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11. April 2018 – Tag 1 – Milngavie > Easter Drumquhassle Farm bei Drymen – 19 km
Heute geht es wirklich los. Auf dem Weg zum Startpunkt ist mir schon ein wenig mulmig. Was wird mich wohl erwarten? Zu Hause im Trockenen planen ist doch was ganz anderes als dann wirklich los zu müssen. Ich habe noch das Lachen einer Freundin im Ohr, als ihr erzählt habe, dass ich jeden Tag so ca. 20 km laufen will.

Am Startpunkt in der Fußgängerzone von Milngavie sind noch alle Läden geschlossen und es ist nicht viel los. Vor mir ist schon eine große Gruppe am Obelisken und macht Fotos. Ich warte bis auch ich ein Foto machen kann. Passanten sind fast keine da, so wird es ein Selfie.



Ziemlich still und unauffällig geht es nun wirklich auf den WHW. Der präsentiert sich auf den ersten Metern allerdings noch nicht von seiner besten Seite. Es geht über einen verbauten Parkplatz entlang von großen Straßen bis man dann in den Mugdock Park einbiegt. Dann allerdings ist es, als ob man schon in einer ganz anderen Welt ist. Die Straße sieht man erst nicht mehr und hört dann auch nichts mehr. So hab ich mir das schon eher vorgestellt!
In den ersten Stunden werde ich von ziemlich vielen Leuten überholt, die beschwingt mit einem kleinen Daypack auf dem Rücken an mir vorbeiziehen und alle höflich grüßen. Bei einer dieser Überholvorgänge kommt uns eine ältere Dame entgegen und meint lachend zu mir: „Are you carrying their luggage?“

Überhaupt habe ich schon wieder vergessen wie unglaublich nett und hilfsbereit die Schotten sind. Als ich zum ersten Mal an eine Stelle komme wo der WHW auf eine Straße ohne Bürgersteig abbiegt und ich etwas ratlos herumstehe und mich frage ob das wohl so richtig ist, bremst ein Van neben mir und ein junger Schotte ruft aus dem Fahrerfenster „West Highland Way?“ Ich nicke und er erklärt mir, dass ich wirklich der Straße folgen muss. Ich bedanke mich und er braust davon. Abgefahren, im wahrsten Sinne des Wortes!



Mittags erreiche ich die Glengoyne Distillery und entscheide, meine Mittagspause dort zu verbringen. Ich habe Glück, kann meinen Rucksack parken und direkt an einer Tour teilnehmen. Da das nicht meine erste Destillerie-Tour ist, ist der ganze Prozess nichts Neues, aber ich liebe es, die alten Gebäude zu sehen und die Geschichte zu hören. Und dafür hat es sich hier wirklich gelohnt! Hinter der Destillerie gibt es sogar einen hauseigenen Garten samt Wasserfall!



Glengoyne ist anscheinend die einzige Destillerie in Schottland die ihren Whisky in den Lowlands produziert und – da die Lagerhäuser auf der anderen Straßenseite sind – in den Highlands reifen lässt. (Es mag auch genau andersrum sein, nagelt mich da nicht fest! )

Meine Hoffnung auf ein angeschlossenes Cafe wird leider nicht erfüllt, so geht es mit Whisky auf halbleeren Magen quasi schwebend weiter in die zweite Hälfte des Tages. Die gestaltet sich allerdings landschaftlich nicht so reizvoll (kaum Ausblicke, immer geradeaus an Feldern entlang) und so langsam macht mir der Rucksack zu schaffen. Anscheinend habe ich den Hüftgurt nicht richtig festgezurrt und habe schon schmerzhafte Druckstellen. Ich bin richtig froh, endlich bei der Easter Drumquhassle Farm anzukommen, meinem Tagesziel.

Das Zelt ist zu meiner Erleichterung recht schnell aufgebaut, allerdings …. Warum hängen denn die Zeltwände an der einen Seite so und wollen gar nicht richtig gespannt werden? Bin ich einfach zu doof? Hm…. trotzdem Sachen rein. Fünf Minuten später gesehen, dass ich einen winzig kleinen Buckel übersehen habe und das Zelt gar nicht richtig stehen KANN. Da bleibt nichts anderes übrig als alles auszuräumen und das Zelt 50cm weiter links wieder aufzubauen.
Dann mal den Campingplatz auskundschaften, was meine Laune auch nicht gerade hebt. Es gibt zwar Toiletten und eine Dusche, aber alles sieht so aus wie vor 15 Jahren mal in Eigenregie gebaut und seitdem nichts mehr dran gemacht. Ein Besen oder ein Lappen wurden anscheinend das letzte Mal vorm Winter geschwungen…. Muss das so? Werden jetzt alle Campingplätze so aussehen?

Mittlerweile ist ein ziemlich kalter, starker Wind aufgezogen und alle Handgriffe, inklusive Kochen und Essen, werden nur in Handschuhen ausgeführt. Da ich kein Messmittel (und keine Erfahrung) habe, wird aus meinen Farfalle mit Gorgonzola und Spinat leider Spinat-Nudel-Suppe. Egal! Schmecken tut’s auch so!

Selbst im Windschatten ist es so kalt, dass wir alle so schnell wie möglich in den Schlafsack kriechen.

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Schöner Start, freue mich auf den Bericht.

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Es ist gerade anders herum

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Ha! Danke für die Richtigstellung! Da hat einer offenbar deutlich besser aufgepasst, als ich.

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Ich hab mich aber vorsichtshalber auch erst bei Wikipedia rückversichert

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Sehr sympathisch Bin gespannt, wies weitergeht!

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Danke schön! Freut mich, dass das Thema doch noch nicht "ausgelutscht" ist.

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Danke schön! Bin fleißig am Schreiben und merke dann erst, wieviel zusammenkommt. Das kurz halten wird wohl das Schwierigste werden.

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Nixda mit kurz. Ich möchte gerne alles schön ausführlich.

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Irgendwie lustig
Ich - als Frau! - werde das von Kollegen und Kolleginnen auch ständig gefragt. Meine Freunde kennen mich ja gut genug und fragen sich vielleicht im Stillen oder machen es selber.
Auch unterwegs, wenn man mal jemanden trifft, kommt immer die Frage, ob ich ganz alleine unterwegs bin. Das wäre ja mutig!

Ich habe mal in meinem (überwiegend) männlichen Bekanntenkreis nachgefragt. Ein allein wandernder/reisender Mann wird so etwas nie gefragt. Da halten es offensichtlich die Leute für normal, wenn ein Mann alleine unterwegs ist. Egal, wie wild die Tour ist. Ist der dann weniger mutig?

Für mich ist es ganz normal, alleine zu verreisen, längere Trekkingtouren in abgelegenen Gebieten zu machen und das richtig zu genießen. Ich finde das nicht mutiger als wenn ein Mann das macht. Wovor sollte ich Angst haben? Allerhöchstens vor Verletzungen fernab jeder Hilfe. Das kann jedem Mann genauso passieren.

Also, mach weiter! Und genieß es!

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Da erinnert mich einiges an meine erste Touren.
Schön, dass du den ersten Schritt doch gewagt hast und unterwegs warst.

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Yes, sir!

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Ja genau! Das habe ich auch viel gehört.

Ich glaube, dass viele Leute (zurecht?) davon ausgehen, dass Frauen im Zweifelsfall die "leichtere Beute" sind und sich ein Übeltäter vielleicht besser überlegt, einen 1,90m großen Mann anzugreifen, als eine 1,70m große Frau.
Mein Alleinreise-Status war in dem ganzen Urlaub aber nur ein einziges Mal an Tag 3 wirklich ein Thema. Ansonsten habe ich mich in Schottland sicherer gefühlt, als in meiner eigenen Heimatstadt!

Werde auf jeden Fall dran bleiben.

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12. April – Tag 2 – Easter Drumquhassle Farm > Drymen > Balmaha – 12 km

Obwohl ich fast jedes mitgeführte Kleidungsstück, inklusive Mütze, anhatte, bin ich bei jeder Windböe fröstelnd aufgewacht. D.h. ich habe kaum geschlafen, eine angehende Erkältung macht sich breit und mein Augenlid ist – wahrscheinlich durch die Zugluft – total geschwollen. Das ist mein absoluter Tiefpunkt. Was zum Teufel habe ich mir bloß bei dieser Sache gedacht?
An dieser Stelle könnten u. U. auch ein paar Tränchen geflossen sein.

Aber es hilft nix, es muss weitergehen, hier kann ich nicht aussteigen. Mal abgesehen davon, dass ich ja nicht nach dem ersten Tag aufgeben kann, fährt hier gar kein Bus.

Es gibt drei Dinge die mir an diesem Tag den ganzen Urlaub retten:

1) Die Sonne scheint! So sehr, dass ich sogar einen kleinen Sonnenbrand bekomme.
2) Schon auf dem ersten Hügel kommt Loch Lomond in Sicht und die Aussichten von Conic Hill auf Loch und Ben Lomond sind atemberaubend.
3) Ich verlaufe mich.

Nach einem Frühstück mit warmem Porridge, Nüssen und getrockneten Beeren (ich bin sooo froh, dass ich mir diesen Luxus gegönnt habe), bin ich fast wieder aufgetaut. Und das gute am Wind ist, dass das Zelt zumindest staubtrocken ist. Obwohl ich bereits um kurz nach 6 Uhr wach war, bin ich erst kurz vor 9 Uhr wieder unterwegs. Diese Zeit wird sich im Laufe der Reise allerdings – zum Glück – noch etwas reduzieren, aber unter 2 Stunden komme ich einfach nicht weg. Naja, bin ja nicht auf der Flucht!

Als ich gerade 100 Meter gelaufen bin, zeigt sich die Sonne und auf dem ersten Hügel kann man zum ersten Mal Loch Lomond erblicken, der mich die nächsten Tage begleiten soll.



In diesem Moment finde ich es zum ersten Mal schade, alleine unterwegs zu sein. Zu zweit hätte man sich vielleicht ob des desolaten Campingplatzes und der Kälte aufmuntern können. Gleichzeitig hätte ich diesen wunderschönen Anblick und die Freude daran gerne geteilt.
Wenigstens hat sich auf dem Hügel auch der Telefonempfang wieder eingestellt, so dass ich kurz ein paar Worte mit Freunden wechseln und ein Foto in die Heimat schicken kann. Die Welt sieht gleich ein bisschen besser aus.

Kurz danach passiert es dann (zum ersten, aber nicht zum letzten Mal), dass ich eine Wegmarkierung übersehe und fröhlich geradeaus gehe, obwohl ich hätte rechts abbiegen müssen. So wandere ich ahnungslos nach Drymen und merke dann in dem kleinen Städtchen, dass hier was nicht stimmen kann. Nach einem Blick auf die Karte bin ich zumindest in der richtigen Richtung aus der Stadt heraus unterwegs, bin aber nach ein paar hundert Metern wieder etwas ratlos, weil sich die nächste Wegmarkierung hinter einer Hecke versteckt.

