Budapest – Belgrad

Nach Szigethalom fuhren wir in etwas dichter besiedeltem Gebiet bis Ráckeve​, wo man vom West- wieder auf das Ostufer übersetzt. Wir pausierten im Windschatten der Brücke und waren uns sicher, der weitere Weg würde wohl ähnlich beschaffen sein wie bisher in Ungarn. Dem sollte im Verlauf des Tag 4 leider nicht so sein. Am meisten in Erinnerung geblieben sind nämlich die beschissenen Radwege vor und nach Dunavecse, die zwar wie zuvor am Damm entlanggingen, aber die statt eines Asphalt- oder Schotteruntergrundes einfach mit Wiese bewachsen waren. Bei diesen Verhältnissen und langweiliger Umgebung (nichts als Felder) strampelten wir uns also bei satter Hitze ab. Joshua verlor einmal einen seiner Schuhe, die er hinten am Rad festgebunden hatte und musste bei diesen miesen Bedingungen auch noch eine (wenigstens erfolgreiche) Suchaktion starten. Bei der folgenden Essenspause im Restaurant bemerkten wir, dass wir nur mäßig Bock hatten uns nach verrichteten Dingen wieder aufs Rad zu schwingen, aber was muss das muss. Joshua Pochte auf eine solide Kilometerzahl am Ende des Tages, wobei seine konkreten Vorstellungen etwas von dem, was für mich machbar schien, abwich. Unser Tagespensum von zumindest 100km konnten wir dennoch erreichen und als Tagesziel rückte ein auf der Garmin-Karte eingezeichnetes Campingplatzsymbol in greifbare Nähe. Schon etwas entnervt waren wir also in Dunaszentbenedek angelangt, eine asphaltierte Straße führte geradezu Richtung Donau und Campingplatz.

Ráckeve

Ein Teil der ewiglangen Ferienhäuserschlange entlang des Wassers

Grund für die "Fleißaufgabe"

Alles in trockenen Tüchern, sollte man meinen, hätten wir uns eine Reihe vermeidbarer Anfängerfehler geleistet, die am Ende das Zeug zum Fiasko hatten: wir waren nicht bis zum Campingplatz ans Donauufer gefahren, weil wir dachten, das Symbol wäre wohl wieder ein fehlerhafter Eintrag, was mir bei früheren Touren schon öfter untergekommen war. Stattdessen machten wir uns mit den Zelten neben dem Zufahrtsweg in einem Waldabschnitt breit, und das nur etwa 10 Meter Luftlinie von der Zufahrtsstraße entfernt, von der man uns auch sehen konnte. Wir wurden so heftig von Gelsen zerfressen, dass wir uns in die Zelte zurückzogen, dort unser Abendessen alleine aßen und durch die Zeltmembranen hindurch darüber rätselten, ob wir an diesem Standplatz wohl noch Probleme bekommen würden oder nicht. Anfangs beschwichtigten wir uns noch, dass die Ungarn bei solchen Sachen vermutlich viel entspannter sein würden als Österreicher und Deutsche. Viele Fußgänger gingen am Weg vorbei und man konnte sie laut und deutlich hören, besonders verärgert oder überrascht schienen sie nicht zu sein. Den Vogel abgeschossen hat dann erst ein Anwohner, der in der Dämmerung mit einem Quad genau auf unserer Höhe stehenblieb, auf Ungarisch irgendetwas lauthals in unsere Richtung rief, dass meiner Einschätzung nach das Wort „anya“ (Mutter) beinhaltete und sicherlich nicht gastfreundlich gemeint war. Das Gespräch durch die Zeltmembranen hindurch wurde wieder aufgenommen. Ich beschwichtigte Anfangs noch, schloss mich dann aber Joshua an, der sicher war, sich aus dem Staub machen zu wollen. Die Sorge war, dass wir wohl einen Bauern oder sonstigen Anwohner derart verärgern würde, dass er uns die Polizei oder eventuell gar einen Hund an den Hals hetzen würde (im Hintergrund war nämlich ständig das Gebelle eines ausgewachsenen Köters zu hören). Wir packten unseren Kram im Eilestempo zusammen, stemmten unsere Räder hastig über die Böschung hoch zurück auf den Zufahrtsweg und rollten zurück in das Dorf, wobei wir noch viel mehr Köter zum Bellen brachten. Nun schossen die Gedanken durch unsere ermüdeten Birnen: Weiterfahren mit Stirnlampe? Schlafen in der Bushaltestelle? Vielleicht ist die Kirche noch offen und man kann darin schlafen? Erstmal fanden wir Zuflucht bei einer überdachten Sitzgelegenheit, wo wir einen am Handy dümmlich herumtippenden, etwa 40 jährigen Mann auf Englisch fragten, ob es hier einen Campingplatz gäbe. Keine Chance, nicht einmal in Zeichensprache stand er Rede und Antwort. Es blieb nichts anderes über, als doch den ursprünglichen „Campingplatz“ anzufahren und nachzusehen. Der Ort entpuppte sich tatsächlich als Campingplatz, der sogar gratis zu verwenden war, schön angelegt war und direkt an der Donau lag. Der ganze Trubel wäre uns also erspart geblieben, wenn wir trotz Müdigkeit noch hundert Meter weitergefahren wären. Tja, reingeschissen.

