AW: [PER,BOL] Zwischen Dschungel, Eis und Wüste - Abenteuer in Südamerika

In letzter Zeit überschlagen sich hier die spannenden Einstiege Bin schon gespannt.

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Liest sich spannend, ich bleib am Ball!

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Eingeloggt das Klingt jetzt schon total Spannend und stellt jede Beschreibung hinten auf einem Buch in den Schatten

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Sehr interessanter Einstieg. Bin gespannt wie es weitergeht.
Die Cordillera Azul würde mich auch mal reizen

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Ich bin seeeehr gespannt!
Das klingt nach richtig richtig Abenteuer!

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Mich interessiert mal warum du schreibst daß man um die unkontaktiert lebenden Völker einen großen Bogen machen sollte und auch eine sehr großzügig bemessene Pufferzone nicht betreten darf.
Ist es zu gefährlich??

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Ich vermute, die sollen "unkontaktiert" bleiben ...
und nicht zur Attraktion werden.

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Erstens zu unserem Schutz, damit wir nich eines morgens mit Pfeilen im Kopf aufwachen, aber viel mehr zu ihrem eigenen Schutz.
Diese Völker haben sich frewillig zurückgezogen, oftmals weil sie schlimme Erfahrungen gemacht haben mit der zivilisierten Welt, einige aber haben tatsächlich noch niemals Kontakt zur Aussenwelt gehabt.
Damit haben sie keine Abwehrkräfte für unsere modernen Keime und Bakterien, sollte ein Kontakt mal nicht tödlich verlaufen, besteht immer noch die große Gefahr, dass man unbeabsichtigt Keime überträgt und damit praktisch das ganze Volk dem Tode geweiht ist und an einem für uns harmlosen Schnupfen zu Grunde gehen könnte.

Die Pufferzonen sind ja deshalb da, weil man nie genau weiß wohin sich die Gruppen als nächstes bewegen, eventuell ihr Lager verlegt etc.

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kann sein.
Andererseits ist die Gegend so abgelegen dass da eh kaum jemand hinkommen würde. Ausserdem vermute ich dass es so richtig unkontaktierte Völker eh kaum noch gibt. Ich denke mal fast jedes Volk hatte schon irgendwie mal Kontakt mit der Aussenwelt, sei es mit Goldsuchern, Drogenschmugglern, Siedlern, Durchreisende oder wem auch immer.......

Nachtrag: Oh ich sehe gerade Intihuitana hat schon geantwortet. Damit hat sich die Frage also erledigt.

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Die Anreise

Wieder einmal wurde ein Flug nach Lima gebucht.
Da ich mehr Zeit hatte und der günstigste Flug schon am 11. Juli verfügbar war, flog ich ca. eine Woche vor T. los.
In Lima hielt ich mich nur so kurz wie möglich auf und nahm daraufhin einen 24 Stunden Bus nach nach Tarapoto.
Erst auf der Strecke ist mir aufgefallen, dass wir gar nicht an der Küste entlang fuhren sondern direkt durch die Anden über Huanuco und Tingo Maria entlang am Rio Huallaga fuhren.
Oh je, diese Region gilt neben der Red Zone am Rio Ene, als eine der Hauptprodutktionszentren für Kokain und die Narkos sollen auch mal gerne einen Bus überfallen um sich die Kasse aufzubessern.
Das war zumindest das was ich gelesen hatte. Die anderen Busgäste versicherten mir aber, dass man sich keine Sorgen machen brauche und die Region mehr oder weniger befriedet ist.
Gut dann musste ich mir ja bloss noch Sorgen machen, dass die völlig von Profil befreiten Reifen meines Busses nicht an der unasphaltierten Dschungelpiste durchdrehten und wir einen schmerzhaften Tod in einer Schlucht fanden.

Es ging natürlich alles gut und ich kam in Tarapoto an.
Tarapoto ist eine dieser typischen Retortenregenwaldstädte, wo großteils Zugegezogene aus der Küste oder den Anden leben.
In Tarapoto (und anderen Regenwaldstädten) geht gefühlt kein Mensch zu Fuss. Es ist wirklich jeder mit dem Mopped, selbst für kurze Strecken unterwegs. Wer kein Moped hat, nimmt eines der unzähligen TukTuks, die hier Mototaxi oder schlicht Moto heissen.
Eine feuchtheisse Dschungelstadt, in der fast nur knatternde Zweitakter rumfahren, da kann man sich vorstellen wie die Luftqualität hier ist.
Ich verbrachte also meine Tage in denen ich auf T. wartete, mit socialising, lernte die lokale Damenwelt kennen und erkundete die unmittelbare Umgebung.
Viel gibt es in Tarapoto nicht zu sehen, es wird aber in letzter Zeit touristisch immer Bedeutender durch den Ayahuascatourismus.
Ayahuasca ist eine uralte traditionelle Droge des Amazonasgebiets, welche aus einer Liane und anderen Geheimzutaten gewonnen wird. Ursprünglich wird Ayahuasca für schamanische Rituale und Kontakt mit der Geisterwelt genutzt.
Es ist bei westlichen Touristen aber immer beliebter geworden, vor allem für Leute die sich selbst finden müssen oder Probleme bei sich bekämpfen müssen.
Da die Droge sehr stark psychoaktiv ist, sollte sie immer unter Anleitung von erfahrenem Personal genutzt werden, die einem da eine gewisse Führung und Unterstützung bereitstellen.
Ob ich selber am Ayahuasca genascht habe?
Nun das bleibt besser mein Geheimnis
Darüberhinaus gab es direkt in Laufreichweite ein kleines Regenwaldgebiet, die Cordillera Escalara, welches die gewissermaßen die Verlängerung der Cordillera Azul auf der westlichen Seite des Rio Huallaga darstellte.
So machte ich Tagesausflüge dorthin, wo man allerdings in erster Linie auf angelegten Pfaden einen touristischen Rundweg abläuft.
Ich war aber so frech auch mal ein bischen durchs Gestrüpp und den Bach zu kriechen.
Die Touren waren insofern als Aklimatisierung nicht verkehrt, da das Regenwaldklima schon heftig zuschlägt.
Bisher war ich ja nur in Regenwald oberhalb von 1500 hm. gewesen.
Hier auf nur 400 hm. unterscheidet sich der Wald schon ein wenig. Es ist natürlich heisser, die Bäume sind größer und wachsen eher gerade, es gibt viel weniger Moos und Epipyhten. Dafür deutlich mehr Schmetterlinge und Insekten.


Eingang in die Cordillera Escalara


Helikonien

Helikonien kommen hier im prämontanen Regenwald sehr häufig und in den verschiedensten Formen und Farben vor.



Zurzeit befanden wir uns in der Trockenzeit, daher waren die Bachläufe relativ niedrig. Jedoch kann es auch in der Trockenzeit immer mal wieder zu einem heftigen Regenguss kommen, der den Bach temporär anschwellen lässt. Also ist immer Vorsicht geboten, wenn man sich entlang an Flussläufen bewegt.

Ich versuchte mich so schnell wie möglich mit der neuen Umgebung vertraut zu machen, mir die typischen Eigenarten einzuprägen, die Gerüche zu merken und dergleichen.
Auf einer winzigen Fläche kann man im Regenwald unglaublich viel entdecken. Überall verstecken sich Insekten, Epiphyten oder Pilze. Leider ist der enorme Artenreichtum auch ein Problem, denn man muss schon ein wirklicher Experte sein um irgendwie einen Überblick zu behalten. Und dann hat man auch nur einen Überblick über sein Spezialgebiet und nicht den ganzen Lebensraum.
Da haben wir es mit unserem eiszeitgeschädigten Mitteleuropa geradezu einfach.
Die Gerüche sind dann wieder ein anderes Thema, hinter jeder Ecke hat es irgendeine andere Blüte, die die fantastischsten Düfte absondert, alles eingebettet in den schweren erdigen Duft des Regenwaldes.


Ein kleines Feuchtgebiet


Mauritia Palme, hier heißt sie Aguaje. Die Früchte sind essbar und werden auf lokalen Märkten verkauft. Hat man das Glück in der Wildnis auf reife Aguajepalmen zu stoßen, ist der Tisch reich gedeckt.


Am Bach entlang


Sehr hübsches Exemplar. Vielleicht sollte ich demnächst mal dne Insektenfaden zuspammen. Material hab ich genug




Kakao

Als ich etwas vom Weg abwich fand ich diese verlassene Kakaoplantage im Wald. Eine wahre Köstlichkeit ist das schon leicht vergorene Fruchtfleisch, welches die Kakaobohnen umhüllt.


Unbekannte Blüte mit unbekannten Ameisen



Für die kommende Regenwaldquerung habe ich mir vor Ort schon mal Gummistiefel gekauft. Die gibt es dort an jedem Markt für 5 Euro.
Ich schwöre nach wie vor auf Gummistiefel als das ideale Schuhwerk für Regenwaldwanderungen.
Für das Camp und lange Abschnitte durch Flussbetten hatte ich noch Sandalen.

Als dann T. ca. eine Woche später ankam, ging es darum recht schnell alles nötige zu besorgen und uns möglichst rasch auf den Weg in den Dschungel zu machen.
So kauften wir neben den Lebensmitteln, noch einiges an Insektenspray, Schnur und für T. noch eine kleinere Machete, die wir erst noch schärfen lassen mussten.
Meine Machete hatte ich wieder aus Deutschland mitgebracht. Die hab ich in der Zwischenzeit etwas modifiziert damit sie besser in der Hand liegt und schneidet.
Am darauf folgenden Tag wollten wir dann bereits ein Collectivo nach Chazuta nehmen, wo unsere Tour beginnen sollte.

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der Beginn deines Berichtes gefällt mir schon sehr gut, vor allem die Fotos!!! Und ich finde es sehr gut, dass du die Rechte der Menschen dort, welche zum Glück für sie selber mit der Zivilisation kaum oder teils gar keinen Kontakt hatten, achtest und respektierst. Danke, das zeigt, dass man Abenteuer ohne Ende erleben kann, ohne solchen Menschen zu schaden!!
- sind jetzt schon wirklich geniale Fotos dabei!

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Na endlich gehts los, prima!
Sehr schön, dass du zur lokalen Damenwelt eine Pufferzone einhältst und dich mit den Indigenen anfreundest... oder so.

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Uhi! Klingt ja sehr genial! Da bin ich auch mal gespannt, wie's weiter geht.

Und ja:
Da kann ich Sternenstaub nur Recht geben:
Super, dass du das Leben anderer Menschen dort achtest.

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was für ein Einstieg. Ich bin gespannt wie mein Eibenbogen was die Fortsetzung angeht

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Auf dem Rio Huallaga

Wir hatten nun also alle unsere Erledigungen besorgt und es war Zeit nun endlich aufzubrechen.
Von Tarapoto aus nahmen wir ein Collectivo zum ca. 2 std. von hier gelegenen Dorf Chazuta an den Ufern des Rio Huallaga.
Hier waren wir nun bereits im tiefsten Regenwald.
Die Cordillera Escalara am Westufer und die Cordillera Azul am Ostufer bildeten die allerletzte Hürde der Anden vor dem riesigen amazonischen Tiefland, welches sich von hier bis an den Atlantik ersteckt und nahezu keine Erhebungen aufweist.
Unser Ziel war es auf unseren Packrafts, den Rio Huallaga ca. 40 km. abzufahren um uns dann an einem namenlosen Nebenfluss, stromaufwärts in das Herz der Cordillera Azul vorzuarbeiten.
Ich habe Chazuta gewählt, da der Rio Huallaga vorher noch ein paar heftige Durchbrüche durch die Kordilleren hat, mit teilweise gruseligen Stromschnellen.
Nix für uns, Zahmwasserpaddler.
Ab Chazuta hat der Rio Huallaga eine recht moderate Strömung und nur noch zwei knifflige Stellen.
So nahmen wir also eine einfache Unterkunft in Chazuta. Für uns beide würde das die erste große tropische Flussbefahrung sein. Entsprechend aufgeregt waren wir.
Ich versuchte den Abend im Dorf noch soviel Informationen über den Fluss bei den Einheimischen einzuholen.
Informationen über die Cordillera Azul zu erhalten war vergebens. Die wenigen, den dieses Gebiet überhaupt ein Begriff war, hatten nur vage Vorstellungen davon.
Was ich hörte, hörte sich aber überwiegend gut an. Keine brutale undurchfahrbare Stromschnellen. Wobei man das Wissen der Leute natürlich immer auf ihre Erfahrungen mit großen Motorbooten, ableiten muss.
Mit unseren kleinen Nussschalen ist es natürlich immer etwas anderes.

In aller Herrgottsfrühe ging es dann also am nächsten Morgen zum Ufer, wo wir unsere Packrafts aufbauten.
Es herrschte noch tiefhängender Morgennebel, das Geschrei der Regenwaldvögel war nahezu Ohrenbetäubend, obwohl der Wald erst am anderen Ufer anfing.
Neben uns hatten sich auch einige andere Leute am Ufer versammelt.
Hier ist nämlich die Bootsanlegestelle für Motorboote, die täglich die Dörfer am Rio Huallaga anfahren. Freilich wir hätten uns auch mit dem Motorboot fahren lassen können, aber es war natürlich interessanter die ganze Strecke aus eigener Kraft, bzw. ohne Motorunterstützung genommen zu haben.


Bootsanlegestelle in Chazuta


Beim Aufbau der Boote

Natürlich wurden wir absolut exotischen Kreaturen angesprochen und gefragt, was wir hier machen und wo wir hin wollen?
Zu erklären, dass wir die Cordillera Azul durchqueren wollen, stiess zumeist nur auf fragende Gesichter. Ich rettete die Diskussion letzlich damit, dass ich erklärte wir fahren letzlich den Rio Huallaga herunter.
Unter sehr interessierten und amüsierten Blicken pumpten wir also unsere Packrafts auf.
Wir beide hatten unterschiedliche Modelle.
Ich hatte mir beim Packraftstore ein Amfibio Delta MX geholt. Ohne jegliche Extras und Sitz. Als Sitz verwendete ich letzlich einen meiner Packsäcke.
T. hatte ein Nortik Trekraft mit Sitz. Sein Trekraft war von Gewicht und Volumen im zusammengepackten Zustand einige größer als meines, dafür würde ich meinen, dass es tendenziell ne Spur schneller war als meines.

Da wir beide uns noch nicht ganz sicher fühlten auf dem Wasser haben wir beide unsere Kameras, tief im Rucksack wasserdicht verpackt und nicht im eigentlich auch Wasserdichten Daypack, welches auch als Auftriebs/Rettungskörper gedacht war. So kam es dass wir Fotos von diesme Abschnitt nur an Pausen und nicht auf dme Fluss gemacht haben.

Zui Beginn mussten wir uns zuerst in den Fluss einfinden und uns auch gegenseitig aufeinander abstimmen.
Meine Paddeltechnik war wohl etwas besser als T. und ich war am Anfang viel zu schnell.
Neben der Einstimmung aufeinander war es auch wichtig immer die Flussarme im Auge zu behalten, denn es gab immer wieder große Flussbänke, die den Fluss teilten.


Rio Huallaga von einer Flussbank aus gesehen



Da die Strömung des Flusses doch recht ordentlich war, mussten wir uns immer weit vorher absprechen, wenn wir ein Ufer oder eine Flussbank ansteuerten. Dies taten wir nicht selten wenn wir uns unsicher über den weiteren Verlauf waren, oder eine Stromschnelle vermuteten.

