmokk) Kvikkjokk – Vállevárre


Quelle: BaseCamp / Fjällkartan von http://bengt.nolang.se/kartor/fjallkartan/
Ich hoffe, dass passt jetzt so mit der Quellenangabe


Wieder geht der Wecker um 6 Uhr. Zum Frühstück gibt’s die letzten Reste von Polarbröd, Butter, Käse und Räkost. Jetzt kommt noch die Butter für unterwegs in den Rucksack, dann ist der Kühlschrank leer. Wir packen das Auto, putzen die Hütte und gehen dann zur Rezeption den Schlüssel abgeben. Als wir erwähnen, dass wir jetzt nach Kvikkjokk fahren, meint Patricia von Skabram Camping, es soll schneien in den Bergen, aber wohl nur, bzw. hauptsächlich im Sarek. Ups, auf unserer Wetterapp war nur Regen angesagt, aber ich hab auch nur Kvikkjokk abgefragt. Lassen wir uns überraschen, was die nächsten Tage bringen werden.

Um 8.00 Uhr starten wir. Zuerst noch schnell nach Jokkmokk Geld abgeheben, um genug Bares für den Bootstransfer zu haben. Wir haben uns immer noch nicht entschieden, welche Route wir gehen und die Fahrt nach Bäcken zum Padjelantaleden ist deutlich teuer als zum Prinskullen. Mit Hüttenübernachtungen rechnen wir weniger. Erstens sind im Sarek keine Hütten und zweitens haben alle Hütten schon zu, bzw. schließen bald.

Ein kleines Stück geht es noch die E45 entlang, dann biegt die Straße nach Kvikkjokk ab. Es ist kaum Verkehr, wir begegnen nur einer Handvoll Autos. Das Wetter ist sehr grau und diesig mit tiefhängenden Wolken, aber es ist trocken. Die Birken sind schon alle gelb gefärbt, es sieht sehr herbstlich aus. Dafür ist es aber mit etwa 15 °C ungewöhnlich warm.

Bereits um 9.30 Uhr erreichen wir Kvikkjokk. Im Vorfeld hatten wir Björn und Helena von Kvikkjokk Båttrafik angemailt und gefragt, wann wir die Überfahrt bestellen sollen. Sie schrieben, wir sollen anrufen, wenn wir da sind, nach dem 08.09. gibt es keine festen Fahrzeiten mehr. Wir parken erst mal an der Kirche, um uns zu orientieren. War hier früher nicht noch ein kleiner Laden? Und auch der Heliport war doch nicht so weit weg vom Ort? Der Bootsanleger ist schnell gefunden und nun müssen wir vor dem Anruf entscheiden, wo es langgehen soll. Aber eigentlich haben wir das schon entschieden, das Wetter ist nicht so schlecht und deshalb wollen wir auf jeden Fall den Präststigen gehen. Ein bisschen Zeit brauchen wir noch, das Auto hinter der Fjällstation parken, Schuhe umziehen, Rucksack fertig machen und wieder zum Anleger laufen. 10.15 Uhr wäre für uns perfekt. Wir rufen Björn Sarstad an, und vereinbaren die Fahrt. Er wäre wohl gerne schon 10 Minuten früher gefahren, aber 10.15 Uhr ist auch ok.

Also auf zum Parkplatz. Hier ist nicht mehr viel los. Insgesamt stehen hier vielleicht noch 10 Autos. Die allerletzten Sachen kommen in den Rucksack. Ich muss nur noch das Handy einpacken, das wir ja noch für den Anruf brauchten, das InReach kommt außen an den Rucksack und die Kamera, die hänge ich sowieso um. War es das? Was sind wir gerade dabei zu vergessen? Irgendwie geht es nun doch wieder zu schnell. Ich vergesse sogar das Startfoto.

Und schon sind wir auf dem Weg zum Bootsanleger. Hier warten schon drei Wanderer. Eine junge Frau mit relativ kleinem Tourenrucksack und ein Paar mit Tagesgepäck. Wie wir im Gespräch erfahren, ist sie aus Dresden und er Schwede. Die beiden haben ihre Kinder in die Obhut von Oma und Opa gegeben und sind für ein langes Wochenende zum Wandern hier.

Jetzt gibt es noch schnell ein Startfoto, zumindest von den Rucksäcken.



Es ist kurz nach 10 Uhr und als ein Boot kommt, ist es nicht Björn, sondern Helena. Wir fragen, ob wir gleich mitfahren sollen. Ja, kein Problem, das deutsch/schwedische Paar möchte sowieso auch zum Prinskullen. Helena ruft Björn an, damit er weiß, dass er nicht extra fahren muss. Und schon legen wir ab.





Es geht über den Garmájåhkå, und schon nach fünf Minuten sind wir auf der anderen Seite. Helena erwähnt, dass das Wetter die nächsten Tage deutlich kälter werden soll, aber sie glaubt nicht, dass es viel Schnee geben wird. Außerdem erklärt sie uns, wie wohl jedem, dass wir über drei Bäche kommen werden, der letzte parallel zum Weg, dann gibt es kein Wasser mehr bis zu den kleinen Seen. Wir klären noch mit ihr, dass sie uns auch nach dem 22.09., dem Ende des offiziellen Bootverkehrs, vom Padjelantaleden abholen können, solange der Fluss nicht zufriert. Allerdings kann es sein, dass sie mal einen Tag nicht in Kvikkjokk sind, sodass wir möglichst rechtzeitig Bescheid geben sollen. Da diese Option für uns ja nur ein Plan B ist und wir eigentlich über Boarek zurückkommen wollen, bittet sie uns, ihnen auch Bescheid zu geben, falls wir ganz sicher keinen Bootstransfer brauchen. Wir zahlen und dann fährt Helena mit der jungen Frau weiter. Wir unterhalten uns noch ein Weilchen mit dem deutsch/schwedischen Paar. Die beiden sind sehr interessiert, wo wir hin wollen und wie schwer wohl der Rucksack ist für 14 Tage. Ob sie mal anheben dürfen? Klar dürfen sie. Ihr Tagesrucksack ist ihnen aber wohl lieber. Dann verabschieden wir uns, die zwei sind natürlich deutlich schneller als wir.

So, nun geht es richtig los. Die Startzeit ist mit 10.20 Uhr eigentlich wie an einem ganz normalen Wandertag. Der Weg führt erst mäßig ansteigend durch den Fichtenwald. Aber dann geht es zur Sache, es ist steil, richtig steil und ganz schnell sind wir bis auf die Unterhose nassgeschwitzt, obwohl wir nur im T-Shirt laufen. Es ist aber auch ungewöhnlich warm und hier im Wald zudem komplett windstill. Sicht hat man fast keine, da die Wolken immer noch sehr tief hängen. Ab und zu kann man mal über den See blicken, aber Berge scheint es hier nicht zu geben.

Als wir gegen 12 Uhr den dritten Bach erreichen, ist es allerhöchste Zeit für eine kleine Pause und ein Stück Schokolade. Durchgeschwitzt wie wir sind, wird es schnell kalt. Sind wir eben noch im T-Shirt unterwegs gewesen, so sitzen wir hier nun mit Jacke und Mütze. Zwei Schwedinnen überholen uns, auch sie sind auf einem Tagesausflug.

Nach der Pause geht es noch ein kurzes Stück steil bergauf. Den Fichtenwald haben wir hinter uns gelassen und laufen jetzt durch die wunderschön gelb gefärbten Birken.



Kurz nachdem wir den Wald ganz verlassen haben stehen wir auf dem Prinskullen.


Kvikkjokkdelta mit Sakkat


Prinskullen mit dem breiten Rücken des Vállevárre


Änok – Tjuoldavágge


"Blick" ins Tarradalen

Die Sicht auf den See Sakkat und das Kvikkjokkdelta ist sehr schön, aber von den Bergen ringsherum kann man nur einen kleinen Teil erahnen. Die Sträucher sind teilweise noch sehr schön rot gefärbt, vor allem die Beerentraube. Die Zwergbirken sind zum großen Teil aber auch schon mehr braun als gelb.

Wir folgen weiter dem Weg zum Rengärde. Immer wieder ziehen Nebelschwaden durch und dann fängt es auch schon an zu regnen. Nur leicht, aber wir ziehen vorsichthalber den Regenschutz über die Rucksäcke und ziehen auch gleich selber Regenjacke und –hose an. Damit ist es nun leider gleich viel wärmer, dafür ist die Steigung aber deutlich moderater geworden und wir kommen gut voran.

Wir treffen noch einmal das deuscht/schwedische Paar, die beiden sind schon auf dem Rückweg. Sie hätten bei dem steilen Anstieg so oft an uns denken müssen, wie wir wohl mit dem schweren Gepäck da hoch gekommen sind. Obwohl wir hier im Regen stehen, unterhalten wir uns noch einmal eine Weile. Die beiden sind früher auch viel gewandert, aber mit den kleinen Kindern ist es im Moment schwierig. Als es langsam frisch wird, verabschieden wir uns und machen uns wieder auf den Weg.

Das Wetter will es uns nun richtig zeigen. Innerhalb kurzer Zeit sind wir komplett im Nebel. Zum Glück hat mein Mann den Kompasskurs schon eingestellt und den ersten See angepeilt.



Anfangs können wir noch dem Pfad folgen, aber nach dem Rengärde müssen wir uns auf den Kompass verlassen. Es ist schon ein bisschen seltsam sich so durch die Nebelsuppe zu tasten. Der Rentierzaun taucht aus dem Nebel auf und verschwindet hinter uns schnell wieder. Wir gehen nun nach Kompasskurs weiter leicht abwärts. Nach einiger Zeit taucht wenigstens ab und zu ein bisschen Landschaft auf und ganz langsam wird die Sicht wieder etwas besser.


Blick ins Vállevágge

Wir können die Renvaktarstuga schon erkenne, aber noch keinen See. Plötzlich sehen wir recht von uns auf einem Hügel zwei Wanderer und kurz darauf taucht hinter diesem Hügel auch der erste See auf. Ein paar Schritte weiter, sehen wir auch mehrere Zelt am See stehen. Doof, eigentlich wären wir gerne hier geblieben. So machen wir aber zumindest eine kleine Pause und essen etwas.


Erster See, viel Wasser hat es nicht


Vállevágge, deutlich ist nun die Schulter zu sehen, links unterhalb des Schneefeldes.


Rentiere, im Hintergrund sogar etwas Sonne. Eigentlich sollte dort der Pårte liegen.

Schauen wir mal, wie es an den anderen kleinen Seen aussieht. Den Anstieg auf die Schulter im Tal wollen wir heute nicht mehr machen. Ein Stück weiter finden wir einen sehr kleinen See und dahinter einen Bach. Das ist ja sogar noch besser. Hier bleiben wir. Eine schöne Stelle fürs Zelt ist auch schnell gefunden. War es im Wald noch windstill und viel zu warm, ist es nun kalt und windig. Richtigen Windschutz finden wir hier nirgends, also suchen wir uns eine schöne ebene Stelle aus. Dafür ist es jetzt wenigstens trocken.

Bald steht das Zelt und ist eingeräumt. Wir sind ganz schön kaputt. Für den ersten Tag war das eine ganz ordentliche Steigung. Nur erst mal kurz erholen und dann raus aus den nassen Klamotten. Wie immer am Anfang der Tour, muss erst noch alles seinen Platz finden und die ganze Organisation dauert ein bisschen länger. Bald faucht der neue Gaskocher in der Apsis. Keiner hat mehr Lust "vor die Tür" zu gehen zum Kochen. Wir machen erst mal einen Liter Wasser warm, trinken Kaffee und essen die Müsliriegel, die noch aus dem Tagesproviant übrig sind. Wie im letzten Jahr wollen wir übrigen Tagesproviant nicht aufsparen, sondern abends essen um nicht zu sehr ins Kaloriendefizit zu rutschen.



Immer wieder kommen Rentiere vorbei.



Um 17.00 Uhr machen wir uns ans Kochen des Abendessens. Es gibt Nudeln mit Pomarosasoße. Der neue Kocher funktioniert super. Sehr angenehm, dass wir nicht mehr den Spiritus umfüllen müssen, außerdem ist er deutlich besser zu regulieren. Allerdings ist das Essen ein bisschen angebrannt im Topf, durch den doch etwas kleinen Brennerkopf. Das hatten wir so beim Trangia nie. Aber nun wissen wir ja, worauf wir beim Kochen achten müssen.

Nach dem Essen gibt es noch den obligatorischen Tee, schon alleine deshalb, da mit dem Teebeutel auch immer gleich der Topf abgewaschen wird. Nun sind wir fast fertig, gleich noch die Zähne putzen und prophylaktisch Pipi machen, jetzt beginnt der gemütliche Teil des Abends. Doch dann entscheiden wir uns noch einen kleinen Gang zu machen um zu schauen, ob wir nicht doch den Pårte sehen können. Wir kommen an einen weiteren See, der gar nicht so klein ist, aber auch ziemlich ausgetrocknet. Der Pårte ist und bleibt in den Wolken verschwunden, und da es auch gerade wieder sehr grau wird, kehren wir um.