Mich holen zwei Wanderer ein, die meine offensichtliche Verwirrung bemerken und sich mit mir auf die Suche begeben. Ich treffe hier Alison und Ian aus der Nähe von Manchester, zwei Rentner in ihren Mitt-Sechzigern, die mir auf dem Anstieg zum Conic Hill fast davonlaufen. Ganz ehrlich, wenn ich mal alt bin, dann hoffe ich, dass ich noch so fit bin wie die beiden!
Wir kommen schnell ins Gespräch und laufen den Rest des Tages zusammen. Die Sonne scheint hell während wir auf den Hügel steigen, als wolle sie sagen: „Hey, ist doch alles ganz easy. Nicht aufgeben!“ Alison und Ian soll ich im Laufe meiner Reise übrigens noch oft sehen und heute sind die beiden meine Rettung – nicht nur navigatorisch, sondern vor allem emotional.

Der Weg führt weiter durch den Garadhban Forest, und eigentlich gibt es auch ein Schild das diesen ankündigt. Von Wald ist hier allerdings leider kaum mehr was zu sehen. Die meisten Bäume wurden anscheinend kürzlich gefällt und über weite Strecken sieht man nur Stümpfe.



Trotz der Sonne weht hier eine ganz ordentlich Brise und ich bin zum ersten Mal froh, den schweren Rucksack zu haben, sonst wäre ich wahrscheinlich wie ein Lenkdrachen einfach davongesegelt! Selbst mit Rucksack hätte es mich ein paar Mal fast umgeweht.





Wegen des Windes ist auch der Gipfel des Conic Hills ausgefallen. Zudem waren auf der Seite, die von Balmaha auf den Gipfel führt, Massen an Menschen unterwegs, die die Schulferien für einen Tagesausflug genutzt haben. Die sind mir jetzt schon, am zweiten Tag, einfach zu viel. Eine kurze Pause um den unglaublichen Ausblick und die Fernsicht auf einen verschneiten Ben Lomond zu genießen muss allerdings sein!



Als wir gegen 14 Uhr den Parkplatz in Balmaha erreichen, hat sich die Sonne bereits schon eine Weile hinter ein paar dicken Wolken versteckt und ich bin ganz schön geschafft vom Tag. Für die Strecke von 12 km habe ich knapp 5 Stunden gebraucht und bis zur nächsten Jugendherberge in Rowardennan wären es nochmal 10 km gewesen. Das hätte ich nicht mehr geschafft. Und nach der letzten Nacht ist mir die Lust auf Zelten erstmal vergangen. Das hier ist mein Urlaub. Muss ich mir was beweisen? Nein, eigentlich nicht. Und so beschließe ich, spontan in Balmaha zu bleiben.
Ich finde Platz im Bunkhouse und habe richtig Glück; das Vierer-Zimmer darf ich allein bewohnen und ich kann bereits um halb drei einchecken. Erstmal Aufwärmen und Füße hoch! Dann noch ein kleiner Trip zum „Village Shop“ bei dem ich auf ein paar außergewöhnliche Einkäufer stoße!



Beim Abendessen treffe ich wieder Alison und Ian, die mir von ihrem Trekking-Trip in Nepal im letzten Jahr erzählen. Und ob sie den Ben Nevis bestiegen hätten? Ja klar, dreimal, aber eigentlich war ihre liebste Tour ja die gekletterte an der Tower Ridge hoch…. Und die letzten hundert Munros die ihnen noch fehlen, die würden sie ja gerne in den nächsten zwei Jahren noch „baggen“. Schließlich seien sie ja jetzt Rentner und hätten Zeit. Diese beiden, die sind einfach der Wahnsinn!

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Nö, ich denke das nicht. Junge Männer sind generell mehr in Gefahr das Opfer einer Gewalttat zu werden. Und ich kenne viele Männer, die keine 1.90 groß sind. Richtige Rabauken legen sich durchaus gern mit großen Männer an, weil da ein Sieg mehr gilt. hat mir auf jeden Fall mal ein Hooligan erzählt.
btw - ich habe mich bisher überall sicher gefühlt auf Reisen allein, ok, es gibt einige Länder, in welche ich zurzeit nicht fahren würde, ich fühle mich aber auch in Berlin sicher, mit einem freundlichen Lächeln kann man eh viele Menschen quasi entwaffnen.
Ich habe im Wald aber eh noch nie Räuber gesehen.
Schön, dass du dich auf den Weg gemacht hast, Jiba!

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Schöner Bericht bisher! Weiter so - und unbedingt so ausführlich wie möglich!

Genau so ist es. Das ist neben "Was mache ich hier eigentlich?", "Warum tue ich mir das an?" und "War das toll heute!" einer meiner Standardansprachen an mich selbst, wenn ich unterwegs bin.

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Sehr nett geschrieben. Immer her, auch den 12000405850sten Reisebericht aus Schottland (aber eigentlich aus jeder Gegend) lese ich gerne

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13. April – Tag 3 – Balmaha > Rowchoish Bothy – 18 km

Das Frühstück im Bunkhouse ist eine sehr … eigenwillige … Geschichte. Es gibt Marmelade, aber keinen „Plain Toast“ auf den man diese hätte schmieren können. Alles was an Toast da ist, ist bereits mit einer Käse-Ei-Masse gefüllt. So ganz genau weiß ich das allerdings nicht, denn ich habe mich ehrlich gesagt nicht getraut sie zu probieren. Das Tablett mit den Sandwiches hatte ich schon am Vorabend im Frühstücksraum erspäht und die müssen da die ganze Nacht ungekühlt verbracht haben…

Verflixt! Aus Balmaha raus verpasse ich schon wieder eine Wegmarkierung. Nicht schlimm, alle Wege führen auf diesen kleinen, richtig fiesen Berg hinauf und ich finde den WHW wieder. Heute wird ein Tag der Kontraste. Es geht ab jetzt am Loch Lomond entlang, der erst mit flachen Stränden und weiten Ausblicken auf seine Inseln glänzt. Die Campingplätze an denen ich vorbeikomme müssen bei gutem Wetter traumhaft sein. Allerdings ist das Wetter heute typisch schottisch verhangen und droht unablässig mit Regen. Für die paar Schauer die aber wirklich runter kommen lohnt sich die Regenkleidung zum Glück nicht.





Bald wird das Ufer steiler und der Weg führt auch mal weiter vom Ufer weg. Ich finde mich bald in einem Märchenwald aus jungen Birken wieder, dessen ganzer Boden mit Moos bewachsen ist. Überhaupt wird hier jedes denkbare und undenkbare Fleckchen sofort von der Vegetation in Beschlag genommen. Umgefallene Bäume werden direkt von Moos und sogar neuen jungen Bäumen besiedelt und verschwinden wieder im Grün. Ich fühle mich hier fast ein bisschen an den gemäßigten Regenwald in Washington erinnert.









Am ganzen Vormittag treffe ich vielleicht zwei Menschen, bis ich im Rowardennan Hotel für eine heiße Suppe einkehre. Hier wird auch mein Wasserbeutel nochmal ordentlich gefüllt, bevor ich heute in der Bothy übernachte. Auch auf dem weiteren Weg zur Bothy begegnet mir nur ein einzelner Jogger.
Was machen die hier bloß? Ich habe schon einige gesehen, und zwischen Milngavie und Balmaha hat mich das nicht groß gewundert. Aber wer läuft schon hier mitten im Nirgendwo? Später erfahre ich, dass hier bereits für den Highland Fling in zwei Wochen trainiert wird. Diese völlig verrückten und wahnsinnig trainierten Leute laufen ernsthaft die ganze Strecke von Milngavie bis Tyndrum (53 Meilen) am Stück!

Kurz hinter dem Rowardennan Hotel sehe ich das Youth Hostel, zu dem ich gestern nicht mehr laufen wollte. Das Gebäude sieht aus wie ein altes Herrenhaus und so gar nicht wie eine Jugendherberge! Hier zu übernachten wäre sicher auch interessant. Für heute habe ich aber noch etwas vor und will hier noch nicht einkehren.



Der Weg führt am Ufer entlang, über Steine, Wurzeln und unzählige kleine Bäche und Rinnsale. Immer auf der Linken das Wasser des Loch Lomond und leider ebenfalls immer präsent: der Straßenlärm der Hauptstraße am gegenüberliegenden Ufer.







Es geht nun in einen – ungewöhnlich hier – Nadelwald hinein. Die Landschaft wechselt hier so schnell von einem Extrem ins andere, das lässt mich immer wieder erstaunen. Schnell erreiche ich jetzt Rowchoish Bothy.





Hier wird mir zum ersten Mal richtig bewusst, dass ich eine allein reisende Frau bin. Bis jetzt habe ich mich zu keinem Zeitpunkt unsicher gefühlt, ja habe nicht einmal einen Gedanken daran verschwendet. Hier allerdings komme ich nicht umhin: Was mache ich, wenn ich in der Bothy auf mir unheimliche Gestalten treffe? Oder schlimmer, wenn ich mich schon eingerichtet habe und es kommen welche dazu? Kann ich dann die nächsten 5 km nach Inversnaid noch laufen? Die Antwort wäre dann: Ich muss.

Dazu kommt es zum Glück nicht! Einzige „Bewohner“ der Bothy sind Rick und Yvonne aus den Niederlanden. Das Ehepaar ist ein paar Jahre jünger als ich und wir verstehen uns super. Naja, zu dritt an einem Baumstamm aus Stahl sägen und fast im Rauch des Feuers ersticken, das nur dann brennt wenn man es schon aufgegeben hat, schweißt halt zusammen! Wir sind um halb neun gerade dabei uns ins Bett zu begeben, als wir draußen Stimmen hören. Matt und Matt gesellen sich noch zu uns. Als die beiden ihre Rucksäcke auspacken, staunen wir nicht schlecht. Schlafsack, klar. Isomatte, check. Bacon, naja, okay. Sixpack Bier, oookay. Noch ein Sixpack Bier. Hallo? Wie haben die das alles geschleppt? Mehr Bacon, Bier, Teelichter, eine Sturmlampe, Kohle für’s Feuer, eine Pfanne, Fleisch für’s Abendessen, und und und….. deren Rucksäcke sind wahre Mary-Poppins-Taschen der Annehmlichkeiten. Die beiden teilen gerne ihr Bier und wir kommen deutlich später ins Bett als geplant!