Unser undurchdachtes Lager

Ort der Zuflucht

Donauidylle als Kontrast zum Stress am Vorabend

Bei bester Motivation, aber immerhin nicht vom ungarischen Dorfhund zerfleischt

Tag 5 war zunächst geprägt durch gute Wegverhältnisse. Ohne große Umschweife kamen wir nach Baja, eine kleine Stadt mit herrlicher Flusspromenade, Bademöglichkeiten und Ferienfeeling. Wir waren zwar noch nicht allzu weit gekommen aber dieses Flair wollten wir uns dann doch nicht entgehen lassen, blieben also gute zwei Stunden am Wasser und beobachteten das bunte Treiben. Nachdem ich beim anschließenden Essen von der Kellnerin ob meines bereits vollgesifften weißen „Sonnenschutzhemdes“ belächelt wurde ging es weiter zur nächsten größeren Stadt Mohács. Der Weg war unspektakulär, aber gut asphaltiert und wir konnten ordentlich Meter machen bis wir schließlich Höhe Mohács zur Donau zufuhren und ich sah, dass hier eine Fährenüberfahrt nötig ist, dass die Linie auf der Karte also keine Brücke war, sondern nur eine angedeutete Fährverbindung. Der Spaß kostete ein paar Euro und dauerte keine 5 Minuten. Drüben angekommen erkundeten wir etwas die Stadt und es schien uns, als ob der Romaanteil hier wieder etwas größer wäre. Viele von ihnen waren ziemlich schnell auf alten Fahrrädern in der Stadt unterwegs und gaben für uns ein witziges Bild ab. Später entdeckte ich auf meiner Karte auch, dass eine Insel in der Donau bei Mohacs den Namen Cigány-zátony​ trägt und wir rätselten, was das wohl genau bedeuten mag und ob die Insel wirklich nach Roma benannt wurde. In einem kleinen Supermarkt, der dankenswerter Weise auch Donnerstag offen hatte und zu unserem Amüsement laut Techno-ähnliche spielte, während die Frau an der Kasse nur mit versteinerter Miene dastand, stockten wir unsere Vorräte wieder auf und kamen bald auf einen Radweg, der schnurgerade auf die kroatische Grenze zuging.

Baja Beach

Hauptplatz Baja

Fährverbindung nach Mohács

Ungarische Busó-Figuren, ähnlich den Perchten im Alpenraum

Gedenkplatz in Mohács​

Nach ein paar Schnappschüssen an der unbemannten Grenze fuhren wir weiter in menschenleere, teilweise verlassene Bauerndörfer, weiter Richtung Gajićwo Joshua für uns schon ein Zimmer in einer Pension geordert hatte. Das Zimmer im Obergeschoß war bestens ausgestattet und proppenvoll mit Jagdtrophäen, da der pater familias wohl Jäger war. In diesem Ambiente, zwischen urigen Vollholzmöbeln und ausgestopften Tieren, ließ es sich gut leben und wir hatten sicher einen der witzigsten Abende der Reise. Gegen Abend kündeten sich dann zwei lästige Köter an, die in der Ortschaft auf und ab patrouillierten und alles ankläfften, was sich bewegte. Erstmals testete ich vom Balkon aus das eigens mitgenommene Ultraschallgerät aus, das für bellende Hunde unangenehm wirken und sie verscheuchen soll. So eine Wirkung blieb aber aus und für den nächsten Morgen, wo wir die Tiere passieren würden, mussten wir uns etwas Neues überlegen.