Im Zelt kontrolliere ich auf dem Handy über die Earthmate App unseren aufgezeichneten Track vom Tag. Es hat, oh Wunder, alles geklappt.

Ich schreibe nun meinen Tagebucheintrag, mein Mann liest im Grundsten. Als ich fertig bin, ist es erst 19.40 Uhr und schon ganz schön dämmrig. Aber es ist immer noch mehr oder weniger trocken, nur ab und zu nieselt es ein kleines bisschen.

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Prima, es geht los!
Euer Aufstieg war mein Abstieg.
Die Herbstfarben sind wunderschön!
Ich wünsche euch in den kommenden Tagen noch ein paar Sonnenstrahlen darin!

Bin gespannt ...!

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Irgendwie glaube ich grad das ihr noch richtige Schneemänner/innen werdet. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber der September war glaube Kalt da oben

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Das fängt ja schon wieder super an. Ich freue mich uf die Fortsetzung.

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Hallo Andrea,
nachdem ich ja schon in Deine Route reinspicken durfte, bin ich jetzt erst recht gespannt, zu lesen, wie es Euch genau ergangen ist. Der Bericht fängt schon mal superschön an und tolle Bilder! Grüße auch von Krümel an Balto! Anne

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Vielen Dank für die netten Kommentare.


Donnerstag 12.09.2019, Vállevárre - Vállevágge


Quelle: BaseCamp / Fjällkartan von http://bengt.nolang.se/kartor/fjallkartan/

In der Nacht fängt es an zu regnen. Zum Glück waren wir kurz vorher noch mal draußen gewesen um den Tee wegzuschütten. So können wir uns morgens entspannt noch mal umdrehen und weiterschlafen.

Um 9.00 Uhr stehen wir dann doch mal auf, kochen Wasser und frühstücken. Während wir mit dem Packen beginnen hört auch der Regen langsam auf. Wir immer brauchen wir am ersten Tag etwas länger, es dauert ein paar Tage bis alles seinen Platz hat im Rucksack.

Die Sicht ist besser als gestern es ist nicht mehr so extrem diesig, wir können zumindest den unteren Teil von Pårte sehen und es bleibt trocken. So bekommt nur der Rucksack seinen Regenschutz und wir können den Anstieg ohne Regenkleidung angehen. Das ist doch deutlich angenehmer.


Hier geht es gleich den Hang hoch


Vallespiken

Bis wir endlich aufbrechen ist es 11.20 Uhr. Steil geht es nun den Hang hoch. Etwa 300 Höhenmeter liegen vor uns, um auf die flache Schulter am Hang des Vallespiken zu kommen, der wir weiter ins Tal hinein folgen wollen. Der Anstieg ist zwar anstrengend, aber es geht doch deutlich besser als gedacht. Der Hang ist nicht so steil wie es aus der Ferne aussah. Von der Steigung einmal abgesehen läuft man über recht einfaches Gelände. Die Aussicht wird immer schöner.


Blick nach Norden mit Pårte (für mich bleibt das der Pårte, auch wenn heute meist Bårdde auf den Karten steht), Boarektjåhkkå und Boarekplateau, Stuor und Unna Jierttá und dem Gállakvárre, dort wollen wir auf dem Rückweg entlang kommen.


Pårte und Boarektjåhkkå, zum größten Teil in den Wolken


Ganz link der Pass zwischen Boarektjåhkkå und Stuor Jierrtá in der Mitte der Unna Jierrtá und rechts der Gállakvárre, davor das Boarekplateau.


Blick nach NO auf den Kungsleden mit Stuor Dáhtá und ganz hinten dem großen aufgestauten Tjaktjajavrre. Im Vordergrund die kleinen Seen auf dem Vállevárre.


Blick zurück auf den breiten Rücken des Vállevárre

Eine halbe Stunde später und noch ein bisschen höher wird die Aussicht noch besser, leider werden auch die Wolken immer grauer.


Noch einmal der Blick nach NO auf den Kungsleden (Bildmitte), hinter dem Stuor Dáhtá kann man jetzt auch den Sjábttjakjávrre erkennen, an dessen Nordende die Pårtestugan liegt. Ganz hinten der Tjaktjajavrre.


Vállevárre mit der tief eingeschnittenen Schlucht Vállegårsså


Blick nach Süden über die Schlucht


Bald wird es flacher

Wir sind nun auf knapp 1100 m und können fast ohne Steigung weiter taleinwärts wandern. Es fängt wieder an zu regnen. Wir ziehen die Regenjacken und –hosen an, verzichten aber noch auf den Poncho. So schlecht schaut das Wetter doch gar nicht aus. Immer wieder kommt auch die Sonne durch.

Wegspuren kann man keine mehr erkennen, aber immer wieder treffen wir auf Steinmännchen.


Vallevágge


Ein letzter Blick zurück auf Vállevárre und Sakkat

Die Bäche sind harmlos und in Stiefeln zu queren. Als wir den zweiten Bach erreichen sind wir bereits zwei Stunden unterwegs, Zeit für eine kleine Pause. Der Regen hat gerade wieder nachgelassen und die Sonne scheint. Ich will Wasser holen, bleibe aber mit dem Fuß in der Schnurr des Regenschutzes meines Rucksacks hängen. Den ersten Schritt kann ich noch ausbalancieren, komme aber mit dem Fuß nicht aus der Schnurr raus. Und so passiert, was passieren muss, ich falle der Länge lang in die Steine am Flussufer. Instinktiv nehme ich noch den Arm vors Gesicht um wenigstens dieses und die Brille zu schützen. Ich brauche einen Moment um festzustellen, dass noch alles ganz ist. Mein Mann fragt entsetzt wie es mir geht, aber das kann ich im ersten Moment gar nicht sagen. Eine Hand ist aufgeschürft, das rechte Knie wird mit Sicherheit richtig blau werden, ist aber sonst ok und in der Regenhose ist ein großes Loch. Noch mal Glück gehabt.

Eigentlich knote ich die Schnurr des Rucksackschutzes immer zusammen, damit ich nicht hängen bleibe, aber heute muss sie sich wieder gelöst haben. Und da sie schwarz ist, hab ich sie auf dem steinigen Untergrund nicht gesehen.

Jetzt gibt’s erst mal eine Schokolade und dann klebe ich das Loch in der Regenhose mit Leukoplast, ans Panzerband komme ich gerade nicht ran, das muss ich dann heute Abend im Zelt machen.

Inzwischen fängt es wieder an zu regnen, diesmal sieht es nicht so aus, als wäre es gleich wieder vorbei. Wir ziehen die Ponchos über und machen uns wieder auf den Weg. Der Boden und vor allem die Steine werden schnell sehr rutschig. Noch ist das nicht so schlimm, da wir meist über grasigen Boden laufen. Die flache Schulter fällt nun etwas ab, immer noch geht es sich ausgesprochen entspannt.

Kurz kommt die Sonne noch einmal hervor, das nutzten wir für eine weite Pause. Auf der Höhe des 1442m Gipfels wird der Hang zunehmend steiler, allerdings sind hier oben immer noch Steinmännchen. Also bleiben wir erst noch am Hang. Das war aber wohl ein Fehler. Nach einer Weile geht es nicht weder richtig voran, da immer mehr Blockfelder kommen. Aber wir kommen auch nicht mehr richtig runter an den Bach, da uns auch dort die Blockfelder den Weg versperren. Unten am Bach können wir Wegspuren erkenne, und viel grüner scheint es dort auch zu sein. Wir müssen da runter, dass wissen wir und hätten es wohl besser auch schon früher getan. Wieder einmal haben wir uns von Steinmännchen und Spuren verleiten lassen und sind nicht unserem eigenen Gefühl gefolgt.

Wir müssen nun über dieses steile Blockfeld abwärts. Die Steine sind so rutschig, dass man kaum aufrecht darüber gehen kann. Mein Mann nimmt mir dankenswerter Weise den Rucksack ab und geht die Strecke somit drei Mal, sonst wäre ich da gar nicht hinunter gekommen. Ich klettere nun mit Händen und Füssen über die Steine, rutsche oft auf dem Hintern statt zu gehen, die Regenhose hat ja eh schon ein Loch. Mein lädiertes Knie beschwert sich und zu allem Überfluss fängt es nun auch wieder an zu regnen. Und so was nennt sich Urlaub. Endlich sind wir unten.

Die Rucksäcke haben wir eh schon abgesetzt, da bietet es sich an, trotz des Regens noch eine kleine Pause zu machen und etwas zu essen, aber es ist sehr ungemütlich und so gehen wir bald weiter. Wir folgen nun wieder deutlichen Pfadspuren. Das Gelände ist nur kurzzeitig einfacher, dann müssen wir auch hier unten immer wieder über Blockfelder. Anfangs kann man sie noch umgehen, aber irgendwann geht auch das nicht mehr. Ich weiß nicht warum, aber heute sind die Felsen extrem rutschig und so dauert es nicht lange und ich liege schon wieder auf dem rechten Knie. Super, und mein Mann bekommt es erst gar nicht mit, da er ein paar Schritte vor mir ist und mich durch das Rauschen von Wassers und Windes nicht hören kann. Erst nach mehrmaligem Brüllen dreht er sich um.

Zum Glück habe ich die Stöcke, sonst wäre ich wohl mit dem schweren Rucksack gar nicht mehr hoch gekommen. Ich hab keine Lust mehr für heute, unsicher bin ich nach dem zweiten Sturz jetzt sowieso und so beschließen wir nach kurzem Kriegsrat für heute hier zu bleiben, obwohl es erst 16.30 Uhr ist. Der weitere Weg geht nun durchwegs über Geröll und dies ist vielleicht die einzige Möglichkeit vor dem Pass noch zu zelten. Auf dem kleinen Hügel, auf dem wir gerade stehen ist eine schöne ebene Wiese und ein kleiner Bach fließt gleich in der Nähe. Viele Wanderer werden hier heute nicht mehr vorbei kommen, da ist es dann auch egal, dass wir das Zelt fast auf dem "Weg" aufstellen müssen. Es ist gerade trocken, also schnell das Zelt aufbauen, einräumen und Wasser holen. Während wir uns einrichten und trockne Sachen anziehen fängt es draußen wieder an zu regnen. Jetzt merke ich aber auch, dass mein Knie ganz gut was abbekommen hat. Hinknien geht gar nicht, und das ist im Zelt schon etwas blöd. Aber man muss alles positiv sehen, ein Glück dass nicht mehr passiert ist.

Wir kochen gemütlich in der Apsis Wasser, trinken Kaffee und essen den restlichen Tagesproviant. Nebenbei studieren wir die Karte, morgen müssen wir entscheiden, ob wir den Präststigen weiter gehen oder zwischen Hábres und Rounas ins Tjuoldavagge absteigen. Zu einer endgültigen Entscheidung kommen wir nicht, wir wollen es vom Wetter abhängig machen. Bei so einem Sauwetter wie heute Nachmittag, haben wir keine Lust uns durch das Dickicht des Tjuoldavagges zu kämpfen. Aber es gäbe ja immer noch die Möglichkeit bis zum Buojdes zu gehen, dort ins obere Tjoldavagge abzubiegen und gleich am Hang entlang Richtung Låptåvágge zu gehen. Diese Variante ist mir eigentlich von Anfang an am sympathischen gewesen, muss man doch deutlich weniger absteigen und man vermeidet das Dickicht im Tal. Allerdings habe ich noch nirgends etwas gelesen, wie der Weg dort ist.

Während mein Mann sich nun ums Abendessen kümmert schreibe ich Tagebuch. Das Essen ist sehr lecker. Auch wenn auf Tour meist alles schmeckt, gibt es immer Gerichte, die sehr lecker sind und andere, die zwar ok sind, aber die wir nicht unbedingt wieder kaufen müssen. Heute essen wir Chicken Tikka Masala von Trek´n Eat. Nach dem Essen gibt es noch den warmen Tee. Wir putzen nun auch gleich wieder Zähne, da es gerade trocken ist. Wer weiß wie lange noch.

Um 21.00 Uhr ist Schlafenszeit. Nach meinem ersten Sturz hab ich heute gar keine Fotos mehr gemacht. Ich hab es wohl schlicht vergessen. Das Wetter hat auch nicht dazu eingeladen, trotzdem versuche ich sonst immer auch bei schlechtem Wetter zu fotografieren.

AW: [SE] Der Winter naht - Südlicher Sarek im Spätherbst 2019

Oh man, gleich zwei mal , da würde ich auch nciht mehr an Fotos denken und dann noch mitten im Blockfeld wo man doch das Knie nach Stürtzen eher entlasten will.

AW: [SE] Der Winter naht - Südlicher Sarek im Spätherbst 2019

Hallo Andrea,
ich lese gerne mit, auch wenn etwas schmerzlich fehlt bei euch... Bin gespannt, wie es euch ergangen ist.