Die einzig wirkliche Schlüsselstelle erreichten wir nach ca. 2 Stunden Bootsfahrt. Wir waren an das rechte Ufer gefahren um eine schwer zu durchschauende Stelle mit offensichtlichen Stromschnellen zu beobachten.
Das Tal verengt sich hier und der Fluss macht eine scharfe U-Kurve. Große Steine und Weißwasser sprechen für eine recht knackige Stelle. Wir hätten hier also auf jeden Fall umtragen müssen.
Allerdings erschien genau just in dem Moment, als wir ans andere Ufer übersetzen und umtragen wollten, ein Motorboot und steuerte auf uns zu.
Der Bootsmann fragte uns nach unserem Zustand und wo wir hinwollen. Er bestätigte, dass hier gefährliche Stromschnellen waren, die wir mit diesen kleinen Booten unmöglich durchfahren könnten und bat uns an uns durch die Stromschnellen zu fahren.
Da nahmen wir natürlich danken an und ließen uns durch die Schnellen fahren.
Und ja, da wäre ich auch nicht durchgefahren. Ein paar beängstigende Walzen und Strudel waren zu sehen.
Hinter den Stromschnellen ließ uns der Bootsfahrer wieder am Ufer ab und erklärte uns noch, dass ab hier wirklich keine problematischen Stellen mehr kommen würden.
Wir konnten also gewissermaßen aufatmen.


Unsere Helfer


Blick auf die Stromschnellen


Erstmal Pause


Hier geht es weiter

Und der Bootskapitän hatte tatsächlich Recht. Nach dieser Stromschnelle gab es keine wirklich gefährlichen Stellen mehr, bis auf eine weitere Engstelle mit einem recht großen Strudel, den man aber einfach umfahren konnten.
So ergab es sich auch, dass es kaum noch Fotos, von der eigentlich sehr schönen Strecke gibt, da wir mehr oder weniger in einem Zug durchfahren konnten.
Nachträglich tut es mir leid, dass ich die Kamera nicht direkt im Daypack gelagert habe. Es wären ein paar wunderbare Fotos bei herumgekommen.
Nach einigen Engstellen fährt man daraufhin durch einen ruhigen Durchbruch mit bewaldeten Hängen zu beiden Seiten.
Das nie gehörte bizarre Geschrei exotischer Vöger ertönte von überall. Zikaden und Insekten stimmten in das Konzert ein. Die düfte von 1000 versachiedenen Blüten schmeichelten den Geruchssinn. Zusammengefasst, wir waren im perfekten tropischen Paradies.
Ich konnte mir gar nicht vorstellen wie viel intensiver und extremer dies in der Abgeschiedenheit der Cordillera Azul sein musste.

Die verlorene Welt


Kleine Pause kurz vor unserer Einstiegsstelle

Am frühen Nachmittag kamen wir dann endlich an die Einmündung des namenlosen Flusses.
Hier verließen wir den Rio Huallaga und paddelten den zuerst strömungsfreien namenlosen Fluss ein wenig hinauf.
Was sich vor uns auftat, war ein unangetastetes tropisches Paradies.
Von steilen Felswänden hingen unzählige Helikonien, Farne und allerei andere Stauden herab, darüber erhob sich der Regenwald. Unzählige Vogelstimmen ertönten überall um uns herum.


Im tropischen Paradies des namenlosen Flusses

Was man nicht genau auf den Fotos sieht, ist, dass der namenlose Fluss trotz einiges an Sediment (es hatte vor zwei Tagen sehr heftig geregnet) eigentlich ein Schwarzwasserfluss ist.
Schwarzwasserflüsse sind eine der drei typischen tropischen Flussarten, neben den Weiß und Klarwasserflüssen.
Dies bedeutet, dass dieser Fluss sehr viele Huminsäuren gelöste hatte. Die Kaffeebraunen Bäche im Hochharz sind nämlichgenau das selbe.
Für uns ein großer Vorteil, den an Schwarzwasserflüssen gibt es nahezu keine Moskitos.


Eingang in die verlorene Welt


Es geht Flussaufwärts

Nach kurzer Zeit gerieten wir an unsere erste Stromschnelle. Es war auf den Satellitenbildern zwar nicht zu sehen, aber mir war schon klar, dass der Fluss auf einige Steilstuen überwinden werden muss.
Ich habe zuerst das Packraft durch die Stromschnellen getreidelt, was eine Heidenarbeit war und ich letzlich aufgab
So riet ich T. lieber das Boot anzulanden und umzutragen, was deutlich leichter war.




Nach den Stromschnellen ist vor den Stromschnellen

Hier in der Kurve war auch genug für uns und wir suchten uns ein Nachtlager. Da wir in Hängematten übernachteten mussten wir erstmal in den Wald.
Eine grüne Wand stand allerdings zwischen uns und dem Wald. Überall dort wo Licht hinkommt, also an Flussufern, Steilhängen oder oder wo große Bäume umfallen, bildet sich eine unglaublich dichte Sekundärvegetation.
Es hat für mich ca. eine halbe Stunde gedauert mit der Machete einen Pfad freizuschlagen, damit wir die Böschung hoch klettern und in den Wald gelangen sollten.


Camp im Wald

Eine gute Sache, die T. dabei hatte, welche ich in meiner Packliste nicht beachtet hatte, war eine zweite UL-Hängematte welche man knapp unter der eigenen Hängematte aufspannt und die ganze Ausrüstung hereinlegt um sie so vor Krabbelzeug zu schützen, und dennoch unter dem Tarp aufbewahrt zu sein.
Am Flussufer zündeten wir ein Feuer an um zu kochen und auch die Sandfliegen fern zu halten.
Feuer im Regenwald an zu zünden ist freilich nicht unbedingt einfach.
Alles ist bis in Mark zumindest leicht klamm und man muss sich schon wirklich Mühe geben um das Feuer zum brennen zu kriegen.
Wer allerdings im bergischen Land im November ein Feuer ankriegt, der lacht auch nur über diese Aufgabe.

Vom weiteren Fortschritt unserer Unternehmung hatte ich nur sehr wenige Fotos, denn das dauernde Wechseln zwischen Land und Wasser, als auch die extreme Anstrengung, haben die Kamera zumeist in der Tasche gelassen.
Denn was jetzt folgte kann ich getrost als eine der anstrengsten Erfahrungen, die ich je gemacht habe, beschreiben.

Wir mussten dem Flusslauf immer stets weiter folgen, allerdings ist es mitnichten so, dass man die Boote ganz einfach Flussaufwärts treideln kann. Immer wieder folgten Abschnitte, von treidelbarem Gewässer, Stromschnellen und Steilstufen. Boote wurden ein und ausgepackt.




Auf dem Weg zu den nächstne Stromschnellen

Oft genug kamen Stellen auf, an denen wir am Fluss nicht weiter konnten und durch den Wald mussten.
So wie es nicht DEN europäischen Wald gibt, sondern eine vielzahl an Waldökosystemen, so ist es auch mit dem südamerikanischen Regenwald.
Manche Waldformen lassen sich tatsächlich recht einfach durchqueren. Vor allem alte Wälder mit vielen große Bäumen und wenig Unterwuchs.
Diese Wald war aber das genaue Gegenteil. Der kolline Bergregenwald, bekommt durch die Hanglage viel mehr Licht in den unteren Stockwerken.
Was entsteht ist wohl eines der am schwierigsten zu durchquerenden Gelände der Erde. Nasse schlammige Hänge, umgestürzte Bäume, mit Moos bewachsene Felsen und höllisches Unterholz, machen das Durchkommen zu einem Kampf um jeden Meter.
Zumindest in diesem Bereich gab es darüberhinaus sehr wenige und zu kleine Wildpfade, die man nicht wirklich zum weiterkommen nutzen konnte.
Die Routine sah so aus, dass man die Rucksäcke ablegte, einer mit der Machete vorging, einen Pfad für ca. 30 m. freischlug, zurückkam und man dann mit den Rucksäcken die Strecke lief. Wobei man sich immer noch von allerlei Gestrüpp befreien musste. Es war als ob tausend Hände einen festhielten. Und dann wieder alles von vorne.
Für ein paar hundert Meter brauchten wir oft mehrere Stunden.
Leider kamen die Fotos etwas zu kurz, einige besondere Bäume habe ich dann aber doch noch abgelichtet.


Würgefeige





Trotz der extremen Anstrengung fand ich durchaus meine Freude an dieser Betätigung. Es hat mit klassischem Wandern kaum noch etwas zu tun, es ist eher wie ein Ganzkörperworkout. Nicht nur die Machetenarbeit, auch das krabbeln auf allen vieren, oder das klettern an einem steilen Hang fordern einem alles ab.
Das Klima ist zwar erwartungsgemäß sehr schwül-heiß, aber solche Temperaturen machen mir tatsächlich überhaupt nix aus. T. hatte etwas mehr darunter zu leiden.
Es ist eine unglaublich schöne, aber genau so extreme Wildnis. Es will sich einem oft der Begriff der grünen Hölle aufdrängen, allerdings verweigere ich mich dieser Bezeichnung. Es ist eine Landschaft wie jede andere auch, auf die man sich einlassen muss und sie verstehen muss. Wer versucht, alles zu erzwingen und die Landschaft zu "besiegen" wird scheitern.
Bei T. bemerkte ich allerdings schon deutliche Schwächeerscheinungen. Es war allerdings ein deutlich schwerwiegenderes Problem welches mir die größten Sorgen bereitete.

Abbruch

Ca. 6 Wochen vor meiner Reise nach Peru habe ich mir, ganz banal beim laufen im Wald, den Mittelfußknochen heftig verknackst. Laut Röntgen war es wohl eine sehr heftige Prellung möglicherweise auch ein Haarriss involviert.
Die Wunde verheilte jedoch sehr schnell und problemlos.
Ich spürte nach 4 Wochen keine Beschwerden mehr und dachte mir, das würde keine Probleme mehr bereiten.
Allerdings durch die wirklich heftige Wanderung tauchten wieder heftige Schmerzen auf. Noch mehr als das Gestapfe durch den Dschungel mit dem 35 kg. Rucksack, schadete mir das waten durch den Fluss. Im trüben Wasser konnte man nix sehen und trat immer wieder schräg auf runde Flusskiesel.
Diese Anstrengung bereitete mir derartige Schmerzen das es kritisch wurde.
Bereits am ersten Tag verspürte ich diesen Schmerz, machte mir Sorgen, aber dachte das wird schon werden, schluckte paar Ibus und ließ mir nix anmerken.
Nach zwei Tagen wurde der Schmerz aber so stark und zwar auf eine Art, dass ich fühlen konnte, dass, wenn ich so weitermache noch etwas schlimmes passieren würde, was man nicht einfach mit Schmerzmitteln bekämpfen kann.

Darüberhinaus war ich nicht wirklich zufrieden mit T.'s Leistung. Es war für ihn die erste große Trekkingreise und auch wenn er schon Dschungelerfahrung in Forschungsstationen und Nationalparks hatte, ist es natürlich etwas gänzlich anders so eine Unternehmung abseits jeglicher Wege und ohne Guide durch zu führen.
Wenn ich top gesund wäre, denke ich hätte ich uns beide da trotzdem durch gebracht. Wir kamen zwar extrem langsam voran,Ich hielt aber unsere Unternehmung im Grunde für machbar, aber mit dieser wieder auflebenden Verletzung hatten wir keine Chance.
Ich musste eine sehr unrühmliche Entscheidung treffen, nämlich abzubrechen und umzukehren.
Diese schockierende Nachricht T. beizubringen, fiel mir sichtlich nicht leicht und er war davon vermutlich noch betroffener als ich.
Soviel Planung, Zeit und Kohle flossen in diese Tour.
Es war ein sehr deprimierender Moment. Was sollten wir jetzt tun?
Wir versuchten einige Ideen durchzugehen.
Letzlich einigten wir uns umzukehren und mit unseren Booten den Rio Huallaga weiter herunter zu fahren, womöglich sogar bis Iquitos, was knapp 800 km. Dies würde meinen Fuss schonen und wir könnten zumindest noch ein kleineres Abenteuer erleben.
So trafen wir also die traurige Entscheidung wieder umzukehren.


Blick in die Wildnis, von unserem Umkehrpunkt



Da waren wir traurigen Gestalten nun in dieser unglaublichen verlorenen Welt und mussten umkehren. Diesesmal habe ich es vielleicht nicht geschafft, aber ich weiß das ich auf jeden Fall wieder kommen werde. Jetzt erst recht.

Zu unserem Glück hatten wir jetzt den Fluss auf unserer Seite und konnten gute Stücke abfahren, so dass wir was wir in fast zwei Tagen Flussaufwärts geschafft hatten in paar Stunden wieder runter fahren und laufen konnten.
So kamen wir schnell wieder an die Mündung des Huallaga.
Welche Abenteuer würden uns wohl hier erwarten? Wir mussten jedenfalls wieder unsere Motivation aufbauen...

AW: [PER,BOL] Zwischen Dschungel, Eis und Wüste - Abenteuer in Südamerika

Puhh, das klingt erstmal extrem bitter. Jeder, der schon mal eine "Reise" abbrechen musste, kennt dieses unschöne Gefühl. Aus der gemütlichen Außenperspektive des Lesers wirkt der Abbruch völlig abrupt und überraschend (da du ja auch vorher keine Beschwerden erwähnst) und man fragt sich jetzt natürlich, wie viel Abenteuer und Wildnis kommt da jetzt noch? Ich bin gespannt. Jedenfalls ist es grandios, wo du warst aber auch unfassbar bitter, wie du/ihr abbrechen müsst. Hatte mich schon auf kuriose Tiere gefreut, vor allem aus dem Bereich der Insekten und Spinnentiere. Große Säuger habt ihr wahrscheinlich keine gesehen (?), da das Gelände das ja kaum zulässt und es zudem nur wenige gibt. Gibt es in dem Gebiet eigentlich Jaguare?

Aus Leserperspektive wirkt ihr als Team sehr ambivalent, bzw. hat dein Text eine sehr starke Färbung, die darauf hinweist, dass es nicht wirklich gepasst hat bei euch. Schon die Zensur des Namens und des Gesichts erscheint merkwürdig...Ich bin sehr gespannt, was da noch kommt. Und ich versuche mir gerade vorzustellen eine solche Tour zu machen, wenn man als Team gar nicht funktioniert oder zumindest merkt, dass es nicht passt...schwierig.

Absolute Bewunderung, dass du in solche Regionen vorstößst, toll auch, dass es so etwas noch gibt und es ist so schön Anti-Influencer und Anti-Instagram! Bin gespannt.

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Ich kann euch beruhigen. Es kommt noch einiges.

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Sehr interessant, der Bericht. Klar gibts Jaguare

Mich würde mal interessieren, ob bei dem Tempo, welches ihr dort stromauf in der Wildnis erreicht habt, ihr die Durchquerung rein rechnerisch tatsächlich geschafft hättet? Hast du mit solch geringen Geschwindigkeiten gerechnet?

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So ein Mist!

Wo es gerade spannend wird!
Aber nützt ja nichts zu jammern.
Da kann man nur versuchen das Beste aus der Situation zu machen.
Genau das habt ihr ja nun vor.
Ich bin gespannt ...

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Ja ich denke, dass wir es geschafft hätten. Es wäre nämlich auch ab irgendeinem Punkt wieder bergab und damit stromabwärts an einem anderen Fluss gegangen.

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Eine Bootsfahrt die ist Lustig

So kamen wir also wieder an unsere Einstiegsstelle in den namenlosen Fluss.
Es war natürlich nicht geplant, dass wir auf dem Rio Huallaga weiter fahren, demenstprechend hatten wir von dem Teil keine Karten, aber ich hatte auf dem GPS Gerät noch Open Topo Maps. Das ist nicht sehr genau, reicht aber zumindest um Dörfer und den groben Flussverlauf zu sehen.
Tropische Tieflandflüsse haben nämlich die Eigenart ihren Lauf alle paar Jahre zu ändern. Es entstehen immer wieder neue Nebenarme, Inseln und Altarme. Es ist daher nicht schlecht Abkürzungen zu finden wenn man sie denn kennt, anstatt eine riesige Aussenkurve fahren zu müssen.

Direkt nach dem man wieder auf dem großen Fluss ist, kommt man erneut in eine Engstelle. Der gesamte Durchbruch von den ersten Stromschnellen, an denen wir glücklicherweise übergesetzt wurden, bis zu dieser letzten Engstelle wird "Pongo de Aguirre" genannt. Aguirre? Das kommt doch sicherlich dem einen oder anderen bekannt vor.
Und ja tatsächlich, die Engstelle ist nach dem spanischen Abenteuerer Lope de Aguirre benannt, welcher diesen Durchbruch ins Amazonastiefland, als erster Weißer mit einer Expedition auf der Suche nach dem sagenhaften El Dorado, durchquerte.
Der Aguirre, der letzlich von Klaus Kinski in Werner Herzogs berühmten Film - "Aguire, der Zorn Gottes" verkörpert wurde.