Nachts bekommen wir dann noch Besuch von einem sechsten Gesellen! Ich werde wach, weil es so in der Hütte raschelt und kleine dumpfe Klopfer zu hören sind. Als ich den Kopf hebe, sehe ich nur noch einen Schatten and der Rückwand der Hütte entlanghüpfen und irgendwo verschwinden.
Der Pine Marten (Baummarder) war da!
Die knuffigen Gesellen kommen zum Glück langsam in die schottischen Wälder zurück und dieser spezielle hier ist schon bekannt dafür, dass er öfter in der Bothy nach Futter sucht. Deshalb haben wir unser eigenes Essen in einer Metallkiste deponiert, nur haben wir wohl ein Paket trockener Nudeln unserer Vorgänger übersehen. Das wurde dann Marder-Dinner.

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Es kann nie genug WHW Berichte geben!
Schöne Sache mit dem Baummarder. Wir hatten damals auch auf dem WHW das Glück ein Hermelin zu sehen.

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Hihi, da bin ich ja beruhigt.


Wie cool! Ich wusste gar nicht, dass es da welche gibt!
Leider hab ich von dem Pine Marten ja auch nur den huschenden Schatten gesehen. Beim nächsten Mal vielleicht.

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Wir auch nicht. Bzw. wir haben nicht bewusst drüber nachgedacht. Erzwingen kann man sowas eh nicht, einfach an allem erfreuen, was man sieht, ohne auf irgendein Tier hinzuarbeiten.

Ich bin gespannt wie es weitergeht.

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Hallo, freue mich sehr über deinen Bericht. War auch schon auf dem WHW und fand die Strecke wunderschön.
Bei unserer Tour 2014 hatten wir am Loch Lomond Ende April tolles Wetter. Danach wurde es regnerisch. In der Bothy wollten wir übernachten, aber vor uns müssen da üble Wandergesellen gewesen sein, sie war total vermüllt. Haben paar Kilometer weiter wild gezeltet. Das mit den abgeholzten Wäldern hat uns auch sehr verwundert- hätte gern mal einen Einheimischen dazu befragt. Riesige Wald Flächen um Conic Hill und vor Ford Williams waren Kahlschläge.
Freue mich schon sehr auf die Fortsetzung deines Berichtes. Wir haben in allen nördlichen bzw. skandinavischen Ländern Alleinreisende ( meist Frauen) getroffen und finden das super!
Grüße von Annichristine

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In Schottland werden die Waldflächen "geerntet". Da werden aus hässlichen Fichten-Monokulturen hässliche Flächen mit Baumstümpfen. Manche werden wieder bepflanzt, auf anderen überlässt man die Natur sich selbst.

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Ah, das dachten wir auch. Haben schon mal mit Forstleuten über das Thema gesprochen, das liegt sicher mit daran, dass in GB alles Privatland ist und wahrscheinlich jeder Wald Besitzer es macht, wie er will. Manche Flächen waren so kahl, da konnte Wind und Regen ja ungehinder alles abtragen. Hier bei uns wird derzeit eher nur ausgeforstet und der Wald soll als natürlicher Mischwald wachsen. Die Stürme in den letzten Jahren haben auch heftige Spuren hinterlassen.

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Ja, das Wetter hat auch keinen Tag so richtig gemacht, was es sollte. Wetterbericht? Eher eine Empfehlung. Aber schön, dass ihr da Sonne abbekommen habt! Der See im Sonnenschein ist sicher genial! Hat's denn zum Reinspringen gereicht?

Da hatten wir wohl Glück. Habe aber schon gehört, dass das da wohl leider öfter passiert. Wenn die halt so zugänglich an einem Weg liegt, den auch viele Gelegenheits-"Outdoorer" benutzen, kann ich mir das leider schon vorstellen. Echt blöd!


Ich war nur ein bisschen überrascht, weil gerade der Garadhban ja als "Forest" ausgewiesen war und das jetzt nicht direkt auf forstwirtschaftliche Nutzfläche schließen lässt. Wie die Schotten mit ihrem Wald umgehehen, erschließt sich mir auch nicht immer. Sollten sie nicht eigentlich über jedes bisschen Wald froh sein, nachdem sie sich ja selbst alles abgeholzt haben?
Die kahlen Flächen vor Fort William habe ich auch gesehen. Die müssen dann ja anscheinend schon mindestens vier Jahre so brach liegen. Das dauert ja ewig, bis da wieder was wächst!

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Meines Wissens stehen die Kahlschläge im Zusammenhang mit den Versuch, Schottland von Pflanzen zu befreien, die da eigentlich gar nicht hingehören. In der Vergangenheit wurde aus Profitgier schnell-wachsende aber für die Gegend untypische Nadelbäume angepflanzt. Diese werden jetzt wieder entfernt um so Platz für die ursprüngliche Flora zu schaffen. Im ersten Moment wirkt diese Mondlandschaft schon befremdlich, aber mit dem Hintergrundwissen macht es dann doch wieder Sinn.

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14. April – Tag 4 – Rowchoish Bothy > Beinglass Farm bei Inverarnan – 15 km

Das Datum des heutigen Tages steht zwar über dem Bericht, aber wenn mich an dem Tag jemand nach dem Wochentag, geschweige denn dem Datum gefragt hätte, dann hätte er wohl Pech gehabt! In keinem Urlaub bisher habe ich so schnell alles um mich herum vergessen und einfach – im wahrsten Sinne des Wortes – abgeschaltet. Es ist fast so, als ob der Kopf mit dem Aufsetzen des Rucksacks abgeschaltet und mit dem Absetzen wieder angeschaltet wird. Alles dazwischen ist einfach Laufen, Gucken, Staunen – und heute ganz großes Thema: Nicht in den See oder auf den Hintern fallen!

Das Frühstück fällt auch heute wieder eher schmal aus, da ich einen Teil meines Wassers mit Rick und Yvonne teile. Die beiden haben zu zweit nur noch knapp einen Liter für Frühstück und den Weg nach Inversnaid. Ich mache mir noch einen Knoten ins gedankliche Taschentuch, dass ich meine Wasservorräte gewissenhaft kontrollieren muss!

Die beiden brechen vor mir auf, Matt und Matt wollen sowieso auf den Ben Lomond und gar nicht auf den WHW und so mache ich mich heute wieder alleine auf den Weg. Es geht weiter durch einen magischen Wald. Und was ist das? Trail Magic! Jemand hat einfach am Rand des Weges eine kleine Bude mit Wasser und Essen aufgebaut! Bezahlt wird, wie hier weit verbreitet in einer „Honesty Box“. Ich glaube, ich habe mich noch nie so über eine Banane gefreut! Nebenan wurde gerade ein Schuppen konstruiert und es sah verdächtig danach aus, als ob da demnächst auch Kaffee zu haben ist. Bin gespannt, was demnächst berichtet wird!







Nach 1 ½ Stunden erreiche ich bereits Inversnaid, wo ich Rick und Yvonne wiedertreffe. Wir stehen staunend wie Kinder vor dem Arklet Water, das sich hier über mehrere Terassen und kleine Fälle in den Loch Lomond ergießt. Das ist wieder so ein Moment in dem man weiß, dass sich jede Strapaze gelohnt hat!



Wir wollen Wasser nachfüllen, aber die einzige Möglichkeit hier scheint das Hotel zu sein, und das sieht verdammt schick aus. Bevor wir die stattliche Lobby betreten, werden die Schuhe erstmal mindestens 30 Sekunden lang abgetreten. Im Hotel sind aber alle extrem freundlich und hilfsbereit!

Da Rick und Yvonne unbedingt noch irgendwo Geld auftreiben müssen (deren Pleiten, Pech und Pannen-Reisebericht würde ich ja gerne mal lesen! ) geht es alleine weiter auf den schwierigsten Abschnitt des WHW. Relativ schnell kommt man hier zu „Rob Roy’s Cave“ – zumindest sagt die Karte das. Ich hab sie einfach nicht gefunden! Bin noch über Steine gekraxelt und hab 15 Minuten gesucht, aber ich war einfach zu blind. Direkt dahinter treffe ich wieder auf Conrad aus den USA, der mich vorbeiwinkt und mir erzählt, sein Ziel für diesen Urlaub wäre, niemanden zu überholen. Das ist mal ein richtig gutes Urlaubsziel!

Die nächsten 4 km sind nix für schwache Nerven. An sich ist das nichts, was ich nicht auf meinen Hillwalks auch schon gesehen und überwunden hätte, aber mit dem schweren Rucksack auf dem Rücken, alleine, da hab ich mir so manches Mal gedacht „Wollen die mich hier eigentlich vera%&#§?“. An einer Stelle ging’s dann auch nur auf allen Fünfen runter – Füße, Hände und der Hintern. Und obwohl mich dieses Stückchen richtig fertiggemacht hat, bleibt es doch einer meiner liebsten Abschnitte!







Sobald man die Ausbuchtung vor der Doune Bothy errreicht hat, ändert sich die Landschaft wieder schlagartig. Mir steht hier ständig vor Staunen der Mund offen. Das Wetter ist immer noch überwiegend trüb, aber die paar Sonnenstrahlen die manchmal durchkommen tauchen die schneebedeckten Berge um uns herum in ein unwirkliches Licht. Hier merkt man jetzt so richtig, wie sich die Landschaft langsam verändert und wir den ‚richtigen‘ Highlands immer näherkommen.







Ich bin wahnsinnig froh, das heutige Tagesziel Beinglass Farm endlich zu erreichen. Obwohl heute weniger Kilometer auf der Uhr stehen als gestern, bin ich deutlich erschöpfter. Und so langsam melden sich meine Füße zu Wort, die definitiv nicht so glücklich mit dem Missbrauch sind, den ich da mit ihnen getrieben habe. Dank Abkleben bin ich bis jetzt um Blasen drumherum gekommen, aber plattgelaufen sind die Füße trotzdem!

Nach den Erfahrungen aus der ersten Nacht gehe ich das Thema Campen mit mulmigem Gefühl an. Aber diese Nacht soll der absolute Kontrast werden und mich wieder mit meinem Zelt versöhnen.
Meine kleine Butze steht wie ‘ne Eins, der Duschraum ist nicht nur in einer anderen Liga, sondern einem anderen Universum und das warme Abendessen samt Cider tut sein Übriges. In das berühmte Drover’s Inn, das nur auf der anderen Straßenseite liegt, schaffe ich es nicht mehr. Aber es muss ja auch noch was für den nächsten Urlaub zum Entdecken übrigbleiben!

Von der Live-Musik in der Bar höre ich in meinem Zelt quasi nichts, stattdessen singt mich der nahegelegene Bach in einen tiefen Schlaf.

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Das ging uns genauso. Wir haben dann einfach die erstbeste Steinaufhäufung vor Ort als Höhle interpretiert und diesen Sight Seeing Punkt damit abgehakt.

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Ich lese gespannt mit! Fliegen wir doch am Donnerstag nach Glasgow und begeben uns auf den WHW!

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Ich habe sie damals auch nicht gefunden, als ich in der Gegend war.
Inzwischen soll es aber an den Fels gemalt sein ...

http://www.explorelochlomond.co.uk/rob_roys_cave.htm

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Haha, ja, ich hab hinterher von einigen noch gehört, dass jeder eine andere Interpretation der Höhle hatte. Vielleicht habe ich auch zu viel erwartet und bin einfach vorbeimarschiert?