Ich war zu der Zeit weiter südlich auf meiner Skandinavien-Premiere frei nach eurer Tour ab Grövelsjön. Dank deiner Unterstützung. Da wars auch kalt und nass. Und mit Hundedrama. Bericht folgt später im Jahr, wenn ihr alle mit euren großen Tourberichten fertig seid...
Nur so viel: Das war nicht das letzte Mal.
LG ulrike

AW: [SE] Der Winter naht - Südlicher Sarek im Spätherbst 2019

Wenn dann gleich richtig aber zum Glück ist ja alles gut gegangen. Der erste Sturz wäre auch nicht passiert, hätten wir nicht eh gerade Pause gemacht. Sonst hätte ich mich mit den Stöcken abfangen können.

Oh, dass hört sich prima an, bin schon sehr gespannt wie es dir/euch ergangen ist.

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Freitag 13.09.2019, Vállevágge – Slihtavagge


Quelle: BaseCamp / Fjällkartan von http://bengt.nolang.se/kartor/fjallkartan/

Nachts ist es sehr hell, es hat aufgeklart und der Mond scheint. Demensprechend ist es auch ganz schön kalt. Gegen Morgen fängt es aber schon wieder an zu regnen. Wir drehen uns in der Früh also noch einmal um und stehen erst um 7.30 Uhr auf, als der Regen etwas nachlässt. Die Wolken hängen tief, viel Sicht hat man nicht.

Also erst mal gemütlich frühstücken. Während mein Mann sich um den Kocher kümmert, rufe ich den Wetterbericht ab. Es dauert vielleicht eine Minute bis das InReach klingelt und das Eintreffen der Vorhersage ankündigt. Da ich das Handy via Earthmate mit dem InReach gekoppelt hab, kann ich dort sehr komfortabel den Wetterbericht ablesen. Den ganzen Tag 10% Wahrscheinlichkeit für Regen/Schneeschauer. 10 % ist schon mal gut, denn im Laufe der Tour haben wir festgestellt, dass dies meist trockenes Wetter bedeutet. 30 % heißt fast immer schon durchgehend Regen. Das allerdings schon Schnee vorhergesagt wird, dass gefällt uns nun so gar nicht.

Aber jetzt erst mal Frühstück. Danach sieht das Wetter gar nicht mehr so schlecht aus, es zeigen sich erste blaue Lücken in den Wolken und später kommt sogar die Sonne raus. Nun sehen wir aber auch, dass es schon ganz schön weit runter geschneit hat. Unangenehm ist der starke Wind. Zusammen mit den niedrigen Temperaturen ist da auch die Sonne relativ machtlos. Aber Hauptsache es ist erst mal trocken und wir kommen gut über den Pass.



Wir packen soweit wie möglich im Zelt. Dieses ist durch den Wind fast trocken, zumindest von außen. Als wir es abgebaut haben, sind die Hände eiskalt und wir freuen uns auf etwas Anstrengung um wieder warm zu werden. Wir laufen heute mit voller Montur los, dazu gehört die lange Unterhose genauso wie Jacke, Fleece, Regenhose, Mütze und Handschuhe.





Der Wind hat den großen Vorteil, dass die Steine relativ schnell abtrocknen und nun wieder guten Halt bieten. Um 10.30 Uhr geht es los. Nach kurzer Zeit sehen wir rechts am Hang zwei Zelte stehen. Es geht relativ nah am Bach entlang. Hier sind die Steine meist kleiner und man kann einigermaßen gehen.




Blick zurück

Später queren wir den Bach und steigen über das letzte Blockfeld direkt zum Pass hoch. Das geht viel einfacher als gedacht und eine Stunde nach dem Start sind wir oben auf ca. 1100 m Höhe. Der Blick ist fantastisch, schon bei diesem Wetter, wie muss es erst bei schönem Wetter sein.


Am Pass

Wir gehen noch ein Stück weiter, bis wir einen besseren Überblick haben. Eigentlich wollen wir hier eine Pause machen, aber es ist zu kalt im Wind. So machen wir nur ein paar Fotos und suchen uns für die Pause eine geschütztere Stelle etwas tiefer. Die Berge hinter uns sind bis weit runter eingeschneit. In Richtung Sarek sieht das besser aus, soweit man sehen kann. Vor uns liegt der Rounas, daneben Hábes mit dem kleinen See davor. Zwischen den beiden führt der Weg hinab ins Tjouldavágge


Rounas


Blick ins Tjouldavágge, mit Rounas und Hábres


Der Präststigen führt nun links vom Rounas über den nächsten Pass (rechts oberhalb des Schneefeldes)


Blick zurück zum Pass

Wir essen eine Kleinigkeit und dann fängt es auch schon an zu regnen. Dabei hat gerade noch die Sonne geschienen. Also wieder einmal Poncho raus und auch gleich noch die wasserdichten Überhandschuhe. Den Weg direkt hinunter ins Tjoultavágge haben wir schon abgeschrieben, dazu ist uns das Wetter zu schlecht. Heute geht es erst einmal den Präststigen weiter. Wir halten nun auf den oberen See zu. Das ist allerdings nicht ganz so einfach, da immer wieder Blockfelder zu umgehen sind. Am Ende sind wir doch fast beim unteren See. Immer wieder bieten sich schöne Blicke ins Tjouldavágge und Richtung Låptåvágge.


Blick auf den nächsten Pass

Nachdem der Regen noch mal eine kurze Pause eingelegt hat, geht es so richtig los. Erst schüttet es, dann schneit und graupelt es, das Ganze bei ordentlichem Wind, der uns die Schneekristalle schön ins Gesicht peitscht. So ist alles etwas mühsam. Wie war das mit 10 % Niederschlagswahrscheinlichkeit? Zum Glück haben wir die größten Blockfelde bereits hinter uns.

Wir halten jetzt immer auf die Y-Kreuzung der Flüsse aus dem Rounasvágge und dem Bach von unserem nächsten Pass zu. Mehrmals müssen kleine Schluchten gequert werden, bevor wir oberhalb des Rounasjåhkå stehen. Am Ufer finden sich einige wunderschöne Zeltplätze, die uns schon fast zum Bleiben verleiten, aber dann sind wir doch tapfer und entscheiden uns dafür weiter zu gehen. Dass der Regen wieder aufhört erleichter die Entscheidung natürlich. Irgendwann müssen wir ja mal ein bisschen voran kommen. Auch hier müssen wir tief hinunter zum Fluss. Lange müssen wir nicht suchen um eine Stelle zu finden, wo wir den Fluss in Stiefeln queren können.

150 Meter geht es nun hinauf bis zum nächsten Pass. Das Gelände ist einfach zu gehen, wir folgen dem Fluss. Vom Pass aus dem Vállevágge sehen wir zwei Wanderer herunter kommen, eine Weile können wir sie beoabachten, sehen sie dann aber nicht wieder. Da hier so unglaublich viele Blaubeeren wachsen, machen wir eine kleine Pause zum Beeren sammeln. Lecker, hier finden wir nun die Blaubeeren, die es in Mittelschweden nicht mehr gab. Lange kann man es leider im kalten Wind nicht aushalten, sodass wir uns bald wieder auf den Weiterweg machen.


Blick zurück, im Hintergrund unser Pass, davor unter der kleinen Felsnase liegt der obere See, in der Senke der Rounasjåhkå.



Rounasvágge, talaufwärts

Oben kommen wir genau richtig bei den beiden kleinen Seen raus. Hier können wir das erste Mal auf den nächsen Pass sehen, zwischen Slihtavárre und dem Punkt 989. Dieser Pass heißt bei uns nur noch der "Horrorpass", da wir dort die schlimmste Sturmnacht unserer Trekkinglaufbahn verbrachten.

Ende Juli 1989 kamen wir von Darreluopal, es war sehr warm, schwül und windstill, die Mücken fraßen uns förmlich auf. In dem kleinen Sattel gab es zumindest einen Hauch von Wind. So stellten wir das Zelt dort an dem kleinen See auf. Abends gingen dann Sturm und Regen los. Die Mücken waren nun zwar weg, dafür hatten wir Angst ums Zelt. An Schlaf war kaum zu denken und morgens brachen wir ohne Frühstück auf, um nur schnell hier runter zu kommen. Seitdem sind wir sehr vorsichtig geworden mit solchen Zeltstellen und der Pass hat für alle Ewigkeit seinen Namen weg.

Leider hab ich auch an diesem Nachmittag nur sehr wenig Fotos gemacht und den Pass überhaupt nicht fotografiert. Wir sind nun aber noch am Pass davor, es geht an den zwei kleinen Seen vorbei, am ersten links, am zweiten rechts.


Blick zurück über den ersten kleinen See

Nach den Seen geht es ein kleines Stück abwärts, durch den Bach und auf der anderen Seite einen kleinen Hang hinauf zu einem großen Steinmännchen. Nun können wir fast auf gleicher Höhe weiter laufen. Wir halten auf den kleinen See unterhalb des Horrorpasses zu. Von links kommt das Slihtavágge hoch, hier könnte man ins Tarradalen absteigen.

Es ist kurz vor 17 Uhr und es sieht schon wieder sehr nach Regen aus. Als wir eine schöne Stelle fürs Zelt sehen, haben wir schnell beschlossen für heute hier zu bleiben. Es ist kalt und da es immer noch sehr windig ist, ist der Zeltaufbau mühsam. Einer muss immer festhalten, bis die Heringe ordentlich im Boden sind. Dann alles gut abspanne und die Heringe mit Steinen beschweren. Nicht dass wir hier fast am Horrorpass wieder eine Horrornacht erleben. Das Zelt schaut ein bisschen krank aus, so im starken Wind. Mit den ersten Regentropfen haben wir alles im Zelt, nur Wasser fehlt noch.

Aber zuerst gibt es für jeden einen Müsliriegel. Ich bin jetzt total durchgefroren und muss unbedingt trockene Sachen anziehen und ab in den Schlafsack. Mein Mann ist tapfer und holt noch Wasser bevor er sich auch umzieht. Wir haben jeder für tagsüber eine 500 ml Wasserflasche und für abends/morgens zwei 2L Wassersäcke. Damit kommen wir knapp aus, füllen aber, wenn es das Wetter erlaubt, meist vor dem Schlafen gehen noch mal auf. Jetzt haben wir aber erst mal genug Wasser und können entspannen.

Bald läuft der Kocher und wir können uns mit einem warmen Tee von innen wärmen, das Abendessen tut ein Übriges. Heute gibt es Stew mit Potatos von Sammit to Eat, Sehr!! lecker mit großen Fleischstücken. Danach noch einen Tee und dann ist auch mir endlich warm genug, dass ich Tagebuch schreiben kann. Mein Mann liest derweil wieder etwas im Grundsten. Wahrscheinlich kann er ihn am Ende der Tour auswendig. Gegen 20 Uhr wird es langsam dunkel und für uns ist bald Schlafenszeit.

AW: [SE] Der Winter naht - Südlicher Sarek im Spätherbst 2019

Wie läuft sichs denn im starken Wind mit Poncho? Wird der nicht verblasen und flattert wie verrückt?

Und welches HB habt ihr denn da, Nammatji? Wie wars mit Kondens bei der Kälte?

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Oh je, das sind ja wirklich üble Bedingungen! Ich fand die Blockfelder im Vallevagge schon bei trockenem Wetter übel. Auf nassen Steinen würde ich da nicht lang wollen. Ein Glück, dass Dir bei den Stürzen nicht mehr passiert ist. Aber für die Moral ist das ja auch nicht förderlich, und dann noch Schnee und Graupel ins Gesicht! Kein Wunder, dass Ihr auf dieser Tour manchmal gezweifelt habt. Umso mehr freue ich mich, dass Ihr doch wieder Pläne schmiedet.

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Poncho ist so eine Haßliebe. Ich zieh ihn nicht gerne an, aber mir ist immer wichtig, dass das Tragesysthem des Rucksacks nicht komplett nass wird. Wir haben die Rucksäcke immer mit im Zelt und das wird sonst zu einem Problem.

Glanz klar ist der Poncho bei starkem Wind nervig. Aber wir hatten bisher wenig Situationen in denen es gar nicht ging.

Das Zelt ist ein HB Nammtj 3. Kondens ist immer ein gewisses Problem, wir haben in diesem Jahr tatsächlich oft das Innenzelt ausgehängt beim Abbauen, um dieses zumindest einigermaßen trocken einzupacken, und dann das Außenzelt ausschütteln zu können. Bei Frost hatten wir das Kondenswasser dann auch innen am Innenzelt, da es an der Außenseite überfroren war. Nett wenn du dann morgens erst mal Eiskratzen darfst. Aber immer in einem Rahmen der noch händelbar war, selbst mit Daunenschlafsack.

