AW: [PT] Sommer im Winter - Madeira für Ängstliche

Gespräch unter Foristen:

„Na, wie sieht es aus im Januar? Doch nicht etwa wieder Finnland? In die Kälte? Fahr doch mal nach La Palma. Da ist es schön warm“
„In Finnland ist es auch warm. Richtige Kälte ist warm. Aber gut, ich denke mal darüber nach!“

„Na, wie sieht es aus?“
„Ich bin noch nicht entschieden. Scheint nicht richtig kalt zu werden, dieses Jahr in Finnland. Was kann man denn auf La Palma machen“
Per Mail kommt eine Liste mit gefühlt 22+ Aktivitäten. Das Wort „Schnee“ ist leider nicht dabei. Weihnachten nähert sich und mein Urlaubsbudget bleibt überschaubar. Nach Finnland fliegen, um zwei Wochen auf dem Anfängerhügel hin- und herzufahren? Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt? Die Lust auf abgebrochene Touren ist mir vergangen. Januar ist einfach ein völlig bescheuerter Monat.
„Muss ich etwas beachten?“ „Nimm nicht das P....., das ist ein Ghetto.“

Die Dame im Reisebüro gibt sich echte Mühe. Entweder meine Preisvorstellungen werden maßlos gesprengt oder: Das Ghetto. Was gibt es noch? Passt alles nicht. Nach X? Da ist um diese Jahreszeit nichts los. Vielleicht Y. Nein, dafür brauchen sie ein Visum. Kreuzfahrt Kanaren, dann können Sie mal winken? Och ne, nicht unbedingt. Ist sowieso nichts. Keine Flüge. Bleibt Portugal. Nein danke, zu viele Erinnerungen. Dann vielleicht Madeira? Da wo der Wein herkommt? Liegt das nicht in Spanien? Nein, das ist Portugal. Und das ist eine Insel. Aha.

„Was ist mit Madeira?“
„Auch gut.“

Ich erlöse die Dame von ihren Schweissausbrüchen. Okay, Madeira. Ein Angebot in Canico. Google maps hilft. Idyllisch am Felsen. Sind da abends Leute? Ich meine, Einheimische? Nein, aber es gibt einen Shuttlebus. Sorry, ich will schon gerne Land und Leute sehen. Die Hauptstadt. Funchal. Ein Angebot kommt rein. Funchal und am Meer. Genau mein Preis, es enthält ein Wanderpaket. Gebucht. Nach drei Stunden wanke ich aus dem Reisebüro.

„La Palma ist so gut wie ausgebucht. Ich habe Madeira genommen.“
„Okay, warte mal, was ich noch weiß. .... ansonsten gibts aber auf der Insel keinen einzigen ebenen Fleck, du Flachlandbewohner wirst dich wundern...“
„Du bist sowas von doof...“
„Ich weiß.“ Smiley.

Ich google Madeira und erfahre, dass Christiano Ronaldo aus Funchal stammt. Fernando Torres wäre mir lieber. Ich erwerbe den Rother Wanderführer. Aha. Die Levadas sind wohl flach. Aber nicht nur im Winter nicht ungefährlich. Trittsicherheit und Schwindelfreiheit. Haha. Schwindelfreiheit. Ich. Wie passend. Und dann noch meine lädierten Knie. Trittsicherheit? Ich glaube nicht dran. Die Ausgangspunkte sind nur umständlich zu erreichen. Die öffentlichen Busse sind preiswert, fahren aber nicht immer zu wanderfreundlichen Zeiten und auch nicht ins Hochland. Mit Regen und Nebel ist zu rechnen. Ich schminke mir eine Zelttour und Inseldurchquerung ab und setze auf das Wanderpaket. Fahrradfahren? Zu steil für mich. Schlafsack, Sturmsack und Matte nehme ich dennoch mit, zur Sicherheit. Die Blumen blühen erst ab April, auch nicht nett. Immerhin kennt fast jeder, den ich anspreche Madeira. Ich nicht. Die Frist, in der ich von der Reise zurücktreten kann, verstreicht.

Als ich dem fliegenden Sarg glücklich entsteige, sehe ich einen hässlichen Felsen mit vielen kleinen Häusern. Immerhin: Der Geruch von Portugal. Ich erinnere mich. Auf der Autobahn geht es nach Funchal. Häuser am Hang, wohin man hinschaut. Die Garten- und Gemüseterrassen aufgegeben. Hotels. Touristenburg. Der Wagen schaukelt um enge Kurven und röhrt den Hügel hinauf. Autofahren werde ich hier nicht. Das steht fest. Die ersten Mitflieger steigen aus. Der Wagen stürzt sich ins Tal. Okay, das reicht jetzt. Nein, weit gefehlt, es geht noch tiefer runter. Ein Ehepaar keucht den Hügel hinauf. Ziemliche Schräglage haben sie drauf. Was habe ich nur getan? 3 Wochen auf diesem Felsen. Ich werde keine Schritt aus der Haustür gehen.


Ich will das Zimmer upgraden, doch bevor ich etwas sagen kann, werde ich auf ´Meerblick vom Balkon aus´ umgebucht. Das erspart mir den Blick auf eine Mauer. Der Balkon glasummantelt. Den Titanbecher auf den Tisch stellend, mache ich mir es bequem. Das Meer. Ist es nicht schön?





Ich rücke näher zum Rand und fühle ein Schwanken. Der Weg unter mir fällt steil ab. Mein Koordinationszentrum revoltiert. Der Balkon wird gleich abbrechen, mein Tod ist nahe, ich spüre das Zerbrechen. Vorsichtig tastend ergreife ich die rettende Tür und flüchte ins Innere. Das kann ja heiter werden. Essen kaufen. Stärken. Alles so preiswert hier. Ich denke an Finnland.





Am Abend stehe ich auf der Terrasse. Tiefschwarz und geheimnisvoll rauscht das Meer. Der Abend ist mild. Musikfetzen wehen hinüber, am Lavastrand ist ein Fest. Die Lichter der Häuser funkeln. Okay, naturnah ist das nicht. Aber wären sie nicht da, könnte man nichts sehen, zu tiefschwarz ist die Nacht. Über mir leuchten Sterne. Lange stehe ich im kühlen Wind. Es wird schon werden.

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Ein echter torres ...ist abonniert!

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Du machst es aber spannend!
Ich kann kaum abwarten, wie das denn nun so wird ...
Ich war übrigens noch nicht auf Madeira, kenne es nur aus Erzählungen anderer.
Also sag mal! Zeig mal!

Gespannte Grüße,
Sylvia

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mal schauen, wie die Fortsetzung wird - fängt gut an

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Madeira.
Das war dort, wo ich trotz Regenjacke so etwas von nass geworden bin!
Meine Holde und unsere Freunde waren bei Sonne auf Besichtigungstour an der Küste, machten sich Sorgen, weil ich nicht wie versprochen von meiner Wanderung durch das Inselinnere anrief (das Handy hatte wegen der Nässe den Geist aufgegeben) und waren bass erstaunt, als sie mich triefende Gestalt am vereinbarten Treffpunkt aufliesen.

Also, ich bin gespannt.

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Mentale Vorbereitung, Teil I.


Rother-Tour 1, Teilstrecke Funchal. Charakter Urban. Schwierigkeit: Kinderleicht.


An sich beginnt (oder endet, je nach Richtung) der Weg der Tour 1 in Câmara de Lobos, doch ich muss mich entscheiden. Ich befinde mich in der Mitte. Es weht ein kräftiger Wind. Ich gehe der Sonne entgegen.
Heute morgen wurden bei einem Treffen die Wandertouren geplant, da habe ich auf dem Weg zurück ganz schön gekeucht, als ich das Gefälle hochlaufen durfte. M. aus Timmendorf, der bei mir im Flieger saß, und mit dem ich mich für diese Woche spontan zusammengeschlossen habe, dagegen nicht. Ich muss also trainieren und laufe los. Das Thema der Fotochallenge heißt „Kontraste“. Ich überlege, ob das Bild zu den Winterbildern der anderen passt.





Warum ich die Kamera zu Hause lasse, weiß ich nicht. Vermutlich denke ich, ist ja nur Urban Outdoor. Der Eroberer Madeiras João Gonçalves Zarco. Vorher waren vermutlich schon andere da, aber er ist es offiziell.





Blüten. Baumaloe.





Die Magic Rocks.








Der Weg ist flach, dann eine Steigung, für mich geht es steil bergab. Die schweratmenden Engländer unter mir haben nicht so viel Glück. Ich beneide sie nicht. Ein rauer Wind weht. Heimatgefühle. Es sind 18 Grad.





Winterliche Farben.















Majestätisch wiegen sich die Schwanenhalsagaven im Wind.








Eine Amsel beobachtet mich keck. Für ein gutes Foto ist sie zu weit weg.






Vögel gibt es hier allerdings nur wenige. Überhaupt gibt es wenige Tiere hier, von eingeführte Haustieren mal abgesehen. Die Insel lag zu weit weg, um schwimmend erreicht zu werden.





Blauer Himmel, kein Zweifel. Kanarische Dattelpalme.








Hinter einem der vielen Schwimmbäder, welche die felsige Küste und die steinigen Strände vergessen machen sollen, endet die Promenade, und ich keuche eine steile Straße hoch. Verzweifelt versuche, ich einen beschäftigten Eindruck zu machen der mich zu längeren Pausen zwingt. Vergebens. Aber irgendwann bin ich oben.
Eine Insel, auf der solche Schilder stehen, kann nicht schlecht sein. Wobei ich einige Sekunden brauche, zu merken, dass es Finnisch ist, ich denke nur, das ist ja preiswert.





Ob das als „Kontraste“ durchgeht?





Die Straße hier leider furchtbar eng und laut. In einer Schlucht ein kahler Baum. Ostereier? Das dauert doch noch. Es sind Avocados. Ich glaube das kaum. Der steht hier einfach so rum!





Nachdem ich die Hauptstraße einige Zeit geschickt umgangen habe, lande ich an einem Park.





Und durch Zufall finde ich tatsächlich eine öffentliche Toilette, deren Existenz mir öfter behilflich sein wird. Kreuzfahrtschiffe. Immerhin – viele Gäste kommen später wieder. Ein wichtiges Eintrittstor für den Tourismus. Ein Teil der Gäste verlässt das Schiff allerdings nicht, sondern genießt die Sonne.











Ich tauche in die Innenstadt ein, aber so richtig gefällt es mir nicht. In Italien ist baulich und menschlich mehr Lametta. Den Outdoorladen, der Gaskartuschen haben soll, finde ich nicht. Egal. Brauche ich nicht. Restaurants, viele Menschen, ab und zu ertönt Musik. Vor der Kirche machte eine (zahme) Katze Jagd auf Tauben.





Anscheinend kennt man sich.





Als sie nach endloser Zeit endlich springt, stellt sich eine Frau vor die Linse, und ich verpasse den Augenblick. Mist. Eine Taube fängt sie nicht. Eine junge Frau jagt die Katze weg, sie scheint auf Seiten der Tauben zu sein. Nun läuft sie auch dem alten Mann davon, der sie ein paar Mal mit einem Ball gelockt hat, und damit ist die Straßenszene vorbei.


Ich suche den Bus, ein Engländer hilft. Wenn keiner käme, könne ich ja wiederkommen. Das ist ein Scherz. Aber gut zu wissen, wo man einsteigen muss. Bis zum Schluss erschließt sich mir das System der Busse nur rudimentär, man muss halt einfach suchen. Haltestellenschilder oder Ansagen gibt es nicht und auch der Stadtplan hilft nicht immer weiter. Fast wie in alten Zeiten. Aber irgendwie kommt man damit klar. Zumindest, nachdem man einmal mitgefahren ist.





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Am nächsten Tag nehme ich die große Kamera mit und weiß, welche ich Motive ich fotografieren will. Der gleiche Weg also noch mal.














Und wieder der Eroberer.





Ein Fischer. Im Hintergrund die Ilhas Desertas, unbewohnte Inseln, auf denen die bedrohten Mönchsrobben leben. Sie sind Naturschutzgebiet.








Zu den Magic Rocks kann man absteigen. Ein paar Schritte gehe ich hinunter, aber dann traue ich meinen Knien und meiner Schwindelfreiheit nicht. Ich beschäftige mich lieber mit Kitsch.








Ein besonders sportlicher Kandidat nimmt sogar sein Fahrrad mit. Ein Schweizer? Kurz darauf sieht er aber ein, dass das nicht funktioniert und lässt das Fahrrad im Gebüsch liegen.





Gestern war es für die Fischer zu windig.





Wie es hier wohl im Sommer ist?





Kahle Drillingsblume?





Die Farben machen einen fertig.





Summsumm.





Moin.





Sobald ich mich bewege, sind sie weg. Aber sie können der Sonne nicht widerstehen. Sie sind übrigens endemisch, also eine ursprüngliche Tierart der Insel.

















Nachdem ich nun mindestens eine Stunde lang gefühlt 100 Fotos gemacht habe, reiße ich mich zusammen. Ich soll doch trainieren. Meine Beine fühlen sich an, wie Glas. Ich dachte, ich wäre in Form. Ich ahne, ich werde alt. Bin alt. An der Steigung kommt mir M. entgegen. Schwungvoll federnd war er längst in der Stadt und läuft gerade zurück. 78 Jahre ist er alt. Wie macht er das? Er ist von der Ostsee. Und läuft jeden Tag. Ich versuche, Haltung zu bewahren und die Schmerzen zu unterdrücken. Fröhlichen Schrittes laufe ich an ihm vorbei und grüße lässig. Was habe ich mir da eingebrockt.

Zur Entspannung versuche ich mich fotografisch an einer Strelitzie, aber anscheinend habe ich den Modus verstellt. Die Bilder werden blass, aber später kommen eh noch genug. Die Sonne blinzelt zwischen den Häusern hindurch.





Immerhin. Die Avocados.





Zur Abwechslung mal ein paar Häuschen.





Das Museum von CR7. Später erfahre ich, dass er über Weihnachten hier war, da noch Verwandte von ihm hier leben. Er unterstützt die Insel, wo er kann. Das finde ich dann doch irgendwie sympathisch. Ich bin überrascht, dass es am Hafen Maronen gibt. Preiswert und lecker. Die graue Farbe entsteht, weil sie mir Meerwasser übergossen werden.





Ich setze mich kurz auf eine Mauer und werde in schlechtem Englisch angesprochen, ob ich hier die Harleys verleihen würde. Ich muss meine Performance überarbeiten. Vermutlich liegt das am Buff auf meinem Kopf.
Ich lästere innerlich über die Typen, die gerade auf breite Schulter machen. Dann stellt sich raus, es sind Schwaben und eigentlich sind sie ganz nett. Roller hatten sie schon. Jetzt soll es mal ein Motorrad sein. Der Preis ist fett. 120 Euro für den halben Tag? Ich weiß es nicht mehr genau. Eine Honda ist wohl preiswerter. Nene, fahren werde ich hier nicht. Dabei ist das Wetter wirklich ideal.

Blick zum Park oben. In der Mitte rechts sieht man undeutlich Monte.





Der Felsen hinter Funchal.





Hatten wir die nicht mal in der WG?





Eine der wilden Katzen.





Ach ja. Aber niemals setze ich mich freiwillig in eine Seilbahn.





Vielleicht ist es gar nicht so schlecht hier.





Als ich am Abend die Kontaktlinsen herausnehme, durchfährt mich im rechten Auge ein tiefer Schmerz. Eine Reizung durch den Wind gestern? Oder Sand? Ich versuche, nicht an das Schlimmste zu denken. Morgen ist bestimmt alles wieder gut.

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Ja, das Bus-System ist etwas gewöhnungsbedürftig. Als ich aber den Dreh heraus hatte, gab es für "meine" Insel-Woche ausreichend Wandermöglichkeiten, die ich problemlos mit dem ÖPNV errreichen konnte.
Genau wie du war ich von der Blumen- und Farbenpracht überwältigt...

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Ich denke mal, dass ich in den Sommermonaten experimentierfreudiger unterwegs gewesen wäre. Es gibt ja auch einfache Levadas, die ganz gut erreichbar sind. Und wenn im Sommer dann wirklich alles rankt (z.B. der Wein) und blüht und das Wetter hoffentlich etwas verlässlicher ist, sieht die Welt an einigen Wanderwegen bestimmt ganz anders aus. In dieser Jahreszeit fand ich es allerdings riskant, alleine herumzulaufen und konnte ja anfangs meine Fähigkeiten auch gar nicht richtig einschätzen. In einem Fall hatte ich einfach keine Lust, mega früh aufzustehen und auf das Frühstück zu verzichten, um dann in die Stadt zu fahren und gute anderthalb Stunden mit dem alle drei Stunden fahrenden Bus zum Ziel zu fahren. Und das Ganze noch einmal in einem begrenzten Zeitfenster zurück. Aber dazu komme ich noch.

Ich bezweifle aber, dass ich alleine an derartige Leistungsgrenzen gegangen wäre, wie ich es getan habe. Zudem habe ich es zu meiner eigenen Verblüffung ungemein genossen, in der Gruppe unterwegs zu sein. Ohne die geführten Wanderungen hätten ich auch die in der Einleitung genannten Mitwanderer nie kennengelernt. Das hätte ich nicht missen wollen, denn auch wenn ich hier die Wanderungen in den Mittelpunkt stelle, so gab es doch auch ein Leben davor und danach, das gefüllt werden wollte.

Gegen Ende, als dann endlich die Muskulatur aufgebaut war, und ich mich mit den Bussen auskannte, hatte ich die besten Sachen schon gemacht und (dank neuankommender Gäste) eine fette Erkältung ....