Im Niemandsland

Domizil in Gajić

Trophäenzimmer

Unsere Lösung der „Hundefrage“ am Morgen des Tag 6 bestand darin, dass wir im Falle einer Verfolgung langsamer werden und die Hunde anschreien wollten. Wie erwartet fuhren wir keine 50 Meter vom Hotel weg und hatten die zwei Viecher schon an der Backe. Wir wurden wie abgemacht etwas langsamer ehe Joshua unvermittelt einen gellenden „Ahhhhhhh!“-Laut schrie den wir am Vorabend spaßhalber schon einstudiert hatten. Es funktionierte tatsächlich und die Hunde suchten das Weite. Der weitere Weg führte durch etwas hügelige Weinbauregionen und schließlich durch ein Naturreservat mit Aulandschaft, von dem wir uns mehr erwartet hätten. Man kommt mit der Au leider kaum in Berührung und fährt nur abseits davon auf rasterweise angelegten Straßen Richtung Süden. Phasenweise konnte wir aber ein paar Raubvögel erkennen, die wohl in der Au lebten und an manchen Ecken des Reservates gab es ein paar touristische Betriebe, die einem vielleicht mehr Einblick in das Naturreservat ermöglichen hätten können. Am Ende des Parks waren wir jedenfalls in Osijek angelangt, wo wir an der örtlichen Festung vorbeifuhren und uns dann in einen Imbiss setzten, um wieder zu Kräften zu kommen.

Aulandschaft vor Osijek

Festung Osijek

In den Gesprächen kristallisierte sich nun immer mehr heraus, was sich auch die letzten Abende schon abgezeichnet hatte: Joshua würde wohl nicht weiterfahren können als bis Belgrad und auch hier war ungewiss, wie wir, oder, sollte ich allein weiterfahren, er die Rückreise bestreiten würde. Weiterfahren konnte er deshalb nicht, weil der Vertragsabschluss für seine neue Wohnung in einer anderen Stadt geplatzt war, weil sich der Vermieter nach wie vor nicht meldete und nun eine neue Wohnung gefunden werden musste. Eine Recherche ergab zudem, dass Zug- und Busverbindungen mit Radmitnahme (Baustellen bzw. keine Flixbus-Anbindung mit Radmitnahme nach Osteuropa) von Belgrad nach Wien nicht existierten. Beim Flug gab es das Risiko, dass der im Rahmen verbaute Lithiumakku in Joshuas Rad eine Mitnahme im Flugzeug verunmöglichen würde, weil es diesbezüglich bei vielen Fluglinien Verbote gab. Auch ein Anruf bei den Austrian Airlines konnte dazu keine hundertprozentige Gewissheit bringen. Eine gewisse Ratlosigkeit machte sich nun breit und parallel wurde mir klar, dass ich meine Tour wohl auch in Belgrad beenden würde und keine weiteren 2 Wochen bei praller Sonne (Sonnenstichgefahr) und streunenden Hunden (laut Berichten insbesondere in Rumänien) weiterradeln wollte. Stattdessen erkoren wir Belgrad nun als unser finales Ziel aus, was mir als Freund brutalistischer und sozialistisch-moderner Architektur, wofür Belgrad bekannt war, durchaus gelegen kam und womit auch Joshua gut leben konnte.

Mit der Gewissheit, dass wir uns keine weiteren 2 Wochen abstrampeln würden, uns der Arsch keine zwei weiteren Wochen wehtuen würde, fuhr es sich gleich einfacher und Ortschaft für Ortschaft näherten wir uns der Stadt Vukovar, die wir nachmittags erreichten und die auf uns beide sofort eine besondere Ausstrahlung hatte. Hier gab es erstmals „balkanische Lebensfreude“ in den vollen Bars und Kaffeehäusern zu sehen, an die vom Jugoslawienkrieg in Mitleidenschaft gezogene Wohnhäuser und verlassene Hotels angrenzten. Nach dem Check-In flanierten wir am Hafen entlang, landeten im Fischrestaurant und schlürften schließlich Cocktails in eine der gut gefüllten Jugobars. Wir schliefen in einem Hotel direkt an der Donau, ebenso umsäumt von lauter im Jugoslawienkrieg beschossenen, teilweise unbewohnten Wohnhäusern und kamen dort für wenig Geld dermaßen auf unsere Kosten, dass es uns direkt amüsierte. Am Morgen des 7. Tages etwa lud uns die Dame des Hauses in ihre eigene Küche ein, bot uns selbst besorgte, eigentlich nicht inkludierte Speisen an und führte uns persönlich zum Jacuzzi im Kellergeschoß, wo wir mit breitem Grinsen noch die letzten Stunden unseres Aufenthalts auskosteten.