Ich bin nicht mit der ganzen Konstruktion des Zeltes glücklich, z.b. stößt man mit dem Schlafsack immer ans Innenzelt, auch wenn man nicht besonders groß ist, wenn dann noch Wind aufs Fußende steht, drückt man das Innenzelt gegen das Außenzelt und bekommt so die Nässe rein.

Trotzdem ist es für uns das beste Zelt im Hinblick auf Gewicht, Platz und Stabilität.

Ach, zweifeln tun wir wohl auf jeder Tour. Das ist immer schnell wieder vorbei.

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Schön zu lesen, da werden Erinnerungen wach an meine Tour vor drei Jahren. :-)

Dieses Steinmännchen hätte ich auf Entfernung fast übersehen, da ja kurz vorher ein sehr grosses Steinmännchen recht nah am Bach steht. Bis mir dieser schwarze Punkt auffiel und ich durchs Tele schaute. Ansonsten wäre ich weiter am Bach entlang, und dadurch in die falsche Richtung gegangen.

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Genau daran hab ich mich erinnert, als wir das große Steinmännchen sahen.

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Hallo Andrea,
puh, was für ein Glück, dass Dir nicht mehr passiert ist, als Du zweimal gestürzt bist, der Gedanke an so was macht mir immer ein bisschen Sorge. Das verspricht ja wieder ein sehr schöner Bericht zu werden, ich mag auch die Bilder vom herbstlichen Fjäll vor grauen Wolken. Die Ahnung vom Winter, die letzten Wochen, bevor die Landschaft für viele Monate unter Schnee begraben sein wird. Und irgendwie passt die Jahreszeit ja auch zu der Tour ohne Euren treuen Begleiter Benny…

Viele Grüße,
Bernd

AW: [SE] Der Winter naht - Südlicher Sarek im Spätherbst 2019

Gut, dass du es auch nochmal wiederholst. (Nützliche Infos kann man nicht oft genug wiederholen!)

Und vielen Dank für die detaillierten topographischen Erläuterungen zu den Landschaftsfotos!

OT: Sorry, ich bin noch gar nicht so weit, dass ich von deinen Stürzen gelesen habe.

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Ein schöner Start. Ihr seid auf jeden Fall weiter gekommen als ich, so viel ist klar
Ich freu mich auf die Fortsetzung.


Zum Wasser/dass zwischen den drei Bächen und den Seen nichts kommt (wurde mir auf der Bootsfahrt auch erzaehlt): ich hab kurz hinter Prinskullen gezeltet, dort waren auf der linken/suedwestlichen Seite noch ein paar kleinere Bäche. Knapp ueber der Baumgrenze. Oder war's nur Schnee, der in der Sonne geschmolzen ist?

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Ein bisschen war Benny noch immer dabei, auf jeden Fall haben wir oft von ihm gesprochen auf der Tour.

So schlimm war es nun auch wieder nicht mit den Stürzen.

Es war auf jeden Fall noch feucht/sumpfig hinter dem Prinskullen, ob es dort noch trinkbares Wasser gab, daran kann ich ich nicht erinnern, aber ich hab auch nicht besonders drauf geachtet, da wir sowieso bis zum See wollten.

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Samstag 14.09.2019, Slihtavagge – Låptåvágge


Quelle: BaseCamp / Fjällkartan von http://bengt.nolang.se/kartor/fjallkartan/

Morgens sieht es draußen etwas heller aus. Als ich um 6 Uhr aus dem Zelt schaue, scheint im Osten die Sonne ein bisschen unter dem Rand der Wolken hervor. Die Nacht war mehr oder weniger trocken, aber ziemlich kalt. Es ist alles gefroren, der Boden, die ganze Nässe auf Gras, Sträuchern und dem Zelt, sogar die nassen Stiefel in der Apsis. Der Schnee ist noch etwas weiter runter gekommen. Wir haben absolut noch keine Lust aufzustehen und drehen uns noch mal eine Runde um.



Erst um 7.30 Uhr schaffen wir es aus dem Schlafsack. Nun sieht das Wetter so lala aus. Neben ein bisschen blau ist der Himmel zum großen Teil grau. Wir frühstücken erst mal in Ruhe. Seit wir Gas dabei haben, gibt es jeden Morgen warmes Frühstück. Das ist doch um Längen komfortabler als immer mit dem Spiritus herumhantieren zu müssen. Während das Wasser langsam warm wird, rufe ich den Wetterbericht ab. Für heute sieht es gar nicht so schlecht aus, erst gegen Abend ist eine Niederschlagswahrscheinlichkeit von 30 % angegeben. Aber für morgen sieht das Wetter nicht gut aus, den ganzen Tag 30 – 40% Wahrscheinlichkeit von starkem Schneefall. Dass es am Sonntag nass werden soll, das zeichnete sich schon länger ab, aber bisher war es Regen oder höchstens Schneeregen, der angesagt war. Auf jeden Fall sollten wir heute Abend rechtzeitig einen guten Zeltplatz suchen, an dem wir gut einen Tag abwettern können.

Nach dem Frühstück geht’s ans Packen. Bei den Temperaturen haben wir etwas Probleme uns zum Aufbruch zu motivieren. Wenn man erst mal läuft, dann geht es, aber bis man das gemütliche Zelt verlassen hat kostet es Überwindung. Das Zelt ist klitschnass, wir schütteln es aus, aber dadurch, dass das Innenzelt noch im Außenzelt eingehängt ist, bleibt viel Feuchtigkeit im Zelt.



Um 10 Uhr sind wir startklar. Wir laufen wieder mit der langen Unterwäsche und Fleecejacke unter Regenjacke, lassen aber erst mal die Regenhose weg, da der Wind nachgelassen hat und es so beim Laufen hoffentlich etwas wärmer ist.

Es geht durch die Hügel des Slihtavagge an dem kleinen See vorbei auf den Pass zu.


Blick auf den Pass

Viel müssen wir nicht mehr steigen, dann sind wir oben. Ohne den starken Wind ist das Wandern viel angenehmer. Auch der Boden ist inzwischen nicht mehr gefroren und die Steine trocknen langsam ab.

Nun sind wir also an dem kleinen See im "Horrorpass". Irgendwo hier müssen wir gezeltet haben. Ich kann mich nicht mehr dran erinnern. Das einzige Bild, das ich noch vor Augen habe, wie wir im Zelt sitzen und uns gegen die Stangen stemmen, die der Wind immer wieder runter drückt.


See im "Horrorpass", Blick nach NW

Wir gehen rechts am See entlang. Teilweise ist der Weg etwas sumpfig. Bald können wir auf den Buojdes hinunter blicken. Hier scheuchen wir ein paar Rentiere auf, die hinter dem Pass lagen.




Blick zurück, man kann noch den Pass aus dem Vállevágge erkennen




Buojdes

Wir folgen nun nicht dem Bach, der hier beginnt, sondern halten uns am Hang entlang nach Norden und steigen langsam ab zum Ausfluss des Buojdesjåhkå ins Tjuoldavágge. Es geht über einfaches Gelände aus Gras und Heide. Der Fluss ist harmloser als er von oben aussah, wir können ihn in Stiefeln queren.

Jetzt wird es spannend, noch können wir nicht ins Tjuoldavágge sehen. Wir wenden uns nun nach Osten und gehen noch vor bis wir das Tal überblicken können. Hier machen wir eine Pause und sondieren erst mal das Gelände. Der Weiterweg am Hang entlang bis zum Tjuoldajåhkå sieht gut machbar aus, führt aber durch einiges an Weidendickicht. Ein bisschen sollten wir allerdings absteigen, da wir sonst einen zu großen Umweg machen müssen.


Tjuoldavágge, links der Einschnitt des Tjuoldajåhkå, dort geht’s hoch zum Låptåvágge

Nachdem wir nun eh schon Pause mache, pflücken wir auch gleich noch von den herrlichen Blaubeeren. Noch wissen wir nicht, dass es die letzten sein werden für dieses Jahr. Es ist erstaunlich, dass sie trotz mehrerer Frostnächte immer noch so gut schmecken.



Als wir gerade weiter wollen, fängt es an zu schneien, also wieder mal Regenhose und Poncho anziehen. So wird es uns heute noch öfter gehen. Immer wieder gehen Schneeschauer runter. Bald ist der Schnee wieder vorbei und wir können den Poncho über den Kopf nach hinten auf den Rucksack schieben. Die Ponchoärmel stecke ich seitlich unter den Hüftgurt. So stört der Poncho nicht, kann trocknen und ist bei Bedarf schnell wieder über den Kopf gezogen.

Das Tjuoldavágge sieht fantastisch aus mit den gelben Birken. Teilweise scheint sogar die Sonne, dann gehen wieder irgendwo Schauer runter.




Da oben sind wir lang gelaufen


Wunderschöne Herbstfarben, Tjuoldavágge

Es geht jetzt den Hang entlang, zuerst ein bisschen runter, dann möglichst auf gleicher Höhe weiter. Wir kommen nur langsam voran. Oft müssen wir uns durch Weiden durchkämpfen und zudem ist es in den Regenklamotten viel zu warm, dadurch fühlen wir uns etwas schlapp.

Bevor es richtig hoch geht am Tjouldajåhkå, machen wir noch einmal eine lange Pause, essen eine Schokolade und suchen das Tal mit dem Fernglas ab. Elche können wir leider keine entdecken, dafür gibt es viele Rentiere. Die Renvaktarstugan unten am Fluss kann man erkennen und dann sehen wir noch drei Wanderer die oberhalb des Zusammenflusses von Buojdesjåhkå und Tjuoldajåhkå an einem Hügel den Fluss furten.


Wunderschönes Tjuoldavágge


Blick zurück auf den Buojdes


Weidendickicht

Es geht noch eine Weile anstrengend durch die Weiden hindurch, aber mit der Schokolade geht es nun deutlich besser. Dann können wir endlich ins Tal schauen und sehen, dass wir hier gut weiterkommen. Die Weiden haben ein Ende und es geht nun über einfache Fjällheide weiter bergauf. Das Tal ist steil, die Schlucht des Tjuoldajåhkå (Tjuoldagårsså) ist tief eingeschnitten. Eine Rippe folgt der anderen.


Tjuoldagårsså


Blick zurück


Links der Ruonas, dahinter sind wir lang gelaufen


Ein letzter Blick über das Tjuoldavágge, mit Hábres und Ruonas, im Hintergrund links der Pass ins Vallevágge

Talaufwärts kommen nun weitere Einschnitte mit Blockfeldern. Um diese zu umgehen wollen wir am Skievvun noch etwas ansteigen und dann auf ca. 1000 m über das Plateau Richtung Seeende laufen. Das geht wunderbar, nach einem kurzen Anstieg können wir wieder über wunderschöne Fjällheide laufen. Wir kommen an einem großen Steinmännchen vorbei, das weithin sichtbar oben auf einem Hügel steht.



Es geht vorbei an einigen kleinen See und allmählich kann man ins Låptåvagge hineinschauen, und dann sehen wir auch das erste Mal in Richtung Luohttoláhko. Sehen ist allerdings zu viel gesagt, denn jetzt zieht es ganz schnell zu. Von Westen kommen dicke Wolken mit Schneeschauern.


Hinter dem Sattel "sieht" man das Luohttoláhko

Als die Sicht ins Tal dann innerhalb kurzer Zeit völlig weg ist, beschließen wir trotz der frühen Stunde hier zu zelten. Der Wetterbericht sagt ja schlechtes Wetter voraus gegen Abend. Schön wäre es, wenn wir noch bis ans Ende des Låptåvákkjávrre gekommen würden. Dort soll es laut Grundsten wunderschöne Zeltwiesen geben. Aber das ist für heute wohl eh zu weit, wie die Situation an der Watstelle ist, wissen wir nicht und wollen das bei dem Wetter auch nicht mehr ausprobieren.

Eigentlich wollen wir ja einen besonders guten Platz suchen, aber nun muss es schnell gehen, die ersten Schneeflocken fallen bereits. Gerade hatten wir noch schöne Stellen gesehen, aber hier finden wir nichts Gutes. Überall sind Felsen bzw. Steine oder Sumpf und dort wo der Untergrund etwas besser ist, pfeift der Wind drüber. Wir laufen etwas hektisch hin und her und entscheiden uns dann für eine trockene aber windgeschützte Stelle mit Steinen. Es schneit immer heftiger. Einmal müssen wir das Zelt noch umstellen, da wir mit den Heringen für die Apsis auf einen großen Felsen kommen und so nicht abspannen können.

Dann steht das Zelt, aber es ist total nass vom Kondenswasser der letzten Nacht. Wir packen die Rucksäcke in die Apsis und quetschen uns dazu. Gerettet, aber nun muss erst mal geputzt werden. Der Lappen, den wir extra dafür dabei haben, taugt nicht wirklich etwas. Jetzt fällt uns auch wieder ein, dass wir das in den letzten Jahren immer mit Bennys Handtuch gemacht haben. Also muss nun eines unserer Handtücher herhalten. Ganz trocken ist es immer noch nicht, aber wir räumen trotzdem ein. Unter den Zeltboden stecken wir an zwei Stellen, an denen ganz besonders spitze Steine drunter sind die kleinen Isomatten, die wir für die Pausen dabei haben und hoffen dass das gut geht.