@MeerBerge
Ich eile. Ich habe ca. 4000 Fotos gemacht und muss jetzt erstmal alles sichten.

@Paddolf
Perfekte Beschreibung.

@quertzui
Danke!

Heute abend geht es weiter. Allerdings erst noch mit mentaler Vorbereitung, bevor die Wanderungen anfangen.

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Hallo Torres, da bin ich mal gespannt was du auf der Insel alles getrieben hast.
Freue mich schon auf die Fortsetzung.

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Mentale Vorbereitung Teil II

West-Tour by bus. Charakter Urban Outdoor, das mir aber hilft, die Insel zu verstehen. Schwierigkeit: Null.

Um mit vor den Wanderungen einen Überblick über die Begebenheiten zu verschaffen, hatte ich vor die Wanderungen die West-Tour gelegt. Sie wird entscheiden, ob ich nächste Woche auf eigene Faust losziehen kann und will. Allerdings stelle ich fest, dass mir der Gedanke, nicht alleine wandern zu müssen, gut gefällt. Das andere hatte ich ja in den letzten Jahren ausreichend. Seit letzten September bin ich dünnhäutiger und weniger risikofreudig geworden.

Wir eilen zum Startpunkt, die Sitze im Bus sind eng. Ist das hier für Aliens? So schmal sind die Portugiesen nun auch nicht. Aber die Straßen. Brutal bohrt sich die Schnalle des Sicherheitsgurtes in meinen Hüftknochen. Wer ein breites Kajak braucht, ist in den schmalen Bussen verloren. M. wird sich deshalb nach hinten setzen. Sardinenbüchse. Wir brauchen Platz. Mein Auge schmerzt noch immer und ist sehr lichtempfindlich. Später kommen Druckschmerzen hinzu. Man hatte mir eine private Augenklinik empfohlen, aber der Rückruf bei der Krankenkasse ergibt, dass ich ins öffentliche Hospital gehen soll. Private Kosten übernähmen sie nicht.

Erster Halt ist Câmara de Lobos, der zweite der Rother-Tour 1. M. hat diesen Teil der Wanderung schon hinter sich und kennt den Ort. Es gibt Poncha (Zuckerrohrschnaps mit Zitrone und Honig) und madeirische Spezialitäten. Ich verzichte. Alkohol um 9.00 Uhr muss ich nicht haben.





Blick von oben zum Hafen.





Der Fischerort ist keine Kulisse, sondern ein echter Fischerort, wobei die Touristen wirtschaftlich gesehen sicherlich nicht schaden. Churchill ist hier damals abgestiegen, um zu malen. Damit wirbt der Ort heute noch. Ein paar Fischer spielen Karten. Ich denke an die alten Männer aus meiner portugiesischen Zeit, die in den schmucklosen Pinten saßen, Karten spielten und ihren Lohn versoffen. Eine Männerwelt damals, in der die Frauen und Mütter auf den Feldern schwere Arbeiteten verrichten. Wie es heute ist, weiß ich nicht, aber die älteren Männer sehen immer noch zerknittert aus. In einer Nebenstraße gibt es Streit, man schreit sich an.











Mit vielen Erklärungen geht es den abends so schön für mich leuchtenden Berg hinauf. Cabo Girão, heißt er. Madeira wurde offiziell 1419 von Joao Zarco entdeckt. Die Insel war mit Lorbeerwäldern bedeckt, woher sich der Name Madeira „Holz“ ableitet. Zu der Insel Madeira gehören die Insel Porto Santo, das im Moment nur angeflogen werden kann, weil das Schiff überholt wird, und die unbewohnten Ilhas Desertas und Ilhas Selvagens. Die Hauptinsel ist mit 741 qkm etwas kleiner als Hamburg (755 qkm).
Ab 1420 wurde Madeira von Portugiesen besiedelt und mit Sklaven aus Afrika urbar gemacht, die unter unzähligen menschlichen Opfern die Terrassen in die Felsen hauten und später auch die Levadas bauten. Das Denkmal für diese Menschen werde ich später noch zeigen. Bedeutend wurde zunächst der Zuckerrohranbau, der heute noch existiert, aber nicht mehr der Zuckergewinnung, sondern Schnapsgewinnung dient. Das Zuckerrohr wird an eine Destillerie geliefert, die dann unter anderem den Poncha herstellt.





Auf Madeira wohnen rund 230.000 Madeirer, davon 113000 in Fuchal. Mehr als eine halbe Million leben im Ausland, besonders in Frankreich, England, aber auch in Deutschland. Die Landflucht fand in den letzten 70 Jahren in drei Etappen statt, teils aus politischen Gründen, teils aus wirtschaftlichen Gründen. Hatte man geglaubt, seine Bevölkerung auf der Insel halten zu können, so findet inzwischen wieder ein Strukturwandel statt. Das karge Leben als Obst- und Gemüsebauer reizt immer weniger junge Leute. Sie arbeiten im Tourismus oder ziehen weg. Auch wenn gerade im Süden Madeiras Früchte, Obst und Gemüse in Hülle und Fülle wachsen könnten, und die Insel autark machen könnte, so trägt die Landwirtschaft heute nur noch zu 20 Prozent zur Ernährung bei. Viele Flächen sind verwildert, die Häuser stehen leer, gerade in den nicht so fruchtbaren, kühleren Tälern und Schluchten. Auch der Guide hat lange in Frankreich und der Schweiz gelebt und ist dann wiedergekommen. Ob der Tourismus die Verdrängung bestärkt? Nein, der Tourismus sorgt dafür, dass nicht noch mehr Einwohner die Insel verlassen. Leider ist es für die Bewohner schwer, ein Haus zu kaufen. Die Preise sind sehr hoch. Daher kaufen viele junge Familien eine Wohnung, das ist günstiger als mieten. Die leerstehenden Häuser bleiben leer. Sie gehören ja jemanden. Auch wenn er vielleicht nie mehr wiederkommt.





Cabo Girão ist eine der höchsten Steilklippen der Welt. Die zweithöchste Europas? Ich weiß es nicht mehr. Sie ist zwischen 560 und 589 Meter hoch. Eine Aussichtsplattform aus Glas ermöglicht die Sicht zu den Terrassenfeldern am Fuße der Klippe – durch Hangabbrüche entstanden. Früher nur per Schiff erreichbar, gibt es wohl auch eine Seilbahn dorthin.
Vorsichtig nähere ich mich der Konstruktion.





Der Berg schwankt, das Glas splittert und unter Todesschreien stürze ich samt der Konstruktion unrettbar in die Tiefe. Nicht, ohne zuvor den Auslöser gedrückt zu haben, da bin ich ja wieder cool.





Schnell drücke ich mich, wie viele andere auch, an die Wand und bleibe hyperventilierend stehen, während M. locker auf der Glasscheibe herumturnt. Er hat auf dem Bau gearbeitet. Unter großer Überwindung reiche ich ihm die Kamera, die ich sonst nie aus der Hand gebe, und sehe sie am Fuße des Felsens zerschellen. Ich kann nicht hinsehen, als er sich über die Brüstung beugt. Aber alles geht gut.





Kurz darauf habe ich sie wieder.

Da machen wir doch lieber Blümchenfotos. Die Königin-Strelitzie, Paradiesvogelblume, ein Wahrzeichen Madeiras. Sie stammt vom Kap der Guten Hoffnung, ist also nicht endemisch. Sie darf daher auch ausgeführt werden. Für einheimische Pflanzen gilt das nicht, sie dürfen auch nicht geerntet werden. Den Name verdankt sie dem deutschen Botaniker Anders Auge, der sie der britischen Königin Sophie Charlotte, geborene Prinzessin von Mecklenburg-Strelitz, zu Ehren Strelitzie. In Neustrelitz wird seit 2011 sogar eine Strelitzienkönigin gekürt.





Ribeira Brava.

Auf dem Weg sieht man, wie stark der Ausbau der durch die Autobahn und neue Schnellstraßen das Land zerschneidet. Gab es bis Mitte der siebziger Jahre des letzten Jahrhunderts kaum motorisierten Verkehr, so sind jetzt viele Straße durch Schnellstraßen entlastet worden und die Zahl der Autos auf EU Niveau. Ich denke wieder an Portugal, wo wir damals die einzigen waren, die ein Auto besaßen. Der Verkehr zum Markt fand mit Maultieren, Pferden oder zu Fuß statt.













Prägend die Kirche.





Ein paar Männer spielen vor der Tür „El Condor Pasa“.

Der Bus quält sich nun Richtung Encumeada Pass, der auf 1007 Meter Höhe liegt. Den Lorbeerwald und den Heidewald lösen weiter höher schroffe Berge aus vulkanischem Gestein ab.





Die Straßen sind in den Fels gehauen. Kalt ist es hier. Eine unangenehm feuchte Kälte, die alle Kleider durchdringt. Warm anziehen bei den Wanderungen, merke ich mir. Aber nicht zu warm. Regen ist warm.





Lieblicher ist dagegen der Ausblick auf der anderen Seite.





Ich laufe bei dem Versuch, einen Blick auf das Meer zu erhaschen, einen kleinen Weg hinunter (Riberio Grande), aber ich fühle mich nicht wohl. Schnell wird er eng, rutschig, gefährlich.








M. versucht es auf der anderen Seite, am Wanderweg zum Pico Ruivo, dem höchsten Berg Madeiras mit 1862 Metern. Er stolpert und fällt hin, das Objektiv seiner Kleinknipse ist verbogen. Warnungen werden wir von nun an sehr ernst nehmen. Glücklicherweise kann er seine Kamera wieder reparieren.
Was dieses Piktogramm sagen will, das im Bus hängt, erschließt sich mir leider nicht. Ich vergesse, zu fragen.





Ungemütlich.





Um den Weg zum Pico Ruivo gehen zu können, empfiehlt der Rother Wanderführer alpine Kenntnisse. Die Strecke gilt als schwer. Für mich ist der Weg also tabu, obwohl mich interessieren würde, wie es da aussieht.





Der Blick auf die Gipfel und die Hochebene Paul da Serra bleibt uns verwehrt, denn kurz darauf hüllt uns dicker, fetter Nebel ein. Am Straßenrand sieht man verbrannte Bäume. Besonders in 2010 gab es verheerende Erdrutsche und Brände auf der Insel und im letzten Jahr, August 2016, als die Temperaturen in einer Trockenperiode auf über 30 Grad steigen – was hier selten ist –, brannte ein Teil von Funchal. Zerstört wurden Wald, Häuser, ein Hotel und der weltberühmte Orchideengarten, der auch eine Orchideenzucht beinhaltete. Eine Wiederaufforstung gestaltet sich schwierig. Der mutmaßliche Brandstifter sitzt im Gefängnis.


Für einen kurzen Moment sieht man dann doch wieder etwas.





Hier oben befinden sich Seen und man kann im Sommer in ihnen baden. Die flache Landschaft gefällt mir außerordentlich. Hier würde ich gerne eine Tour machen und zelten. Leider mal wieder die falsche Jahreszeit. Allerdings ist hier vermutlich auch Naturschutzgebiet. Mehr ahnen als sehen kann man ein paar Windräder. Oder war das erst später?

Ein Parkplatz gibt den Blick auf den Anfang der Levada 25 Fontes frei. Ein kurzfristiges Loch im Nebel. Aha. So hat man sich das vorzustellen. Das müsste zu schaffen sein. Mein Mut steigt wieder.








Dabei ist das nur der asphaltierte Anfang der Wanderung, der auch von Minibussen befahren wird. Aber dazu komme ich später.

Keck eile ich jetzt noch die Straße hoch, da sah ich kurz zuvor einen schönen Ausblick. Ein Wasserbecken zur Wasserspeicherung.





Ja, das gefällt. Die graue Fläche ist das Meer. Es ist allerdings anzunehmen, dass die meisten lHäuser mittlerweile unbewohnt und die Besitzer ausgewandert sind.





Eine Kapelle?





Ein letzter Klick.





Nun aber schnell wieder zurück. Wie gut, dass M. auf mich wartet, das gibt Sicherheit. Vorher fährt der Bus nicht los.


Wir nähern uns jetzt der anderen Seite der Insel. Blick von oben auf Porto Moniz.





Kaum zu glauben, dass wir eben noch in einer Nebelwand herumgestochert sind, mit Sichtweiten unter 50 Metern. Porto Moniz ist vor allem für die natürlich entstandenen Lavabecken bekannt, in denen man Schwimmen kann. Der vorlagerte Felsen bietet dem Ort Schutz. Schwimmen an den Felsen wäre zu gefährlich. Das Wasser hat eine ungeheure Kraft.








Als wir in den Ort rollen, sieht man auch hier das eine oder andere verlassen Haus und den einen oder anderen unbewirtschafteten Garten.
Bereits am Anfang wurden wir auf den Unterschied zwischen Espada und Espetata hingewiesen. Espada ist der Degenfisch. Espetata sind die Rindfleischspieße, die früher auf frischen Lorbeertrieben gegrillt wurden. Das ist heute nur noch eingeschränkt möglich, weil die wilden Lorbeerwälder unter Naturschutz stehen und nicht mehr wirtschaftlich verwertet werden dürfen.

Ich habe für die Mittagspause Espada, also frittierten Degenfisch mit Banane, vorgebucht, und das Essen ist köstlich. Der begleitende Wein setzt zwei Frauen aus Bremen derartig zu, dass der Tisch plötzlich zur lustigen Gesellschaft wird. Von Porto Moniz sehen wird dadurch allerdings überhaupt nichts. Das Essen kostet übrigens inklusive Suppe, Hauptgang, Nachtisch, Wasser, Bier oder Wein und Kaffee 12,50 Euro. Das zeigt, dass der Lebensstandard in dieser Gegend gering ist.

Es geht nun auf einer gut ausgebauten Schnellstraße entlang. Ein Fischerdorf mit winzigen Häusern, in den Großstädten würde man sich um diese Mikrohäuser reißen. Hier stehen sie leer und verfallen. Die sonnigste und fruchtbarste Gegend mit dem stabilsten Klima ist nunmal die Südküste und Funchal.





Früher gab es hier eine alte Küstenstraße. Steinschläge machten sie zu einer unkalkulierten Gefahr. Nachdem es zuviele Unfälle gab, wurde sie ersetzt und gesperrt. Nun ist sie nur noch aus der Ferne zu besichtigen. Man sieht, wie der Felsen abgerutscht ist.





Und so endet dieser Weg im Nichts und führt Touristen zu einem Souvenirladen. Von viel mehr kann man hier auch kaum leben, es ist kalt hier und die Felder sehen nicht sehr fruchtbar aus.





Blick auf Seixal.





Blick hinter den Zaun.








Ein kurzer Blick aus dem neuen Tunnel auf die alte Straße. Wäre bestimmt eine schöne Fahrradstrecke.





Später erfahre ich, dass die Autobahn nach Funchal ebenfalls eine alte Landstraße ersetzt hat. Auf ihr brauchte man früher vom Flughafen in die Hauptstadt mindestens anderthalb Stunden. Heute sind es zwanzig Minuten. Irgendwo hier ist auch ein Campingplatz. Im Winter ist er geschlossen.


Sao Vincente. In der Nähe sind zu besichtigende Lavagrotten, doch die Tour, die ich zwei Wochen später buche, wird leider ausfallen. Der Ort wirkt abweisend, er ist von hohen Felsen umgeben und kalt und feucht. Eine Kirche. Wunderschön ausgestaltet, sehenswert. Am Platz eine Weihnachtskrippe.








Mich fasziniert allerdings viel mehr der Turm hoch oben.








Ich denke erst, es ist eine Kirche. Doch es ist nur ein Glockenturm. Er wurde extra als Glockenturm errichtet. Er ist nicht mit dem Auto erreichbar, sondern auf lediglich auf einem kleinen Wanderweg. Überhaupt soll es hier in der Gegend mehrere Wanderwege geben. Bestimmt sehr schön in der warmen Jahreszeit. Ein Schaf- oder Ziegenstall.





Blümchenfotos können auch nie schaden.








Mein Auge ist krebsrot, es schmerzt und jedes Lichtquelle wird zur Qual. Kaum hat mich der Bus am Hotel abgesetzt, springe ich in den Linienbus und fahre ins Hospital. Eine Portugiesin hilft mir beim Umsteigen und wirft mich an der richtigen Haltestelle hinaus. Ich werde zur Notaufnahme geschickt. Familien, junge und alte Menschen. Es ist viel los. Ich nehme auf einem Stuhl Platz und werde aufgerufen. Name. Versichertenkarte. Symptome. Ich bekomme ein Band um das Handgelenk. Name, Nummer, Uhrzeit. Das Wort Area Medica wird gelb markiert. Das kennzeichnet die Wartezeit. Eine Stunde ist vorgesehen. Das ist Mittelfeld. Grün und blau bedeutet zwei Stunden und länger. Rot ist kürzer.