Wir waren hier also gewissermaßen auf prominenten Spuren unterwegs.
Die Pongo de Aguirre ist in der Regenzeit ein gefährlicher Schlund, der kaum noch mit Booten durchquert werden kann. Die kleinen Dörfer und Weiler, die am Durchbruch liegen, sind dann von manchmal für Wochen von der Aussenwelt abgeschnitten.

Vor uns lag also die Engstelle, an der der Rio Huallaga durch die allerletzten Ausläufer der Anden durchbricht.
Da von nun an keine Stromschnellen zu erwarten mehr waren, habe ich auch meine Kamera ins Daypack genommen, so dass ich nun auch vom Boot aus Fotos schießen konnte.


Die mit dichtem Regenwald dicht bewachsene Engstelle. Zur rechten die Cordillera Azul, zur linken die Cordillera Escalara.




Es tat natürlich weh zurückzublicken und dran zu denken was uns alle entgangen ist.
Aber es half alles nix. Es musste irgendwie weiter gehen.
Nachdem wir aus der Engstelle herauskamen tauchten auch schon einige Höfe auf. Die großen Tropenströme sind ja auch die Hauptverkehrsadern des Amazonasbeckens. Dementsprechend würden wir jetzt auch nicht mehr alleine sein.
Immer wieder kommen einem Boote entegegen und jeden Tag kamen wir auch an Dörfern vorbei.


Erster Hof nach der Engstelle

Wir waren jetzt im Amazonastiefland angekommen. Es kamen zwar noch einige winzige Hügel und hohe Ufer vor, jedoch waren die Andenkordilleren jetzt entgültig zu Ende.


Familie im Einbaum

Leute die uns begegneten, reagierten recht zurückhaltend auf uns. Es scheint hin und wieder Rafting Touren auf dem Rio Huallaga zu geben, doch wirklich gewöhnt ist man Touristen hier nicht.


Blick auf die Cordillera Azul

Jetzt wo man sich immer weiter von den Berghängen entfernte, tauchten sie auch irgendwann sichtbar auf. So konnten wir wieder einen Blick darauf erhaschen, was uns verwehrt blieb und uns grün und blau ärgern.


Steilufer

Der Fluss hatte hier auch noch gut Strömung, so dass man ordentlich voran kam. Was allerdings immer wieder zu Verzögerungen führte, waren die vielen Untiefen und Steinbänke auf denen man plötzlich auflief und das Boot rausziehen musste.


Truthangeier auf einer Flussbank



Das finden einer Übernachtungsstelle war allerdings gar nicht so einfach. Wir hatten nun mal nur Hängematten und Tarps dabei. Hier waren die Ufer oft kein Primärwald mehr, sondern meist Bananenplantagen oder Sekundärwald. Dazu kam dass man an den Aussenbiegungen des Flusses oft mehrere Meter hohen Prallhang hatte, den man nicht überqueren konnte.
Es boten sich die Sandbänke an, wo man natürlich keine Hängematte aufbauen kann.
So musste halt eine Lösung gefunden werden. Hängematte an der Ridgeline oder dem Stock befestigen, dass man sowas wie ein Moskitozelt, enthält, ging zwar, war aber natürlich nicht wie wie die Sache eigentlich gedacht war, so dass es durch fehlende Luftzirkulation brutal heiß wurde.


Geht auch so


Am Feuer hats weniger Sandfliegen ensprechend lange hielten wir uns da auf


Wer auf dramatische Wolken steht, für dne ist das Amazonasbecken genau richtig




Cordillera Escalara

Am nächsten Tag ging es wie immer mit dem ersten Morgenlicht weiter. Die Sonnenauf und Untergänge nah am Äquator sind immer so extrem abrupt. Es gibt kaum eine Dämmerung. Eine halbe Stunde nach Sonnenuntergang ist es bereits Stockfinster und genau so beim Sonnenaufgang. Daher sollte man rasch sein und die kühlen Stunden nutzen.
Langsam stellte sich so etwas wie eine gewisse Routine ein, was das paddeln angeht. Langsam lernt man den Fluss zu lesen und weiß wo man am besten fährt.
Im Gegensatz zum Durchbruchstal, wo wir immer in Sorge waren, bloss nicht in Stromschnellen oder Strudel zu kommen, war es hier jetzt genau umgekehrt. Die Strömung des Flusses wurde immer langsamer und unsere Hauptbeschäftigung war es immer den strömungsreichsten Teil zu suchen, welche in der Regel an den Aussenbiegungen der Mäander zu finden waren.
Da Packrafts nun mal nicht wirklich schnelle Boote sind, musste halt ordentlich gepaddelt werden.
Vor allem wenn der Strom mal gerade lief und es keine Kurven gab, wurde er sehr langsam und man musste fast alles an Bewegung durch Paddeln rausholen.


Steilufer werden immer niedriger






Immer wieder kommt man auch an Dörfern vorbei

Es tauchten jetzt auch die ersten Flussdelfine auf. Ich hätte nicht gedacht hier schon welche zu sehen. Und vor allem nicht so viele. Jeden Tag haben wir 5-10 Begegnungen mit ihnen gehabt. Leider ist das fotografieren nicht gerade leicht, da die Rückenflosse immer nur kurz auftaucht und dann an einer ganz anderen Stelle wieder hervorkommt.

Wenn wir die Möglichkeit hatten, dachten wir uns, übernachteten wir in Dörfern, statt an Sandfliegen verseuchten Ufern.
Das erste Dorf war nach 2 Tagen, Papaplaya.
Hier wurden wir natürlich wieder, wie Ausserirdische angestarrt.
An der Plaza de Armas, gab es auch eine kleine Hospedaje, vermutlich in erster Linie für Landarbeiter und Handelsreisende gedacht. Wir kamen für einen geradezu lächerlich günstigen Preis unter.


Anlegestelle von Papaplaya

In der Nacht wurde dann T. krank. Es war die typische Montezumas Rache.
Es war wohl nur eine Frage der Zeit bis es passieren würde. Eigentlich ist es eine normale Reaktion, die zu erwarten war. Der Körper ist all diesen neuen tropischen Keimen ausgesetzt, die große Hitze und Luftfeuchtigkeit sorgen für den Rest.
Wir filterten Wasser aus den Flüssen und natürlich kann es da immer mal passieren, dass ein paar Tropfen kontaminiertes Wasser unbeabsichtigt in die Flasche kommen.
Das ich nicht krank wurde (Auf der ganzen Reise kein einziges mal), liegt wohl vermutlich daran, dass ich viel in südlichen Ländern unterwegs bin und Wasser aus allen möglichen Quellen ungefiltert trinke, was mir über die Zeit einen recht stabilen Magen verliehen hat.
Jedenfalls mussten wir unseren Aufenthalt um einen Tag verlängern und dann sehen wie es ihm am nächstne Tag gehen würde. Ich glaubte nicht, dass die Geschichte länger als nen Tag anhalten würde.
So hatte ich also einen Tag um das Dorf und die Umgebung zu erkunden, während T. sich ausruhte.

Interessanterweise haben sich die Leute, jetzt am zweitne Tag plötzlich viel offener gezeigt. Ich habe ca. 3 Stunden mit dem Besitzer des Restaurants wo ich Frühstück aß über Gott und die Welt geredet.
Danach war ich angeln und fing einen kleinen Fisch. Die Blinker taugten nix im trüben Wasser, aber ich bekam von den Dorfbewohnern ein paar Hühnereingeweide.
Den Fisch ließ ich nachher von einer der Frauen an einem Straßenimbiss grillen.


Straßenszene in Papaplaya







Nachmittags kam noch n Typ mit seinem TukTuk angefahren und fragte ob ich nicht mit ihm durch die Gegend fahren will und er zeigt mir einen Aussichtspunkt.
Da war ich zuerst etwas skeptisch ob nicht um die Ecke seine Homeys mit der Machete warten um mich auszurauben, aber da er ein Kleinkind dabei hatte, vermutete ich mal keine bösen Absichten und kam mit. Ansonste würds halt ne Keilerei geben müssen.


Der Aussichtspunkt



Glück gehabt, der Mann war eine gute Seele und wollte nicht mal auf mein Bitten Geld, für unsere Spritztour durch die Umgebung.
Abends ging es T. auch wieder deutlich besser. Er konnte auch schon wieder essen und wir am nächsten Tag weiter.

So ging es wieder auf den Fluss nach diesem unfreiwilligen Zwischenstop.
Die Tagesabläufe der nächsten Tage waren eigentlich fast immer gleich. Viel passiert halt auf dme Fluss nicht. Und bis auf die Delfine einige Vögel und einen riesigen Arapaima (größter Süßwasserfisch der Welt), der fast mein Boot rammte, war auch nicht allzu viel Wildlife zu sehen.
Ich muss zugeben, es wurde mir etwas langweilig und das ewige paddeln ohne wirklich schnell voran zu kommen ödete mich etwas an und war froh wenn wir endlich in Yurimaguas ankommen würden.
Ich machte in den nächsten Tagen kaum noch Fotos, nur wenn mir etwas sehr interessant erschien.


Hoazin

Diese Hoazin Vögel, auch Stinkvögel genannt, gehören entwicklungsgeschichtlich zu den primitivsten Vögeln. Was sie ausserdem besonders macht, ist dass sie ein Verdauungssystem ähnlich den Wiederkäuern haben.


Silberreiher

Die mit Abstand häufigsten Tiere an den Flüssen des Amazonasbeckens sind die Silberreiher.



Da man sich nach ein paar Stunden Fahrt auf dem Wasser ordentlich aufheizt, haben wir an solchen Sandbänken auch immer wieder Pause gemacht und haben uns samt unseren Klamotten im Fluss abgekühlt.

Ein weiteres Dorf an dem wir vorbei kamen, war Shucshuyacu. Hier begrüßte uns der Bürgermeister persönlich und dankte uns tausend mal, dass wir sein schönes Dorf besuchen.
Bier gabs auch.


Anlegestelle von Shucshuyacu


Spektakulärer Sonnenuntergang

So kamen wir also nach 6 Tagen seit unserem Aufbruch von der Cordillera Azul in die Stadt Yurimaguas.
Es ist die größte Stadt weit und breit und wichtiger Amazonashafen, da die Straße hier endet und alles auf die Schiffe verladen werden muss.


Einfahrt nach Yurimaguas

Die Idee mit dem viel zu langsamen Packraft jetzt noch fast 800 km. bis nach Iquitos zu fahren, ließ mich erschaudern.
Wir besprachen also das weitere Vorgehen.
Da es hier Internet gab, schaute ich mir mal auf Google maps die Lage der Umgebung an.
Ärgerlicherweise ist bei Yurimaguas schon fast alles abgeholzt. Würde man aber mit dem Flussdampfer bis nach Lagunas herunterfahren, dann hätte es dort einen interessanten Schwarzwasserfluss, den man eventuell mit dem Packraft hochfahren könnte um sich dann ein kleines Dschungelcamp zu bauen und von dort den Wald zu erkunden.
Mein Fuß hatte sich jetzt auch gut erholen können und Wanderungen im Flachland mit wenig Gepäck müsste locker gehen.
So holten wir uns also unsere Tickets für den Flussdampfer nach Lagunas und erkundeten noch etwas die Stadt, die mit einem hübschen Zentrum aus der Zeit der Kautschutbarone punkten kann.





Die Fahrt auf dem Flussdampfer ist ein Erlebnis das man sich mal angetan haben sollte.
Das Boot transportiert sowohl Menschen als auch Güter.
Eine Trennung zwischen beiden gibt es nicht. Auch in der "Passagierkabine" ist alles randvoll mit Eierkartons, Fernsehern und was man nicht alles braucht.
Die Leute hängen ihre Hängematten irgendwo auf wo noch Platz ist. So haben wir uns auch so schnell wie möglich installiert.
Liegt man erstmal in seiner Matte, ist die Fahrt bequemer als mit jedem anderen Verkehrsmittel. Ich bin schwer dafür Hängematten auch in Zügen einzubauen.






Spaß auf dem Flussdampfer

Es sind auch immer ein paar ausländische Touristen unterwegs. Für die Fahrt nach Lagunas muss man mit ca. 12 Stunden rechnen. Nach Iquitos wäre man 3 Tage unterwegs.

In Lagunas existiert ein bescheidener Tourismus, durch den nahegelegene Pacaya Samira Nationalpark, einen der größten Perus.
Dies war aber nicht unser Ziel, denn man darf das Gebiet nicht ohne Guide und gebucht Tour besuchen.
Unser Ziel war der nahegelene Rio Aypena.
Wir erkundigten uns noch im Dorf ob da alles ok ist und man dort rein könne. Alles in Ordnung bescheinigte man uns.

Mit einem Motorboot setzten wir am nächstne Tage zur Mündung des Rio Aypena über.
Hier befindet sich ein kleines Dorf von einer indigenen Gemeinde. Man soll sich aber nicht die romantisch verklärten Wilden mit Baströcken und bunter Körperbemalung vorstellen.
Die Leute hier tragen schon lange Jeans, Gummistiefel und Motorsäge.
Wir schüttelten erst mal ein paar Leuten die Hand und bauten vor dem versammelten Dorfe unsere Packrafts auf. So etwas hatte man hier noch nicht gesehen.
Schnell stachen wir in See und konnten den fast strömungsfreien Rio Aypena hochpaddeln.
Das Wasser war im Gegensatz zum Rio Huallaga Kaffee braun und noch eine Spur wärmer.
Man konnte direkt an den Ufern sehen, dass diese hier von wildem Wald gesäumt werden und ich freute mich schon was wir wohl entdecken würden.
Nach ca. einer Stunde paddeln kam plötzlich ein Motorboot angebraust und hielt vor uns an.
Man ließ uns nicht weiterfahren und befahl uns mitzukommen.
Völlig verwirrt taten wir vorerst wie uns geheißen wurde und wir wurden zurück ins Dorf gebracht.
Hier wurde uns erzählt, dass der Fluss Stammesterritorium ist und wir ihn allein überhaupt nicht befahren dürfen sondern nur mit einem lokalen Guide.
Jetzt sagte man uns das ?! Wir waren von dem selben verdammten Dorf gestartet und da hat man uns nur zugesehen und niemand hat etwas gesagt. Wieso zum Teufel haben sie uns das nicht von Anfang an erzählt? Auch in Lagunas in der Agentur hieß es, das wir ohne Probleme alleine auf den Fluss können.
Jedenfalls mussten wir jetzt unsere Passdaten in ein Buch schreiben, es wurde telefoniert und irgendwelche Ältesten mussten eintreffen um über uns zu befinden.
So warteten wir mehrere Stunden bis am frühen Nachmittag endlich die wichtigen Leute eintrafen, wir einen Haufen Hände schütteln mussten und man uns erklärte, man sei zu der Entscheidung gekommen, dass wir nicht bestraft würden, aber das Dorf verlassen sollen.

Das wars. So viel Pech kann man nicht haben, dachte ich mir. Meine Motivation noch irgendetwas in diesem verdammten Regenwald zu machen war auf 0 gesunken.
Ein paar Teenager aus dem Dorf hatten Mitleid mit uns, und hatten wohl auch eine andere Meinung über die ganze Geschichte, als die Älteren des Dorfes, und baten uns an, uns mit ihrem Motorboot zurück nach Lagunas zu bringen.

Ich hatte die Schnauze voll, wir beide hatten sie voll. Ich wollte nur noch weg hier. Ich betrank mich erstmal in der Dorfspelunke. Am nächsten Tag nahmen wir ein Schnellboot zurück nach Yurimaguas und von dort ein Collectivo nach Tarapoto.
Hier mussten wir uns überlegen, was wir denn jetzt noch als nächstes tun könnten. Ich war kurz davor die Reise abzubrechen...