Inzwischen hat der Schnee wieder nachgelassen, wir können etwas ins Tal blicken, es wird immer weißer. Wir beschweren die Heringe noch mit Steinen und holen Wasser. Das ist etwas weiter und mühsam, da wir an einen kleinen See müssen. Es ist immer noch überall wenig Wasser drinnen und so muss man erst mal über die Felsen am Ufer klettern und beim Auffüllen hoffen, dass man keinen Verschluss verliert.


Blick zurück übers Tjuoldavagge


Blick ins Låptåvágge

Nun können wir endlich trockenen Sachen anziehen. Kurz aufwärme, dann kochen wir Wasser und es gibt für jeden einen Seelenwärmer. Dazu trinken wir Kaffee, während draußen langsam alles weiß wir. Immer wenn der Schnee vom Zelt runter rutsch gibt es lustige Schmatzgeräusche. Noch lachen wir darüber…

Wir machen es uns in den Schlafsäcken gemütlich und lesen etwas, bis es gegen 18.00 Uhr Zeit ist sich ums Abendessen zu kümmern. Heute essen wir Spaghetti Bolognese von Summit to eat. Auch sehr lecker! Im Anschluss trinken wir noch den üblichen Tee. Inzwischen ist es draußen trocken und der Schnee ist auch wieder weggetaut. Mein Mann füllt noch einmal die Wasservorräte auf, was wir haben, das haben wir. Ich schreibe derweil Tagebuch. Zeitweise kann man auf den Tsähkkok und das Luohttoláhko schauen.


Rechts hinten das braune Luohttohláko, links in den Wolken Tsahtsa und in der Sonne die Wand des Tsähkkok

Gegen 19.30 Uhr wird es langsam dämmrig und eine halbe Stunde später ist auf einmal alles gefroren draußen. Das Zelt hat einen Eispanzer und beim Laufen knistern die überfrorenen Pflanzen. Langsam geht der Vollmond auf und man hat eine fantastische Sicht auf die eingeschneiten Berge rundherum. Doch bald verschwindet der Mond wieder hinter den erneut aufziehenden Wolken.

Wir gehen schlafen und sind gespannt was uns der morgige Tag bringen wird.

AW: [SE] Der Winter naht - Südlicher Sarek im Spätherbst 2019

Aah es ist wieder Sarekberichtezeit. Sehr schön.
Obwohl ich noch nie nördlicher als Flensburg war, lese ich immer wieder die Sarekberichte gerne. Erstens wegen der Landschaft, welche für mich witzigerweise exotischer als Savannen oder Regenwälder ist und zweitens wegen der Menschen und der unterschiedlichen Angehensweise an die Touren, die Sicht auf die Natur und die Art des Reisens allgemein.
Da der Sarek hier im Forum gewissermaßen eine feste Größe ist, kann man da gut vergleichen.
Ich nehm mir ja immer wieder vor, da auch mal hin zu fahren, aber es kommt mir immer irgendwas (sub)tropisches dazwischen.

AW: [SE] Der Winter naht - Südlicher Sarek im Spätherbst 2019

Wow, die Herbstfarben sind wirklich sehr schön. Vor 10 Jahren bin ich auch in der Gegend gewesen (mit Zeltplatz am Buojdes). Schon irgendwie cool dann dieselbe Gegend in solch herbstlichem Gewand zu sehen. Schade nur, dass ihr scheinbar mit dem Wetter nicht so Glück hattet. Zumal es sicherlich alles andere als spaßig ist bei Schneefall dann noch das Zelt umzustellen.

AW: [SE] Der Winter naht - Südlicher Sarek im Spätherbst 2019

Ja, ja der Sarek. Ich hab ja so oft gesagt, es gibt so viel Ecken, die genauso schön oder schöner sind. Trotzdem hat es uns nun auch wieder hingezogen ohne Hund.

Vor 10 Jahren, da gibts ja gar keinen Reisebericht von dir. Mir ging es genauso nur anders herum. Ich hab unsere Herbstfarben vor Augen und sehe dann die grünen Bilder von der Juli/August Berichten.

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Sonntag 15.09.2019, Låptåvágge

In der Nacht fängt es erst leise an zu fieseln, aber schnell wird der Schneefall stärker. Morgens ist alles weiß und durch den starken Wind "fällt" der Schnee waagrecht. Auch in der Apsis haben wir schon kleine Schneewehen. Wir ziehen uns den Schlafsack über die Ohren und bleiben einfach lieben. Nachdem wir schon auf Abwettern eingestellt sind, haben wir auch keine Eile mit dem Frühstück.

Gegen 9.00 Uhr siegt die Neugier und ich schalte das InReach ein, um den Wetterbericht abzurufen. Heute wähle ich den teureren Premiumwetterbericht, der für den Tag das Wetter in zweistündigen Intervallen vorhersagt und eine Vorschau für die nächsten 5 Tage bietet. Kurze Zeit später zeigt das Klingeln die eingetroffene Vorhersage an.

Es soll heute den ganzen Tag weiter schneien bei starkem Wind, für morgen ist ein trockener und sonniger Tag angesagt, aber dann soll es den ganzen Rest der Woche weiter schneien. Das sind nicht die Aussichten, die wir sehen wollten, aber damit müssen wir zu dieser späten Jahreszeit rechnen.

Also heute wird definitiv abgewettert. Einmal ist das ganz gemütlich, zumal wir uns schon morgens entscheiden und nicht noch den halben Tag auf Besserung hoffen. Wir können uns also Zeit lassen und bleiben einfach liegen. Bis dann doch die Blase drückt und wir raus müssen. Gemütlich ist was anderes, aber wenigstens wird man mit dem Schnee nicht so nass wie mit Regen.

Um 10.30 Uhr gibt es Frühstück. Der Schnee in der Apsis ist etwas weniger geworden, zudem hat der Schnee, der immer wieder vom Zelt runter rutscht einen kleinen Wall gebildet, so dass der Wind den Schnee nicht mehr so gut unter dem Außenzelt hindurch blasen kann.



Der Wind rüttelt immer wieder Kondenswasser vom Außen- aufs Innenzelt. Es ist feucht im Zelt. Das Fußende des Schlafsacks ist schon ganz schön nass, da wir damit immer wieder an die Zeltwand stoßen. Zum Schutz kommt da jetzt der Rucksackschutz drüber.



Raus gehen wir nur wenn es unbedingt sein muss, Wind und Schnee sind schon sehr ungemütlich. Sicht hat man nur wenige Meter. So vergeht der Tag mit Lesen und Hörbuch hören, ab und zu mal etwas essen und trinken. Den ganzen Tag schneit es weiter. Allerdings wird der Schnee gegen Nachmittag etwas feuchter. Wir haben das Gefühl, er fällt ein bisschen in sich zusammen. Durch den Sturm haben sich Schneeverwehungen gebildet und man sieht kaum wo man hintritt, ob dort ein Stein oder ein Loch oder Wasser ist.



Wir diskutieren den weiteren Weg. Das Luohttohláko werden wir uns wohl abschminken können. Jetzt müssen wir erst mal sehen, dass wir Richtung Padjelantaleden kommen. Ganz oft taut der erste Schnee im Herbst noch mal komplett weg, aber in den nächsten Tagen sieht das nicht so aus. Und bei so einem Wetter wollen wir ganz sicher nicht weiter durch den Sarek laufen. Vielleicht geben wir zu schnell auf, aber die Sicherheit ist uns wichtiger. Selbst wenn wir jetzt auf dem Padjelantaleden zurück wandern, brauchen wir noch ein paar Tage. Aber auf dem Weg kommen wir selbst bei Schnee irgendwie zurück und wir hätten auch noch die Hütten wenn es ganz hart kommt.

Die erste Frage wäre also geklärt. Die zweite Frage ist der Weg zum Padjelantaleden. Eigentlich wollen wir den Pass am Ende des Låptåvákkjávrre nehmen. Grundsten spricht von einem schmalen, tief eingeschnittenen Pass, das kann alles heißen. Wie wird dieser Pass mit dem Schnee zu gehen sein? Was ist wenn wir morgen am Pass stehen, nicht weiter kommen und alles zurück gehen müssen? Wir rechnen im Moment nur mit einem schneefreien Tag. Die Alternative ist zurück bis zum Buojdes und dann von da runter auf den Padjelantaleden. Aber dann müssen wir uns wieder durch die Weiden kämpfen, allerdings wissen wir dort was auf uns zu kommt. Am Ende beschließen wir den Weg über den Pass zu nehmen, wenn morgen früh gutes Wetter ist und nicht zu viel Schnee liegt. Immerhin müssen wir auch noch durch den Fluss. Sollte es unsicher aussehen, treten wir den Rückzug an.

Abends sieht man ab und zu blauen Himmel durch die Wolken hindurch, aber es schneit trotzdem weiter. Immerhin ist es im Zelt trockner geworden, allerdings auch wieder kälter. Der Schnee bleibt jetzt auf dem Zelt liegen, rutscht nicht mehr herunter. Immer wieder müssen wir nachhelfen und den Schnee runter schieben. Ich höre noch bis spät abends mein Hörbuch weiter, müde bin ich gar nicht. Es schneit und schneit und schneit. Inzwischen liegt der Schnee schon ganz schön hoch. Hoffen wir, dass der Wetterbericht recht behält.

AW: [SE] Der Winter naht - Südlicher Sarek im Spätherbst 2019

Bei solchem Schneefall wäre ich wahrscheinlich auf dem kürzesten Weg ins Tal gelaufen, Weidendickicht hin oder her. Und Ihr wolltet sogar noch über den Pass?? Wie es da wohl aussieht? Hattet Ihr keine Angst, dass der Schnee irgendwelche fiesen Stolperfallen verdeckt? Ich finde das immer sehr beunruhigend, wenn ich nicht wirklich sehen kann, wo ich hintrete.

Interessant auch, wie völlig anders das Wetter bei Euch am 15. war, ich hatte südwestlich davon (OK, viele Kilometer entfernt) einen fast niederschlagsfreien Tag. Ist wohl alles zu Euch hin gezogen...

AW: [SE] Der Winter naht - Südlicher Sarek im Spätherbst 2019

Oha und Donnerwetter, das nenne ich mal einen kapitalen Wintereinbruch....

AW: [SE] Der Winter naht - Südlicher Sarek im Spätherbst 2019

Es war schon anstrengender mit dem Schnee, und wir kamen auch nur langsam voran, weil fast jeder Schritt mit den Stecken geprüft werden musste. Zumindest dort wo es blockig war. Anders als beim alten Schnee im Frühjahr, trug der Schnee überhaupt nicht. So standen wir schon mal im Wasser, weil man es unter dem Schnee nicht sah oder sackten in einen Spalt zwischen Steinen.

Es sieht so aus als hätte sich mal wieder alle Wolken am Sarek gestaut und erst hier den ganzen Schnee verloren.

Warst du zu der Zeit nicht auch noch unterwegs oder gerade schon raus aus dem Sarek?

AW: [SE] Der Winter naht - Südlicher Sarek im Spätherbst 2019

Nein, am 15.09. ging bereits mein Rückflug.

AW: [SE] Der Winter naht - Südlicher Sarek im Spätherbst 2019

Perfektes Timing.

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Montag 16.09.2019, Låptåvágge - Tarradalen


Quelle: BaseCamp / Fjällkartan von http://bengt.nolang.se/kartor/fjallkartan/

Ich schaue nachts immer mal wieder raus, es schneit und schneit und schneit. Zumindest die Intensität hat etwas nachgelassen. Am frühen Morgen war es dann auf einmal ganz still. Der Sturm hatte aufgehört und auch das Rieseln der Schneeflocken aufs Zelt war weg. Sehen kann man draußen allerdings absolut gar nichts, wir sind mitten in den Wolken. Es ist kalt, alles ist wieder einmal gefroren. Um 5 Uhr zeigten sich erste zaghafte Lücken in den Wolken, der Mond schien ab und zu aufs Zelt.

Um 6.00 Uhr stehen wir auf, es hält uns nicht mehr in den Schlafsäcken. Die Unsicherheit wie der weiter Weg ist, lässt uns keine Ruhe mehr. Nun liegen all die tief verschneiten Berge vor uns. In Richtung Vallevágge scheint schon die erste Morgensonne auf den Schnee. Fantastisch. Über den Bergen hängen teilweise noch Wolken.