Ich setze mich in ein Wartezimmer. Das Licht blendet, ich kann den Schmerz kaum ertragen. Mein Auge brennt wie Feuer. Aber ich bin gut dran. Ein Mann wird in den Vorraum gerollt. Die Nase ist gebrochen, er sieht verunstaltet aus, und als er die Menschen sieht, schlägt er um sich. Entweder ein Unfall oder eine Schlägerei. Ich tippe auf zweiteres. Ein Ehepaar aus Deutschland. Der Mann ist ansprechbar, die begleitende Ehefrau ergibt sich dem Schicksal, mehr als die Angst unterdrücken kann man nicht, vielleicht das Herz. Sie wurden per Hubschrauber von Porto Santo eingeflogen, dort gibt es zwar eine medizinische Krankenstation, aber die schweren Fälle behandeln sie nicht. Eine alte Frau, die Haut zartrosa, die Haare dünn und weiß, die Augen weit aufgerissen, Angst im Blick, sie will das Bett verlassen, vermutlich ist sie verwirrt. Ich denke an meine Mutter und muss weinen. Die Familie ist bei ihr, man sieht die Sorge in den Augen der Söhne, sie wissen, bald ist es vorbei.
Es sind nur drei Kabinen vorhanden und zweitweise dauert es ewig, bis der nächste dran ist. Ein System ist kaum zu erkennen. Ein Mann hatte einen Arbeitsunfall, sein Finger ist dick bandagiert. Er kommt schnell dran und ist schnell wieder weg. Eine Frau stöhnt vor sich hin, aber es hilft ihr nichts. Es heißt einfach nur warten. Hier findet das wahre Leben statt. Mit allen seinen Dramen.

Nach zwei Stunden ruft mich ein junger Mann auf. Das Gespräch ist auf Englisch. Bindehautentzündung, vermute ich, aber ich will ja nicht mit Diagnosen aufwarten, die vielleicht nicht stimmen. So lasse ich ihn seinen Job tun. Es könnte auch Grauer Star oder so etwas sein. Meine Augen waren schon immer ein Schwachpunkt. Er untersucht das Auge und diskutiert mit einem Kollegen. Er ist sehr sorgfältig, er weiß, das kann alles Mögliche sein. Ich habe einen Moment wieder Handyempfang, und als er fragt, äußere ich meinen Verdacht und suche das portugiesische Wort dafür. Er bitte mich, es auf Englisch zu versuchen. Inflammation of the skin. Hhhm. Das scheint mir irgendwie nicht richtig zu sein. Die Internetverbindung bricht ab. Eine junge Frau kommt hinein, hinter dem Vorhang erhasche ich kurz einen Blick auf die Fälle, die man auf Betten gepackt hat, sie war vorher schon im Vorraum herumgeeilt und scheint überall gleichzeitig sein zu müssen. Ist sie wirklich Portugiesin? Ich hätte eher eine Polin vermutet. Sie tippt hektisch auf dem Computer herum, und ich verstehe, dass die jungen Männer die Vorarbeit machen, und sie den Rest. Ich habe wieder Verbindung: conjunktivite. Der junge Mann lächelt erleichtert. Das hatte er auch gedacht. Die Ärztin lächelt auch und sagt etwas. Sie tauschen sich aus. „Hatten Sie so etwas früher schon?“, fragt der junge Dolmetscher. Ich nicke, vielleicht vor drei oder fünf Jahren. Er übersetzt. Aber ich hatte es als Kind oft. Ich kenne den Schmerz. „You remember the pain“, meint er verblüfft und spricht wieder mit der Ärztin. Ja, diese Schmerzen vergesse ich mein Leben nicht. Die Ärztin lacht mich an. Nun geht alles ganz fix. Ich halte ein Rezept in der Hand, eine Apotheke ist in der Nähe des Hotels und hat heute Nachtdienst. „Auf Wiedersehen“, sagt der junge portugiesische Assistent in gutem Deutsch, und ich bedanke mit mich Handschlag bei allen dreien. Sie freuen sich, ein Lichtblick in ihrer Arbeit.
Das deutsche Ehepaar wartet immer noch und wieder schieben Söhne eine Mutter in die Notaufnahme. Die Nacht ist mild, und ich laufe zu Fuß den steilen Anstieg hinab. Der Belag ist rutschig, ich muss mich vorsehen. Junge Leute warten an der Bushaltestelle, mit dem Handy hören sie Musik.

Die Apotheke finde ich schnell. Antibiotikatropfen, Salbe, die ich mir unter die Lider schmieren muss und für die Zeit danach künstliche Tränen. Die nächsten fünf Tage klingelt der Wecker alle sechs Stunden: um 10.00 Uhr, um 16.00 Uhr, um 22.00 Uhr und um 4.00 Uhr morgens. Die Tropfen nehmen. Wer mich da wohl angesteckt hat?
Im Zelt wäre mir das bestimmt nicht passiert, denke ich empört. Und wenn doch? Was, wenn es im Flugzeug passiert wäre, und ich hätte es auf Tour erst am dritten Tag bemerkt? Irgendwo in der nebligen, nassen Kälte im Hochland? Mit einem Auge auf schmalen Wegen an Abgründen balancierend? Kein Handyempfang? Da will ich gar nicht drüber nachdenken.

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Vielen Dank, dass du so liebevoll über meine Lieblingsinsel schreibst. Ich war auch erst kürzlich wieder da, Mitte Januar in Canico do Baixo. Den Ort und das Galo Resort würde ich jederzeit empfehlen, dort residiert Christa mit ihrer Familie (und Wanderführerteam), die mit viel Liebe und Sachkenntnis über die Insel führen und im Januar treffen sich die "Wiederkommer" in sehr entspannter Athmosphäre. Gespeist wird da, wo die Einheimischen einkehren.

Das Schild bedeutet übrigens, dass man da nicht mit (schmutzigen) Wanderschuhen rein darf. Und die Tour vom Pico Ruivo zum Encumada-Pass habe ich nicht als halsbrecherisch in Erinnerung. Da ist so manche Levada-Tour anspruchsvoller, wenn man auf einem 30 cm breiten Mäuerchen balancieren darf, an einem 100 m Abhang versteht sich.

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Auch ich hatte die vermeintlich "einfachen" Levada-Wege völlig unterschätzt. Ich hatte geglaubt, sie würden in der Schwierigkeit den - nun wirklich überwiegend leichten - Waalwegen in Südtirol ähneln, die ja auf einem vergleichbaren Wasserbewirtschaftungssystem beruhen. Pustekuchen! Bei manchen Levada-Tiefblicken musste ich arg schlucken...

Meine Unterkunft in Funchal war augenscheinlich viel westlicher als deine, Torres, so dass ich wenigstens für die westlichen Touren die "Fern"bus-Haltestelle am Stadtrand nutzen konnte, ohne mit dem Stadtbus erst ins Zentrum fahren zu müssen. Da ich ein Apartement mit Küche hatte, war ich auch beim Frühstücken unabhängig.

Du hast aber garantiert mehr von der Insel gesehen als ich. Manche Touren sind mit dem ÖPNV nicht zu erreichen. Da gebe ich dir Recht. Außerdem war es "oben" mir viel zu kalt (ich war im Januar auf der Insel). Ich fror bereits in Monte und war zufrieden, dass ich schnell in die Wärme absteigen konnte.

In gut einer Woche werde ich auf einer anderen Insel sein, die du auch auf der Agenda hattest: La Palma. Wir wollen den Küstenrundweg angehen.

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Ich befand mich im Hotelviertel Funchals, in der Nähe des Forum Madeira, in einem etwas kleineren Hotel, das ursprünglich als Seniorenresidenz geplant war. Gerüchtehalber haben sich mit dem Bau zehn deutsche Ärzte ruiniert, heute gehört es wohl der Bank.
An dieser Stelle fahren ausgewählte Überlandbusse nach Westen zwar vorbei, aber man muss erst einmal wissen, welcher nun wann wohin fährt. Das ist von der Einsatzstelle im Zentrum aus einfacher. Für alle anderen Busse muss man ins Zentrum, in meinem Fall ging es um eine Tour im Osten.
Das Galo Resort habe ich auch gesehen, da haben wir Leute zu Touren abgeholt, wobei die auch aus den umliegenden Hotels gekommen sein könnten. Mir war es dort zu abgelegen (die wollten mich erst ins Riu setzen), aber erfreulich zu hören, dass es Dir, Bielefelderin, dort gut gefällt. In der Innenstadt gab es allerdings auch kleine, feine Hotels, die mich von außen sehr überrascht haben.
Dass diese Tour zum Pico Ruivo nicht so schwer ist, finde ich interessant, wobei ich da im Januar doch Abstand nehmen würde. Das Wetter war einfach zu unberechenbar und - wie ihr ja wisst - kann man in Funchal nicht einschätzen, wie das Wetter in den Bergen ist und andersherum auch nicht.

Kälte ist bekanntlich relativ, mir hat das wenig ausgemacht, ich hatte eh Merino dabei und hatte auch immer eine lange Unterhose unter der Trekkinghose. Bei Monte bin ich nur touristisch herumgelaufen (schreibe ich am Ende was zu), und wir wurden vor eigenständigen Levadagängen in der Gegend gewarnt. Eine der prominentesten Levadas Richtung Funchal ist gesperrt. Leider setzen sich trotz Beschilderung immer wieder Leute darüber hinweg, so dass es bereits zu tödlichen Unfällen gekommen ist.

Allerdings friere ich im Moment entsetzlich. Kommt man in dieser Jahreszeit aus Finnland, ist es hier warm. Kommt man aber aus Madeira, ist es hier lausig kalt. Upss. Es schneit gerade. Ich will Blumen.





Heute abend geht es weiter.

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Rother-Tour 18, Levadatour „do Ribeiro Frio“. Von Ribeiro Frio nach Portela. Charakter: Von allem etwas, interessant. Schwierigkeit: Mittel. Länge: 11 km.


Der Vorteil von Gruppentouren ist, dass man sich morgens nicht einfach umdrehen und die Pläne auf den nächsten Tag verschieben kann. Zwanzig nach acht wartet M. bereits auf mich, und wir eilen zum Treffpunkt. Der Bus kommt. Mir ist mulmig zumute. Was ist, wenn ich zu schwindlig bin und das nicht schaffe? Wird schon, muntert mich mein Begleiter auf. Sonst gehst Du halt zurück, und wir sammeln Dich auf dem Rückweg auf. Guter Plan.

Der Bus kraxelt eine steile Anfahrt hinauf. Dann, mitten auf der Straße, eine Vollbremsung. Ein Unfall? Die Bustür geht auf, und die zwei Bayern von gestern, die eben einem Taxi entstiegen sind, treten ein. Sie sind nicht bester Laune, Mutter und Sohn, aber M. und ich freuen uns unglaublich, die beiden zu wiederzusehen, und ihr Zorn verraucht schnell. Die Tour zum Pico Ruivo, das Highlight ihres Urlaubs, wurde morgens abgesagt. Es liegt Schnee. Der Berg ist nicht begehbar. Man hat sie daraufhin auf diese Tour umgebucht und in diesen Bus gesetzt. Was für ein Glück, rufen wir, dann können wir gemeinsam wandern, und sie lachen. Für sie ist es ärgerlich, denn sie fliegen übermorgen und haben keine weitere Chance.
Der Guide beginnt die ersten Erläuterungen. Die Vegetation verändert sich merklich. Erst sind es Nutzbäume, dann kommen Nadelbäume und schließlich Lorbeerwald und Heidewald. Wir sind da.





Wir befinden uns auf 860 Metern. Es ist feucht, kalt und deprimierend. Hier will man bei diesem Wetter nicht tot über dem Zaun hängen. Feuchte Luft, feuchter Wald und kalte Steine. Nene, Küstenwetter fühlt sich anders an.





Ribeiro Frio ist für seine Forellenzucht bekannt. Wir dagegen gehen zum Restaurant. Der Saal ist ungeheizt, und während einige Leute Kaffee ordern, ist für die meisten Wanderer Toilettengang angesagt. Obwohl ich in der Beziehung ziemlich schmerzfrei bin, sind auf den Levadas die Möglichkeiten doch ziemlich begrenzt – vor allem für Frauen. Viele Levadas sind eng, vielbegangen und fast nirgendwo ist Sichtschutz. So ist dieser Gang ratsam. Leider sehe ich das Schild zu spät, dass das benutzte Toilettenpapier in den Eimer geworfen werden soll. Ich möchte mich nachträglich dafür entschuldigen.


Ich betrachte das Wasser und überlege, dass ich doch ganz schön müde bin. Außerdem beschlägt meine Brille. Mit Brille laufe ich sonst nie, und es ist auch nur die Reservebrille für den Urlaub. Kann man das nicht verschieben?








Der Guide läuft vorbei und erläutert uns an der Tafel die Strecke. Was er erzählt, weiß ich nicht mehr, ich bin noch nicht ganz aufnahmefähig.





Ich erinnere nur, dass er sagt, es gehe Richtung Portela, dort holt uns der Bus ab, so dass wir den Weg nicht zurücklaufen müssen. Schnell noch ein Bild für die Trailrunner bei ods, dann muss ich sehen, dass ich hinterher komme. Es geht zackig voran, und wenn ich nicht zurückbleiben will, muss ich mich sputen.





Mal wieder eine Ruine.





So, und das sind also die berühmten Levadas. Okay, das sollte zu schaffen sein. Flach ist es ja. Flach kann ich.





Der Guide schart uns erneut um sich. Grundregeln:

- Auf den Weg achten.
- Die Seilabsicherungen sind keine sicheren Hilfsmittel. Sie können lose sein oder abreißen.
- Für das Fotografieren stehenbleiben. Es häufen sich in letzer Zeit Unglücke, in denen der Fotografierende einen Schritt zuviel nach hinten gemacht hat. Erst einen sicheren Standplatz suchen, dann fotografieren!
- Keine leichtsinnigen Aktionen. Hier gibt es kein Rettungssystem, wie in den Alpen. Es kommt kein Hubschrauber, und bis andere Hilfe da ist, können bis zu zwei Stunden vergehen.
- Sollte jemand in den nächsten Tagen alleine losgehen wollen, so ist äußerste Vorsicht geboten. Um diese Jahreszeit sind Felsabbrüche, Steinschläge und schlechte Witterung nicht ungewöhnlich. Am besten die Levadas daher mit einem Führer begehen. Die Guides wissen im Allgemeinen, wie der Zustand der Levadas ist und können zeitnah reagieren oder Hilfe rufen.





Die Levadas sind ein System von Kanälen, mit denen das Wasser aus dem regenreichen Norden in den sonnigen, heißen Süden transportiert wird. Im Winter läuft das Wasser unbegrenzt, aber ab März wird das Wasser rationiert. Es läuft dann nur eine oder zwei Stunden pro Tag, je nachdem, was jemandem zugeteilt wird bzw. jemand braucht. Eine Stunde Wasser kostet 25,00 Euro.

Immer wieder hält der Guide an, zeigt uns die Bäume und benennt sie auch, aber ich vergesse die Namen immer wieder. Vorherrschend auf Madeira ist der endemische Stinklorbeer, der früher zum Möbelbau genutzt wurde, aber jetzt unter Naturschutz steht. Wird er geschlagen, riecht er, daher vermutlich der Name. Dann gibt es den Kanarischen Lorbeer, dessen Zweige für die Espetata genutzt wurden. Außerdem den Gewürzlorbeer, den wir kennen. Der ist hier aber nicht heimisch und darf daher auch mal gepflückt werden.

Die großen Bäume, die mit dickem Holz über die Levadas ranken, sind Heidebäume, also Erika. Viele Pflanzen, die bei uns gerade mal Knöchelhöhe erreichen, sind auf Madeira meterhoch. Das gilt auch für die Maiglöckchenbäume, deren Holz ganz gerade in die Höhe wächst und als stabiler Wanderstab genutzt wird, mit dem man selbst über Flüsse springen kann. Oder für Heidelbeerbäume. Und Löwenzahnbäume. Naja, und dann gibt es noch ein paar andere. Und was war jetzt was? Gewürzlorbeer? Ich weiß es nicht mehr.





Ich positioniere mich an vierter Stelle. Ich befürchte, dass ich sonst verloren gehe.





Natürlich fotografiere ich wie üblich während des Laufens, merke aber schnell, dass das nicht immer eine gute Idee ist. Ich gewöhne mir an, im Laufen eine Sekunde zu verweilen, klick, weiterlaufen. An den gefährlichen Stellen lasse ich es dagegen konsequent sein. Von den spannendsten Stellen gibt es daher nur wenig Fotos.








Ein Gitter vor einer Höhle. Ich frage, ob dort ein Eremit wohnt. Der Guide lacht. Nein, man will wilde Pinkelstellen unterbinden.





Normalerweise hätte man an dieser Stelle eine schöne Aussicht über die Gipfel Madeiras. Ich bin gar nicht so unglücklich darüber, dass es nicht so ist, denn es täuscht darüber hinweg, dass es am Rande des Weges einige hundert Meter tief hinuntergeht. Auch die Bäume und Pflanzen sorgen für trügerische Sicherheit. Die gelben Blüten sind Stechginster.





Das Gehtempo wäre für den schnellen Wanderer vielleicht zu langsam. Ich finde es angenehm. Man will schließlich etwas sehen. Immer wieder hält der Guide an, um die Pflanzen zu erläutern. Ich wünsche mir eine Funktion, wo man auf dem Fotoapparat gleich den Namen der Pflanze eingeben kann.


Maiglöckchenbaum?








Kopf einziehen.





Der erste Wasserfall.





Ich habe meine Trekkingstöcke mitgenommen. Das entpuppt sich an den schmalen Stellen als lästig. Es ist einfach nicht genug Platz für zwei Stöcke und sobald ich fotografiere, muss ich beide Stöcke in eine Hand nehmen. Ein Sicherheitsrisiko. In den nächsten Tagen werde ich den zweiten Stock zu Hause lassen.





Und dann geht es erst richtig los.





Ein bisschen habe ich Angst, dass meine Brille von der Nase rutscht und im Nichts entschwindet. Ich sichere sie mit dem Buff ab.