Bootshafen in Vukovar

Angler am Donaustrom

​Ruine des architektonisch interessanten Hotel Dunav und alter Wasserturm

Wahrzeichen der Stadt: ein im Krieg zerschossener Wasserturm

Gedenkgraffito für einen in Afghanistan gefallenen kroatischen NATO-Soldaten

Die Spuren des Krieges sind hier allgegenwärtig

Wir waren sowas von zurück

Im Anschluss ging es an Tag 7 an der Donau entlang durch eine Reihe kleiner, kroatischer Dörfer, die, wie auch schon Vukovar, nur durch die Donau vom ehemaligen Kriegsgegner Serbien getrennt waren und vielleicht auch deshalb besonders patriotisch geprägt waren: viele Häuser waren hier mit der kroatischen Flagge geschmückt. Weinberge zierten die hügelige Landschaft, was wieder lästige Steigungen und Gefälle bedeutete. Die serbische Grenze kam immer näher und bei uns stieg die Vorfreude auf noch stärkere balkanische Vibes und den in kyrillisch gehaltenen Sichtvermerk im Pass. Nach dem kroatischen Grenzposten übersetzten wir auf einer in die Jahre gekommenen Brücke über die Donau in das serbische Bačka Palanka​, wobei zumindest in mir ein herrliches Gefühl der Freiheit aufkam. Es fühlte sich gut an, nun schon mehrere Staatsgrenzen auf dem Fahrrad passiert zu haben und immer weiter in unbekannte Gefilde vorzudringen. Den ersehnten Sichtvermerk im Pass erhielten wir und wurden vom Grenzbeamten etwas enttäuscht angesehen als wir „Beograd“ auf die Frage nach dem Ziel unserer Reise erwiderten. In Momenten wie diesen giftete es mich schon etwas, nicht den ursprünglichen Plan einhalten zu können, aber ich tröstete mich mit dem Gedanken an Belgrad als idealer Zieldestination darüber hinweg.

Šarengrad​

Grenzübergang nach Serbien


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Nach der Grenzstation führt der Donauradweg nur kurz durch Bačka Palanka​, danach geht es leider einige Kilometer auf einer stärker befahrenen Straße Richtung Osten weiter. Der Weg führte dann doch wieder zur Donau und glücklicherweise auch zu einem Restaurant. Nach der obligatorischen Vollschlagung des Magens ging ich mitsamt Kleidung in die Donau zwecks Abkühlung. Die Balkanvibes intensivierten sich allmählich als zu vor sich hin rostenden Fitnessgeräten (auch hier trainierten wir) und asphaltierten Fußballplätzen aus der jugoslawischen Ära die ersten sozialistischen Wohnblocks der Vororte von Novi Sad hinzukamen. Uns beiden als Conneusseuren des „abgefuckten“ Ost-Vibes gefiel dies naturgemäß und wir wählten, in der Stadt angekommen, schließlich einen Abstecher vom Radweg weg zu einem Einkaufszentrum, das inmitten derartiger Wohnblocks lag.​

Ausgewogene Ernährung

Trainingsgerät made in Yugoslavia

Die ersten Blocks in Novi Sad

Festung in Novi Sad und Militärboote

Während jeweils der andere ins Einkaufszentrum ging und Proviant besorgte, passte der andere wie immer auf die Räder auf und konnte sich ein Bild von den Passanten machen. Wir beide kamen zu einem Schluss, der sich durchaus mit dem Vergleichen lässt, was ich selbst einmal bei einem Aufenthalt in der Ukraine festgestellt hatte: die Bevölkerung ist ethnisch homogen, im Schnitt jünger als in Zentral- und Westeuropa und legt gefühlt weitaus mehr Wert auf ihr Äußeres. Im Vergleich zu österreichischen Gemeindebauten und ihren Bewohnern lässt hier die vermeintlich „schlechte Gegend“ anscheinend keine Rückschlüsse auf die soziale Integration, Kriminalität, etc. zu. Vorwiegend sind es offenbar junge Einheimische, die die günstigeren Wohnmöglichkeiten in Anspruch nehmen oder vielleicht noch bei ihren Eltern wohnen.