AW: [PER,BOL] Zwischen Dschungel, Eis und Wüste - Abenteuer in Südamerika

Immer, wenn es besonders spannend ist, hört der Bericht erstmal auf....

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Hallo, ich habe mal eine Bitte: könntest du deine Fotos mit dem in deiner Galerie angebotenen mittleren Link "Verlinktes Medium:" einbinden? Dann käme man mit wenigen Klicks gleich zur Vollbildvariante. So wie jetzt muss man sich langwierig durch die Galerie wühlen, bis man das Foto in groß ansehen kann. Einfach den Link dort vollständig kopieren und im Text einfügen.

Und noch eine Bitte: Links zu Google Map mit Markern zB auf der Mündung des Rio Aypena oder auch des Flusses, den ihr am Anfang in die Wildnis rein probiert habt (hier?). Den Rio Aypena habe ich zwar mittlerweile gefunden, aber auch nur, weil ich zusätzlich auf der OSM nachgeschaut habe.

Gruß Michael

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Wenn ich den mittleren Link nehme, dann hat man aber im Reisebericht nur einen Link stehen anstatt Bilder.

edit: Ok habs eben getestet. Das geht.

Nein die Koordinaten der Einstiegsstelle ist hier: https://www.google.de/maps/place/6%C...!4d-75.8946559

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Oh man, das hätte ich nicht ausgehalten. Bei 40°C noch in der Nähe eines Feuers abhängen? Darum haben wir Kochen nur auf den Abend beschränkt und natürlich nur gekünzelt. Morgens gab es ausschließlich am Abend vorher kalt angerührtes Müsli und kalt angerührten Kaffee. Ich bin jetzt großer Freund von kalter Küche und werde mir wohl noch mal die entsprechenden Fäden zu Gemüte führen, so wie diesen hier oder den da.

Ich nehme an, ihr hattet angenehmere Temperaturen. Hast du mal gemessen? Weht da vielleicht ab und zu ein frischer Wind von den Bergen runter?

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Es war schon recht heiß. Ich schätze schon so 35 °C am Tage und bei der 100% Luftfeuchtigkeit gefühlt deutlich wärmer.
kühlenden Wind gabs manchmal am Nachmittag.
Feuer hab ich jeden Tag gemacht, an dem wir draussen pennten.
Ich schrieb ja bereits, dass mir hohe Temperaturen nix ausmachen und T. gewöhnte sich auch recht schnell an die schwüle Hitze, er war ja auch öfters in den Tropen.
Kann mir aber vorstellen, dass für Menschen die mit Wärme Probleme haben, so ein Trip noch deutlich anstrengender wäre. Aber schick mich dafür mal in den Sarek

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Hier noch die Tageshöchsttemperaturen bei dir und bei mir. War tatsächlich viel angenehmer bei dir.


edit: Zeigt auch dieser Beitrag hier: https://ipad.fas.usda.gov/cropexplor...=9%2f30%2f2019

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Danke. Den Fluss hatte ich aus der Ferne nicht für voll genommen, weil es auf den ersten Blick zumindest anfangs total zersiedelt aussah.
Jetzt sehe ich, dass das alles abgerutschte Hänge sind, heftige Erosion dort, oder blanke Felsen.

Ab hier wäre der Fluss sogar wieder zahm geworden, richtig gemütlich mäandriert er dort oben.

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Schade, dass Ihr die Tour so abbrechen musstet. Hätte gerne mehr aus Urwald erfahren und mehr gesehen

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Der erste Abbruch ist zwar Ärgerlich aber ließ sich wegen deiner Fußverletzung wohl nicht vermeiden.
Der zweite Abbruch würde mich dagegen richtig ankotzen, vor allem weil ihr schon so viel Zeit und Energie reingesteckt habt zum Startpunkt zu kommen
Trotzdem finde ich deinen Bericht sehr inspirierend und ich bekomme Lust selber mal so eine Tour zu machen. Mit dem Packraft solche schmalen Regenwaldflüsse langzupaddeln reizt. Allerdings würde ich die große Hitze vermutlich nicht vertragen.

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Ja es war definitiv ein absolutes Motivationstief. Ich weiß nicht ob ich jemals auf ner Reise derartig demotiviert gewesen bin.
Aber ich habe mich ja letzlich wieder gefangen und es ist nicht aller Tage Ende.
Und um die Erfahrungen bin ich ja jetzt reicher. Zum Glück habe ich nachher auf dieser Reise noch zwei Touren durch Regenwald gemacht.

Und die C. Azul ist noch nicht abgeschrieben. Nächstes Jahr wird es auf jeden Fall einen zweiten Versuch geben.

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Wirklich wieder mal vom Feinsten, Dein Bericht! Ich lese sehr gespannt mit, was noch alles kommt.
Übrigens würde ich meinen, dass es Seidenreiher sind (schwarze Beine) und keine Silberreiher (gelbe Beine, größer)

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Ich verteidige die Silberreiher!

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Neu orientieren

Irgendwie musste wieder Schwung in diese Reise gebracht werden. Hier in Tarapoto zu verweilen, würde uns nur herunterziehen.
Es musste also ein neues Ziel her, auch wenn nur Backpacking und Sightseeing sein würde. Hauptsache man kann sich mal neu orientieren.
Das Städtchen Chachapoyas, würde sich anbieten, da es ohnehin auf dem Weg Richtung Küste lag.

Ich bin bei meinem letzten Peru Besuch schon einmal in Chachapoyas gewesen. Von hier aus haben wir damals die Expedition in den Nebelwald gestartet.
Lohnt es sich dort noch mal hin zu gehen?
Ja aus zweierlei Gründen. Erstens ist die Stadt klein und gemütlich. Es geht einem keiner auf die Nerven und man kann sich gut entspannen.
Darüberhinaus gibt es im Umland sehr viel zu sehen, darunter auch noch einiges was ich nicht gesehen hatte.

Man kann hier viele Tageswanderungen zu riesigen Wasserfällen oder Ruinen der Chachapoyaskultur unternehmen.
Ich sah diese Tagestrips als gute Möglichkeiten um zu testen, was meinem Fuß mitlerweile zuzutrauen war.
Ich hatte ihn durch die Bootstour zum Glück über eine Woche gut schonen können.
Würde der Fuß sich jetzt habwegs gut anstellen, dann könnte ich eventuell wieder andere Mehrtagestouren in Betracht ziehen, würde er Probleme machen, müsste ich wohl meine gesamte Reiseart von Grundauf umändern müssen, eventuell auch früher nach hause kommen.

So führte uns die erste Tageswanderung zu den nahegelenen Goctawasserfällen.
Gocta ist mit 771 Höhe der vierthöchste Wasserfall der Erde, welcher sich auf zwei Ebenen in die Tiefe stürzt.
Um Gocta ist mitlerweile einiges an lokalem Tourismus entstanden.
Allgemein scheinen es Peruaner zu lieben, jeden noch so kleinen Wasserfall, der in Straßennähe ist, zum Touristenmagnet zu vermarkten und ein Kassenhäuschen hinzustellen.
Bei Gocta ist dies immerhin gerechtfertigt. Nicht nur ist der Wasserfall riesig, sondern er befindet sich auch in einer äusserst spektakulären Landschaft.
Mit dem Collectivo fährt man bis zur Abzweigung und nimmt dort ein Collectivo und daraufhin ein Tuktuk bis zum Dorf San Pablo.
Hier heißt es Ticket kaufen und man darf das NAturreservat betreten.

Durch hübschen Nebelwald führt der Pfad zum Wasserfall.








Epiphyten in allen Formen und Farben






Erster Blick auf den Gocta Wasserfall


Ganz nah am oberen Wasserfall


Fehlen nur noch die Dinosaurier

Vom oberen Wasserfall läuft man dann hinab zum unteren. Hier hat es reichlich Touristenströme. Zum oberen Wasserfall hingegen verlaufen sich nur wenige.

Die Wanderung ist nicht nennenswert schwierig. Man läuft auf einem gut angelegten Pfad, hat aber ein paar Höhenmeter zu bewältigen.
Ich war nach dieser Wanderung aber überrascht wie gut sich der Fuß anfühlte.

Eine weitere Wanderung führte zu den Wasserfällen von Yumbilla. Diese sind sogar noch höher als Gocta und sollen die dritthöchsten Wasserfälle der Welt sein.
Über drei Stufen und 870 stürzt dieser Wasserfall in die Tiefe.
Im Gegensatz zu den schon recht bekannten Goctafällen, kommt fast niemand nach Yumbilla und man läuft fast dne ganzen Tag alleine.


Blick von oben auf die zweite Stufe

Zur dritten Stufe kann man nur durch abseilen und einen lokalen Guide kommen. Das haben wir uns gespart und uns nur die oberen beiden Stufen angesehen.


Erste Stufe

Auch hier hat der Fuss sich sehr gut angefühlt. Ich war mitlerweile so zuversichtlich, dass ich jetzt wirklich wieder über eine Mehrtageswanderung nachdenken konnte.

Nachdem wir genug von Wasserfällen hatten, gingen wir noch nach Kuelap. Da war ich zwar schon aber T. nicht und ausserdem gab es einen schönen Wanderweg hoch, den ich noch nicht kenne.
Ich habe in meinem Chachapoya Bericht von 2017 schon recht ausführlich über das größte präkolumbianische Bauwerk Südamerikas berichtet, darum werde ich hier nix mehr dazu schreiben.



Das interessante an der Landschaft hier sind die extrem ausgeprägten Mikroklimate. Während auf der Wetterseite eines Hanges tropischer Bergregenwald sein kann, hat man auf der anderen Seite Kakteengesäumte Trockenlandschaften, teilweise nur wenige km. voneinander entfernt.


Blüte einer Tillandsie


Trockenwaldbromelie


Geier im Flug




Aussenmauer von Kuelap

Kuelap liegt auf 3000 m. und man steigt knapp 1500 m. Hier zeigt sich, dass wir beide doch recht unterschiedliche Leistungslevel haben und es kristallisierte sich heraus, dass wir uns wohl trennen würden, da T. keine Wanderung in den Anden machen wollte. Es fehlte ihm auch die Ausrüstung dafür.
Vielleicht auch besser so.

Nach also gut einer Woche in der Region Chachapoyas, ging es letzlich wieder Richtung Süden. Wir nahmen auf dem Weg noch Trujillo mit.
Da kann man erstens surfen und sich die Monumente zweier präkolumbianischer Kulturen ansehen.
Zuerst die größte Lehmstadt der Welt, ChanChan.
Diese Stadt war die Hauptstadt des Chimureiches, welche vom 13.-15. Jhd. die nordperuanische Küste beherrschten.
Sie waren die einzige ernstzunehmende Konkurrenz zum Inkareich, wurdne aber letzlich auch erobert.







Als zweites besichtigten wir die Huaca de Luna, Die Mondpyramide. Diese und die nahegelene Sonnenpyramide gehörten der noch deutlich älteren Mochica Kultur.



Nach diesem kurzen Zwischenstopp in Trujillo ging es dann zurück nach Lima, wo ich meine Bergwanderausrüstung deponiert hatte und sich letzlich T. und meine Wege trennten.
Für ihn ging es weiter zu den Sehenswürdigkeiten um Cusco, für mich in die Hochanden, nach Huaraz...

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diese Wasserfälle sind schon sehr spannend. Irgendwie finde ich witzig, dass der 4.höchste besuchter als der 3.höchste ist, ist da die Anreise schwieriger?

Ich hoffe, dass ihr trotzdem im Guten von einander geschieden seid, du und T, auch wenn es für ihn oder dich manchmal durchaus knirschte.

Das Foto von dem Geier finde ich echt klasse, so einen Vogel würd ich zu gern auch einmal life sehen.

freue mich auf weiteres!

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Yumbilla wurde erst vor recht kurzer Zeit "entdeckt" und ist noch nicht so promoted. Es liegt vermutlich auch an der Landschaft. Die ist nämlich bei Gocta deutlich spektakulärer.

Ja letzlich war alles ok zwischen uns. Wir waren offenbar auch einfach etwas zu verschieden. T. ist auf jeden Fall ein guter Kerl, aber es gibt Leute mit denen hat man sich auch einfach nicht gerade viel zu erzählen. Das ist auch immer das Problem, wenn man Reisepartner auf Facebook, oder im Internet allgemein findet.

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Bin immer wieder überrascht, mit wieviel Wucht, Reichtum, Schönheit, Verschiedenheit...die zahlreichen präkolumbianischen/präinka Kulturen aufwarten.
Und bin gespannt wie es in mir bekanntem Terrain nun weiter geht.

Grüße von Tilmann

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Huaraz

Ich war jetzt also alleine und auf dem Weg nach Huaraz.
Bereits in Chachapoyas habe ich mich informiert, was man in Huaraz denn so unternehmen könne, aber habe mich noch nicht entschieden. Laut Internet würde es in Huaraz Agenturen und alles mögliche geben um mich zu informieren.
Letzlich kriegt man meiner Erfahrung nach von anderen Reisenden im Hostel auch oft gute Tips und Ideen für Aktivitäten.
Huaraz an sich ist nicht unbedingt eine Perle. Die typischen niemals fertig gebauten Klötze, mit den oben heraus schauenden Armierungseisen dominieren das Stadtbild.
Die wahre Perle sieht man jedoch von fast jeder Stelle der Stadt aus.
Huaraz liegt direkt an den Füßen der Cordillera Blanca, dem höchsten und am stärksten vergletscherten Gebirgsmassiv Perus.
Alpinisten, Kletterer und Wanderer aus aller Welt zieht es hierhin zu diesem gewaltigen Gebirge.
Ich mietete mich im Big Mountain Hostel ein und schaute mich erstmal in der Stadt um.


Blick von meinem Hostel auf die Cordillera Blanca

Zu tun gab es in der Umgebung massig. Wichtig für mich war, egal was ich vorhabe, mich erstmal zu aklimatisieren. Also schaute ich nach Akklimatisierungstrips.
Huaraz liegt bereits auf 3000 m. Das ist schon mal ganz gut für den Anfang, aber ich musste noch etwas höher hinaus.
Eine oft gemachte und leichte Akklimatisierungswanderung ist die zur Laguna Wilcacocha, etwas südlich von Huaraz.
Eine Kanadierin, welche am selben Tag wie ich angekommen war, hatte den selben Plan also zogen wir zusammen los.

Die Wilcacocha liegt auf ca. 3700 m., wo ein einfach Pfad hochführt und es ist für die erste Akklimatisierungswanderung genau richtig.
Auch musste ich stets auf meinen Fuß achten und sehen was er denn so taugt und was man ihm zutrauen kann.


Kaktus am Weg


Blick zurück ins Tal

Was fast in den ganzen peruanischen Anden auffällt, ist dass praktisch alles mit Ortsfremdem Eukalyptus zugekleistert ist.
Die ursprüngliche einheimische Polylepis Flora wurde so nahezu vollständig verdrängt, da Eukalyptus schnell und gerade wächst und das ideale Bau und Brennholz ist.




Großartiger Blick auf die umgebende Bergwelt, welche die Lust erweckt, das alles zu erkunden


Laguna Wilcacocha



Nach dieser Wanderung schmiedeten wir schon den Plan für die morgige Aklimatisierungswanderung.
Da sollte es nämlich noch etwas höher hinaus gehen.
Sehr berühmt ist in den letztne Jahren die Laguna 69 geworden, die auf keiner "Bucketlist" fehlen darf.
Das waäre aber sehr weit gewesen und man vebringt mehr Zeit in Collectivos als beim wandern.
Deutlich näher und mit Sicherheit nicht weniger schön ist die Laguna Churrup welche viel besser zu erreichen ist und auch eine beliebte Tageswanderung darstellt.

Hier fährt man mit dem Collectivo bereits auf 3900 m hinauf. Der See liegt auf 4450 m, also schon eine ordentlich Höhe.
Für mich war dies bisher die höchste Meereshöhe und ich war gespannt wie der Körper wohl reagieren würde.
Bisher habe ich noch nie irgendwie auf Höhe reagiert.
So ging ich also mit meiner bezaubernden Begleitung, diesen Tagestrek an.