Blick übers Tjuoldavágge zum Vallevágge


Links Máŋgitjårro, rechts der Hang des Tjuollda


Über dem Luohttohláko hängen noch Wolkenreste


Tsahtsa


Skievvun


Låptåvágge


Tsahtsa

Wir frühstücken und machen uns ans Packen. Inzwischen scheint die Sonne aufs Zelt und bald sind nur noch wenige Wolken zu sehen. Es sieht nach einem traumhaften Wintertag aus. Der Zeltabbau gestaltet sich schwierig. Durch das Beschweren der Heringe mit Steinen sind sie nicht komplett zugeschneit, trotzdem sind sie teilweise festgefroren und es dauert eine Weile bis wir alle aus dem Boden raus haben. Die Abspannleinen müssen auch erst von den Eisklumpen befreit werden. Den restlichen Schnee auf dem Zelt schütteln wir ab und dann wird es nass eingepackt. Heute Abend werden wir dann erst mal wieder wischen müssen.


Tarrekaise mit dem Pass ins Vallevágge


Låptåvágge mit dem Låptåtjåhkkå links, in der Mitte Låptåvárásj und rechst der Tsahtsa. Unser Pass ist der zweite Einschnitt von links. Für vergrößerte Ansicht 2 x klicken


Tsahtsa und der Übergang zum Njoatsasvágge, im Hintergrund einige Spitzen von Tsähkkok (evtl. Bulkas) und das flache Luohttohláko. Für vergrößerte Ansicht 2 x klicken


Tsähkkok und Luohttohláko


Tsahtsa


Låptåvágge mit dem Låptåtjåhkkå links, rechts Låptåvárásj. Unser Pass ist der zweite Einschnitt von links.




Und noch einmal Luohttohláko

In der Sonne ist es fast angenehm, wir laufen ohne Jacke, aber mit Fleece und langer Unterhose. Um 8.30 Uhr geht es los. Das Laufen ist mühsam. Oft geht es durch mehr oder wenig blockiges Gelände. Hier muss jeder Schritt erst mit den Stöcken getestet werden. Trotzdem passiert es immer wieder, dass wir in Löchern einsinken oder im Wasser stehen, das man unter dem Schnee nicht sehen konnte. Zum Glück sind die Steine noch nicht so glatt wie befürchtet, da der verharschte Schnee darauf festgefroren ist.

Es geht nach Norden und schon nach kurzer Zeit können wir den Fluss sehen. Kuoika beschreibt ihn ihrem Bericht [SE/NO] Kreuz und quer durch den Süden Laponias eine Furt, die mit Steinmännchen markiert ist. Danach halten wir nun Ausschau, können aber von oben nichts finden. Wir halten auf eine möglichst breite und hoffentlich nicht zu tiefe Stelle zu. Aus der Entfernung kann man das nicht so genau beurteilen. Am Ufer müssen wir erst mal über die Felsen klettern, bevor wir die tiefe des Flusses beurteilen können. Mit Stiefeln geht hier nichts, aber wir haben auch keine Lust lange nach einer besseren Stelle zu suchen. Die Strömung sieht moderat aus, es sollte also kein Problem sein.


Tjuoldajåhkå


Låptåvágge mit Tjuoldajåhkå und Låptåvákkjávrre


Tjuoldajåhkå mit Tsahtsa

Nun müssen wir uns erst mal ein schneefreies Plätzchen suchen zum Umziehen. Durch das Wasser, das noch deutlich wärmer ist als die Luft, ist der Schnee im Uferbereich schon teilweise weggetaut. Wir ziehen die Stiefel aus und ich zippe vorsichthalber auch die Hosenbeine ab. Dann geht es durch den Tjuoldajåhkå und damit überqueren wir auch die Grenze zum Sarek. Das Wasser ich maximal knietief und die Strömung nicht sehr stark. Unangenehm ist nur der Untergrund der aus großen rutschigen Steinen besteht, quasi ein Blockfeld unter Wasser.


Tjuoldajåhkå

Nachdem wir uns wieder umgezogen haben, geht es weiter. Anfangs ist die Anstrengung willkommen um wieder warm zu werden. Wir wenden uns nun nach NW um dem Tjuoldajåhkå aufwärts zu folgen und dann am Ufer des Låptåvákkjávrre entlang zu laufen. Das Gelände ist anstrengend und kommt uns sehr blockig vor. Wahrscheinlich ist es das gar nicht in dem Maße, aber wir können unter dem Schnee die gute Wegführung nur schlecht erkennen, können oft nicht zwischen Gras, Heide und Blockfeldern unterscheiden. Zum Glück finden sich aber auch immer wieder Abschnitte, die einfacher zu gehen sind. Im Laufe des Vormittags schmilzt der Schnee auch etwas zusammen, das macht die Wegfindung etwas einfacher, aber auch die Steine rutschiger.


Blick Richtung Pårte, welche Spitzen das genau sind ??


Låptåvákkjávrre mit Låptåtjåhkkå


Låptåvákkjávrre mit Låptåtjåhkkå und Låptåvárásj, unser Pass ist nun genau in der Mitte


Unangenehme Blockfelder unter Schnee

Der Weg führt uns nun zwischen dem See und dem Tsahtsa entlang. Grundsten beschreibt in seinem Buch einen Flugzeugabsturz am Tsahtsa. Am 05.09.1942 ist ein britischer Bomber auf 1700 m Höhe in den Südhang des Berges geflogen. Nur zwei von fünf Insassen überlebten den Absturz und konnten sich bis nach Kvikkjokk durchschlagen. Die Maschine wurde erst im Jahre 1976 gefunden, was lt. Grundsten zeigt wie einsam und selten begangen das Massiv ist.

Nachdem wir etwa die Hälfte der Strecke am See hinter uns haben, machen wir eine Pause. Die Luft ist immer noch kalt und beißt etwas in der Nase wenn man tief einatmet, es riecht förmlich nach Winter. Aber es ist nach wie vor fast windstill und trotz des Wintergefühls ist es so angenehm in der Sonne, dass man die Pausen wirklich genießen kann. Das erste Mal auf dieser Wanderung. Wir essen eine Schokolade und erfreuen uns an der herrlichen Aussicht.


Blick zurück Låptåvákkjávrre mit Tjollda


Låptåvákkjávrre mit Låptåtjåhkkå


Tsahtsa


Låptåvárásj

Leider haben wir heute noch einiges vor uns und müssen bald weiter. Inzwischen können wir den Pass zum Tarradalen schon teilweise einsehen. Was wir sehen, sieht nicht schlimm aus und sollte gut machbar sein. Wir suchen uns nun den Weg weiter durch Schnee und Blockfelder. Zum Seeende hin wird es langsam weniger Schnee.


Unser Pass


Låptåvárásj



Pünktlich um 12 Uhr zur Mittagspause erreichen wir die im Grundsten beschriebene herrliche Zeltwiese unterhalb des Låptåvárásj. In der Tat könnte hier wohl eine ganze Kompanie problemlos schöne Zeltplätze finden. Bevor der Aufstieg zum Pass beginnt, machen wir hier noch mal eine schöne lange Pause. Es ist wärmer geworden, der Boden ist hier schneefrei und die Aussicht ist einfach nur fantastisch.


Seeende mit Pass


Låptåvárásj


Blick zurück über den See


Zeltwiese









Nach einer halben Stunde machen wir uns an den Aufstieg. Der Pass ist von hier aus fast komplett einsehbar und sieht recht einfach aus. Im unteren Teil gibt es sogar noch schneefreie Passagen über Gras. Doch bald geht es wieder in den Schnee und in die Blockfelder. Wir folgen dem Bach, der hier die Grenze des Sareks bildet, talaufwärts. Auf der Suche nach dem besten Weg queren wir den Bach viel Male. Direkt am Bach ist das Geröll meist kleiner und besser zu gehen. Teilweise laufen wir auch einfach im Bach, da man hier ohne Schnee sehen kann, was zwischen den Steinen ist. Bald kommen wir in den Schatten des Låptåtjåhkkå. Hier liegt wieder viel Schnee und was noch unangenehmer ist, die Steine sind zum Teil überfroren und spiegelglatt.







Nach einer guten halben Stunde haben mit einer Höhe von 1100 m den Pass fast erreicht. Es geht nun ein Hochtal entlang an einem See vorbei. Noch können wir nicht ins Padjelanta sehen. Wir kommen wieder in den Schatten des Låptåtjåhkkå mit sehr viel Schnee und vor allem tiefen Schneewehen. Am Ende es kleinen Tales geht es über einen Felsriegel und nun sind wir wirklich am Pass oben. Vor uns liegt das fast schneefreie, braune Padjelanta. In Richtung Westen scheint es deutlich weniger bis gar nicht geschneit zu haben.


Fast oben




Am Pass, im Westen ist alles schneefrei


Blick zurück

Nach einer kurzen Pause beginnen wir den Abstieg. Wir wollen nun endlich raus aus dem Schnee. Eigentlich sah meine Routenplanung hier vor, weiter am Westhang des Låptåvárásj nach Norden zu laufen. Aber darüber brauchen wir gar nicht mehr zu diskutieren, soviel Schnee wie im Moment liegt, ist die Tour weiter durch den Sarek gestrichen. Klar hadern wir im Moment ein bisschen, gerade bei dem schönen Wetter heute. Aber das Luohttohláko ist noch einmal 300 m höher und die Wetteraussichten sind alles andere als gut. Es wäre schon sehr unvernünftig jetzt nicht den Ausstieg in Richtung Padjelantaleden zu nehmen. Das Gelände ist immer noch sehr blockig und so folgen wir dem Tal ein Stück abwärts, anfangs durch einige tiefe Schneewehen, bevor es machbar aussieht die Ausläufer des Låptåtjåhkkå nach Süden zu queren und weiter abzusteigen. Das geht sehr gut und bald sehen wir das Tarradalen unter uns. Nun haben wir es nicht mehr weit, bis wir den Schnee endlich hinter uns lassen können.


Im Abstieg, Blick zurück


Im Abstieg, Blick zurück langsam wird der Schnee weniger


Im Abstieg, hier etwa wenden wir uns nach Süden


Tarradalen nach Westen, die Namen der einzelnen Berge kann ich hier nicht nennen. Für vergrößerte Ansicht 2 x klicken


Tarradalen nach SW, markant die spitze Pyramide des Staika (links). Für vergrößerte Ansicht 2 x klicken


Blick nach NW, dort liegt kaum Schnee


Blick nach Osten Låptåtjåhkkå

Wir halten uns nun südlich und wollen erst hinter dem Nuortop Gárránistrjåhkkå ins Tarradalen absteigen. Unser Ziel ist der kleine See auf ca. 800 m Höhe NW-lich des Nuortop Gárránistrjåhkkå um sicher aus dem Schnee raus zu sein. Aber dann können wir nicht wiederstehen heute noch hier oben zu bleiben. Die Aussicht ist so fantastisch und wir wollen einfach noch nicht ins Tal. Hoffentlich bereuen wir es morgen nicht.


Gleich sind wir raus aus dem Schnee, im Vordergrund im Schatten der Nuortop Gárránistrjåhkkå

Also halten wir nach einem schönen Platz Ausschau. Auf etwa 1000 m Höhe stoßen wir auf einige Steinmännchen. Erst schalten wir nicht richtig und denken uns, naja die Samen haben hier halt ihre eigenen Markierungen. Es dauert eine Weile bis es klick macht und uns klar wird, wir sind wieder auf dem Präststigen. Ok, hier waren wir schon mal, damals am Tag als der Sturm auf dem Horrorpass wütete.

Wir kommen an zwei sehr markanten Felsformationen vorbei. Die erste sieht aus wie ein Drache und die zweite ist für mich ein Adler. Kurz nach dem Adler, westlich des Nuortop Gárránistrjåhkkå finden wir eine sehr schöne Zeltstelle zwischen zwei Bächen auf ca. 980 m Höhe. Obwohl wir nur knapp 12 km gelaufen sind, sind wir ziemlich kaputt. Das war echt anstrengend heute. So machen wir sehr gerne Schluss für heute auch wenn es erst 15.30 Uhr ist.


Drache…


… und Adler, rechts im Hintergrund Staika

Wir bauen gleich das Zelt auf, damit es trocknen kann, es ist klatschnass. Während mein Mann Steine sucht für die Heringe, wische ich schon mal aus. Während es nun trocknen kann, holen wir den Kocher raus und kochen Wasser für Kaffee. Endlich können wir mal draußen Kaffee trinken und dazu noch die herrliche Aussicht. Was geht es uns doch gut. Danach ist das Zelt trocken und wir können einräumen. Die Schlafsäcke packen wir gleich aus zum Trocknen, lassen sie aber im Zelt, da ist es wärmer. Jetzt müssen wir die letzten Sonnenstrahlen nutzen, endlich können wir uns mal waschen ohne gleich zu frieren.




Alpen-Bärentraube


Bei dem schönen Wetter kommt sogar Balto raus.





Leider verschwindet die Sonne bald hinter den Bergen, und sofort wird es kalt. Wir verziehen uns ins Zelt, ziehen die Zeltklamotten an und kriechen in die Schlafsäcke. Das Zelt bleibt offen, wir wollen ja schließlich die Aussicht auf den Staika genießen. Mein Mann kocht, ich beginne mit dem Eintrag ins Tagebuch. Es gibt Chicken Tikka von Summit to Eat. Sehr lecker mit großen Stücken Huhn drinnen. Im Anschluss trinken wir noch einen Tee und dann gibt es zur Belohnung für den Tag noch ein Snickers für jeden.