Die Zahl der Bilder täuscht darüber hinweg, dass doch im Wesentlichen zügig gegangen wird. Man hat also gar keine Zeit, über Abgründe neben einem nach zu denken. Man muss sich auf den Vordermann konzentrieren. Ab und zu klopft mir zwar schon das Herz, aber es gelingt mir, das Denken auszustellen. Die Seile helfen dabei ungemein. Sie vermitteln den Eindruck, man wäre geschützt und helfen, das Gleichgewicht im Lot zu halten. Wenn es sehr kritisch ist, streife ich von außen ganz leicht mit der Hand am Seil vorbei, so dass ich es kaum spüre. Es ist eben auch ein wenig Psychologie dabei.

Kurze Fotopause.





Ein Sightseeing-Point. Heute nicht.





Hier sieht man, wie überflüssig es ist, zwei Trekkingsstöcke mitzunehmen. Eigentlich braucht man überhaupt keine, aber ich fühle mich besser beim Wandern, wenn ich etwas in der rechten Hand habe (Trekkingstock, Fahrrad, Roller, Schlitten, Rollwagen.....).





Meine Schuhe sind rutschig, wie ich schnell merke und das gefällt mir gar nicht. Dabei habe ich meine üblichen Wanderschuhe an. Andere sind mit leichten Laufschlappen und sogar Sandalen unterwegs. Nicht ungefährlich, wie sie merken. Anscheinend machen sie sich darüber aber keine großen Gedanken, es ertönt nur ab und zu das übliche Gelächter, wenn jemand gerutscht ist.





Noch ein büschen enger.





Der Nebel wird durchsichtiger.








Der Gedanke, man könne zur Not auch in der Levada laufen, ist sicherlich charmant. Aufgrund der Temperaturen sollte man dann aber einen ziemlich robusten Kreislauf haben.











Kurze Pause.





Der Guide lockt die Vögel durch Rufen an, und ich fluche, weil ich meine Kamera nicht scharf gestellt bekomme. Und dann das:





Das Foto habe ich jetzt erst gesehen. Ich dachte, die seien alle nichts geworden. Das Zweite ist leider nicht so gut geworden, aber ich bin begeistert, dass überhaupt ein Bild etwas geworden ist.





Es ist sehr schwer, diese Vögel zu erwischen. Oft hört man sie nur und sieht sie nicht.








Anscheinend kennen sie aber die Guides.





Und dann klart es auf.








Das ist nicht ungewöhnlich, wie ich im Verlauf der Touren feststellen werde.








Eine ausgesetzte Stelle ohne Sicherung. Ich verzichte und laufe am Geländer die Treppen hinunter und über die Steine. Wieder habe ich mit den Schuhen keinen festen Halt. Das gefällt mir gar nicht.





Dem Herren mit den Sandalen macht der Weg dagegen nichts aus.





Sonne.








Ein paar kurze Tunnel. Eine Stirnlampe braucht man auf dieser Tour nicht.




















Bei dieser schönen Aussicht muss man schon schauen, dass man auf den Weg achtet, anstatt in den Abgrund zu laufen. Auch die Steine machen Fehltritte leicht, schnell bleibt man hängen oder stolpert.








Pause. Gut zweieinhalb Stunden sind wir gelaufen. Der Guide pflückt sich Gewürzlorbeer für das Abendessen. Irgendwo hier auf der Strecke soll wohl laut Rother von Bauarbeitern ein Marienschrein in die Wand gebaut worden sein, doch ich sehe ihn leider nicht.





Nächster Versuch. Sie warten auf die Krümel.





Tunnel.





Erneut gute Aussicht. Dieses Stück ist am spektakulärsten, hier komme ich kaum noch zum fotografieren.





Dieser Guide ist allerdings so nett und bleibt für Fotopausen immer mal wieder stehen.





Bauch einziehen.





Romantisch.





Huh.





Und dann ist die Levada-Tour auch schon fast zu Ende. Gerade bin ich warm gelaufen. Wie schade. Die Pause ist erst eine halbe Stunde her. Wer nun wieder zum Startpunkt zurückwill, kann an dieser Stelle, am Wasserhaus, umkehren. Hier treffen wir übrigens das erste Mal andere Wanderer. Ein Mann, der wieder zurückläuft, einer der uns überholt und ein Ehepaar. Dass das nicht die Regel ist, und viele Levadas Wanderautobahnen sind, lerne ich später.








Ein paar Schritte weiter.





Eine gute Gelegenheit, um sich zu verlaufen. Für uns geht es jetzt bergab.





Und wieder merke ich, dass meine Schuhe zuwenig Grip haben. Ich habe noch ein paar leichtere Schuhe dabei. Ich werde sie morgen ausprobieren müssen, so geht das hier nicht.


Wasserauffangbecken.





Am alten Forsthaus.





Der Weg ist jetzt sehr breit, und der Nebel fasziniert mich.








Und dann beginnen schon die ersten Treppen. Ich hasse Treppen.








Glitschiger Matsch.





Und dann wieder Treppen. Hier der Blick zurück.





Und noch mehr Treppen. Ich falle weit zurück. Jede Treppe ein Schlag aufs Knie. Die Abstände sind ungewohnt. Der Boden rutschig. Aus Protest, dass die anderen vorwärts stürmen, werde ich langsam und mache Fotos. Was für eine verfluchte S.. ituation.











Als ich endlich unten ankomme, lacht der Guide und zeigt mir den Weg zum Aussichtspunkt. Portela. 670 Meter. Völlig steif wanke ich in die richtige Richtung. Die nächsten zwei Tage wird Treppensteigen zur Qual werden. Eine Blumen- und Blumensamenverkäuferin ringt vergebens um meine Aufmerksamkeit.


Und dann kommt das große Finale.





Wow. Der Blick auf den Adlerfelsen ist klar. Anscheinend hat hier den ganzen Tag die Sonne geschienen.





Bei uns nicht.








Ich verzichte auf Treppensteigen und laufe über die Brücke in Richtung Restaurant. Die Brücke schwankt, und ich fühle, dass sie jederzeit einstürzen kann.





Anscheinend bin ich nur dann schwindelig, wenn ich Zeit zum Nachdenken habe. Wie bei den Motorradtouren in den Alpen. Fuhr jemand vor, bin ich locker hinterhergefahren. Fuhr ich alleine, bin ich um die Kurven geeiert, wie ein Idiot.

Die Truppe macht es sich nun in einer Gaststätte gemütlich, die angeblich den besten Poncha ausschenkt. Ich gönne mir einen Kakao. Die Location dürfte eine Goldgrube sein. Blümchenfoto aus dem Garten.





Insgesamt haben wir etwas weniger als 4 Stunden gebraucht. Das ist nicht besonders schnell, aber auch nicht dramatisch langsam, wie der Guide lächelnd bemerkt. Bei Rother ist die Tour mit 3.30 Minuten angegeben. Rechnet man die Erklärpausen und die Pause ab, ist das realistisch.


Persönliches Fazit:
Die Levadatour Ribeiro Frio nach Portela hat mir gut gefallen. Ich fand die Tour anspruchsvoll, aber nicht zu schwer. Im Nachhinein würde ich mir zutrauen, sie auch alleine zu gehen. Bessere Schuhe vorausgesetzt. Die Levada ist sehr beliebt und man kann damit rechnen, dass in gewissen Abständen jemand vorbeikommt. Allerdings würde ich ein Navi zur Sicherheit mitnehmen. An einer Stelle wirkte es, als ginge der Weg geradeaus. Tatsächlich ging es dort auf einem ungesicherten Weg in den Abgrund. Auch an anderer Stelle sollte man den Weg prüfen. Auf weniger begangenen Levadas ist das Risiko, sich zu verlaufen, noch höher. Zwei Wochen nach dieser Tour hat ein deutsches Ehepaar auf einer anderen Levada übernachten müssen und wurde erst nach 16 Stunden gefunden. Auf dem Pressebild sahen sie recht selbstsicher und nach Wandererfahrung aus. Dennoch: Sie hatten sich verlaufen und mussten sich retten lassen.

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Toller Bericht!!!

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Rother-Tour 30, Levada „do Rei“. Am Riveiro Bonito entlang. Charakter: Viel Vegetation und spektakulärer Wasserfall. Schwierigkeit: Mittel. Länge: 11 km. Regenjacke mitnehmen.


Ich sehe Treppen, und das gefällt mir gar nicht. Immerhin nicht viele.





Der Boden ist rot und rutschig. Aber nicht für mich. Der Wechsel der Schuhe bringt den Durchbruch. Die Sohle ist weicher und hat guten Grip. Hätte ich gewusst, dass ich mit ihnen wandern würde, hätte ich sie vorher gefettet. Ich danke dem kurzen Moment der Erleuchtung, der mich diese Schuhe einpacken lies, weil ich befürchtete, es könnte hier zu warm werden. Ich trage sie bei uns nur im Hochsommer, bei um die 30 Grad.

Auf meine Intervention hin, hatte M. am Vorbereitungsstopp noch eine Regenjacke angeschafft. Sie war empfohlen worden und wird nötig sein. Und los.





Unser Guide heißt J., und ich werde ihn schätzen lernen. Leicht federnd läuft er voran. Gestern hatte ich noch bei wikipedia nachgeschlagen, was Trittsicherheit eigentlich ist. Heute darf ich sie trainieren. Die Pfützen sind eklig und tief. Es gilt, auf dem schmalen Rand der Levada zu balancieren oder von Rand zu Rand hin- und herzuspringen. Immerhin ist es kein Lehm, der an den Schuhen backt, wie auf Sao Lourenco, erklärt J., dort sollte man schlechtes Wetter vermeiden. Hier ist es nur normaler Schlamm.





Mal laufen wir auf der einen Seite, mal auf der anderen. Je nachdem, wo es weniger nass ist, und wo mehr Platz ist. Klappt gut. Dabei habe ich Schwebebalken immer gehasst.





Maiglöckchenbaum? Der gerade Stamm könnte ein Indiz sein.





Die Sicht ist schlecht, aber die Vegetation ist durch große Vielfalt gekennzeichnet.











Mimosenblättrige Akazie.





Ich tippe auf Baumheide.





Habe ich vergessen.





Eukalyptus?





Lorbeer. Nur welcher?





Es liegt mir auf der Zunge.





Stechginster. Den erkenne ich überall.





J. ist der Guide, der sich am meisten für die Natur und die Entwicklung der Insel interessiert. War der Guide von gestern eher der Sportliche, so ist J. der Nachdenkliche. Über unseren Köpfen zeigt er auf verlassene Gärten, die Jahr für Jahr ein Stück verwildern. War es ein Pfarrhaus über unseren Köpfen, das aufgegeben wurde? Man sieht in der Wildnis noch Zitronen an den Bäumen hängen. Ich merke, wie nahe es ihm geht, dass immer mehr Menschen die Insel verlassen oder ihre alten Häuser aufgeben. Ich vermute, dass er schon sehr lange Führer ist und daher eng mit den Menschen an den Wegen verbunden ist. Deutsch hat er sich selbst beigebracht, und er spricht zusätzlich französisch.








Das leuchtende Rotbraun bildet einen interessanten Kontrast.








Eine zarte Blüte. Bananen-Passionsfrucht. Die Früchte sind essbar.








Kanarischer Lorbeer.





Tiefhängende Wolken.





Madeira-Geissklee.





Immer wieder bin ich erstaunt, dass mich der Abgrund nicht stört. Man kann da ganz einfach runterfallen.














Woodward-Farn. Er ist seit 2 Millionen Jahren auf Madeira verbreitet.





Enge Stellen und breitere wechseln sich ab.











Gänseblümchen.





Sauerampfer.





Eine Bananen-Passionsfrucht von innen.

















Eine andere Gruppe überholt uns an einer breiten Stelle, als wir eine kurze Pause machen.
Ich frage J., ob es viele Unfälle auf den Levadas gäbe. Er nickt. Auf den geführten Touren nicht, aber immer wieder stürzen Touristen ab, weil sie den Weg nicht kennen oder Selfies am Abgrund gemacht haben. Besonders schlimm ist es derzeit bei Monte. Der Weg ist gesperrt, aber die Leute setzen sich einfach darüber weg. Dabei sind dort Warnschilder und Verbotsschilder aufgebaut. Es nutzt nichts. Es gab auch einen Fall, da ist einem Mann die Mütze vom Kopf geweht, er hat sich danach gebückt und ist abgestürzt. Wegen einer Mütze! Er schüttelt den Kopf und man merkt, wie unfassbar er das immer noch findet.





Hier ist der Weg gut ausgebaut.





Champignons. Wäre ich zelten, hätte ich sie mitgenommen.








Kopf einziehen.














Von den Felsen rinnt das Wasser hinunter.





Auch der Nebel ist feucht.











Und dann kommt das Ziel in die Nähe.





Der Höhepunkt dieser Levada ist die Dusche.





Obwohl meine Jacke regendicht ist, ziehe ich noch den Poncho über. Ich habe ihn nicht kontrolliert, es hängt noch eine Schnur vom Tarpeinsatz dran, und ich brauche etwas Zeit, um sie zu entwirren. So etwas kann hier am Abgrund böse enden, und ich schimpfe mit mir. Als ich ihn endlich übergeworfen habe, merke ich, dass einfach zuviel Material dran ist, dass befestigt werden muss. Ich ärgere mich, nicht meinen Billigponcho mitgenommen zu haben, da kann man besser die Füße sehen.

Kurz nach dem Wasserfall endet der Weg in einer Schlucht, die als Pausenplatz dient. Sie ist noch von der Gruppe besetzt, die uns überholt hat, doch kurz darauf bricht die Gruppe auf. Ich platziere mich auf meiner finnischen Sitzunterlage und esse das typische madeirische Fladenbrot. Ich versuche, ein Goldhähnchen zu fotografieren, aber die Vögel sind klein und beweglich. Es misslingt. Hier die Schlucht.





Würde die Levadawanderung nun weitergehen, wäre diese Wanderung eine tolle Tour. Leider müssen wir nun aber den gesamten Weg wieder zurück. Leider wurden die Wege nicht für Wanderer, sondern die Arbeiter gebaut, welche die Levadas warten. Indem sie zum Beispiel tote Mäuse entfernen.





Immer mehr Menschen kommen uns nun entgegen. Guten Tag. Bonjour. Hello. Ab und zu muss man warten, um sich an engen Stellen vorbeizulassen.





Und dann fängt es an zu regnen.








Ich könnte schwören, das stand vorhin noch nicht da. M. ist anderer Meinung.





Bambus.








Wieder das Ausweichspiel.





Glitschig und eklig.





Allerdings sind uns die Pfützen jetzt teilweise egal. Wir wollen einfach nur aus dem Regen raus. Es ist ungemütlich kalt und macht absolut keinen Spaß mehr.





Aber auf jede Anstrengung folgt die Belohnung. Noch ein kurzer Blick auf ein Feld, auf dem Süßkartoffeln angebaut werden.





Dann gibt es in einem Lokal heißen Kakao und selbstgebackenen Schokokuchen. Als Norddeutsche setzen wir uns natürlich auf die Terrasse.





Ein Eukalyptussamen bleibt als Erinnerung zürück.





Persönliches Fazit:
Vom Schwierigkeitsgrad her war die Wanderung längst nicht so anspruchsvoll, wie die gestrige Wanderung. Dafür hatte sie eine abwechslungsreichere Vegetation, was damit zu tun hat, dass die höchste Stelle nur 575 ist. Hätte es nicht geregnet, wäre es sicherlich ein hübscher Spaziergang geworden. Unter dem Eindruck der gestrigen Ribeiro Frio-Wanderung empfanden wir diese Levadatour aber übereinstimmend eher enttäuschend und auch ein bisschen langweilig. Dazu trug maßgeblich bei, dass man den gleichen Weg wieder zurückmusste, und daher im zweiten Teil nichts Neues oder Überraschendes kam. Insofern war der Balanceakt am Ende gar nicht so schlecht, da er einen kleinen zusätzlichen Schwierigkeitsgrad einbaute. Ich würde die Tour als leichte mittlere Tour einstufen.

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Den Hut vor deiner Leistung ziehend bedanke ich mich für die Zueignung.
Regen, Gelände, alles egal - die atemberaubende Botanik reißts allemal raus. Diese Farben!!

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Als Norddeutsche setzen wir uns natürlich auf die Terrasse.

Raucher?

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Ne. Drinnen sitzen kann man zu Hause. Alles über 5 Grad ist Sommer.

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Danke für den kurzweiligen Reisebericht.
Doch! Die Hütte stand schon im November letzten Jahres.
Hab`sie selber gesehen. Das Wetter war auch so wie bei deiner Tour.
Auf der Terrasse gab es Esspresso mit Teigtaschen.

Gruß Peter

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Teigtaschen - wie lecker. Dann kennst Du das Einkaufszentrum auch? Ist das Einzige, bei dem ich Regenjacken sehen konnte.

Und okay, ergänze Norddeutsche durch: Wettererprobte Outdoorer.

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Die Teigtaschen erinnern mich an die Empanadas in Südamerika. (Nov.2017...Bolivien )
Das Einkaufszentrum kenne ich nur vom vorbeifahren.
Meine Regenjacke habe ich zerstört (Reissverschluss).
Eine neue habe ich in Funchal nicht bekommen.
Aber schön war`s trods alle dem.

Gruß Peter

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Levadawanderung „da Referta“. Von da Referta nach Cruz. Charakter: Landwirtschaft. Schwierigkeit: Einfach. Länge: 6 km.


Der Bus spuckt meine Gruppe an irgendeiner Straße aus. Das Wetter könnte besser sein.