Aufstieg





Die Höhe machte mir tatsächlich nix aus, vom kürzeren Atem mal abgesehen.
Ich hatte nun also zwei Aklimatisierungstreks hinter mir und es wurde Zeit zu überlegen was als nächstes kommen solle.
Anbieten würde sich der Santa Cruz Trek, eine beliebte 3-4 Tageswanderung, in der nördlichen Cordillera Blanca.
Dies ist keine all zu schwere Wanderung und wäre für meine Fußgeschichte vielleicht das vernünftigste.
Allerdings reizte mich ein anderer Trek viel mehr.
Nach allem was ich von anderen gehört habe, musste die Umrundung der Cordillera Huayhuash eine der spektakulärsten Wanderungen weltweit sein.
Allerdings ist dies auch eine schwere Wanderung, konstant über 4000 m. und man muss für 8-12 Tage Vorräte mit sich führen. Ob dies so gescheit für meinen Fuß war?
Ich konnte allerdings nicht anders und entschied mich es einfach zu versuchen. Im Gegensatz zum Niemandsland im Dschungel, ist dies ein beliebter Trek und es kommen immer wieder Leute vorbei. Also sollte es wirklich nicht mehr gehen, würde ich schon irgendwie da weg kommen.
Es gibt einige Möglichkeiten diesen Trek zu begehen. Die meisten gehen mit einer geführten Tour mit Maultieren, Koch und Guide. Dort muss man nicht mehr als einen Tagesrucksack tragen.
Keine Option für mich, wenn schon dann richtig.
Zum Glück bietet Huaraz alles, was das Wandererherz begehrt, also kaufte ich mir noch Handschuhe und eine Inkamütze.
Darüberhinaus kaufte ich auch eine Wanderkarte vom DAV für die Cordillera Huayhuash.
Diese ist zwar nicht ganz günstig, aber mit Abstand die beste Karte, die man für diese Region bekommen kann.
Auch gute GPX Treks zu verschiedenen Varianten, gibt es im Internet. Mit der Opentopo für Locusmaps von Peru, hatte ich so wirklich gutes Navigationsmaterial.

Neben der bekannten Talroute, gibt es auch noch eine deutlich seltener begangene alpine Route.
Für einige dieser Pässe braucht es jedoch Kletterausrüstung und man sollte es nicht alleine wagen. Andere Teile der alpine route, kann man allerdings auch ohne diese Ausrüstung machen.
Ich hielt mir daher offen, an manchen Stellen auf die alpine Route zu wechseln.
Alle Informationen zur alpine route gibt es hier:
https://www.huayhuashalpinecircuit.com/

Umrundung der Cordillera Huayhuash

Es war also beschlossene Sache. Ich würde die Cordillera Huayhuash umrunden.
Der übliche Startpunkt für die Umrundung ist das Dörfchen Quartelhuain. Würde man hier starten, würde man allerdings keine komplette Umrundung machen, sondern ein Stück auslassen. Ausserdem gibt es keinen lokalen Transport dahin, sondern man kommt nur mit einer Agenutr hin.
Ich wollte aber die ganze Runde machen und nahm daher einen Bus nach Llamac, welches zumeist End aber auch Startpunkt für die Komplettumrundung ist.

In dem Dörfchen Chiquian musste der Bus gewechselt werden.




Chiquian

Mit einem kleineren Minibus ging es daraufhin auf einer abenteuerlichen Strecke durch einen spektakulären Kakteengesäumten Canyon.
Nicht selten sah ich schon mein letztes Stündlein geschlagen.


Mit dem Minibus durch den Canyon

Kurz bevor wir in Llamac ankamen, musste ich noch Wegezoll zahlen.
Davon hatte ich schon gelesen und gehört. Früher wurden offenbar immer wieder Leute in der Cordillera Huayhuash überfallen. Dem wurde entgegengewirkt indem Wanderer jetzt für die verschiedenen Campstellen Wegezoll zahlen müssen, an die jeweiligen anliegenden Gemeinden. (Einige davon kann man übrigens umgehen, wenn man die alpine Route nimmt)
Ich empfand dieses Konzept irgendwie seltsam. Es fühlte sich für mich immer noch ein wenig nach Wegelagerei an, anstatt dass man für den ganzen Trek einmal zahlt und gut ist.
Es sei dem Wanderer also angeraten genug Geld, mindestens 200 Soles in kleinen Scheinen dabei zu haben, denn es ist eine peruanische Krankheit niemals Wechselgeld zu haben.

In Llamac angekommen orientierte ich mich erstmal auf der Plaza de Armas.


Plaza de Armas von Llamac

Von der Plaza führt der Pfad direkt hoch ins Gebirge.
Auf einem steilen Anstieg muss man direkt fast 1000 Höhenmeter bewältigen.
Zuerst geht der Pfad durch die Terassen des Dorfes.




Blick zurück ins Dorf

Nur kurze Zeit nach meinem Start traf ich auf einen Wanderer, der ebenfalls aufstieg. Er stellte sich als Chris aus Oregon vor und hatte ebenfalls vor, die gesamte Umrundung zu machen.
Wir verstanden uns auf Anhieb gut und hatten ein ähnliches Tempo, also liefen wir vorerst zusammen weiter.

Der Aufstieg war schon recht heftig, da ich auch noch den schweren Rucksack mit Essen für 12-13 Tage dabei hatte. Das waren vermutlich schon so an die 25-27 kg zu Beginn.



Nach dem Aufstieg gibt es zwei Möglichkeiten zum weitergehen. Der normale Weg führt über eine Kuppe, ein weitere führt entlang der Wasserleitung für die Bewässerung, nahezu gerade am Berghang entlang.
Wir entschieden uns für die Wasserleitung.
Hier läuft man parallel mit dem großen Trogtal zur rechten.


Terassen bis fast auf den Gipfel


Erster Blick auf die Gletscher

Nach einer langen Kurve öffnet sich der Blick auf die Cordillera Huayhuash. Es ist eine gute Einleitung für die spektakulären Landschaften, welche in den nächstne Tagen folgen werden.


Tillandsien


Polylepiswald

Entland des Weges kommt man immer wieder an kleinen Polylepiswäldern vorbei. Dies Bäume bilden in den Anden die Baumgrenze und sind die am höchsten wachsenden Bäume der Erde.
Diese hier wachsen auf über 4000 m. aber sie kommen noch bis an die 4500 m. vor.
https://de.wikipedia.org/wiki/Polylepis




Immer näher kommt man an die vergletscherten Gipfel




Bis in die unwirtlichsten Täler hat es Menschen verschlagen



Wir hatten es nun bis zur Campstelle der Laguna Jahuacocha geschafft. Der heutige Tag war unerwartet anstrengend.
Die aklimatisierung war wohl noch im Gange.
Der Ausblick vom Camp war beindruckend. Man hat einen grandiosen Blick auf die größten Gipfel der Cordillera Huayhuash, den Jirishanca und den mit 6635 m. zweithöchsten Gipfel Perus, den Yerupaja.


Campstelle


Sonnenuntergang am Yerupaja

Nach dem Sonnenuntergang wird es sehr schnell empfindlich kalt und man muss sich ins Zelt verziehen. Das ist eine der Sachen die schon recht gewöhnungsbedürftig sind beim Hochgebirgswandern so nah am Äquator. Die Nacht bricht schon um 18 Uhr herein und sie dauert 12 Stunden lang. Im Regenwald, kann man ja immerhin noch bis in die Nacht draussen am Feuer sitzen, aber hier wird es schnell so kalt, dass man eigentlich nix mehr machen kann.
Das bedeutet, verdammt lange liegen, hat aber auch den Vorteil, dass man sich lange ausruhen und damit für den nächsten Tag gut regenerieren kann.
So bettete ich mich also zu einer langen kalten Nacht...

AW: [PER,BOL] Zwischen Dschungel, Eis und Wüste - Abenteuer in Südamerika

wirklich schade das es mit der Dschungelrunde nichts wurde, dafür freue ich mich über die spektakulären Bilder der Cordillera Umrundung. Hochgebirge ist doch einfach immer wieder Bombe!

AW: [PER,BOL] Zwischen Dschungel, Eis und Wüste - Abenteuer in Südamerika

Hoch hinaus

Ich schlief die Nacht erstaunlich gut, für die erste Nacht über 4000 m. Allerdings hatte ich wirklich viele seltsame Träume und zwar auf der ganzen Tour.
Ich neige ohnehin zu seltsamen bis verstörenden Träumen, aber nie in dieser Häufigkeit wie auf dieser Tour. Ich vermute mal schwer, dass es an der Höhe und dem wenigen Sauerstoff liegen muss.
Dennoch war ich gut ausgeruht.
Draussen muss es leichte Minusgrade gegeben haben und ich machte mir in der Apsis erst mal Frühstück und wartete auf die Sonne.
So kalt es auch Nachts sein mag, tagsüber wird es in sekundenschnelle warm, sobald die Sonne auftaucht, die mit all ihrer tropischen Gewalt auf uns sterbliche niederbrennt.
Zum Glück sah es Chris genau wie ich und ließ sich morgens Zeit bis die Sonne uns erreichte. Dies war meistens so gegen 7 Uhr.
Um 8 ging es dann endlich weiter. Meinem Problemfuss ging es ziemlich gut.
Am linken Ufer der Jahuacocha wanderten wir in Richtung unseres ersten Tageszieles, den Sambuyapass.


An den Seen finden sich immer viele Wasservögel


Rallen?




Riesiger Polylepisbaum, wie alt er wohl sein mag?


Diese Kakteen haben ihre Stacheln zu Haaren umgewandelt um sich vor der Kälte zu schützen

Blöderweise sind wir an dem in der Karte eingezeichneten Wasserlauf vorbeigelaufen und mussten ca. eine halbe Stunde zurück um Wasser aufzufüllen, denn wir waren kurz vor dme Aufsteig zum Pass und bis ins nächste Tal würde es kein Wasser mehr geben.



Schon gestern Abend im Camp konnten wir immer wieder ein Donnern hören. Da der Himmel absolut klar war, konnte dieses Geräusch nur von den Gletscherabbrüchen vom Jirishancagletscher kommen.
Nun kamen wir dem Gletscher immer näher und konnten die gewaltige Abbruchkante immer besser sehen.
Auch wurdne wir Zeugen von erneuten Gletscherabbrüchen, die hier ca. jede halbe Stunde heruntergingen. Es war ein beindruckendes und bedrohliches Schauspiel das mit anzusehen.


Abbruchkante, des Jirishancagletschers

Wir waren jetzt am Aufstieg und es ging stramm bergauf. Der Sambuyapass lag auf 4740 m.
Zum Glück hatte ich mir noch in Chachapoyas eine Extravorteilspackung an Kokablättern gekauft, und zwar so wie es sich gehört mit Kalkpulver.
Das Kalkpulver befindet sich in dem kleinen ausgehöhlten Kürbis und wird im Mund mit dem Koka vermischt und das Kügelchen, in Peru liebevoll "Bolito" genannt in der Wange gehalten. Dadurch entsteht die chemische Reaktion bei der zuerst der Mund leicht taub wird und man dann den aufputschenden Effekt bemerkt.
Für heftige Aufstiege in großer Höhe ist es genau das richtige und ich habe mich vor dem Aufstieg reichlich bedient, so dass mein Mund so taub wurde, dass man eine Wurzelbahndlung hätte durchführen können.
Ich habs Chris angeboten, aber Seins war das nicht.


Kokazeremonie. Ein paar Blätter lässt man immer für die Pachamama, die Mutter Erde zurück

Trotz des kleinen Dopings war der Aufstieg immer noch knallhart. Entschädigt wurden wir mit unglaublichen Ausblicken auf den Yerupaja und seine Brüder und Schwestern, allesamt Apus, Berggötter der Inkamythologie.


Einfach beindruckend diese Berge





Es wurde schnell klar, warum dieser Hike eine der schönsten Bergwanderungen der Welt sein soll. Die Eisgiganten sehen aus jedem Winkel unglaublich aus, dazu kommt die rauhe, teilweise seltsam karge Bergwelt darunter und die Türkisblauen Seen.

Die letzten dreihundert Höhenmeter, waren ein echter Kampf. Chris war im Vergleich zu mir UL unterwegs, aber ich war trotzdem etwas schneller.(Bin ich mit jemand anderem Unterwegs, zwinge ich mich immer dazu der schnellste zu sein )
Es dauerte aber etwas bis ich meinen guten Rhytmus für diese ungewohnte Höhe gefunden hatte. Mir persönlich liegt es besser in meinem gewohnten Tempo zu gehen und dann und wann ein paar Atempausen einzulegen, anstatt bewusst langsam zu gehen, was mir überhaupt nicht liegt.


Kurz vor dem Pass


Pass in Sicht



Aus dem letzten Loch pfeifend haben wir es zum Pass geschafft. Das war echt ein starkes Stück Arbeit.
Trotz der Akklimatisierungstreks, waren die ersten beiden Tage dennoch sehr hart.


Blick vom Pass in Richtung Süden

Diese kahlen Berghänge, dieses Motiv vom "fernen Berg" haben etwas, was mich fasziniert. Vermutlich weil sie mich an Wüsten erinnern. Ich hatte schon immer eine Vorliebe für leere Landschaften.
Nichtsdestotrotz sind die großen Spektakulären Eisriesen, die echten Eyecatcher in dieser Landschaft.






Rundumblick

Parralel mit der Westflanke des Jirishanca verlief also unser langer Abstieg ins Tal, Richtung zweites Camp.
Interessant ist, das auf dieser Seite plötzlich Kalkstein vorherrscht, auf der anderne Seite waren es eher Schiefer und Granite.


Abstieg



Unten im Tal stößt der Pfad auf eine Piste. Hier muss man ca. 2 km. bis zum nächsten Camp in Quartelhuain auf dieser entlanglaufen. Es ist das einzige Stück auf dem ganzen Trek, wo man auf so einer Piste laufen muss. Es ist aber auch das nervigste, da einem dauernd LKWs in Richtung Mine entlang kommen.
Ich war ziemlich geschafft und die Piste wollte einfach nicht enden. Zum Glück war ja Chris mit seinem amerikanischen Optimismus da um mich für die letzten km. aufzubauen.
Am Camp wurde erstmal der obligatorische Wegzoll gezahlt.
Es waren auch noch einige Franzosen da, die ihren Trek hier begonnen hatten und offenbar kam ihr gebuchter Eselstreiber einfach nicht an. So mussten sie wol oder übel Ihre Klamotten selbst schleppen für den Trek.
Dies scheint hier nicht zum ersten mal vorgekommen zu sein.
Kurz bevor es heftig zu winden angefangen hat konnte ich noch mein Zelt aufbauen und hereinschlüpfen.
Viel draussen sitzen war wieder nicht, so verkrochen wir uns schnell ins Zelt, kochten und erwarteten die lange Nacht.





Wieder gut ausgeruht starteten wir am nächsten Morgen, wieder in etwa zur selben Zeit. Es war weniger kalt als die Nacht davor, da es Wind und Wolken gegeben hat.

Vor uns waren bereits zwei Wanderer zu sehen, die zielstrebig aufstiegen. Da hier viele Eselspfade quer verlaufen folgten wir ihnen einfach ohne auf die Karte zu schauen. Wir bogen also in dieses Kar ein welches nach oben hin immer blockiger wurde.


Auf dem Weg zum nächsten Pass

Wir überholten die beiden Wanderer, hielten ein Pläuschchen und gingen weiter. Was auffiel war, wie schlecht sichtbar der Weg gewesen ist. Immer wieder verlief er sich oder es taten sich Nebenpfade auf.
Soll dies wirklich der Pfad sein, auf dem etliche Maultiere und Esel entlang getrieben werden?
Wir wurden schon schwer spektisch, gingen aber vorerst weiter.
Einen Pfad gab es jetzt praktisch überhaupt nicht mehr. Nie im Leben konnte dies der echte Pfad sein.
Ich schaute also auf meine Karte und stellte fest, dass wir, da wir den beiden Wanderern gefolgt waren, falsch abgebogen sind und ein Tal zu früh aufgestiegen sind ins Tal des Gasha Passes, statt in jenes des Canananpasses
Wir waren nun aber schon sehr weit oben und laut der Karte sah es danach aus, dass auf der anderen Seite ebenfalls ein Geröllkar sein musste, auf dem man eventuell gu herunter kommen könnten, dass wir beschlossen es nun hier zu versuchen.
Wir warnten jedoch noch vorher die beiden anderen Wanderer, welche noch sehr weit unten waren, dass die nicht der richtige Weg ist, durch lautes zuschreien, so dass sie letzlich umkehrten.