Ich muss nun noch den Eintrag ins Tagebuch fertig schreiben. Jetzt ist es schon 19.30 Uhr und gar nicht so dunkel wie die letzten Tage. Wir unterhalten uns ein wenig und sind, schwups, schon eingeschlafen. Eine Stunde später wachen wir wieder auf, das Zelt ist noch offen und es ist jetzt echt kalt geworden. Schnell noch mal raus, um den Tee wegzuschütten und Zähne zu putzen. Es ist sternenklar und über dem Låptåtjåhkkå sehen wir ein schwaches Polarlicht.

AW: [SE] Der Winter naht - Südlicher Sarek im Spätherbst 2019

Was für ein Wintereinbruch, richtig abendteuerlich, wenn das jetzt noch paar Tage geschneit hätte?

Euren Campplatz kenne ich irgendwie, im Hintergrund ist der Berg den ich im Hochsommer hochgewatschelt bin, vll bin ich genau über euer Grasstück vom Zelt gelaufen

AW: [SE] Der Winter naht - Südlicher Sarek im Spätherbst 2019

Tolle Bilder eines abenteuerlichen Tages. Es war bestimmt richtig, in ein Tal abzusteigen. Aber es tut mir echt leid, dass ihr es wieder nicht auf die Luottholahko-Ebene geschafft habt, habe ich Euch so was von gegönnt.

AW: [SE] Der Winter naht - Südlicher Sarek im Spätherbst 2019

Was für ein schöner Tag - da wär ich gern dabei gewesen!

Grüße von Tilmann

AW: [SE] Der Winter naht - Südlicher Sarek im Spätherbst 2019

Wir hatten ja zum Glück das InReach dabei und wußten so, dass es nach dem Sonntag wieder besser werden soll, zumindest für einen Tag. Hätte das anders ausgesehen, wären wir wohl schon am Buojdes auf den Padjetantaleden raus gelaufen.

Ich hab mir jetzt deinen Bericht noch mal angesehen. Ich hatte zwar gelesen, dass du auf einen Berg gestiegen bist, das aber nicht mit dem Låptåtjåhkkå verknüpft. Auf einem deiner Bilder ist sogar der Låptåvákkjávrre zu sehen.

So bleiben noch Ziele für die nächsten Jahre.

Ja, es war wirklich ein ganz besonderer Tag, der immer in Erinnerung bleiben wird.

AW: [SE] Der Winter naht - Südlicher Sarek im Spätherbst 2019

Dienstag, 17.09.2019, Nuortop Gárránistrjåhkkå - Slihtavágge


Quelle: BaseCamp / Fjällkartan von http://bengt.nolang.se/kartor/fjallkartan/

Um 6.00 Uhr riskiere ich einen Blick nach draußen. Alles ist grau in grau, die Wolken hängen tief. Nichts ist mehr über von dem wunderschönen Wetter. Aber das hatte der Wetterbericht ja vorher gesagt. Schon lustig, bei schlechten Vorhersagen glaubt man viel eher mal, dass sich der Wetterbericht irren könnte. Bei schönem Wetter geht man davon aus, dass der Wetterbericht schon recht haben wird. Auf jeden Fall haben wir noch keine Lust aufzustehen und ziehen uns den Schlafsack noch mal über die Ohren. Irgendwie ist nun auch die Luft ein bisschen raus. Kein Sarek mehr, nur noch den Padjelanta entlang laufen und das mit reichlich Zeit. Wir haben also keine Eile. Bis zum 22.09. wollen wir in Kvikkjokk sein um noch den letzten Tag mit offiziellem Bootsverkehr zu erwischen. D. h. wir hätten noch 6 Tage Zeit.

Eine Stunde später wache ich auf, als mein Mann meint, es schneit schon wieder. Das hab ich nicht gehört, mit Mütze und Schlafsack über den Ohren. Ich schaue raus, und tatsächlich es ist schon wieder alles weiß. Zum Glück lässt der Schneefall schon bald wieder nach. Es ist kalt und wieder ist alles gefroren, sogar das Wasser in der nur halb vollen Flasche, die in der Apsis lag. In den Wassersäcken ist mehr Wasser, das ist zum Glück noch nicht gefroren.







Um 7.30 Uhr stehen wir dann doch mal auf. So sehr viel Schnee war es nicht. Ich mache ein paar Fotos und dann gibt es erst mal Frühstück. Der heiße Kaffee ist bei diesen Temperaturen mehr als willkommen. Wir trödeln heute so richtig rum. Nach dem Frühstück hole ich erst mal den neuen Wetterbericht ein. Für heute sagt er bewölkt mit 10 % Regen/Schnee Wahrscheinlichkeit voraus. Das ist doch schon mal gar nicht so schlecht.





Wir packen nun gemütlich zusammen und studieren noch mal die Karte. Auf den Padjelantaleden hab ich mich überhaupt nicht vorbereitet, obwohl er ja eine Einstiegsalternative war. Aber mehr als die Karte braucht man eigentlich auch nicht. Irgendwann gibt es wirklich nichts mehr zu tun und wir müssen raus und das Zelt abbauen. Wieder ist es klatschnass, ein paar Mal ausschütteln muss reichen, dann kommt es in den Rucksack.

Aufbruch ist um 10.30 Uhr. Wir starten mit Fleece und Regenjacke aber ohne Regenhose. Inzwischen ist der Schnee schon etwas weggetaut. Wir folgen dem Bach abwärts, suchen uns den besten Weg, um die Weiden, die bald beginnen, zu umgehen. Schnell lassen wir den Schnee hinter uns und steigen gemütlich ab. Eine kleine Pause muss sein, um Preiselbeeren, die hier massenhaft wachsen, zu sammeln. Die paar Blaubeeren, die es noch an den Sträuchern gibt, schmecken nun nur noch wässrig nach den vielen Frostnächten.


Abwärts am Bach, Blick zurück


Im Abstieg


Leckere Preiselbeeren


Blick zurück, die Schneegrenze ist immer noch sehr tief

Noch ein kleines Stück weiter, dann können wir den Padjelantaleden unter uns sehen und haben ihn wenig später erreicht. Perfekt getroffen, bevor im Tal der Wald beginnt. Besser voran kommen wir nun aber nicht unbedingt. Der Weg ist streckenweise sehr sumpfig und zugewachsen. Immerhin sieht man noch ein paar relativ frische Stiefelabdrücke im Matsch. Mal sehen, wie viele Wanderer noch unterwegs sind. Im Sommer ist der Weg ja vielbegangen.


Tarradalen mit Padjelantaleden


Tarradalen talabwärts

Das Tarradalan ist wunderschön, auch wenn die bunten Herbstfarben ohne Sonne nicht ganz so leuchtend aussehen. Die beigen Moore, die gelben Birken und der Fluss im Tal, an den Hängen die braunen Zwergbirken und immer wieder das rot der Bärentraube, darüber die schneebedeckten Berge.


Padjelantaleden, talaufwärts …


… und talabwärts

Auf und ab geht es nun das Tal entlang, immer mal wieder über Bohlen und oft durch Matsch. Offene Abschnitte mit weiten Mooren oder Heide wechseln sich ab mit lichten Birkenwäldern und dichtem Weidengestrüpp. Anfangs dominiert das Tarrekaisemassiv auf der linken Talseite, später der markante Staika auf der rechten Seite. Die Flüsse sind meist ohne Brücke zu queren aber alle ganz einfach, das Wetter kalt aber dafür fast windstill. Die Sonne kommt nur ganz selten mal kurz hervor.


Wunderschöne gelbe Birken


Talaufwärts


Tarrekaise


Tarrekaise


Staika

Kurz vor der Brücke über den Fluss aus dem Slihtavágge sticht uns eine von weitem erkennbare Feuerstelle nahe am Fluss ins Auge. Feuerstellen markieren sehr oft gute Zeltstellen und so gehen wir vom Weg ab, um uns das anzusehen.
Es ist erst 15. 00 Uhr, aber wir haben ja keine große Eile. Die Stelle liegt fantastisch direkt oberhalb des Tarraätno mit freiem Blick talauf und talab. Eine flache Wiese und eine Bank gibt es auch noch, da können wir wirklich nicht mehr weiter gehen.







Wir bauen das Zelt auf und lassen es erst mal trockenen, während wir Kaffee kochen und dazu unseren restlichen Tagesproviant verzehren. Dann wird eingeräumt und eingerichtet. Erst als wir damit fertig sind, fängt es an zu tröpfeln. Da haben wir heute ja Glück gehabt. Bis es Zeit fürs Abendessen ist, machen wir ein Nickerchen, dann wird gekocht. Heute gibt es Stew von Trek´n Eat mit Couscous, es schmeckt ein bisschen fad. Nach dem Tee werden gleich die Zähne geputzt, es ist gerade wieder trocken. Nun ist es 19.30 Uhr und so dämmrig, dass ich das Tagebuch im Licht der Stirnlampe schreiben muss. Draußen ruft immer wieder mal ein Schneehuhn.

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Wow, was für wundershöne Bilder. Besonders die vom Vortag (16.09) sind echt herrlich. Da sieht die ganze Landschaft eigentlich mal krass anders aus als im Sommer. Faszinierend. Wobei ich es selbst meist gar nicht so faszinierend finde sowas selbst zu erleben. Son Wintereinbruch ist nunmal erstmal immer auch ein bisschen eklig und erschwert das Wandern ungemein. Kann daher durchaus nachvollziehen, dass es nicht leicht war den Sarek dann endgültig hinter Euch zu lassen. Ich finde ja der Herbst kann mitunter die schönste Reisezeit sein (wenn's Wetter mitspielt und die Birken goldbelb leuchten etc.). Aber es kann mit Pech halt leider auch bereits extrem bissig werden, so wie es Euch ja jetzt wiederfahren ist.

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16.09.: Schick, schick.....coming into a winter - wonderland! Auch, wenn es das Ende für den Sarek bedeutete ( sehr schade ),
sieht es wunderschön aus. Ein bisschen leide ich aber auch mit......

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Sehr beindruckend die letzten Bilder.
Den Wintereinbruch kann ich gut nachfühlen. Hatte ich in den Anden eine sehr ähnliche Situation und wenn man bedenkt, dass ich 2 Tage vorher im Regenwald gestartet bin, schon fast eine surreale Situation

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Also, wenn man so gemütlich auf dem Sofa sitzend virtuell mit Euch miteisen kann, da sind die schneebedeckten Landschaften ganz wundervoll. Obwohl ich die Decke doch gleich ein bisschen fester um mich ziehen musste, bei den Bildern von Eurem Zelt im Schnee. Wirklich kein Wetter, um noch weiter in den Sarek zu gehen! Aber ich bin sicher, Ihr schafft es irgendwann noch auf die Luohttolahko!

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Die hohe Spitze links ist der Lullihatjåhkkå, rechts davon der etwas niedrigere Twillingryggen (nomen est omen: "Zwillingsrücken"). Die beiden 2000er des Massivs, Bálgattjåhkkå und Bårddetjåhkkå ("Partetjakka") sind die rundlicheren mit den Wolken. Würde ich meinen.

Genial, die weiße Landschaft. Auf dem Bårddetjåhkkå war ich genau 10 Jahre und 3 Tage zuvor (13.9.2009), während des Aufstiegs hat es auch geschneit, später aufgehört; unten im Tal, wo ich übernachtet hatte (auf etwa 1200 m) aber nicht.

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Vielen Dank euch für netten Kommentare.

Anfangs waren wir frustriert, weil wie abbrechen mussten, aber dann kam wieder die Freude über die fantstischen Farben und die Landaschaft, die so anders aussah als im Sommer und dazu noch die Einsamkeit. 2,5 Tage haben wir auf dem Padjelanta keine Menschenseele getroffen bis... Und dann ist der Urlaub ja auch noch nicht zuende, lasst euch überraschen.

Insgesamt war der Urlaub dann trotz oder gerade wegen all der Extreme so gelungen, dass ich vielleicht sogar wieder um diese Zeit starten würde. Aber das gehört ja schon fast ins Fazit.

OT: Es dauert jetzt etwas bis es weiter geht. Wir sind die nächste Woche noch mal auf Tour. Ganz anders als sonst, direkt von der Haustür weg in die Eifel und diesmal auch nicht mit Zelt.

Danke, so in etwa hatte ich mir das auch gedacht. Unsere Pårtebesteigung ist ein bisschen länger her und es war auch nicht so spät im Jahr. Im Juli blieben uns weite Strecken der Blockfelder erspart, da wir über Schneefelder aufsteigen und diese dann auch abfahren konnten. Damals war das Observatorium auch noch unverschlossen.