Nach dieser – wie wir zu sagen pflegten – „Menschensafari“ machten wir uns wieder auf den Weg und überquerten nahe der Festung von Novi Sad die Donau. Bald verließen wir die Stadt auch schon wieder und kamen durch den Ort Sremski Karlovci, der, wie wir später gesagt bekamen, historisch weitaus wichtiger sei als Novi Sad, da hier der Friedensvertrag nach dem ersten Weltkrieg unterzeichnet worden wäre (was ich nach kurzer Recherche nicht bestätigen kann). Da auf so einer Tour manchmal die "Primärversorgung" mehr zählt als die Kultur begnügten wir uns mit einem Einkauf im Supermarkt und ließen das Sightseeing (wiedermal) beiseite, denn es wurde langsam spät. Als Schlafplatz sollte uns wieder ein Campingplatz dienen. Nach einigen Höhenmetern erreichten wir diesen auch, waren aber etwas verdutzt davon, was wir zu sehen bekamen: zwei Männer, die man am geeignetsten mit dem Wort „Hinterwäldler“ beschreiben kann, lehnten im Garten entspannt vor einem kleinen Fernseher und sahen sich die Olympischen Spiele an, einer davon mit Bierchen in der Hand in einer Hängematte. Von Campinggästen keine Spur und das im Hochsommer. Der „Campingplatz“ war in Wahrheit ein Einfamilienhaus mit Garten. Ich sprach das „Sprachrohr“ der beiden, einen Mann der sich sodann als „Freund des Besitzers“ vorstellte, an, woraufhin dieser den Besitzer anrief und „für diesen“ (wer weiß!) das Geld entgegennahm. Als einzige übernachteten wir also auf dem „Campingplatz“ mit Hanglage, von dem wahrscheinlich niemand gedacht hätte, dass er heute noch frequentiert werden würde. Die „Hinterwäldler“ entpuppten sich in weiterer Folge als sehr freundlich, erklärten uns in gutem Englisch einiges zur Region, schenkte uns Rakija ein und luden uns zum gemeinsamen Fernsehen ein. Der andere der beiden stellte sich als „Kapitän“ vor, was uns aber ebenso dubios vorkam wie das ganze Szenario allgemein. Die realistischere neben vielen humoristischen Interpretationen davon unsererseits (Ermordung des Besitzers und Inbesitznahme des Hauses durch das Hinterwäldlerduo) war, dass der „Freund“, als auch der „Freundesfreund“ aka „Kapitän“ wohl etwas schwierigere Zeiten durchmachten und im Gegenzug für die Unterstützung bei der „Campingplatzverwaltung“ hier schlafen und Zeit verbringen durften. Wie dem auch sei – trotz dubiosem Setting schliefen wir den Schlaf der Gerechten und konnten am nächsten Morgen noch die Sonne genießen und in der Hängematte baumeln, während die „Verwalter“ einen Ausflug in die Stadt machten.

Im Hinterwäldlergarten

Hier wurde am Vorabend bei Bierchen und Raki die Olympiade geschaut

Der letzte Fahrtag begann mit einigen Höhenmetern und mit einer kitschigen, gold-türkisen Kirche am Ende der Steigung in Dobrilovac. Durch diesen Ort ging es sogleich auch wieder bergab (wie sinnlos) und durch verschiedene kleine Ortschaften, von denen keine speziell in Erinnerung geblieben ist, Richtung Osten. In Novi Slankamen war die Unterzuckerung wieder komplett, wir kauften also wieder Schokoriegel und Derartiges und stärkten uns damit auf dem örtlichen Spielplatz aus Jugoslawienzeiten, an dessen Rand eine große Odal-Rune eine Mauer zierte. Wir befanden uns in einem motivationstechnischen Tief und ätzten wie frustrierte Pensionisten über die auf der Straße herumlungernden, auf den Bus wartenden und dabei nervig lärmenden serbischen Jugendlichen. Die Reise ging durch allesamt ziemlich ähnlich aussehende serbische Käffer weiter und einige Stunden später kamen wir in den nördlichen Vororten von Belgrad an, wo wir wieder gut bei Appetit waren und in einem etwas feineren Schuppen mit direktem Donaublick landeten. Loungemusik ballerte aus den Boxen und kühle Getränke benetzten unsere Kehlen – so ließ es sich leben. Einzig der Kellner störte die Stimmung etwas, als er mich bat mein vollgesifftes weißes Hemd zuzuknöpfen. Ich sagte: „wird gemacht Chef, ich wusste nicht, dass hier nur Bankdirektoren und Rechtsanwälte dinieren.“ Spaß bei Seite, ich knöpfte natürlich das Hemd zu und hielt den Mund, da mir schon klar war, dass meine „Tourenlumpen“ an sich schon nicht die beste Optik hatten.