Lustigerweise habe ich diese Bemalung auch gesehen, allerdings war die so versteckt zwischen den Felsen, ich würde mal behaupten, die ist hauptsächlich für die Bootsausflügler. Ohne über ordentliche Felsen zu klettern kommt man da zu Fuß nicht wirklich hin.

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Ich weiß! Zumindest, dass es für Dich/euch nach Schottland geht. Ich habe Deine Fragen und Antworten zu Route und Ausrüstung auch gespannt mitverfolgt und fleißig Notizen gemacht.
Schön, dass ihr euch nun doch für den WHW entschieden habt! Trotz der Motorcycle Trials oder umgeht ihr das irgendwie? Das war auch einer der Gründe, weshalb ich so früh gefahren bin.

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Deinem unterhaltsamen Bericht folge ich mit großem Vergnügen , schon mal Danke für Deine Mühe. Du legst ja beim Schreiben ein unheimliches Tempo vor, jeden Tag ein neuer Teil, alle Achtung!

Bestimmt haben einige von uns erste Erfahrungen mit längeren Touren auf dem WHW gesammelt, mich eingeschlossen. Vor 25 Jahren, mit dem Fahhrad und Übergepäck auf genau diesem südlichen Abschnitt. Die Bilder wecken Erinnerungen, und glaub mir, wir haben damals alle Anfängerfehler genauso gemacht. Vieles kommt mir sehr bekannt vor...

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Ach was?!

Hm ja, wir werden wohl den WHW so laufen. Wenn wir sonntags da oben sind, dann sollten die SSDT ja durch sein. Ich hoffe, dass man dann nicht mehr so große Auswirkungen spürt, und wir es genießen können. Mal sehen... ansonsten kann man ja noch sehr flexibel die Wege abändern, da werden wir auch nicht stur sein und den WHW bis ins Gänze ausreizen, sollte es nicht schön sein. Schauen mer mal, was auf uns zukommt.

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Danke schön! Wie gesagt, bin Deinem Bericht auch gerne gefolgt und die Fotos..... *schwärm*
Schreiben macht gerade total Laune, weil man dann alles nochmal erlebt und im Geiste wieder ein bisschen im Urlaub ist. Mentale Visualisierung ist angeblich total gut zur Entspannung.

Mit dem Fahrrad?? Alle Achtung! Da sind so einige Teile dabei, die fand ich zu Fuß schon nicht ganz ohne, aber auf dem Fahrrad? Und dann rollt man ja auch bei jeder Trampelpause wieder zurück.

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Ich wünsche euch auf jeden Fall richtig viel Spaß und vor allem gutes Wetter! Und was meinst Du mit "sonntags da oben"? Wie schnell wollt ihr denn Laufen?

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Haha. Ich meinte jetzt nicht Fort William.

Mit "da oben" meinte ich jetzt das nördliche Ende von Loch Lomond. Da sollten wir ja Sonntag rum ankommen. Und dann fangen ja in diesem Gebiet die unterschiedlichen Routen vom SSDT an, aber sonntags ist ja der SSDT rum und ich hoffe, dass die dann nicht so viele Spuren hinterlassen und wir die Strecke nach FW genießen können.

Schreib schnell weiter!

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15. April – Tag 5 – Beinglass Farm > Tyndrum – 20 km

Obwohl ich wieder gegen 6 Uhr wach bin, bin ich heute die Letzte die sich auf den Weg macht. Ich nutze die Gelegenheit und wasche meine Sachen, die ich gefühlt die letzten vier Tage und Nächte dauerhaft getragen habe. Und das hat mir erstaunlich wenig ausgemacht. Zu Hause bin ich die, die das Hand-Desinfektionsmittel ständig dabei hat und hier ist mir das so langsam alles herzlich egal. Huh, interessant!

In der Waschküche treffe ich noch einen Herrn um die vierzig aus Glasgow, der mir erzählt, er würde den WHW in viereinhalb Tagen laufen. Ich staune nicht schlecht! „Are you enjoying yourself so far?“ frage ich höflich. „No, not at all. It’s a terrible ordeal”. Wie jetzt? Hier ist also ein Exemplar ‚Mann in der Midlife-Crisis‘, der sich unbedingt was beweisen muss. Bin ich froh, dass ich mir den Druck nicht mache!

Auf den ersten Kilometern kommt die Sonne durch und ich ziehe mich wagemutig bis zum T-Shirt aus. Damit ist es leider schnell wieder vorbei, bibber!





Den Loch Lomond habe ich nun endgültig hinter mir gelassen und laufe durch das Glen Falloch, eingerahmt von schneebedeckten Bergen. Ich bin in den Highlands angekommen! Linker Hand ist der River Falloch, dessen Falls of Falloch ich passiere, rechter Hand sind nur Wiesen und Schafe und Berge.



Und eben wegen dieser Schafe darf ich noch eine extrasportliche Einlage geben, als ich mich im Entengang durch den „Sheep Creep“ unter der A82 durchbewege. Ich bin nur froh, dass ich klein genug bin um nicht kriechen zu müssen (und dass mich keiner dabei gesehen hat)!



Als ich auf eine pausierende Gruppe junger Burschen Anfang zwanzig aufschließe, die offensichtlich eine Tagestour machen oder zumindest ohne Gepäck laufen, springen die alle auf und laufen weiter. Das Spielchen soll sich noch öfter wiederholen. Schließlich können die sich ja nicht von einer Frau mit schwerem Rucksack überholen lassen!

Für den nächsten Abschnitt bis nach Crianlarich hätte ich mir echt Gummistiefel gewünscht. Dass Schottland nass und matschig sein kann war mir ja schon klar, aber was da als Weg ausgewiesen wurde, war nur noch eine einzige Pfützen- und Matschlandschaft, kräftig durchsetzt mit Kuhfladen unglaublicher Größe. Ich komme ja nicht vom Land, aber muss das so? Das sieht mir eher nach genmutierten Riesenkühen aus….



Ich springe von einem Steinchen zum nächsten und hangele mich an Steinmauern entlang, um so den schlimmsten Stellen zu entgehen. Als blanken Hohn empfinde ich da das Schild welches Stolz am Wegesrand prangt und verkündet, dass dieser Weg vor Kurzem mit Spenden wiederhergestellt wurde. Davon ist leider nix mehr zu sehen!

Bei der Abzweigung nach Crianlarich sehe ich schon zwei bekannte Gestalten auf der einzigen Parkbank sitzen. Ich geselle mich zu Alison und Ian und wir laufen den Nachmittag wieder zusammen. Die Landschaft ändert sich jetzt ständig und es gibt viel zu sehen. Hänge mit schöner Aussicht, Wald, Wasserfälle, dann der River Fillan und St Fillan’s Chapel.







In Tyndrum angekommen verabschiede ich meine Mitwanderer in ihr BnB und gehe weiter zum By the Way Campingplatz und Hostel. Da der Wetterbericht für heute Nacht ununterbrochenen Regen angekündigt hat, buche ich mich ins Hostel ein. Die Dame am Empfang ist etwas wortkarg, aber das Hostel ist sauber und gemütlich und ich sitze im Warmen auf der Couch während draußen die Welt untergeht. Gute Entscheidung!

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WORD! bin gespannt wies weitergeht!

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Danke ihr zwei!

Im Moment kommt mir leider die lästige Arbeit ein bisschen in die Quere.

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16. April – Tag 6 – Tyndrum > Inveroran – 15 km

Ich habe meinen Snack- und Lunch-Vorrat so geplant, dass ich in Tyndrum nachkaufen muss und zudem hat sich doch noch eine kleine Blase eingeschlichen und ich muss mein Compeed aufstocken.
Ehrlich mal, 6 £ für eine Packung Compeed?!

So bin ich auch heute wahrscheinlich wieder die Letzte, die sich auf den Weg macht. Zumindest ist weit und breit niemand zu sehen, als ich um halb elf endlich von der Hauptstraße auf den WHW abbiege. Heute ist der späte Start aber nicht so schlimm, da ich sowieso nur eine kurze Etappe geplant habe.
Von Tyndrum aus habe ich nicht viele Optionen. Entweder ich ende heute vor oder hinter Rannoch Moor. Auf dem Moor zelten kommt für mich nicht in Frage, vor allem, weil ich nach Loch Lomond bisher extrem wenig gute Plätze für’s Wildzelten gesehen habe und nicht glaube, dass sich das schlagartig ändert. Die ganze Strecke von Tyndrum bis Glencoe an einem Stück (ca. 28 km) traue ich mir allerdings nicht zu. Und da für heute Nacht der nächste Weltuntergang vorhergesagt wurde, den ich nicht im Zelt abwettern will, bleibt mir nur, bis ins Bunkhouse in Bridge of Orchy zu laufen.

Der erste Teil der Strecke verläuft direkt neben der Hauptstraße. Nicht so schön. Das Wetter hat sich von letzter Nacht auch noch nicht ganz erholt und es gibt immer wieder kurze Schauer, die aber immer weniger werden und bald ganz verschwinden. Jetzt öffnet sich auch das kleine Tal und der Blick kann weit schweifen. Mit dem Wechsel aus Wolken und Sonne bietet sich wieder ein unglaubliches Naturschauspiel. Die einzigen Lebewesen die mir hier begegnen sind Schafe, begleitet vom Ruf der Fasane unten am Fluss (gibt es einen Vogel, der sich noch empörter anhört? ) .




Beinn Odhar versteckt sich in den Wolken


Noch ein Sheep Creep, aber nicht so niedrig. Puh!


Blick zurück


Bei dem Setup für die Mittagspause von dem Kollegen hier bin ich ganz neidisch geworden. Hat sich natürlich kein Stückchen gerührt, als ich vorbeigegangen bin. Da hätte ich mich ehrlich gesagt aber auch nicht wegbewegt.



Insgesamt scheint die schottische Tierwelt genauso entspannt zu sein, wie die schottischen Einheimischen. Als ich an dieser Brücke erstmal meinen Rucksack für eine Snack-Pause ablege und abwäge, ob ich da mit Rucksack überhaupt drübergehen darf , kommt sofort ein Buchfink angeflogen und landet direkt neben mir. Er piepst mir ununterbrochen zu „Komm, teil mal! Gemeinsam essen macht weniger dick!“ Überzeugt; ich teile meine Mandeln gerne.