M. ist heute abgereist. Das ist schade, wir waren ein gutes Team. Mal wieder geht es Treppen hinunter, aber sie sind erträglich. Führer ist wieder J. Es ist eine kurze Tour und es ist Sonntag. Später wird man im Tal die Kirche läuten und die Stimme des Pfarrers hören.

Der Weg ist gut zu begehen. Es ist ein normaler Wirtschaftsweg, der auch von den Bauern der Umgebung genutzt wird. Einige kommen uns entgegen.





Das Gehtempo ist nicht übermäßig schnell, da wir öfter etwas warten müssen. Viel Zeit, um Fotos zu machen.





Im Hintergrund der Adlerfelsen, den ich ja bereits von Portela aus fotografiert hatte.





Hier tickt die Wasseruhr.





Über der Straße läuft die Levada entlang.





Lecker. Kapuzinerkresse.








Fette Henne. Noch so ein WG Gewächs.





Bambus.





Böse. Das ist Unkraut.





Ein Seufzen geht durch die Reisegruppe. „Wir kaufen die für teures Geld, und hier stehen die einfach so rum“. Zimmerkalla.








Der Garten ist ungepflegt. Man hat das Gefühl, J. nimmt das persönlich. Womöglich kennt er die Besitzer.





Auch das Zuckerrohr ist nicht beschnitten.





Frische Gesteinsabbrüche.








Hier sieht man anhand leuchtender Outdoorjacken den Weg, den wir gekommen sind. Immer wieder überraschend, wie diese Wege von der Vegetation „verschluckt“ werden.





Ein toter Hase. Nein, das Wasser in den Levadas ist kein Trinkwasser. Das Quellwasser, was manchmal aus Schläuchen in die Levadas fließt, ist trinkbar. Dieses hier nicht, es ist für die Landwirtschaft gedacht.





Ein Schafstall. Diese Treppen. Wie machen die Menschen das bloß. Für alte Leute muss das eine Qual sein.








Blick auf Porto da Crux.





Mispelbaum?





Kein Geld, um das Dach zu decken. Reich ist man hier nicht.





Ich denke an meine damaligen Aussteigerträume. Oh ja, es klingt sehr romantisch, selbstbestimmt als Selbstversorger zu leben. Das hier ist die Realität. Und diese Insel ist noch fruchtbar.





Seine Frau arbeitet unten im Tal auf den Feldern. J. kennt die Familie seit Jahren, er läuft ja immer wieder hier vorbei. Jung sind sie nicht mehr. Irgendwo am Hang gackern Hühner und blöken Schafe.

Was war das noch gleich? Mandel, Kirsche, Apfel?





Auch hier ist Vieles verwildert.





Ungesicherter Abhang. Merkwürdigerweise macht mir das nichts aus. Nicht, nach Ribeiro Frio.











Ziegen.





Die Kürbisse werden überall auf dem Dach getrocknet.





Kamelie.





Haben die keine Angst, dass das Haus runterkommt?





Hier ist ein Schafstall durch einen Hangabrutsch zerstört worden. Das neue Fundament wurde letzte Woche gelegt.





Andererseits auch wieder ein faszinierender Ausblick.





Nein, nicht unsere Treppen. Ich denke an meinen missglückten Versuch, in Italien die Via della Costa zu laufen. Ich hatte den Weg nicht gefunden, weil ich mir nicht vorstellen konnte, dass man auf solchen Wegen oder steilen Anstiegen überhaupt gehen kann.





Für uns geht es hier weiter.





Da waren wir vorhin.





Bananen.





Nun wird es wärmer und sonniger, als auf dem Abschnitt von eben. Man sieht es sofort an der fruchtbaren Vegetation und den wohlhabenderen Häusern.





Die Absicherung mal auf der anderen Seite.





Von da ganz links im Bild kamen wir her. Ich gestehe, dass ich die Häuser kaum unterscheiden kann.








Ich tippe auf Porto Santo.





Ein Feld vor uns. Wie bestellt man das, ohne runterzufallen?











Die weißen Punkte sind Schafe.





Weiter oben hält jemand Bienen.





Zuckerrohr.





Wegmarkierung?





Der Weg könnte mal wieder breiter sein.

















Wow. Die Wolken haben sich verzogen.





Uuuh. Voodoo?








Nein. Hilfe gegen Vögel und Insekten.








Der Adlerfelsen rückt näher. Früher gab es da mal Adler, daher der Name.





Geheimnisvoll.





Die Siedlung rechts davon ist übrigens sozialer Wohnungsbau.








Die Pflanzenfasern sind so fest, dass man sie dazu nutzt, Schnüre daraus zu machen.








Sonne.






Und dann ist die Wanderung auch schon fast zu Ende.





Schade. Sie hat mir gut gefallen.








Warm ist es hier. Nein, heiß. Verzweifelt ziehe ich meine wärmenden Sachen aus.




















In der Rinne zwischen Levada und Wand hat jemand Salat gepflanzt.





Wir sind am Ziel.





Eine Bäuerin wartetet mit einem Obsttisch auf uns, und ich kaufe ihr unter anderem eine Cherimoya, Zuckerapfel ab.


Die Gärten blühen.














Feuerranke.





Leider habe ich nun keine App Peakfinder dabei, hoffe aber, ich liege richtig, dass man hier auf den Pico das Torres schaut.





Chic.





Mit 1853 Metern der zweithöchste Berg Madeiras.





Ein paar Meter später taucht dann auch noch ein zweites Massiv auf. Welcher Berg das ist, weiß ich nicht. Es scheint der Sendeturm zu sein, den man vom Pico do Arieiro aus erkennen kann.





Sollte übrigens jemand auf irgendwelchen Bilder von mir den Pico Ruivo entdecken, so bin ich für Hinweise dankbar.


Tach.





Das renovierte Gebäude war mal etwas. Eine Mühle? Ich habe es vergessen.





Verfall.





Und wie immer auf diesen Touren, strebt man nun dem nächsten Lokal entgegen.





Wegweiser zum Adlerfelsen.





Heiß ist es hier. So kann es bleiben.





An unserem Tisch herrscht blendende Laune, und ich mache neue Bekanntschaften.





Mein persönliches Fazit:
Diese Tour hat Spaß gemacht. Sie war zwar zivilisationsnah und im Vergleich zu den vergangenen beiden Touren nicht sehr anspruchsvoll. Aber es gab ungeheuer viel zu sehen und zu lernen, was man an der Vielzahl der Fotos sehen kann. Hinzukam natürlich, dass man freie Sicht hatte, was für Bewohner des Flachlandes wie mich einen besonderen Reiz hat. :-) Der einzige Nachteil war vielleicht, dass die Tour ein wenig kurz war. Selbstorganisiert könnte man noch den Weg zum Adlerfelsen anhängen. Insgesamt eine rundum schöne Wanderung mit sonnigem Ausklang.

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Hei, endlich mal wieder ein Torres-Reisebericht. Und wieder etwas ganz anderes!
Kiitos sinulle!😄

Terveisin, maahinen

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Kiitos, samoin. :-)

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Rother-Tour 51, Levada „25 Fontes“. Von Rabacal aus zu den 25 Quellen, dann nach Calheta. Charakter: Grüne, streckenweise enge, sehr stark frequentierte Wanderung. Schwierigkeit: Mittel. Länge: 11 km. Nur mit dem Auto erreichbar.


Nach zwei urbaneren "Ruhe"tagen geht es wieder los. Am Treffpunkt stoße ich auf M. vom Bodensee, die ich von der „da Referta“-Tour kenne. Wir setzen uns zusammen, aber der Bus fährt nicht los. J. und der Fahrer tuscheln, dann fahren sie zur Rezeption unseres Hotels. Die lustige Berlinerin, mit der wir auf „da Referta“ zusammensaßen, fehlt. Ich hatte sie morgens am Frühstückstisch vor einem großen Teller Beacon and Beans gesehen und noch gedacht, da muss sie aber schnell kauen, es geht doch gleich los. Ungerührt und in sich verwurzelt betritt sie in Siegerpose den Bus. „Da habt ihr aber Glück gehabt, dass ihr mich noch erreichen konntet“, meint sie. "Ich wollte gerade mein Zimmer verlassen und zum Treffpunkt gehen. Ich dachte, es wäre um neun.". Berliner, halt. Endlich mal ist jemand lustig.

Der Encumeada Pass. Die übliche Toilettenpause am Anfang.





Sieht nicht so prickelnd aus. Wir sitzen im Loch.





Der Parkplatz. Wir werden zu den 25 Fontes gehen, dann den gleichen Weg zurück. Dann laufen wir aber nicht die Treppen nach Rabacal hoch, sondern wandern auf ebenem Weg durch einen Tunnel und werden dann etwas weiter vom Bus eingesammelt. J. erklärt auf deutsch und auf französisch. Meine Knie, die sich gerade erholt haben, sagen danke. J. verteilt Taschenlampen, ich habe meine Stirnlampe.

Das Wetter ist anheimelnd.





Man sieht Forellen schwimmen. Einige tummeln sich auch in den Levadas.





Ausblick.





Der Weg ist asphaltiert, es ist der Weg, den ich auf der West-Tour fotografiert habe. Rabacal.











Hier beginnt der Weg.





Die 25 Fontes gelten als DIE Tour, die man gemacht haben muss und entsprechend groß ist die Gruppe. Außerdem sind auch viele nichtorganisierte Wanderer unterwegs, die mit dem Auto gekommen sind.





Es ist eine alte Levada, die noch nicht mit einer hohen Mauer eingefasst ist.








Auf einem Schild steht 1970.





Von den Wänden rinnt das Wasser.





Trinkwasser.





Links am Weg ist ein Löwenzahnbaum.





Wir kommen jetzt einem Wasserfall näher. An den Felsen tropft das Wasser hinunter.








Am gegenüberliegenden Hang hat es einen Abbruch gegeben.





Ein kurzer Blick ins gegenüberliegende Tal.





Der Wasserfall.











Weiter geht es nicht. Die Fortsetzung, die zu dem Abbruch führt, ist gesperrt.








Der Gesteinsabbruch beschäftigt J. sehr,





aber schon sind die ersten Levadaarbeiter da und begutachten den Schaden.





Wieder mal ein Piepmatz im Baum, der sich versteckt. Schon witzig. Wenn sie mich nicht sehen, sehe ich sie auch nicht, oder was?





Da hilft nur Bestechung.











Es geht nun wieder das Stück zurück und dann ist Treppensteigen angesagt. Es geht nach unten, aber meine Knie sind dennoch nicht begeistert. Die Abstände der Treppen sind breit und es fällt schwer, in einen vernünftigen Rhythmus zu kommen. Vor mir ist ein französisches Ehepaar, von dem noch die Rede sein wird.





Die Treppen sind glatt und nicht sehr gut zu begehen. Ich bin heilfroh, dass wir das Stück nicht wieder hochmüssen. Kopf einziehen.








Ich mache extra Fotos von der Stelle: Hier teilt sich auf dem Rückweg der Weg. Wir gehen hier nicht zurück, sondern geradeaus. J. erklärt es auf deutsch und französisch. Meine Knie klatschen Beifall.





Erneut Kopf einziehen.





Schroff.





In der Levada schwimmen Forellen.





Da gehen wir gleich hoch.





Abgrund.





In der Ferne scheint die Sonne.





An der Brücke vor den Treppen ist der Weg etwas breiter. Dort wird auf dem Rückweg unser Treffpunkt sein. Blick in die Schlucht.





Jetzt beginnt der enge Weg zum Wasserfall.















Da kommen wir her.





Teils ist der Weg gut ausgebaut.





Dann wieder sehr schmal.









Vor uns ist eine polnische Familie mit einem ca. 3 jährigen Kind. Bei diesen engen und schwierigen Wegen finde ich das ziemlich mutig. So ganz wohl scheinen sie sich auch nicht zu fühlen, als wir überholen. Sie haben es sich vermutlich einfacher vorgestellt.





Ich ärgere mich, dass ich meine abriebfeste Wintertourenhose nicht dabeihabe. Immer wieder gerate ich an die raue Wand.














Was macht der einsame Baum dort oben?





Wurzeln und Steine.








Ausweichmanöver. Das sieht einfacher aus, als es ist.





Wieder ein breiteres Stück.





Ziel erreicht.





Nun gilt es, sich an den Selfiemachern und Picknickern vorbeizudrängen, die sich auf den Steinen tummeln. An sich ist Steinehüpfen nicht so meine Passion, aber für ein Foto mache ich mal wieder alles. Ein junger Mann lässt Fotosession machen, noch ein Foto und noch ein Foto. Ich stelle mich nach einer Höflichkeitspause neben ihn und irgendwann gibt er auf.








Ich ärgere mich, dass ich nicht das Weitwinkelobjektiv mitgenommen habe. Ich wollte in alter Gewohnheit Gewicht sparen. Als wenn das bei so einem Urlaub eine Rolle spielen würde. Einfach nur dämlich.









In Wirklichkeit sieht es hier so aus, und da sind die Leute, die im Vordergrund picknicken, gar nicht drauf.





Und es drängen weitere Leute nach. Wir sollen jetzt Pause machen oder zurück zur Brücke am Anfang gehen und dort Pause machen. In dem Gewühle bin ich etwas orientierungslos und lehne mich dann etwas abseits an eine Mauer, um schnell etwas Brot und Ziegenkäse zu essen. Seine Ruhe hat man dort auch nicht, entweder es ist ein anderen Zugangsweg zu den 25 Fontes oder es ist ein Bereich, der von Wanderern zum Wildpinkeln genutzt wird. Vielleicht beides. Die Vögel freuen sich über Krümel.





Und dann hüpft dort doch tatsächlich eine Madeira-Gebirgsstelze (nein, es ist kein Goldhähnchen, danke ronaldo) herum. Diese Vögel sind sind endemisch und sehr schwer zu fotografieren, da sie nicht nur winzig sind, sondern auch ständig in Bewegung sind. Nur aufgrund der Bewegung sind sie allerdings auch zu erkennen.

Suchbild.





Da ist er. Auf dem Stein schon wieder nach rechts gehüpft.





Letzter Blick zum Wasserfall.





Das Wetter schlägt um.





Kurz darauf beginnt es zu regnen. Die Bäume beginnen zu glänzen.





Die nächste halbe Stunde mache ich keine Fotos mehr. Ich muss sehen, dass ich dran bleibe. Immer wieder kommt Gegenverkehr, und es ist ein Balanceakt auf den nassen Steinen, den rutschigen Wurzeln und den schmalen Wegen den nachströmenden Wanderern und Gruppen auszuweichen. Ich gewöhne mir an „Merci, thank you, danke, kiitos, dziekuje, grazie, obrigada“ zu sagen.

Ich war so clever und hatte meinen Poncho die ganze Zeit griffbereit am Rucksack hängen. Schnell zeigt sich erneut, dass das keine gute Idee war. Es gibt keine Möglichkeit, ihn überzuwerfen. Es ist einfach kein Platz, und das Material viel zu empfindlich (Exped Bivi Poncho UL). Überall sind Haken und Kanten, an denen er hängenbleiben und einreißen kann. Ein starrer Billigponcho, kurz geschnitten, wäre klüger. Kurz darauf bleibe ich mit ihm noch an einer Kante hängen und das äußere Band reißt aus. Von nun an darf ich ihn in der Hand halten, bis es mir an der Brücke gelingt, ihn in den Rucksack zu packen. Zu dem Zeitpunkt sind meine Arme schon durchfeuchtet und daher brauche ihn nun auch nicht mehr überzuziehen. Immerhin ist meine Jacke leidlich wasserdicht.

An der Brücke sammeln wir uns, der Wind peitscht den Regen ins Gesicht. J. kommt als letztes, zählt durch, und wir eilen weiter.




Die Abzweigung an den Treppen kommt, und vor uns biegen Wanderer zu den Treppen ab, aber sie gehören nicht zu unserer Gruppe. Wir sollen ja geradeaus weiter gehen. J. ist auf dem Rückweg wie üblich hinten, damit niemand zurückbleibt. Kurz darauf ein kleiner Platz, bitte die Natur sauber halten und keinen Müll hinterlassen, steht auf dem Schild. Natürlich ist alles voller Toilettenpapier.





Weiter.





Der Vorplatz des Tunnels. J. zählt noch einmal durch. Da fehlen zwei. Wir überlegen, wer. Die mit den kurzen Hosen, sagt jemand. Stimmt, die Franzosen. Waren die nun vorhin an der Brücke oder nicht? Keiner kann sich mehr erinnern, wir hatten mehr den Regen im Kopf. Fotos habe ich ja leider nicht. Wir warten.





J. wird unruhig. Sie kommen nicht. Ich hatte sie zuletzt an den Steinen gesehen, da hatten sie Pause gemacht. Waren sie zur richtigen Zeit zurückgekehrt? J. greift zu seinem Handy. Ob er Empfang hat, weiß ich nicht. Ich habe keinen. Kurz darauf teilt er uns mit, dass er zurückgehen muss, um die beiden zu suchen. Handyempfang ist auf Madeira aufgrund der Schluchten nicht überall gegeben. Am besten ist noch vodafone. In allen anderen Netzen gibt es noch mehr Probleme.





Wir laufen also ohne Führer durch den Tunnel. Die Berlinerin geht gutgelaunt vor.





Stockfinster ist es im Tunnel, und er ist recht lang. Mit Flachsereien halten wir uns bei Laune. Ohne Taschenlampe hätte man ein Problem. Dann wird es wieder hell.





Oder so.





Bereits der Tunnel war eiskalt, aber hier ist es nicht weniger schattig.








Ein wenig grün.





Nachdem wir alle wieder zusammen sind, gehen wir langsam weiter.