Kirche am Fruška Gora

Wie auch immer: nach unserem Mahl kamen wir in immer urbanere Gefilde, machten dabei noch ein paar Höhenmeter und kamen schließlich in einer beschaulichen Gegend an, die ich die „Belgrader Beverly Hills“ taufte, weil sie auf einem Hügel lag und einen guten Blick auf die Stadt ermöglichte.​ Von da an ging es nur mehr bergab und geradewegs zu auf die Belgrader Donaupromenade, hin zur Flusskreuzung mit der Save. Ein AirBnB-Zimmer hatte ich schon gebucht und die Innenstadt, wo sich das Zimmer befand, lag schon in Sichtweite vor uns, wir waren also gleich am Ziel. Umso ärgerlicher, dass Joshua bei der Überfahrt über die Save jetzt ein kleines Malheur passierte, dass das Zeug dazu hatte, die „Ankunftsstimmung“ etwas zu dämpfen: irgendwie glitt er mit dem Fuß vom Pedal ab und rammte sich das andere Pedal dadurch mit Wucht von vorne gegen das Schienbein, sodass dort ein schön erkennbarer blutunterlaufener Abdruck entstand. Ihm wurde schwummrig und wir mussten die Situation etwas aussitzen Dies leider direkt neben der stark befahrenen Save-Brücke inklusive Lärm und Abgasen und übrigens auch vor einem riesigen Anti-NATO Graffiti, das ich bei dieser Gelegenheit ablichtete. Nach etwa zehn Minuten war Joshua wieder fahrtüchtig und wir traten die letzte Fahrt durch die Belgrader Innenstadt an. Joshua besorgte sich am Weg zum Quartier gleich noch ein Breitbandantibiotikum, das einem dort rezeptfrei quasi hinterhergeworfen wurde, was Joshua, als Mediziner, der an österreichische Verhältnisse gewohnt ist, witzig fand und wieder aufheiterte. Jetzt checkten wir ins AirBnB ein und eine (einigermaßen) fahrradfreie Zeit begann in Belgrad, die mindestens genauso witzig werden sollte wie die Fahrradtour.

Belgrader "Beverly Hills"

Blick auf Save und Belgrader Altstadt

Eines der vielen politischen Graffiti in Belgrad


Belgrader Brutalismus

Dieses Forum ist natürlich kein Platz für städtetouristische Ergüsse und deshalb werde ich solche hier auch nicht zum Besten geben. Eine Lanze brechen möchte ich mittels folgender kleiner Fotostrecke aber für die brutalistische Architektur in Belgrad, die ich zur „Landschaft“ zähle und die ebenfalls noch Gegenstand unserer Erkundungen und damit unserer Tour waren.

"Toblerone Haus"