Schon um 13 Uhr bin ich in Bridge of Orchy. Das muss ein Geschwindigkeitsrekord gewesen sein! Ich fühle mich noch topfit, die Sonne scheint und mir ist wirklich noch nicht danach, heute den Wandertag zu beenden. Als ich gerade für eine Mittagspause ins Bridge of Orchy Hotel gehen will, kommen mir in der Tür Alison und Ian entgegen. Die beiden haben ihre Mittagspause schon beendet und wollen noch weiter nach Inveroran, wo sie ein Zimmer in dem winzigen Hotel gebucht haben. Hm, das wäre ja auch was…. dann könnte ich heute noch weiterlaufen. Aber wie sind die Chancen, heute noch ein Zimmer für den gleichen Tag in einem Hotel mit 9 Zimmern zu bekommen? Und dann eines, das ich auch bezahlen kann?

Nach Kaffee und Karottenkuchen begebe ich mich auf die Suche nach Empfang. Die Telefonzelle direkt neben dem Hotel wurde anscheinend schon vor Monaten abgeschaltet, weil sie einfach niemand benutzt hat. Und siehe da, ich habe riesiges Glück! Der Urlaubsgott ist mir wohlgesonnen und ich bekomme noch ein Zimmer, das im Verhältnis zum Bunkhouse nicht wesentlich teurer ist.

Ich darf weiterlaufen! Juchuu!
(Moment, bin ich das hier gerade? Was passiert mit mir? )


Hinter dem Hotel geht es einen Hügel hinauf durch ein Wäldchen, das wieder wie verzaubert aussieht. Dann biege ich um eine Ecke und wumms!, bin ich ohne Übergang wieder auf der typischen Gras-Heide-Landschaft der schottischen Hügel.





Oben auf dem Màm Carraigh bietet sich eine unglaubliche Aussicht auf das einsame Rannoch Moor, Loch Tulla und die westlichen Berge. Ich weiß, ich werfe hier mit Superlativen um mich, aber dieser Ausblick, der hat mich echt umgehauen. Und ich bin so froh, dass ich dieses Stückchen heute noch machen kann, denn einen Tag später sind die Bergspitzen in dicken Wolken verschwunden.



Am „Gipfel“ treffe ich auf eine Gruppe von vier Deutschen, die mich bitten, ein Foto von ihnen zu machen. Auf die Frage, wo sie denn heute noch hinwollen, erzählen sie mir, dass sie ja eigentlich am Loch Tulla was angeln und da auch zelten wollen. Die vier Jungs sahen aber auch ziemlich kernig und Outdoor-erfahren aus; würde mich nicht wundern, wenn man sie hier im Forum treffen kann!

Ich begebe mich in mein Hotelzimmer, von dem bald jeder Quadratzentimeter Boden mit meiner trocknenden Ausrüstung bedeckt ist. Gut, dass das keiner der Hotelangestellten gesehen hat.
Draußen ist es mittlerweile richtig kalt und extrem windig geworden. Dem Hotel fliegen fast die Stühle von der – eigentlich schon ziemlich windgeschützten – Terasse. Dann kommt noch strömender Regen dazu, der stundenlang nicht aufhören will. Da wäre ich draußen echt nicht glücklich geworden. Ich denke an die vier Jungs und hoffe, dass sie nicht weggeschwemmt werden.

Außerdem schweifen die Gedanken natürlich auch zum morgigen Tag. Regen wünscht man sich im Urlaub wahrscheinlich selten, aber der einzige Tag an dem es nicht regnen darf ist der Tag an dem es über's Rannoch Moor geht. Wenn der Sturm bleibt, dann wird das morgen ein extrem ungemütlicher Tag!

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Unser Vorteil war, dass wir keinen blasen Schimmer hatten, was uns erwartet. WHW kannten wir buchstäblich nur als gestrichelte Linie in der Karte. Die Warnungen der entgegenkommenden Wanderer haben wir in jugendlichem Leichtsinn als übertriebene Vorsicht abgetan. War dann auch gar nicht so schlimm, nur an machen Stellen mussten wir Fahrräder und Gepäck separat tragen, also dreimal laufen ... das nennt man heute Entschleunigung oder so

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Hey,

toller Reisebericht.

Für mich geht es kommende Woche auch auf den West Highland Way, mal schauen was ich da erlebe. Dein Bericht ist auf jeden Fall schonmal eine tolle Einstimmung.

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Oh mein Gott! Da müssen ein paar richtig gute "Oh shit"-Momente dabei gewesen sein.

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Vielen Dank und vor allem viel Spaß! Wird bestimmt richtig gut.

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Mittlerweile hat mich das Arbeitsleben wieder völlig im Griff und Schreiben kommt definitiv zu kurz.

Also, sorry! Ich gelobe Besserung.



17. April – Tag 7 – Inveroran > Glencoe Mountain Resort – 13 km

Der Blick aus dem Fenster beim Aufstehen verheißt nichts Gutes. Es ist immer noch grau und regnerisch und ein ordentlicher Wind scheint auch noch dabei zu sein.
Ich frühstücke und sammle meine Ausrüstung wieder ein (erstaunlich wie gut alles in den Rucksack passt, wenn man den von Grund auf neu packt ) und schaue immer wieder nach draußen. Immer noch Regen. Hm.

Heute werden zum ersten Mal alle Regensachen, inklusive Gamaschen, angezogen. Ich bin wieder mit Ian und Alison unterwegs und es scheint, als ob alle anderen Hotelgäste schon weg sind. (Irgendwie scheint sich hier ein Muster herauszukristallisieren. )

Da es heute nur bis zum Glencoe Mountain Resort gehen soll, ist ein später Start kein Problem. Was ich bis vor ein paar Tagen nicht wusste: Kingshouse Hotel und das angeschlossene Bunkhouse sind gerade wegen umfangreicher Renovierungsarbeiten geschlossen. Nach allem was man so hört, soll daraus eine luxuriöse Hunter’s Lodge, mit Zimmerpreisen so um die 200-300 Pfund werden. Völlig verrückt! Kann mir nicht vorstellen, dass irgendein Wanderer auf dem WHW solche Preise zahlen wird….

Abby, die in Tyndrum und hier in Inveroran die gleiche Unterkunft wie ich hatte, ist schon um 7 Uhr losgelaufen, weil sie deshalb heute bis Kinlochleven durchlaufen will. Wow! Aber sie hatte ja auch eigentlich für Nepal und nicht für die schottischen Highlands trainiert, da dürfte das für sie kein Problem sein!
In Schottland ist sie nur gelandet, weil sie auf dem Weg zum Flughafen ihren Pass verloren hat. Heilige Sch*%$§, da wäre ich sicher nicht so gut gelaunt unterwegs, wie sie!

Ich habe mich an Alison und Ian’s Plan orientiert und eine Unterkunft in Ballachulish gebucht, die wir mit dem Bus vom Mountain Ressort erreichen können. Der Bus kommt hier nur 4-mal am Tag, und wir müssen bis ca. 17 Uhr an der Haltestelle sein. Sollte kein Problem sein, aber wir wollen auch kein Risiko eingehen.

Ja, ich fühle mich auch irgendwie wieder schlecht, weil ich die ganze Zeit mein Zelt mitschleppe und dann nicht benutze. Gedanklich fallen die Worte Weichei und Luxus-Tourist, aber ich komme immer noch nicht über die erste Nacht des Schreckens hinweg. Das Mountain Resort liegt ziemlich hoch und die Schneegrenze ist nicht allzuweit weg. Ich habe ehrlich so gar keine Lust, mir wieder den Hintern abzufrieren... Ich halte mir wieder selbst eine kleine Standpauke: Mein Urlaub, meine Regeln!

Als wir heute loslaufen und direkt in den Wind einbiegen, weht es mir fast die Kapuze vom Kopf. Geht ja gut los!
Dann biegen wir um die erste Ecke und der Regen hört auf. Huh. Okaaay… Hinter der nächsten Biegung sieht man schon blaue Flecken am Himmel. Wahnsinn, was ist hier los?



Wir sind kaum ein paar hundert Meter weit gekommen, da läuft uns ein Mann mit einer Kamera hinterher. Ob wir den WHW laufen würden? Und ob es uns was ausmachen würde, wenn er uns fotografiert? Er würde ja gerne mal Leute beim Wandern fotografieren. Natürlich würde er uns die Bilder dann zuschicken. Gesagt, getan! So haben wir noch einen kleinen Modeleinsatz gehabt und der nette Mann hat uns die Bilder tatsächlich geschickt! Das sind halt die Schotten. 
Am Anfang der Etappe kommen wir noch an ein paar richtig süßen, kleinen Gebäuden vorbei. Wenn das nicht mitten im Nirgendwo wäre, dann würde ich da wohl auch wohnen wollen!



Mittlerweile haben wir den größten Teil der Regenkleidung wieder abgelegt. Das schottische Wetter zeigt dem Wetterbericht mal wieder die lange Nase – zum Glück zu unseren Gunsten!



Rannoch Moor an sich ist genauso karg wie es immer beschrieben wird. Auf der riesigen Fläche können sich nur eine Handvoll kümmerlicher Bäume behaupten und anderen Schutz gibt es nirgendwo. Nur bei Bà Bridge klammern sich ein paar mehr Birken aneinander. Unvorstellbar, dass im nahegelegenen Bà Cottage noch bis Anfang/Mitte des letzten Jahrhunderts Menschen gelebt haben.






Bà River


Einmal kommt unvermittelt lautes Gelächter wie aus einem Horrorfilm direkt neben uns aus dem Gebüsch! Aber das ist zum Glück nur mein Kopf, der in diese unheimliche Landschaft irgendwelche Fabeltiere dichten will. Das dem Geräusch zugehörige Moorhuhn sehen wir dann kurz darauf auffliegen und direkt wieder verschwinden. Ich könnte schwören, der hat uns ausgelacht….

Viel mehr kann ich zu diesem Abschnitt gar nicht sagen, denn diese Landschaft und Einsamkeit, die muss man einfach erlebt haben. Ich fühle mich hier ganz klein und weit weg von allem. Und das ist überraschenderweise ein richtig gutes Gefühl.




Hinter dem Hügel ist White Corries Lodge, rechts schon das kleine Wäldchen um Kingshouse Hotel

Ebenfalls überraschend für uns ist, dass wir bereits um kurz nach 13 Uhr in Glencoe ankommen. Damit hat von uns keiner gerechnet. Ich sag ja, Kartenkunde: sechs, setzen….
Die vier Stunden bis unser Bus kommt harren wir in der ziemlich leeren Skihütte bei Kaffee, Kuchen und wackeligem WLAN aus.