Und dann wird es bizarr.














Durch eine dunkle Einsamkeit (Rilke).





Doch es gibt Hoffnung.








Aus den verbrannten Bäumen entsteht neues Leben.





Bald darauf sind wir am Parkplatz, wo der Bus steht. Eine zu allen Seiten offene Hütte bietet wenig Wetterschutz, es zieht. Das Problem mit den Franzosen hat sich unter den Busfahrern schon herumgesprochen. Nach ein paar Minuten kommt J.. Am Pausenpunkt sind sie nicht mehr, er hat den Guide getroffen, der dort als letzter aufgebrochen ist, am Wasserfall ist alles leer. Es besteht nur die Möglichkeit, dass sie die Treppen hoch gegangen sind. Der Bus fährt zum Ausgangspunkt, aber am Parkplatz sind sie nicht zu sehen. Wanderer, die mit uns gestartet sind, packen gerade ihre Wanderstöcke ins Auto.
J. berät sich mit ein paar Männern und entscheidet, nach Rabacal runter zu gehen. Derweil werden wir von dem Busfahrer in einem Lokal abgesetzt, während der Bus wieder zum Parkplatz zurück fährt.

Das Lokal ist zwar urig, aber eiskalt.





Schweineschwarte.





Die Berlinerin stärkt sich mit Kaffee, Kitkat und Bier. Gleichzeitig. Ein anderer Teilnehmer erwischt einen uralten Apfelkuchen, wie er mir am nächsten Tag erzählen wird. Ich trinke wie immer Kakao und liebäugele damit, mir einen Pullover zu kaufen.





Dann der erlösende Moment. J. kommt. Die Franzosen sind da. Sie sitzen im Bus. Feige sind sie leider auch noch. Man hätte erwarten können, dass sie ins Lokal kommen und entweder eine Runde ausgeben oder sich zumindest kurz entschuldigen. Stattdessen grinsen sie uns von der Rückbank aus an. Auf der Rückfahrt wird mir nur langsam warm, und ich freue mich auf die Sauna.


Persönliches Fazit:
Die 25 Fontes-Wanderung ist eine der beliebtesten Touren auf der Insel. Nicht zu unrecht. Sie ist abwechslungsreich, es gibt anspruchsvolle Passagen und der Wasserfall ist sehr schön. Dass man ein ca. 2 Kilometer langes Teilstück wieder zurückmuss, ist zwar nicht angenehm, aber aufgrund der Geschick verlangenden Wegstrecke auch nicht langweilig.
In der Praxis bedeutet das aber, dass man – einen frühen Start vorausgesetzt – spätestens auf dem Rückweg damit beschäftigt ist, anderen auszuweichen oder andere zum Ausweichen zu bringen. Es gab Abschnitte, da fand ich das sehr anstrengend, vor allem, wenn es damit verbunden war, auf den hohen Rand der Levada zu klettern. Sicherlich hat nicht jeder empfindliche Knie, aber wer Knieprobleme hat, ist eingeschränkt. Trittsicher und schwindelfrei sollte man auch sein. Die lange Treppenstrecke, die wir auf dem Rückweg umgangen haben, ist eine zusätzliche Herausforderung und mit Gegenverkehr sicherlich noch weniger angenehm. Der asphaltierte Rückweg von Rabacal zum Parkplatz zieht sich, kann aber mit einem kostenpflichtigen Minibus umgangen werden. Ich war sehr froh, dass wir den Weg durch den Tunnel gehen konnten, der an einer Wanderhütte endete. Für Anreisende mit dem Auto ist das aber keine Option, man kommt da höchstens mit einem Taxi wieder weg.
Froh war ich, dass ich die Wanderung im Januar erleben durfte. Im Sommer dürfte der Weg völlig überlaufen sein.

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Eine Frage zur Einschätzung der "Schwierigkeit": Ist das jeweils dein Urteil oder das des Rother-Führers?

Schöne Tour Aber "Frühling" stelle ich mir anders vor

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Toll, toll, toll... Deine Bilder bringen die Atmosphäre prima rüber. Feucht und kühl muss man halt abkönnen, aber nicht umsonst schaut die Insel aus wie ein wilder Garten.

Darf ich zu Flora und Fauna noch n bisschen klugscheißern?
Der Löwenzahnbaum ist unter dem Namen Gänsedistel (Gattung Sonchus, div. Arten) bekannt, gibts auch auf den Kanaren. Begehrtes Ziegenfutter.
Das Goldhähnchen entpuppt sich bei näherem Hinsehen als Madeira-Endemit, die Madeira-Gebirgsstelze (Motacilla cinerea schmitzi).

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Vielen Dank für die lebendige Schilderung!
Muss ich ja gar nicht mehr hin

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Vielen Dank für den kurzweiligen Madeira-Bericht

Da kommen schöne und auch weniger schöne (die mit dem Schwindel ) Erinnerungen hoch .

Zu den 25 Fontes habe ich es damals (2003) jedenfalls leider nicht geschafft. Kurz zuvor trafen wir in der Nähe vom Rabaçal-Wasserfall auf eine Frau, die das Verbotsschild wohl missachtet hatte, und nun mit gebrochenem Fuss auf die bereits organisierte Hilfe wartete. Als wir dann kurze Zeit später die Levada zu den Quellen erreichten, sank meine Schwindel-Toleranz - den Gedanken an den gebrochenen Fuss im Hinterkopf - dann schnell von "manchmal geht es ja doch" gegen Null ... Absicherungen, wie auf deinen Fotos zu sehen, gab es damals nicht . Habe also lieber an sicherer Stelle pausiert, während mein Mann schnell mal zu den Quellen und zurück "gesprintet" ist, damit ich nicht zu lange warten muss

Auch sonst habe ich die vermeintlich "einfachen" ( da flach) Levada-Wanderungen als für höhenempfindliche Leute teilweise doch recht anspruchsvoll in Erinnerung. Ich habe mich oft gewundert, wie viele Leute völlig unbeeindruckt von den Abgründen die Levadas entlang spaziert sind, während mir das Herz in die Hose rutschte und ich während unseres Urlaubes mehrere Levada-Aussetzer zu beklagen hatte. Einmal musste ich mich (nach Überwinden einer wenig vertrauenserweckend gesicherten Hangrutschstelle) auszittern, ehe ich dann durch die Levada (Mai, gutes Wetter, Wasser nicht tief - die Idee, in die Levada einzusteigen, kam leider etwas spät) zurück konnte .


Madeira ist eine tolle Insel. Zum (Sommer-im-Winter-) Wandern fliegen wir seither aber dann doch lieber auf die Kanaren .

Bin gespannt, wie es bei dir weiter geht.

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Danke für die netten Kommentare.

@Juno
Das ist die Einstufung des Rother Wanderführers.

@ronaldo
Danke für die Einmischung, ich bin ja dankbar. Du hast Recht, dass der Vogel endemisch ist, wusste ich, aber es ist wohl tatsächlich eine Gebirgsstelze. Entweder hat sich einer der Guides geirrt, oder ich habe gedacht, alles was gelb sein, sei ein Goldhähnchen.... Keine Ahnung. Beim Löwenzahnbaum bin ich mir aber ziemlich sicher. Ich meine den hier.





@Gernstel
Doch, jetzt gerade. Bilder sind Schall und Rauch - Du musst die Kälte spüren, die scharfen Felsen unter Deinen Füßen, die Angst, wenn Du doch mal kurz darüber nachdenkst, was Du gerade hier machst, die Versuche, den Bauch einzuziehen, obwohl die Hüfte zu breit ist :-), den Nebel fühlen, den Schreck empfinden, wenn eine Steinplatte lose ist, den Mut anderer Wanderer bewundern, trotz Einschränkung von Gehfähigkeiten die Treppen abzusteigen, an Vega und Becks denken, wenn zwei Menschen mit ähnlichem Körperbau wie eine Gebirgskatze auf dem Levararand turnen und Dir anschließend enteilen, das Leuchten der Bäume sehen, die sich unter dem Regen dunkelrot fährben, und Dir den Kopf an den Erikabäumen stoßen. Alles das können Bilder nicht zeigen.

@Stippvisite
Ich kann Dich gut verstehen. Ich glaube, ohne die Seilsicherungen, die eigentlich gar keine sind, wäre ich nicht mitgelaufen und hätte mich auch irgendwo hingesetzt. Insofern war es hochinteressant, wie die Psychologie funktioniert: Kaum war da eine Abgrenzung, war es nicht mehr hoch. Kaum hatte ich fast die gesamte Gruppe hinter mir, war ich nur auf Weiterlaufen konzentriert (ich bin ja fast immer vorne gelaufen). Die Stellen, wo die Seilsicherung dann abgerissen war, konnte ich ignorieren, indem ich weiter gelaufen bin, wie bisher (..nicht nachdenken, nicht nachdenken, nicht nachdenken). Außerdem hat mir das Fotografieren auch viel geholfen, gar nicht über dem Abgrund neben mir nachzudenken. Und die erste Wanderung, Ribeiro Frio, hat mir Mut gemacht. Obwohl ich nun wirklich nicht der Wandermensch bin, wusste ich, dass ich mich auf meinen Körper verlassen kann. Das andere ist mental. Zwischendrin habe ich mir dann einfach eingeredet, ich sei in Finnland. Da sind die Wege auch nicht so breit.

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Rother-Tour 12, „ Ponta de São Lourenço“. Charakter: Spektakulär. Schwierigkeit: Leicht (Agentur: Mittel). Länge: 8 km.


Lange hatte ich überlegt, diese Tour auf eigene Faust zu unternehmen. Das Bild auf meinem Prospekt zeigt eine flache Wanderung zwischen Meer und Wellen und im Rother – Führer ist die Tour als leicht ausgewiesen. Die Bilder schaue ich mir gar nicht richtig an, mich schreckt nur der Lehm, von dem J. erzählt hat. Ich wälze Buspläne und lade Apps herunter, aber dann ist mir die An- und Abreise doch zu umständlich. Bei dem derzeitigen Wetter weiß man ja nie. Und alleine wandern möchte ich auch nicht mehr so gerne. Ich beschließe, die örtliche Infrastruktur zu unterstützen und buche die Tour nach.

Bereits im Bus bereue ich die Wahl nicht, denn ich lerne B. aus Berlin kennen. Endlich mal jemand, mit dem man auf Anhieb reden kann. Kommunikativ und gut gelaunt ist sie und das hebt sofort meine Laune (und das schreibe ich nicht nur, weil sie hier mitliest). Was für ein Kontrast zu den schweigsamen, teils verkniffenen Ehepaaren, die Stunden brauchen, bis sie mal die Zähne auseinander kriegen, als sei in ihrem Leben schon alles gesagt. Einen Mann, der gestern mit einem Freund unterwegs war, kenne ich auch schon. Ich werde also nicht verloren gehen.

Selbst mit dem Bus braucht man ziemlich lange zur Halbinsel, und zunächst werden wir zur Christusstatue Garajau gefahren. Führer ist M., der etwas gewöhnungsbedürftig ist. Er spricht ein sehr gutes Deutsch, aber er ist anscheinend schon so lange Guide, dass er den Eindruck macht, als würden ihn die Leute langweilen. Er reagiert durchaus mal sarkastisch und überlässt sie teilweise sich selbst. Dann hat er aber unvermittelt auch wieder nette Momente.





Sie ist noch gar nicht so alt, aus dem Jahre 1927 und wurde von einem Franzosen namens Serraz Georges entworfen.

Blick auf eine Bucht, die mit einer Seilbahn erreichbar ist.





Hier vorgelagert ist eine Klippe. Dort sind bis zum 18. Jahrhundert nichtkatholische Verstorbene ins Wasser geworfen worden, da sie nicht in madeirischer Erde bestattet werden durften. Ich vermute, es ist diese Klippe.





Der Leuchtturm am vorgelagerten Felsen von Sao Lourenco.





Ich stelle fest, dass ich hundemüde bin. Kaffee trinke ich nicht, das einzige, was bei mir wirkt, ist Cola. Gibt es hier irgendwo Cola? M. zeigt auf die Bar. Der Bus fährt gleich, aber ich laufe noch schnell los. Ein angeschlossener Kiosk. Niemand da. Sprite, Wasser, alles Mögliche. Keine Cola. M. schaut erstaunt, als ich zurückkomme. Als wir später in einen kleinen Ort kommen, hält plötzlich der Bus, und M. schickt mich zu meiner Verwunderung zu einem Supermarkt. Cola kaufen. Ich sage ja, er kann auch nett sein. Und schon bin ich wieder fit.

Kaum sind wir an der Halbinsel entfährt mir ein dickes Wow. Schottland. So stelle ich mir Schottland vor.





Treppen.








Jeder Ausblick ein Genuss.











Blick auf die Treppe, die wir heruntergekommen sind.





Die Gruppe ist sportlich fit, und ich muss mich ranhalten, um trotz der Fotografiererei mitzukommen. Ich habe den Eindruck, einige trainieren im Fitnessstudio. Oder sie sind einfach nur jünger.








Da oben geht es gleich weiter.








Der erste Regenbogen für heute.








Diese Farben.








Wind um die Nase wehen lassen.











Hatte ich schon mal erwähnt, dass ich Treppen liebe?





In Windeseile zieht sich der Himmel nun zu.








Es beginnt zu regnen.








Und nun wird der Weg – wie von J. vorhergesagt – zu lehmigem Baggermatsch, der an den Schuhen klebt. Weil ich das wusste, habe ich Gamaschen an.





Teilweise kann man aber auf Steine ausweichen.





Regenschutz.








Kurz darauf wird es schon wieder hell, aber es bleibt schlammig.














Fotopause.








Hinten sieht man schon das Ziel der Wanderung: Die sogenannte Oase „Casa de Sardhina“. Es ist ein von Palmen umgebenes Gebäude, das im Winter nicht bewirtschaftet ist. Und wieder einmal Treppen.








Der Matsch ist immer noch da.








Vergeblich, übrigens, das Zeug loszuwerden. Beim nächsten Schritt backt sich der Lehm wieder fest.








Und schon ist das Wetter wieder schön.





Mittagspause wird an der Oase sein. Es ist jetzt kurz vor 13.00 Uhr, in ca. zehn Minuten werden wir da sein. Wer will, kann aber auch noch den Berg dahinter hinaufsteigen. Von dort hat man einen Blick auf den Leuchtturm. Der ist allerdings sehr steil. Will man das?





Mit dem Zoom – Objektiv hole ich mir die Details heran. Treppen. Ich dachte, es wäre reiner Lehm und man rutscht zwei Schritte hoch und drei zurück. Hhm. Das könnte zu schaffen sein.








Aber noch sind wir ja nicht am Ziel.








Steinmännchen.





Die Vorstellung, jetzt eine Stunde an einer unbewirtschafteten Oase herumzuhängen, befriedigt mich nicht. Immerhin gibt es einen Leuchtturm zu sehen. Das macht neugierig. Wer weiß, ob ich jemals noch einmal wieder hierherkomme. Ein bisschen Muffensausen habe ich ja schon, Berge sind bekanntlich nicht meine Stärke. Aber: Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Und so mache ich mich einfach mal auf den Weg. Da oben will ich hin.





B. auch. Sie ist zwar viel schneller als ich, aber psychologisch gesehen hilft das. Wenn sie das schafft, ohne vom Berg zu fallen, schaffe ich das auch.








Fotopäuschen.





Weiter.





Fast geschafft.





Oben.





Und bekomme sogar ein Kurz-vor-dem- Gipfel-Foto von B., die mich auf den letzten Metern fotografiert hat. Der Leuchtturm.





Blümchen.





Ein Flugzeug setzt zur Landung an und es ist schon beeindruckend, in welchem Winkel an den Häusern vorbeigeflogen wird. Wieder schlägt das Wetter innerhalb kürzester Zeit um.








Und dann traue ich meinen Augen nicht. Hammer. Am Ende des Regenbogens liegt der Schatz.











Das heißt aber auch, es wird nun ernst. Lieber zügig runter, bevor der Lehm rutschig wird.





Noch ein kleiner Regenbogen.





Und dann leuchtet doch tatsächlich der Hügel in Regenbogenfarben.





Das haben ich bei uns noch nie gesehen, nun gut, bei uns gibt es natürlich auch keine derartigen Erhebungen. Und dann ist alles schon wieder vorbei.
Die anderen stehen mehr oder weniger schweigsam in der Oase herum. Die Toiletten sind geschlossen, Wasser gibt es keines. Fröhlichkeit sieht anders aus. Merkwürdige Stimmung.





Da geht es nachher weiter.





Bis auf einen Herren aus Bayern und mich haben alle das neue Angebot gebucht, mit dem Schiff zurückgefahren zu werden. M. hatte ein paar Mal spitze Bemerkungen fallen lassen, dass wir nicht mitfahren. Als ich ihm anbiete, zu seiner Erleichterung doch mitzufahren, erwidert er ein wenig schnippisch, das Boot wäre voll. Keine Ahnung, ob wir ihn nerven oder ihm das neue Angebot nicht passt. Mehrmals auf dem Weg war er mit seinem Smartphone beschäftigt, womöglich mit Koordination. Warten am Bootsanleger.





Und dann passiert nämlich etwas, was ich mir schon fast gedacht habe, als die Wellen über den Anleger schwappten. Das Boot kommt nicht ran. Der Wellengang ist zu stark. (Es wurde mir berichtet, bei der Tour eine Woche drauf hätte es geklappt.) Und so dreht das Boot ab und alle kommen wieder zurück.