Genex-Turm

Block 23 in Novi Beograd

Wir lebten in Belgrad wie Könige mitten in der Innenstadt in einer Altbauwohnung mit Parkettboden, getrennten Zimmern und Balkon. Wir ließen uns mit dem Taxi chauffieren, aßen täglich einen „Eimer Eis“, wie Joshua es ausdrückte, und tauchten auch einmal in das Belgrader Nachtleben ein, als wir dem einzigen echten Technoschuppen Belgrads, dem „Drugstore“, einen Besuch abstatteten. Zufällig fand eine Großdemo gegen Lithiumabbau in Serbien statt, die ich mir auch nicht entgehen ließ und bei der eine Autobahn gänzlich von den Demonstranten blockiert wurde. In dieser witzigen Zeit ging uns einzig eine Sache mächtig auf die Nerven: die Organisation der Rückreise via Flugzeug. Die Tickets waren bereits gebucht aber die Kommunikation mit dem Kundenservice bezüglich Fahrradkartongröße gestaltete sich schwierig, insbesondere weil wir die Räder erst vor Ort einpacken lassen mussten (die Suche nach einem geeigneten Shop dafür dauerte einen halben Tag), um die genaue Größe zu kennen. Auch Großraumtaxis konnten wir in Belgrad keine finden und mussten deshalb händisch in Bussen unsere sperrigen Kartons samt Fahrrädern wieder vom Stadtrand in die Innenstadt bringen. Schlussendlich ging alles gut und auch Joshuas Rad konnte mit etwas Bauchweh im Flieger mit, für die Zukunft, so stellten wir fest, müsste man sich aber eigentlich schon früher eine Anlaufstelle am Ziel überlegen, wo man das Rad einpacken lassen kann und einen Weg überlegen, wie man den Karton dann zum Hotel und zum Flughafen bekommt. Wir kamen auch drauf, dass es wahrscheinlich intelligenter gewesen wäre, das Fahrrad im Karton einfach als normales Gepäckstück im Flixbus mitzunehmen, was uns einiges an Moneten und Stress (wegen der Problematik Lithiumakku – Flugzeug) erspart hätte.


Fazit

Der Donauradweg von Wien bis Belgrad ist eine Großteils durch Hinterland führende, später etwas urbaner werdende Tour und Teil des viel längeren Fernradweges Eurovelo 6. Mit der Fahrbahn waren wir in den meisten Regionen zufrieden, besonders negativ stach nur ein Abschnitt im südlichen Ungarn heraus, wo man über längere Zeit mit Wiesenfahrbahn beschäftigt ist. Bzgl. Markierungen sollte man sich keine Illusionen machen und lieber eine Offlinekarte dabeihaben, spätestens ab Serbien sieht es mit den Markierungen nämlich sehr mau aus. Der schönste Abschnitt der Tour begann ab Vukovar, also da, wo man erstmalig „Balkanfeeling“ bekommt und man immer wieder durch urbanere Bereiche fährt. Bis dahin war der Weg eher monoton und gab nicht sehr viel her, so ehrlich muss man sein. Wenn man hier keinen Kameraden als Begleitung hat, wird einem vermutlich schnell mal langweilig.

Die größte Lehre aus dieser Tour war es aber, den Mund beim Planen nicht zu voll zu nehmen und dass eine Woche als Gesamtlänge einer Fahrradtour völlig in Ordnung und ausreichend ist. Die Schmerzen am Arsch machen alles darüber hinaus sowieso beinahe unmöglich. Wenn man etwas tiefer in die durchfahrenen Gegenden „eindringen“ will empfehle ich, 1-2 Tage mehr einzuplanen, da wir dem Sightseeing unterwegs wirklich nicht viel Zeit gewidmet haben.


Anhang

Link zur Strecke des Eurovelo 6:
https://de.eurovelo.com/ev6
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Hallo Landstreicher666.

Toller Bericht! Vielen Dank!
Das erinnert mich daran, dass ich meinen Donauradweg eigentlich auch fortsetzen wollte. Irgendwie bin ich da aber noch nicht dazu gekommen.
Fährst du noch weiter?

Viele Grüße

Wafer 🙋🏼‍♂️

Danke Dir, war sehr erhellend. Wir hatten für nächstes Jahr eigentlich geplant, mit dem Rad von Bratislava nach Belgrad zu fahren. Nach mehreren genaueren Blicken auf die Karte, erschien mir die Strecke aber größtenteils zu laut und besiedelt, so dass wir davon wieder Abstand genommen haben. Dein Bericht hat das (zumindest für mich) nun auch bestätigt.
Vor dem PC lasse ich mir das aber gerne gefallen.

Danke für den Bericht.
Bis Wien bin ich die Donau entlang gefahren, ob ich allerdings noch weiter fahren werde ist unwahrscheinlich.

Danke für den Bericht, er ist sehr interessant geschrieben, fesselnd, die Fotos sind top!
Ich bin stolz auf dich und freue mich auf deine neuen Berichte!

Sehr schön! Der Bunker in Bratislava stammt übrigens aus der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg. Das ist ein tschechoslowakischer pechotni srub, wörtlich übersetzt Infanterieunterstand. Ob der sich gegen deutsche oder gegen ungarische Eroberungsgelüste richtete, weiß ich nicht.

Cigany-Zaton: "Zaton" bedeutet in den meisten slawischen Sprachen so etwas wie Bucht oder Nebenarm.