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18. April – Tag 8 – Glencoe Mountain Resort > Kinlochleven – 17 km

Nach einem wahnsinnig guten schottischen Frühstück geht es schon vor acht zur Bushaltestelle, wo ich hoffentlich einen Platz im Bus bekomme.
Der erste Bus der hält hat kein Schild für die Linie oder die Endstation. Als ich frage, wo der Bus denn hinfährt, sagt der nette Mann am Steuer „Kinlochleven!“. Leider muss ich dem Busfahrer eine Absage erteilen und in den nächsten Bus steigen, um den ganzen Tag lang nach Kinlochleven zu laufen.
Das klappt auch super und ich bin, mit Ian und Alison die ich im Bus treffe, schon vor neun auf dem Weg. Wir starten an der Abzweigung zum Glencoe Mountain Resort und erreichen schon nach ein paar hundert Metern Kingshouse Hotel.
Da wurde ziemlich fleißig gebaut und es ist klar, warum man dort nicht übernachten konnte. Mit einem Zelt hätte man sich sicher irgendwo zwischen den Tannen ein nettes Plätzchen suchen können. Und obwohl das Bunkhouse offiziell auch geschlossen ist, waren die Toiletten und Duschen geöffnet. War alles sehr neu, sauber und schick! Ein paar der berühmten Rehe (Hirsche?) waren trotz der Baustelle auch noch in der Nähe.
Auf dem Weg haben wir einige Wanderer getroffen, die offensichtlich auch nicht wussten, dass das Hotel geschlossen ist. Keine Ahnung, wieso die Info über so eine wichtige Änderung nicht besser bekannt ist/gemacht wird.

Von Kingshouse Hotel zieht sich der Weg nach Alltnafeadh ein bisschen und ist direkt an der Straße nicht gerade malerisch. Die Ausblicke nach gegenüber auf den Buachaille Etive Mòr und ins Glen Etive sind allerdings der Wahnsinn!


Kurz hinter Kingshouse


Bei Alltnafeadh

Wie auch schon viele vor mir bemerkt haben, ist die Devil’s Staircase gar nicht so teuflisch wie sie klingt. Klar ist’s anstrengend, aber nicht so viel mehr als was ich vorher schon durchwandert habe. Bin trotzdem froh, als ich endlich oben bin!


Da sind wir schon fast oben


Geschafft!

Auf dem Weg nach oben wird es allerdings merklich kühler und auch windiger. Als wir den Pass erreichen, fängt es auch noch an zu regnen. Daher fällt die Mittagspause sehr kurz aus, auch, weil wir nicht wirklich ein windgeschütztes Plätzchen finden. Um uns herum gibt es zahlreiche Schneefelder, die immer noch nicht weggeschmolzen sind. Ein paar entgegenkommende Wanderer hatten mir in Balmaha erzählt, sie hätten sogar noch durch Schnee gehen müssen. In den zweifelhaften Genuss scheinen wir nicht mehr zu kommen. Oder?! Tatsächlich, da liegt ein Schneefeld genau über dem Weg! Zu Hause in Deutschland sind es gerade 26°C und Sonne (wie mir die Screenshots und T-Shirt-Fotos meiner Freunde unter die Nase reiben) und ich stapfe durch Schnee. Surreal!


Schneefeld auf dem Weg

Auf dieser Seite vom Pass sieht man nun so gar nichts mehr von Zivilisation, keine Straßen, keine Gebäude, nichts. Dafür das riesige Blackwater Reservoir zu Rechten und die Mamores in Marschrichtung. Einfach beeindruckend!


Mamores voraus!


Blackwater Reservoir

Da passiert es, dass uns zwei Fighter Jets auf Trainingsflug überholen (falls die Beschreibung jetzt zu ungenau ist, sorry! Ich hab keine Ahnung was die da genau fliegen ). Zuerst sind sie nur zu hören, dann tauchen sie direkt aus dem Nachbartal auf und verschwinden über dem Reservoir. Ziemlich cool, weil die zum Training hier oft sehr tief fliegen und gut vom Boden aus zu verfolgen sind!

So, Kingshouse Hotel passiert, check, Devil’s Staircase bezwungen, check! Jetzt geht’s ja “nur noch” bergab nach Kinlochleven. Aber der Abschnitt hat’s echt in sich und meine Wanderstöcke rentieren sich hier total. Obwohl man den Ort schon von recht weit oben sehen kann, dauert es noch gefühlte Ewigkeiten bis wir wirklich in der Nähe sind. Zwischendurch laufen wir durch eine ziemliche Baustelle, komplett mit Baggern, Abgasen und Bauarbeitern. Auf der einen Seite cool, dass der Weg hier wieder in Schuss gebracht wird, auf der anderen war es nicht so nett zu laufen.

Eeeendlich in Kinlochleven angekommen liegt direkt der Blackwater Campingplatz. Der sieht im ersten Moment nicht so einladend aus, denn auch hier wird gerade genau auf der anderen Flussseite gewerkelt, während im Rücken des schmalen Streifens direkt an der Straße eine Fabrikhalle steht. Deshalb laufe ich treudoof meiner Karte folgend weiter am Fluss entlang, in der Hoffnung den zweiten Campingplatz im Ort zu finden. Nachdem der einfach nicht auftauchen will und meine Füße so langsam zum Protest anheben, bleibe ich doch beim Blackwater Camping. Super Entscheidung, denn das waren absolut die besten Duschen der ganzen Reise, inklusive des BnBs vom Vortag. Daher zwar auch der teuerste Campingplatz, aber das war’s wert, auch, weil WiFi im Preis ist und mal wieder eine Nachricht nach Hause geschickt werden kann.


Abendessen am Flussufer. Schick!

Nun geht’s wieder zum Zeltaufbau. Man sollte meinen, damit hätte ich nun ein bisschen Übung, aber heute weht ein ganz ordentlicher Wind, da sollte das schon gut stehen. Also, Heringe raus und rein in den Bo…. Moment mal… Warum will der denn nicht mehr als 4-5 cm tief rein? Das ist ja, als hätte jemand eine Betonplatte gegossen, 5 cm Erde drauf geschüttet und Rasen gesät. Ich schiebe es auf meine Erschöpfung, dass mir erst ein Mitwanderer den Tipp geben muss, die Heringe sehr schräg einzuschlagen. Eieieiei…. Zur Sicherheit werden noch ein paar dicke Steine vom Flussufer draufgehäuft.

Anscheinend war meine Vorsicht auch nicht ganz unangebracht, denn als ich in der Nacht vom WC zurückkomme, finde ich einen armen Kerl in einem Haufen Zeltstangen und -plane wieder, der verzweifelt versucht alles zu sortieren. Er war den Abend mit Bekannten im Pub und vermutet erst, jemand hätte seine Sachen gestohlen und das Zelt verwüstet. Nach einer Weile stellt er allerdings fest, dass alles noch da ist und es wirklich der Wind gewesen sein muss. Der ist zum Glück mittlerweile wieder abgeflacht und der Rest der Nacht ist ruhig und gemütlich.

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Ein kleines bisschen fehlt da doch noch
Ich würde mich freuen den Rest auch noch zu lesen!

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Bin auch gespannt auf die letzte Etappe. Die kommt ja oft nicht so gut weg (vor allem, wenn man den Weg bis hinein in die Einkaufsstraße von Fort William geht).

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Kommt noch, ist versprochen! Vom Sommerloch ist nur bei mir auf der Arbeit gerade nix zu merken.
Ist aber in Arbeit.

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19. April – Tag 9 – Kinlochleven > Glen Nevis Campsite – 20 km

Ich wache zur Abwechslung mal richtig gut erholt auf! Scheints, so langsam gewöhnt sich mein Körper an diese Zeltgeschichte. Leider kann ich es schon im Schlafsack auf mein Zeltdach klopfen hören: Regen! Nicht so dolle, aber doch so, dass ich mein Frühstück im Zelt einnehme, noch schön in den Schlafsack gewickelt. Der Campingplatz hat anscheinend einen überdachten Gemeinschaftsbereich, aber der ist gerade – wohl für Renovierungsarbeiten – abgesperrt.
Ich packe mein Zeug im Regen zusammen – auch ne Erfahrung, die ich mal machen muss. Gar nicht so schlimm, denn mittlerweile habe ich langsam Übung darin, alles wieder Tetris-mäßig in meinen Rucksack zu stopfen.

Heute ist schon der letzte Tag und – ich hätte es am Anfang der Reise nicht glauben wollen – ich will nicht, dass es vorbei ist. Ich will weiter laufen und gar nicht aufhören. Für mich ist es einfach großartig entspannt, morgens aufzustehen und genau eine Aufgabe und ein Ziel zu haben. Und ich muss nicht mehr und nicht weniger tun, als meinen Körper da hin zu bewegen. Mein Geist hat frei, den brauche ich nicht wirklich (wobei, das erklärt vielleicht, warum ich das mit dem Kartenlesen nicht hinkriege ). Das ist für mich echt die Definition von „Abschalten“.

Laut Karte geht es ein kleines Stück den Berghang hinauf und dann immer an der Flanke durch mehrere Täler rüber ins Glen Nevis. Wie gesagt, Kartenkunde ist anscheinend so gar nicht meine Stärke, denn „ein Stückchen den Berghang hinauf“ entpuppt sich (zumindest gefühlt) als doppelt so schlimm wie gestern die Devil’s Staircase! (Ich hab’s gerade mal nachgeguckt, der Anstieg ist an beiden Stellen ca. 200 hm, wenn ich mich nicht total vertue). Warum dann alle so ein Bohei um die Staircase machen, keine Ahnung…. Ich finde dieses Stück hier viel fieser!


Kinlochleven unter den Wolken

Kinlochleven verschwindet dabei recht schnell unter den tief hängenden Wolken, während der Weg langsam in ein langes Tal einbiegt. Jetzt rentiert sich zum ersten Mal richtig die Regenkleidung, weil es die nächsten paar Stunden ununterbrochen regnet. Macht aber auch für eine ziemlich gute Atmosphäre!



Ziemlich bald treffe ich wieder auf Alison und Ian und wenig später sammeln wir noch Jane und Peter aus Nottingham ein, die wir das erste Mal in Inveroran getroffen haben (und die schlechter zu verstehen sind, als jeder Schotte den ich hier getroffen habe! ). Heute geht es also in einer ziemlich großen Gruppe weiter, was auch richtig gut ist. Die Strecke zieht sich unglaublich, vielleicht auch wegen des anfangs schlechten Wetters.
Hier merkt man sehr schnell, wie abgelegen Kinlochleven eigentlich ist, auch wenn es die erste Stadt mit Elektrizitätsanschluss in Schottland war. Sobald wir in dem höher gelegenen Tal sind, sieht man wieder fast nichts mehr von Zivilisation. Wobei, ich habe das deutliche Gefühl, dass auf den letzten Abschnitten ab Bridge of Orchy deutlich mehr Wanderer unterwegs waren, als am Anfang. Haben die sich dann einfach die ersten Abschnitte gespart?


Hier nur ein Schaf als Gesellschaft

Am Ende des ersten Tals angekommen macht der Weg eine Rechtskurve und der Regen anscheinend eine Linkskurve. Ab und an sieht man schon wieder blauen Himmel. In alle Blickrichtungen sieht man nur Berge, Schafe, Felsen und ein paar versprengte Bäume. Einzig im Tal unter mir werkeln ein paar Arbeiter daran, die Zäune zu erneuern. Das muss echt ein seltsamer Job sein, so mitten im Nirgendwo.