Ich hatte auf einen ruhigen Rückweg gehofft – kleine Gruppe, viele Gelegenheiten zum Fotografieren. Pustekuchen. Alles stürmt plötzlich zurück und macht sich flott auf den Rückweg.

Diese verfluchten Treppen. Hätte ich das gewusst, hätte ich den Aufstieg zum Leuchtturmblick vielleicht nicht gemacht. Im Gegensatz zu den anderen hatte ich gerade mal 10 Minuten Pause. Anscheinend zu wenig. Denn nun sind meine Beine zentnerschwer. Natürlich komme ich schon irgendwie mit.





Ich schaffe es natürlich auch, zwischendrin zu fotografieren. Manchmal habe ich das Glück, dass man neben den Treppen laufen kann. Dann hole ich sogar auf.











Aber ich muss an derSammy denken, der so gerne mal was von Wadenbeißen erzählt. Wie war das noch gleich?








Das Licht ist jetzt hübsch.








An sich müsste man sich jetzt hinsetzen und einfach nur gucken.














Goldlackblättrige Wolldistel.





Weiß ich nicht.





Langsam merke ich, dass die Sohlen meiner Schuhe zu weich sind. Die Steine drücken. Wenn jemand jetzt richtig erschöpft wäre, kann er leicht abrutschen. Ich denke an die Unfälle in den Bergen, bei denen Wanderer immer wieder durch einen Fehltritt ums Leben kommen. Ich selbst kann auch in solchen Situationen noch Kräfte mobilisieren. Wer das nicht kann, hat bei diesem Gelände ein Problem.





Da oben war ich vorhin.





Treppen. Ein paar Leute setzen sich in die Sonne. Womöglich sind sie aber auch müde.





Und wieder runter. Und wieder rauf.





Endspurt.





Ich bin seit dem letzten Aussichtspunkt weit zurückgefallen. Die Rennerei ist mir zu blöd. Wäre ich weiter vorne, würde ich mich zusammenreißen, aber hier hinten ist mir das egal. Es ist so schön hier. Ich habe den Eindruck, dass es viel mehr Blumen gibt, als auf dem Hinweg. Sie leuchten in der Sonne. Ich kann nicht verstehen, wieso man das nicht genießen kann.





Es riecht nach Frühling. Die Vegetation hat sich in den letzten anderthalb Wochen verändert. Hier merke ich es das erste Mal. Das Gras ist hoch und der Klee blüht. Wunderschön ist es hier. Ich befürchte, dass es zu Hause in diesem Jahr noch lange nicht so weit ist.





Die letzten Treppen noch, und sie fallen mir jetzt wirklich schwer. Ich kann meine Knie kaum noch bewegen. Ein älterer Herr sitzt fröhlich auf der Treppe. Vermutlich geht er auf die 90 Jahre zu. „Wenn Sie erst einmal mein Alter haben“, lacht er einer Mitwandererin, die er kennt, und mir zu. Nun, gefühlt habe ich das schon, denke ich. Beim Schreiben des Reiseberichts fällt mir aber ein, dass ich nach der Fastbesteigung des Skiddaw vor zwölf Jahren auch keine gute Figur gemacht habe. Da ging es mir an diesem Tag fast noch besser.





Als ich oben ankomme, haben die anderen schon den Eiswagen geplündert. Ich muss mich erstmal setzen.

Wir werden nun nach Canical transportiert und sind uns erst nicht sicher, was wir da jetzt eine halbe Stunde sollen. Zu dritt gehen wir in ein Lokal bestellen uns zur Feier des Tages einen Poncha, das haben wir uns echt verdient. 6 Euro, sagt die Bedienung, und wir alle schauen ziemlich erstaunt, als der Herr von gestern 14,00 Euro zurückbekommt. Wir waren alle drei der Meinung, ein Glas Poncha kostete 6 Euro pro Person. Als Großstädter ist man andere Preise gewohnt. Wie sie den Poncha gemixt haben, weiß ich nicht. Es war nicht der Klassische mit Zitrone, sondern schmeckte vollmundig süß. Er hat mir von allen Ponchas am besten von allen geschmeckt.






Fazit:
Eine Traumtour. Landschaftlich für die Insel Madeira absolut ungewöhnlich. Man hat einen wunderbaren Blick auf die Felsen und das Meer. Auf meiner Tour gab es eine zarte Vegetation, im Sommer sollen die Felsen allerdings kahl sein.
Die Tour wird vom Rother-Wanderführer als leicht, vom Reiseveranstalter dagegen als mittel eingestuft. Auch ich würde sie als mittel einstufen. Auch wenn keine besondere Schwindelfreiheit oder Trittsicherheit erforderlich ist, so braucht man eine relativ gute Kondition, um auf dem Rückweg Fehltritte aus Erschöpfung zu vermeiden. Im Sommer sollte an Sonnenschutz und an Wasser gedacht werden. In einer Bucht kann man baden. Handyempfang ist vorhanden. Da die Wanderung sowohl mit dem Auto als auch mit den öffentlichen Verkehrsmitteln gut erreichbar ist, dürfte sie zu jeder Jahreszeit gut frequentiert sein.

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Tolle Bilder, danke. So hätte ich mir Madeira nie vorgestellt.

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Da hast du ja richtig Glück gehabt mit dem Wetter.
Im November habe ich kurz vor der Rangerstation umgedreht.
Die Windböhen waren so stark, das man sich an den Eisenpfosten festhalten musste.
Vom Regen reden wir erst gar nicht.
Nass bis auf den Schlüpfer, halb durchgefrohren und ohne Foto`s schnell in`s Auto und Heizung an.
So war die Tour.
mein Fazit: Madeira ist eine sehr schöne Insel, aber kein Sommerersatz.
Aber danke für die kurzweilige Lektüre.
Ich hoffe auf Fortsetzung.

Gruß Peter

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_{nein, es ist kein Goldhähnchen}

Nicht vielleicht doch? Das Madeiragoldhähnchen (Regulus madeirensis)?


-chinoook

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Ja, so ist Madeira! (auch)

Wir haben vor 4 Jahren im Januar am "Schiffsanleger" gebadet, und auf dem Rückweg hat uns dann der Wind fast von den Felsen geweht ... Aber so schlammig habe ich Sao Lorenzo noch nie erlebt, da regnet es eher selten. Diesen Januar stand der Wind von Osten, und dafür war es im Nordwesten der Insel, wo es sonst fast immer regnet, schön trocken und warm, wie du ja auch gemerkt hast.

Die etwas süßlichere Poncha könnte aus Maracuja gewesen sein (manchmal gibt es auch welche aus Mandarinen oder Orangen, da kann man sich sonntags auf dem Markt in Santo da Serra gut durchprobieren).

Und die frechen Vögel sind eine Art Buchfinken, Madeira-Buchfinken (Fringilla coelebs maderensis) genau gesagt.

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In Frühling 2016 habe ich im Internet für 3€ einen Fahrplan erstanden.
Leider weis ich nicht mehr wo.
Er hat 40 Seiten. In der Mitte ist ein Stadtplan mit der Übersicht wo Horarios do Funchal,
Rural Bus, Rodoeste Bus, SAM Bus und Canico losfahren.





Bei Bedarf kann der Fahrplan bei mir ausgeborgt werden.

Gruß Peter

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Davon habe ich im Internet auch gelesen . Vor Ort konnte mir leider keiner sagen, ob es den gibt. Ich habe dann aber von SAM die App runtergeladen, das war sehr hilfreich. Im Internet findet man die Busse also schon, und es gibt auch eine Übersicht, die man bei der Information bekommt, um herauszufinden, welche Linie in Frage kommt.

Die geschilderte Szene bezog sich allerdings auf den Stadtbus 01 und 02. Ich war eigentlich gar nicht schlecht in meiner Kombinationsgabe, dass er irgendwo an der Promenade fahren muss, aber ich habe zu weit vorne gesucht und da kommen dann erst alle möglichen Busse und Haltestellen, bis dann eine Ecke weiter die Haltestelle für meinen Bus ist. Irgendwann habe ich dann begriffen, dass das Zentrum der Endhaltestellen an der Seilbahn ist, und da war es dann auch einfach.

Es gibt auch einen Stadtplan, wo die städtischen Linien korrekt eingezeichnet sind. Es fehlt halt nur die Kennzeichnung von Haltestellen und selbst wenn man sich die Namen der Haltestellen einprägt, so erkennt man sie einfach nicht, weil die Namen der Haltestellen weder im Bus noch an der Haltestelle angezeigt werden. Insofern ist es halt auch im Bus ein kleines Abenteuer, die richtige Haltestelle zu erkennen. Ein paar Mal bin ich zwei Haltestellen zu früh ausgestiegen, weil ich bei den bei uns üblichen Abständen nicht darauf gekommen bin, dass er manchmal alle 5 Häuser hält. Es gibt Haltestellen, die erkennt man gar nicht, wenn man nicht mit Argusaugen auf "Giro" achtet. Oder ich bin falsch ausgestiegen, weil ich im Dunkeln die Strecke nicht mehr erkannt habe.

Dass ich dann beim Marathon durch die halbe Stadt latschen durfte, weil die Busse völlig woanders fuhren, ist eine andere Geschichte. Immerhin stand immer jemand mit einem Klemmbrett da, um geben von Busfahrern, den man fragen konnte.


Das vermute ich auch und werde es verifizieren, wenn ich die Flasche anbreche, die ich mitgebracht habe.


Ich habe übrigens fälschlicherweise der Wanderung Sao Lourenco die 30 verpasst. Es ist aber die Rother Wanderung 12. Ich habe es gerade geändert. Sorry.

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Den Busfahrplan gibt es nur im Internet.
Selbst die sehr freundliche Frau an der Rezeption meiner Unterkunft kannte diesen Fahrplan nicht.
OT: Mein Zimmer war genau am Pool....cool.

Gruß Peter

AW: [PT] Sommer im Winter - Madeira für Ängstliche

Meine Wanderwoche auf Madeira liegt ja nun schon eine Weile zurück, so dass ich was den ÖPNV anbelangt nicht mehr auf dem neuesten Stand bin. Damals bekam ich von der Touristeninfo einen gedrukten Busplan mit Zeiten und Karten für die gesamte Insel. Nach der nötigen Zeit des Einlesens und Begreifens kam ich mit dem recht gut zurecht.

Ich weiß nicht, ob ihr diese - sogar deutschsprachige - Seite kennt, die u.a. auch Linienpläne enthält

http://www.horariosdofunchal.pt/index-de.php

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Teilstrecke Rother-Tour 4, Levada „Vale Paraiso“. Charakter: Anfängertour, kinderwagengeeignet. Schwierigkeit: Leicht. Länge: 6 km.

Die Rother Wanderung Tour 4 ist eine leichte Wanderung zwischen Camacha und Monte, die auch durch das Vale Paraiso führt. Unsere Tour fängt irgendwo in der Mitte in Gegenrichtung an. Leider kann ich in der Streckenbeschreibung dieses Abschnittes nicht wiedererkennen. Der Name der Levada wird aber genannt, es handelt sich definitiv um ein Teilstück.

Wieder einmal wirft uns der Bus an einer Straße hinaus. Ich fotografiere im Gegenlicht das Schild.





Die Levada ist trocken und teilweise zugeschüttet. Führer ist wieder M.





Es ist eine dünn besiedelte Gegend.





Der Weg ist breit und gut ausgebaut.





Auch hier hat es gebrannt.





In der Ferne sieht man gelbe Blüten leuchten. Eine Mitwanderin fragt, was das sei, und ich sage spontan „Ginster“. Oh, ah, oh. Anscheinend habe ich M. in seiner Ehre gekränkt. Ginster blüht noch nicht, fährt er mit über den Mund. Es ist auch tatsächlich kein Ginster, sondern das hier.





Mehrfach reitet er nun darauf herum, dass es kein Ginster ist, macht mich sozusagen zur Schnecke, während ich höflich genug bin, die gelben Ginsterblüten gegenüber zu übersehen. Er sieht sie auch, und ignoriert sie geflissentlich. Er macht dann aber so weiter, und da wird dann mal ein ganz kurzer verbaler Schub vonHamburger Klartext meinerseits notwendig, um ihm zu zeigen, wo der Hammer hängt. Von da an verstehen wir uns gut.





Bald wird klar, dass die meisten Gärten hier verwildert sind.








Die meisten Häuser sind verlassen. Es ist eine Gegend, in der es im Winter kalt ist und in die Täler kommt wenig Sonne hinein. Schnee liegt zwar nicht, aber es ist eben eine feuchte Kälte und gut 10 Grad kälter als in Funchal. Waren die Bewohner früher gezwungen, mit diesen Bedingungen fertig zu werden, so ziehen sie heute einen Wohnortwechsel vor.





Hier lebt zumindest noch eine Ziege.





Stellt sich immer die Frage, wie lange noch. Auch M. ist – genauso wie alle anderen Guides - über diese Entwicklung nicht glücklich.








Ich frage, ob das eine Art von Johanniskraut ist. Leider weiß er das nicht. Es sind sehr große Büsche, aber die Blüten kommen mir so bekannt vor.











Dieses recht große Anwesen ist noch bewohnt. Früher war in diesem Tal ein große Dorfgemeinschaft. Jetzt sind noch ein oder zwei Familien übrig geblieben.





Wir überlegen sofort, ob das eine Bunkeranlage ist. M. versteht die Frage nicht, er kennt vermutlich keine Wehranlagen. Es ist eine Mauer, die gebaut wurde, als die Schule und der Sportplatz errichtet wurden, um eine ebene Fläche zu erhalten, die nicht abrutschen kann.





Der Ginster lässt sich nun nicht mehr ganz ignorieren, aber ich lerne, dass es kein Ginster ist (madeirischer), sondern Stechginster ist! Die Antwort Ginster bleibt falsch. Wir einigen uns, dass alles, was gelb ist, Ginster ist.





Zwei Wege kreuzen sich. An dieser Stelle merke ich, dass sich meine Ferse am Schuhrand heiß anführt. Oh, nein. Ich hatte heute morgen ein Steinchen entfernt und den Strumpf nicht sorgfältig angezogen. Eine Falte hat sich gebildet. Schnell ziehe ich ihn zurecht, aber es ist zu spät. Auch das noch. In diesem Urlaub bleibt mir nichts erspart.








Ginster, ruft M., und ich frage ihn, ob er orange und gelb nicht auseinanderhalten kann. Er spricht wirklich am besten Deutsch von allen, und wir flachsen herum.





Klee. Den erkenne ja sogar ich. Purpur-Sauerklee.





Das nächste Dorf. Auch hier sieht man, dass die Terrassen nicht mehr bewirtschaftet sind.





Eine der Treppen, die zu den Häusern führen. Für alte Leute ist das zunehmend ein Problem, dass die Jungen wegziehen.








Glöckchenlauch.




















Im Grund genommen – auch klimatisch gesehen – ein völlig normaler deutscher Waldspaziergang im Frühjahr. Wären da nicht die Pflanzen. Engelstrompete.





Geldbaum. WG-Gewächs.





Wicke.




Was wollt ihr hier.





Baumtomate





Kalla.





Jetzt bräuchte ich ein Supertele.





Und dann sind wir auch schon beim touristischen Zwischenhalt. Hier kaufe ich jetzt Baumtomaten und Banane-Passionsfrucht. Der Verkäufer spricht ein wenig deutsch.





Sauer.








Ein Wolf.





Natürlich ist jetzt Lokalbesuch angesagt. Dabei wäre ich eigentlich lieber noch ein paar Kilometer gegangen. Zur Feier des Tages gönne ich mir einen Poncha. Vitamine können nie schaden.








Nach einer halben Stunde geht es weiter, da die nächsten Gruppen nachdrängen.


Fuchsia. Als Kind habe ich die geliebt.





Fuchs.





Begleiter.








Zaun.














Wir sind oberhalb des Ortes. Ein Bauer verbrennt Gartenabfälle, und ich denke in alter Tradition instinktiv: Harry, bist Du das?








Sitruuna.





Die Schornsteine sind immer so hübsch.





Kunst?





Und dann wartet auch schon der Bus auf uns und fährt uns zurück.





Ich frage M., ob die Tour Caldeirao Verde etwas für mich ist, und er rät mir ab. Zu schwer. Auch ich hatte mir Schwindelfreiheit notiert und die Wanderung ausgeschlossen, dennoch bin ich etwas enttäuscht. Mittlerweile traue ich mich doch einiges zu, halte mich aber lieber an das Versprechen, das ich M. aus Timmendorf gegeben hatte: Nicht alleine loszuziehen.
Der Bus hält vor dem Hotel und mit steifen Knien (dank Sao Lourenco) quäle ich mich die Stufen herunter und humpele los (die Blase), steif wie ein alter Seemann. Ich spüre M. Blick im Rücken, wobei ich nicht weiß, ob er mitleidig schaut oder besorgt. Es ist auch ziemlich egal. Was man auch immer man an Heldentaten in seiner Jugend erbracht hat: Wenn der Körper erst einmal nicht so will, ist alles vergessen.





Eine nette junge Portugiesin zeigt mir das Blasenpflaster im Regal. Herzlichen Dank. Das Pflaster ist gut und wirkt Wunder.





Persönliches Fazit:
Ich fand die Tour enttäuschend. Ein gemütlicher Spaziergang, aber keine Herausforderung. Zivilisationsnah. Eine nette Anfängertour für Menschen mit wenig Kondition oder für Familien mit kleinen Kindern.

In Gegenrichtung wäre es Richtung Monte durch völlig verbrannten Wald gegangen. Ob dieser Abschnitt weiterhin begehbar ist, oder zu den gesperrten Touren gehört, entzieht sich meiner Kenntnis, ebenso seine Qualität.