Wir machten uns weiter auf den Weg zum Pass. Diese letzten hundert Meter waren einfach unglaublich anstrengend. Oft mussten wir mangels Pfad durch das Blockgerüll, wo man gefühlt zwei Schritte aufsteigt um dann einen wieder nach unten zu rutschen, dazu kam dann noch die Höhe, was diesne Aufstieg zu einem der anstrengendsten machte, die ich jemals hatte.


Blick zurück, kurz vor dem Pass

Mit dem letzten bischen Atem kamen wir oben vollkommen am Ende an. Sehr neugierig war ich auf den Blick auf die andere Seite. Wäre hier jetzt ein unüberwindbarer Steilhang oder ähnliches, hätten wir wohl oder übel, alles wieder zurück gemusst.
Zum Glück war dem nicht so und der Hang war von feinem Geröll bedeckt, den man gut herunterlaufen laufen konnte.


Blick auf die andere Seite


Und zurück nach Norden

Nach einer obligatorischen Pause, fuhren wir auf dem Geröll in kürzester Zeit fast den kompletten Hang innerhalb einer viertel Stunde ab. So hatten wir ungewollt, unsere eigene Alpine Route geschaffen.
Es war zwar heftig aber hat sich wegen der Landschaft in jedem Fall gelohnt.
Jetzt ging es noch querfeldein über Fels und Gras um auf den Pfad der Alternativroute zu gelangen, welcher dann zum nächsten Camp an der Laguna Mitococha führte.


Abstieg


Nahe an der Mitococha

Ohne weitere Vorkommnisse erreichten wir die Campstelle an der Laguna Mitococha. Da wir durch unsere ungewollte Abkürzung recht früh ankamen, probierte ich noch etwas in dem Bergbach zu angeln, allerdings ohne Erfolg.
Stück für Stück füllte sich die Campstelle, auch die Franzosen von gestern Abend waren angekommen und trugen ihre Sachen selber.



Zum Abend hin kamen dunkle Wolken auf und ich erwartete schon Regen, aber es war letzlich viel Wind um nix, gab aber immerhin ne hübsche Dämmerung ab.



Zur gewohnten Uhrzeit ging es für uns beide wieder weiter mit dem Ziel der Laguna Carhuacocha.


Morgenstimmung

Die heutige Nacht war ziemlich kalt. Die ganze Wiese war dick mit Rauhreif überzogen und die Flasche in der Apsis hatte eine leichte Eisschicht.
Laut Chris Thermometer waren es -20 °F was ca. -5°C sind. Allgemein war es immer amüsant, dass wir beide stets umrechnen mussten, zwischen Fahrenheit, Celsius, Feet, Metern und anderen Einheiten. Da wir natürlich dauernd an irgendwelchen hohen Bergen vorbeikamen und auch unsere Gepsräche sich viel um Outdoor drehten, gab es immer wieder die große Verwirrung. Jedenfalls sind wir beide zu dme Entschluss gekommen, dass die USA endlich mal das metrische System einführen sollten.

Verglichen mit den ersten drei Tagen, war es heute eine sehr lockere Wanderei, zum größten Teil über Grashänge.






Einfaches Wandern


Gänse in einem kleinen Feuchtgebiet

An einem kleinen Pass kam ich gerade zur rechten Zeit um einen Fuchs zu fotografieren, der hier die Landschaft durchstreifte.



Hier machten wir eine Pause und wurden von zwei Wanderinnen eingeholt.
Es stellte sich raus, dass die beiden Mädels auch aus den USA kamen und so war schnell eine Reisegruppe gebildet.
So stiegen wir nun also zu viert, über Gott und die Welt redend zur Laguna Carhuacocha ab.




Unsere lustige Reisegruppe




Dieser nette Herr wollte unbedingt fotografiert werden, also tat ich ihm den Gefallen


Und wieder der Yerupaja und sein kleiner Bruder rechts, diesmal von der anderen Seite

Am flachen Seeufer war natürlich der ideal Ort zum Fotos machen.




Jetzt waren wir bereits am Camp angekommen, aber es war eigentlich noch viel zu früh zum Camp aufschlagen, also zogen wir es vor weiter zu gehen.
Unsere Idee war es entweder am anderen Ende der Carhuacocha zu campen oder sogar noch weiter zu gehen bis zu den drei Seen.



An diesem winzigen Weiler wollten wir nach Campstellen nachfragen. Der einzige Bewohner erklärte uns zwischen dem zweiten und dritten See weiter im Tal gäbe es eine kleine ebene Fläche zum campen.



Hier hatte ich mal die Chance einen der großen Gletscherabbrüche zu fotografieren.



Wir wanderten weiter entlang der Endmoräne, die den ersten See, die Laguna Gangrajanca bildet. Die Mädels wollten unbedingt die Aussicht von der Endmoräne bewundern, also gab es einen kleinen Abstecher.
Ich muss sagen es hat sich gelohnt. Man konnte hier auf den türkisblauen See und die darüber befindliche Bergwand blicken.





Vor allem die Mädels, waren in typisch amerikanische Überschwänglichkeit völlig verzückt und es wurden viele "Oh my God" und "Oh my Gosh" ausgetauscht.
In ihren Augen offenbar vollkommen teilnahmslos fragten sie mich verwundert ob mir die Aussicht nicht gefalle. Dann musste ich ihnen erklären dass wir Europäer uns eher nach innen freuen.

Nicht weit von diesem Aussichtspunkt fanden wir genau wie vom Einheimischen beschrieben eine Campmöglichkeit zwischen dem zweiten und dritten See.
In dieser kleinen Mulde fanden wir alle einen Platz für unsere Zelte.



Es sollte nun die kälteste Nacht auf dieser Reise folgen...

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Wow, was für ein genialer Trek!!!

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ja, wirklich! Was für eine wundervolle Landschaft. Ich kann echt nur sagen, irgendwie war es doch gut, dass das mit der Reiseplanung nicht ganz so durchgeführt werden konnte, sonst könntest du uns nicht auf diesen Teil der Reise mitnehmen. Ganz wundervolle Fotos! Schon mal daran gedacht, aus ihnen einen Kalender zu machen? Ich würde sofort einen kaufen!

Ich denke, der Grund dafür, dass ihr die Campstellen einzeln zahlen musstet, lag schlicht daran, dass es sonst in den Taschen eines "Bosses" gelandet wäre und die Leute, die dort wohnen, mit Sicherheit nichts davon abbekommen hätten.
freue mich auf weiteres

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traumhafte Bilder. *nach innen freu*

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Ich freue mich auch nach innen über diesen tollen Bericht und habe ihn gleich Mal abonniert

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Huayhuash war tatsächlich auch für unseren diesjährigen Urlaub geplant (der aber letztlich ausfiel).

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Ich frag mich, wie lange der Stein da schon liegt.

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einfach toll!

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Wenn du genau hinguggst, siehst du, dass der Stein auf dem Hering vom grünen Zelt liegt.
Somit war er den Tag zuvor noch nicht da.

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Helmut Rittlinger paddelte - bis heute soviel ich weiß als Erster Solo 1936 von den Quellen des Amazonas runter fast bis zum Atlantik. Über diese und andere Fahrten hat er einige Bücher geschrieben, die auch heute noch zu haben sind. Rittlinger ist heute fast vergessen, doch wenn du sein Buch „ich hatte Angst“ oder andere von ihm liest, weißt du was der damals so gemacht hat... weltweit.

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OT: ...und dann sollte man natürlich Percy Fawcett nicht vergessen "Z" ist noch immer nicht gefunden...

Ein sehr schöner Bericht und ich freue mich schon auf den Rest Interessanterweise geht es mir so, dass ich total angefixt von Deinen Regenwald-Bildern bin und nun in den Anden es im Vergleich dazu eher nicht ganz so spannend finde, halt noch ein Berg

Bitte nicht falsch verstehen, beides ist der Hammer, mir gefällt der bisherige Teil 1 nur besser

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Geht mir genauso. Die Schönheit von Regenwäldern oder Wäldern allgemein erschließt sich meistens nicht direkt, und es ist viel schwerer dort etwas spektakuläres abzulichten. Es ist auch keine "Landschaft" im eigentlichen Sinne.
Dennoch bieten Wälder auf kleinstem Raum viel mehr zu entdecken als andere Landschaften und bei Regenwäldern steigert sich das ganze noch bis ins Extrem.
Aber ich hatte schon immer eine besondere Beziehung zu Wäldern, und dir geht es da vermutlich ähnlich, bei deinem Accountnamen.

Aber grün wirds auch noch mal. Und zwar richtig ;)

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Da freue ich mich schon drauf

Ja, ich habe halt auch einen besonderen Bezug zu Wäldern. Eine Reise in den Amazonas-Regenwald steht auf jeden Fall noch mal auf meiner Liste

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Gebe euch da Recht. Bilder aus den Anden sind schön, teilweise wahnsinnig beeindruckend, oft hat man geniales Licht, trotzdem ist der Regenwald(für mich) einfach faszinierender. Im dem speziellen Fall hier liegt es sicher aber auch daran, dass es wenig über lange UNGEFÜHRTE Trekkingtouren im Regenwald zu lesen gibt. Ich war schon oft im Regenwald aber eine mehrwöchige Tour in der grünen Hölle kann ich mir nicht vorstellen. Freue mich auf mehr!

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Die drei Seen

-0°F zeigte Chris Thermometer in der Morgendämmerung an. Das sind knapp -18°C. Es war brutal kalt, so dass das Wasser in meiner Flasche im Zelt fast zur Hälfte tiefgefroren war. Mein Lamina 0, kam auch langsam an seine Grenzen und ich musste mich in der Nacht schon bekleiden.
Die Kombination aus der sternenklaren Nacht und der Mulde ließen einen Kältesee enstehen.
Eigentlich wollten wir bis zum auftauchen der Sonne warten, allerdings war genau im Osten eine hohe Felswand und konnte bis neun oder zehn dauern bis der Schein der Sonne unsere Zelte erreichen würde.
Es half also alles nix. Raus aus den Federn und bei der Grabeskälte packen war angesagt. Tatsächlich war es, wenn man nur ein wenig aus der Mulde heraus stieg beteudend wärmer.
Mein Hände konnte ich bald nicht mehr wirklich fühlen und ich war froh möglichst bald aufzusteigen um mich endlich wieder aufzuwärmen.

Am See entlang beginnt in Kürze danach der Aufstieg Zum Mirador tres Lagunas, von dem man aus die drei Seen am Stück sehen kann.


Gleich ist die Sonne da



Endlich war das mit dem laufen kein Problem mehr und ich konnte den Pass am Stück aufsteigen. Mein Körper hatte sich endlich an die Höhe angepasst.
Chris kam hinterher, doch die Mädels hatten ein wenig Schwierigkeiten und kamen mit etwas Abstand.
Der berühmteste Aussichtspunkt des Huayhuash Treks ist der Mirador de las 3 Lagunas. Hier kann man in einer Reihe die Laguna Gangrajaca, Siuala und Quesilaqocha sehen, eingerahmt von dem beindruckenden Ostabhang des Yerupaja.




Gruppenfoto am Mirador



Der Mirador ist allerdings nicht der Pass, sondern zur Punta Siula muss man von dort noch mal ca. 300 hm. aufsteigen.
Neben uns waren auch einige andere geführte Wanderguppen hier unterwegs. Es wurde also recht belebt.
Seit 2 Tagen hatte ich seltsame Beschwerden am Hals und an den Bronchien.
Es fühlte sich an wie eine Bronchitis, nur fehlte der Husten und der Schleim. Ich hoffte, dass es sich hierbei nur um irgend eine Höhenerscheinung handeln würde.


Kleines Plateau mit Blick zurück

Auf den letzten Metern lieferte ich mir noch ein kleines Wettrennen mit einer unglaublich schnellen Französin.
Und da war ich dann auf dem Siulapass.
Nach ein wenig warten triefen auch meine Mitwanderer ein.




Blick nach Westen auf den Siula


Blick nach Südosten


Nordosten

Der weitere Abstieg verlief ohne weiteren Vorkomnisse. Das Wetter war schon nahezu zu perfekt und zauberte diese Postkartenmotive.





Entlang der Laguna Quesillacocha stiegen wir zum Weiler Huayhuash ab, wo das nächste Camp liegen sollte.


Adler


Letztes gemeinsames Camp

Ab dem nächsten Morgen sollten sich unsere Wege trennen, sowohl die Mädels als auch Chris, hatten vor die Talroute zu den heißen Quellen zu gehen, wohingegen ich über die Alpine Route über den Paso Trapezio steigen wollte.


Nevado Cuyoc im Abendlicht

Getrennte Wege

So zogen wir dann also am nächsten Morgen das erste Stück zusammen los. Ich musste allerdings nach kurzer Zeit nach rechts abweichen um über einige Kämme und Täler auf den kleinen, fast nicht zu findenden Pfad zum Trapeziopass zu stoßen.
Es wurden noch Adressen ausgetauscht und dann gingen wir unserer Wege.
Zum ersten mal war ich also ganz alleine auf diesem Trek und genoss es auch ein wenig endlich mal alleine zu sein.


Grundmauern, eventuell Inka



Der Pfad zum Trapeziopass läuft zuerst entlang einer Steilwand und kommt danach auf ein Zwischenplateau an dem auch einige Seen zu finden sind.







Langsam wurde die Luft knapp. Ich kam den 5000 m. immer näher. Eine Höhe auf der ich bisher noch nie gewesen bin.
Die letzten 200 Höhenmeter wurden dann auch tatsächlich sehr anstrengend und ich musste immer wieder pausieren.


Endlich oben

Mann mann, war das ein Aufstieg. Mit mir oben war ein katalanisches Pärchen, die sich auch abgerackert haben hier hoch zu kommen.
Hier oben habe ich die kontinentale Wasserscheide Südamerikas überschritten. Alles Wasser was östlich von hier herunterkommt fließt am Ende in den Amazonas und den Atlantik. Alles was westlich von hier herunterkommt landet im Pazifik.
Auch die Landschaft ändert sich abrupt. War im Osten noch grünes Gras und weiden zu finden ist die Landschaft auf der Westseite eher Wüstenartig.


Blick zurück


Trocken und karg hab ich gern






Auf 5000 m. noch Pflanzen

Eigentlich hatte ich vor, von hier die Alpine Route weiter entlang des Trapecio Gletschers nach Norden zur Laguna Juraucocha zu folgen. Ich fühlte mich allerdings nicht wirklich gut und dieser Abschnitt soll ein wenig gefährlich sein, daher zog ich es vor den einfacheren Weg herunter ins Tal zum Quebrada Quyoc abzusteigen, wo es auch eine Campstelle gibt.
Ich habe mich mehr heruntergeschleppt und fühlte mich wirklich schlecht.
Ich hab am Morgen angefangenBreitbanantibiotikum zu nehmen, weil meine vermeintliche Bronchitis nicht besser geworden ist.
Möglicherweise war das Antibiotikum zusammen mit der Höhe und der Anstrengung dafür veantwortlich, dass es mir so schlecht ging.


Höhenangepasste Lupinenart


Am Camp

Und wen traf ich witzigerweise wieder am Camp? Chris, hatte sich die heißen Quellen gespart und war von dort über einen weiteren Pass bis hierhin gekommen, da er lieber einen Puffertag hatte.
In der Nacht versucht ich mich noch etwas daran Sterne zu fotografieren. Nur mit dem 18-250 mm. Reisezoomobjektiv und einem Packsack als Stativ, war das Ergebnis natürlich nicht umwerfend.