Ich nutze die Gelegenheit für meine Mittagspause, da ich meine Gruppe schon vor einiger Zeit bei einer „comfort break“ verloren habe. Als ich meinen Rucksack absetze und in der Netztasche vorne nach meinem Sandwich greife finde ich …. Nichts. Huh. Aber das hab ich doch extra da rein gepackt um es schnell griffbereit zu haben. Oh Gott, ich hoffe, ich hab das nicht einfach irgendwo verloren! Hm… eine Option gibt es noch, denn mir ist schonmal was aus dem Rucksack ins Raincover gefallen. Et voilà! Da ist ja mein Sandwich, ganz unten drin. Nun leider auf Platz sparende 2mm Dicke komprimiert, weil ich den Rucksack in der Zwischenzeit mindestens 5-mal drauf abgesetzt habe, aber das tut dem Geschmack ja nichts. Überhaupt bin ich einfach froh, was zwischen den Zähnen zu haben. Wandern ist ein guter Check für die Prioritäten im Leben.

Kurz darauf endet der Weg überraschenderweise vor einem Schafpferch. Mitten drauf! Mit Schafen drin, und kleinen Lämmern. Voll zum Knuddeln, die Viecher!
Als ich drumherum gestapft bin, finde ich den Rest meiner Truppe und zusammen geht es wieder zusammen weiter. Die Landschaft ändert sich hier wieder. Um uns herum sind riesige Flächen abgeholzten Waldes zu sehen, extra mit Schildern versehen, dass das Totholz absichtlich liegen gelassen wurde um die natürliche Flora und Fauna zu unterstützen. Es dauert nur anscheinend Ewigkeiten, bis sich der natürliche Wald das Gebiet wieder zurückholt.


Es wird wieder hügelig


Blick von oben zurück - wir kommen von links, rechts Lochan Lùnn Dà-Bhrà

Es wird auch wieder hügeliger und um ehrlich zu sein, bin ich echt ziemlich durch heute (auch ein Grund für die wenigen Fotos, sorry!). Vielleicht liegt es daran, dass die anderen nicht wirklich oft Pause machen und ich dann auch einfach mitlaufe, obwohl eine kurze 10-Minuten-Pause gut für mich wäre. So in der Gruppe ist es anscheinend schwierig für mich, mein eigenes Tempo zu finden. Wenn mich jemand heute danach fragt, könnte ich mich nicht wirklich an den Weg erinnern.
Als wir an einer Wegkreuzung einen Wegweiser finden, traue ich mich kaum darauf zu gucken: Wir haben erst die Hälfte der heutigen Strecke geschafft.
Es hilft nichts, es muss weitergehen. Oder besser, ich muss weitergehen! Ein bisschen hilft, dass sich langsam der Ben Nevis ins Blickfeld schiebt. Auch wenn der Wehmut über die letzten Kilometer groß ist, die Vorfreude es tatsächlich geschafft zu haben treibt mich an.


Da isser! Ben Nevis

Es ist mittlerweile schon fast 17 Uhr und wir sind alle netto bereits 7 Stunden auf den Wanderbeinen, als wir endlich an der Straße durch das Glen Nevis ankommen. Meine Mitwanderer haben eine Unterkunft in Fort William gebucht, während ich auf dem Campingplatz bleiben will. Meine Beine sind gerade echt schwer und der Rucksack schwerer, so dass ich nicht mit dem Rucksack in die Stadt und dann wieder hochlaufen will. So biege ich jetzt schon auf den Campingplatz ab und verabrede mich für den Abend mit den anderen auf ein Pint in der Stadt.

Glen Nevis Campsite überfordert mich ein bisschen mit seiner schieren Größe. Es gibt eine kleine Papierkarte, damit ich überhaupt das richtige Feld für mein kleines Mini-Zelt finde. Es ist auch fast nichts los. Auf den riesigen Wiesen sind nur eine Handvoll Zelte verteilt. Kaum vorzustellen, wie das in der Hochsaison aussehen muss.
Mit der letzten Nacht noch im Kopf, versuche ich einen etwas windgeschützten Platz zu finden und folge deutschen Stimmen hinter eine Hecke. Da sind die vier Jungs vom Loch Tulla! Anscheinend hat es sie nicht weggespült, im Gegenteil, die vier waren schon einen Tag eher hier und waren daher heute schon auf dem Ben Nevis. Chapeau!

Ich stelle mein Zelt – schön auf die Windrichtung ausgerichtet – auf und gehe meine Klamotten waschen, nur um festzustellen, dass ich rein gar nichts Sauberes mehr habe. Ich sitze also in meinen Regensachen ohne Socken, ohne alles und gucke zu, wie sich meine Wäsche dreht. Sauber und trocken zu sein, weiß ich seit dieser Reise definitiv mehr zu schätzen als vorher! Die Waschräume und Duschen sind nicht unbedingt neu, aber gepflegt. Und unglaublich groß, für die Horden an Menschen im Sommer anscheinend.


Mein kleines Reich mit Ben Nevis im Hintergrund

Den Abend laufe ich noch runter bis in die Stadt entlang des offiziellen Weges, aber eben nicht ganz bis zum Ende. Ohne den Rucksack auf dem Rücken fliege ich geradezu! Zu Hause wäre ich jetzt schon völlig außer Atem gewesen, aber jetzt gerade? Kein Problem.
Nach zwei Pint hat keiner von uns mehr Lust, bis zum Ende des WHW in der Fußgängerzone zu laufen, so geht es mit dem Taxi zurück zur Campsite.
Wo ich prompt feststelle, dass mein Zelt zwar exakt mit der Windrichtung ausgerichtet ist, aber dafür leider das Fußende nach oben zeigt…. Kopfunter zu schlafen geht gar nicht, Zelt umstellen kommt auch nicht in Frage, also falschrum rein! Bin müde genug, dass ich sowieso nach zwei Minuten eingeschlafen bin.

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Vielen Dank für den Bericht! Es hat Spaß gemacht, dich sozusagen nachträglich auf dem WHW zu begleiten.

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Danke! Ist ein großes Lob von jemandem der so Schottland-erfahren ist.

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Ich finde es Klasse, wie alle, die den WHW laufen, die selben Gedanken haben – wie, dass alles von den Devil's Staircases etwas enttäuscht sind.

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Naja, ich hat's ja vorher auch gelesen, aber der Name! Der Name! Und vielleicht der (vergebliche) Wunsch, dass es danach dann vorbei mit den fiesen Anstiegen ist....

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Achtung: Der WHW war für mich die "Einstiegsdroge". Von dieser Sucht konnte mich bisher nicht einmal ein kaputtes Knie heilen...

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Soo, bevor ich wieder unter einem Haufen Arbeit verschwinde, mache ich mal schnell weiter.
Bist zum offiziellen Ende des WHW habe ich es tatsächlich - mit einem klitzekleinen Umweg - auch noch geschafft.


20. April – Tag 10 – Glen Nevis Campsite > Fort William (via Jacobite Steam Train) – 3 km


Heute ist ein Tag „zur freien Verfügung“, wie es so schön heißt. Ich muss erst morgen Mittag einen Bus nach Skye erwischen und kann daher heute theoretisch ausschlafen. Wenn da nicht ein ganzer Schwarm Möwen die Nachbarwiese für den morgendlichen Frühstücksschnack ausgewählt hätte… (Die Jungs in dem Zelt nebenan haben übrigens weitergeschlafen, wie auch immer die das geschafft haben!)
Einziger fester Programmpunkt heute ist, bis zum offiziellen Ende des West Highland Way zu gehen.


Das Weck-Kommando....

Da ich nun aber so früh wach bin und den ganzen Tag Zeit habe, versuche ich mein Glück auf dem Weg beim Jacobite Steam Train. Obwohl auf Schildern darauf hingewiesen wird, dass man unbedingt vorher buchen soll, habe ich gar keine Probleme noch ein Ticket zu bekommen. Ich kann mich ganz gemütlich alleine auf einem Vierer-Platz breitmachen. Das ganze Erlebnis ist voll auf Harry Potter getrimmt, aber da ich selbst ein Fan bin *hust* ist es ganz lustig.
Auch wenn man mit der Figur nichts am Hut hat, lohnt sich die Fahrt, finde ich. Man kommt an der Neptune’s Staircase vorbei, fährt über das Glenfinnan Viaduct und hat super Aussichten auf Glen Shiel. Überhaupt ist der ganze Weg bis nach Mallaig nicht umsonst eine „Scenic Route“. Mallaig ist recht klein und voll auf den Steam Train getrimmt, welcher sich schlagartig in die Stadt und alle Restaurants entleert. Alleine ist es aber wieder kein Problem, noch einen Platz an der Bar zum Lunch zu bekommen. Nach ca. 2 Stunden fährt der Zug auch schon wieder zurück.




Glenfinnan Viaduct im Regen


Dampf und Dumbledore's letzte Ruhestätte vorm Fenster

Wieder angekommen mache ich mich dann endgültig auf den Weg zum offiziellen, neuen Ende des West Highland Way. Es hat gerade geregnet und an diesem Ende der Fußgängerzone sind nicht wirklich viele Leute unterwegs. Ich habe Glück, dass ich überhaupt eine Familie finde, die ein Foto von mir machen kann.


Der allerletzte Meter


Geschafft!

Das ist es dann also. Ein komisches Gefühl ist es schon. Vielleicht auch, weil ich hier am Ende genauso alleine stehe, wie am Anfang. Das Zwischendrin war voll von Eindrücken, Erkenntnissen und vielen unglaublich netten Leuten. Aber am Ende geht man doch immer für sich selbst. Und das „alleine machen“ war unglaublich wertvoll für mich. Bin froh, dass ich es einfach gemacht habe!

P.S.: Auf dem Rückweg zur Campsite kommen mir zwei ziemlich fertige, bepackte Gestalten in Regen-Ponchos entgegen. Das Verhältnis von sehr großem Mann mit sehr kleiner Frau kommt mir doch bekannt vor…. das sind Rick und Yvonne, die ich in der Bothy getroffen habe! Die beiden haben es mit viel Schweiß und Tränen ebenfalls geschafft. Wir tauschen Nummern aus und verabreden uns zum Frühstück am nächsten Tag. Dann machen die beiden sich auf die letzten Meter und ich mich wieder in mein Zelt. Morgen geht es nach Skye auf eine Kajak-Tour.


Sechs Wochen danach….

Bin schon ein bisschen stolz auf mich, denn ich selbst war auch nicht so ganz überzeugt davon, dass ich das hier wirklich durchziehen würde. Am Anfang der Reise dachte ich, ich versuche mich einfach mal am WHW, aber das echte Highlight der Tour würde der dreitägige Kajak-Trip werden. Am Ende war es genau andersrum.