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Ja, das ist das Großblättrige Johanniskraut, ganz richtig.

Den Weg von Camacha nach Monte sind wir 2013 im Sommer gegangen, das war eine Ganztagstour, die nicht ganz ohne war, zumal eines der Täler durchquert wurde, da gab es auch ein paar Höhnemeter. Dieses Jahr ist ein Teil des Weges gesperrt, aber ich erinnere mich grad nicht dran, warum.

Die Bewirtschaftung der Terassen hat in den letzten Jahren tatsächlich wieder zugenommen. Die schlechte Wirtschaftslage bringt die Leute dazu, wenigstens ein paar Nahrungsmittel aus dem eigenen Garten zu erzeugen. Aber das Klima, der fruchtbare Boden und die geregelte Wasserversorgung durch das nach wie vor gut funktionierende Levada-System) sorgen für gute Erträge auch auf kleinen Flächen, 3 Kartoffelernten im Jahr ...

Die verlassenen Grundstücke sind nicht alle eigentümerlos, oft ist die junge Generation für ein paar Jahre ins Ausland gegangen und kommt zurück, um vom Ersparten auf dem Grundstück der Eltern ein schönes neues Haus zu bauen. Davon sind inzwischen viele zu sehen.

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Vielen Dank für die Beschreibung der Touren. Das sind ein paar gute Hinweise für unsere Reise zu Pfingsten.

Mit meinen komplett kaputten Knie gehe ich Treppen und unbefestigte Abhänge konsequent rückwärts. Geht super, unfallfrei, bei steilen Felsabsätzen evtl. mit meinen Mann als Aufpasser unten. Mit der erworbenen Routine so schnell wie andere vorwärts und sooo viel knieschonender... Und ich klettere echt viel in der Gegend herum :-)

Auch wenn man damit oft belächelt wird: ich versteh nicht, warum nicht noch mehr Leute es so machen. Beim Klettern hab ich es so gelernt und die würden nie den Berg vorwärts runter abseilen und runterklettern.

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Im November war die Tour gesperrt. In Monte bekam ich die Info,
das es noch ein halbes Jahr dauern wird, bis alles wieder hergerichtet ist.

Gruß Peter

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Ich hatte den Eindruck, dass es noch eine andere Möglichkeit gibt, bei Monte zu wandern, daher war ich mir nicht sicher, ob es diese Verlängerung ist, die gesperrt ist. Laut Internet ist noch im Dezember 2016 ein Deutscher oberhalb Funchals ums Leben gekommen, möglicherweise ist das der Unfall, von dem die Guides berichtet haben (mal abgesehen von den Däninnnen, die 2012 abgestürzt sind). Klick. Insofern habe ich die Verbindung Monte und Levada komplett aus meinen Plänen gestrichen.


@biki
Rückwärtslaufen? Uff. Interessante Idee. Habe das gestern mal probiert, geht ganz gut. Aber nur runter, oder? Ob ich bei den doch sehr individuell gefertigten Felstreppen aber hätte rückwärts gehen wollen? Da bräuchte ich wohl viel Übung.


@bielelfelderin
Also doch ein Johanniskraut. Danke.
Ja, einige kommen sicher zurück, aber es klang schon so, dass die besonders schattigen Gebiete und auch viele Ortschaften im Westen davon nicht betroffen sind. Teilweise sind gerade noch 20 Prozent der Häuser bewohnt, was aber nicht so auffällt, weil sich die Nachbarn drum kümmern. Zum Teil sieht man aber auch Verfall, als wären die Besitzer verstorben oder kämen nicht mehr zurück. Enteignet wird in dem Fall nicht, das Land bleibt so, es liegt dann brach. Hoffen wir, dass es den Bewohnern so gut geht, dass sich das bessert und viele wirklich zurückkommen (können). Dass an bestimmten Stellen neu gebaut wird, sieht man natürlich auch, da hast Du Recht. Aber man sieht eben auch anderes. Ich wollte vor Jahren mal nach Portugal auswandern und das verändert den Blick.

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Ost-Tour by bus. Charakter Urban Outdoor, um an Plätze zu gelangen, für die man ein Auto braucht. Schwierigkeit: Null. Erlebnisqualität: Hoch.


Natürlich bin ich zwischen den Wanderungen, die ich hier schildere, auch alleine in Funchal herumgelaufen. Dazu komme ich aber später noch. Um nun auch Santana zu sehen, hatte ich mich entschieden, als I-Tüpfelchen der drei Wanderungen in der zweiten Woche, die Osttour zu buchen und mal einen echten Ruhetag einzulegen.
Am besagten Morgen würde ich aber viel lieber mit einem Auto zum Pico Ruivo fahren, da soll es in der Nähe einen Parkplatz geben, von dem man den Gipfel sieht. Eine Dame im Hotel hatte mir vorgeschwärmt, dass sie gestern mit Bekannten im Auto diesen Ausflug gemacht hatte und sie tolle Sicht hatten. Ich bin ganz neidisch. B. hat bereits gestern die Wandertour auf den Pico Ruivo absolviert, aber die Tour ist schwer und weit außerhalb meines Könnens, da bin ich ehrlich. Ein kurzhosiger Bremer, mit dem ich am Buffet spreche, hat die Wandertour für heute gebucht, und ich empfehle nach meinen Erfahrungen mit dem hiesigen Wetter lange Hosen. Er lacht und schüttelt den Kopf, so dass ich ihm rate, sie zumindest mitzunehmen. Abends wird er mir lächelnd erzählen, dass niemand mit kurzen Hosen gelaufen sei, auch er nicht. Die Guides hatten wohl etwas dagegen. Der Bremer gehört zu einer Vielzahl neuer, teil ins Gruppen anreisender Gäste, die am nächsten Tag, Sonntag, den Marathon laufen werden.


Erster Halt ist Camacha. Die Korbmachersiedlung. Die Wanderung gestern endete nicht weit von dem Ort, daher auch die Körbe im Auto des Obstverkäufers. Ich bin müde, die Mitfahrer sind gewöhnungsbedürftig, zu meiner Irritation senke ich den Altersschnitt nach unten. Der kleine Bus meiner Agentur, in dem auch Leute aus meinen Hotel sitzen, war ausgebucht, vermutlich hatte die Reiseleiterin wieder vergessen, mich auf die Liste zu setzen, und ich wurde in einen anderen Bus einquartiert.

Das Thema der Fotochallenge ist „Vergänglichkeit“, und so fühle ich mich auch.





Die Straße ist mit Bussen vollgequetscht, und ich verziehe mich Richtung Garten. Ich bin selbst Tourist, aber man muss nicht übertreiben.





Auf diesem Platz hat das erste Fußballspiel Portugals stattgefunden.





Eine Blüte liegt auf einer Mauer, und ich mache eine Vergänglichkeitsserie. Eines der Handyfotos werde ich später einstellen.





Schön, dass noch nicht überall alles automatisiert ist.





Warten auf Kundschaft.





Blütenmeer.





Vergänglichkeit.





Die Lichteinstrahlung ist ganz besonders.





Ich bummele zurück zum Bus, und da fällt mir ein, was der Busfahrer gesagt hat, und ich begreife, dass die Hauptsehenswürdigkeit hier die Korbflechterei ist. Also noch ein schneller Blick, fünf Minuten habe ich noch. Ich sage ja, ich bin noch nicht wach.





Natürlich muss ich jetzt ein paar Treppen runter, aber mit etwas Willen geht alles.





Ich habe mich nun warm fotografiert. Der Bus klettert eine der Straßen hoch, die ich schon kenne, hier sind wir zu Ribeiro Frio gefahren. Für eine Sekunde sehe ich im Wald einen Rennradler einen Waldweg entlang heizen. Es sieht aus, als ende der Weg im Nichts. Ein Fahrrad wäre jetzt schön.

Ein Wegweiser Richtung Pico Arieiro (1810m). Ich bin gespannt, was jetzt kommt. Dann werden wir von Dunst eingehüllt. Der Busfahrer erklärt. Hier oben haben früher Kühe gegrast und Schafe geweidet. Das ist nicht mehr erlaubt, es ist Naturschutzgebiet. Eine Grillstelle. Hier trifft man sich im Sommer und macht Espetada.








Der Nebel schwindet.








Die Hochebene wird von einer Schlucht abgelöst. Ich fotografiere wie wild. Fußgänger sind auf der engen Straße. Anscheinend ist irgendwo eine Bushaltestelle, aber vom Ziel weit entfernt.





Ein Nebelband webt sich über die Straße, und hüllt uns erneut in Nebel, dann sind wir über dem Nebel, und ich stürze aus dem Bus. Unglaublich. Wunderschön.





Es ist, als würden wir fliegen.


Ich stürme die Treppen zum Aussichtspunkt hinauf. Voll ist es. Ein touristischer Hotspot. Im Sommer wird hier die Hölle los sein, man sieht es an der Infrastruktur.








Links könnte der Pico do Gato sein. Dann sieht man den Pico das Torres und rechts neben der grauen, einem dünnen Zipfel vorgelagerten Platte ist der Pico do Ruivo. Der Aussichtspunkt am Gipfel mit dem Kreuz sieht etwas niedriger aus, eine Rundung zwischen Zacken.


Vorsichtig taste ich mich an die Brüstung heran. Schwindelfrei bin ich noch nicht. Und dann heißt es genießen.





Die kleine, in den Fels gekratzte, mundförmige Linie, die unten rechts über dem geschwungenen Felsabsatz zu sehen ist, besteht aus Treppen.





Ich würde es so gerne versuchen.





Das muss doch zu schaffen sein.





Die andere Seite nicht weniger spektakulär.

















Kein Leuchtturm.





Das auch nicht. Sondern den Fotos nach zu urteilen, der begehbare Gipfel des Pico Ruivo.








Immer mehr Menschen machen sich auf den Weg.





In der Mitte der Aussichtsplattform ist eine Erhebung aus Steinen. Junge Leute klettern hinauf und machen Selfies. Ich will es ihnen gleichtun, aber es geht nicht. Schwindelig. Sobald ich mich nähere, schwankt alles. Es sind nur ein paar Zentimeter, aber es gibt kein Geländer und das ist schon wieder ein Quentchen zuviel. Angst ist ein merkwürdiges Phänomen.





Sieht so nah aus.





Die Hochebene Paul da Serra mit den Windrädern.





Wanderung mit Baby.





An einer Stelle lichtet sich der Nebel.





Hier müsste man jetzt den ganzen Tag stehen bleiben können.








Am Abend frage ich den Bremer, ob er er gute Sicht hatte. Er bejaht. Ob er mir nicht Bilder vom Pico Ruivo zeigen könne. Ja, kann er. Wird er zwar dann nicht tun, weil wir uns nicht mehr sehen, aber er erzählt, dass er seine Wanderung mit einer Drohne gefilmt hat. Das sind die neuen Zeiten, denke ich.

Es geht die gleiche Straße zurück. Kurz hält der Fahrer: An einer sonnenabgewandten Wand ist das Wasser zu Eis gefroren. Es geht nun nach Ribeiro Frio. Die Sonne scheint und plötzlich sieht es hier ganz anders aus. So sommerlich.


Die Forellenbecken.





Man könnte jetzt vieles hier tun. Sich in die Sonne setzen, Souvenirs kaufen, Poncha trinken oder spazierengehen. Ich muss ausgerechnet den Ehrgeiz entwickeln, diesen kleinen ADHS Vogel zu fotografieren, der ständig herumzappeln muss, die Madeira Gebirgsstelze.








Dann sind es plötzlich zwei, die sich gegenseitig jagen und dann sind sie weg. Da unten sind wir damals gestartet.





Die Osterglocken blühen.





Wir fahren nun Richtung Santana, an dem Lokal der netten Tour „da Referta“ vorbei. Immer wieder werden wir auf Obst und Gemüse aufmerksam gemacht. Ratespiel: Was ist das?








Die Kartbahn, dann sind wir in Santana. Santana ist für seine Mikrohäuser berühmt, alte traditionelle Häuschen, die winzig sind und nur aus zwei Räumen bestehen. Viele wurden später erweitert und eine Küche und ein Bad eingebaut. In Gebrauch sind sie heute nur noch selten.





Stolz Madeiras.





Wieder habe ich Essen vorbestellt und der Degenfisch ist lecker. Die Gruppe am Tisch dagegen äußerst gewöhnungsbedürftig. Man könnte denken, es ist Comedyfolge, wenn es nicht so furchtbar echt wäre. Was ist bloß in unserem Land passiert. Wehmütig denke ich an die lustige Truppe der West-Tour zurück. Irgendwann reicht es mir, und ich gehe wortlos. So etwas mache ich selten. Immerhin werden mich ein paar Andere später anlächeln.





Ich trotte eine Nebenstraße hinunter und werde eingeladen, das Haus anzuschauen. Das Haus der Großeltern. Vorne ein kleiner Raum, dann das Schlafzimmer mit einem Bett, das ich auf 1.60 Länge schätze. Hinten, hinter der Tür, ist schon der Anbau mit kleinem Bad und Küche.





Einen kleinen Schnaps gibt es auch, und ich liefere eine Spende ab, davon lebt er ja. Bei einem gesetzlichen Mindestlohn von 570,00 Euro auf der Insel könnte das sogar klappen. Ca. 30 Euro pro Tag muss er verdienen, wenn er sich an Arbeitszeiten hält. Öffnet er jeden Tag, würden auch 20 Euro pro Tag reichen. Die Arbeits- und Urlaubszeiten von Arbeitnehmern sind auf Madeira mit unseren vergleichbar.





Der Garten ist voller Gartenzwerge, Nippes und Blumen.





Am Straßenrand sind Häuser zu verkaufen.





Ich gehe in die Kirche, sie ist voll und einen Moment denke ich, dass ein Gottesdienst beginnt. Dann sehe ich plötzlich Kränze und merke, ich bin in eine Beerdigung geraten. Ruhig schleiche ich mich wieder heraus und sehe erst jetzt vor der Tür den Leichenwagen. Das Foto werde ich in die Fotochallenge einstellen.

Eine deutsche Stimme erzählt etwas von „Hafen“ und ich laufe ins Tal, um den Hafen zu finden. Aber es ist zu wenig Zeit. Eine französische Jugendgruppe labert dummes Zeug.





Auf dem kleinen Wochenmarkt kaufe ich noch zwei riesige Avocados für wenig Geld. 3,60 Euro, ungefähr, für Avocados die gut zwei- bis dreifach so groß sind, wie bei uns.





Einen Tag später werde ich die Größenverhältnisse fotografieren. Der Kern der Avocados ist übrigens auch doppelt so groß. Selbst die Paprika sind auf Madeira riesig.





Es geht nun Richtung Porto da Cruz. Am Fuße des Adlerfelsen hat Landgewinnung stattgefunden. Der Berg ist abgerutscht und hat Madeiras Fläche vergrößert.





Die anderen besuchen die Zuckerrohrdestillerie und probieren Poncha.





Ich dagegen habe das Trailrunnerschild gesehen und laufe zur Promenade. Ich muss mich bewegen. Die Wellen rauschen.








Balanceakt.





Poff.








Schon schön hier.








Am Adlerfelsen erkenne ich mit dem Tele kleine Schafställe.





Nächster Halt ist nun Portela, wo ich nach der Ribeiro Frio Wanderung die Traumbilder gemacht habe. Ich verzichte, den Ausblick zu bewundern, den ersten Eindruck will ich nicht zerstören. Eine portugiesische Wandertruppe ist gerade angekommen, und sie haben die Stöcke aus Maiglöckchenbaum dabei. Wenn ich wüsste, wie man die in den Flieger bekommt, würde ich mir glatt einen mitnehmen.





Aus dem Bus heraus sieht man deutlich, wie die Autobahn die Insel prägt.





Wir fahren nun noch einen Aussichtspunkt an.





Der Flughafen.





Die Landebahn ist künstlich verlängert worden und steht auf dicken Stelzen aus Beton. 1977 war eine Boing 727 wegen Aquaplaning ins Meer gerast, 125 Menschen starben. Kurz darauf war eine Schweizer Maschine mit 56 Passagieren an Bord beim Landeanflug zu früh in den Sinkflug gegangen und 4 km vor dem Flughafen auf dem Atlantik aufgeschlagen, 36 Menschen starben. Die Länge der Piste wurde daraufhin erst um 200 Meter und schließlich um fast 1 Kilometer auf 2777 Meter verlängert. Derzeit ist geplant, sie noch weiter zu verlängern, damit auch größere Flugzeuge landen können. Bisher muss in Lissabon zwischengelandet werden. Dennoch bleibt der Anflug gefährlich, da Scherwinde die Landung erschweren. Piloten müssen eine besondere Ausbildung haben, um dort landen zu dürfen. Die Bilder habe ich von Sao Lourenco ausgemacht.











Über Canical geht es Richtung Sao Lourenco zu einer Luxusanlage mit weitgehend leerstehenden Gebäuden, die für solvente Käufer gedacht ist. Eine Geisterstadt. Hier war der Endpunkt der Bootstour von Sao Lourenco geplant. Ein Ehepaar verlässt nun den Bus, es wohnt in dem angeschlossenen Hotel.
Auch Santa Crux wird angefahren und gefällt mir ausnehmend gut. Ein weiterer Pluspunkt für die geführten Touren, man sieht unerwartet viel von der Insel. Auf diesen Straßen möchte ich nämlich nicht fahren. Eng, steil und der Verkehr teilweise chaotisch. Und an einigen Stellen erhöhte Schwindelgefahr. Nichts für mich.