Am folgenden Tag wollte ich es ruhig angehen lassen nach der heftigen Etappe auf den Trapeciopass, daher trennte ich mich abermals von Chris, welcher den Umweg über den San-Antoniopass machen wollte. Das würde heißen nocheinmal steigen auf über 5000 m.
Nein danke, ich hatte meinen 5000er Pass schon gestern und zog die gemächliche Talroute für heute vor.

Diese ging sanft absteigend in Richtung des Dorfes Huayllapa.


Blick zurück auf den Nevado Cuyoc


Eine Gruppe Ibisse sucht nach fressbarem

Bis auf Vögel zumeist an den Feuchtgebieten und einen Fuchs, habe ich recht wenig Tierleben in der Cordillera entdeckt, dabei soll es auch Pumas und Vicunas geben, doch ich vermute, dass sie in den abgelegeneren Teilen der Berge zu finden sind.


Das Tal verengte sich

Ab hier geht es steiler zu und es gibt auch einige minimale Kraxelpassagen. Zum ersten mal seit dem ersten Tag, kam der Trek wieder unter 4000 m.
Auch die Vegetation änderte sich schnell. Neben Polylepisbäumen tauchten auch die ersten Agaven, Kakteen und Tillandsien auf.



Nach dem Wasserfall traf ich auf bestelltes Land. Den Rest des Weges bis nach Huayllapa lief ich immer entlang von Gärten und komplizierten Bewässerungssystemen.



Der Abstieg in die niedrigeren Höhen tat mir auf der Stelle gut. Meine Bronchitis war plötzlich verschwunden, womit klar war, dass dies keine bakterielle Geschichte war, sondern wohl an der Höhe gelegen haben muss.
Hätte ich mal einen Tag gewartet, dann hätte ich das Antibiotikum gar nicht erst anbrechen brauchen. Jetzt musste ich es wohl oder übel zu Ende nehmen.

Huayllapa rückte immer näher. Am Wegesrand saß eine Cholita, die recht kurz angebunden war und meinen Wegzoll verlangte.
Naja bezahlt und schnell weiter.

Ich beschloss nach Huayllapa zu laufen und zu sehen ob man ein Bier oder etwas zu Essen bekommen konnte.



Und tatsächlich fand ich ein winziges Restaurant, welches eigentlich eher ein ausgebautes Wohnzimmer war, wo sich die Herrin des Hauses noch ein paar Soles dazu verdiente, indem sie Wanderer bekochte.

Der einzige Nachteil an dem Abstecher ins Dorf war, dass ich nun all das wieder hochlaufen musste um zur Wegkreuzung zu kommen.
Kurz nachdem ich aus dem Dorf herauskam, traf ich abermals auf Chris. Das wurde schon langsam unheimlich.
Auch er war auf dem Weg etwas zu Essen aufzutreiben und wir verabredeten uns für die nächste Campstelle.

Die galt es nun erstmal zu erreichen. Denn es hieß jetzt wieder knapp 1000 hm. aufzusteigen entlang des Quebrada Milo.
Die erste Hälfte lief wie von selbst. Durch den langen Aufenthalt über 4000 m. war der Aufstieg von 3500 m ein Klacks und plötzlich ging der Motor wie geölt.
Dennoch hatte es der Aufsteig in sich und die letzten Meter zogen sich wie immer.




Es sollte wieder eine frostige Nacht folgen


Nev. Ancocancha

Endspurt

Also wieder zu zweit ging es mit Chris weiter wieder in Richtung Laguna Jahuacocha, wo wir den Kreis schließen würden.
Die heutige Landschaft war recht angenehm und es gab viele Weitblicke.
Ein gutes Stück liefen wir mit einer Trekkinggruppe zusammen.
Auf einer der Pausen, wollte einer der Eselstreiber mal meinen Rucksack Probetragen und blickte mich schockiert an, als er das Gewicht hob


Nah an der Tapush Punta


Laguna Susacocha




Bis zur Cordillera Blanca konnte man heute sehen

Nach einem Abstieg geht es von einem Talkessel wieder hinauf zum allerletzten Aufsteig auf diesem Trek.


Vorbei an diesem kleinen Polylepiswald


Aufstieg zum Jauchapass (4850 m)




Jauchapass

Es war nun fast geschafft. Dies war der allerletzte Aufstieg dieser Tour, von hier an ging es nur noch hinunter. Zuerst zur Laguna Jahuacocha, wo wir schon am ersten Tag nächtigten und dann den selben Weg wieder zurück nach Llamac.


Ja da kann man sich schon mal verblöden

Der Abstieg war zwar lang aber nur noch Formsache. An sich hatten wir den Trek schon fertig.


Zurück an der Jahuacocha

Da waren wir nun wieder. Nach neun Tagen hatten wir die Cordillera Huayhuash umrundet. Tolles Gefühl, da war zuerst ein Sprung in den eiskalten See fällig um den ganzen Schmutz abzuwaschen. Das gab zwar fast einen Herzinfarkt, war aber wunderbar erfrischend.
Tatsächlich wurde hier in der kleinen Hütte auch Bier verkauft und wir gönnten uns eins zum Abschluss der Tour.

Nachts gab es noch einen Versuch mit der Sternfotografie:





Wir mussten nun nur noch wieder bis nach Llamac zurück kommen, auf dme selben Weg, auf dme wir gekommen sind.

Es gibt in Llamac pro Tag nur eine Möglichkeit um dort weg zu kommen und zwar täglich um 11.
Wir hatten keine Lust uns zu hetzen und gingen schön gemütlich zurück ins Dorf.
Dort kann man ausserhalb des Dorfes umsonst zelten.
Endlich mal eine warme Nacht in der man sich nicht tief im Schlafsack vergraben musste.
Am nächsten Tag nahmen wir dann also mit einigen anderen Wanderern den Minibus zurück nach Huayhuash.
Dort gab es erstmal eine Dusche und eine Riesenpizza am Abend.

Fazit:
Der Huayhuashtrek ist schon der absolute Hammer. Landschaftlich habe ich glaube ich noch nix so spektakuläres gesehen wie diese Berge.
Dadurch dass es einen durchgehenden Pfad gibt und immer wieder Menschen vorbei kommen ist der Trek nicht all zu schwer, aber dennoch eine gute Herausforderung, vor allem durch die Höhe, die Steigungen, die kalten Nächte und heißen Mittagsstunden und auch die Tatsache, dass man seine Verpflegung für mindestens 9 Tage mit schleppen muss.
Für weitere Touren in der Gegend würden sich etliche Möglichkeiten anbieten, wo man dann aber schon mehr planen müsste, und für alpine Varianten auch besser mit einer Seilschaft geht.
Diesen Trek konnte ich in kurzer Zeit vor Ort planen und in Huaraz gibt es fast alle Möglichkeiten sich auszustatten, was es auch für Südamerikareisende interessant macht, die den Trek spontan angehen wollen.
Für Anfänger ist die Tour eventuell zu schwer um sie autark zu gehen, da gibt es aber die Möglichkeit des Gepäcktransportes mit Maultieren.
Mein schlimmer Fuß hat sich zwar immer wieder bemerkbar gemacht aber im Endeffekt war die Tour gut machbar.
Ich bereue es jedenfalls keine Sekunde hier hin gekommen zu sein.



Für mich ging es nun weiter nach Cusco wo weitere Abenteuer auf mich warten sollten...

AW: [PER,BOL] Zwischen Dschungel, Eis und Wüste - Abenteuer in Südamerika

Deine beiden Sätze scheinen sich zu widersprechen. Aus meiner Sicht ist Schönheit subjektiv, aber man wird man auf einem Quadratmeter Wald, erst Recht Regenwald, vermutlich mehr entdecken können als auf 100 Quadratkilometern Wüste.

AW: [PER,BOL] Zwischen Dschungel, Eis und Wüste - Abenteuer in Südamerika

Hammer Geil!!
Der Huayhuash ist landschaftlich ein absoluter Muss-Trek. Den würde ich auf jeden Fall auch machen wenn ich mal in Nordperu wäre.

AW: [PER,BOL] Zwischen Dschungel, Eis und Wüste - Abenteuer in Südamerika

Super tolle Gegend!
Hatte ich mir evtl. für nächsten Sommer vorgenommen.
Jetzt habe ich schon mal einen besseren Eindruck von der Gegend.
Vielen Dank!

AW: [PER,BOL] Zwischen Dschungel, Eis und Wüste - Abenteuer in Südamerika

Im Land der Inka

Mein nächstes Reiseziel war also Cusco im Süden Perus, der Anziehungspunkt für Touristen aus aller Welt.
Cusco oder Qosqo wie es in Quechua heisst, war das einstige Zentrum des Tawantinsuyu, des riesigen Reich der Inka.
Mit nix geringeres als dem Titel, "Nabel der Welt", gaben sich die Sonnenkönige zufrieden.
Nach der Eroberung durch die Spanier und Francisco Pizarro 1532, wurde ein Großteil der alten Inkastadt geschleift und im Kolonialstil wieder augebaut.
Was entstanden ist, ist eine bizarre Mischung aus den gewaltigen Inkagrundmauern auf denen die Kolonialgebäude errichtet wurden.
Ich nahm mir also erstmal Zeit die Stadt zu erkunden. Es gibt hier wirklich sehr viel zu besichtigen.


Jesuitenkirche Compania de Jesus auf der Plaza de Armas



Kathedrale von Cusco

Was bei der Ornamentik der Kirchen auffällt, ist dass sie im Indiobarock gestaltet sind. Viele Elemente aus der traditionellen Inkamythologie, wie Lamas, Pumas und die Pachamama komme hier auch vor. Letztlich auch von der Kirche initiiert, da es den Leuten mit diesen vertrauten Symbolen leichter fallen sollte, sich zum Christentum zu bekehren.




Straßen der Altstadt

Hier, wie an vielen anderen Stellen stehen die Kolonialen Bauten auf dem Mauerwerk der alten Inkastadt. Dieses Mauerwerk ist gänzlich ohne Mörtel gebaut. In der alten Welt wäre dies kyklopisches Mauerwerk, wie man es auch aus Mykene und Tyrins kennt. Die Steine sind derart perfekt aufeinander abgestimmt, dass nicht mal eine Messerklinge in die Fugen passen würde.
Wie genau die Steine behauen wurden, ist bis heute noch nicht ganz klar. Daher können es ganz klar nur Aliens gewesen sein


Kolibri

Ein ganz besonderes Bauwerk ist die Coricancha. Dieser heutige dominikanische Konvent ist auf den Grundmauern, des heiligsten Ortes der Inka gebaut worden.
Der ehemalige Sonnentempel, war nicht nur religiöses sondern auch geografisches und politisches Zentrum des gesamten Reiches.
https://de.wikipedia.org/wiki/Coricancha


Coricancha

Fast unbeachtet von allen Touristen gibt es im inneren der Coricancha einen ganz besonderen Ort.
Heute die Mitte des Kreuzganginnenhofes des Konventes und markiert durch ein steinernes Wasserbecken, war früher das absolute Zentrum des gesamten Inkareiches.
Von hier ging Strahlenförmig das Reich und seine vier Teilreiche, die Suyus aus. Auch ging von hier das Straßennetz der Inka, der Chapaq Nan aus.


Nabel der Welt

Cusco mag zwar sehr touristisch sein, aber dennoch habe ich es eigentlich als recht angenehm empfunden. Wenn man die ganzen Leute die einem was verkaufen wollen ausblendet, kann man es hier recht gut aushalten.



Im Umland um Cusco ist die größte Dichte an Ruinenstätten der Inka zu erkunden, war dies schließlich ihr Kernland.
Auch das weltberühmte, aber massiv überlaufene Machu Picchu wird von Cusco aus in Angriff genommen.
Ich war immernoch am überlegen ob ich wirklich dorthin sollte und mir Tourizirkus antun sollte, oder es besser sein lassen solle.
Vorher gab es aber noch ein paar andere Orte zu bewundern.

Da waren:


Die Festung Sacshuayman oberlab von Cusco


Die Bergfeste Pisac






Das auf Inkamauern errichtete Chinchero






Die Bergfeste Ollantaytambo im Tal der Inka





Spaziergang nach Machu Picchu

Ich verbrachte also gut eine Woche damit, mir alles mögliche an Inkakram anzusehen und beschloss dann letzendlich mir den Machu Picchu doch an zu tun. Nicht zuletzt weil ich auch vorhatte eine Wanderung direkt von dort zu starten. Es ist zwar reichlich teuer und überlaufen, aber einmal im Leben sollte man es schon gesehen haben.
Das Problem ist, dass es nach Aguas Calientes, von wo der Aufstieg beginnt, keine Straßenanbindung gibt, sondern nur eine Zugstrecke und die ist geradezu lächerlich teuer. Zumindest für Touristen.
Zum Glück gibt es eine Alternative, welche mitlerweile sogar recht etabliert ist. Man kann mit einem Minibus einmal um die gesamte Bergkette herumfahren und sich in Hidroelectrica herauslassen.
Viele Touristen und Backpacker ziehen diese günstige Variante vor, so auch ich.

Über die durchaus spektakuläre Strecke fährt man von Cusco aus über die Anden in die Yungas bis man wieder im tropischen Regenwaldgebiet ankommt.
Am Ende der Bahngleise wird man rausgelassen.
Ab hier heißt es jetzt laufen. Entlang der Bahnstrecke läuft man ca. 10 km. nach Agua Calientes.
Es ist ein wirklich interessantes Bild, welches sich da bietet.
Hunderte Backpacker und Reisende, teilweise mit Flipflops und Reisetasche (Rolli hab ich auch gesehen ), machen sich täglich auf diesen Weg.


Völkerwanderung

Es hat etwas von Völkerwanderung, aber durchaus interessant. Die Strecke an sich ist auch sehr hübsch. Man läuft durch tropischen Bergregenwald. Es haben sich mitlerweile auch einige Verkaufsstände und Restaurants angesiedelt die dem durstigen Wanderer überteurte Coca Cola feilbieten.


Im Tal des Urubamba






Immer wieder heißt es, Achtung Zug.




Rio Urubamba

Der Schein trügt hier. Das schöne blaue Wasser ist leider eine Kloake, da das gesamte Wasser aus Aguas Calientes ungeklärt hereingeleitet wird.




Passionsblume

Ich hatte, da ich ja von Hidroelectrica meinen Trek starten wollte, all meine Wandersachen dabei und zum Glück gibt es am Ortsausgang von Aguas Calientes auch einen recht günstigen Campingplatz.
Denn Aguas Calientes ist geradezu unverschämt teuer. Die ganze Stadt wurde nur für den Tourismus gegründet und besteht praktisch nur aus Hotels, Pizzerien und Souveniershops. Ein ganz besonders garstiger Auswuchs des Massentourismus
Ich habe sie mir dennoch angeguckt, da ich hier noch eine Verabredung mit nem Mädchen hatte.

Mein Ticket für Machu Picchu hatte ich bereits in Cusco gekauft, da pro Tag nur eine gewisse Menge an Leuten durchgelassen werden und es sein kann, dass man auch mal zwei Tage für das nächste Ticket warten muss.
Um 7 Uhr morgens musste ich oben sein, ab da hatte mein Ticket Gültigkeit.
Es war schon recht voll, aber vermutlich noch nicht so voll wie ein paar Stunden später.

Und dann war ich da, an diesem Weltwunder und ja es ist schon eine recht imposante Angelegenheit.
Dabei spielt vermutlich alles zusammen. Nicht nur die Architektur an sich, sondern auch die Lage auf dieser Steilen Bergkante im Bergregenwald machen dne Ort einzigartig.


Hier bin ich Touri, hier darf ichs sein




Tempel des Viracocha

Viracocha war die große Schöpfergottheit und allen andinen Kulturen bekannt.