Ich bin jetzt schon (oder erst?) sechs Wochen wieder in meiner warmen Wohnung zu Hause und es überkommt mich immer noch die Sehnsucht nach dem draußen sein, dem unterwegs sein und dem für mich selbst sein. Schlafen tue ich seitdem nur noch mit weit geöffnetem Fenster, um ein bisschen das „Draußen-Gefühl“ zu erhalten.

Ich kann mit Bestimmtheit sagen, dass die Anschaffung der ganzen Ausrüstung sicher nicht „für die Katz“ war und dass ich da in Zukunft noch ordentlich Kilometer mit machen werde. An dieser Stelle nochmal und vorab einen riesigen Dank an alle, die hier ihre Reiseberichte teilen. Das bietet so viele Inspirationen für die nächsten Reisen und war für mich unheimlich lehrreich (und führt zu einer unglaublich langen Löffel-Liste…. :-p ).


FAZIT

- Ich würde immer wieder von Milngavie aus starten, gerade als Anfänger. Der Körper bekommt ein paar einfache Etappen zum Eingewöhnen und der Kontrast des ganzen West Highland Way kommt viel mehr heraus. Es geht von absoluter Kulturlandschaft langsam immer merklicher ins Ländliche und irgendwann wirklich in die Abgeschiedenheit der Highlands. Diesen Kontrast zu verfolgen war für mich ein Highlight der Tour.

- Ich würde auch immer wieder 8-9 Tage laufen, obwohl man es – auch relativ untrainiert – schneller schaffen kann. Bei mir ist der Weg das Ziel, und den kann ich besser genießen, wenn ich zwischendrin auch Zeit zum „Verdauen“ der ganzen Eindrücke habe.

- Das allerletzte Stückchen vom ehemaligen Ende bis zum neuen Ende hätte es meiner Meinung nach nicht gebraucht. Klar, das ehemalige Ende ist ein bisschen abgelegen, aber nachdem man von einer Woche Wald, Wiese, Einsamkeit kommt, sind die ganzen Autos, die Abgase und die Menschen auf dem allerletzten Stück eher verstörend.

- Ich habe irgendwo gelesen, dass der WHW wohl eher für etwas „erfahrenere Anfänger“ wäre, aber das würde ich jetzt so nicht unterschreiben. Es gibt so viele Ausstiegsmöglichkeiten, mindestens am Ende jeder Etappe einen, dass das hier – imho – eine ideale Einsteigertour ist.

- Vom Aspekt „Frau, allein“ war das hier sowas von kein Problem; ich habe mich nie unsicher gefühlt, auch nicht auf den einsameren Abschnitten (wenn ich denn tatsächlich mal alleine unterwegs war)

Camping / Bothies

- Die Beinn Glass Campsite in Inverarnan, die Blackwater Campsite in Kinlochleven und die Glen Nevis Campsite bei Fort William kann ich absolut weiterempfehlen. Super Facilities, sehr gepflegt. Drumquhassle Farm würde ich nicht nochmal nutzen, dann lieber weiter bis zum Garadhban Forest und ein wildes Plätzchen suchen.

- Falls (wenn) ich den West Highland Way nochmal laufen sollte, würde ich auf jeden Fall eine Übernachtung am Loch Lomond auf einem der Campingplätze einplanen. Es gibt auch einfach nur „camping spots“ die nicht bewirtschaftet werden, aber wo man trotzdem direkt am Seeufer wie wild campen kann.


Ausrüstung
- Ich habe – wie wahrscheinlich alle Anfänger – zu viel mitgenommen, vor allem an Essen. Entlang der Route gibt es so viele Möglichkeiten einzukehren und einzukaufen, dass ich locker mit 2x Abendessen, 4x Frühstück und Snacks für 2 Tage ausgekommen wäre (Ich hatte doppelt so viel dabei….)

- Beste Investition überhaupt war die Wasserblase mit Trinksystem, so dass ich den Rucksack zum Trinken nicht absetzen musste. Ich hatte ein Source Widepac 3l, das mir besonders wegen des genialen Schiebe-Verschlusssystems gefallen hat. 3 Liter hätte es jetzt nicht unbedingt gebraucht, 2 Liter wären auch völlig ausreichend gewesen, wenn man darauf achtet bei (fast) jeder Gelegenheit nachzufüllen. Daher habe ich meinen

- Wasserfilter nicht gebraucht.

- Mein Schlaf-Setup (HiLite Spring & Thermarest ProLite) war offensichtlich nicht optimal und das wäre mir vielleicht aufgefallen, wenn ich es vorher getestet hätte…. Da ist definitiv Verbesserungspotential!

- Vermisst habe ich ein Footprint für mein Zelt, und das, obwohl ich gar nicht auf so super nassen Stellen gezeltet habe. War noch okay ohne, aber bei mehr Feuchtigkeit wäre es so langsam haarig geworden, hatte ich das Gefühl.

AW: [GB] Du machst das alleine?! - Ein Newbie auf dem WHW

Das "erste Mal", das süchtig macht. Toll geschrieben und beschrieben.

Seit dem "ersten Mal" war jeder Urlaub ohne Tour bei mir auch irgendwie kein richtiger Urlaub mehr.

AW: [GB] Du machst das alleine?! - Ein Newbie auf dem WHW

Klasse Bericht in dem wir uns alle wiederfinden.
Tja, Pech gehabt. Jetzt bist du eine von uns!
Willkommen im Team. :-)

LG
Rainer

AW: [GB] Du machst das alleine?! - Ein Newbie auf dem WHW

Klasse, dass du das gemacht hast!
Nur - jetzt kommst du da nicht mehr raus Das musst du jetzt immer wieder machen ...

Danke für den prima Bericht!

AW: [GB] Du machst das alleine?! - Ein Newbie auf dem WHW

Ein schöner Reisebericht und sicher auch Anstoß es mal alleine zu machen. Der Vorteil, man kann ganz sein eigenes Tempo gehen und abschalten. Die Beschreibung der einzelnen Abschnitte fand ich wirklich treffend, hab's damals auch so empfunden. Auf dem letzten Stück vor FW war damals gerade alles im Bau. Es ging übel steil runter, alles rutschig und die Einfahrt zum Camping hinter einer Baustelle. Da warn wir dann echt fertig.
Viele Grüße Annichristine

AW: [GB] Du machst das alleine?! - Ein Newbie auf dem WHW

Schön geschrieben!!!

Solche ehrlichen Berichte mit allen Ängsten und Zweifeln sind mir am liebsten. Statt Staunen und Bewunderung löst das ein: das könnte ich auch mal machen Gefühl aus.

AW: [GB] Du machst das alleine?! - Ein Newbie auf dem WHW

Liebe Leute,

danke für die lieben Worte! Mir hat das Wandern und das Schreiben auch sehr viel Freude bereitet und es ist super, wenn ich davon was abgeben konnte.

Ich fürchte nur, ihr habt recht: aus der Nummer komm ich jetzt nicht mehr raus!
Vielleicht läuft man sich ja mal über den Weg, wer weiß!

AW: [GB] Du machst das alleine?! - Ein Newbie auf dem WHW

Vielen Dank für den sehr schönen Bericht! Hat mir viel Freude bereitet ihn zu lesen. Dafür gibt es ganz klar +

Und, wie war es für dich rückblickend allein unterwegs zu sein? War es "nur" das Sicherheitsgefühl, was im Vorfeld ein ungutes Gefühl hinterließ? Oder mehr die Vorstellung alleine unterwegs zu sein (also ohne bzw. mit wenig sozialem Kontakt) und zu dem auf Herausforderungen allein gestellt zu sein müssen? Wirst du das nächste Mal lieber wieder mit Begleitung losziehen oder bist du auf den Geschmack gekommen alleine auf Wanderschaft zu gehen?

AW: [GB] Du machst das alleine?! - Ein Newbie auf dem WHW

Vielen vielen Dank für Deinen wunderschönen Bericht. Wunderbar ehrlich, persönlich und sehr humorvoll schaffst Du es, uns mitwandern zu lassen und auf den WHW zu entführen.
Hat großen Spaß gemacht und vor allem große Lust, bald wieder die Wanderschuhe mehrere Tage lang zu schnüren.

AW: [GB] Du machst das alleine?! - Ein Newbie auf dem WHW

Danke schön!

Ich muss sagen, der Sicherheitsgedanke ist mir selber gar nicht so wirklich gekommen. Also, schon, aber da ich Schottland schon kannte und mich da wirklich nie unsicher gefühlt habe, war das eigentlich kein Thema. Das war glaube ich eher für meine Freunde und Bekannten ein Problem.

Mir war eher mulmig bei dem Gedanken, dass ich eine für mich absolut neue Situation ganz alleine bewältigen muss. Klar, ich war auf dem WHW und nicht in Alaska, aber das Gefühl ist, denke ich mal, vergleichbar. Ich weiß nicht, ob die Erfahrenen hier das noch kennen? Geht das irgendwann weg?

Und so ganz ohne soziale Kontakte zu sein ist ja schon ne Situation in die man als deutscher Durchschnittsmensch und Einwohner einer Metropole normalerweise nicht kommt. War eine wertvolle Erfahrung, auch wenn es auf dem WHW eher die "Light Version" war. Ich weiß jetzt, dass ich alleine wandern kann, aber um ehrlich zu sein, hab ich das schon vermisst meine Eindrücke teilen zu können. Auf der anderen Seite habe ich das total genossen, mal keine Kompromisse eingehen zu müssen sondern zu machen worauf ich Lust habe.
Langer Rede kurzer Sinn: Ich habe gelernt, dass ich alleine kann, aber würde in Gesellschaft bevorzugen.
Muss jetzt nur meine Freunde überzeugen, dass Wandern der absolut beste Urlaub der Welt ist.

AW: [GB] Du machst das alleine?! - Ein Newbie auf dem WHW

Ja klar. So nach der zweiten oder dritten Tour ist die Situation für dich nicht mehr neu, sondern irgendwie normal.

AW: [GB] Du machst das alleine?! - Ein Newbie auf dem WHW

+1

AW: [GB] Du machst das alleine?! - Ein Newbie auf dem WHW

Vielen Dank für deine ausführliche Antwort!

Das ist genau ein Grund, warum ich gern alleine Unterwegs bin. Dementsprechend suche ich mir u.a. Touren und Aktivitäten heraus, die für mich neue und herausfordernde Situationen beinhalten. Ich finde, dass das es in gewisser Weise bereichert und den Geist jung hält Das heißt aber überhaupt nicht, dass ich Touren im Harz oder Brandenburg und vielleicht noch mit Freunden langweilig finde.

AW: [GB] Du machst das alleine?! - Ein Newbie auf dem WHW

Da ist auf jeden Fall was dran, stimmt! Und wenn mal was schief geht und man in geistiger Umnachtung irgendeinen Blödsinn macht, hat man wenigstens keine Zeugen.