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Hey, aber bis nächste Woche sind noch 4 Tage manno

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2009 war schon alles zu. Oben konnte man im September auch gut über (Neu-)Schnee gehen. Blockfelder beim Aufstieg habe ich nicht in sonderlich schlechter Erinnerung, alles im Rahmen des Normalen. Ich kam vom Pass 1425 im Südwesten - da hatte ich den Rucksack gelassen - bin dann vom Gipfel zum Observatorium und von da quer über den Hang wieder zum Pass.

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Historisches am Wegesrand:


In Kvikkjokk hängt in der STF Fjällstation ein Foto, welches an einen Flugzeugabsturz 1942 im Sarek an den Hängen des Tsatsa erinnert. Im Grundsten findet sich auch ein Hinweis.
Hier ist die Geschichte dazu:
http://www.forcedlandingcollection.s...024-AE436.html

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Wirklich spannend Euer Bericht! Ihr habt wirklich schwierige Bedingungen angetroffen. Ich freue mich auf die Fortsetzung .

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Hi ihr beiden!
Wir hatten uns im September getroffen, ich auf dem Rückweg vom Luohttoláhko über Parek, ihr auf dem Weg Richtung Berge. Der Teil kommt ja noch, wenn ich das beim überfliegen richtig verstanden hab ;) Aber will nicht spoilern...

Jedenfalls war der Weg über Luohttolahko bei dem Wetter für mich die anspruchsvollste Bergaufgabe, der ich mich je gestellt gesehen hab. Und die einsamste. Aber dazu werd ich hoffentlich auch noch einen Bericht abfassen. Will aber noch warten, bis der dazugehörige 8mm-Film fertig ist, ich hatt ja sonst keine Kamera dabei und ein Bericht ohne Bilder ist irgendwie nur halbgeil.

Danke für die Bilder, den tollen Bericht und die Gedanken an diese Landschaft zu dieser Jahreszeit!

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Ich hab mal nachgeschaut, am 16.09. war ich auf Luohttoláhko, witzig, bei dir Fotos von der Ferne zu sehen... War ein schöner Tag! Den Tag davor gab es sehr heftigen Schneefall den ganzen Tag bis zum Talboden am Rapaselet. Und der Tag danach, die Überquerung von Luohttoláhko im dicksten Nebel und Schnee war echt uncool!

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Vielen Dank für den wundervollen Bericht!!!
Freue mich auf das Weiterlesen!
Zilka

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Nun sind leider aus der einen Woche mehrere Monate geworden. Ich hoffe aber, dass es hier in Kürze weiter gehen kann.

Pårte Observatorium - Die beiden Bilder sind vom Sommer 1989, leider nur mit dem Handy abfotografiert.



Danke für den zustätzlichen Link

Wie schön, dass du dich meldest. Dein Bericht interessiert mich natürlich brennend. Nach allem was du uns erzählt hast, war es für uns definitiv die richtige Entscheidung nach dem Schneeeinbruch auf den Padjelantaleden auszuweichen. Ich glaube da hatten wir doch deutlich besseres Wetter. Der 17.09. war gar nicht so schlecht, trocken nach dem morgendlichen Schneefall, ein bisschen Sonne und erst abend ein bisschen Regen.


Danke und wie gesagt, ich hoffe ich komme bald dazu hier weiter zu schreiben.

AW: [SE] Der Winter naht - Südlicher Sarek im Spätherbst 2019

Wow, wie cool. Wer hat jetzt eigentlich den Schlüssel davon? Ich meine, da ist noch ein Schild dran, dass es der Uni Uppsala(?) gehört, aber...

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OT: An den Hamberghütten hängt ein Schild mit dem Text:

Förbifarade uppmanas att icke på något sätt skada denna hydda, som med Kungl. Vetenskapsakademiens tillstånd uppförts att främja naturvetenskapliga arbeten inom Sareks Nationalpark. Skulle någon åverkan iakttagas, torde detta anmälas till Professor Hilding Köhler, Uppsala.

Auf Deutsch:

Vorbeikommende werden aufgefordert, diese Hütte, die mit Genehmigung der Königlichen Akademie der Wissenschaften errichtet wurde, um naturwissenschaftliche Arbeiten im Sarek Nationalpark zu fördern, nicht auf irgendeine Weise zu beschädigen. Sollte irgendeine Beschädigung bemerkt werden, sollte dieses an Professor Hilding Köhler, Uppsala, gemeldet werden.

Axel Hamberg war Professor an der Uni in Uppsala. Hilding Köhler, ebenfalls später Professor in Uppsala, hat auf dem Pårteobservatorium als Meteorologe gearbeitet.

Die Hütten sind seit fünf Jahren Baudenkmäler.
Wer heute die Schlüssel hat, weiss ich nicht genau, aber ich nehme an, dass sie bei der Laponiaverwaltung sind.
Die Pårekhütte war in den vergangenen Jahren im August jeweils ein paar Tage im Rahmen einer Veranstaltung der Laponiaverwaltung zusammen mit dem Svenska Fjällklubben für Besucher geöffnet (ich meine mich zu erinnern, dass das dieses Jahr wieder stattfinden soll).

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Mittwoch 18.09.2019, Slihtavágge – See 520


Quelle: BaseCamp / Fjällkartan von http://bengt.nolang.se/kartor/fjallkartan/

Nachts gab es ab und zu Schauer, aber morgens will es gar nicht mehr aufhören zu regnen. Laut Wetterbericht soll es gegen Mittag besser werden. Also haben wir keine Eile und stehen erst gegen 7.30 Uhr auf.

Nachdem wir gemütlich gefrühstückt haben, hört der Regen zumindest schon mal kurzzeitig auf. Wir trödeln noch eine ganze Weile, aber irgendwann müssen wir doch packen. Sobald der Schlafsack verstaut ist wird es kalt und es muss zügig weiter gehen. Heute hängen wir das Innenzelt aus, so können wir es recht trocken einpacken und das Außenzelt ausschütteln.


Verregneter Blick talaufwärts und...


... talabwärts

Es ist frisch draußen und nachdem das Zelt eingepackt ist, sind wir froh, dass wir loslaufen können um wieder warm zu werden. Obwohl es momentan trocken ist, haben wir gleich Regenhose und Regenjacke angezogen und den Poncho über dem Rucksack gehängen. Um 11.30 Uhr geht es los.

Das Laufen ist anstrengend. Der Weg führt viel über Bohlen und die sind nach dem Regen sehr rutschig. Mehrmals rutsche ich aus, kann mich aber immer gerade noch fangen. Mein Mann schafft das einmal nicht mehr und liegt im Matsch. Zum Glück ist nichts passiert. Entsprechend verkrampft laufen wir über die Bohlen und sind jedes Mal froh, wenn sie wieder zu Ende sind. Ganz im Gegensatz zu gestern, als wir auf den Bohlen richtig schön zügig laufen konnten.

Nach kurzer Zeit kommen wir über den Fluss aus dem Slihtavágge. Da ganz oben, da waren wir noch vor ein paar Tagen. Hier ist die Grenze des Padjelanta Nationalparks. Wir befinden und jetzt "nur" noch im Pärlälvens Fjällurskogs Naturreservat.


Slihtavágge

Weiter geht es mit geringen Höhenunterschieden durch Moore und Wald. Die Berge sind weiß, es hat wieder weit herunter geschneit. Wenn man Sicht hat, sieht das Tal wunderschön aus mit den gelben Birken vor den weißen Bergen.







Nach 1.5 Stunden erreichen wir Holmboms Badkar, einen kleinen See mitten im Sumpf etwa 100 Meter neben dem Weg. Bei Sommerwetter bestimmt wunderbar zum Baden. Diese Quelle, die eigentlich gar keine Quelle ist, hat eine unterirdische Verbindung zum Fluss und bei Hochwasser kann es passieren, dass Saiblinge in den kleinen See aufsteigen. Das steht zumindest in meinem uralten Padjelantaführer.



Nicht weit von der Quelle kommen wir an einer verfallen Kåta vorbei, bevor wir nach insgesamt zwei Stunden die Såmmarlappastugan erreichen, die wunderschön direkt am Fluss liegen. Die Hütten sind abgesperrt, nur ein Notraum ist offen. Wir setzen uns in den Windschatten der Hütte um eine kleine Pause zu machen. Gerade fängt es wieder an zu nieseln. Es ist nicht besonders gemütlich und wird schnell kalt. So essen wir unsere Schokolade, beobachten ein kleines Mauswiesel, das anscheinend unter der Hütte wohnt und machen uns nach eine halben Stunde wieder auf den Weg.


Tarraätno bei Såmmarlappa

Bevor es weiter geht, begutachten wir aber noch die Seilfähre mit der man den Tarraätno überqueren kann. Das Boot ist komplett voll Wasser. Ob man das noch mit dem Seil bewegen kann, wenn man am andern Ufer ist? Nachdem es nun immer stärker regnet, hab ich völlig versäumt davon Fotos zu machen. Wir ziehen den Poncho über und weiter geht es.

Mehr und mehr mischt sich Schnee in den Regen. Der Weg führt unter den steilen Wänden des Såmmartjhåkkå entlang. Stellenweise geht es mühsam durch Blockfelder, dann wieder über die nassen, rutschigen Bohlen.



Nach dem Schneeregenschauer ist es kurzzeitig sogar sonnig. Wunderschön ist es direkt am Fluss mit dem breiten Tal. Hier gibt es einige sehr schöne Zeltstellen, leider ist es für uns noch zu früh, ein bisschen weiter wollen wir doch noch kommen, auch wenn wir überhaupt keine Eile mehr haben.





Dann wird es talaufwärts immer grauer und innerhalb kürzester Zeit schneit es was das Zeug hält.


Hier scheint noch die Sonne aber von talaufwärts kommen die grauen Wolken.

Das Laufen macht gerade gar keinen Spaß, man kann kaum etwas sehen und die Bohlen werden, wenn das überhaupt geht, noch rutschiger. Aber auch dieser Schauer ist irgendwann vorüber. Die Landschaft wird etwas offener, man hat wieder Sicht und der Schnee ist auf dem Talboden auch nicht liegen geblieben.


Blick zurück







Es geht auf 17 Uhr zu und so halten wir langsam Ausschau nach einem Zeltplatz. Aber hier sieht es gar nicht gut aus, entweder ist der Boden felsig oder es ist alles nass. Dafür sind die Ausblicke umso schöner.





Erst als der Weg bei Punkt 520 an einem kleinen See vorbei führt, finden wir nach einigem Suchen an der gegenüberliegenden Seeseite einen geschützten Platz.

Warum muss es nur gerade jetzt wieder anfangen zu schneien? Wir bauen das Außenzelt schnell auf und schieben die Rucksäcke rein. Das Einhängen des Innenzeltes ist etwas schwierig mit den kalten Fingen und den Rucksäcken, die immer im Weg liegen, aber zumindest müssen wir heute nicht auswischen.

Besonders stark wird der Schneefall zum Glück nicht, wir können noch Wasser holen und die Heringe mit Steinen beschweren. Dann sind wir fertig, könne die trockenen Sachen anziehen und etwas essen. Es gibt Kaffee und Schokolade bevor wir mit dem Kochen des Abendessens beginnen. Heute essen wir Rindfleisch mit Nudeln von Trek´n eat. Es schmeckt ganz ok, ist aber nichts Überragendes. Nach dem Essen ein warmer Tee, dann sind wir glücklich. Mein Mann füllt noch einmal die Wasservorräte auf und ich schreibe den Tagebucheintrag.



Es ist 20 Uhr, draußen stürmt es und es schneit immer mal wieder, langsam wird es dunkel und es ist kalt. Was für ein Wetter. Hoffentlich ist es morgen Vormittag besser, wie es der Wetterbericht verspricht.

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Juhu, es geht weiter!!!

So gruselig, wie das lausig nasskalte Schneeregenwetter für Euch gewesen sein muss, die Bilder sind einfach fantastisch!!!

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Sch...twetter, ja, aber die gelben Birken zusammen mit den schneebedeckten Hängen sind ja schon seeehr schick. :-)
Tarradalen im Herbst wäre mal einen Besuch wert.

Waren die Holzplanken auf dem Padjelantaleden eigentlich in gutem Zustand?
Auf diesem Stück war ich im Tarradalen noch nicht unterwegs, ich erinnere mich nur, dass die Planken südlich der Brücke über den Tarraädno in keinem guten Zustand waren.

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Ja, man glaubt es kaum. Einen Tag werde ich heute wohl noch schaffen, dann muss ich erst mal wieder die Bilder sortieren.

Ja es war zwar anstrengend aber auch ganz speziell durch das Wetter und die Einsamkeit.

Wie die Bohlen waren, kann ich dir ehrlich gesagt gar nicht genau sagen. Ich kann mich nicht wirklich daran erinnern, dass sie sehr schlecht aussahen, auch nicht weiter südlich. Das liegt vielleicht auch daran, dass wir ganz oft neben den Bohlen gehen mussten, weil die einfach viel zu glatt waren.