Neben dem Viracocha, Schlangen und Kondortempel war die wichtigste Einrichtung der gesamten Anlage, der Sonnenstein, der Intihuatana.
Upps na der Name kommt einem doch so bekannt vor. Tatsächlich hatte ich vor Jahren als ich mich hier im Forum anmeldete mich schonmal mehr mit den Inka beschäftigt und der Name blieb mir irgendwie hängen, also wählte ich ihn.
Die Transkription scheint aber nicht einheitlich zu sein. Die Spanische Transkription aus dme Quechua ist Intihuatana, seltener Intiwatana. Inthuitana kommt hingegen in älterer deutschsprachiger Literatur vor.
Wäre das Rätsel also nun auch für die Forenwelt gelöst.
Die Sonnensteine, von denen es früher etliche gab, die aber von den Spaniern zerstört wurden, dienten der Berechnung der Tag und Nacht gleiche und somit als Kalender für Aussaat und Ernte.


Stein der die Sonne festbindet - Intihuatana




Terassen zur Eigenversorgung mit Nahrungsmitteln

Den Zweck der Anlage kennt man heute noch nicht genau. Die wahrscheinlichste Hypothese, ist dass es ein Sommersitz der Inka sei, andere sagen es sei eine Rückzugsfestung.
Der Name der Stadt bedeutet übersetzt alte Stadt und es gibt Überlieferungen, dass die Inka, die Ruinen einer weit älteren Kultur hier entdeckten und wieder für sich herrichteten.
Zweifelsfrei sind alle wichtigen Städte der Inka tief in ihre Landschaftsmythologie eingebettet.
Die Orte Cusco, Ollantaytambo und Machu Picchu liegen auf einer Linie und symbolieren auch die Milchstraße und die Sternzeichen, jede Stadt ist einem Tier zugeordnet.
Weiter westlich liegt, tief im Regenwald das kaum bekannte Vilcabamba, die letzte Rückzugsstätte des Manco Capac auf seinem Wiederstandskampf gegen die Spanier.
Laut der Inkamythologie und Überlieferungen muss es aber noch eine weitere bisher unbekannte Stadt in den Bergregenwäldern Nordwestlich von Machu Picchu geben.
Nach diesem legendären Paititi haben schon einige Abenteuerer erfolglos gesucht.
Vielleicht sollte ich es auch mal probieren

Es war jedenfalls richtig, die Anlage zu besuchen, trotz all der Touristenmengen und dem schrecklichen Aguas Calientes.
Ich stieg nach meinem Aufenthalt also wieder ab, packte meine Sachen beim Campingplatz und machte mich zurück auf den Weg nach Hidroelectrica.
Im Gegensatz zu all den anderen Reisenden, welche wieder einen Bus zurück nach Cusco nahmen, sollte für mich das Abenteuer hier überhaupt erst anfangen auf meiner nächsten Wanderung...

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Wie du den Kolibri eingefangen hast ist ja der Hammer!

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Danke nicht mir, danke Mr. Nikon, dass er so weise war die Sportfunktion einzubauen.

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Da bin ich ja gespannt

Nach deiner Schilderung bekomme ich den Eindruck daß zwischen Hidroelectrico und Aguas Calientes noch mehr Touristen unterwegs waren als in dem Jahr wo ich da war, und da waren es auch schon sehr viele

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Wow, ein Traum die Bilder. Das Bild vom tempel des Viracocha: Haben die Inka da gepfuscht oder wars ein Erdbeben?

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Das glaub ich gerne, denn der Tourismus nimmt dort immer mehr zu, so dass es nun Begrenzungen für die Besuchermengen gibt.

Das liegt an den Erbeben.

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Auf Bernies Spuren

Schon als ich die Cordillera Huayhuash fertig hatte, habe ich mir überlegt was ich denn so in der Nähe von Cusco anstellen könnte.
Eine Salkantaytrek Variante stand bei mir jedenfalls sehr hoch im Kurs. Der Salkantay Trek ist einer der berühmtesten Treks in Peru überhaupt und zuweilen wohl auch recht überlaufen, da er von Cusco aus einfach mit einer Agentur gebucht werden kann und natürlich mit Machu Picchu verbunden werden kann.
Ich wollte aber eine unbekanntere Route gehen, das ist mehr nach meinem Geschmack.
Ich erinnerte mich, dass ich hier im ODS mal einen Bericht von keinem geringeren als Berniehh gelesen hatte, der hier mal in der Gegend gewandert ist. Die Bilder hatten mich schon damals begeistert und inspiriert.
https://www.outdoorseiten.net/forum/...l=1#post857300

Da ich ohnehin vor hatte zum Machu Picchu zu gehen und meinem Fuß mitlerweile wieder zu trauen war, dachte ich mir, warum nicht.
Da ich ohnehin einen Zwischenstopp in Lima machen musste, holte ich mir dort Kartenausdrucke von der Region.
Eigentlich ist ein großer Teil Perus abgedeckt mit Karten, die man kostenlos bei der University of Texas herunterladen kann, aber leider fehlen immer mal wieder einzelne Blätter.
http://legacy.lib.utexas.edu/maps/topo/peru/

Genau für die Cordillera Vilcabamba, ist dies auch der Fall, also musste ich mir im Instito Geografico nacional, einen Ausdruck besorgen.
In Cusco stellte ich weitere Nachforschungen an. Zwar war der Pfad von Bernie begagangen worden, aber seitdem ist fast ein Jahrzehnt vergangen. Was wenn der Pfad nicht mehr genutzt würde und mit Regenwald zugewuchert sein würde, oder durch Erdrutsche dramatische Änderungen im Tal des Rio Ahobamba stattgefunden hätten?
Wie erwartet erhielt ich allerdings nicht wirklich viele Infos. Die meisten Mitarbeiter der Agenturen wussten nix, oder wollten nix wissen. Nur in einer, der Agenturen sagte man mir, dass dort ein Pfad ist, den man bis zum Pass gehen kann, mehr wusste man allerdings nicht.
Auch im Internet war eigentlich nix über diese Tal ztu finden. Ausser Bernies Bericht gibt es keinen anderen.
Nun musste ich es wohl einfach versuchen.

Im Tal des Rio Ahobamba

Ich war nun also wieder an der Hidroelectrica angekommen und wendete mich vom Kreuzungspunkt aus nach links.
Hier begann nun schon die Talöffnung des Rio Ahobamba, welchem ich folgen wollte.


Hier beginnt der Trek

Zuallererst läuft man auf einem Fahrweg auf der linken Flussseite. Die Landschaft ist noch dominiert von Trockenwald und Buschlandschaft.


Orchidee

Diese Landschaft ist sehr reich an Orchideen und Kolibris.


Kolibri

Bereits nach wenigen hundert Metern lief mir ein Hund zu, der mir folgte. Ein Streuner, der was zu Essen möchte, dachte ich mir. Ich ließ ihn gewähren, er würde schon abhauen, wenn er nix zu fressen kriegen würde.

Bereits nach kurzer Zeit kommt man auf die erste Hängebrücke über den Ahobamba. Von hier aus ist der Weg nur noch ein kleiner Pfad, der sich durch den Wald schlängelt.


Brücke mit Hund

Schon nach wenigen hundert Metern wird es deutlich grüner und der Buschwald, wird von tropischem Bergregenwald abgelöst, der hier aber noch ziemlich gestört ist, da sich viele kleine Höfe und Gärten am Eingang des Tales befinden.
An einer kleinen Gaststätte, welche vermutlich für die Salkantaytrekwanderer errichtet wurde gabelt sich der Pfad.
Rechts geht in vielen Serpentinen der original Salkantaytrek hoch, bzw. kommt herunter, denn die Hauptwanderrichtung ist von Mollepata im Süden, so dass man Hidroelectrica am Ende des Treks erreicht.
Die Frau, welche die Kaschemme betrieb, wollte mich auch zurück auf den Salkantaytrek schicken, da sie dachte ich wollte auch dort lang.
Erst nach mehrmaligem erklären, konnte ich ihr begreiflich machen, dass ich in das Tal des Ahobamba vordringen wollte.
Da war sie recht überrascht und wies mir den Weg rechts an ihrer Hütte vorbei und fragte noch einmal nach ob ich ganz sicher dort entlang wolle.
Wenn Einheimische so reagieren ist das immer ein gutes Zeichen, denn es deutet darauf hin, dass der Weg oder das Gebiet kaum begangen werden, was ja gerade das ist was ich suche.

Nach der Hütte kommt man weiter durch Sekundärregenwald mit sehr dichtem Unterwuchs und Buschwerk. Es gibt sehr viele Nebenpfade die zu einzelnen Höfen und Gärten führen und die Orientierung ist recht schwierig, da es ein Labyrinth aus Pfaden darstellt.
Ich verlief mich auch einmal, kam an eine Sackgasse an einen Hof und stieg dann querfeldein durch das Gestrüpp und halbwilde Kaffeplantagen wieder auf den Hauptweg ab.
An dem größten Gebäude des gesamten Tales, kam ich mit den Besitzern in Gespräch. Der weitere Pfad durch das Tal, führte direkt durch ihren Innenhof.
Sie erklärten mir den weiteren Weg und dass kurz nach ihrem Haus, die Höfe aufhören und man in die Wildnis kommt.
Auch fragte ich, ob noch andere Leute hier entlangwandern. Es gäbe laut ihnen hin und wieder geführte Touren, für abenteuerlustigere Touristen durch das Tal, aber alleine wie ich, würde nie einer kommen.
Immerhin wusste ich jetzt dass der Pfad gehbar sein würde.
Weiter ging es also durch den Bergwald, der jetzt immer wilder wurde.



Es war schön nach all der Zeit in den hohen Anden, wieder mal im Regenwald zu sein, auch wenn sich dieser schon von demjenigen in der Cordillera Azul oder am Rio Huallaga unterschied.
Ich war hier schon auf bereits 1800 m. Der Wald ist dichter, die Bäume wachsen weniger hoch und es kommen deutlich mehr Epiphyten vor. Je höher ich steigen würde, desto intensiver, würden diese drei Faktoren zutreffen.
Auch ist der hohe Bergregenwald und der darauf folgende Nebelwald viel stiller als der kreischend laute Tieflandwald.
Dennoch hat man es auch hier immer wieder mit Stechbiestern zu tun, weshalb ich gut dran tat, dass Repelent mit zu nehmen.
Mein hündsicher Begleiter, war noch immer bei mir. Da ich damit rechnete, dass er mir nun wohl die nächsten Tage bis ins nächste Dorf folgen würde, gab ich ihm einen Namen. Ich bedachte ihn mit dem hochkreativen Namen "Hundefreund".


Lippenblüter




Zweite Brücke über den Ahobamba


Und das Tal wird immer wilder


Schwertliliengewächs


Der Wald wurde immer wilder und grüner

Der Pfad war bisher recht gut gangbar, doch man konnte sehen dass es wohl jedes Jahr in der Regenzeit hier, heftige Erdrutsche geben musste und der Pfadverlauf, dann vermutlich jedes mal aufs neue angepasst wurde.
Auch waren hier und da einmal ein paar kleine umgestürzt Bäumchen oder Äste auf dem Pfad, was zeigt, dass der Weg wohl nicht allzu regelmäßig begangen wird, aber oft genug, dass er nicht zu wächst.


Der Pfad führt entlang eines alten Erdrutsches

Im immer dichter werdenden Dschungel erkannte ich plötzlich einen gepflasterten Pfadverlauf.
Nach allem was ich über den Chapaq Nan gelesen hatte, kann es sich hierbei nur um einen originalen Inkapfad handeln, welcher seit über 500 Jahren genutzt wird.


Inkapfad



Ich vermute, dass dieser Teil des Inkaweges noch intakt ist, weil er einem relativ flachen, gelogisch nicht so aktiven Abschnitt des Tales lag, wohingegen andere Teile des Weges, an den steileren Hängen, wohl immer wieder neu angelegt werdne müssen.
Jedes Jahr werden neue Inkapfade entdeckt und ich bin mir sicher dass auch in diesen Bergen, noch einige unentdeckte Orte sind.
Ich erkundete aus diesem Grund ein Seitental, dass in den Ahobamba einmündet ein wenig und ohne Rucksack, musste aber recht schnell wieder umkehren, da der Wald derartig dicht wurde, dass ohne Machete kein vorankommen möglich war.


Interessantes Seitental

Allgemein ließ ich mir recht viel Zeit, schoss viele Fotos und beobachtete den Wald. Es war zu schade hier einfach durch zu rennen und all die kleinen Wunder zu verpassen.


Wie etwa diese Raupe


Epiphyten in allen Formen und Farben




Helikonien


Bromelien


Steineiben (Podocarpus), die einzigen Nadelbäume im Tropenwald





Und zu guter letzt gelang mir auch noch einen Anden-Felsenhahn zu fotografieren. Dieser Vogel ist der Wappenvogel Perus und einer der größten und farbenprächtigsten Vögel der Berg und Nebelwälder.
https://de.wikipedia.org/wiki/Andenfelsenhahn


Welch ein Glück

Ich war nun schon an die 3000 m. gekommen und der Wald wurde immer mehr zum Nebelwald. Die Bäume wachsen oftmal schräg und knorrig und sind über und über mit Moosen und Epiphyten bedeckt.
Im Unterwuchs kommt mehr und mehr Bambus vor.





Es ist ein recht düsterer und stiller Wald.
Hundefreund schien es aber zu genießen. Immer wieder verschwand er irgendwo im Dickicht um irgendetwas zu jagen oder zu erschnüffeln. Dieser Nebelwald ist die Heimat der Brillenbären.
Hinter einer Kurve am Pfad jagte Hundefreund etwas großes braunes den Hang hoch und bellte wie ein irrer.
Ich konnte beim besten willen nicht erkennen um was sich handelte. Vermutlich war es nur ein Andenhirsch, aber ich will mir gerne einreden, dass es ein Brillenbär gewesen ist.


Immer und immer dichter

Auch der Geruch ändert sich vom drückenden Tropenhausaroma in den tieferen Lagen zu einem erdigeren moosigeren Geruch im Nebelwald.

Amüsanter weise fand ich aber auch das hier:


Walderdbeeren und auch noch verdammt lecker

An sonnigen Stellen direkt am Pfad gab es etliche Walderdbeeren. Ich vermute mal es ist hier ein Neophyt und wird durch die Menschen, die den Pfad benutzen verbreitet.








An alten Erdrutschen, kann man auch immer wieder ins Tal blicken


Erdrutsch auf der anderen Talseite




Bromelien

Es wurde schon recht spät und im Wald ist es ruckzuck düster. daher beschloss ich mein Zelt an einer winzig kleinen freien Stelle aufzubauen. Es hat gerade so gereicht um mich da rein zu quetschen.



Da ich noch im Wald war und im Wald Feuer gemacht werden muss, suchte ich mir noch etwas Holz zusammen.
Im stets klammen und nassen Nebelwald ist das Feuer entfachen keine Leichtigkeit. Zum Glück gibt der trockene Bambus einen perfekten Zunder ab.





Mein hündischer Begleiter, hatte sich nah bei meinem Zelt zusammen gerollt. Ich gab ihm etwas von den Resten von meinem Essen und er war glücklich. Ich war auch glücklich über diesen wunderbaren Zeltplatz und ging nach dem ich noch etwas am Feuer herum saß, ins Bett...

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Ich vermute da eher die Chile-Erdbeere oder eine ihrer neuweltlichen Verwandten.

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Jetzt wird es wieder spannend! War ja auch undenkbar, dass du dich noch länger mit den ganzen Backpackern auf Touripfaden bewegst.
Den Andenfelshahn habe ich vor einigen Jahren im Podocarpus National Park fotografieren können, ein toller Vogel!

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coole Tour soweit sieht ja wesentlich einfacher zu gehen aus als in bernies altem Bericht, oder?

was ist das eigentlich für ein naturehike Zelt? und hat es sich bewährt? hattest ja auch bestimmt öfters ordentlich Wind und Regen.

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Das ist ein Naturehike, Star River Zelt.Habe ich vor 5 Jahren beim Chinamann gekauft. Hat mich seitdem als Hauptzelt auf drei Kontinenten begleitet.
Kann mich nicht beklagen, denn es taugte auch im allerschlimmsten Gewitter und im Schneesturm mit ordentlich Windstärke. Irgendwann haben mal die Reissverschlüsse gespackt,aber hab das mit ner Kombizange geregelt.
Seit dem keine Probleme mehr.